Химическая металлизация: технология, выполнение в домашних условиях

Хромирование деталей (химическая металлизация) в домашних условиях

Освоив методику хромирования своими руками в домашних условиях можно не только придать эффектный вид мотоциклу или автомобилю. Но и сделать стильные современные вещи – ручки для шкафов или дверей, подставки, крепежные элементы карнизов, бра, кашпо, которые своим благородным блеском украсят интерьер.

Способы хромирования

Технология гальванизации заключается в нанесении поверхностного металлического слоя на деталь с определенной целью – декоративной или защитной посредством использования электролита.

Следовательно, гальваника — хромирование в домашних условиях предполагает, что на обрабатываемую поверхность при воздействии электрического тока будет осаждаться слой хрома из электролита определенного состава. Проводиться этот процесс может разными способами.

  1. Проведение хромирования с использованием ванны, наполненной раствором. Технология является доступной для самостоятельного выполнения, но чаще используется при работе с небольшими деталями.
  2. Напыление покрытия посредством применения гальванической кисти. Эта методика не ограничивает габариты обрабатываемой детали, также она оптимально подходит для несъемных элементов. В процессе работы мастер имеет возможность контролировать толщину наносимого слоя и визуально оценивать качество напыления. Но этот процесс более трудоемкий, так как может потребоваться выполнение до 20 движений по одному месту.

Помещение, приспособления, инструменты, средства защиты

Проводить операции по хромированию необходимо в нежилом помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Это может быть гараж.

В летнее время удобнее работать на улице под навесом или на открытой веранде с крышей. В крайнем случае, используется балкон. Эти меры безопасности соблюдать нужно обязательно, чтобы не получить вреда здоровью из-за опасных испарений.

Потребуются средства индивидуальной защиты – прорезиненные перчатки из плотного материала и респиратор. Одежду целесообразно прикрыть прорезиненным фартуком.

Если планируется проводить хромирование деталей в домашних условиях методом погружения деталей в ванну, то готовится следующее оборудование:

  • стеклянная емкость нужного размера (чаще всего берут обычную трехлитровую банку);
  • неметаллическая ванна с водой, в которую будет помещаться банка;
  • ящик с термоизоляцией;
  • нагревательный элемент (ТЭН);
  • пластинчатый или стержневой анод, материалом которого чаще всего служит сплав свинца (≈ 93%) и сурьмы (≈ 7%), хотя в отдельных случаях используют менее устойчивый к кислой среде чистый свинец;
  • катод, имеющий форму зажима для удобной фиксации его на обрабатываемой детали;
  • термометр, устойчивый к кислоте;
  • кронштейн, позволяющий держать деталь в подвешенном состоянии;
  • крышка для емкости из дерева или влагоустойчивой фанеры;
  • источник питания постоянного тока с реостатом. Для трехлитровой банки сила тока должна составлять не меньше 18 А.

Чтобы покрывать изделия при помощи гальванической кисти, можно изготовить ее самостоятельно по следующему алгоритму.

  1. Щетину обматывают плотно проводом с содержанием свинца.
  2. Закрепляют ее в прозрачный цилиндр из оргстекла, который сверху закрывается крышкой с вклеенным в нее металлическим контактом и заливным отверстием. К контакту припаивают конец свинцовой обмотки.
  3. В мембране из пенопласта, которая находится выше щетины, необходимо сделать сквозные мелкие отверстия.
  4. Роль выпрямителя тока выполняет трансформатор с напряжением 12 В. Минус идет на обрабатываемую деталь, а плюс к контакту на крышке.
  5. Электролит, налитый в цилиндр, просачивается через отверстия в мембране на щетину, движениями которой наносится на обрабатываемую поверхность.

При любой методике потребуется пылесос или компрессор для сдувания пыли с детали в процессе хромирования.

Как готовить электролит

Для обработки наружных поверхностей деталей рассчитывают количество компонентов, входящих в электролит, ориентируясь на следующие соотношения (в граммах на литр воды):

  • CrO3 (хромовый ангидрид) – 250;
  • H2SO4 (серная кислота с удельной плотностью 1,84 г/см3) – 2,5.

Стеклянную емкость до половины (можно немного больше) наполняют дистиллированной или предварительно прокипяченной и отстоявшейся водой с температурой 60°С.

Засыпают CrO3 в нужном по расчетам количестве. Размешивают жидкость до полного растворения хромового ангидрида. Если необходимо, то еще доливают воду, а затем осторожно добавляют серную кислоту.

Теперь нужно около 3,5 часов выдержать электролит под током, сила которого примерно равна 6,5 А на каждый литр раствора. Если источник электропитания уже имеется в наличии, то исходя из его возможностей ведется расчет объема приготавливаемого электролита. При правильно проведенных расчетах цвет электролита становится темно-коричневым. Отключив ток, оставляют раствор на сутки в прохладном месте.

Если обрабатываемые детали не будут подвергаться внешним воздействиям, то электролит может иметь другой состав (г/л воды):

  • CrO3 – 400;
  • H2SO4 – 4.

Подготовка детали

Подлежащие хромированию поверхности должны быть тщательно подготовлены. С них удаляют лак, краску, пятна ржавчины, загрязнения.

Некачественное проведение подготовки плоскостей деталей приводит к тому, что хромовое покрытие образуется с мелкими раковинами.

После зачистки детали подлежат обезжириванию.

Читайте также:
Энергосберегающие точечные светильники - особенности, преимущества и недостатки

Специалисты отмечают, что уайт-спирит или бензин для этой цели использовать не стоит, так как они не обеспечат нужного качества последующего хромирования. Целесообразно сделать специальный раствор, примером которого может служить следующий состав (компоненты отражены в г/л воды):

  • едкий натр – 150;
  • кальцинированная сода – 50;
  • силикатный клей – 5.

Раствор подогревают примерно до 90°С и опускают на 20 минут деталь, подлежащую обезжириванию. Если присутствует сложный рельеф, то время выдержки допускается увеличить до 45 – 60 минут.

Этап хромирования

Начинается химическая металлизация своими руками в домашних условиях с подогрева электролита в банке до 52±2° с последующим помещением в него детали, к которой предварительно прикрепляется катод. Ток сразу не подают, так как нужно, чтобы декорируемый предмет прогрелся до температуры электролита.

После того, как напряжение подается в систему, деталь находится в электролите минимум 20 минут. Оптимальная плотность тока – 50 – 55 А/дм2. С приобретением опыта домашний мастер легко определяет, нужно ли увеличивать время в зависимости от особенностей детали, так как в отдельных случаях хромирование может продолжаться два — три часа.

После окончания процесса предмет достают, промывают и помещают на 3 часа в сушильный шкаф.

Проводя операции по хромированию необходимо учитывать, что подобное покрытие возможно нанести, если детали медные, никелевые или латунные. Если возникла необходимость выполнить подобное действие со стальными предметами, то потребуется предварительно защитить их слоями соответствующих металлов.

Доступны хромированию пластиковые изделия при условии обработки их на этапе подготовки графитным порошком или графитосодержащим лаком. Затем по методике выполнения гальваники при плотности тока ≈ 0,7 А/дм2 наносят тонкий медный слой, используя электролит из следующих компонентов (г/л воды):

  • сульфат меди – 35;
  • серная кислота концентрированная – 150;
  • спирт этиловый – 10.

После промывания и просушивания деталь может подвергаться хромированию.

Причины появления дефектов

Достаточно сложный для самостоятельного исполнения процесс хромирования не всегда дает безупречный результат. Чтобы в дальнейшем избежать ошибок, необходимо знать причины, приведшие к появлению дефектов.

  1. Из-за недостаточной температуры электролита или превышающей норму силы тока на плоскостях образуется неравномерный блеск, снижающий эстетическое восприятие всего предмета. Причиной полного отсутствия блеска может являться неправильно рассчитанная концентрация CrO3 (меньше или больше нормы) или недостаток H2SO4.
  2. Если слой получился неравномерным, значит в процессе работы подавался ток со значениями, превышающими рекомендуемую норму. Чрезмерно мягкое покрытие означает, что было допущено превышение температуры нагрева электролита
  3. За появление на готовой хромировке коричневых пятен отвечает избыточное количество хрома или дефицит кислоты. Отслоение готового покрытия происходит из-за перебоев в подаче напряжения, использования остывшего электролита или некачественного обезжиривания.

Химическая металлизация – как защитить покрытие?

Тех, кто интересуется защитой сплавов и декоративным напылением, наверняка интересует вопрос, осуществима ли химическая металлизация в домашних условиях? Поговорим об этом подробнее.

1 Что такое металлизация и каковы ее виды?

Что же собой представляет технология металлизации и в каких случаях она осуществляется? Как становится понятно из названия, данный процесс заключается в нанесении на поверхность металлического слоя. Причем в качестве материала основы может выступать как металл, так и неметалл (дерево, стекло и т. д.). В зависимости от покрытия выделяют: самый популярный процесс цинкования (наносится слой цинка), химическое хромирование (слой хрома), не всем знакомое алитирование (алюминиевое покрытие) и т. д.

Что же насчет методов нанесения, они также могут быть самыми различными, в зависимости от того, какое оборудование используется. Широко распространено гальваническое покрытие, когда обрабатываемую деталь помещают в ванну с электролитом. Также к данному процессу можно отнести и газопламенное напыление, и плакирование. В первом случае реагенты наносятся в дисперсном состоянии, а способ плакирования заключается в том, что на одну или же обе стороны изделия наносят слой металла и затем осуществляют горячую прокатку.

Еще существует диффузионная технология и метод горячего покрытия. В первом случае напыление получают путем насыщения верхних слоев детали атомами металла защитного покрытия, которые затем проникают вглубь при нагреве. Второй же метод заключается в том, чтобы погрузить обрабатываемую деталь в раскаленный металл. Как видно, один метод причудливее другого, особенно это отражает используемое оборудование. И последний вид, на котором остановимся более подробно, это хим. металлизация, мы разберем эту технологию и попробуем осуществить ее в домашних условиях.

2 Назначение химической металлизации и ее особенности

Проводится металлизация с различными целями, чаще всего это получение декоративного покрытия. Еще подобным способом можно устранить такие мелкие дефекты, как микротрещины, поры и т. д. Однако это далеко не единственная задача, с помощью хим металлизации иногда производят и восстановление деталей, правда, достаточно редко. Основное же назначение покрытия из определенного металла – улучшение свойств основного материала. Таким образом достигаются великолепные антикоррозионные характеристики, повышается стойкость, увеличивается твердость, осуществляется защита от эрозии. В общем, можно сказать, что с помощью хим металлизации появляется возможность получения покрытий с заданными свойствами.

Читайте также:
Фреза из болта своими руками

Итак, выше уже были рассмотрены разные способы нанесения защитных покрытий, осталась без внимания только хим металлизация. На ней сейчас и остановимся более подробно. Данная технология заключается в том, чтобы обеспечить идеальные условия для протекания окислительно-восстановительных реакций. В этом случае атомы, у которых окислительно-восстановительный потенциал находится на более высоком уровне, вырываются наружу. На видео мы не увидим явного процесса перехода, но отчетливо заметим изменение цвета детали.

Технология проведения химической металлизации заключается в следующем: на поверхность наносятся специальные реагенты, которые вступают в реакцию между собой, в результате чего образуется покрытие. Причем последнее может иметь самые разные цвета, при необходимости создаются даже такие покрытия, которые сочетают в себе несколько оттенков, плавно переходящих друг в друга.

Примерно так осуществляется, например, каталитическое хромирование. Если обратить внимание на соответствующие видео процесса хим металлизации, то можно заметить, что метод довольно прост в исполнении, в принципе его можно сравнить с простым нанесением краски.

3 Химическая металлизация – необходимые материалы и оборудование

Некоторые из процессов хим металлизации можно выполнить в домашних условиях, правда, нужно быть очень осторожными, чтобы не навредить здоровью, ведь работать придется с химией, иногда весьма агрессивной. А вот если у вас есть еще и более-менее специализированное оборудование, то можно обрабатывать элементы, имеющию самую различную сложную форму и размеры, начиная от пуговицы и заканчивая огромной статуей, напыление получается не хуже заводского.

Что же насчет материалов, так для химической металлизации понадобятся реактивы со свойствами активатора и восстановителя. Кроме них необходима еще и грунтовка, которой предварительно обрабатывается поверхность изделия, а также лаковое покрытие. Последнее выполняет защитную функцию и является завершающим аккордом в процессе хим металлизации. Оно обладает довольно высокой твердостью и износостойкостью.

Для того чтобы получить какой-то определенный цвет, технология предусматривает добавление еще и красящего тонера. Чтобы повысить адгезионные свойства перед тем как наносить защитный слой металла, поверхность покрывают специальным грунтом. Если эксперимент не удался, и полученный результат далек от ожидаемого, то без труда удалить такое покрытие можно с помощью специального смывочного вещества.

4 Можно ли провести химическую металлизацию в домашних условиях?

Итак, рассмотрев всю теоретическую часть, стоит перейти к практической и выяснить, возможно ли своими руками осуществить химическую металлизацию, где искать оборудование и реагенты, которые понадобятся для этого?

Конечно, подобная обработка деталей может навредить здоровью, но только в том случае, если игнорировать технику безопасности, поэтому данному вопросу отведено отдельное место в статье. Что же насчет ранее описываемого способа хим металлизации, то технология не представляет ничего особо сложного. Как уже говорилось, она очень похожа на простую покраску, там не используется замысловатое оборудование, главное – выдерживать последовательность. Сейчас же более детально рассмотрим иной метод, который несколько сложнее в исполнении.

Нам понадобятся эмалированная емкость, реагенты, паяльная лампа и, желательно, некоторые знания в области химии, для того чтобы точно определиться с необходимыми компонентами. Подготовив все расходные материалы для химической металлизации и простенькое оборудование, приступаем к обработке самой детали. Ее следует хорошенько очистить и обезжирить. Учтите, данная операция весьма важна и не терпит халатного отношения, так что берем щелочной раствор либо же хорошее моющее средство и тщательно удаляем все органические загрязнения. Не забываем и промыть элемент под проточной водой, дабы смыть само моющее средство.

Если не вся деталь подвергается металлизации, то следует заизолировать участки, которые не будут обрабатываться. Для данной цели подойдет свинец, так как он устойчив к электролиту.

Теперь понадобится установка для химической металлизации. Так как к деталям нужно будет подвести ток, то крепить их нужно на проводящие основания. Далее опускаем изделие в ванну с раствором, подаем напряжение и вытаскиваем через час. Если качество покрытия устраивает, отключаем оборудование, и дело остается за малым – просто отполировать остывшую деталь.

Помните, что любое игнорирование мер безопасности может нанести вред вашему здоровью. Итак, перед началом обязательно проверьте качество контактов вашего оборудования, ведь через них проходит достаточно большой ток, и, можно сказать, что именно на них возлагается основная нагрузка. Поэтому они должны быть максимально надежны. Вытаскивая деталь из ванны, не забудьте надеть перчатки, в противном же случае ожогов не избежать. Кроме того, особые требования предъявляются и к помещению, в котором будет проходить металлизация, особенно если работаете в домашних условиях. Оно должно быть открытого типа, так как во время реакции происходит обильное выделение газов, в результате чего возникает туман, который раздражает слизистые человека.

Читайте также:
Что такое спасательная привязь и где она применяется?

Технология декоративного хромирования химическая металлизация для начинающих

Больше видео на Ютуб канале HROM INFO

Все заметки категории «Химическая металлизация», первая страница.

  • Home
  • Email
  • Поиск по блогу
  • Технология металлизации
  • Растворы для металлизации
  • Металлизатор Оборудование

Хромирование в реально домашних условиях

Хочется поделиться опытом декоративного хромирования в реально домашних условиях. Осуществить это можно с помощью вот такого стартового набора реагентов для создания зеркала под хром, золото, медь и другой любой оттенок на любой поверхности.

В состав набора входят реагенты, которые недоступны в обычных магазинах. Это азотнокислое серебро, двухлористое олово, гидроксид натрия, глюкоза и тиосульфат натрия. Все остальное можно купить в обычных магазинах и доступно каждому, это уксусная кислота 70% (в продуктовых магазинах), аммиак или нашатырный спирт 10% (в аптеке), дистиллированная вода (в авто запчастях). Ещё понадобится весы до 300 гр. (магазины радиодетали), мерные стаканы (подойдут и для пищевых продуктов), одноразовые стаканы, ложки, шприцы и ручные распылители.

Для получения зеркала под хром, нужно пройти 4 этапа:

  1. приготовление растворов
  2. обезжиривание поверхности
  3. активация поверхности
  4. металлизация

Начну с рецепта декоративного хромирования, который так тщательно охраняют, в недрах своих мастерских, люди прекрасно владеющие мастерством хромирования.

Итак, вот этот рецепт:

Двухлористое олово —– 5 г/л
Уксусная кислота 70% — ? (лить до прозрачности раствора)

Серебрильный состав:

Азотнокислое серебро — 4 г/л
Гидроксид натрия ——— 4 г/л
Аммиак 10% —————- 20 мл/л

Восстановитель:

Для стабильности процесса металлизации и его замедления необходимо добавить в раствор восстановителя реагент Натрия Тиосульфат. Разводим 1 гр. Натрия Тиосульфата в 0,5 литре дис. воды. Добавляем в раствор восстановителя несколько кубиков раствора Натрия Тиосульфата, примерно 4-8 мл. на 1 литр раствора восстановителя и опытным путём определяем нужное время появления зеркала. Такой раствор можно использовать в одноствольном распылителе, так же для метода окунания.

Хотя основной рецепт мастерства декоративного хромирования, заключается не в формулах, а в очень старательном отношении к делу. А рецепты приготовления растворов у всех могут быть разные в деталях, но основной принцип это соблюдение пропорций реагентов, а реагенты одни и те же.

Начнём с приготовления растворов для проведения опыта химической металлизации методом окунания или погружения.

Попробуем приготовить 300 мл. растворов. Для начала немного займёмся математикой на калькуляторе. Задача стоит приготовить 300 мл. растворов, а у нас рецепт на 1 литр. Сделать это можно простым арифметическим действием, на пример нужно узнать сколько отвешивать азотнокислого серебра. 4 делим на 1000 чтобы выяснить сколько это на 1 мл. и умножаем на требуемое количество мл., то есть на 300, получаем на выходе 1,2 гр. Просто?! Я тоже так думаю. И так со всеми цифрами. Рецепт, есть, метод подсчета, есть, поэтому далее не буду озвучивать цифры проведённого опыта, а продемострирую лишь процесс с комментариями.

Первым пойдёт раствор «Активатор»

Наливаем дистиллированной воды, чуть меньше требуемого объёма, чтоб оставить места другим наполнителям, и так везде. Отвешиваем двухлористое олово и растворяем в воде. Видим что раствор помутнел. От этого нужно избавиться с помощью кислоты. Плеснём на глаз уксусной кислоты, не в глаз, не перепутайте. Льём кислоту помаленьку и перемешиваем до прозрачности раствора. Доливаем дис. воды до нужного объёма.

Второй клиент, раствор «Восстановитель»

Всё в том же порядке: Наливаем воды, берём глюкозу, отвешиваем, растворяем. В принципе раствор готов. Но добавим для нашего опыта замедлитель реакции металлизации тиосульфат натрия. Так как его нам нужно в ничтожном количестве, не будем отвешивать сотые доли граммов, а разведём его в 0,5 литре дис. воды и наберём нужное нам количество с помощью шприца и выпустим в раствор восстановителя.

Следующий раствор «Модификатор»

По другому, серебрильный раствор. Приготовление этого раствора немного интереснее и сложнее предыдущих. Заготовим два раствора. Первый раствор азотнокислого серебра. Второй гидроксида натрия. Берём аммиак, набираю 6 мл., по моим подсчетам должно хватить. Далее капаем аммиак в раствор с серебром. Раствор помутнел, капаем и перемешиваем пока не станет прозрачным. В шприце остался аммиак, откладываем в сторону. Берём раствор гидроксида натрия и выливаем в раствор с серебром. Раствор становиться чёрным. Опять берём аммиак и капаем и перемешиваем, капаем до полного осветления раствора. Как только раствор стал прозрачным, он готов. Таким образом можно контролировать количество аммиака в модификаторе, а это значит, что количество процентов в аммиаке не столь значительно, а вопрос в количестве.

Второй этап обезжиривание поверхности

Это достаточно простой этап, но требует очень тщательной работы, по обработки поверхности, ибо на сколько качественно он пройдёт, будет зависеть дальнейший результат. Здесь можно приготовить самый простой обезжиривающий раствор, состоящий из обычной воды температурой 40-50 градусов, примерно 1 литр и пару столовых ложек гидроксида натрия. Обезжиривание состоит из тупо протиранием поверхности детали обезжиривающим раствором. И делать это нужно очень тщательно, чтобы в дальнейшем не жалеть, что плохо обезжиренная деталь получилась с браком. После обезжирки, обязательно столь же тщательная промывка водой простой и в конце дистиллированной. Важно чтобы поверхность была равномерно смочена водой, без сухих мест.

Третий этап активация

Раз решили использовать метод окунания, окунаем деталь в раствор активации. Пускай посидит там одну минуту. Важно до погружения в раствор активации не дать детали высохнуть. Прошла минута, перемещаем детальку в дистиллированную воду, пускай посидит там три минуты не меньше, это необходимое условие для завершения процедуры активации поверхности. Так олово выступает в роли катализатора процесса металлизации и правильно проведённая процедура сделает этот процесс качественным.

Четвёртый этап металлизация

Собственно для этого мы сегодня собрались, чтобы посмотреть как обычный предмет приобретает зеркальные свойства, что делает его предметом восхищения.

Впрочем от лирики к делу. Смешиваем два раствора в равных количествах модификатор и восстановитель. И сразу же помещаем туда деталь.

Вот как выглядит химическая металлизация серебром, по нашему декоративное хромирование. Тут важно не передержать в растворе, так как толстый слой серебра делается матовым, а нам нужно зеркало. Поэтому как только видим что вся поверхность отражается, достаём деталь и хорошенько промываем дистиллированной водой и остатки воды сдуваем воздухом.

Эту же смесь можно залить в обычный ручной распылитель и обработать поверхность распылением до полной зеркальности. Учтите что в этом случаи придётся действовать очень быстро, так как жизнь раствора коротка, всего несколько минут.

После того как поверхность высохнет, можно покрыть её для защиты лаком – Лаки для металлизации

В заключении хочу сказать, что освоить технологию декоративного хромирования не требует сверх усилий и и больших талантов. Всё давно изобретено и проверено опытом. Для облегчения освоения технологии есть доступные для понимания и цене видео курсы по Технологии декоративного хромирования, есть материалы и оборудование, тоже доступны по цене. Всё это найдёте на сайте shophrom.ru

Также у вас есть прекрасная возможность получить доступ к обучающим видео закрытого раздела канала на ютуб, плюс неограниченное количество личных консультаций по декоративному хромированию в любое время, кроме ночного времени, конечно. Достаточно стать спонсором канала HROM INFO и всегда получите информационную поддержку пока не научитесь искусству химической металлизации. Это занятие приносит глубокое удовлетворение. Так как делаешь очень красивые вещи, которые не кого не оставляют равнодушными, глядя на такую красоту.

Кнопка стать спонсором, находиться под видео

Хочу добавить, что количество спонсоров ограничено, как бы это мне не хотелось, но физически, с большим количеством человек, не смогу работать. Так, что если вы решили быстрее научиться металлизации, станьте спонсором канала прямо сейчас. Буду очень благодарен. Всего хорошего, до встречи на канале.

Плюсы и минусы металлочерепицы «Каскад» и подробная инструкция по монтажу

09.12.2016 3,266 Просмотров

Едва ли не самым популярным кровельным материалом является металлочерепица. Металлочерепицей называются оцинкованные металлические листы с поперечным штампованием, придающим рисунок натуральной черепицы.

Толщина листа изменяется от 0,4 до 0,6 мм. Профиль покрыт защитными полимерами, предохраняющими от неблагоприятных внешних воздействий.

Затраты на кровлю содержат в себе стоимость самого металлического профиля у различных производителей и суммы, выделенной на зарплату рабочим.

Главными достоинствами профиля является большой срок эксплуатации, прочность и надежность. Для расчета количества металлочерепицы можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

К их числу можно отнести и достаточно малый вес. Ко всему прочему этот материал устойчив к перепадам температур (в отличие от мягкой кровли), не утрачивая своих физических свойств. Практически не деформируется.

Металлочерепица Каскад: достоинства и недостатки

Начиная строить дом, хозяин всегда задумывается не только о том, на каком фундаменте он будет стоять, но и чем будет покрыта его крыша. Перебрав все материалы и ознакомившись с их характеристиками, владелец дома остановится на профильном листе «Каскад». Рассмотрим достоинства и недостатки этого покрытия, сходство и различия с другими кровлями.

Эта кровля набирает все большую популярность у тех, кто собирается строить свой дом или дачу. Неблагоприятные погодные условия, снег, зной – все это «Каскад» выдерживает великолепно. Помимо этого, и внешний вид играет не последнюю роль.

Преимущества:

  • легкость. Всего четыре кг весит 1 м². При монтаже кровли — это существенный плюс для рабочих, которые работают на обрешетке. Значительно сокращается время монтажа, уменьшается давление кровли на стены.
  • экономичность. Соотношение полной ширины к полезной дает возможность уложить кровлю с минимальным числом перекрытий. Из этого следует, что на всю крышу понадобится меньше листов, чем точно такая же металлочерепица, но с другими характеристиками.
  • прочность. Этот параметр тоже привлекает покупателей. Это дает гарантию долговечности. Морозоустойчивость и пожароустойчивость дает дополнительные преимущества.
  • «Каскад» устойчив к коррозии. Эта способность приобретается после покрытия листа специальными полимерами.
  • плоская штамповка. Способствует тому, что доборные элементы очень плотно ложатся на готовую кровлю.
  • внешний вид. После окончательной установки крыша приобретает вид глиняной черепицы.

Единственным недостатком является цена. Но если хочется иметь надежную и красивую крышу, то профильный металлический лист «Каскад» — это то, что надо. При этом кровля достаточно легка. Но есть все-таки одно отличие от других аналогичных покрытий — это форма волны. После того как кровля будет окончательно установлена, вы заметите, что профиль имеет вид шоколадной плитки.

Технические характеристики покрытия и его размеры

Параметры профиля заложены изготовителями в цеху при металлопрокате. После того, как лист отштампуют, на выходе получается необычная форма волны, представляющая собой продолговатые плитки с очень четкими гранями. Такой способ штамповки придает листу не просто оригинальный дизайн, но еще и дополнительную жесткость, что повышает сопротивление любым нагрузкам.

Технические характеристики «Каскад» (про другие разновидности тут):

  1. Ширина стандартная – 1170 мм.
  2. Ширина полезная – 1110 мм.
  3. Длина волны – 350 мм. Этот параметр практически задает шаг будущей обрешетки.
  4. Высота профиля – 15 мм. Тот параметр дает четкость линиям рисунка.
  5. Лист выпускается таким образом, чтобы была возможность выбрать нужный размер по длине. Минимальной длиной профильного листа является длина в 500 мм. Затем параметр возрастает – 1200 мм, 2250 мм, 3650 мм. Это самые ходовые размеры. Наибольшая длина профиля равна 6500 мм.
  6. Лист «Каскад» Премиум имеет профиль высотой в 20 мм.

металлочерепица каскад: фото

По геометрии «Каскад» от разных изготовителей имеет отличия по ширине и длине, однако разница не может быть больше 20 см.

Монтаж металлочерепицы «Каскад»: инструкция по установке

Итак, монтаж кровли. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • лобзик, ножовки по металлу и дереву;
  • мебельный степлер с запасом скрепок;
  • рейка с маркером;
  • шуруповерт с различными битами.

В целом, монтаж металлочерепицы каскад ни чем не отличается от монтажа других видов черепиц. Про устройство кровли читайте здесь.

  1. На стропила набивается обрешетка, шаг которой составляет 60 см. Такой шаг обусловлен тем, что очень удобно класть пласты утеплителя, чтобы избежать образования мостков холода. На мансарду идет слой утеплителя в 200 мм.
  2. Для изготовления обрешетки берется обрезная доска размером 35 мм и 10 см. Шаг обрешетки берется разный. Первую доску прибивают по свесу. Вторая – на расстоянии 280 см. Следующий шаг – длина волны профиля, 350 см.
  3. Поверхность металлочерепицы «Каскад» укрыта защитной пленкой. Перед монтажом ее нужно снять на земле.
  4. Монтаж кровельного листа начинать лучше слева и продвигаться вправо, укладывая листы внахлест. Вторым листом профиля обязательно закрывается капиллярная канавка. У «Каскада» такая канавка расположена слева.
  5. Крайний элемент по карнизу крепят, образовывая выступ в 40-50 мм. Точно также формируется и свес кровли.
  6. Чтобы закрепить профильный лист, нужны специальные шурупы-саморезы, у которых по резьбе есть сверло и резиновая прокладка. Закручиваются шурупы с большой осторожностью и аккуратностью, чтобы было не слабо и не перетянуто.
  7. Шурупы вкручивают с фиксированным шагом: в нижнюю часть карниза они вкручиваются во всех вторых прогибах через волну. При этом обязательно нужно попасть в подошву, находящейся вплотную к обрешетке. Боковой нахлест крепится в каждом поперечном рисунке, а все остальные пластины – через ряд волны профиля.

Монтаж кровли Каскад

Гидро- и пароизоляция

Для того чтобы, в доме был комфортный микроклимат, при строительстве кровли необходимо проложить гидроизоляцию и пароизоляцию (составляющие кровельного пирога). Для этого вначале монтируется стропильная конструкция.

Следующим шагом является укладка гидро- и пароизоляции.

Поверх стропил накладывается пароизолирующая пленка в поперечном направлении, которая крепится степлером.

Обычно первый слой ложится снизу по свесу. Следующий слой внахлест сверху. Нахлест делается не меньше 10 см. Следует помнить, что первым слоем пленку кладут на стропила, вторым – внахлест на первый слой.

До начала сборки деревянной решетчатой сетки, поверх гидроизоляционной пленки, на стропила набивается контрбрус, толщиной от 25 до 40 мм. Это позволяет оставить пространство для вентиляции и удаления влаги.

Затем поверх пленки накладывает пласты утеплителя. Далее на этот слой следующий слой пленки, но теперь уже гидроизолирующей.

И только потом начинается монтаж профиля.

Доборные элементы

Чтобы придать законченный вид кровли и окончательно защитить помещение от влаги, необходимы еще отделочные элементы. К ним относятся:

  1. Планки конька (плоская/круглая);
  2. Заглушки конька круглого (конусная и простая);
  3. Торцевая и карнизная планки;
  4. Нижняя и верхняя планки ендовы;
  5. Верхняя и нижняя планки примыкания;
  6. Планка снегодержателя;
  7. Внутренняя и наружная планки угла.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод: чтобы дом был сухим, теплым и уютным, металлочерепица «Каскад» — самый оптимальный кровельный материал для вашего гнездышка.

Полезное видео

Важный нюанс установки каскадной металлочерепицы:

Технология монтажа каскадной металлочерепицы

Металлочерепица, в которой объединены в одно целое традиции и новый подход к кровельным покрытиям, – это профиль с названием Каскад. Его существенным отличием от классических образов металлочерепицы является то, что он выполнен в более строгих формах. Каскад – металлочерепица с прямым рельефным рисунком и декоративными канавками на поверхности. При первом взгляде на это покрытие возникают ассоциации с плиткой шоколада.

  • Достоинства материала
  • Особенности изготовления и строения
  • Технология монтажа

Достоинства материала

Лист металлочерепицы Каскад имеет стандартные размеры. Как и профнастил, он режется в заводских условиях на изделия, которые можно укладывать на скаты крыши без использования грузоподъемной техники, поэтому монтаж можно выполнять самостоятельно. Кроме этого, металлическая черепица этой марки имеет следующие достоинства:

  • Покрытие устойчиво к любым погодным воздействиям и может эксплуатироваться при любых температурах окружающей среды.
  • Изделие не горит, поскольку имеет стальную основу.
  • Надежная защита от коррозии гарантирует длительный срок службы кровли.
  • Если монтаж металлочерепицы Каскад доверить опытным мастерам, то перекрыть крышу они могут за несколько часов.
  • Материал имеет приемлемую стоимость. Нельзя сказать, что эта разновидность черепицы самая дешевая, но за разумные деньги вы получите изделие высокого качества.
  • Если вам надоел вид классической металлочерепицы, то с покрытием Каскад вы получите уникальную, оригинальную крышу в строгих геометрических формах.
  • Большой выбор расцветок и фактур поверхности позволяет выбрать покрытие под стилистику дома и добиться гармоничного образа.
  • При соблюдении правил установки листа металлочерепицы пространство под ним хорошо вентилируется, что гарантирует долговечность стропильной системы и всей крыши.
  • Прочность материала. На уложенном покрытии спокойно может стоять человек, а также оно выдержит все снегового покрова.
  • Это достаточно легкая кровля, которая не требует устройства массивной стропильной конструкции и несильно нагружает стены дома и фундамент.

Особенности изготовления и строения

Металлическая черепица Каскад производится по следующей технологии:

  • Сначала оцинкованный лист подвергается предварительной обработке, включающей нанесение грунтовки и покрытие его фосфатным слоем.
  • С тыльной стороны изделие покрывается защитным лаком.
  • На лицевую поверхность наносится полимерное защитное покрытие. Это может быть пурал, глянцевый или матовый полиэстер, пластизол. Характеристики металлочерепицы и ее цена напрямую связаны с используемой разновидностью покрытия.
  • Далее листу придается необходимая форма на прокатном станке. Сначала материал хранится в бухте, после чего он режется по размеру стандартных листов.

Металлочерепица Каскад имеет в своем составе следующие слои:

  • основой изделия является стальной лист толщиной не менее 0,040-0,045 см;
  • сверху наносится цинковый слой для защиты стальной основы от коррозии;
  • после этого идет прослойка фосфата (это дополнительный защитный слой);
  • затем наносится грунтовка в качестве основы под последующие покрытия;
  • последним слоем является полимер или защитный лак в зависимости от того, на лицевую или тыльную сторону оно наносится. Полимерное покрытие не только придает изделию соответствующий цвет, но и защищает его от воздействия негативных факторов внешней среды.

Важно! Металлочерепица с более тонкой стальной основой стоит дешевле, но прочность и долговечность такого материала ниже.

На фото можно увидеть, что крыши из металлочерепицы Каскад отличаются не только расцветкой, но и другими особенностями покрытия. Во многом это объясняется используемым полимерным слоем. Так, черепица Каскад может иметь следующую защиту с внешней стороны:

  • Наиболее популярным считается глянцевое полиэстеровое покрытие. Оно изготавливается на базе полиэфирных красок со связующими добавками. Толщина это полимерного слоя равна 25 мкм. Большинство владельцев домов выбирают именно это покрытие, поскольку оно обеспечивает глубокий стойкий цвет черепицы и долговечность кровли. Срок службы металлочерепицы с полимерным слоем составляет примерно четверть века.
  • Матовый полиэстер отличается от своего глянцевого собрата технологией изготовления, в которой используется тефлоновое покрытие. Толщина тефлонового слоя составляет 35 мкм. Матовая черепица Каскад имеет не такой большой ассортимент расцветок, как глянцевый полиэстер, зато срок службы такой кровли доходит до 35 лет.
  • В качестве основы в пураловом покрытии используется полиуретан, который был преобразован полиамидом. Крыша с таким покрытием не будет так сильно блестеть, как с глянцевым полиэстером. Эксплуатировать кровлю из металлочерепицы с пураловым покрытием можно до 35-40 лет.
  • Защитный слой на основе поливинилхлорида – это пластизол. В составе этого материала есть пластификаторы, поэтому с его помощью на стальном листе можно создать покрытие, которое будет напоминать камень, кожу, древесину или снег. Толщина этого слоя максимальная и равна 200 мкм. Металлическая черепица с защитным слоем из пластизола имеет самый большой срок службы (до полувека), поскольку пластизол надежно защищает стальную основу от коррозии, температурных воздействий и погодных катаклизмов.

Технология монтажа

Если укладка металлочерепицы Каскад будет производиться самостоятельно, то инструкция по монтажу поможет вам избежать распространенных ошибок и сделать кровлю по всем правилам. Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • пила и лобзик;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рейки;
  • ножовка по металлу;
  • линейка;
  • уровень;
  • маркер;
  • ножницы по металлу.

Совет: для порезки металлочерепицы лучше использовать специальное оборудование. Срез без зазубрин, сколов и повреждений полимерного покрытия не будет в дальнейшем подвергаться коррозии.

Оптимальный шаг стропильной системы под используемое кровельное покрытие составляет 900 мм и зависит от сечения стропил и используемого утеплителя. Технология обустройства кровельного покрытия из металлочерепицы следующая:

  • После выполнения стропильной системы настилается гидроизоляционный ковер. Рулоны гидроизоляции раскатывают перпендикулярно стропилам и укладывают с перекрыванием соседних полос в 10-15 см. Фиксируют гидроизоляцию к стропилам при помощи строительного степлера.
  • Далее поверх гидроизоляции к стропилам прибиваются контррейки. Они нужны для формирования необходимого вентиляционного зазора между покрытием и гидроизоляционным ковром. Высота рейки 30-40 мм.
  • После этого приступают к изготовлению обрешетки. Доски толщиной 25 мм прибивают к контррейкам в поперечном направлении с шагом 300-400 мм. На основной части крыши делается разреженная обрешетка, а в районе коньков, ендов, по карнизным свесам, вокруг дымоходов, вентканалов и мансардных окон выполняется сплошная обрешетка. В местах примыкания крыши к стенам, дымоходам и другим вертикальным конструкциям обустраивается защитный фартук из оцинкованной стали.

Внимание: все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обязательно обрабатываются антисептическими пропитками для защиты от гнили и антипиренами для предохранения от возгорания.

  • После этого выполняют монтаж некоторых доборных элементов (карнизных планок, капельников, если таковые предусмотрены проектом, ветровых досок и т.п.).
  • Затем приступают к монтажу кровельного покрытия. Перед установкой каждого листа с него снимают защитную пленку. Металлочерепицу прикручивают к обрешетке при помощи оцинкованных саморезов с резиновыми уплотняющими шайбами. Укладку начинают вести от карнизного свеса. Нахлест соседних элементов составляет одну волну.
  • Листы последующего ряда должны перекрывать материал первого ряда на 20 см при уклоне ската крыши в пределах 15-30°. Если уклон не превышает 15 градусов, то нахлест увеличивают до 30 см, чтобы исключить затекание.
  • При выполнении ендов используются специальные доборные элементы и дополнительная прослойка гидроизоляции, поскольку эти места считаются самыми уязвимыми в плане протечек.
  • По завершении укладки черепицы выполняется монтаж конькового доборного элемента, а также снегозадержателей и других дополнительных деталей кровли.

Как видите, используя металлочерепицу марки Каскад, вы получите красивую и долговечную кровлю, которая прослужит вам до полувека без замены и с сохранением ее эстетической привлекательности и всех технических характеристик.

Технология монтажа каскадной металлочерепицы

Работать с металлической кровельной черепицей не сложно. Для того чтобы сделать крышу эффектной и одновременно долговечной, достаточно купить качественный материал, а суть работы поможет освоить пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей.

Каскад – идеальная металлочерепица для частного дома

Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется металлочерепица Каскад от производителя для оборудования кровли частных жилых домов, коттеджей и дач. На такой выбор влияет не только доступная цена за м2, но и широкая линейка размеров, а также множество цветовых оттенков – практически под любой архитектурный проект.

Компания «АРС-Пром» реализует металлочерепицу с профилем Каскад оптом и в розницу с доставкой по Тюмени, Тюменской, Свердловской области, ХНАО и ЯМАО. Вам нужен по-настоящему не убиваемый материал для кровли, который будет изо дня в день в течение 20, 30, 40 лет выдерживать капризы погоды и различные механические воздействия? Тогда смело покупайте металлочерепицу Каскад! Позвоните нам по телефону, и сотрудники помогут вам рассчитать нужное количество материалов

Особенности изготовления и строения

Металлическая черепица Каскад производится по следующей технологии:

  • Сначала оцинкованный лист подвергается предварительной обработке, включающей нанесение грунтовки и покрытие его фосфатным слоем.
  • С тыльной стороны изделие покрывается защитным лаком.
  • На лицевую поверхность наносится полимерное защитное покрытие. Это может быть пурал, глянцевый или матовый полиэстер, пластизол. Характеристики металлочерепицы и ее цена напрямую связаны с используемой разновидностью покрытия.
  • Далее листу придается необходимая форма на прокатном станке. Сначала материал хранится в бухте, после чего он режется по размеру стандартных листов.

Металлочерепица Каскад имеет в своем составе следующие слои:

  • основой изделия является стальной лист толщиной не менее 0,040-0,045 см;
  • сверху наносится цинковый слой для защиты стальной основы от коррозии;
  • после этого идет прослойка фосфата (это дополнительный защитный слой);
  • затем наносится грунтовка в качестве основы под последующие покрытия;
  • последним слоем является полимер или защитный лак в зависимости от того, на лицевую или тыльную сторону оно наносится. Полимерное покрытие не только придает изделию соответствующий цвет, но и защищает его от воздействия негативных факторов внешней среды.

Важно! Металлочерепица с более тонкой стальной основой стоит дешевле, но прочность и долговечность такого материала ниже.

  • Наиболее популярным считается глянцевое полиэстеровое покрытие. Оно изготавливается на базе полиэфирных красок со связующими добавками. Толщина это полимерного слоя равна 25 мкм. Большинство владельцев домов выбирают именно это покрытие, поскольку оно обеспечивает глубокий стойкий цвет черепицы и долговечность кровли. Срок службы металлочерепицы с полимерным слоем составляет примерно четверть века.
  • Матовый полиэстер отличается от своего глянцевого собрата технологией изготовления, в которой используется тефлоновое покрытие. Толщина тефлонового слоя составляет 35 мкм. Матовая черепица Каскад имеет не такой большой ассортимент расцветок, как глянцевый полиэстер, зато срок службы такой кровли доходит до 35 лет.
  • В качестве основы в пураловом покрытии используется полиуретан, который был преобразован полиамидом. Крыша с таким покрытием не будет так сильно блестеть, как с глянцевым полиэстером. Эксплуатировать кровлю из металлочерепицы с пураловым покрытием можно до 35-40 лет.
  • Защитный слой на основе поливинилхлорида – это пластизол. В составе этого материала есть пластификаторы, поэтому с его помощью на стальном листе можно создать покрытие, которое будет напоминать камень, кожу, древесину или снег. Толщина этого слоя максимальная и равна 200 мкм. Металлическая черепица с защитным слоем из пластизола имеет самый большой срок службы (до полувека), поскольку пластизол надежно защищает стальную основу от коррозии, температурных воздействий и погодных катаклизмов.

Технические характеристики металлочерепицы Монтеррей

Наличие на рынке большого количества генериков и копий оригинального финского продукта зачастую сбивает заказчика с толку. Например, вполне возможно купить металлочерепицу Монтеррей с толщиной листа 0,3 мм и 0,4 мм с аутентичным профилем и характерным бархатным полимерным покрытием.

Облегченный вариант Монтеррея

Толщина улучшенной металлочерепицы Монтеррей — 0,4 мм, что на 20% меньше стандарта. Считается, что материал относится к эконом-классу, при том, что у классического финского кровельного покрытия толщина металла составляет 0,5 мм, без каких-либо поправок на геометрию и вторичные характеристики. Монтаж облегченной кровли серьезно усложняется, поэтому производитель выпускает листы укороченного размера.

Из-за малой толщины лист сильно прогибается, в результате монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей приходится делать более плотным, с меньшим шагом. Кроме того, из-за меньшего размера листа увеличивается количество стыков. Уменьшить нахлест металлочерепицы Монтеррей по длине нельзя по технологическим причинам, иначе кровля будет плохо держать воду. В результате расход кровельного материала для покрытия крыши одного размера возрастает в сравнении с монтажом кровли из финского металла на те же 20%.

Примером облегченного варианта кровельного покрытия может послужить металлочерепица Монтеррей Люкс. Ее основные параметры выглядят следующим образом:

  • Толщина стального листа без цинкового покрытия — 0,4 мм, с цинком — 0,45 мм;
  • Размеры одного полотна 110 см в рабочем размере, с учетом капиллярной кромки — 118 см;
  • Высота волны в гребне 24 мм, превышение одной ступени над нижестоящим рядом в листе — 15 мм;
  • Шаг волны – 350 мм, вес квадрата — 4,5 кг.

При этом Люкс считается достаточно качественным кровельным покрытием и используется для небольших построек с длиной ската до 6 м. Металлочерепицу Монтеррей-Люкс выпускают как из российского металла, так и из импортного сырья.

Совет! Покупая генерики металлочерепицы Монтеррей, важно точно знать, в какой стране выпущен стальной лист.

Лучше всего шведская или бельгийская сталь, ее чаще всего импортируют для изготовления отечественного покрытия премиум и люкс-класса. Хуже всего сталь из Юго-Восточной Азии и Китая. Монтеррей из российского металла занимает промежуточную позицию.

Кроме того, можно встретить предложения металлочерепицы Супермонтеррей. Единственным его отличием от обычного Монтеррея является более высокий профиль. У Супермонтеррея средняя высота гребня составляет 25 мм, а превышение рядов — 21 мм.

Оригинальная финская черепица

Для сравнения можно привести характеристики классической модели металлочерепицы Монтеррей Стандарт:

  • Высота гребня в волне 39 мм, шаг или период 350 мм;
  • Толщина металла составляет 0,5 мм;
  • Полезный и полный габарит в ширину составляет 110 см и 118 см;
  • Вес одного квадрата кг, при этом 275 г приходится на цинковую защиту.

Получается, что при более высоком профиле, при большей толщине цинка и основного металла финский Монтеррей Стандарт всего на 150 г тяжелее металлочерепицы модели Люкс. Это означает, что у генерика слой цинка и защитного покрытия заметно тоньше, и по плотности оно уступает оригинальному продукту.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут ):

Надежная кровля из металлочерепицы “Каскад”

Строительство дома завершается возведением крыши. От материала, которым она будет покрыта, зависит ее прочность, долговечность и эстетический вид. Металлочерепица “Каскад” представляет собой современный кровельный материал, отличающийся от своих “одноклассников” универсальностью, экономичностью и оригинальным внешним видом.

Кровельный материал, напоминающий по форме плитку шоколада, относится к экономичному и универсальному покрытию, так как обладает большой монтажной шириной за счет минимального коэффициента нахлеста.

Металлочерепица напоминает плитку шоколада с декоративными канавками, расположенными с левой стороны листа. Они не только играют роль украшения, но и повышают прочность материала. Благодаря им крыша после монтажа металлочерепицы “Каскад” выдерживает значительные продольные нагрузки.

Этот вид кровельного материала имеет отличительные особенности. К ним относятся:

  • малый вес (всего 4 кг на 1 кв. м;
  • экономичность;
  • легкость монтажа;
  • большой срок эксплуатации;
  • устойчивость к осадкам и высоким температурам;
  • приятный внешний вид;
  • разнообразие фактуры и цветовых решений.

Прежде чем начать работу

Каскад металлочерепица производится из тонкой, оцинкованной стали с многослойным полимерным покрытием.

Перед началом монтажа вам необходимо иметь представление о материале, с которым вы будете работать. Металлочерепица под названием “Каскад” производится при помощи прокатных станков. Оцинкованные профильные листы предварительно обрабатываются грунтовкой и фосфатом. Цинк и фосфор предохраняют листы от коррозии.

Внутренняя часть, как правило, защищается лаком. Привлекательный внешний вид достигается путем покрытия черепицы полиэстером, пуралом и пластизолом.

Оптимальная толщина черепицы составляет 0,45-0,5 мм. В продаже есть более тонкая – 0,4 мм, она дешевле, но гораздо хуже по эксплуатационным качествам. Не стоит покупать и более толстую, так как большая нагрузка на кровлю не является полезной.

Различают несколько фактур: матовую, глянец, тиснение и металлик. Выбор зависит от выбранного дизайна и архитектурной идеи.

Инструменты для кровельных работ

Шуруповерт – незаменимый инструмент в строительстве и в быту, предназначенный для вкручивания и выкручивания шурупов.

Как было отмечено выше, металлочерепицу легко смонтировать самостоятельно. Как правило, производитель прилагает инструкцию по ее укладке. Неукоснительное соблюдение ее будет залогом успешных работ.

Для монтажа вам потребуется набор нехитрых инструментов, которые есть в наличии у каждого хозяина:

  • шуруповерт;
  • пила;
  • ножницы по металлу;
  • маркер;
  • молоток;
  • шаблоны для разметки или рейка.

Внимание: при монтаже металлочерепицы “Каскад” не стоит использовать болгарку, так как своими абразивными дисками она может повредить верхний слой черепичного покрытия.

Царапины и сколы приведут к быстрому ржавлению покрытия и его износу.

Как укладывать черепицу

Полотно гидроизоляции укладывается горизонтально.

На подготовительном этапе работ необходимо изготовить систему стропил. Каждый шаг должен быть равен от 30 до 60 см, но не более 90 см.

Для предотвращения образования конденсата и влаги стропила устанавливаются на слой гидроизоляции. Полотно укладываем горизонтально с нахлестом не более 15 см. Стропила со стороны помещения необходимо укрепить слоем пароизоляции, например, покрытием “Ютафол Н Сильвер” или “Ютафол Н 110”. Пароизоляция скрепляется с помощью скотча или клейкой ленты.

Следующий шаг работ – устройство зазора между слоем гидроизоляции и металлочерепицей. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и естественную вентиляцию.

После укладки стропил и гидроизоляции переходим к монтажу обрешетки. Если вы используете металлочерепицу “Каскад”, то в местах дымоходов, чердачных окон и ендов обрешетка должна быть сплошной.

Как правило, обрешетка изготавливается из деревянных брусьев размером 32 на 100 мм. Предварительно дерево пропитывают антисептиком. Шаг обрешетки составляет от 250 до 350 мм. Ее крепят к стропилам оцинкованными гвоздями. Если обрешетка выступает за карниз, толщина досок, из которых она изготовлена, должна быть больше на 15 мм (как минимум). Сами карнизы крепятся внахлест до 10 см.

Особое внимание уделите скатам ендовы. Они являются самым слабым местом на крыше. Их укрепляют дополнительной планкой при помощи самореза поверх листов кровельного покрытия “Каскад”. Если планок несколько, то их располагают внахлест.

Перед укладкой металлочерепицу следует очистить от защитной пленки. Монтируя листы, следите за тем, чтобы канавка предыдущего полностью покрывалась следующим листом.

Если ваша крыша двухскатная, укладку кровли можно начинать как левого, так и с правого торца. Если начинаете слева, то каждый лист подкладывается под предыдущий. Монтаж справа производится внахлест. Каждая часть прикручивается саморезами. Они крепятся внизу через волну листа. Дойдя до карниза, не забудьте сделать выступ длиной до 4 см.

При размещении листов над карнизом необходимо сделать выступ около 4 см.

Укладка черепицы на шатровидную кровлю начинается с самой высокой точки. На 1 саморез “сажается” сразу несколько листов, затем они выравниваются по линии карниза и закрепляются окончательно.

Места, где черепица соприкасается с печной трубой или стенами ската, необходимо сделать герметичными. Для этих целей сконструируем внутренний фартук. Нижний брус примыкания прикладываем к дымоходу, размечаем и пробиваем штробу. Излишки пыли обильно удаляем водой. Укладку лучше начинать с нижнего края ската. Брусок примыкания прикладываем к дымоходу, если нужно – подрезаем и крепим саморезом. В такой последовательности обкладываем всю трубу по периметру.

Формируем так называемый галстук. Он необходим для хорошего оттока воды. Для этого лист черепицы подгибаем под нижнюю часть фартука. Плоскогубцами и молотком направляем галстук в нужную сторону: вниз или под ендову.

После того как покрытие “Каскад” полностью уложено, переходите к монтажу внешнего фартука. Он изготавливается из брусьев верхнего примыкания. Алгоритм действий точно такой же, как и с внутренним фартуком.

Прокладка водосточного желоба будет зависеть от системы водостока. Он крепится либо к краю торцовой части при помощи держателей, либо к обрешетке.

Укладывая металлочерепицу, оставляйте проемы для антенн, печных труб, водостоков, кровельных заграждений и снегозадержателей. Они монтируются в конце работы.

Для кровельного покрытия “Каскад” обычно используются трубчатые снегозадержатели. В месте их крепления должна находиться обрешетка. Кроме того, она необходима под мостики для антенн, проходов, вентиляции, лестниц, громоотводов и других элементов кровли. Все кровельные конструкции должны быть прочно зафиксированы. Используйте болты М8Х20, с каждый стороны прикрутите как минимум по 2 болта.

Полезные советы

  1. На 1 кв. м вам понадобится 6-8 саморезов.
  2. Рассматриваемый кровельный материал подходит для крыш с наклоном от 15 градусов.
  3. На торец кровли монтируются торцовые блоки. Крепите их с нахлестом в 10-15 см. При необходимости – обрезайте.
  4. Монтаж черепицы “Каскад” должен производиться только в мягкой и удобной обуви. Наступать следует в естественные желоба и прогибы. Не забудьте подстраховаться поясом монтажника.
  5. На коньках скатных крыш могут потребоваться заглушки. Их форму выберете сами. Для плоских крыш заглушки не нужны.
  6. Следите за точностью черепичного рисунка. Листы имеют верх и низ, поэтому наиболее удобный способ укладки – слева направо.
  7. Имейте в виду, что монтаж этого вида кровли имеет свои особенности и отличается, например, от черепицы “Монтерей” или “Андалузия”, поэтому при покупке металлочерепицы уточняйте у продавцов технологию укладки.

Соблюдая правила монтажа металлочерепицы “Каскад”, вы получите красивую и прочную кровлю всего за несколько часов работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: