Щитовая баня своими руками

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Щитовая баня своими руками пошаговая инструкция

Баня щитовая своими руками

Плюсы щитовых бань

Основными плюсами таких бань можно назвать следующие их характеристики:

  • усадка бани минимальна, поскольку здание легкое;
  • минимальный бюджет на отделочные материалы, по сравнению с возведением других видов бань;
  • щитовая баня своими руками – нетрудоемкий процесс, для которого не нужно быть опытным столяром;
  • нагрев бани такого типа быстрый;
  • любой вид отделки как снаружи, так и внутри;
  • долговечное пользование.
Читайте также:
Тепловой кабель для водостоков

Весомый недостаток каркасно-щитовой конструкции бани — это ее не монолитность. Расшивка короба происходит с помощью отдельных щитов, стыки между которыми нужно чем-то заделывать. В этом случаие поможет утепление минеральной ватой или другим похожим материалом и гидроизоляция, например, с помощью алюминиевой фольги. Но один недостаток не испортит отличное сочетание цены и скорости застройки каркасно-щитовой бани.

Проект постройки стоит выбирать стандартный, без сложных изгибов стен, как например на фото.

Типовые чертежи небольшой бани включают в себя: парную, мойку и комнату отдыха.

Пошаговая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани

Шаг 1. Сначала определитесь и закупите все необходимые материалы, а именно:

  • для фундамента – сваи или компоненты бетонного раствора (песок, щебень фракции 20*40, цемент) с последующей обработкой праймером;
  • для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
  • для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
  • для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
  • для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
  • для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
  • для устройства кровли – метало черепица или эврорубероид, жалоба и комплектующие для отвода дождевой воды от бани.

Шаг 2. Приступаем к фундаментным работам. Поскольку конструкция бани получится легкой, то самый оптимальный вариант фундамента — это свайный, что сэкономит затраты сил и средств. Чтобы сделать фундамент крепче, после устройства свайного фундамента проложите ленточный. Это обязательное условие для фундамента разных типов почв.

Первый цокольный брус притягивается (прикручивается) к фундаменту любыми существующими анкерными способами. После проверки уровня, поверх бруса укладывают рубероид.

Шаг 3. Важным этапом монтажа каркаса является расчет количества вертикальных стоек. Если баня небольшая (перегородок нет), то стойки находятся только по углам. Минимальное расстояние стоек 60 см, а в ходе работы следует постоянно проверять строго вертикальную установку стоек для недопущения перекоса. В этом помогут такие инструменты, как строительный уровень и отвес, а применение подкосов для стоек надежно зафиксирует положение стойки.

Утепление стен каркасно-щитовой конструкции бани просто необходимо, как и защита от влаги, поэтому проводим тепло– и гидроизоляцию.

Шаг 4. Установка крыши, которая чаще всего бывает двускатной, также требует утепления, гидроизоляции и возведения потолка.

От чердачного помещения в каркасно-щитовой бане следует отказаться, легкая конструкция может не выдержать лишней нагрузки. Далее представлена крыша бани в разрезе.

Шаг 5. Монтаж перегородок и напольного покрытия, которое зависит от типа фундамента. Предпочтительным устройством пола является настил досок под небольшим углом для слива воды в канализацию.

Шаг 6. Заключительные работы по установке дверей и окон.

Шаг 7. Облицовка стен бани отделочными материалами. Внутри может быть вагонка, закрепленная гвоздями или скобами. Снаружи баню обшивают разной отделкой:

  • ЦСП (1,25 м) — негорючие, прочные и водостойкие плиты;
  • OSB (1,22 м) – при таком размере плита четко становится между вертикальными стойками каркаса и не нуждается в подрезке. Дополнительной отделки OSB не требует, поскольку плита гладко зашлифована.

Разница между этими двумя плитами еще и в наличии инструментов для закрепления. Чтобы работать с плитами ЦСП вам понадобится болгарка, а в материале нужно будет еще просверлить отверстие. Монтаж OSB ближе к столярной работе.

Для создания более привлекательного внешнего вида бани обшейте ее ондулином или листовым оцинкованным профилем.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

Читайте также:
Химическая металлизация: технология, выполнение в домашних условиях

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Особенности строительства щитовой бани

Владельцы загородных участков частенько задумываются об устройстве баньки, где можно принять водные процедуры, снять усталость, попариться с веничком. И ищут наименее затратный вариант с точки зрения финансов, труда и времени. В этом случае стоит обратить внимание на каркасно-щитовую баню. Для ее возведения вы потратите в 1,5, а то и в два раза меньше древесного материала, чем, используя бревна или брус. Да и сам процесс выполнения работ проще и позволяет взяться за работу самостоятельно даже тех, кто не обладает большим опытом ведения строительно-монтажных работ.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

  • Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
  • Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
  • Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
  • Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
  • Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
  • Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
  • Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
  • Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
  • Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
  • Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.
Читайте также:
Типы потолочных светильников

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Преимущества и недостатки щитового строения бани

Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.

К преимуществам строения относят:

  • незначительные трудозатраты и простоту строительства;
  • небольшие финансовые вложения;
  • возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
  • благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.

Щитовая баня своими руками

Одной из разновидностей бань является щитовая. Она хороша тем, что строится быстро, на простом фундаменте, является экономичной. В данной статье мы расскажем о том, как построить щитовую баню своими руками, за две недели.

Обратите внимание! Если качественно пройти все этапы строительства и не забыть обработать специальными составами деревянные элементы, в щитовой бане можно париться несколько десятилетий.

Определение проекта

Перед тем как приступить к постройке бани на своем участке, нужно приобрести типовой проект на это сооружение. При выборе такового нужно определиться с некоторыми нюансами:

  • в зависимости от того, на какое одновременное количество людей рассчитано сооружение для принятия банных процедур, рассчитываются габариты бани;
  • также нужно определиться с количеством комнат, ведь предбанник и парилку можно дополнить и другими комнатами, например, залом для бильярда или гостиной;
  • напоследок необходимо выбрать типовой проект банного сооружения. Многие предприятия, изготавливающие каркасно-щитовые бани, предоставляют на рассмотрение каталог проектов своей продукции, из которого клиент выбирает понравившийся ему вариант.

У заказчика всегда есть возможность предложить предприятию разработать особый проект и собрать баню по предложенным чертежам или пожеланиям, но стоимость в таком случае вырастет на треть по сравнению с их продукцией таких же размеров. Однако, если хозяин будущей бани решает заняться постройкой собственноручно, то на стоимость проекта будет предоставлена значительная скидка.

Обратите внимание! Как правило, предприятие-изготовитель включает в стоимость типового проекта доставку материалов и сборку конструкции на месте под ключ.

Варианты устройства фундамента

Так как конструкция щитовой бани имеет незначительный вес, то установить фундамент можно столбчатого типа. Если баня небольшая, допускается устройство фундамента под углами сооружения, под концами внутренних перегородок и под точкой их пересечения.

Обратите внимание! Сколько нужно будет соорудить столбов, зависит от габаритов и массы бани.

При возведении столбчатого фундамента под щитовую баню наилучшим ходом будет использование труб из асбестоцемента диаметром 0,2 м, которые при строительстве заливаются бетоном. При этом выполняются следующие работы:

  • для устройства такого фундамента нужно выкопать в земле ямы чуть больше диаметра труб глубиной до 1,5 м;
  • на дне ямы создается «подушка» из железобетона, после чего в середину устанавливается асбестоцементная труба и уровнем проверяется ровность установки. Затем зазоры засыпаются грунтом;
  • труба заполняется бетоном и оставляется до полного затвердения.

Обратите внимание! Если фундамент изготавливается на пучинистых грунтах, предварительно в трубу опускается подготовленная решетка из арматуры.

Столбчатый фундамент можно также выполнять при помощи съемной опалубки. Этот метод не менее экономичный и простой в исполнении, чем первый. Опалубка в данном случае съемная и материалом ее изготовления будет кровельное железо:

  • берется кровельное железо в листовом исполнении и сворачивается в трубу. Затем приделываются сваркой 2 ручки из подходящего по сечению прута;
  • роется яма с запасом в диаметре под самодельную трубную опалубку;
  • трубное изделие вставляется в выкопанную яму и выставляется по уровню;
  • производится засыпка зазоров между опалубкой и краями ямы обычным песком;
  • в проем трубы опускается армированная решетка;
  • опалубка наполняется смесью бетона в количестве соразмерном объему трех ведер;
  • с помощью приваренных ручек труба вытягивается вверх на 0,35 м;

Обратите внимание! Чтобы легче вынуть трубу на определенное расстояние, можно ее понемногу раскачивать, помня при этом, что в следующий раз опалубку придется снова выравнивать с помощью инструмента.

  • затем труба снова наполняется тремя ведрами бетона, опалубка подтягивается вверх;
  • процесс повторяется столько раз, пока фундамент не вырастет до определенного уровня.
Читайте также:
Электропроводка в каркасном доме своими руками - пошаговая инструкция

После того как фундамент выйдет выше уровня земли, сначала нужно выждать некоторое время для схватывания раствора, а уже затем снимать опалубку. Как раз на данном этапе работ устанавливаются закладные детали для обвязки в будущем. Для этого в рыхлый еще бетон вставляются резьбовые штыри. После устройства столбчатого фундамента его оставляют в спокойном состоянии на 14 дней. В это время бетонные столбы должны быть укрыты рубероидом или влажным мешком. Если на улице будет стоять жаркая погода, фундамент нужно будет часто поливать водой.

Сборка щитового каркаса

Срок эксплуатации бани напрямую зависит от того, насколько качественно прошла сборка каркаса. Прежде всего, чтобы баней можно было пользоваться десятилетиями, по подготовленным материалам из дерева нужно пройтись антисептиком. Специальные пропитки не позволят древесине поддаться заплесневению и гниению. Кроме того, современные составы отпугивают и уничтожают жучков и насекомых, которые питаются древесным материалом. Все конструктивные элементы и материалы отделки необходимо пропитать антипиренами. Чтобы деревянные конструкции не вытягивали с поверхности земли влагу, столбчатый фундамент необходимо накрыть гидроизоляционным слоем в виде рубероида.

Для устройства цокольного пояса нужно применять балки из дерева хвойных пород с сечением большого размера – 0,2 м и больше. Обвязка оборудуется в определенной последовательности.

  • Брусья укладываются на столбчатый фундамент по контуру и скрепляются в углах с подпилом в половину бревна. В местах соединения балок у одного бруса срезается нижняя половина по длине, у другого – верхняя. Готовые пазы удобно сходятся между собой и фиксируются.
  • После завершения цокольной обвязки с соединением на углах, нужно еще раз тщательно проверить правильность укладки конструктивных элементов. Надо помнить о строгом соблюдении вертикальности и горизонтальности. Если столб недостаточно высок, его можно “поднять” используя цементную стяжку или подложив листы гидроизоляционного изделия, каковым является рубероид.
  • Обвязочные брусья фиксируются к фундаментным столбам анкерами, которые должны опускаться в основание на 0,1 м и больше.

Обратите внимание! Корректирование высоты фундамента цементной стяжкой всегда проводится под рубероидом, а не над ним.

Когда обвязка цокольного возвышения оборудована, к нему фиксируются несущие вертикальные балки.

  • Они должны устанавливаться по углам сооружения и в точках устройства внутренних стен. Для вертикальных балок применяется брус сечением 0,1 м. Фиксировать их к цокольным элементам лучше всего с помощью врубок или уголков из стали. В случае соединения нагелями обвязки, останется просто натянуть вертикальные балки на выпуски, которые остались.
  • Так как на промежуточном этапе верхняя обвязка отсутствует, вертикальные балки закреплены только к нижней части. Для того чтобы дополнительная нагрузка не давила на крепления и не создавала возможные отклонения от вертикали необходимо воспользоваться временными опорами. Они помогут стойкам выдерживать вертикальную ориентацию.
  • Дополнительные вертикальные балки устанавливаются таким же образом, как и несущие. Отличие заключается только в одном – они производятся из брусьев меньшей толщины. Расстояние между дополнительными вертикальными балками составляет коридор 0,5–1,0 м.

Верхняя обвязка устраивается из брусьев таким же способом, как и цокольный ярус. При установке брусьев используется уровень, а крепеж производится к вертикальным балкам с помощью гвоздей и уголков из металла.

Стеновая обшивка

Чтобы щитовая баня могла эксплуатироваться круглый год, главное, сделать правильную теплоизоляцию.

  • В пространство между вертикальными балками укладывается материал теплоизоляции. Можно использовать ЭППС или листы пенопласта, но лучше всего подойдет минеральная вата с теплоотражателем на металлической основе. Материал укладывается таким образом, чтобы фольга смотрела в сторону интерьера.
  • Чтобы влага и пар не воздействовали на теплоизоляцию, проводится необходимая защита. С этой целью стены по всей их поверхности обтягивают паробарьерной пленкой. Места стыков старательно проходятся металлизированным скотчем, при этом края материала должны заходить на потолок, пол, откосы окон и двери. С внешней стороны минеральную вату закрывают полиэтиленом плотной структуры.

Обратите внимание! Если баня размещена на открытой местности, ее утепление лучше усилить ветробарьером, устроенным под обшивкой с наружной стороны.

  • Обшивать щитовую баню с внешней стороны можно разными способами. К материалам обшивки можно причислить плиты OSB, фанеру и обрезные доски. Стыки между обшивочными материалами можно замазать или заделать строительной пеной. В роли декора стен может выступать блок-хаус или сайдинг.
  • Отделку с внутренней стороны лучше производить деревянной вагонкой. В первую очередь это касается помещения парилки. Среди наиболее подходящих пород дерева для этой цели можно отметить ольху, липу и осину. Листы гипсокартона или фанера – наиболее подходящий вариант для предбанника и комнаты отдыха.

Устройство крыши

Для щитовых бань может подойти любая крыша. Основная задача – это правильный расчет нагрузок. В широтах, где зимой выпадает много снега, наиболее практична двускатная крыша с увеличенным углом наклона. При такой конструкции снег накапливается в умеренном количестве, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие элементы конструкции.

Так как столбчатый фундамент не рассчитан на большую нагрузку, крышу бани нужно сооружать из легких материалов. Безусловно, это должна быть не черепица, а листовое железо или рулонный материал. Балки на потолке подшиваются досками и укрываются утеплителем и пароизоляцией. При желании можно просмотреть видео, которое доступно демонстрирует, как правильно построить щитовую баню.

Читайте также:
Солнечные батареи для отопления дома: преимущества и недостатки системы

Видео

Видео о каркасно-щитовой бане:

Обзорное видео про щитовую баню 2,5×4,5:

Строительство цокольного этажа из пеноблоков: свойства материала и укладка

Цокольные блоки из пенобетона ‒ это современная и бюджетная альтернатива более дорогим материалам. Как и классический кирпич, пенобетон хорошо сохраняет тепло в помещении. Этот материал экологичен, огнеустойчив и обладает небольшим удельным весом.

Благодаря пористой структуре его легко резать и обрабатывать для более точной подгонки. Правильно укладывать пенобетонные блоки сможет даже человек без опыта и специальной подготовки.

Конструкции из пенобетонных блоков

Существует несколько принципов, которых следует придерживаться при возведении конструкций из блоков:

  1. При строительстве из пенобетона кладку рекомендуется укреплять горизонтальными и вертикальными металлическими прутами.
  2. Цоколь из пеноблоков кладётся выше уровня отмостки на бетонный ленточный фундамент.
  3. Блоки скрепляются между собой армированным поясом.
  4. С внешней стороны делается гидроизоляция, чтобы избежать проникновения осадков в цокольный этаж.

Использование пенобетона позволяет удешевить строительство, и этим объясняется его популярность. Однако, если климатические условия в вашей местности далеки от идеальных, лучшим выбором для частного дома по-прежнему останется монолитный цоколь из бетона или полнотелого кирпича. Пенобетон выдерживает нагрузку в 1–2 этажа, но в холодном и влажном климате этот материал может не оправдать экономии.

Производство пенобетона

Пеноблоки изготавливаются на основе бетона с добавлением песка, воды и вспенивающегося вещества. Для образования пены используют натуральные смолы деревьев, животные и растительные белки, а также синтетические материалы. Жидкий пенобетон под давлением заливают в формы, после чего он застывает при естественной температуре без использования автоклавов. Пропорции компонентов в пенобетоне определяются его маркой и качеством.

Особенности производства пеноблоков позволяют делать секции разных размеров и форм. Лёгкие блоки из ячеистого материала удобно транспортировать на строительном участке. Пенобетон можно обрезать при помощи ножа или строительного шпателя и перфорировать для прокладки труб и коммуникаций.

Цокольный этаж строится из пенобетона марки D600, D700 и выше. Пеноблоки легко изготавливать без специального оборудования, поэтому качество материала зависит от честности и компетентности производителя. Плотность пеноблоков, изготовленных кустарным способом, может быть меньше указанной маркировки из-за несоблюдения производственных норм и некачественных компонентов. Поэтому рекомендуется покупать пенобетон у надёжных поставщиков, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Достоинства пеноблоков

Можно выделить следующие преимущества данного материала:

  • Пенобетон ‒ один из самых бюджетных материалов для строительства. Использование пеноблоков позволяет возвести цокольный этаж с наименьшими затратами.
  • Размер пеноблока гораздо больше стандартного кирпича, а вес небольшой за счёт ячеистой структуры. Укладывать такие блоки достаточно легко и стройка занимает меньше времени.
  • Технология позволяет создавать блоки любой формы, что ещё больше упрощает монтаж. Пенобетон без особых усилий можно резать и перфорировать для бытовых нужд.
  • Пеноблоки соединяются между собой специальным клеем. Это позволяет делать минимальные швы и не даёт холоду проникать через зазоры.
  • Использование пеноблоков сохраняет тепло в помещении и позволяет снизить расходы на отопление. Также пенобетон обладает хорошими звукоизоляционными качествами.
  • Материал с закрытыми порами не пропускает влагу и пар в цокольный этаж. Он не гниёт и не расширяется от воды в холодное время года.
  • Пеноблоки не горят. В отличие от бетона, поверхность пеноблока не расщепляется при воздействии высоких температур и арматура надёжнее защищена от нагревания в случае пожара.
  • Пенобетон ‒ экологичный материал, который не выделяет токсичных паров при эксплуатации помещения.

Недостатки пенобетона

При выборе блоков для цоколя пенобетон часто путают с газобетоном. Оба этих материала делаются на основе песчано-цементной смеси с добавлением веществ, которые образуют в бетоне поры. Но технология производства газоблоков и пеноблоков значительно отличается, поэтому конечные продукты имеют разную плотность и воздухопроницаемость.

  • Газобетон производится автоклавным методом, то есть застывает под воздействием высокой температуры и давления. В составе используют цемент, известь и песок с добавлением алюминиевого порошка, который инициирует выделение газа. В растворе происходит химическая реакция между алюминием и кислородом. Пузырьки газа поднимаются на поверхность, образуя открытые поры.
  • Для производства пеноблоков в песчано-цементный раствор добавляют пену. Под воздействием реагента в жидком материале формируются закрытые поры. Вспененный раствор под напором заливают в формы и дают пеноблокам застыть естественным образом.
  • По своей структуре пенобетон более неоднородный, чем газобетон. Полые ячейки внутри пеноблоков образуются неравномерно, что делает материал хрупким и нестабильным. Кроме того, на твёрдость пенобетона влияет качество составляющих, которое не всегда можно проконтролировать.
  • Газобетон вспенивается равномернее, чем пенобетон. Во время расширения материала в автоклаве ячейки получаются однородными, они распределены по всему блоку. Такая технология производит более ровные и плотные блоки с точностью размеров до 1‒2 мм.
  • Газобетон изготовляется в заводских условиях, что повышает шансы приобрести качественный материал.
Читайте также:
Шлифовальный станок: разновидности и основные характеристики, принцип работы

Укладка цоколя из пенобетона

Цокольный этаж из пеноблоков кладётся на бетонный армированный фундамент с возвышением 30‒50 см над уровнем отмостки. Со временем дом усаживается, и важно, чтобы цоколь оставался над землёй. Для более надёжной конструкции рекомендуется делать монолитный ленточный фундамент, заглублённый ниже уровня промерзания грунта.

Пеноблоки имеют достаточно крупный размер, что сокращает длительность стройки.

Порядок укладки пеноблоков:

  1. Делается гидроизоляция фундамента при помощи битумной мастики и наплавляемого рубероида.
  2. На гидроизоляцию кладётся цементный раствор, у которого две основные функции: выровнять фундамент и скрепить пенобетонные блоки с гидроизоляцией.
  3. В шов с раствором равномерно закладываются два продольных прута арматуры диаметром 8 мм.
  4. Пеноблоки начинают класть с углов. Первый ряд должен быть максимально ровным. Для этого используют строительный уровень и шнурок, туго натянутый по внешнему краю цоколя. Блоки подгоняют резиновым молотком.
  5. Чтобы цемент лучше схватился, нижнюю часть первого ряда пеноблоков смачивают водой.
  6. Следующие ряды укладывают на специальный клей, который делается из сухой смеси. Готовый раствор перед работой должен постоять 10‒15 минут.
  7. Клей наносится тонким слоем на горизонтальную поверхность и торец предыдущего блока. Работа ведётся при помощи зубчатого шпателя.
  8. Каждый последующий ряд блоков сдвигается на 10 см.
  9. Если планируется строить более одного этажа, пеноблоки следует укреплять через каждые 3–4 ряда, закладывая арматуру в штробы перед нанесением клеящего состава.
  10. После того как цокольный этаж готов, рекомендуется сделать армопояс из бетона и гидроизоляцию.

Армированный пояс

Перед строительством перекрытия нужно укрепить цоколь армированным поясом. Это поможет избежать трещин при оседании фундамента.

  1. На стену кладётся продольная арматура и сваривается на стыках.
  2. По периметру вставляются вертикальные пруты, которые также привариваются к горизонтальной арматуре.
  3. Делается несъемная деревянная опалубка.
  4. Её изолируют с помощью полиэтилена и заливают арматуру бетоном.

Вертикально стоящая арматура, не покрытая бетоном, послужит креплением для перекрытия, когда будет возводиться первый этаж дома.

Опалубка для заливки армопояса.

Гидроизоляция цоколя

Благодаря структуре с закрытыми порами, пенобетон не пропускает воду насквозь, но способен её впитывать. Осадки и сезонные наводнения разрушают материал, и в холодное время года он не успевает хорошо просохнуть. Поэтому цоколь необходимо защитить от воды и пара надёжной гидроизоляцией.

  1. Стены цоколя в два слоя покрывают битумной мастикой.
  2. Наплавляется рулонный гидроизоляционный материал.
  3. Клеится слой экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.
  4. Поверху кладётся отделочный камень или плитка.

Фундамент и цокольный этаж ‒ это основа дома. В сухом климате армированные блоки из пенобетона с хорошей гидроизоляцией позволят возвести достаточно крепкий и тёплый цоколь с небольшими затратами и за короткое время.

При большом количестве осадков (и стоячей воде во время сезонных наводнений) нужно учитывать все достоинства и недостатки материалов, чтобы цоколь оставался крепким и не разрушался от погодных условий.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Цокольный этаж из пенобетона

На проектной стадии создания будущего дома, остро встает вопрос о выборе материала для возведения основных стен. Остановив свой выбор на пенобетонных изделиях, отличающихся низким уровнем теплопроводности блока и весьма привлекательными ценами, начинает закрадываться сомнение: будет ли цокольный этаж из пенобетона достаточно надежен? Цоколь является связующим элементом основной коробки здания и его фундаментом, на стены нижнего уровня оказывают влияния большие нагрузки, поэтому возводить их следует только из прочных материалов. Классические варианты устройства такого этажа представлены его монолитной заливкой вместе с основанием, или же использование фундаментных блоков и кирпичей. Все эти варианты безусловно хороши, но для их воплощения понадобится привлечение спецтехники, да и по времени устройство цоколя таким способами работы будут весьма продолжительными. Эти факторы в сочетание с высокой ценой таких материалов значительно увеличат сметную стоимость строительства, а использование пенобетона, с соблюдением всех норм и правил, будут хорошим решением данного вопроса.

  1. Устройство фундамента
  2. Гидроизоляция
  3. Кладка стеновых блоков цоколя
  4. Вывод

Устройство фундамента

Самый лучший вариант для равномерного распределения нагрузки на достаточно хрупкие пенобетонные блоки, является устройство именно ленточного фундамента, да и в денежном выражении такой способ весьма демократичен.

  1. На заранее подготовленной и разбитой площадке строительства, согласно намеченному плану роем траншею, размеры ее индивидуальны, и зависят от грунтов в месте строительства, после чего в траншею засыпаются слои щебня и песка. Толщина каждого может доходить до 100 мм.
  2. Следующий шаг – устройство опалубки. Самый приемлемый вариант для ее подготовки – деревянная доска и арматура, диаметром 14 мм. Такая арматура устанавливается по всему периметру траншеи на расстоянии 4 метров, после чего устанавливаются доски, а сверху прибивается брус. Обязательно посредством нивелира установите по углам маленькие указатели с помощью гвоздей.
  3. Усиление фундамента производится укладкой арматуры с внешней стороны траншеи как вдоль, так и поперек, сечение проката может быть 12–14 мм. Для надежности, арматура сваривается или связывается специальной проволокой.
Читайте также:
Стены из ракушняка или газобетона - какой материал лучше?

Вот теперь самое ответственное – заливка основания, здесь главное подобрать нужную марку бетона, для устройства качественного основания рекомендуется следующий подбор состава бетонной смеси на 1 м 3:

  1. Портландцемент М500 – 370 кг.
  2. Обычный песок, влажность которого не превышает 5%, в противном случае его стоит высушить, иначе пострадает качество бетонной смеси. – 1200 кг.
  3. Щебенка, крупностью не более 40 мм – 2000 кг.
  4. Вода – 170 л.

Для увеличения скорости твердения и набора прочности, можно применить суперпластификатор, в каком именно количестве будет зависеть от его марки. Застывает такой фундамент в среднем от 4 до 6 суток, при наличии электричества можно прогреть опалубку с помощью тэнов, но есть и более экономный вариант – накрытие залитого основания пленкой, а поверх нее еще можно устроить слой минеральной ваты, так сохраняя тепло внутри, бетон быстрее дойдет.

Гидроизоляция

После завершения устройства фундамента, в срочном порядке его нужно изолировать от воздействия воды, это можно сделать посредством обычного рулонного рубероида, укладывать его нужно в несколько слоев. Опять-таки этот момент полностью зависит от типа грунтов и глубины прохождения подземных вод, но стелется рубероид поверх наплавленной мастики Бикрост СКП. Уже после изоляции, на ее поверхность укладывается слой кладочной бетонной смесь, толщиной не более 10 мм.,он будет служить неким связующим звеном между пенобетонными блоками и основным фундаментом здания.

Кладка стеновых блоков цоколя

Укладывая первый ряд пеноблоков нужно помнить, что он должен быть обязательно армированным, и только в этом случае, вспененные блоки выдержат все интенсивные нагрузки. Впрочем, и последующие ряды цокольных стен тоже нуждаются в дополнительном усилении. Перед тем как начать укладку пенобетона, нужно предварительно натянуть шнур, чтобы стены получились ровные, после чего ориентируясь именно на него, стоит вести монтаж первого ряда. Главное, чтобы они были уложены максимально ровно, после чего проводится их гидроизоляция, для ее устройства применяют специальные жидкие средства, которые наносятся в несколько слоев, и только по завершении этого процесса, продолжается дальнейшее возведение стен. Начиная со второго ряда, желательно пользоваться специальным монтажным клеем для пеноблоков, он предотвращает промерзание швов между блоками. Наносится такой клей, специфическим шпателем с зубчиками.

Когда же стены цокольного этажа возведены, то самое время приступить к укладке железобетонного армопояса. Для этого, по всему периметру стен устанавливается деревянная опалубка, куда монтируется сварная арматура, диаметром 14 мм., после чего заливается бетонной смесью. Ее состав идентичен фундаментному бетону, и выдерживается армопояс в таких же условиях.

Вывод

Несмотря на то, что пеноблоки не отличаются высокими прочностными характеристиками, с помощью них можно возвести теплый и надежный цокольный этаж, главное при его устройстве соблюдать технологию строительства. Уверен в том, что в этой статье «цокольный этаж из пеноблоков», я ответил на все интересующие вас вопросы.

Цокольный этаж из пеноблоков: процесс укладки

Дома из пеноблоков часто возводят с цокольным этажом, благодаря чему значительно увеличивается подсобная площадь строения. Полы первого этажа надёжнее защищены от влажности, что увеличивает долговечность строительных конструкций. В этой статье попробуем разобраться, из каких материалов лучше всего возводить цокольный этаж в доме из пеноблоков.

Цоколь из газоблоков

Первый шаг который нужно сделать, чтобы построить дом – приобрести прочный и качественный стеновой материал, в нашем случае – это газобетонные блоки с маркой по плотности не ниже D600. Для его монтажа более приемлемый специальный клей-цемент, нежели обычный раствор, благодаря своему составу он сокращает толщину кладочного шва и предотвращает появление мостиков холода. Первый ряд от фундамента нужно будет уложить на цементный раствор.

Процесс укладки пеноблоков

Перед установкой первого ряда пеноблочного материала на слой получившейся гидроизоляции обязательно укладывают слой цемента. Его назначение заключается в образовании связующего звена.

Укладка первого ряда должна начинаться с угловых пеноблоков.

Схема строительства части дома из пеноблоков.

Существует один нюанс. Чтобы раствор цемента смог не только надежно схватиться, но и качественно скрепиться со стройматериалом, нижнюю часть пеноблока смачивают водой.

Выровнять первый ряд можно благодаря натянутым между углами маяковым шнуркам. Выравнивают углы и по вертикали, и по горизонтали. Вся последующая укладка блоков осуществляется с ориентацией на нить (или шнурок). Для выравнивания пеноблоков, сбившихся с намеченной линии, используют резиновый молоток.

Завершив укладку первого ряда, следует в обязательном порядке защитить его от попадания на него влаги. Если это не сделать, теплоизоляционная характеристика пенобетона значительно снизится. Проникновению воды в него помешает вовремя установленная на его поверхность растворная гидроизоляция. Ее наносят в два и более слоя. Как только она высохнет, укладывается цемент для второго ряда.

Начиная со второго ряда, пеноблоки укладывают, используя особый клей. Он предназначен исключительно для кладки именно этого материала и закупается вместе со стройматериалом в строительном магазине либо у производителя пенобетона. Клей разводят с водой согласно инструкции на упаковке в требуемой пропорции. После этого смесь тщательно перемешивается до получения однородной массы. Этот раствор позволяет значительно повысить качество швов, уменьшая их до 3 мм. Теплозащита стен здания в этом случае значительно увеличивается. Клей наносится на блоки особым инструментом, напоминающим зубчатый ковш. Благодаря ему наносимый слой получается очень тонким.

Читайте также:
Тротуарная плитка и брусчатка: что это, виды, размеры, что лучше выбрать

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Для дома, где будет возводиться цокольный этаж из ячеистых изделий, оптимальным вариантом будет устройство ленточного замкнутого фундамента, его монтаж аналогичен закладке фундамента под пенобетонный дом. Особую роль для газобетонных блоков играет гидроизоляция, поэтому после устройства фундамента, его необходимо тщательно защитить от влаги. Это можно сделать как с помощью специальной гидроизоляции, так и с использованием рубероида. Укладывать его нужно тщательно и планомерно, в несколько слоев.

Преимущества построек из газобетона


Схема производства газоблоков.

Выше было упомянуто о некоторых достоинствах возведения конструкций из газобетонных блоков. Почему газобетон? Какие существуют причины того, чтобы останавливаться именно на таком строительном материале?

Как уже упоминалось выше, это скорость возведения постройки из газобетона, его экономическая выгодность, поскольку газобетон считается дешевым строительным материалом. Значительно снижая временные затраты по строительству сооружения из этого материала, вы тем самым экономите немалые средства. Это что касается прямой выгоды. Но, сокращая время на строительство, вы снижаете риски перерасхода строительных материалов и риски от банальных краж, без которых стройки не обходятся. А это косвенные выгоды, которые в некоторых случаях могут выражаться в крупных денежных суммах.

Следующее ощутимое преимущество этого строительного материала заключается в его отличном свойстве сохранять теплоту. Излишне говорить, что постройка из такого материала существенно снижает затраты на отопление в холодное время года. Соответственно, в теплое время года хорошая теплоизоляция позволяет надолго задерживать в доме прохладу. А это значит, что кондиционеры не будут работать на износ, вы сэкономите на его амортизации и электричестве.

Отличная теплоизоляция данного материала порождает такое свойство, как экономичность. Выше мы говорили о том, что материал сам по себе дешевый.

Но, помимо этого, из газобетонных блоков можно возводить однослойные фасадные стеновые конструкции, которые не требуют дополнительной изоляции.

А это серьезная экономичность.


Схема типовой кладки фундамент гозоблоками.

Газобетон очень прост как строительный материал. С ним трудно допускать неточности и ошибки, которые приведут к преждевременному разрушению различных элементов сооружения, включая стеновые конструкции. Немалые размеры отдельных элементов газобетонных блоков, удобно расположенные захваты, пазы и гребни упрощают работу с этим материалом. Небольшой вес блоков из этого материала позволяет с легкостью производить его установку и обрабатывать его. Например, если нужно подогнать блок под необходимый размер или произвести его шлифовку, это не является чем-то трудным и невыполнимым.

Из-за своей пористой структуры, возникающий из-за отопления, пар достаточно легко выводится наружу. Такая паропроницательность не позволяет выпадать конденсату, позволяет газобетону очень быстро высыхать. Сооружая цоколь из пенобетона, необходимо учесть, что уже через месяц эта конструкция даст осадку. У газобетонных конструкций этого не происходит.

Заключительный большой плюс этого строительного материала – то, что он не несет никакой угрозы для здоровья человека. Для того чтобы его изготовить, выбирается сырье природного происхождения. По этой причине ежегодно строятся тысячи и десятки тысяч домов и сооружений из газобетона.

Кладка

Вот теперь можно начать укладку газоблоков. Изначально нужно выставить маячки и натянуть между ними шпагат, ровняясь на который будут ложиться блоки, еще раз проверив все уровнем, начинаем кладку. Первые газоблоки ложатся от углов, шаг за шагом монтируем и точно вымеряем все размеры и расположения будущих стен. Если обнаружились какие-либо отклонения, даже в пару миллиметров, то их стоит немедленно исправить, так как это чревато кривыми стенами.

Виды цоколей из газобетона и их особенности

Все цоколи условно разделяют на несколько видов: выступающий, ровный и западающий. Каждый из них имеет свои особенности при строительстве и требования к применению. Например, выступающий цоколь легко определить, потому что он соответствует своему названию. Такие дома отличаются от других тем, что их фасадная нижняя часть наружных стен выделяются наружу относительно остальной части стены. Применяется такой вид цоколя в тех дома, которые имеют тонкие стены и обладают подвалом. Учитывая, что стены тонкие, подвал такого дома требует дополнительного утепления.


Схема видов цокольных этажей.

Особенности сооружения выступающего цоколя заключаются в том, что он нуждается в обязательном оборудовании защитного слива. Из всех остальных видов наиболее подвержен неблагоприятному воздействию окружающей среды. По этой причине выдвигаются особые требования к материалам его отделки, которые должны быть максимально качественными. Из этих особенностей выступающие цоколи нечасто применяют в строительстве.

Следующим видом фасадной нижней части наружных стен является цоколь вровень, который выстраивается в 1 уровень со стеной. Он тоже используется строителями нечасто. А вот наиболее распространенный вид цоколя – западающий. Его конструкция заметно выигрывает перед остальными видами. Его западающая конструкция предотвращает попадание на него излишних осадков. Гидроизоляционный слой защищен от механических разрушений вследствие прямого попадания дождя, града или снега со льдом.

Читайте также:
Стиль барокко в архитектуре Европы

Помимо своей защищенной от атмосферных осадков конструкции, западающий цоколь имеет меньше затрат на строительные материалы и значительно сокращает время на его строительство. Именно по этим причинам строители отдают предпочтение данному виду нижней части фасадных стен.

Армирование газоблоков

Ввиду того, что любые ячеистые изделия, в том числе и газоблоки, склонны к сильной усадке, особенно под теми нагрузками, которые будут испытывать стены цокольного этажа, то необходимо их усиление. Для того чтобы цокольный этаж был более надежный, армируется каждый его ряд.

Для этих целей используют арматуру диаметром 6-8 мм, чтобы уложить металлические прутки в блоки, их предварительно штробят в 2 ряда на расстоянии 6 см от краев. После очистки канавок, в них укладывается цементный раствор или клеевой состав, затем туда монтируется заранее подготовленная арматура. По завершению усиления, первый ряд необходимо гидроизолировать со всех сторон специальным раствором в несколько слоев. Армирование газоблока следующих рядов цоколя также необходимо.

Простое решение сложных задач

Использование в строительстве такого материала, как газобетон и пенобетон, позволяет решать много задач. Но самое главное, это ускоряет и удешевляет сам процесс строительства. Почему, если использовать газобетон, процесс строительства протекает быстрее, нежели при использовании обычного кирпича? Дело в том, что газобетон является достаточно легким материалом, который не приводит к выдавливанию клеевого раствора. Чего не скажешь о кирпиче. Именно по этой причине возводить стены из газобетонных или газосиликатных блоков можно практически без пауз.


Газобетонные блоки отлично сохраняют тепло, что значительно снижает затраты на отопление в зимние месяцы.

Возникает следующий вопрос. А можно ли, помимо стен дома, построить фундамент и цоколь из газобетонных блоков? Для общего случая однозначного мнения нет. С одной стороны, считается, что фундамент, возведенный из газобетонных блоков, является великолепным и устойчивым по времени решением. Такое мнение имеет право на существование при условии, что воздвигаться этот фундамент будет не на слабонесущем грунте.

Если в той местности, где планируется постройка, зимы достаточно суровые и сильные морозы, превышающие -10°С, – не редкость, нужно подумать об более устойчивом к перепаду температур фундаменте. Если вся постройка здания планируется из газобетона, то необходимо учитывать ее повышенную чувствительность к любым деформациям. В этом случае нужно воздвигать очень устойчивый и прочный фундамент. Это потребует дополнительных затрат на сам фундамент, который должен быть ленточным и представляет из себя не самый дешевый вид несущей конструкции.

Помимо особых требований к фундаменту для построек из газобетонных блоков, он обладает гигроскопичностью. Это означает, что газобетон охотно вбирает в себя влажность во время застоя воды. Бороться с этим явлением можно, проводя серьезнейшую гидроизоляцию всех блоков.

Установка армопояса

В некоторых случаях может понадобиться более основательное усиление, чем закладка арматуры в газоблоки. Для этого на уложенном первом ряде цокольного этажа заливают армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки. Чтобы его устроить, нужно первым делом установить деревянную опалубку, в которую укладывают сварной каркас из арматуры. После чего, все это заливается бетонной смесью и тщательно вибрируется. Накрытый полиэтиленом армопояс набирает прочность 3-4 суток, затем можно производить монтаж последующих блоков, соблюдая все правила перевязки и армирования.

Основание цокольного этажа

Схема – проект бани из газобетона.

Пенобетон является неэластичным, пористым материалом, с высокой несущей способностью, хрупкостью и невысокой стойкостью на изгиб.

При осуществлении проекта по возведению постройки дома из пеноблоков самым сложным этапом считается постройка цокольного этажа. Дело в том, что эта часть здания подвергается основной нагрузке. И ее следует распределить равномерно на хрупкий, в сравнении с таким материалом, как кирпич, пенобетон.

Как правило, для цокольного этажа, возведенного из него, устанавливают ленточное основание. Его замкнутый контур позволяет создать устойчивое, герметичное и относительно недорогое строение.

Фундамент возводится следующим образом. Сначала выкапывается котлован, соответствующий габаритам будущего здания согласно проекту. Далее роются траншеи, необходимые для закладывания ленточного основания. Глубина его составляет не менее 70 см, а его ширина должна быть больше будущей стены на 10 см.

На дно канав засыпают песок и размещают деревянную опалубку. Внутрь нее обязательно ставится арматура. Для усиления ее связывают или сваривают из стальных прутьев. Их диаметр составляет 10-12 мм.

Опалубка заполняется бетонным раствором. Получившийся фундамент сохнет примерно 4 недели. Для прочности материала следует уменьшить испарение воды. Чтобы это осуществить, основание перекрывается полиэтиленом. Бетонная поверхность начинает периодически увлажняться.

Цокольный этаж из пеноблоков: за и против

Постройка цокольного этажа при возведении домов имеет как свои плюсы, так и минусы. К недостаткам проектов с дополнительным этажом можно отнести удорожание строительства и определенные сложности при выполнении работ. С другой стороны, наличие дополнительного этажа дает множество преимуществ.

Строим цокольный этаж

Цокольный этаж: строить или нет?

Так, при постройке цоколя вам удастся:

  • ·сэкономить место для хозяйственных построек, что особенно важно на участках с небольшой площадью;
  • ·разместить в нем гараж, кладовую, котельную или помещение любого другого назначения;
  • ·использовать крышу цоколя в качестве террасы;
  • ·благодаря наличию дополнительной воздушной прослойки сделать полы на первом этаже намного теплее.
Читайте также:
Что такое изу. Особенности подключения и использования натриевых ламп

Постройка цокольного этажа рекомендуется на тех участках, где местность имеет многоуровневый рельеф.

При выборе строительного материала для постройки цоколя следует учитывать тот факт, что большая его часть будет находиться в земле. Специалисты рекомендуют использовать для кладки стен цокольного этажа материал с пористой структурой, который не будет накапливать в себе излишки влаги. Цокольный этаж из пеноблоков – один из наиболее подходящих вариантов решения проблемы. Низкая способность пеноблоков проводить тепло позволит обеспечить вполне приемлемую температуру даже в помещении без отопления, а относительно невысокая стоимость материала даст возможность сократить расходы. К тому же кладку блоков можно выполнить своими руками и за небольшой промежуток времени.

Проектирование дополнительного этажа

Как правило, проект дома из пеноблоков с цокольным этажом состоит из следующих помещений: кладовая, котельная, гараж с отдельным выездом, мастерская. На первом этаже можно спроектировать просторную террасу, пол которой будет являться одновременно частью крыши цоколя. Один из возможных вариантов проекта представлен на фото ниже.

На нижнем этаже можно также поместить сауну или баню, тренажерный зал или бильярдную. Если высота потолков в помещении больше двух метров, можно запланировать размещение в цоколе жилых комнат, кухни или гостиной. При планировании комнат нетехнического назначения рекомендуется предусмотреть в проекте окна для естественного освещения.

В том случае, когда на участке многоуровневый рельеф, и уровень помещения находится в нижней его точке, в цокольном этаже лучше всего поместить гараж. Так удастся сэкономить на работах по постройке выезда.

Еще одним способом экономии при строительстве является обустройство этажа над цоколем в виде мансарды. Стены при этом делают более тонкими и, соответственно, легкими, проводят дополнительную теплоизоляцию одним из утеплителей.

Закладка фундамента

  1. Строительство цокольного этажа из пеноблоков своими руками начать следует с подготовки фундамента. Перед тем, как рыть котлован, следует определить, насколько близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды. Находящаяся слишком близко вода может потребовать обустройства дополнительной дренажной системы.
  2. На строительной площадке наносится соответствующая разметка и выкапывается котлован. Под несущими стенами и перегородками необходимо вырыть траншеи под заливку ленточного фундамента. Глубина их должна составлять не меньше 60 см. Ширина фундаментного основания должна быть больше толщины стены на 10 см.
  3. На дно траншей засыпается слой щебня. Для усиления конструкции перед заливкой бетона на щебень укладывают арматуру. Для этого лучше использовать металлические прутья диаметром 10 мм.
  4. Залитый в траншеи и опалубку бетон должен высохнуть. Обычно этот процесс занимает от 3 до 4 недель. Чем дольше будет сохнуть раствор, тем прочнее будет основание. Чтобы замедлить испарение влаги, фундамент можно накрыть пленкой, а поверхность его периодически сбрызгивать водой.
  5. После полного высыхания бетонного основания по периметру фундамента укладывают любой гидроизоляционный материал. Теперь можно начинать строить цокольный этаж для дома из пеноблоков.

Технология кладки пеноблоков

Кладка цокольного этажа своими руками – один из самых сложных этапов постройки дома. Связано это с тем, что именно на нижнюю кладку будет приходиться основная нагрузка. Главная задача – распределить ее равномерно, обеспечив прочность и надежность нижнего этажа.

  1. В первую очередь на гидроизоляционный материал укладывается цементная стяжка.
  2. После ее высыхания сверху на свежий слой цемента можно выкладывать первый ряд блоков. Начинать лучше с углов дома и двигаться к середине стен, ориентируясь на уложенные от углов маяковые шнуры. Каждый ряд блоков сразу же после укладки покрывают водозащитным составом. Если этого не сделать, проникшая внутрь материала влага значительно снизит теплоизоляцию.
  3. Кладку пеноблоков можно проводить на цементный раствор и на специальный клей. При использовании клея швы будут иметь ширину около 3 мм, что в некоторой степени снизит потери тепла. Чтобы дополнительно усилить конструкцию, через 3-4 ряда между пеноблоками укладывают металлическую арматуру. При использовании цементного раствора арматура заделывается в шов. В случае, когда для кладки используется клей, под прутки в блоках прорезаются небольшие канавки по всему периметру дома.
  4. Более подробно ознакомиться с технологией правильной укладки пеноблоков вы можете в следующем видео.

Сборка арматурного пояса

После окончания кладки цокольного этажа необходимо подготовить основание для установки плит перекрытия. Для заливки арматурного пояса в верхней части кладки устанавливается опалубка. Внутрь нее помещают предварительно сваренные каркасы из арматуры. Далее стенки опалубки необходимо прикрыть полиэтиленом, и можно заливать бетон. Рекомендуется при заливке раствора применить виброуплотнение. Полученный в результате арматурный пояс используется для монтажа перекрытий цокольного этажа. Для выполнения последующих работ по строительству дома используют типовую схему.

По данной технологии можно возводить двухэтажные дома из пеноблоков с цокольным этажом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: