Укладка плит перекрытия на керамзитобетонные блоки: можно ли, как класть

Керамзит как лёгкий заполнитель в бетоне. Плиты перекрытия.

Для разделения находящихся рядом помещений используют перекрытия между этажами. Они осуществляют горизонтальное деление по высоте, передачу динамических и статических нагрузок на стены и фундамент (конструкции являющиеся несущими снизу). Жесткость строения обеспечивают так же они. Основные требования, которые предъявляются в жилых строениях к перекрытиям, рассмотрим в этой статье.

Требования, выдвигаемые к перекрытиям между этажами в частном доме

Требования к горизонтальным перекрытиям в зданиях, которые предъявляются, и которым они должны полностью соответствовать:

  • Достаточная прочность – дает необходимую устойчивость к нагрузкам от полезных (люди, мебель, техника и т.д.), а так же от веса непосредственно конструкции. Величина вычисляется в зависимости от особенностей оснащения помещений и их назначений.
  • Достаточные жесткость и толщина, которые исключат прогиб от нагрузок.
  • Хорошая звукоизоляция – строительные нормы регламентируют уровень в зависимости от того, как будет использоваться помещения в будущем.
  • Хороший уровень теплоизоляции – является важным при разнице температур на этажах в 10 °С и выше, к примеру, между чердаком и подвалом с жилыми помещениями. Иначе жилье будет очень быстро выхолаживаться.
  • Предел огнестойкости – открытому огню долго не может противостоять ни один материал, но значения разнятся. Железобетон сохраняет совою структуру примерно до 60 мин, а дерево, которое защищено каким-либо защитным материалом, например, штукатуркой – 15 мин, не более, а если нет защиты дополнительными специальными материалами, то огнестойкость становится значительно меньше.

Потолочные перекрытия из бетона и их монтаж

Марка бетона для перекрытия из полистиролбетона должна быть не менее D при самостоятельном изготовление на 1куб. При самостоятельном изготовлении, тяжелый бетон замешивается из цемента, песка и щебня в пропорции исходя из массы компонентов.

Щебень можно заменить керамзитом, для облегчения массы и повышения теплоизоляционных характеристик. Воды следует добавлять, как можно меньше, но при этом ее должно быть достаточно для создания однородной массы. Самостоятельное бетонирование перекрытий позволит вам сэкономить существенное количество средств и создать бесшовную поверхность. В дальнейшем установить дополнительные элементы или удалить погрешности вам поможет резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне см.

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Когда по телевизору показывают, как мучаются жители в аварийных домах кстати, построенных профессиональными строителями , то часто причиной проблем тех, кто живет на первом этаже, называют постоянную сырость. От нее в доме всегда холодно, развивается плесень, ржавеют водопроводные трубы, замыкает проводку и т. Возникает сырость оттого, что перекрытие первого этажа сделано недостаточно качественно. В подвале всегда сыро, и водяной пар, поднимаясь вверх, просачивается через трещины в перекрытии, проходит через пористые материалы и т.

Пожалуйста, подождите О нас Контакты Главная. Материалы Инструменты и оборудование Дизайн и архитектура Мебель и предметы интерьера Всё о ремонте.

Классификация перекрытий

В доме с несколькими этажами используются разные перекрытия в зависимости от назначения и их расположения выбирается необходимый вид:

  • Подвальные – они делят подвал и первый этаж в здании.

Цокольные – они разделяют цокольный этаж или холодное подполье от жилого этажа.

Междуэтажные – делят между собой жилые этажи, а так же отапливаемое чердачное помещение.

Чердачные – делят чердак, который не отапливается, и жилой этаж. Иначе называется «покрытие».

По конструктивному исполнению различаются два типа перекрытия: безбалочное и балочное. Классифицируются они по используемому материалу.

Основные межэтажные перекрытия, их классификация:

Тип Вид по технологии и по материалу Внешний вид
Безбалочные Сборные
Монолитные
Балочные Балки металлические
Балки деревянные
Сборно-монолитные

Достоинства и недостатки

Плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки помогут воплотить в реальность все необычные проектные задания, являются крепкими и надежными элементами.

Достоинства данного перекрытия для объектов из керамзитобетона:

  • монтажные работы выполняются быстро;
  • плитами перекрываются девятиметровые пролеты;
  • железобетон отличается неплохой шумоизоляцией, посторонние шумы беспокоить вас не будут;
  • материал устойчив к воздействию открытого пламени;
  • железобетонные перекрытия не подвержены процессу гниения.

Балочные перекрытия между этажами

Балки – это основа балочного типа перекрытия, устанавливаются на стены или армопояс с необходимым шагом, который вычисляется под определенные случаи. Для того, чтобы сформировать горизонтальное перекрытие используется специальное наполнение. Чаще всего применяются балки деревянные или металлические.

Конструктивные элементы, из которых обычно состоит балочное перекрытие:

  • Балка.
  • Утеплитель.
  • Накат.
  • Пол.

Потолочные перекрытия в доме между этажами из деревянных балок

Для домов из практически любых материалов подойдут балочные перекрытия из дерева. Но чаще всего они применяются в брусовых, бревенчатых или каркасных зданий. При этом необходимо знать ограничения для применения:

  • Ширина пролета при обустройстве перекрытия между этажами не должна быть больше 5 м.
  • Максимальная ширина, которая позволительна при изготовлении чердачных перекрытий, составляет не более 6 м.

Бесспорно, основными достоинствами в применении данного вида балочного перекрытия является:

  • Простой монтаж этого вида межэтажного перекрытия.
  • Отсутствие необходимости в привлечении для использования грузоподъемной техники.
  • Не нужно специальное оборудование для укладки.
  • Относительно невысокая стоимость итоговой конструкции.
  • Небольшой вес готовой конструкции.

Недостатками считается небольшой уровень огнестойкости и подверженность дерева гниению (предотвращается специальной предмонтажной подготовкой деревянных элементов).

Как монтируют деревянные перекрытия?

Балки для перекрытий между этажами делаются как из хвойных, так и из лиственных пород деревьев. Сечение определяется необходимостью и зависит от возлагаемых вертикальных нагрузок и габаритов пролета.

Читайте также:
Техника вязания фриформ — необычные шапки крючком

Последовательность обустройства и его особенности:

  • Монтаж балок. Для продления сроков службы дерева, его обязательно обрабатывают различными атисептическими составами, для повышения огнестойкости используются антипирены. Если концы балок будут ложиться на стены из камня или бетона, то их еще и гидроизолируют, для этого их можно обернуть рубероидом или другим подходящим материалом. Балки на концах специально скашивают и делают зазор до задней стенки в 20-30 мм.
    где 1– деревянная балка; 2 – гидроизоляционный материал; 3 – теплоизоляция (можно использовать монтажную пену); 4 – раствор.
  • Монтаж наката. Черепные бруски крепятся к боковым граням балок. Накат из плотно прилегающих досок укладывается на них.
    где 1 – деревянная балка; 2 – черепной брусок; 3 – накат; 4 – пароизоляционная мембрана; 5 – теплоизоляционный материал; 6 – чистовой пол; 7 – чистовой потолок нижнего этажа.
  • Изоляционные работы. Пароизоляционная мембрана стелется на поверхность наката, а на нее кладут теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют минеральную вату. Ее обязательно нужно защитить от влаги гидроизоляционной пленкой.
  • Отделочные работы. Чистовой пол делается сверху на балках. А потолочные отделки выполняются снизу балок, если перекрытие межэтажное.

Перекрытия между этажами из металлического профиля

Швеллеры и двутавры применяются для балок из металла. Лучше всего применять двутавровый профиль. Так как вместо черепных брусков будут служить его полки для укладывания щитов из дерева и наката. Ничем другим межэтажное перекрытие из металла не отличается от деревянных балок.

Главные преимущества использования:

  • Длина пролетов больше, чем у деревянных – выше 6 м.
  • Уровень огнеупорности, по сравнению с деревянными, значительно выше.
  • У металла есть стойкость к гниению, поражению плесенью и грибками.
  • Высокая надежность и несущая способность, а так же долговечность в сочетании с небольшим сечением балок.

Недостатки использования этого материала:

  • Подверженность коррозии – защищается специальными составами в качестве грунтовки и лакокрасочными материалами наносящимися поверх нее.
  • Низкий уровень теплоизоляции – потенциальными мостиками холода, станут те места где проходят балки из металла.

Строительные блоки из керамзитобетона

Изготавливают керамзитобетонные блоки из нескольких разновидностей легких бетонов, основная разница исходить от % содержания компонентов сырья:

  • Конструкционный керамзитобетон может иметь плотность 1400 – 1800 кг/м3, его прочность находится в диапазоне 100-500 кг/см2, морозостойкость до 500 циклов. В его составе увеличена доля цемента. Соответственно, что изделия из него используются для возведения несущих стен, инженерных конструкций.
  • Конструкционно – теплоизоляционный керамзитобетон имеет меньший удельный вес, чем конструкционный — от 600 до 1400 кг/м3. Прочность на сжатие ниже – от 35 до 100 кг/см2 и морозостойкость до 100 циклов. Соответственно такой строительный блок имеет несколько иное назначение. Используют для возведения стен, с расчетом силовой вертикальной нагрузки. Он больше наполнен пористыми шариками-гранулами керамзита.

Теплоизоляционные блоки используются в строительстве для утепления конструкций дома.

Строительные блоки из керамзитобетона имеют и различные конструкционные особенности:

  • Монолитные, без пустот — полнотелые;
  • С пустотами сквозными или глухими — пустотелые.

В свою очередь, пустотелый блок может быть многощелевым, пустотелым — перегородочным. В одноэтажном строительстве чаще используют полнотелые блоки, а для возведения второго и третьего — пустотелые, щелевые. Все размеры регулируются ГОСТ, поэтому строительство дома из керамзитобетонных блоков не требует особых конструктивных решений. Изделия хорошо совмещаются с другими строительными материалами.

Сборно-монолитная основа

Сокращенно СМП. Это основа, которая наиболее современная для обустройства перекрытия. Эта конструкция сочетает в себе блоки перекрытия и балки. Использование грузоподъемной техники для конструирования данного перекрытия не требуется. Все конструктивные элементы этого межэтажного перекрытия имеют небольшой вес.

Преимущества использования СМП перед другими видами:

  • Монтаж с небольшим количеством рабочих.
  • Высокий уровень теплоизоляции в сочетании с использовании при стройки блочного полистиролбетона или ячеистого бетона.
  • В отличии от монолитов имеет значительно более легкий вес.
  • Сложная форма каркаса здания под перекрытие возможна при применении такого вида перекрытия.

Минусом использования СМП стоит указать долгое формирование основания из блоков и балок.

Шаг для укладки балок 600 мм. Используются специальные продольные балки. Они кладутся между параллельными стенами. Для заполнения используются блоки. Заполняются вручную. И в итоге всех произведенных манипуляций получается несъемная опалубка, которая значительно удобнее съемной.

Следующий этап – это армирование. Для чего используется рифленая арматура. Сетка почти как в монолитном перекрытии, но только одноярусная. Обычно используются прутки 6-8 миллиметровые, а ячейки делаются 100 х 100 мм.

Последний этап – это заливка несъемной опалубки. Выполняется с помощью бетона. Толщина слоя 50 мм.

Какие существуют виды плит?

Сборные конструкции

Перекрытия этого типа помогают сократить период строительства здания. Однако существует проблема, которая связана с затратами на тяжелую технику. Выделяется несколько разновидностей материала:

  • Полнотелые. Керамзитобетоном, монолитным образом, покрывают заранее изготовленный арматурный стальной каркас. Изделие обладает выносливостью и значительным весом.
  • Пустотелые. В создании применяется конструкционный керамзитобетон со средней плотностью (не менее 1500 кг/м3). Пустоты обеспечивают им легкость, лучшую тепло- и звукоизоляцию, чем у полнотелых конструкций.
  • Ребристые. Плита имеет в своем строении продольные или поперечные ребра жесткости, которые увеличивают выносливость к нагрузкам.
Читайте также:
Технология замораживания овощей, фруктов и ягод в домашних условиях

Сборный вариант

Применение железобетонных плит заводского производства – это самый часто используемый способ, который применяется для перекрытия в частных зданиях. Изготавливаются они разных видов, но чаще всего многопустотные. Габариты перекрываемого пролета и несущая способность является определяющими в подборе изделий.

По опалубочной технологии в специальных опалубках изготавливают плиты ПНО и ПК.

ПБ, 1,6 ПБ и 3,1ПБ – это изделия, которые производятся путем непрерывного формирования. Это самый современный метод, безопалубочный.

Преимуществ использования для перекрытия железобетонных плит немало:

  • Сочетает в себе повышенную прочность и жесткость с небольшим, по сравнению с монолитными, вес.
  • Использование грузоподъемной техники обеспечивает быстрый монтаж
  • Перекрытие пролетов различной длинны от 6,3 м (ПНО) до 10,8 м (серия ПБ), а так же 7,2 м (ПК) и 9 м (серии 1,6 ПБ и 3,1 ПБ)
  • Различная ширина и несущая способность.

Из минусов можно отметить разве что сложность в перекрытии помещений нестандартных форм. Хотя и это решается. Предоставляется услуга, по которой плиты ПБ производителями режутся под любым углом на заказ.

Монтаж такой плиты относительно прост. Они укладываются на армопояс в случае с возведенными стенами из материала с невысоким уровнем плотности, такими как керамзитобетон, газобетон и другими или на несущие стены. Перед укладкой наносится раствор в слой до 30 мм. Если будет укладываться ЖБИ, то глубина опирания составляет 120 мм и это очень важно учитывать при монтаже.

Положение плиты можно подправить в течение 10 минут после ее укладки. Осуществляется это при натянутых тросах ломами. После установки обязательно плиты анкеруются и заделывают швы.

Укладка плит перекрытия на керамзитобетонные блоки: особенности выполнения работ

Перекрытие стен из керамзитобетонного материала зависит не только от показателей прочности блоков, но и от денежных возможностей потребителя, особенностей проектного решения. Необходимо помнить, что любой из выбранных вариантов непосредственно на блоки не укладывается, понадобится устроить опалубочную конструкцию и залить армопояс для керамзитобетонных блоков под плиты перекрытия. Только после этого разрешается продолжать работы. Сегодня рассмотрим, каким образом выполняется укладка плит перекрытия на керамзитобетонные блоки.

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

  • Виды железобетонных плит перекрытия
  • Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
  • Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
  • Подготовка к монтажу
  • Укладка железобетонных перекрытий на стены
  • Стены из газобетона
  • Стены из кирпича
  • Часто встречающиеся ошибки
  • Заключение

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

  • шатровые (ребра расположены по периметру);
  • с продольными ребрами;
  • плоские (цельные, без пустот);
  • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

  1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
  2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
  3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
  4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
  5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
  6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
  7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.
Читайте также:
Хрущевка 3 х комнатная квартира планировка: дизайн-проект трехкомнатной квартиры

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

  • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
  • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
  • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
  • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

  1. для бетонного основания – 60 мм;
  2. для кирпичного цоколя:
  • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
  • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

  • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
  • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
  • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

  • от 40 мм при опирании по контуру:
  • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
  • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

  1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
  2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
  3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
  4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.
Читайте также:
Чертежи с размерами будки для собаки – 90 фото и схема сборки конуры для питомца

Заключение

Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

В наше время для сооружения перекрытий в частных домах строители все чаще используют керамзитобетон – материал, по сути своей являющийся улучшенной модификацией классического «тяжелого» бетона. Несмотря на то, что по прочности «пасынок» все же несколько уступает своему прародителю, перекрытия из керамзитобетона получаются довольно крепкими и одновременно легкими. При возведении подобных перекрытий можно использовать готовые многопустотные плиты, но в этом случае для их разгрузки и укладки потребуется нанимать автокран, да и сами керамзитобетонные панели обойдутся застройщику в солидную сумму.

Минимизировать затраты на строительство позволяет изготовление монолитного керамзитобетонного перекрытия, для сооружения которого от мастера не требуется каких-либо особых знаний и навыков. При желании, подобную работу вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь нижеизложенной инструкцией.

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

  • песок — 3, 5 ведра;
  • цемент –1,2 ведра;
  • керамзит – 6 ведер;
  • вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

  1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
  2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
  3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Делаем монолитное перекрытие своими руками

Что для этого понадобится?

Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:

  • профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
  • двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
  • специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
  • армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
  • толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
  • ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.

Важно знать! Нельзя собирать опалубку из обычных досок. Необработанная древесина будет вытягивать воду из незастывшего бетона, в результате чего нарушится монолитность перекрытия.

Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:

  • ножницы и ножовка по металлу;
  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • мощная дрель с реверсным режимом;
  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • совковая лопата.
Читайте также:
Электрическая ножовка по дереву: виды и принципы работы

Порядок работы

  1. С шагом 700-900 мм уложите несущие балки – швеллера или двутавры, нарезанные в соответствии с проведенными замерами. Поверх балок, поперек пролетов настелите профилированные листы и прикрепите их к металлическим основам специальными «бронебойными» саморезами. Интервалы между шурупами делайте 350–450 мм.
  2. Из фанеры либо жести соорудите опалубку высотой не менее 80 мм (не считая глубины желобов профнастила). Отдельные части опалубки соединяйте между собой саморезами и металлическими уголками.
  3. Внутрь опалубки уложите армирующую сетку, которая укрепит структуру керамзитобетона и предотвратит растрескивание монолита.
  4. Для того чтобы гофрированные листы не прогибались под тяжестью сырого бетона, подоприте их снизу свайками из стальных труб или деревянных брусьев. Чтобы такие опоры не деформировали ребра жесткости, проложите между их торцами и поверхностью профнастила куски толстой фанеры.
  5. Предусмотрительно проделайте в профнастиле технологические отверстия под вентиляционные шахты, дымоходы, водопроводные и газовые трубы и вставьте в них пластмассовые или деревянные заглушки.
  6. Приготовьте керамзитобетон так, как это было описано выше, и приступайте к его заливке Порции состава выгружайте в опалубку ведрами, после чего разравнивайте его поверхность совковой лопатой.
  7. Если площадь перекрытия довольно велика, вы можете не успеть соорудить его за один день. Для того, чтобы плита получилась прочной и монолитной, установите в опалубке дополнительные внутренние перегородки и заливайте ее частями, которые будут прочно схватываться между собой. Действуя таким образом и своевременно удаляя перемычки, в итоге вы получите однородную крепкую плиту, без трещин и отслоений.
  8. После окончательного отвердения керамзитобетона (на этот процесс, как правило, уходит от трех недель до двух месяцев, причем время зависит не только от температуры и влажности окружающей среды, но и от толщины перекрытия) уберите подпорки и извлеките заглушки из технологических отверстий. Легкое и крепкое керамзитобетонное перекрытие готово!

Опытные строители утверждают, что готовность бетонного перекрытия можно проверить при помощи банальной стеклянной банки. Для этого пол-литровую банку ставят донцем вверх на поверхность плиты и спустя сутки смотрят, не появился ли внутри посудины конденсат. Если на стенках банки нет ни единой капельки влаги, значит, бетон затвердел полностью.

Такое самодельное перекрытие непрезентабельно выглядит с «изнанки», поэтому его нужно будет облагородить. Для красоты несущие балки и профнастил оббейте снизу листами гипсокартона или задекорируйте их натяжным потолком.

Как клеить потолочный плинтус из пенопласта – инструкция по монтажу

Чтобы чистовая отделка помещения получилась максимально привлекательной и оригинальной, на стыках между потолком и стенами клеят плинтусы. Изготавливают такие элементы декора из всевозможных материалов. Самым распространенным считается пенопласт. Такая разновидность багетов обладает целым перечнем преимуществ, включая минимальную массу, небольшую стоимость и легкость в монтаже. Если вы все же решились на установку такого элемента декора, то вам стоит знать, как клеить потолочный плинтус из пенопласта на потолок – об этом, собственно, и поговорим ниже.

Мы подробно рассмотрим все возможные средства для приклеивания плинтусов из пенопласта, как изготовить клей своими руками, а также поговорим о процессе поклейки.

Какие бывают клеящие составы для потолочных багетов

В первую очередь разберёмся в том, на что можно приклеить пенопластовые потолочные плинтусы. В продаже можно встретить три самых распространенных разновидности материалов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Чтобы лучше понять, каким клеем лучше всего приклеить плинтуса из пенопласта на потолок, потребуется их сравнить.

Существуют такие клеевые составы:

  • полимерные клеи;
  • жидкие гвозди;
  • акриловая шпаклевка.

Клеящая смесь на полимерной основе

Такой состав считается самым распространенным для монтажа плинтусов из пенопласта. Чаще всего покупатели приобретают клей «Момент» и «Титан». Уникальность этих составов в том, что они имеют особую клеящую основу, обеспечивают быстрое схватывание и надежную фиксацию склеиваемых поверхностей.

Стоит отметить, что в продаже встречаются и другие схожие по свойствам клеящие средства, однако они здесь представлены не будут, так как обладают худшими характеристиками.

Характеристики некоторых клеящих составов не лишены нюансов, поэтому перед покупкой стоит либо прочитать инструкцию, либо проконсультироваться с продавцом, подойдёт ли такой клей для ваших нужд. В составе должны отсутствовать любые агрессивные растворители, которые могут легко повредить поверхность пенополистирола.

Что представляют собой жидкие гвозди

Данный состав для монтажа потолочного плинтуса из пенопласта отличается от полимерного клея тем, что не вредит материал. Можно быть всегда уверенным в том, что потолочные плинтусы останутся целыми, и будут прочно зафиксированы как минимум на 10 лет.

Жидкие гвозди бывают следующих двух типов:

  1. Неопропиленовыми.
  2. Акриловыми.

Разница между ними состоит в том, что первый тип изготавливается из органического растворителя. Такие жидкие гвозди обладают резким запахом и вредны для здоровья в жидком состоянии, если во время работ не соблюдать элементарных правил безопасности. Положительной стороной неопропиленовых клеев является то, что они незаменимы для применения в помещениях с чрезмерным уровнем влажности.

Акриловый клей является самым безопасным для человека и не оказывает какого-либо негативного влияния на потолочные плинтусы. Минусом является то, что такой состав боится повышенной влажности, поэтому применять их в ванных комнатах или кухнях лучше не стоит.

Читайте также:
Холодный фарфор своими руками: простое «тесто» для уникальных творений

Акриловая шпаклевка

Многие могут полагать, что во время установки потолочных плинтусов из пенопласта своими руками лучше всего использовать именно акриловую шпаклёвку. Несомненно, это отличный материал, пользоваться которым предпочитают даже профессионалы. Всё потому, что приклеивание багета происходит практически моментально, вследствие чего отпадает надобность в долгом удерживании багета на одном месте до нормального сцепления.

Кроме того, шпаклёвка позволяет замаскировать все щели между потолком, стеной и пенопластовым молдингом. Особенно приятно то, что данный материал полностью безопасен для человеческого организма, поэтому можно не опасаться за свое здоровье. Его разрешено использовать даже в закрытом помещении. Читайте также: “Каким клеем клеить потолочный плинтус – обзор, характеристики, выбор клея”.

Изготавливаем клеевую смесь сами

До того как наклеить потолочный плинтус из пенопласта, стоит изучить технологию самостоятельного изготовления клеевого состава. Он позволит надежно закрепить потолочный плинтус.

Для этого нам понадобится:

  • финишная шпаклевка;
  • клей ПВА;
  • очищенная вода;
  • емкость и инструменты для смешивания клеевых ингредиентов.

Далее следует такой поэтапный перечень работ:

  1. В емкость помещают финишную шпаклевку.
  2. Далее добавляют клей ПВА в пропорциях 1 к 4 (шпаклевки потребуется в 4 раза больше, чем клея).
  3. Все тщательно смешивают, подливая понемногу воды. Это проделывают до тех пор, пока не получится сметанообразная консистенция. Следите за тем, чтобы не оставалось комков и сгустков – от них нужно полностью избавиться.
  4. На последнем этапе остается лишь дать составу настояться в течение 10 минут, и перемешать все еще раз.

Теперь можно приступать к процессу приклеивания плинтуса из пенопласта. Имейте в виду, что готовый клеевой состав должен быть использован в течение 2 часов, так как после этого он утратит свои клеящие качества.

Необходимые инструменты и материалы

Для правильного крепления потолочных плинтусов из пенопласта кроме самого клея понадобятся такие материалы:

  • малярная кисточка, рулетка, строительный уровень и маркер;
  • емкость для воды;
  • молдинг из пластика;
  • ножовка по металлу;
  • стремянка;
  • ножницы или канцелярский нож;
  • стусло.

Инструкция по поклейке пенопластового плинтуса

Поклейка плинтуса в реальности – это не такой уж и сложный процесс. Это под силу даже новичку. Главное, следить за тем, чтобы зафиксированные элементы были установлены ровно и крепко. Багеты из пенопласта легко гнутся, режутся и их легко окрашивать. Все это делает их установку максимально простой.

Подготовка перед установкой потолочного плинтуса выполняется в такой последовательности:

  1. Вначале шпаклюются и грунтуются стены и потолок.
  2. На стенах строго по горизонтали делают соответствующую разметку.
  3. Теперь осуществляют подготовку пластикового плинтуса. Для этого вымеряют длину стен, и, исходя из этих размеров, нарезают планки. С нужных сторон делают срезы под углом в 45 о .
  4. На завершающем этапе контролируют правильность углов.

От того, насколько качественно будет выполнен подготовительный этап, будет зависеть успех выполнения всех последующих работ.

Рекомендуется купить один лишний плинтус, особенно если вы будете выполнять такие работы первый раз. Он понадобится вам, если вы испортите какой-либо из отрезков молдинга.

После того, как все плинтусы и клей подготовлены, можно приступать к их установке. На пенопластовые планки с внутренней стороны наносят клей и прижимают их в соответствии с проделанной ранее разметкой по всей комнате. В этом нет чего-либо сложного, главное здесь – это правильно подрезать углы в нужных местах. Ведь для того, чтобы не получилась накладка и был создан красивый стык под 90 градусов, стыкуемые плинтусы должны быть подрезаны ровно под углом в 45 градусов. При этом стыкуемые планки будут подрезаны в разные стороны.

Чтобы красиво оформить срез нужно воспользоваться стуслом. Оно представляет собой особый инструмент, дающий возможность разрезать вложенные в него заготовки под разными углами. Поэтому мы просто вкладываем внутрь стусла наш пенопластовый плинтус и подрезаем его по нужному шаблону.

Какие ошибки присущи начинающим мастерам

Иногда случается, что в процессе работ плинтус попросту отказывается приклеиваться, либо отпадает через несколько дней после монтажа. Это происходит из-за нескольких ошибок при монтаже.

Чтобы их не допускать, воспользуйтесь следующими советами:

  1. Рабочую поверхность, которая будет подвергаться склеиванию, нужно очень хорошо очистить. На ней не должно оставаться ни капельки влаги или пыли. Дабы не испачкать плинтус, проводите работы в перчатках. А если на стенах еще отсутствует финишная отделка, то их лучше прогрунтовать.
  2. Проблема может быть в некачественном клеевом составе, особенно если он делался своими руками. В этом случае еще раз изучите свойства клея, и то, как с ним работать, так как разные клеи требуют разного времени на сцепление поверхностей. Как правило, руки можно отпустить после прижима плинтуса лишь через 2-3 минуты.
  3. Возможно, приобретенный клей не предназначен для пенопластового плинтуса. В составе может находиться растворитель, поэтому при покупке поинтересуйтесь, разрешено ли такой состав использовать в вашем случае.
  4. В помещении с выполняющимся ремонтом не устранены сквозняки. В момент монтажа плинтусов проветривать дом или квартиру строго не рекомендуется. Это приводит к быстрому высушиванию рабочего материала, из-за чего приклеивание получается не таким качественным.

В заключение

В этой статье мы рассмотрели, чем приклеить пенопластовый потолочный плинтус. Это идеальный декоративный элемент, имеющий множество положительных свойств. Самое приятное то, что весь перечень работ вполне под силу выполнить каждому без привлечения профессионалов. Это в значительной степени удешевит ремонтные работы.

Читайте также:
Ультразвуковой увлажнитель воздуха: плюсы и минусы, советы по выбору и эксплуатации

После оклейки плинтуса он может быть окрашен водоэмульсионкой в любой оттенок. Главное, при этом не использовать краски на основе растворителей.

Укладка плинтуса своими руками – описание рабочего процесса

Такой вид работ, как укладка плинтуса не отличается сложностью, поэтому для проведения подобных работ не нужно нанимать специалистов – можно справиться и своими силами. В нашей статье мы расскажем, как устанавливать два основных типа изделий, которые применяются чаще всего. Ознакомившись с информацией, вы сможете самостоятельно справиться с работой и сэкономить значительные средства.

Работы по укладке не требуют наличия сложного оборудования

Что понадобится для монтажа

В первую очередь нужно разобраться, что кроме самого плинтуса необходимо иметь под рукой. Перечень основных материалов и приспособлений следующий:

  • Если они из кирпича или бетона, то необходимо использовать комплекты из дюбеля и шурупа;
  • А если основания из древесины или других подобных материалов, то можно обойтись и саморезами.

Важно! Если электроинструмента у вас нет, то приобретать его ради установки плинтусов не стоит, гораздо проще взять необходимые приспособления напрокат, такую услугу оказывают во всех городах страны.

Не забудьте, что при сверлении образуется пыль, поэтому лучше всего воспользоваться пылесосом для ее удаления

Как проводятся работы

Мы расскажем о двух вариантах процесса, в целом алгоритм схож, но из-за того, что работы производятся в разных частях помещения, есть свои отличительные особенности.

Потолочные системы

Для начала ответим на сакраментальный вопрос тысяч застройщиков: что сначала – обои или плинтус? Ответ тут однозначен: ни один профессиональный специалист не станет крепить обрамление на обои, в первую очередь нужно ставить именно молдинги и только потом производить оклейку.

Сами работы выполняются так:

  • Если нужно зарезать углы, то сначала производятся тщательные замеры, после чего с помощью стусла элементам придается нужная конфигурация . Далее необходимо приложить элементы к поверхности, чтобы убедиться, что они стыкуются идеально и ничто не мешает плотному и надежному прилеганию плинтуса к стене;
  • Если используется плинтус из пенопласта, то, для того чтобы укрепить поверхность и сделать ее надежнее, изделия лучше загрунтовать . Для этого используются обычные акриловые композиции, которые применяются и для стен. Если впоследствии элементы будут окрашиваться, то эту операцию нужно проводить в обязательном порядке;

Акриловая грунтовка для плинтуса из пенопласта подходит как нельзя лучше

  • Что касается крепления, то оно производится с помощью жидких гвоздей, в отличие от напольных вариантов тут сверлить ничего не нужно, что существенно упрощает процесс и делает его быстрее. Инструкция по проведению работ проста: на задние стороны наносится состав, после чего элемент плотно прижимается к поверхности и удерживается на протяжении 15-20 секунд.

Совет: не стоит прижимать слишком сильно элементы из пенопласта, так как на поверхности могут остаться следы от пальцев;

Очень распространена продукция марки Формат – плинтус этого производителя отличается качеством и доступной ценой

  • Чтобы добиться идеального результата работы своими руками, необходимо заделать все щели на стыках между плинтусом и стеной с помощью акрилового герметика, состав быстро сохнет и имеет тот же цвет, что и изделия, позволяя маскировать мелкие неровности поверхности.

Цена акрилового герметика невысока, а наносить и выравнивать его можно даже пальцем, он в отличие от силикона не токсичен и не вреден для кожи

Важно! Чтобы впоследствии при оклейке обоями на поверхности плинтуса не осталось разводов от клея, мы рекомендуем закрывать его малярной лентой, так вы защитите элементы.

Напольные конструкции

Что касается данного варианта, то тут алгоритм проведения работ следующий:

  • В первую очередь нужно проверить поверхности, если на них есть значительные неровности, то их нужно устранить, так как плинтус не будет прилегать плотно и внешний вид конструкции от этого сильно ухудшится;
  • Далее проводятся замеры, чтобы определить, какой длины должны быть элементы. Если вы используете пластиковый вариант с уголками и другими комплектующими, то проблема,как резать плинтус, для вас не будет иметь актуальности, ведь в этом случае все торцы должны быть ровными, что значительно упрощает процесс. Для работы хорошо подходит ножовка по металлу;

Ножовкой по металлу очень удобно резать плинтус

  • Если стены бетонные, то производится сверление отверстий под дюбеля. Шаг расположения крепежных элементов должен составлять 50 см, на углах и примыканиях расстояние может быть меньше для обеспечения надежности. Вначале нужно провести разметку будущих отверстий, после чего пробурить их с помощью перфоратора;
  • Забивая дюбеля, соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить их, так как они пластиковые и при излишнем усилии очень легко деформируются;
  • Далее крепятся либо скобы под установку декоративных элементов, либо сразу ставится плинтус, если это пластиковый вариант (в нем фиксация производится прямо через кабель-канал, нужно заранее снять защитную панель);
  • Если используются пластиковые варианты, то нужно грамотно совместить плинтус и порог. Процесс очень прост, так как вам нужно всего лишь надеть заглушку на торец, на фото показан такой вариант. Что касается изделий из дерева, то они обычно просто зарезаются под углом в 45 градусов.
Читайте также:
Схемы посадки цветов на клумбе: от простого к сложному

Заглушки упрощают работу и делают результат более привлекательным

Вывод

Установить плинтус без посторонней помощи по силам любому застройщику, соблюдайте аккуратность и следуйте всем рекомендациям – и результат вашей работы будет отличным. Видео в этой статье наглядно покажет процесс, чтобы вы разобрались в нем еще лучше, а если у вас вдруг остались вопросы, то задавайте их в комментариях ниже.

Как резать и клеить потолочный плинтус из пенопласта – пошаговая инструкция

ReLend.ru » Технология ремонта » Как резать и клеить потолочный плинтус из пенопласта – пошаговая инструкция

Перед тем как резать и клеить потолочный плинтус из пенопласта нужно изучить особенности работы с ним, чтобы не допустить ошибок. Оформить стык стен с потолком этим декоративным элементом несложно, если правильно подобрать клей, инструменты и соблюдать порядок приклеивания.

Содержание статьи [ скрыть показать ]

Преимущества и недостатки

Выбирая пенопластовый потолочный плинтус как элемент декора помещения, покупатели чаще всего руководствуются его основными преимуществами перед другими материалами:

  • он внешне похож на дорогостоящую гипсовую лепнину, но при этом позволяет здорово сэкономить на отделке;
  • стыки получаются качественными, даже если потолок и стены неидеально ровные;
  • удобен в работе, трудностей в подготовке и приклеивании не возникнет.

Из недостатков отмечается неустойчивость даже к несильному механическому воздействию. Нужна большая осторожность при перевозке, переноске и фиксации, чтобы не повредить изделия из пенопласта.

Как правильно клеить?

Как правильно клеить и резать потолочный плинтус, смотрите в данном видео.

Подготовка поверхности

Чтобы закрепить потолочные плинтусы из пенопласта как можно прочнее, сначала подготавливают поверхность. Стены и потолок тщательно выравнивают, затем грунтуют. Это лучше всего делать грунтовкой на акриловой основе.

Какой клей подойдет?

Не все виды клея подходят для монтажа пенопластового плинтуса, некоторые из них вступают в реакцию с материалом, разъедая его.

Для работы чаще всего используют:

    Клей «Момент». При работе с ним требуется регулярное проветривание помещения. При попадании клея на любую поверхность, его сразу же вытирают сухой тряпкой.

Warning ВНИМАНИЕ! Выбирая клей для монтажа, обратите внимание на его цвет: он должен быть белым или прозрачным и не менять оттенок со временем.

Для экономии средств можно сделать клеящий состав самостоятельно. Для приготовления раствора своими руками понадобится:

  • 1 часть холодной воды;
  • 1 часть любой мелкой финишной шпаклевки;
  • 1/4 часть строительного клея ПВА.

Соединить все компоненты до консистенции в меру густой сметаны, разбить комки. Готовую шпаклевку с добавлением ПВА использовать в течение двух часов. Перед применением тщательно размешать. Будет также полезно ознакомиться с тем, как сделать шпаклевку стен своими руками.

Как и сколько наносить?

Клей наносят на плинтус точечно с интервалом 15-20 см. при помощи строительного пистолета и только на кромки – места, которые будут крепиться к стене и потолку.

Смесь с клеем ПВА накладывают шпателем. На середину наносить не нужно. Слой должен быть равномерным, но не очень толстым, чтобы не пришлось убирать много излишков шпаклевки после приклеивания.

На второй плинтус клеящий состав наносят и на торцевой стык, для того чтобы скрепить две планки.

Как прижимать?

Приклеивать начинают от угла в самом видном месте помещения. Действуют так:

  1. Сразу после нанесения клея, плинтус прикладывают к потолку в нужном положении. Главное, не допустить смещения.
  2. Плотно прижимают к поверхности и удерживают около двух минут. Придавливают только края плинтуса.

Warning ВНИМАНИЕ! Нельзя надавливать на середину плинтусов, они могут деформироваться и приклеятся неровно.

Как работать со стыками?

Незаполненные щели между плинтусом и стеной или потолком аккуратно замазывают небольшим количеством шпаклевки или клея – в зависимости от того, каким материалом пользуются. Следы клеящего состава вытирают влажной тряпкой или губкой.

Плинтус оставляют до высыхания клея (точное время указано в инструкции конкретного вида). Затем, если на стыках остались неровности, их аккуратно зачищают наждачной бумагой.

Exclamation Circle СПРАВКА: через несколько месяцев после монтажа пенопласт может усохнуть, тогда между состыкованными элементами образуются щели, которые снова потребуется заделать.

Как резать углы?

Чтобы качественно и красиво прикрепить потолочный плинтус, особое внимание уделяют правильной нарезке углов и их стыковке.

Как подрезать потолочный плинтус без стусла если углы не 90°, смотрите на видео.

Без специальных приспособлений

Для работы с пенопластом не обязательно пользоваться профессиональными приспособлениями, понадобится только качественный канцелярский или малярный нож.

Чтобы сделать ровный срез:

  1. Два плинтуса поочередно прикладывают к нужному углу и простым карандашом делают на потолке крестиком отметку в месте их пересечения.
  2. Затем прикладывают плинтус так, чтобы он уперся торцом в примыкающую стену, и помечают на нем карандашом точку, которая совпадает со сделанной ранее отметкой.
  3. С помощью линейки прочерчивают линию, соединяющую край плинтуса с пометкой.
  4. Нож держат под углом 45° и делают разрез по линии.
  5. Повторяют те же манипуляции со второй планкой.
  6. Примеряют плинтусы к потолку и, при необходимости, корректируют срезы.

Этот способ хорошо подходит для помещений, в которых углы не составляют ровно 90°.

С помощью стусла

Можно воспользоваться стуслом – приспособлением в виде лотка со специальными прорезями на боковых стенках, которые соответствуют углам в 90° или 45°. Оно предназначено для нарезки деревянных деталей, но подойдет и для пенопластового плинтуса.

Для работы с приспособлением обычно используют ножовку по металлу, срез получается более ровный.

  1. Плинтус уложить в стусло так, чтобы расположение совпало с его размещением на потолке. При этом левый и правый прикладывают с соответствующих сторон, а потолочную часть прижимают к нижней части стусла.
  2. Вставить в пазы для нарезки под углом 45° ножовку по металлу.
  3. Отрезать деталь по прорезям стусла, плотно прижимая ее свободной рукой.
  4. Повторить алгоритм для второго плинтуса, приложив его с противоположной стороны.

Hand Right ВАЖНО: при распиле плинтуса придерживайте его за края, а не за центральную часть, иначе угол получится неровный.

Прежде чем приклеивать плинтусы, их еще раз прикладывают к углу, чтобы убедиться, что детали обрезаны точно и совпадают. В дополнение к этому, советуем прочитать о том, как сделать угол на потолочном плинтусе с помощью стусла .

Под покраску

После того, как плинтус наклеен, его можно покрасить в любой цвет краской на водной основе. Если необходимо защитить стены или потолок, на них предварительно наклеивают малярный скотч.

На видео покажут, как покрасить плинтус из пенопласта.

Для окрашивания пенопластового плинтуса чаще всего приобретают такие виды красок:

  • акриловые;
  • латексные;
  • поливинилацетатные.

ВНИМАНИЕ! При покупке внимательно изучите этикетку с составом. На пенопласте нельзя использовать краску, содержащую растворители. Warning

С кабель-каналом

Иногда в помещении требуется замаскировать провода, предназначенные для подключения осветительных и других бытовых приборов. Для этого понадобится пенопластовый потолочный плинтус с кабель-каналом. Перед монтажными работами необходимо заранее продумать и составить схему прокладки и распределения кабелей.

Для натяжного потолка

Плинтусы из пенопласта подходят и для натяжного потолка. Клеить какие-либо элементы декора к поверхности, прогибающейся под давлением, непросто, так как ее можно повредить. Непосредственно на натяжной потолок плинтусы не прикрепляют, только на стену. Пенопласт – очень легкий материал, поэтому хорошо держится и без дополнительной фиксации. У нас также есть отдельная статья, где подробнее разбирается вопрос о том, как клеить потолочный плинтус для натяжного потолка.

Заключение

Потолочный плинтус из пенопласта – это простой и недорогой способ придать отделке комнаты законченный вид. Соблюдая простые рекомендации по выбору клея и последовательности действий, можно легко справиться с работой и приклеить его без помощи профессионалов.

Как приклеить потолочные плинтуса из пенопласта

Потолочный плинтус из пенопласта приклеивается достаточно просто и сделать это сможет даже новичок в ремонтном деле. Выполнить все необходимые работы возможно и без специальных инструкций, но следуя рекомендациям опытных специалистов, качественный результат получить значительно легче, а времени и сил на весь процесс уйдет гораздо меньше.

  1. Чем клеить: какой клей лучше выбрать?
  2. Чем резать потолочный плинтус?
  3. Технология выполнения работ: пошаговая инструкция
  4. Как резать потолочный плинтус: видео
  5. Видео-инструкция поклейки потолочных галтелей

Чем клеить: какой клей лучше выбрать?

Начнём с такого тривиального на первый взгляд вопроса, как правильный выбор клея. Важность данной темы не следует недооценивать, потому как именно от грамотно подобранного клеящего состава будет зависеть долговечность крепления плинтуса к потолку, а также простота выполнения работ по монтажу.

Для начала следует определиться, будет ли выполняться покраска поверхности плинтуса после его установки. Наиболее распространенный и универсальный клей, который подходит также и для надежной фиксации пенопластового плинтуса — это силиконовый герметик. Очень хорошие составы выпускают такие бренды, как Макрофлекс (Makroflex) и Титан (Tytan).

Однако, использование силиконового герметика имеет смысл только в том случае, если плинтус из пенопласта не будет в дальнейшем окрашен. Процесс установки плинтуса неизбежно связан с тем, что клей в небольших количествах оказывается на поверхности пенопласта. При нанесении слоя краски впоследствии, места, где на плинтус попал силиконовый клей либо вовсе не поддадутся окраске, либо будут после высыхания краски отличаться по цвету.

Когда монтаж плинтуса выполняется перед покраской потолка и поклейкой обоев, его после установки, как правило, окрашивают вместе с потолочной поверхностью. В таком случае рекомендуется использовать не силиконовый герметик, а жидкие гвозди, например Момент Экспресс МВ-50. Этот состав отлично поддаётся окраске и полностью подходит по всем параметрам для процесса монтажа потолочных галтелей (плинтусов).

Если же монтаж плинтуса является частичной задачей в процессе капитального ремонта своими руками и в наличии есть большое количество готовой жидкой шпаклевки, то лучше устанавливать потолочные галтели на шпаклёвку смешанную со строительным клеем ПВА. Эта смесь обеспечивает значительно более крепкую сцепку между поверхностями пенопласта и зашпаклеванными или гипсокартонными стенами и потолком.

Чем резать потолочный плинтус?

Первое, что следует сделать — это подготовить необходимый инструмент и материалы. О выборе клея ранее уже шла речь, теперь коротко про инструмент и сами плинтуса. Самая ответственная задача в процессе работы по монтажу — это нарезка плинтусного багета. Чтобы выполнить данную процедуру с максимальной точностью и потратить на неё минимум времени, нужно правильно подобрать подходящий в конкретном случае инструмент.

Для большого плинтуса из плотного материала удобно использовать полотно от ножовки по металлу. С помощью него необходимые надрезы делаются быстро и получаются ровными. Тут важно учитывать, что нарезка этим способом допустима только при работе с плотным большим плинтусом, для более мягких багетов лучше взять нож, чтобы не оставить борозд от зубьев полотна на мягком материале в местах распила.

Большинство пенопластовых плинтусов стандартного размера отлично поддаются нарезке с помощью острого строительного ножа. Для этих целей оптимально брать свежее лезвие, так как очень важно сделать ровный надпил, чтобы по окончанию установки плинтуса получить незаметные стыки, сливающиеся с поверхностью галтели.

Также, с целью получения как можно более точного углового разреза потолочного багета, нередко применяют специальное стусло.

На фото видно, что работа по выполнению распила достаточно заметно упрощается с применением этого инструмента. Плинтус укладывается в стусло и далее, по специальным бороздам полотно без лишних отклонений точно прорезает пенопласт под нужным углом. Но, так как этот инструмент под рукой есть не всегда, то далее следует инструкция по быстрому и качественному монтажу потолочных галтелей, без использования стусла.

Технология выполнения работ: пошаговая инструкция

Плинтуса в магазинах хранятся, как правило, вертикально и торцы каждого багета со временем неизбежно в той или иной степени деформируются. По этой причине прежде чем начинать установку плинтуса из пенопласта, следует отрезать небольшой кусок от края панели.

Затем можно приступать к установке первых двух панелей. Правильная технология требует сперва осуществить поочередный монтаж двух плинтусов в углу помещения. Для этого важно выполнить ровный разрез багетов под углом 45°. Есть несколько методов, которые применяются для получения максимально точного угла в 45°, но в итоге всё равно, даже самый точный угловой разрез надо будет дополнительно шпаклевать, так как стены не всегда сделаны идеально ровно.

Как резать потолочный плинтус: видео

Поэтому вполне допустимо делать сперва примерные надрезы, стараясь выполнить их как можно ближе к идеальным 45°. Лучше всего брать для создания ровного угла один багет и разрезать его на две части, так как бывает, что разные багеты могут на 2-3 мм отличаться по высоте друг от друга.

После чего угловое соединение плинтуса устанавливается в то место на потолке, где оно будет крепиться. Тогда сразу становится видно, в каких местах следует дополнительно срезать небольшую часть в торце одной или двух планок, чтобы получить идеальный угол. Дополнительная проверка точности работы осуществляется с помощью вспомогательной квадратной дощечки или куска гипсокартона с точным углом 90°.

Следующий этап — нанесения клея или герметика. Данная инструкция наглядно показывает, как устанавливать плинтус на уже поклеенные обои. Обычно, этот процесс происходит после высыхания шпаклёвочного слоя, до покраски потолка и наклейки обоев, однако бывают случаи, когда надо выполнить монтаж галтелей уже поверх обоев и чистового потолка. Тогда допустимо использовать силиконовый герметик, так как последующая покраска плинтуса не проводится.

Герметик наносится на обе внутренние поверхности багета так, чтобы плинтус приклеился одновременно и к потолку и к стене. Если монтаж выполняется на готовые обои, то количество герметика кладётся такое, чтобы он во время прижима к стенам и потолку не выдавливается из стыка наружу, чтобы не запачкать обои или краску.

Затем плинтус с уже нанесенным на него клеем устанавливается на своё место. Нужно внимательно следить, чтобы не дотронуться до поверхности потолка или стены раньше, чем панель станет на нужную позицию в обеих плоскостях, иначе там останутся следы от клеящего состава.

Устанавливая первый багет, к нему сразу подгоняется второй, но без клея. Просто с целью точно разместить первый плинтус и впоследствии наклеить рядом второй так, чтобы получить идеально ровный угол.

В стык снаружи наносится небольшое количество белого герметика или клея и с помощью шпателя заделываются все щели в соединении между багетами.

На фото видно, что после установки галтелей, сверху под потолком остался зазор. Его нужно заделать белым силиконовым герметиком. Если после монтажа плинтуса он будет окрашиваться, то в процессе его установки используйте белые жидкие гвозди, так как они подходят под покраску, в отличие от силиконового состава.

Нередко бывают также трудности с изготовлением внешнего углового соединения потолочного плинтуса. Задача в этом случае облегчается специальной разметкой, которая наносится карандашом на потолок.

Когда галтели устанавливаются на шпаклевку, перед поклейкой обоев, количество клея на них берется такое, чтобы небольшая его часть выступала из стыка. После снятия излишков шпателем, получается ровный заполненный жидкими гвоздями стык, который легко окрашивается и обладает достаточной цепкостью и эластичностью, чтобы не отклеиться в процессе эксплуатации.

Иногда и после снятия излишек клея шпателем, в стыках всё ещё видны неровные следы клея. Чтобы убрать остатки полностью, по поверхности следует ещё раз пройтись мокрой губкой.

Видео-инструкция поклейки потолочных галтелей

Изучив все тонкости процесса, можно смело приступать к практическому воплощению всех приобретенных знаний. Не стоит особенно усложнять задачу излишними теоретическими рассуждениями, а лучше попробовать реализовать описанную технологию на практике, так как этот процесс гораздо сложнее описать, чем просто сделать всё своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: