Энергосберегающие лампы, за и против

В этой статье мы решили рассказать о плюсах и минусах энергосберегающих ламп.

Совсем недавно во всех домах использовались для освещения обычные лампы накаливания. Принцип их работы основан на горении от электрического тока нити вольфрама в безвоздушном пространстве колбы лампы. Такие лампы сильно нагреваются в процессе эксплуатации и не являются энергоэффективными.

Сегодня продолжается борьба за экономию ресурсов, поэтому эксперты разработали и совершенствуют энергосберегающие лампы.

Лампа накаливания Энергосберегающие лампы – это люминесцентные лампы, работающие по принципу газоразрядных источников света. Такие лампы имеют абсолютно другой приницип работы. Тут при прохождении электрического разряда светится газ.

Конструкция энергосберегающей лампы отличается от обычной лампы накаливания, это по сути светильник «дневного» света в одном корпусе лампы – тут колба заполненная аргоном и парами ртути, тут пускорегулирующего устройства, которое известно нам как стартер. Колба лампы с внутренней стороны покрыта люминофором, который при взаимодействии с ультрафиолетовым излучением паров ртути, создает видимый нам свет.

Энергосберегающие лампы. Преимущества.

Самым главным достоинством энергосберегающих ламп является превышающий в несколько раз обычные лампы накаливания показатель световой отдачи. Тут работает главный принцип, ради которого и создавались эти лампы – использовать максимум потребляемой электроэнергии на создание света. При этом более 90% потребляемой энергии лампы накаливания идет на разогрев фольфрамовой нити.

Энергосберегающая лампа Второе очень важное преимущество, которое имеют энергосберегающие лампы – большой срок службы и в зависимости от производителя может быть от 4 до 15 тыс часов постоянной работы. Читайте подробнее http://www.oooaladin.ru/. У лампы накаливания этот показатель как минимум в 10 раз меньше.

К достоинству таких ламп относится возможность выбора цвета свечения – теплый, дневной и естественный. А также равномерность освещения, так как тут свет идет от всей поверхности лампы, а не только от спирали.

Кроме того энергосберегающие лампы практически не выделяют тепла. Что дает возможность использовать такие лампы в бра, люстрах и светильниках, где конструктивно нельзя применять лампы накаливания.

Энергосберегающие лампы. Недостатки.

Цена этих ламп является очень высокой, она превышает стоимость лампы накаливания в 10-20 раз.

Основной недостаток энергосберегающих ламп – наличие периода набора мощности свечения или фазы разогрева, длительность такого периода может составлять несколько минут. Кроме этого эти лампы мерцают, что вызывает болевые ощущения в глазах в конце рабочего дня в офисе.

Следующим недостатком является то, что они излучают большое количество ультрафиолетового излучения, поэтому такие лампы наносят вред коже человека. По правилам запрещено находится к ним ближе чем 30 см. Как показывают исследования вред отсутствует если человек находится на расстоянии более 30 см от энергосберегающией лампы. Однако использование в помещении энергосберегающей лампы, которая имеет мощностью более 22 ватт, нежелательно, т.к. это может быть нанесен вред человеку с очень чувствительной кожей.

Существенным минусом является достаточно узкий температурный диапазон использования ламп. Так при температуре ниже -15ºC их работа практически невозможна, а при высокой температуре очень сильно снижается яркость свечения.

Заявленный производителями срок службы часто в разы меньше, так как напрямую зависит от количества включения/выключения. Также такие лампы невозможно использовать в светильниках оборудованных регуляторами уровня освещенности. Для квартир и домов, где часты перепады напряжения применение энергосберегающих ламп нежелательно, так как уже при 10% отклонении напряжения от нормы лампа не загорится вообще.

Ртуть в составе этих ламп говорит нам о абсолютной неэкологичности этой продукции. Также стоит знать, что не решен вопрос о их утилизации, так как следует выбрасывать их только в специальные мусорные контейнеры.

Часто на сайтах, продающих энергосберегающие лампы, можно увидеть таблицу сравнения затрат на эксплуатацию ламп накаливания и ламп энергосберегающих.

Как выбрать энергосберегающие лампы, и есть ли тут экономия?

Каждый, кому хоть раз “повезло” наблюдать, как управляющие компании дерутся (иногда в прямом смысле слова) между собой за право обслуживать недавно построенный дом или жилой комплекс, согласится, что сфера ЖКХ – это буквально бесконечная золотая жила. К тому же – дающая постоянный и гарантированный профит всем связанным с этой сферой лицам.

Ведь жильцам-то, по большому счету, деваться некуда. Это от машины, например, можно отказаться, пользуясь общественным транспортом, услугами такси и собственным опорно-двигательным аппаратом, но жилплощадь и все прилагающиеся к ней коммунальные блага – это ключевая потребность, важность которой даже не нужно дополнительно аргументировать.

Конечно, всегда остается вариант частного жилья, благо стоимость строительства оного по современным технологиям сопоставима, а иногда и ниже, чем цена городской квартиры (спасибо СИП-панелям и несъёмной опалубке!), но далеко не каждый на такое согласится, несмотря на все достоинства подобного формата жизни.

Но значит ли это, что способов сэкономить на коммунальных платежах в обычном городском доме нет? Отнюдь. Есть, и немало – причем способы эти абсолютно легальны. Теплоизоляция помещений позволит исключить теплопотери и ситуацию, когда батареи гораздо эффективнее нагревают улицу, чем жилые комнаты. Установка современных радиаторов в комплекте с терморегуляторами поможет тратить столько тепла, сколько вам нужно в конкретных климатических условиях, а если добавить к ним ещё и счётчики тепла – можно сильно удивиться от того, насколько реальные расходы отличаются от стандартных тарифов.

То же можно сказать и о водонагревателях, способных не только снизить расход горячей воды, но и подарить владельцу немало смеха в сезон ежегодных плановых отключений. Впрочем, и счётчики здесь тоже лишними не будут: 4 “куба” воды в месяц по реальным расходам и 14 кубометров по стандартным тарифам – это, согласитесь, совсем разные деньги.

Читайте также:

Что такое гидрофобизатор, его виды

Но будем честны: у этих способов есть существенный недостаток. В долгосрочной перспективе все они позволят существенно снизить суммы в квитанциях. Причём, если брать в расчет постоянно растущие тарифы – сделают это даже быстрее. Но на первичном этапе потребуются существенные вложения: и само оборудование, и тем более работы по его установке стоят немалых денег.

Поэтому сегодня мы поговорим о самом простом и доступном способе сэкономить, который не требует никаких специальных работ. А именно – об энергосберегающих лампах.

Что вам нужно знать при выборе

Нужны ли вообще энергосберегающие лампы, или можно обойтись лампами накаливания с рынка?

Разумеется, до сих пор есть люди, которые рады “срывать покровы” и доказывать, что “энергосберегайки” – это фикция, и реальную экономию обеспечивают только лампы накаливания “за 9 рублей с рынка”.

С подобными доводами можно было согласиться разве только на заре появления энергосберегающих ламп, когда за один девайс приходилось отдавать по 500-600, а то и более рублей, а простые лампы накаливания действительно стоили копейки.

Но давайте вернемся к реальному положению дел. Сегодня энергосберегающие лампы выпускают все кому не лень, и цены на них снизились до вполне адекватных значений. Люминесцентные лампы с самым ходовым цоколем E27 можно приобрести в пределах от 70 до 120 рублей, светодиодные – от 90 до 150 рублей. Качественные лампы накаливания, действительно способные проработать долгое время, обойдутся в 30-40 рублей. Не такая уж большая разница, согласитесь.

Но что насчёт экономии?

Предположим, что лампа накаливания “за 9 рублей с рынка” и бюджетная энергосберегающая лампа проработали одинаковый срок – 5000 часов. В абсолютном выражении это чуть более 200 дней, но если учесть что лампы горят не круглые сутки а только в сумерки и ночью, можно считать этот срок равным году.

За этот срок лампа накаливания мощностью 75 ватт “сожгла” 375 киловатт. Аналогичная ей люминесцентная лампа мощностью 15 ватт – всего 75 киловатт, а светодиодная лампа мощностью в 7 ватт – вообще 35 киловатт электроэнергии.

Что это означает в рублях? Предположим, что стоимость киловатта электроэнергии составляет 3,7 рубля (базовый тариф для Ленинградской области в 2016 году, ИЧСХ, в Санкт-Петербурге тарифы выше). В таком случае лампа накаливания за год обошлась вам в 1387,5 рублей, люминесцентная лампа – в 277,5 рублей, а светодиодная – в 129,5 рублей. Уже заметная разница, не так ли?

Более того – это расчеты лишь для одной лампы. А сколько их у вас в квартире? Явно не меньше 10, если кроме люстр и плафонов есть ещё бра и настольные лампы. С учетом этого разница становится ещё заметнее. Кроме того, нет никаких гарантий того, что лампа накаливания проработает год без замены – на деле дешёвые низкокачественные лампы служат 2-3 месяца. Дешевые низкокачественные “энергосберегайки” – уже 6-8 месяцев.

Ну и наконец, вы уверены что весь год киловатт будет стоить 3,7 рубля? Тарифы на электроэнергию вовсе не отличаются тенденцией к снижению, зато повыситься могут на весьма заметную величину, и расчёты выше станут совсем другими.

Тип энергосберегающей лампы

Итак, с целесообразностью покупки энергосберегающей лампы разобрались. Но какую лампу выбрать?

Вариантов, на самом деле, всего два. На сегодняшний день распространены люминесцентные и светодиодные лампы. Первые – это “энергосберегайки” в их традиционном понимании, именно такие устройства впервые появились на рынке под таким названием. Вторые – это их более продвинутая версия, лишенная основных недостатков.

Люминесцентная лампа – это газоразрядный источник света, по своему принципу очень похожий на. ксеноновые лампы для автомобилей. Внутри герметичной колбы находятся пары ртути, которые при прохождении через них электродуги испускают ультрафиолетовое излучение. В видимый свет оно преобразуется при помощи люминофора, которым изнутри покрыта колба.

В чём недостатки таких ламп? Хотя современные аналоги далеко ушли от первых ламп подобного типа, они всё равно не сразу выходят на максимальную мощность – лампе нужно время, чтобы “разгореться”. Они восприимчивы к перепадам температур и влажности – например, на веранде дачного дома или в бане будут работать хуже, чем в комнатных условиях, или работать откажутся вообще. От них сложно добиться “тёплого” света, близкого по оттенку к лампам накаливания. И наконец, вышеупомянутые пары ртути при повреждении колбы могут создать в помещении весьма “здоровую” атмосферу.

В чем их преимущество? Они гораздо эффективнее ламп накаливания и при этом – дешевле светодиодных ламп, причём порой очень заметно.

В противовес этому, светодиодные лампы являются одним из самых экологически безопасных источников света. В качестве источника света там используются, что понятно из названия, светодиоды, а ртуть и другие потенциально опасные соединения отсутствуют.

Но есть у таких ламп и другие достоинства. Они ещё более экономичны – к примеру, люминесцентной лампе мощностью в 15 ватт могут соответствовать светодиодные лампы мощностью в 7 или даже 5 ватт. Как правило, заявленный срок службы светодиодных ламп гораздо выше – от 30 000 до 50 000 часов. Им не требуется время для “разгорания”, что особенно удобно, например, при установке лампы в прихожей. А одним из существенных достоинств светодиодных ламп можно назвать более широкий спектр цветовых температур, позволяющий добиться приятного для глаз света лампы накаливания.

Разумеется, светодиодные лампы при этом дороже люминесцентных, и в отдельных случаях очень заметно. Однако эта разница легко компенсируется и экономией энергии, и эксплуатационными преимуществами.

Цвет колбы/рефлектора

Это прежде всего вопрос вкуса, но надо признать, что иногда он имеет решающее значение. К примеру, в винтажной люстре или кастомной настольной лампе в стиле стимпанка лампы с прозрачной колбой будут смотреться куда уместнее типичных белых или матовых.

Иначе говоря, как и в других вопросах, касающихся внешнего вида девайса, здесь нельзя дать однозначных рекомендаций. Всё зависит от того, где будет установлена лампа. В техническом же плане разницы между прозрачной, матовой или белой колбами практически нет – на рассеивание света этот момент практически не влияет.

Цоколь

А вот это – уже чисто технический момент, и рекомендации здесь очевидны и бесхитростны. Лампа может иметь только один цоколь, и её можно установить только в светильник с соответствующим типом патрона. Как правило, тип цоколя указан в инструкции к светильнику, а иногда – нанесен на корпус устройства, так что вопросов здесь возникнуть не должно.

Самый распространенный на сегодня – цоколь E27. Он встречается в люстрах, потолочных светильниках, плафонах и настольных лампах, да и вообще может использоваться где угодно.

Цоколь E14 – уменьшенная версия предыдущего варианта, которая может использоваться в бра, компактных настольных лампах и даже в бытовой технике – словам, везде, где нужны небольшие габариты.

Цоколь Е40 предназначен для сверхмощных осветительных приборов, в потребительском секторе не встречается.

Цоколи G4 и G9, а также GU10, GU5.3 и GX53 используются в небольших точечных светильниках. Это и компактные настольные лампы, и системы подсветки в кухонных гарнитурах и шкафах для одежды, и подсветка бытовых приборов. Энергосберегающие лампы с данными цоколями предназначены для замены соответствующих галогеновых ламп.

Мощность

Мощность – это паспортное энергопотребление лампы, причем в случае энергосберегающих ламп – весьма близкое к реальному. Это, безусловно, важный параметр для выбора, однако необходимо помнить, что чем ниже мощность – тем слабее лампа светит.

Поэтому для энергосберегающих ламп гораздо большее значение имеет такой параметр, как эквивалентная мощность лампы накаливания. Как светят привычные лампы мощностью в 40, 60, 75 и 100 ватт, все мы знаем ещё с детства, так что сопоставить эффективность энергосберегающей лампы довольно легко.

Тем не менее, приведем здесь примерную таблицу соответствия:

Мощность лампы накаливания, Вт	Аналогичная мощность люминесцентной лампы, Вт	Аналогичная мощность светодиодной лампы, Вт
35	7	3
40	8	4
45	9	5
60	11	8
65	13	9
75	15	10
90	18	12
100	20	14
125	25	16
130	26	17
150	30	18-20
225	45	25-30

Выбирать энергосберегающие лампы гораздо удобнее по второму параметру, поскольку именно он позволяет определить, какой мощности будет достаточно для настольной лампы, бра или люстры в большой гостиной.

Форма колбы

Как и цвет, это вопрос в первую очередь стиля и личных предпочтений владельца. Разумеется, устанавливать традиционные и общепринятые “груши” в потолочную люстру, имитирующую антикварный канделябр – значит нарушить весь стиль. Туда лучше всего подойдёт “свеча”, причём желательно – с колбой, выполненной в виде языка пламени, или вообще факела. Обратное тоже верно: в светильник в стиле модерн или хай-тек лучше впишутся спирали или трубки, а для точечных светильников нет ничего лучше рефлекторных ламп. Лампы с колбой в виде шара более универсальны в плане стиля, однако у них могут быть сложности с установкой в отдельные виды плафонов.

Впрочем, опять же, здесь выбор зависит от целей и вкуса владельца, и однозначных рекомендаций дать нельзя.

Цветовая температура

От этого параметра зависит то, насколько удобным будет использование светильника с установленной лампой.

В отдельных случаях – например, в офисном помещении или рабочей мастерской, удобно использование ламп с температурой около 6000К. Это холодный, ярко-белый цвет, подчёркивающий мелкие детали, что полезно, например, при работе с документами или пайке радиодеталей.

Естественно-белый цвет – около 4200К – будет уместен для освещения ванной и подсветки рабочей поверхности на кухне. Это более тёплый оттенок, близкий к дневному свету – при нём удобно приводить себя в порядок перед зеркалом или заниматься приготовлением пищи, глаза при этом устают гораздо меньше, чем при жёстких 6000К.

Тёплый и мягкий свет с температурой в 2700-3300К, близкий к лампам накаливания – лучший выбор для гостиной или детской. Он практически не раздражает глаза, способствует расслаблению, под ним приятно читать книги или играть с ребёнком. А вот для рабочего кабинета такой свет не подходит – глазам гораздо труднее сосредоточиться на мелких деталях, что быстро приведёт к усталости и дискомфорту.

Световой поток

Если потребляемая мощность и эквивалентная мощность ламп накаливания дают косвенное представление о количестве света, испускаемого лампой, то этот параметр говорит о нём напрямую. К сожалению, для рядового потребителя он не так удобен: люмены, единицы яркости, довольно непросто перевести в сантиметры освещённого пространства и уж тем более – в субъективный комфорт нахождения в помещении, в котором светит та или иная лампа.

Поэтому для удобства вновь сведем данные в таблицу:

Лампа накаливания, потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
20	Около 250
40	Около 400
60	Около 700
75	Около 900
100	Около 1200
150	Около 1800
200	Около 2500

Читайте также:

Цвет в интерьере: модные оттенки

Следует отметить, что яркость ламп накаливания – параметр практически фиксированный, меняющийся лишь в зависимости от особенностей конкретного экземпляра. А вот энергосберегающие лампы – это другой случай. К примеру, светодиодная лампа мощностью 5 ватт может выдавать как типичные для такой мощности 340 люменов, так и 450, 480 и даже 500. Причём дело тут не в разной методике измерения яркости производителем: светить такие лампы действительно будут по-разному.

Рекомендации к выбору здесь просты. Чем больше люменов – тем ярче лампа. Главное подходить к выбору с умом: можно превратить бра над креслом для чтения в прожектор, который будет видно аж с другой стороны улицы, но смысла в этом немного. А вот в прихожей, если вы не хотите каждый день спотыкаться о тумбу с обувью и путаться при завязывании шнурков, лучше поставить лампу с большей яркостью. Тем более, если кроме потолочной люстры других источников света в прихожей нет.

Длина и диаметр лампы

Параметры, не нуждающиеся в дополнительных комментариях, но всё же важные при выборе лампы. Согласитесь, мало радости в том, чтобы вернуться из магазина с покупкой и обнаружить, что лампа попросту не помещается в корпус светильника или не проходит в плафон. Поэтому перед выбором устройства лучше проверить, соответствует ли его длина и диаметр нужным параметрам. Дело буквально одной минуты, а вот вторая поездка в магазин займёт куда больше времени.

Рабочее напряжение

Если вам необходима лампа, которой предстоит работать от источника постоянного тока в 12 вольт – например, это может быть лампа подсветки в холодильнике, микроволновке или кухонном гарнитуре – лучше сразу выбрать нужное устройство, чем устанавливать в прибор другой цоколь и делать отдельный ввод 220 вольт только для одной лампы.

В остальных случаях всё довольно просто. Энергосберегающие лампы могут работать как от стандартных 220-230 вольт, так и выдерживать перепады напряжения. Причём как в сторону падения до 210, 180 и даже 170 вольт, так и в сторону повышения до 250 и 260 вольт. Это весьма полезное свойство для гаражных кооперативов, дачных посёлков и других объектов, напряжение в сети которых является ярчайшим примером работы генератора случайных чисел. Если вы уверены, что напряжение в сети не отличается стабильностью – есть смысл предусмотреть это заранее. Лампа, готовая к перепадам напряжения, в таких условиях проработает гораздо дольше.

Энергосберегающие лампочки: конструктивные особенности, плюсы и минусы

Несмотря на то, что энергосберегающие лампочки постепенно вытесняются светодиодными, они все еще удерживают лидирующую позицию по числу продаж. По мнению аналитиков такая ситуация будет сохраняться от двух до пяти лет, поэтому имеет смысл рассмотреть конструкцию этих осветительных приборов, принцип работы, а также другие аспекты, связанные с их функционированием.

Что представляют собой энергосберегающие источники света?

По сути это люминесцентные лампы, название энергосберегающие они получили в ходе рекламной компании, в которой основной упор делался именно на эту особенность осветительного прибора. В результате на бытовом уровне данный термин прочно укрепился за компактными люминесцентными источниками, изготовленными под цоколи Е27 и Е14, поскольку ими можно было беспроблемно заменить лампы накаливания.

Заметим, что исходя из характеристик светодиодных источников света, у них больше прав на термин «энергосберегающие», но поскольку в массовой продаже они появились на несколько лет позже, это название за ними не закрепилось. С другой стороны, не возникает путаницы, когда мы просим энергосберегающую лампу, можно не сомневаться, то продавец предложит выбор из люминесцентных источников.

Виды энергосберегающих ламп

В первую очередь, чтобы не возникало путаницы, давайте определимся с термином «энергосберегающие». Так правильно называть источники, потребляющие значительно меньше электроэнергии, чем лампы накаливания с равным по интенсивности световым потоком. При этом энергосберегающие источники света можно использовать вместо ЛН не внося изменения в конструкцию осветительного прибора. То есть эти лампы можно вкрутить в стандартные патроны E27 и Е14.

Под выше изложенное определение подходят два вида ламп:

люминесцентные;
светодиодные.

Каждый из перечисленных видов в свою очередь делится на обычные лампы с постоянным световым потоком и регулируемым, при помощи специального устройства (диммира). Эти приборы работают только с тем типом ламп, для которых предназначены, то есть нельзя управлять световым потоком ЛЛ при помощи диммира для светодиодных источников, и наоборот.

Помимо этого имеется классификация по спектру светового потока, она более широко известна под термином «температура белого света». Наибольшее распространение получили три варианта:

Теплый, имеет мягкий желтоватый оттенок, близок по спектру к ЛН. Маркируется как 2700K, 3000K.
Естественный, спектр таких источников наиболее близок к солнечному освещению. Маркировка 4200K.
Холодный, источники обладают ярким белым светом (6000K), при более высоких температурах проявляется небольшой синий оттенок (6400K).

Первый вариант отлично подходит для спальни и зон отдыха, второй для детских и обычных комнат, включая гостиные, последний, как правило, используют для освещения рабочих помещений и офисов.

Разобравшись с типами, перейдем к принципу работы. Описание светодиодных источников можно найти на нашем сайте, поэтому основное внимание мы уделили ЛЛ.

Конструктивные особенности

Практически все источники света данной категории имеют однотипную конструкцию. Она включает в себя колбу люминесцентной лампы, электронный балласт, необходимый для запуска и работы и корпуса. Если вас интересует, как организовано пускорегулирующий блок, его типовую схему можно найти на нашем сайте.

Обозначения:

А – колба осветительного прибора.
В – электронное пускорегулирующее устройство.
С – корпус с жестко закрепленным цоколем.

Принцип работы

Чтобы объяснить, как работает данный осветительный прибор, необходимо показать конструкцию его основного элемента – газоразрядной лампы.

Обозначения:

А – Контакты катода.
В – Цоколь колбы, изготавливается из изоляционного материала.
С – Вольфрамовая спираль.
D – Герметичная трубка из стекла;
Е – Люминофорное покрытие внутренней поверхности трубки.

Алгоритм работы следующий:

Подается напряжение на вольфрамовые спирали, они нагревают инертный газ, что способствует образованию паров ртути.
На катоды подается импульс высокого напряжения с разным потенциалом, в результате между ними образуется ионизированный поток.
Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, формируют ультрафиолет.
Это излучение воздействует на специальное покрытие стеклянной трубки, что вызывает его свечение в видимом спектре.

Электронное пускорегулирующее устройство, расположенное в корпусе компактного люминесцентного осветительного прибора, управляет вышеописанным процессом.

Плюсы, минусы и некоторые аспекты энергосберегающих источников

Мы специально объединили в одном разделе все особенности люминесцентных осветительных приборов, поскольку некоторые из них, мягко говоря, довольно спорные и требуют пояснений. Начнем с основной черты, которая дала название данной категории.

Насколько экономно энергосбережение?

Несмотря на рекламу, фактическая экономия электроэнергии, по сравнению с ЛН, у энергосберегающих источников не превышает пятикратной. Причем это только у брендовых изделий высокого качества. С другой стороны стоимость таких приборов также в несколько раз выше.

Собственно, покупка оправдает себя при эксплуатации от полугода до года (в зависимости от производителя и мощности). Но необходимо принимать во внимание деструктивные факторы, снижающие время службы этих устройств, к таковым относятся:

Скачки напряжения. Учитывая ограниченные размеры электронного баланса, в нем проблематично установить стабилизатор напряжения, обеспечивающий надежную защиту от помех и бросков. В результате существенно снижается ресурс электронного блока, поэтому нередки случаи, когда осветительные приборы выходят из строя через несколько месяцев эксплуатации. Исправить ситуации можно установив стабилизатор напряжения на вводе в квартиру.

Получить подробную информацию об этом оборудовании, его принципе работы и подключении, можно на нашем сайте.

Частые включения-выключения. Любой газоразрядный источник освещения критичен к частым переходным процессам. Производители указывают срок службы в районе 9-10 тысяч часов, при условии, что включение и выключение будет производиться раз в сутки. Как вы понимаете, в реальности это происходит чаще, но даже при этих условиях ресурс будет не менее 3-3,5 тысяч часов, что в любом случае больше, чем у обычных ЛН.
Прожиг и ремиссия. Следует учитывать, что у ЛЛ для достижения максимальное свечения необходимо от 80 до 250 часов эксплуатации. Этот период принято называть «прожигом». После достижения пика, начинает происходить процесс постепенной ремиссии, отражающийся на снижении уровня светового потока. У осветительных приборов данного типа через год эксплуатации, этот показатель может уменьшиться на 30%. Поэтому заявленные производителями показатели сопоставимой мощности 1х5, мягко говоря, несколько оптимистичны. На практике это значение ниже, у брендовой продукции 1х4 и китайских изделий – 1х3.

О качестве светового потока

На рисунке, приведенном ниже, приводится спектры различных искусственных источников света и солнечного освещения. В качестве энергосберегающего прибора приведена двухполосная ЛЛ. Как видно, ее спектр значительно беднее, по сравнению с другими источниками.

В настоящее время такие лампы практически не производятся. Современные ЛЛ, как правило, выпускаются с трех-пяти полосным люминофором, что положительно отражается на качестве светового потока, приближая его спектр к солнечному освещению. Естественно, что источники с многополосным люминофором стоят несколько дороже, но благодаря современным технологиям эта разница стала несущественной.

Стробоскопический эффект

В компактных ЛЛ используется электронный пускорегулирующий блок, что практически исключает мерцание. Если быть точным, оно присутствует, но происходит на высокой частоте, от 20 кГц и более, глаз человека не воспринимает такую пульсацию. В результате, создается эффект монотонного светового потока. Следует обратить внимание, что при температуре ниже -10 °С у осветительного прибора с ЛЛ могут возникнуть проблемы с запуском, что в некоторых случаях может проявляться в виде стробоскопического эффекта.

Устойчивость к низким температурам и влаге

Типовые ЛЛ беспроблемно работают при температуре окружающего воздуха более -10° С. При снижении нижнего предела начинаются проблемы с запуском, лампа может долго мерцать перед тем, как разгореться или вообще не включиться. Заметим, что выпускаются источники с более низким температурным порогом (-20° С). Ниже этого порога ЛЛ не работают, в отличие от источников с нитью накала. Это, пожалуй, является единственным преимуществом этих устройств.

Что касается влаги, то ее «боится» любой электрический прибор, и ЛЛ в данном случае не является исключением. Самое слабое звено – цоколь, для него нет эффективной защиты. Но это можно сказать о любом источнике освещения.

Инерционность

Иногда можно услышать мнение, что ЛЛ присуща некая инерционность при старте, то есть источник разгорается в течение нескольких секунд. Такая особенность присуща устройствам, с реализованным процессом теплого старта, что позволяет увеличить ресурс на 20-25%. В большинстве недорогой продукции китайских изготовителей, такая функция не реализована. В результате ЛЛ включается практически мгновенно (холодный старт). Это сомнительное удовольствие отрицательно отражается на сроке службы. То есть, в данном случае инерционность является положительным качеством.

Нельзя управлять уровнем освещения

Это действительно, но отчасти. Управлять энергосберегающим прибором для изменения уровня освещения при помощи обычного диммера действительно невозможно. Изменение уровня напряжения может только вывести источник света из строя. Чтобы реализовать такую возможность необходимо специальное оборудование, но помимо этого в электронном балласте источника должна быть предусмотрена такая возможность. То есть, необходимы ЛЛ, в пускорегулирующих блоках которых имеются дополнительные выводы (управляющие электроды).

Заметим, что подобное решение стоит значительно дороже, чем для ЛН. Лампа с управляющими электродами стоит порядка $10 — $16, а контроллер от $35 и выше.

Необходимость утилизации

Поскольку ЛЛ содержит ртуть, выбрасывать лампу, отработавшую ресурс недопустимо, ее необходимо сдавать в специальные пункты утилизации, что доставляет некоторые неудобства.

О гарантии

Некоторые производители действительно дают гарантию на свою продукцию, но не спешите радоваться, она довольно условна, и во многом зависит от политики непосредственного продавца. Он всегда может потребовать провести экспертизу, или наличие справки от электрокомпании, что в процессе эксплуатационного периода не происходило бросков напряжения. Но в большинстве случаев, такая гарантия действительно осуществляется, при наличии чека и оригинальной упаковки.

Что делать, если лампочка разбилась?

Несмотря на то, что в ЛЛ сравнительно небольшое количество ртути, как правило, не более 6 мг, этого вполне достаточно, чтобы содержания паров этого превысило допустимую норму в 200-250 раз, что само по себе уже представляет опасность. В таких ситуациях требуется незамедлительно провести демеркуризацию помещения, сделать это можно самостоятельно. Специалисты рекомендуют действовать по следующему алгоритму:

Вывести людей из помещения, после чего открыть все окна.
Одеть на лицо марлевую повязку (за неимением таковой можно воспользоваться носовым платком), а на руки резиновые перчатки.
Аккуратно подобрать осколки ЛЛ и люминофор, после чего поместить их в любую герметично закрываемую не металлическую емкость (в крайнем случае, можно воспользоваться плотным полиэтиленовым пакетом). Остатки люминофора нельзя собирать пылесосом, по следующим причинам:

тепло от устройства ускорит процесс парообразования ртути;
пылесосом нельзя будет в дальнейшем безопасно пользоваться, его необходимо будет утилизировать.

Убрав остатки ЛЛ необходимо произвести в помещении влажную уборку, добавив в воду любое из веществ, способствующих демеркуризации, к таковым относится хлорка, пищевая сода, перманганат калия (марганцовка), а также раствор йода.
По завершении влажной уборки необходимо оставить проветриваться помещение как можно дольше.

Влажную уборку и проветривание помещения рекомендуется повторять несколько дней. Остатки ЛЛ подлежат утилизации, выбрасывать их вместе с обычным мусором категорически запрещается.

Как выбрать энергосберегающие лампочки?

При выборе в первую очередь необходимо определиться с типом, предпочтительнее, безусловно, светодиодные источники, но они стоят в несколько раз дороже люминесцентных.
Далее необходимо, убедиться, что цоколь лампы подходит к осветительному прибору. Здесь ошибиться довольно проблематично, есть всего два варианта, стандартный цоколь (Е27) и миньон (Е14). Если произошла ошибка и были куплены миньоны, то вставить такие лампы в стандартный патрон можно при помощи специального переходника. Встречаются и обратные переходники, но в таком варианте может возникнуть проблема ввиду недостаточного места в плафоне.
Далее необходимо определиться с температурой белого света, предпочтительность для того или иного помещения указывалась в разделе о типах энергосберегающих источников.
Определившись с температурой, выбираем необходимую мощность. Здесь сложно дать рекомендацию, все зависит от площади помещения и особенностей его интерьера. Сравнительная мощность для ЛН, большинством производителей указывается на коробке, но не следует ей особо доверять. Как показывает практика, можно смело снижать этот показатель на 10-20%.
Что касается производителя, то здесь как обычно. Брендовая продукция, если она не является контрафактом, более надежна и служит дольше, чем лампы изготовленные китайцами в третью смену.

Вместо итогов.

Не спешите выбрасывать вышедший из строя энергосберегающий источник освещения, в большинстве случаев его можно вернуть к жизни. Описание этого процесса опубликовано на нашем сайте.

Что такое конек крыши и зачем он нужен – виды, элементы и комплектующие, секреты монтажа

Конек — это ребро скатной крыши, образуемое при щипцовом сопряжении двух кровельных скатов. Он располагается по горизонтали вдоль пересечения двух скатов наклонной крыши. Издавна считалось, что конек — защитник дома от беды, но если тогда в это суждение вкладывался мистический смысл, то сегодня — практический.

Разновидности элементов

Конек как элемент строения предназначен для скатных крыш. Он не входит в конструкцию шатровых, плоских, луковичных или купольных.

Планка конька кровли — это горизонтальное ребро в верхней точке крыши. Она закрывает собой продольную щель, образовавшуюся в процессе укладки на скаты кровельного материала, то есть на стыке пересечения плоскостей скатов. Поэтому такой конек часто называют коньковой планкой или прогоном.

Количество коньков на одной крыше может быть разным: на двускатной достаточно одного, на более сложных количество, соответственно, больше.

Изготавливается конек в большинстве случаев из того же материала, что и основное покрытие кровли:

черепица;
битумная черепица;
оцинкованная сталь;
асбоцемент;
полимерные материалы;
металлический профиль;
ондулин;
композитный металл;
шифер;
профнастил;
в некоторых случаях — сланец, тростник.

При выборе конька важно также учитывать архитектурный стиль здания.

Конструкции коньков зависят от типа кровли и способа ее монтажа. Распространены следующие виды:

Полукруглый: имеет сглаженную форму , требует установки дополнительного элемента — торцевой заглушки. Это обеспечивает герметичность крыши за счет создания воздушной подушки во внутренней части купола кровли и способствует вентиляции.
Изогнутый или фигурный: за счет более сложной формы способствует усилению вентиляции.
Прямой: наиболее простой вид, не требующий установки торцевой заглушки . Подходит для установки на различные конструкции крыши.
Узкий: чаще используется в качестве декоративной детали конструкции кровли беседок, шпилей, шатровых крыш.

Менее распространены:

шатровый;
угловой;
рельефный;
конусный;
ребровый;
плоский;
круглый.

Для чего нужны коньки

Основное функциональное назначение конькового прогона — это служить защитой верхнего торца крыши от:

различных атмосферных явлений, главным образом влаги;
порывов ветра, несущих угрозу задирания и срыва кровли;
насекомых;
мелких птиц.

Правильно установленный коньковый прогон обеспечивает естественную вентиляцию крыши, а также герметичность ее ската. Также он придает законченный вид строению, а правильный подбор цвета этого элемента может украсить дом , внести в его облик нотки индивидуальности и декоративности.

Элементы и комплектующие для монтажа

Грамотная установка коньковой планки возможна при правильном подборе комплектующих для нее. Их назначение — обеспечение герметизации верхнего стыка скатов кровли, защита обрешетки и стропил от протечек и сырости, ведущей к гниению и разрушению деревянных деталей. Главным образом эту функцию выполняют уплотнительные элементы.

Они делятся на:

профильные — из вспененного полиэтилена. Их плюс в том, что их подбирают под конкретные параметры конкретного конькового элемента;
универсальные — из полиуретановой пены, фильтруют снег и грязь, обладают водоотталкивающими свойствами;
саморасширяющиеся — для них материалом служит пропитанный полимером полиуретан, иногда с акриловой пропиткой. Имеют клеящийся слой , могут использоваться для заполнения любых пустот.

Также в комплект конькового элемента включены:

герметик;
вентиляционная лента;
держатель для громоотвода.

Конек должен иметь отбортовку, придающую ему жесткость и законченный вид, а его ширина должна составлять не менее 15 см.

Описание технологии монтажа

Первый этап — это чертеж, на котором должны быть отражены возможности установки коньковой планки. Этот этап предусматривается на стадии кладки кровли , должен включать в себя просчет зазора между скатами, который не должен быть слишком широким. Сильных погрешностей более 2 см необходимо избегать. Также важно учесть обязательный нахлест 5 см между соседними деталями.

Следующий шаг — выбор формы, цвета и материала конька . Он должен смотреться естественно, как часть единой конструкции кровли.

Перед монтажом важно убедиться в том, что коньковая ось не имеет сильной кривизны, иначе совмещение деталей станет невозможно. По линии стыка укладывают слой гидроизоляции.

Пазы для конька заполняют прослойкой из уплотнителей или стекловаты. Укладывать их необходимо достаточно рыхло, чтобы оставить возможность вентиляции. Из этих же соображений придется отказаться от идеи использовать монтажную пену: она полностью перекроет вентиляцию в доме. Дополнительный слой уплотнителя укладывается, если есть опасения, что зимой под коньковую планку будет попадать снег. Укладывают его при помощи рубероида по линии стыка плоскостей кровли.

Теперь можно укладывать планки. Для этого используются специальные саморезы с резиновыми прокладками. Установив первую, проверяют линию будущего сооружения на наличие кривизны с помощью натянутого шнура, затем устраняют обнаруженные недочеты.

Следующие уголки монтируются по линии преобладающего направления ветра с нахлестом 5 см.

На последнем этапе для придания большей надежности и жесткости конструкции устанавливают торцевые заглушки. Они защитят конек от выгибания и деформации под напором ветра.

Укладка конькового прогона подразумевает высотные работы. Необходимо позаботиться о своей безопасности — использовать страховку. Также лучше работать втроем — с напарником на крыше и помощником внизу, в чью обязанность будет входить подача новых элементов.

Заключение

Конек — важная часть конструкции крыши, имеющая техническое и эстетическое назначение. Продуманный подход к его выбору, просчету и укладке обеспечит строению больший комфорт, надежность и гармоничный внешний облик.

Какой бывает конек кровли, устройство и правила крепления

Коньком крыши называют ребро, образующееся в месте стыка скатов кровли. В результате монтажа кровельных материалов это место остается открытым. Если оставить коньковое соединение без защиты, то через него будет проникать влага, холодный воздух и даже мелкие птицы и насекомые.

Конструктивные особенности конька кровли

Коньковое соединение обустраивается на последнем этапе строительства крыши, от результата выполненных действий зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Перед тем, как своими руками сделать конек кровли, следует ознакомиться с функциями, которые возлагаются на этот участок:

Препятствие проникновению влаги. Если конек оставить открытым, то попадающая внутрь чердачного пространства влага может стать причиной загнивания и разрушения стропильной системы.
Вентиляция крыши. Конек кровельный, смонтированный с соблюдением особых правил, позволяет теплому воздуху вместе со скопившимися в нем водяными парами выходить наружу. Если циркуляция будет нарушена, то влага будет оседать на деревянных элементах крыши и на внутренней стороне кровельного материала. Это неизбежно приведет к порче всей конструкции.
Защита от проникновения насекомых и птиц. Очень часто можно наблюдать, как пернатые друзья проникают в пространство на чердаке и строят гнезда непосредственно в крыше.
Создание вида законченного строительства. Конек является декоративным элементом крыши, который делает всю конструкцию более эстетичной с видом завершенного строительства. Коньковая крыша собственного изготовления будет выглядеть нарядно, но разнообразия среди элементов, сделанных своими руками, почти нет. А вот готовые коньковые профили имеют достаточно широкий выбор цвета и формы. Очень важно, чтобы конек и кровельное покрытие были изготовлены одним производителем и желательно одного цвета.

Устройство конька и его возможные формы

Для изготовления конька крыши может использоваться оцинкованная сталь, керамика или асбестоцемент.

Профиль изделий может иметь три формы:

Конек простой формы выполнен в форме обычного уголка из окрашенной или неокрашенной оцинкованной стали. Такую деталь достаточно легко сделать самостоятельно. Простой коньковый элемент используется на крышах с не отапливаемым чердачным пространством, покрытых легированной сталью.
Конек овальной формы представляет собой полукруглый желоб, имеющий широкие полочки для крепления. В комплекте с таким коньком обязательно идут торцевые заглушки. Овальный профиль конька является отличным вариантом для крыши мансардного типа, так как создаваемый деталью карман способствует организации принудительной вентиляции. Овальному коньку присущи высокие эстетические свойства, но стоимость такого элемента значительно дороже других видов.
Устройство конька кровли, имеющего П-образное ребро, также предполагает наличие вентиляционного кармана, но немного другой формы. Такой вариант конька не имеет в комплекте заглушек. Стоимость П-образного конька несколько ниже овального, но немного выше, чем цена простого варианта.

Разновидности профиля

В основе выбора профиля конька должна лежать не привлекательность крыши, а его непосредственное назначение.

Поэтому элементы конька и кровельный материал на крыше должны полностью соответствовать друг другу:

Конек для керамической черепицы должен иметь форму полукруглого желоба, его изготовляют методом формовки из керамики. Такой конек состоит из отдельных элементов длиной не более 50 см. Конструктивной особенностью элементов конька является меньший размер одного конца. Это делает монтаж конька на крышу более удобным. Монтаж конька из черепицы относится к трудоемким, кропотливым процессам.
Для крыши из шифера используют конек из асбестоцемента. Его детали выполнены в форме полукруглого желоба с одной широкой полочкой. Для большей надежности элементы конька на шиферную крышу укладывают в два слоя: первый слой – полочкой на один скат, второй – на другой.
На крышах, покрытых металлочерепицей или профнастилом, конек должен выполняться из металлического профиля в форме овала или треугольника, а также с П-образным ребром. Конек разделен на сегменты длиной 2 метра, монтаж которых должен выполняться внахлест. Монтаж металлического конькового профиля вполне можно выполнить своими руками, так как для этого не нужны специальные знания и инструменты.
Оформление конька мягкой кровли, покрытие которой выполнялось рулонными материалами на битумной основе, осуществляется специальными полосками с одной клеящей стороной. В некоторых случаях устройство конька крыши предполагает использование кусочков мягкой черепицы, которые укладывают вдоль конька. Но этот вариант требует большего количества времени и не совсем хорошо предотвращает протечки.

Монтажные работы

Для самостоятельной установки конька на крыше необходим набор следующих инструментов и материалов:

Гидроизоляционный материал. Для этого подходит рубероид или высокодиффузная мембрана.
Вентиляционная лента.
Специальные саморезы для кровельных материалов.
Шуруповерт или дрель с насадками.
Строительный степлер.

Создать эффективную защиту крыши от проникновения влаги и обеспечить свободную циркуляцию воздуха может только качественно установленный конек здания. Читайте также: “Как крепить конек на крыше к профнастилу – нюансы крепления”.

Правила устройства кровельного конька

Чтобы избежать ошибок в процессе работы, необходимо соблюдать рекомендации опытных кровельщиков:

Укладывая кровельное покрытие, необходимо сделать отступ в несколько сантиметров от верхней кромки ската. Это нужно для того, чтобы была возможность увеличить высоту конька за счет вспомогательного бруска, установленного на коньковый брус.
Перед тем, как закрепить конек на крыше, необходимо выполнить обязательную гидроизоляцию ребра между скатами. Для этого можно использовать высокодиффузную мембрану, полиэтиленовую пленку или рубероид. Между собой слои гидроизоляции скрепляются степлером или силиконовым герметиком.
Для свободного движения воздуха в чердачном пространстве и для проветривания стропильной системы вдоль конька на оба ската необходимо наклеить вентиляционную ленту. Предварительно необходимо снять защитную пленку с клеевой стороны. Если необходима мощная принудительная вентиляция, то пользуются специальными пластиковыми аэраторами для конька.
Установку конька на крышу начинают от торца дома, при этом первый элемент должен выступать за край крыши на 2-3 см. После укладки первой детали необходимо проверить правильность ее укладки и зафиксировать саморезом. Располагать крепежные элементы необходимо с шагом в 30-40 см.
Вторую деталь устанавливают внахлест на первый элемент до 7-10 см и фиксируют, проверяя ровную укладку. Последняя часть также выносится за пределы крыши на 2-3 см. чтобы подрезать металлический элемент можно воспользоваться ножовкой, болгаркой или другим приспособлением для резки металла.
Завершающим шагом установки конькового профиля является монтаж заглушек, если они предусмотрены комплектацией.

Как подобрать и сделать конёк крыши своими руками

Конёк является одним из составляющих элементов скатной кровли здания. Эта область подвержена интенсивному воздействию климатических факторов и поэтому должна обладать рядом характеристик, обеспечивающих защиту подкровельного пространства. Для этого следует правильно выбрать вид конька крыши и учитывать технологию его монтажа.

Что такое конёк крыши

Скатная крыша представляет собой несколько плоскостей, в области смыкания которых и образуется конёк. На разных типах кровель конструкция этого элемента может отличаться, но всегда конёк является самой высокой точкой крыши. Область смыкания плоскостей наиболее выражена в двускатных крышах. В ломаных, четырёхскатных и других подобных сооружениях также присутствует конёк.

Конёк присутствует на разных типах кровель

Функции этого элемента заключаются в следующем:

основное назначение — замыкание верхних кромок плоскостей скатов;
обеспечение свободной циркуляции воздуха в пространстве под кровлей;
предотвращение появления конденсата, в результате которого крыши подвергается деформации и гниению;
эстетическое дополнение скатов кровли для законченного облика здания.

Конёк крыши имеет простую конструкцию, но предотвращает попадание влаги в пространство под кровлей. Благодаря этому продлевается срок службы крыши, а также обеспечивается целостность всех материалов кровельного пирога.

Конструкция конька для кровли

Конёк для кровли представляет собой длинный элемент, монтирующийся на область соединения кровельного покрытия. Деталь может быть в форме угла, полукруга, фигурного элемента. Такое ребро крыши монтируется горизонтально, но листы кровельного материала не должны быть герметично соединены под коньком. Это необходимо для создания вентиляционного зазора, обеспечивающего циркуляцию воздуха.

Вентиляционный зазор обязателен при устройстве конька

При устройстве элемента используют специальный уплотнитель, предотвращающий проникновение холодного воздуха, но обеспечивающий выведение влаги. Конёк крепится на стропильную системы кровельными саморезами с уплотнительной вставкой.

Расчёт высоты конька для крыши дома

Для вычисления высоты конька используются разные методы, но математический является наиболее популярным. В таком случае используется формула H=0,5×B×K. В этой формуле H-искомая высота кровельного конька, B-ширина здания, K-коэффициент зависимости от уклона крыши, который подбирают по таблице. С помощью данных показателей возможно самостоятельно рассчитать высоту конька, но также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, введя имеющиеся данные.

Таблица: значение коэффициента в зависимости от уклона кровли

Уклон кровли	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Коэффициент	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,79	0,86	1,0

Математический пример расчёт оптимален для скатных крыш, но по такому же принципу осуществляется расчёт высоты плоской односкатной кровли. Предварительно определяются все нужные параметры в зависимости от типа, конструкции кровли, что должно быть указано в проекте.

Элементы для разных видов крыш

Для покрытия крыши используют различные материалы, отличающиеся технологией монтажа, характеристиками, внешним видом. В зависимости от типа применяемого материала подбирают и вариант конька, что позволяет правильно обустроить кровлю.

При монтаже конька используют уплотнители

Полукруглый конёк для металлочерепицы

Для оснащения кровли из металлочерепицы используют полукруглый конёк, который состоит из уплотнителя и коньковой планки, обеспечивающей вентиляцию. Уплотнитель размещается между кровельным покрытием и полукруглым коньком, предотвращая проникновение пыли и влаги под крышу. Уплотняющие элементы могут быть профильными, которые изготовлены из вспененного полиэтилена.

Универсальные уплотнители выполнены из полиуретановой плёнки и хорошо защищают от пыли, не препятствуя циркуляции воздуха. Они имеют самоклеящееся основание и просты в монтаже. Универсальные уплотнители безопасны для здоровья человека и практичны в эксплуатации.

Из пенополиуретана с полимерной пропиткой изготавливают саморасширяющиеся уплотнители. Элементы служат для покрытия верхних кромок кровельного материала и закрепления скатов.

Саморасширяющиеся ленты имеют клеящийся слой

На уплотнитель крепится полукруглый конёк, а для этого используют коньковые саморезы. С торцов устанавливают заглушки, обеспечивающие дополнительную защиту конструкции.

Профиль для поликарбоната

Крыши из сотового поликарбоната часто создают для теплиц, пристроек, беседок и других подобных конструкций. На область смыкания плоскостей также необходим конёк, который представляет собой профильный полукруглый или угловой элемент из полимерного материала.

Профили хорошо сочетаются с дополнительными материалами

Конёк для поликарбоната крепится с помощью термошайб, оснащённым уплотнительными резинками. Таким образом исключается возможность попадания влаги и пыли под крышу.

Элемент для вальмовой кровли

Для вальмовой кровли используется полукруглый элемент, имеющий крепёжные отверстия. Главная особенность конька для такой конструкции заключается в том, что длина углового элемента меньше протяжённости крыши. Конёк для вальмовой крыши может быть выполнен из металла, что оптимально при покрытии крыши металлочерепицей.

Полукруглый конёк хорошо дополняет вальмовую кровлю

Торцы конька на четырехскатной крыше закрывают специальными элементами, имеющими форму полуконуса. Верхний элемент для кровли составляют из нескольких элементов. Таким образом создаётся планка необходимой длины.

Кровельный конёк из дерева

Кровля дома может быть выполнена из дерева, но при этом чрезвычайно важно соблюдать технологию обустройства, так как древесина плохо переносит климатические воздействия. В этом случае конёк образуется на стыке двух брусьев стропильной системы. Элемент может представлять собой длинное круглое бревно, уложенное на место смыкания плоскостей скатной крыши.

Деревянное покрытие является оригинальным и экологичным, но важно правильно обустроить крышу

Для изготовления черепицы и конька используют древесину лиственницы, кедра, дуба, ели. Эти материалы более устойчивы к влажности, перепадам температур и другим климатическим факторам.

Конёк для крыши из гибкой черепицы

Для кровли с покрытием из мягкой черепицы удобен вентилируемый конёк, обеспечивающий циркуляцию воздуха под крышей. Так устраняется конденсат из слоёв кровельного пирога, все элементы конструкции защищаются от гниения. Конёк обустраивается на горизонтальной линии соединения скатов.

Конёк для мягкой кровли легко монтируется и не отличается сложной конструкцией

Элемент для мягкой кровли представляет собой полимерный уголок, имеющий вентиляционные отверстия. Деталь крепится к стропильной системе, а сверху фиксируются элементы черепицы. Таким образом, кровля оснащается вентилируемым коньком и имеет эстетичный вид.

Элемент для крыши из шифера

Шиферную кровлю часто оснащают коньками из оцинкованной стали. Такие элементы доступны, удобны в монтаже и отличаются долговечностью. Если крыша покрыта плоским шифером, то монтаж максимально прост и предполагает крепление оцинкованных уголков на шурупы или гвозди. Коньки при этом имеют края, загнутые внутрь, что обеспечивает вентиляционное отверстие.

Конёк для шифера может иметь полукруглую форму

При монтаже уголка используют коньковую ленту, обеспечивающую максимальное качество кровли. Уголок фиксируется с нахлёстом на листы кровельного покрытия.

Важные моменты монтажа конька

Разные материалы служат основой для изготовления конька для крыши. Наиболее практичными являются медные изделия и уголки из оцинкованной стали. Для кровли из профнастила подходит конёк с цветным полимерным покрытием. В зависимости от типа кровельного покрытия подбирают и материал уголка, что позволяет максимально качественно обустроить крышу.

Металлические уголки долговечны и просты в монтаже

Материалы и инструменты для работы

Простая технология крепления конька на крышу из профнастила предполагает использование доступных, но качественных материалов. Для работы понадобятся следующие компоненты:

уплотнитель с самоклеящейся стороной;
металлический конёк оптимальной формы;
термошайбы с уплотнительными резинками, кровельные саморезы;
шуруповёрт, молоток, рулетка, строительный уровень, нож.

Крепление уголка

Процесс фиксации уголка не требует особых умений, но при проведении работ на крыше обязательно используется страховочный пояс. Крепление начинают от одного из торцов кровли в направлении, противоположном движению преобладающих ветров. Комплекс действий предполагает следующие этапы:

Уплотнитель приклеивают на внутреннюю сторону коньковой планки, на расстоянии 3 см от краёв.
Угловые элементы укладывают вдоль ребра кровли с нахлестом в 150–200 мм. Для круглых деталей перехлест обеспечивается по линии штамповки.
Конёк фиксируют термошайбами или кровельными саморезами к верхней волне профлистов. Шаг между креплениями составляет 300–400 мм.
На торцах устанавливают специальные заслонки.

Простая технология работ обеспечивает быстрое крепление конька

Для оснащения кровли вентилируемым коньком следует приобрести готовый уголок с особой конструкцией, обеспечивающей циркуляцию воздуха. Деталь крепится к профнастилу по той же технологии, что и обычный уголок.

Видео: монтаж конька и доборных элементов на крышу

Эксплуатация и отделка конька на крыше дома

При обустройстве кровли и монтаже конька часто используется уплотнитель, представляющий собой полимерную ленту с самоклеящимся слоем. Этот материал позволяет исключить такие последствия, как попадание снега, пыли или влаги под внешний кровельный слой. Приобрести уплотнитель можно в магазинах строительных товаров, а производители выпускают различные варианты таких лент.

Уплотнители имеют разнообразные формы, что делает выбор легким

Правильное сооружение конька является залогом хорошей защиты конструкции кровли от деформации, гниения. После окончания строительных работ конёк можно украсить, дополнив дизайн здания. Для этого используют следующие решения:

Резные детали оптимальны для здания в русском стиле
фигуры из дерева или металла могут украшать конёк с торца. Элементы не должны быть слишком тяжёлыми, а их крепление осуществляется саморезами к стропильной системе через кровельное покрытие;

Фигуры из дерева подходят для любой крыши
кованый флюгер в виде оригинальных фигур — эффективное решение. Элемент фиксируется на специальной стойке, закреплённой саморезами.

Флюгер не только украшает кровлю, но и является функциональным

Как отремонтировать коней своими руками

Ребро кровли подвержено воздействию ветров и других климатических факторов. Поэтому часто возникают такие повреждения, как отрыв элементов конька, деформация, трещины. В таких случаях необходим ремонт, который проводится с использованием страховочного пояса. Перед работой следует оценить повреждения, подготовить новые элементы конька, крепёж. Далее проводятся манипуляции на крыше, то есть повреждённые детали и уплотнитель убирают, фиксируют на их место новые составляющие ребра. При необходимости конёк заменяют полностью.

Если произошло гниение конькового бруска, то уголок полностью убирают и производят замену деревянной части ребра. В процессе работ устраняют скопившуюся пыль из вентиляционных отверстий этой зоны.

Видео: монтаж конька на кровлю

Фотогалерея: варианты коньков из разных материалов

Устройство конька крыши не отличается сложной технологией, но важно правильно подобрать вариант ребра. Для этого учитываются свойства материалов, техника монтажа и комплекс других факторов.

Установка и монтаж конька крыши, дефекты крепления или почему под конек задувает снег?

28.02.2017 8,653 Просмотров

При использовании жестких кровельных материалов, таких как асбоцемент, металлочерепица и т.п., естественным образом возникает проблема герметизации соединений плоскостей и переходов.

Любой вариант сочленения образует щель, которая должна быть надежно укрыта, иначе она образует участок активных протечек.

Поскольку сам по себе кровельный материал — листовой, то для решения вопросов стыкования плоскостей выпускаются специальные элементы — доборы.

Они разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая защита от попадания воды в подкровельное пространство, а также чтобы внешний вид соответствовал по всем параметрам исходному типу материала, создавая комплект из однотипных элементов. Одним из них является конек крыши.

Конек крыши — что это за кровельный элемент?

Конек крыши дома — это доборный элемент, предназначенный для оформления соединения скатов крыши в самой верхней позиции. Он занимает главенствующее положение, объединяя плоскости и логически завершая их стык.

Выполняет две основные функции:

Защита от протечек, проникновения дождевой или талой воды в подкровельное пространство.
Обеспечение необходимого зазора для вентиляции подкровельного пространства, чтобы происходил вывод паров из элементов кровельного пирога и имелась возможность просушки утеплителя.

Обе задачи, на первый взгляд, исключающие друг друга, успешно выполняются при правильном монтаже конька, который исключает попадание воды под покрытие крыши, организуя штатный отвод, и допускает свободный проход воздуха для удаления водяного пара из кровельного пирога. Одновременность действия по двум направлениям обеспечивается формой конька, разработанной в процессе многолетней эксплуатации в разных климатических условиях.

Конек на крыше дома: фото элемента

Виды коньков для крыши

В зависимости от типа кровли и способа ее монтажа применяются различные виды коньков. Производители выпускают следующие конструкции коньков:

Полукруглый. Не имеет четко выраженного ребра, образуя небольшую воздушную подушку во внутренней части купола, способствующую вентиляции подкровельного пространства. Торцы полукруглых коньков закрываются специальными заглушками, придающими добору законченный вид и исключающими попадание воды в торцевой срез конька.
Прямой. Самый простой вид конька, не требующий торцевой заглушки и пригодный для установки на разные конструкции крыши.
Узкий. Играет роль декоративного элемента при оформлении крыш беседок, шатровых крыш, покрытия шпилей и т.п.
Изогнутый (фигурный). Более сложный профиль усиливает вентиляционные возможности и позволяет более свободно подгонять добор к кровле.

Соединение прямых коньков осуществляется при помощи У- и Т-образных элементов, обеспечивающих герметичный и прочный переход профиля. Все существующие типы конькового профиля выполняют сходные задачи, разница между ними заключается в некоторых отличиях процесса монтажа, обусловленных разницей в конструкции.

Из каких элементов состоит конек для кровли

Узлы конька кровли имеют сложный состав. Кроме коньковой планки — доборного элемента, являющегося основной видимой частью узла, присутствуют элементы гидроизоляции, монтажные бруски, опционально применяется уплотнительный элемент.

Наличие тех или иных деталей в составе конструкции обусловлено несколькими факторами:

Размеры крыши.
Наличие/отсутствие вентиляции подкровельного пространства (если чердак не используется в качестве жилого или хозяйственного помещения, то кровля обычно не утепляется, вентиляция в этом случае не нужна).
Тип кровельного материала и конструктивные особенности доборных элементов, соответствующих ему.

Из обязательных элементов можно указать гидроизолирующий слой, как основной защитный барьер для воды. В местностях с частыми шквальными ветрами обязателен уплотняющий элемент, не позволяющий ветру проникать под коньковую планку и создавать угрозу срыва ее с опоры.

Из каких элементов состоит узел конька

Как рассчитать длину коньковой планки

Расчет конька для крыши сводится к определению количества доборного элемента и комплектующих — гидроизоляции, уплотнителя, крепежных элементов и т.д. Основа такого расчета — план строительства, в котором имеется точная проектная длина крыши и указываются все необходимые материалы, принятые к использованию.

Больше хлопот обычно возникает с правильной организацией подложки — коньковых брусков, обеспечивающих точное и ровное крепление планок.

К моменту монтажа стропильной системы выбор конкретного кровельного материала должен быть завершен, чтобы имелась возможность организации подложки по точным размерам профиля.

Проблема заключается в разнообразии типов конька, не позволяющем определить какую-то единую схему размещения опорных планок — ширина, способ крепления и уплотнения всех элементов несхожи между сбой и требуют индивидуального рассмотрения. Поэтому для точного расчета всегда следует отработать монтаж на пробной планке, чтобы имелась возможность оперативного изменения или коррекции установки подложки.

Чтобы избежать дефектов крепления конька крыши, следует грамотно подойди к вопросу монтажа.

Вентилируемый конек кровли

Монтаж конька на крышу

Пошаговое устройство конька на крышу требует конкретности по материалу — какой вид кровельного покрытия используется, тип чердака, наличие кровельного пирога и т.д.

Некоторые позиции монтажа могут сильно зависеть от этих факторов, но общий порядок действий, в целом, одинаков, что дает возможность описать этапы работ (с некоторыми оговорками).

Установка конька крыши начинается с установки гидроизоляции:

Началом работ по установке конька можно считать завершение укладки кровельного покрытия, которое ведется снизу вверх. Завершающий ряд (по необходимости) подрезается таким образом, чтобы образовать необходимый вентиляционный зазор между скатами, но не слишком большой, чтобы кровельный конек мог надежно закрыть его.
Устанавливается гидроизолирующий материал, защищающий от образования протечек по линии стыка скатов.
Полость между торцами скатов набивается стекловатой. Такая мера позволит избежать образования снежных заносов под коньком в зимнее время. Использование стекловаты — не принципиально, существуют другие варианты, но дешевизна материала и его устойчивость к гниению — решающий фактор. Плотно набивать не следует, иначе можно прекратить возможность вентиляции.
Если под конек крыши задувает снег,то в таком случае целесообразна установка уплотнителя. Одним из простых и действенных вариантов является прокладка полосы рубероида по линии стыка плоскостей крыши. Одна сторона полосы крепится сквозь кровельный материал к обрешетке стропильной системы, другая сторона — к специально закрепленному на прогон деревянному бруску, обеспечивающему необходимую высоту. С другой стороны аналогичным образом крепится вторая полоса, закрепляемая внахлест к брусу. В результате получается дополнительный изолирующий слой, защищающий от возникновения снежных заносов, от ветра и от действия талой воды. Такая процедура очень полезна в районах с частыми вьюгами, способными заметать снег даже в мелкие щели.
Начинается установка конька. Монтаж ведется с края, крепление материала производится на кровельные саморезы, снабженные специальными прокладками из резины и покрытые защитным слоем. Обычные гвозди не применять! После монтажа первой планки необходимо протянуть по линии установки шнурок, чтобы имелась возможность контроля и коррекции прямизны установки.
Все последующие уголки устанавливаются внахлест не менее 5 см или по линиям штамповки волны. Направление укладки — слева направо или наоборот — выбирается исходя из направления преобладающих в регионе ветров.
После полной установки всех коньковых планок прикрепляются торцевые элементы (если имеются), как мера защиты от попадания снега или дождя в коньковую пазуху.

Уплотнитель и вентиляционная лента

Другие виды доборных элементов

Кроме коньков, изготавливаются:

Ендовы. Оформление стыков плоскостей во впадинах.
Стеновые уголки. Оформляют места примыкания кровли к стенам.
Карнизные и ветровые планки.
Оконные сливы.
Снеговые барьеры. Удерживают снежные массы от нештатного схода с крыши.

Все элементы, как коньковые, так и остальные, имеют четкое соответствие своему профилю материала. Варианты установки для каждого из них имеют свои нюансы и должны быть выяснены заранее, до монтажных работ. Сама по себе установка, при наличии знания материала и методики монтажных работ данного профиля, не вызывает особых проблем и вполне доступна для самостоятельного осуществления.