Устройство пола по бетонной плите — лучшие технологии и способы изготовления

Изготовление бетонных полов, от проектирования до заливки

К условиям содержания производственных помещений выдвигаются особенные требования. Их конструкции изготавливаются из особо прочных материалов, способных выдержать серьезные нагрузки, обычные для транспортных и рабочих зон промышленных цехов, складских помещений, общественных зданий. Особое внимание уделяется устройству промышленных полов.

Напольное покрытие в производственных помещениях наиболее подвержено деформациям и разрушениям. Причина этому – высочайшие нагрузки, которые воздействуют на него в сложных условиях эксплуатации. Максимальное увеличение срока службы промышленных полов — вполне посильная задача. Ее решение зависит от правильности применяемых технологий и материалов.

Этапы устройства бетонного пола

Выбор материала для промышленных полов

При проектировании полов учитываются негативные факторы, присутствие которых в помещении приводит к быстрой утере ими эксплуатационных характеристик:

  • повышенная влажность;
  • агрессивная химическая среда;
  • статические и механические нагрузки;
  • высокая амплитуда температур.

В производственных помещениях обычно присутствуют несколько вредных факторов. Поэтому наиболее часто для напольных покрытий, работающих в сложных условиях, применяют бетон — прочный и надежный материал, прошедший испытание временем. Наливные полы из бетона по прочности не уступают более современным видам покрытий. Благодаря привлекательной стоимости они остаются популярными и сегодня наряду с метилметакрилатными и полимерными полами.

Проектирование бетонного пола, подготовка основания

Устройство бетонного пола, совершенно простой с виду конструкции, требует проведения изыскательских работ, призванных определить плотность и несущую способность основания. Проектировщиками устанавливается ожидаемая степень возможных нагрузок. На основе полученных данных выполняется расчет несущей способности и составляется проект, определяющий толщину монолитной плиты, марку бетонного раствора, способ армирования. Проектная документация содержит сведения о количестве и расположении швов. Все требования к бетонным полам прописаны в СНиП 3.04.01-87.

На месте работ производится тщательный осмотр и экспертиза подстилающего слоя, производится подготовка его к заливке бетона в зависимости от типа.

  1. Грунт. Главная проблема грунтового основания — просадки, вызывающие трещины и разрушение бетона. Перед заливкой определяют плотность и горизонтальность площадки подстилающего слоя. Обязательной обработке виброкатком подлежит песчаное основание с коэффициентом уплотнения менее 0,98. Если имеются перепады по горизонтали более 5 см, требуется их выравнивание.
  2. Бетон. Перед началом работ бетонное основание тщательно осматривают, при необходимости выполняют ремонт трещин. Перепады во избежание появления мест концентрации напряжения в монолите выравнивают, закладные детали удаляют.

Материал основания определяет мощность будущей стяжки. Если планируется выполнение заливки на грунте, толщина плиты должна быть от 15 до 20 см. На старом бетонном основаниидостаточно слоя толщиной 10 см.

Устройство гидроизоляции и изоляционных швов

Гидроизоляция с помощью битума

Чтобы исключить проникновение влаги из наливного пола в подстилающий слой, на уплотненном песке или отремонтированном монолите устраивают гидроизоляцию. Основание полностью застилают мембранной пленкой или рулонными битумными материалами. Гидроизоляционный слой отделяет новую стяжку от старой, создает вероятность перемещения плит относительно друг друга, уменьшает возможность появления трещин при неравномерном застывании бетона на разных участках.

Фундамент, колонны, инженерные коммуникации отделяют от бетонного пола изоляционными швами. Их толщина зависит от общей площади помещения. До начала работ во всех местах, требующих изоляции, укладывают полиэтилен или пенопласт толщиной, указанной в проекте. Эта мера позволяет сохранить целостность монолита при расширениях, вызванных влияниями высоких температур. Она нейтрализует негативное воздействие на каркас здания подвижек основания, осадок фундамента, вибрации оборудования. Более подробно о всех видах гидроизоляции, применяемых технологиях и материалах можно почитать здесь.

Деление поверхности на карты, установка опалубки

Технология выполнения монолитных работ в промышленных помещениях предусматривает обязательное разделение площади пола на отдельные карты бетонирования. Обычная их ширина составляет 6 м, исключение составляют помещения с высокими механическими нагрузками (большие склады, цеха с тяжелым оснащением). На стадии проектирования холодные швы стараются расположить под местами установки складских стеллажей, с шагом не более 4 м. В любом случае, общая площадь одной карты бетонирования должна соответствовать производственной мощности подрядчика.

По периметру размеченных на основании карт устанавливают опалубку. Развитие современной строительной отрасли позволило уйти от самодельных деревянных щитов. Сегодня опалубку изготавливают из бетона и металла, съемной и несъемной, даже с готовыми деформационными швами. Разнообразие ассортимента по высоте позволяет выбрать подходящие направляющие для конкретного помещения. Их выставляют по уровню, фиксируют и приступают к армированию бетонных полов.

3 основных способа армирования

Основанием для выбора типа армирования служит рассчитанная несущая способность, определенная конструкционным проектом.

  1. Сварная сетка — облегченный вариант, применяющийся в общественных зданиях с пешеходными нагрузками, на автостоянках легковых автомобилей. Сетка укладывается внахлест, в местах соединения фиксируется.
  2. Арматурный каркас — метод, обеспечивающий устройство промышленных бетонных полов с особой прочностью. Изготовление проводится в точном соответствии с проектом. В местах, где планируется нарезка температурных швов, заменяется поперечным армированием стержнями с шагом 0,4 м.
  3. Стальная фибра — простой и действенный способ, применяющийся как отдельно, так и в сочетании с прочими. Позволяет добиться высокопрочного покрытия без применения арматурного каркаса. Расчетное количество фибры вносят в бетонную смесь непосредственно на рабочей площадке, перед заливкой тщательно перемешивают.

Устройство промышленных бетонных полов с правильно выбранным способом армирования обеспечивает долгую службу в любых сложных условиях.

Заливка раствора

Всю подготовительную работу легко может погубить некачественно приготовленная бетонная смесь. Раствор, доставленный с завода, контролируют на соответствие его марки проекту, на отсутствие ненужных примесей в виде мусора и глины. Если конструкция предусматривает обработку верхнего слоя топпингами, запрещается использование в бетонной смеси антиморозных добавок. При необходимости выполнения стяжки в холодное время года используются тепловые пушки.

Подача раствора в карту осуществляется бетононасосом. Технология предусматривает уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Особенно тщательно эта работа выполняется в районе колонн, фундаментов, опалубки. Заглаживание раствора виброрейкой выполняется по направляющим перпендикулярно движению вибратора. Если уровень бетонной смеси опустился ниже нулевой отметки, требуется добавление раствора в карту и повторный проход виброрейки. Для выполнения работ по упрочнению верхнего слоя необходим технологический перерыв.

Виды топпинга для устройства бетонных полов

Современные разработчики строительных материалов сумели добиться улучшения качественных характеристик монолитных полов при помощи усиления их упрочнителями. Новые технологии полностью решают проблему разрушения верхнего слоя покрытия. Пыление бетона, вызываемое появлением микротрещин, устранено применением различных топпингов, используемых в зависимости от назначения помещений:

  • кварцевый — для общественных зданий и сооружений;
  • корундовый — для производственных помещений с нагрузками средней степени;
  • металлический — для защиты поверхностей от сверхнагрузок при движении тяжелой техники, в промышленных цехах с тяжелым оборудованием.

Срок службы бетонных полов с упрочненным верхним слоем увеличивается в несколько раз. Топпинговая пропитка создает на поверхности непроницаемую прочную пленку. Она решает проблему проникновения в поры бетона влаги, химических веществ, защищает его от истирания и точечных ударов. Более подробно о этой технологии можно почитать здесь.

Читайте также:
Ступени из дерева для бетонной лестницы: монтаж, финишное покрытие

Упрочнение бетона топпингом

Время технологического перерыва, требуемого для схватывания бетона, зависит от его марки и пластичности, от температуры воздуха в помещении и скорости испарения влаги. Как определить готовность покрытия к нанесению на него топпинговой смеси? Опытными строителями применяется простой, но точный метод. Бетонный промышленный пол готов к упрочнению, если при ходьбе по поверхности отпечаток обуви имеет глубину не более 1-2 мм.

Предварительную затирку бетона выполняют дисковыми бетоноотделочными машинами. На выровненное черновое покрытие проходом распределительной тележки наносят 2/3 от общего количества топпингового состава. Когда топпинг наберет влагу от бетонного пола, производится первоначальная затирка дисковыми машинами. Вторая затирка выполняется сразу после первой. Оставшаяся смесь распределяется по поверхности, после потемнения снова затирается.

Для получения идеально ровной блестящей поверхности стяжку обрабатывают лопастными машинами. Если планируется устройство полимерных полов на бетоне, финишную затирку исключают из технологического процесса. Чтобы не допустить образования трещин и коробления, полученный бетонный пол защищают от пересыхания. Его покрывают специальным лаком непосредственно после финишной затирки.

Нарезка усадочных швов

Нарезка деформационного шва

Спустя 2 суток после обработки бетона топпингом нарезают усадочные швы. Работу выполняют углошлифовальной машиной с алмазным кругом. Глубина шва составляет 1/3 плиты, при этом она не может быть менее 25 мм. Карту нарезки обычно совмещают с расположением колонн, каждая колонна обрезается ромбом. В швы укладывают съемный временный жгут и оставляют бетонный промышленный пол до полного набора проектной прочности.

Заделка шва шнуром

Через 28 суток от начала монолитных работ временный шнур удаляют, швы тщательно пылесосят промышленным пылесосом. В них укладывают шнур из вспененного полиэтилена диаметром, превышающим ширину шва на 2 мм, обрабатывают праймером и заливают полиуретановым герметиком. Разравнивают его узким шпателем вровень с поверхностью стяжки, после высыхания окрашивают в требуемый цвет.

Видео урок устройства бетонного пола

Устройство пола по бетонной плите — лучшие технологии и способы изготовления

Для того чтобы пол служил долго и радовал вас своим безукоризненным видом необходимо позаботиться о прочной и надежной базе – бетонном основании пола (стяжке). Бетон давно зарекомендовал себя как относительно недорогой, удобный и прочный строительный материал. Правильно устроенный бетонный пол представляет собой ровную, сухую и долговечную поверхность, способную выдерживать значительные нагрузки. Такая основа подходит практически для любой последующей отделки.

Бетонный пол – самый распространенный вариант черного напольного покрытия. Благодаря ряду вышеописанных качеств получил широкое применение на объектах самого разного назначение – от промышленных складов и производств до частных домов.

Однако, технология устройства не терпит халатного отношения – плохая подготовка, неверные расчеты, отсутствие опыта или инструментов приводят к необходимости последующего демонтажа, неся тем самым огромные издержки для заказчика. Давайте рассмотрим процесс устройства бетонного пола по этапам.

Содержание

Готовим основание

Перед монолитным этапом необходимо выполнить ряд подготовительные работ, от которых во многом будет зависеть качество и долговечность будущего бетонного пола. Если работы проводятся в многоквартирном доме – производим демонтаж чистового пола, дальнейшие действия будут зависеть от качества основания. Если имеется старая стяжка – ее демонтаж не всегда обязателен, зачастую проводят локальный ремонт выбоин и трещин.

Подготовка основания – демонтаж старого покрытия.

Толщину свежего слоя можно свести к функциональному минимуму (порядка 4 см.) благодаря имеющейся “опоры” в виде старой стяжки, об этом читайте далее. Если дело происходит в частном доме или коттедже – тут все несколько сложнее. В таких помещениям пол первого этажа, как правило, опирается на грунт. Аналогично производим демонтаж всех слоев имеющего покрытия и приступаем к самой подготовке.

Необходимо вывести уровень будущего пола, для этого:

  1. Сразу стоит отметить – наилучший прибор для этого – лазерный уровень, впрочем можно обойтись и гидроуровнем (стоимость которого значительно ниже);
  2. От уровня порога входной группы отмеряем порядка 1-1,5 м. Далее эту отметку наносим на все стены помещения;
  3. От каждой точки на стене в обратном порядка отнимает выбранную в п.2 высоту – получаем нулевые отметки уровня пола по периметру;
  4. От нулевых отметок снимаем порядка 25-35 см. грунта;
  5. Поверхность после выборки грунта выравниваем по горизонту и утрамбовываем (лучший инструмент для этого – виброплита, за неимением можно использовать тяжелое бревно). Задача – уплотнить грунт не менее чем на 10 см. от поверхности;
  6. Производим отсыпку гравием (слой

15 см) и повторную утрамбовку (п. 5);
На гравий насыпается обычный строительный песок (слой

8 см), который так же выравнивается и уплотняется.

Крайне важно перманентно следить за соблюдением высот относительно полученных нулевых точек на каждом этапе – от выборки грунта до отсыпки “подушки”. В случае, если по проекту предполагаются скрытые коммуникации – их закладывают в “подушку”.

Гидроизоляция основания перед заливной бетонного пола

Если мы работаем с грунтом в качестве основания – гидроизоляция обязательна. Она препятствует преждевременному уходу жидкости, содержащейся в сыром бетоне в почву. В случае быстрого ухода влаги нарушается процесс гидратации бетона, который в дальнейшем обязательно скажется на прочности и ломкости плиты, так же возможны трещины из-за неравномерной усадки.

Когда основание – герметичная плита (например плиты перекрытия зданий) – гидроизоляция устаивается в факультативном порядке, при этом, в случае ее присутствия мы получаем так называемую “плавающую” стяжку. Если вы решили отказаться изоляции обратите внимание на локальные отверстия, дабы избежать протечек смеси. Отверстия могут быть заделаны монтажной пеной или герметиком.

Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой под бетонный пол.

Для гидроизоляции обычно используют простую полиэтиленовую пленку, толщиной от 150 мкм (ГОСТ), или другой вид рулонных материалов. Пленкой укрывают всею рабочую площадь, на стыках необходимо сделать нахлест

15 см, так же стыки проклеиваются скотчем. В местах примыкания к стенам, конец пленки заводится к нулевой отметке, так же закрепляется клейкой лентой в вертикальном положении.

В некоторых случаях проект требует теплоизолировать покрытие, особенно если это частный дом и основанием выступает земля. Существует множество современных теплоизоляционных материалов, таких как пенополистирол, пенопласт или керамзит. Теплоизоляция укладывается на подготовленное основание (см. пред. пункт), под пленку.

Правильное армирование – залог долговечности бетонного пола

Для начала давайте разберемся для чего вообще необходимо армирование в бетонных плитах. Армирование выполняет две основные функции – повышение коэффициента упругости (сопротивление к изгибаниям), а так же сдерживание плиты на разрыв (растрескивание). Существует еще ряд функций – но это отдельная тема для статьи, и прямо не относится к разделу бетонных полов.

Двойной пояс армирования арматурой 10 мм плиты бетонного пола на стульчиках.

Выбор типа и расчет арматуры производят исходя из требований к будущему полу. Например, если мы мы имеем слабое основание (рыхлый грунт) – применяется двойной пояс армирования для придания упругости. Прутки рифленой арматуры А500 монтируются заданными ячейками (как правило это – 150х150 мм.) в два “пояса”, расстояние между уровнями

10 см. В этом случае мы получим плиту толщиной

20 см, при условии использования бетона марки Б25, прочность к распределенным нагрузкам составит порядка 6 т./м2.

Данные расчеты выполнены приблизительно, для уточнение всегда требуются инженерные изыскания. На прочность плиты будет влиять – тип основания, диаметр и размер ячейки арматурного каркаса, марка бетона и его наполнитель (гравий или щебень).

В случае, если основание достаточно прочное (имеющаяся бетонная плита) – применяется сетка. Рифленая сетка из проволоки ВР (средним диаметром 6 мм.) выполняет функцию сдерживания на разрыв – дабы стяжка не “разъехалась” и не образовала разрывы (трещины) в плите.

Армирование сеткой ВР-1 диаметром 5 мм. Применяется на прочном основании – плита перекрытия здания.

Для правильной работы сетки – ее необходимо устанавливать на некотором расстоянии от основания, для этого используются так называемые “стульчики”, средняя высота которых

6 см. Сетка любого диаметра не повышает коэффициент упругости плиты.

Монтаж опалубки и маяков

Если заливка происходит на открытых участках или в больших помещениях – без устройства опалубки не обойтись. Еще на этапе монтажа арматурного каркаса площадь разделяют на карты, по которым будет вестись заливка. Размер карты, выполняемой за 1 раз, определяется возможной выработкой бригады, в среднем это 600 м2 за смену.

Для опалубки использую легкие и прочные материалы с плохой адгезией к бетонному составу, отличное решение – глянцевая (опалубочная) фанера. После проведения монолитных работ фанера легко демонтируется, оставляя ровные края плиты. Благодаря низкой адгезии к бетону – материал не теряет своих свойств и может использоваться многократно.

Маяки на регулируемых кронштейнах для устройства стяжки (для дома или квартиры).

Маяки для устройства промышленных полов – прочно закрепляются сваркой на кронштейнах.

Для получения поверхности по заданным нулевым точкам (в горизонт) необходимо установить маяки. Маяки – ровные стальные профили с низкими деформационными свойствами. Маяки закрепляются на кронштейны (или “прихватываются” штукатурной смесью) по заданному уровню пола. После заливки и разравнивания состава маяки могут оставаться в полу или же быть демонтированными (зависит от типа пола, например при устройстве промышленных полов маяки всегда вынимают).

Подготовка смеси, заливка и выравнивание

Смеси для заливки пола на цементной основе бывают разными. В случае, если ведутся работы по устройству стяжки на большой площади или в промышленных целях, однозначно необходимо заказывать готовую смесь на ближайшем бетонном узле.

Состав классического бетона:

  • Цемент;
  • Песок (речной, без глины и примесей);
  • Заполнитель (гравий);
  • Различные хим добавки – ПМБ, пластификатора (необязательно).

Если мы делаем пол в квартире или частном доме – можно ограничиться самостоятельным замешиванием цемента с песком, разумеется прочность такого состава нельзя сравнивать с настоящим бетоном, но его вполне хватает в бытовом применении. Для смешивания удобнее всего использовать строительную бетономешалку (ср. стоимость – 7 .т.р., впрочем ее можно взять в аренду).

В цемент (марки не ниже М400) следует добавить воду, песок и щебень (для бытовой стяжки применение необязательно) в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента
  • 2 части песка
  • 4 части наполнителя
  • 0,5 части воды

Если в случае с промышленными полами распределение по площади происходит подачей бетононасосом смеси в разные точки, далее разравнивание виброрейками и в заключении – правилом. При устройстве стяжки своими силами вполне можно обойтись лопатой и правилом. Готовая смесь равномерно “накидывается” кучками на всей площади, и разравнивается правилом.

Распределение смеси для бетонного пола по площади. Подача бетононасосом.

Распределяют смесь от дальней точки к выходу. После чего поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой до полного затвердевания. Пленка выполняет функцию удержания влаги. При преждевременном уходе влаги из бетона нарушается процесс гидратации, значительно теряется прочность состава, как следствие происходит образование трещин и разрушение стяжки.

Строительные технологии не стоят на месте, сейчас на рынке появились специальные полимерные составы в форме лаков – силеры. Силер наносится в жидкой форме на поверхность стяжки, при высыхании образует пленку, надежно закупоривая поры на время высыхания плиты. По истечении 3х недель бесследно стирается.

Устройство финишного покрытия.

После полного отвердевания стяжки (28 дней при температуре от +10 градусов) можно приступать к устройству финишного слоя пола, для квартир и частных домов часто используется – керамическая плитка, паркетная дока, ламинат или линолеум. Для промышленных помещений применяют наливные полимерные полы, или сам получившийся бетонный пол выступает финальным слоем (с упрочняющим верхнем слоев в виде топпинга или обеспыливающей пропитки).

2 комментария . Оставить новый

[…] Данный вид покрытий предъявляет серьезные требования к ровности основания. В случае, когда мы имеем дело с черновой стяжкой, ее необходимо отшлифовать. Если на стяжке присуствует «разбег» высот более 8 мм. на 1 м. длины (проверяем строительным правилом) — производится локальный ремонт неровностей, или устройство новой базовой плиты. (Подробнее об устройстве стяжки пола). […]

[…] будущего пола или стяжка — классический вариант бетонной стяжки, маркой не ниже М350 (требование обусловлено лучшей […]

Как сделать цементную стяжку пола — подробное руководство

Бетонная стяжка пола – это самый распространенный вид чернового покрытия, который применяется и в частном строительстве, и в других видах построек. Причин для того несколько – стяжка из бетона является надежным, прочным, долговечным видом основания, которое, к тому же, можно смонтировать самостоятельно. В этой статье мы поговорим о монтаже бетонной стяжки пола своими руками, и опишем это в формате подробной пошаговой инструкции.

Виды бетонных стяжек пола

Для начала разберемся, для чего нужна стяжка пола. Бетонная стяжка представляет собой слой цементно-песчаного раствора (иногда с наполнителями), который служит черновой выравнивающей основой для последующего монтажа чистового покрытия.

Стяжки классифицируются по множеству параметров, в том числе по способу монтажа, условиям и целям использования. Если говорить конкретно про цементные стяжки пола, то они делятся на следующие группы:

  • Связанная стяжка. Самый простой вид бетонного покрытия, при котором цементно-песчаная смесь кладется напрямую на плиты перекрытия и жестко связывается с ней за счет адгезии. Такую стяжку используют чаще всего для чернового выравнивания плоскости пола или на верхних этажах дома, где не требуется устройство теплых полов.
  • Стяжка на разделительном слое. В качестве разделительного слоя в таком варианте служит гидроизоляция, которую монтируют для защиты нижних этажей от протечек. Также гидроизоляция может использоваться, если основой для заливки служит деревянное перекрытие. Стяжка, не связанная жестко с основанием, но связанная со стенами, требует минимальной толщины слоя 5 см. Также при использовании такой стяжки необходимо производить ее армирование для защиты от растрескивания и разрушения. В качестве армирования, помимо традиционных способов, можно использовать синтетическое фиброволокно.
  • Плавающая стяжка. При закладке в стяжку труб теплого пола, возникает необходимость в обеспечении защиты от утечек тепла «в землю». Для этого на поверхность плит перекрытия укладывается слой теплоизоляции. Как правило, в качестве теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. На слой утеплителя монтируют армирующий каркас, несколько приподнятый над поверхностью пола, по которому производят разводку коммуникаций для системы теплого пола. Таким образом, после заливки стяжки получается пирог, не связанный жестко ни с плитой перекрытия, ни со стенами помещения, поэтому такой вид стяжки называют плавающей.
    Плюсом плавающей стяжки, помимо теплоизоляции, является повышенные звукоизоляционные качества. Это играет роль при использовании такого покрытия на верхних этажах домов.

В случае отсутствия на первом этаже дома плит перекрытия, монтируются так называемые полы по грунту. Полы по грунту являются утепленным черновым основанием для монтажа бетонной стяжки пола. Для этого основание помещения засыпают песком, утрамбовывают, выравнивают, застилают слоем утеплителя и заливают бетоном или цементным раствором. Толщина такой подстилающей стяжки должна быть не менее 3 см. После застывания получается готовое основание, имитирующее бетонное перекрытие.

В случае, если перекрытия дома не в состоянии выдерживать больших нагрузок, можно обратить внимание на сухую стяжку пола, которая является альтернативой традиционным основаниям, но имеет как преимущества, так и недостатки, по сравнению с цементными стяжками.

Технология монтажа бетонной стяжки своими руками

Начнем разбор с самого простого вида стяжки – связанной, но дополнительно в данной инструкции будут показаны шаги и для монтажа других видов стяжек.

Подготовка поверхности к заливке стяжки

Предположим, что в качестве основания используются плиты перекрытия или заранее залитые черновые полы по грунту, на которые будет монтироваться бетонная стяжка. Для связанного основания важно обеспечить хорошую адгезию, то есть хорошую связку между основанием и заливаемым слоем. Для этого производится грунтование поверхности пола. Помимо адгезии, грунтовка свяжет всю пыль, находящуюся на поверхности бетона.

Следующим этапом производится заполнение цементным раствором всех щелей и дефектов в черновом покрытии, чтобы не оставить будущей смеси мест для утечек. После ремонта и грунтования поверхности, по периметру помещения наклеивается кромочная демпферная лента. Лента служит для компенсации температурных расширений бетона. Без использования демпферного материала между стяжкой и стеной, на поверхности стяжки, с большой вероятностью, появятся трещины.

Гидроизоляция пола под стяжку

Гидроизоляция поверхности пола, как уже говорилось выше, используется только для плавающих стяжек, либо для стяжек на разделительном слое. Гидроизоляция цементных оснований бывает двух видов – обмазочная и рулонная. При использовании обмазочной гидроизоляции, ее монтаж производят после грунтования и высушивания поверхности, до монтажа кромочной ленты. Делается это для того, чтобы нанести слой гидроизоляции с нахлестом не менее 10 см на стены.

В качестве рулонной гидроизоляции, как правило, используют полиэтиленовую парниковую пленку, полосы которой укладывают внахлест по 10-15 см друг на друга, а также внахлест по 10 см на стены.

Стыки гидроизоляции проклеиваются монтажным двухсторонним скотчем или клеем. Гидроизоляция пола под стяжку обязательна для мокрых зон — кухни, ванной и туалета, а также комнат, расположенных на первом этаже, для предотвращения попадания в них сырости из подвального помещения.

Утепление бетонной стяжки пола

Как и гидроизоляцию, теплоизоляцию стяжки не проводят для простейшей связанной стяжки. Использование утеплителя оправдано, если в полу предусматривается закладка системы теплого пола. В таком случае слой утеплителя будет создавать защитный экран, препятствующий уходу тепла вниз. В противном случае, тепло от труб теплого пола будет греть не только воздух в помещении, но и плиты перекрытия, создавая перерасход тепловой энергии.

Использование слоя утеплителя оправдано также и для создания звукоизоляции, что актуально для верхних этажей частных домой, либо для квартир в многоквартирных домах.

Для утепления, как правило, используются плотные листы пенополистирола или керамзит. Последний имеет более низкие параметры звуко- и теплоизоляции, но при этом долговечен. Если стяжка устраивается на плитах перекрытия над цокольным этажом, то укладка утеплителя производится по желанию. Если при этом не планируется использование теплого пола, то затраты на утеплитель окупятся в дальнейшем экономией на отопление.

Армирование стяжки пола

Армирование цементной стяжки пола чаще всего осуществляется при монтаже плавающей стяжки с расположенными внутри нее трубами теплого пола.

Современный рынок предлагает новый материал для армирования – синтетическое фиброволокно. Добавление его при замешивании в раствор, позволяется значительно повысить механические свойства стяжки, благодаря созданию крепких локальных связей. Однако такой способ армирования больше подойдет для монолитных стяжек без использования систем теплых полов. Для оснований с теплым полом более надежным будет использование традиционных способов армирования.

Для армирования применяют специальную стальную сетку или же изготавливают ее из сваренной арматуры, создавая сетку с ячейкой от 50 до 100 мм. Как правило, готовая сетка стоит не дорого, поэтому делать арматурный каркас вручную не имеет смысла.

Самым важным моментом при армировании цементной стяжки, является расположение арматуры. Множество людей на этом этапе допускает ошибку, просто укладывая арматуру на пол. При таком расположении арматура работать не будет. Чтобы стальная сетка выполняла функцию арматуры, она должна находиться в толще бетона. Для этого нужно использовать специальные проставки, позволяющие приподнять арматурный каркас на пару сантиметров над землей.

После монтажа арматурного каркаса производится разводка по нему системы теплого пола. Ячейки арматурной сетки удобно использовать для крепления водяных труб. Важно еще на этапе проектирования помнить о том, что использование теплого пола внутри стяжки увеличивает ее толщину, поэтому высота помещения может значительно уменьшиться.

Установка маяков для стяжки пола

Для того чтобы поверхность бетонной стяжки была ровной, а ее монтаж проходил легко и быстро, монтируется система маяков, верхняя поверхность которых определяет поверхность будущей стяжки. Маяки устанавливаются по уровню, разделяя помещение на несколько зон. Таким образом, они служат направляющими для разравнивания цементного раствора правилом.

Расстояние между маячковыми профилями не регламентируется и выбирается исходя из длины правила с небольшим запасом для того, чтобы осуществлять им попеременно-поступательные движения в стороны. Однако расстояние между стеной и первым маяком должно быть не более 20-30 см, т.к. из-за неудобства выравнивания смеси на таких участках, там могут образовываться значительные неровности и просадки.

Перед установкой направляющих, необходимо определить нулевой уровень стяжки, то есть верхний уровень маячковых профилей, по которым будет производиться выравнивание. Сделать это можно множеством способов, как дедовскими, так и современными. Рассмотрим один из самых современных и простых способов, доступных практически каждому – определение нулевого уровня помощью лазерного уровня.

Для начала лазерный уровень включается и устанавливается в центр комнаты на произвольной высоте. Линию, которую лазер отбрасывает на стену, назовем базовой. Перед определением нулевого уровня, необходимо определить самую высокую точку на поверхности основания. Для этого нужна обычная рулетка, которой промеряется расстояние от базовой линии до пола в нескольких точках помещения у стены. В месте, где значение будет минимальным, высота будет самой большой.

В самой высокой точке помещения от базовой линии вниз откладывается отрезок за вычетом толщины будущей стяжки. Например, если предполагается обычная стяжка без утеплителя, толщиной 5 см, а базовая линия отмечена на высоте 30 см, то отрезок откладывается величиной 25 см. Это и будет нулевой уровень будущей стяжки.

Это же расстояние от базовой линии откладывается по всему периметру помещения, а затем точки соединяются в одну линию, формируя уровень будущего чернового пола.

Далее приступают к установке маяков. Для определения нужного нулевого уровня в центре комнаты, проще всего воспользоваться шнуровкой, которая крепится к стене в местах нанесения нулевого уровня и натягивается в нескольких местах перпендикулярно направлению маяков.

Независимо от типа будущей стяжки, монтаж маяков легче всего производить на быстросохнущий раствор. Для этого смесь накладывается в нескольких местах небольшими кучками по всей длине маячкового профиля, который утапливается в эти кучки до касания ранее натянутой шнуровки.

При монтаже связанной стяжки без применения гидроизоляции, для установки маяков могут применяться саморезы со специальными фиксаторами маячкового профиля. Для этого саморезы монтируются непосредственно в плиты перекрытия на расстоянии в 70-80 см друг от друга, а выравнивание маяка по высоте происходит выкручиванием или закручиванием самореза.

Перед заливкой стяжки необходимо дождаться полного высыхания раствора, в который утоплены маяки. В противном случае, при работе правилом может быть нарушен горизонтальный уровень их установки, что приведет к неровностям в готовой стяжке. При установке маяков на саморезы, производить заливку можно сразу же.

Подготовка цементного раствора для заливки стяжки

Подготовка раствора является одним из самых важных этапов, ведь от его качества будет зависеть прочность и целостность будущего покрытия. По действующим строительным нормам раствор для заливки стяжки должен иметь марку не ниже М-150. Для этого подойдет как самодельный раствор, замешанный непосредственно на объекте, так и готовый, поставляемый на объект миксером с ближайшего бетонного завода.

При самостоятельном замешивании раствора можно воспользоваться готовыми покупными смесями, в большом ассортименте представленными на рынке, либо использовать классическое сочетание цемента, песка и воды. Для самостоятельного изготовления цементно-песчаного раствора соотношение этих компонентов должно быть 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). К выбору песка необходимо подойти с особым вниманием. Как правило, предпочтение отдают мелкому карьерному песку, просеянному через сито и очищенному от примесей в виде камней и глины. Такой песок наилучшим образом связывается с цементом и дает наилучшую консистенцию раствора.

Что в первом, что во втором случае, важно правильно выбрать количество воды для замешивания. При избытке влаги, стяжка даст слишком сильную усадку, а также будут потеряны прочностные свойства цемента. Напротив, при недостатке влаги раствор обязательно потрескается, нарушив целостность стяжки. Идеальная консистенция раствора должна напоминать густую сметану.

Заливка стяжки пола

Непосредственная заливка цементной смеси не представляет особой сложности, однако нужно соблюсти все условия по температуре и влажности в помещении, необходимые для лучшего созревания раствора. В идеале, весь процесс заливки должен произойти за один заход. Это обеспечит однородную поверхность без разрывов и стыков. При этом необходимо учитывать, что время схватывания раствора составляет около часа, после чего разровнять его будет невозможно.

Заливка начинается от угла, расположенного в дальней части помещения. Для этого смесь кладется в пространство между двумя маяками чуть выше нулевого уровня. После укладки раствора, правило устанавливается на маяки и производится движение им в стороны и на себя, равномерно распределяя цементный раствор. При обнаружении нехватки раствора он кельмой добавляется в пустоты, после чего выравнивание правилом повторяется до получения гладкой поверхности без пустот.

После заливки и выравнивания цементного раствора, стяжка укрывается полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы избежать быстрого выхода из стяжки влаги. Создавать сквозняки в помещении также не рекомендуется. Для лучшего созревания стяжки нужно создать температуру в помещении от 15 до 25 градусов Цельсия.

По истечении 7-8 часов, а лучше через сутки, когда раствор застынет, нужно вытащить маяки из стяжки и заполнить эти места раствором. Оставление маяков в стяжке может привести к неравномерной усадке раствора, вследствие чего может потребоваться увеличенное количество финишной выравнивающей смеси.

Такая несложная технология заливки пугает многих начинающих мастеров, не уверенных в своих силах. Правильное замешивание раствора и ровная установка маяков даст вам отличный результат, не хуже чем у профессионалов. Для закрепления материала предлагаем посмотреть видео, где заливку стяжки производят от начала и до конца.

Пол из массивной доски: характеристики, плюсы и минусы, монтаж

Массивная доска – это финальное покрытие пола, произведенное из массива дерева. Сырьем для изготовления таких досок является древесина хвойных и лиственных пород деревьев: дуб, ясень, сосна, орех, клен, тик, мербау, кумару, ятоба и сукупира. Поверхность может на заводе обрабатываться маслом или воском.

Если обработку изготовитель не предусмотрел, то после установки такой брус нужно самому промазать защитным покрытием, содержащим жиры в своем составе. Лак не подойдет. Для соединения бруса между собой предусмотрены вдоль краев гребни и пазы. Они собираются по принципу конструктора.

Это красивое и очень стойкое к износу покрытие. Пол из такого материала выглядит респектабельным и дорогим, сохраняет тепло, выносит большие нагрузки и экологически чистый.

  1. Параметры массивной доски
  2. Преимущества и недостатки
  3. Отличие массивной и паркетной доски
  4. Подготовка помещения и основания
  5. Монтаж массивной доски

Параметры массивной доски

Износостойкость обусловлена размером доски. Благодаря своей толщине ее не один раз можно циклевать, полировать и шлифовать. Палитра цветов удовлетворит вкус самого искушенного покупателя.

При выборе обратите внимание на ее твердость и устойчивость к перепадам температур и другим капризам природы.

Если вы решите положить такой деревянный пол, то цена может вас разочаровать. Относясь к премиум классу, такое покрытие стоит дорого. Компании-производители тщательно следят за качеством древесины.

Она не должна в себе иметь сквозных отверстий, должна быть без плесневелого грибка, сучков и гнили. Перед производством древесные заготовки высушивают по специально технологии и осуществляют на всю толщу пропитку антисептическими растворами. Готовую доску искусственно увлажняют до оптимальных значений.

Критерии качества:

  • содержание влаги от 7 до 10 %;
  • толщина бруса от 15 до 30 мм (может быть и 50 мм);
  • ширина от 10 до 15 см;
  • длина от 50 см и более, есть модели шестиметровые.

Допускается до 0,5 мм линейных размеров. Различают следующие категории.

  1. Селект и Радиал с однотонной и однородной поверхностью. В своей структуре могут иметь небольшие сучки и естественные вмятины и относится к I сорту.
  2. Классик имеет на поверхности рисунок под дерево с переходом от светлого к более темному оттенку. В структуре могут попадаться кармашки из смолы, маленькие сучки, относится ко II сорту.
  3. Антик, Рустик, Маркант подходит деревенскому стилю. Пестрый, с сучками различной структуры, с трещинами, инородными добавлениями и относится к 3 сорту. Низкий сорт не означает, что доска некачественная. Наоборот она выглядит живой, у неё сохранена природная структура, что очень ценится.

Цена изделия зависит от сорта и от сырья, из которого изготовлено. Если хотите сэкономить выбирайте доску из отечественной древесины.

Преимущества и недостатки

  1. Толщина позволяет если необходимо отреставрировать полотно шлифовкой или циклевкой.
  2. Вписывается в любое интерьерное решение, благодаря текстуре.
  3. Экологически чистый и безопасный материал не содержит химических веществ, которые могли бы выделятся в воздух при нагревании.
  4. Натуральное дерево не копит в себе статическое электричество, поэтому на покрытии мало пыли.
  5. Накапливает в себе тепло.
  6. Легко монтировать.

Несмотря на все плюсы существуют ряд минусов:

  • Высокая цена.
  • Нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, планки могут покоробиться.
  • Если неправильно ухаживать может образоваться грибок, а в дальнейшем гниль.
  • В помещениях с повышенным пожароопасным уровнем применять нельзя, дерево легко возгорается.

Существование минусов не отпугивает покупателей. При выборе напольного покрытия большим спросом пользуется массив, нежели паркет.

Отличие массивной и паркетной доски

Существует ряд различий между этими двумя конкурентами. Паркет состоит из нескольких слоев, одним из которых является синтетический материал. Массив полностью натуральный.

Толщина верхнего деревянного слоя паркетного листа около 4 мм. Согласитесь, проигрышно смотрится в равнении с 6-8 мм. Прочность у паркетины ниже из-за среднего слоя, состоящий преимущественно из мягкой древесины.

Исходя из вышесказанного, несмотря на дороговизну, потребитель выбирает доску из цельного дерева.

Подготовка помещения и основания

Монтаж начинается только на финальной стадии ремонта помещения. Необходимо чтобы штукатурка на стенах, бетонный пол, краска были сухими. Влажность в комнате должна быть минимизирована.

Важно правильно распаковать и подготовить к устройству пола материал, дабы избежать сюрпризов, порой неприятных. Запомните, уложенная доска возврату не подлежит!

Чтобы не было эксцессов на финишной стадии, необходимо распаковать доску и внимательно осмотреть ее.

После осмотра рассортируйте ее по цвету. Отдельно отложите те доски, которые в процессе конструирования будут обрезаться. Наметьте карандашом места срезов.

Без упаковки планки должны в течение трех и более суток отлежаться при комнатной температуре. Это касается и другого задействованного в ремонте материала. Проверьте систему отопления в доме. Ртутный столбик всегда в пределах 20-220С.

Если пол монтируется в здании где только один этаж, позаботьтесь о том чтобы проветрить подвальное помещение. Черновой (базовый) пол должен отвечать определенным условиям.

Он обязательно ровный, с максимальным отклонение не больше 2 мм на 2 метра. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что пол может начать скрипеть. Основание очистите от пыли, мусора и грязи.

Необходимо удалить пятна клея и жировые разводы. Обнаружив, что база подвижна, примите меры по ее укреплению. При создании бетонных перекрытий необходимо сначала сделать барьер, который будет подушкой между деревянным настилом и бетоном.

В роли буфера могут выполнить мастика или ПЭТ подложка, слой около 3 мм. Это даст неподвижность плоскости и избавит от перекосов и других деформаций. Далее соорудите базу для массива.

Существует два основных способа. В первом методе основанием выступают прямоугольные длинные бруски, которые называются лагами. К бетону они прикручиваются шурупами.

Имея под бетоном коммуникации, лучше и надежнее прикрепить лаги битумной или клеевой мастикой, через каждые 50 см. Выровняйте лаги при помощи строительного уровня, срезая лишние слои рубанком и подкладывая щепки под недостающую по высоте.

По возможности заполните пустоты между лагами теплоизоляцией. На них положите защитную пленку от влаги, закрепив скобами. И только после всех вышеописанных манипуляций приступайте к укладке массивной доски.

Второй метод, пользуется популярностью среди потребителей – монтаж массивной доски на фанеру. Основанием для массива из натурального дерева будет фанера устойчивая к влажности, толщиной около 1.5 см.

По технологии щиты распиливаются на полоски 40-60 см. Разложите полоски со сдвигом так, чтобы углы по возможности не совпадали. Фанерный лист прикрутите к бетонному основанию шурупами, утопив головки.

На каждый лист базы точек крепления должно быть минимум 9. Листы можно приклеить. Важно помнить, что таким вариантом укладки можно воспользоваться при толщине массива менее 25 мм.

Можно воспользоваться и третьим способом и положить массив непосредственно на бетонный пол, но это только для зданий с ровным основанием.

Если в здании несущие конструкции из дерева, их стоит применить для установки базы. База может быть из фанеры, ориентированно-стружечная плита или настил из досок.

Края листов должны иметь место стыковки на лагах. Допускается зазор между ними не менее 2 мм, между листом и стеной 10-15 мм. Пласты основания к лагам крепятся шурупами.

Если в комнате деревянный пол, необходимо его отшлифовать, убрать мусор и пыль. На такое основание натуральная массивная доска укладывается по диагонали или поперек.

Монтаж массивной доски

Существует два способа монтажа: клеевой и бесклеевой.

При сборке клеевым вариантом примените в качестве крепежа саморезы по дереву. Интервал между креплениями не меньше 0,2 метра. Для «заморской» древесины купите специальные шурупы.

Укладка настила происходит на клей. Для этого промазывайте низ доски клеевым веществом. Уложить на один клей нельзя, дополнительно прикрутите планки саморезами.

Учитывайте зазоры между стеной и полом, между планками. Первый и конечный ряд укладывайте, чтобы паз смотрел в сторону стены. Плинтуса скроют этот некрасивый вид.

Приклеенный к основанию натуральный деревянный пол стоек к деформированию, прочный, температурные швы не требуются. Недостатком является то, что если нужно будет заменить одну планку, то придется от клея отодрать весь пол.

Бесклеевой метод укладки прост и удобен. Предназначен для доски с замковой системой. Первый ряд начинают вдоль стены, шипом к стенке. Затем выравнивают и крепят саморезами.

Противоположный доски край крепят к лагам саморезами в паз под углом 45 градусов. Размер метиза должен превышать толщину натурального бруса в 2,5 раза.

Последующие ряды кладут шипом в паз предыдущего ряда и крепятся к основе саморезами. Последний ряд укладывается, как и первый. Между стекой и настилом должен оставаться зазор 1 см. Впоследствии крепление саморезов скроет плинтус.

Если все же ваше решение использовать доску как покрытие на систему теплый пол есть еще один метод «плавающий». В процессе конструирования доски крепятся при помощи скоб, при этом они не контактируют с основанием теплого пола.

Финишное покрытие необходимо, если завод-изготовитель предварительно не покрыл доску защитным слоем. Перед нанесением вещества настил массивной доски должен отстоятся в течение недели, затем шлифуют и наносят двойной лаковый слой.

Лак будет препятствовать высыханию и защитит от влаги, следовательно, доску не покоробит и между планками не появятся щели. Необходимо подвергнуть шлифовке, чтобы убрать заметную разницу в высоте двух массивов.

Допустимый предел разбега пол миллиметра. Шлифовать надо вдоль древесных волокон наждачной бумагой зернистостью 0,15 мм. Если после монтажа на плоскости появились вмятины, то их ликвидируют с помощью шпатлевки. Затем шлифуют и покрывают лаком.

Вместо лака можно воспользоваться маслами и воском по дереву. Натуральные средства пропитывают доску полностью и создают на поверхности защитный натуральный слой. Это покрытие не портит природную красоту дерева, в то же время защищает от насекомых, грибка и плесени.

В последнюю очередь установите плинтуса.

Массивная доска практична в эксплуатации, что доказано на столетнем опыте потребителей. Она красива, презентабельно, ее поверхность легко реставрировать. Дерево всегда было в моде.

Массив ценится среди пользователей, и укладка такого пола украсит ваше жилище. Все варианты проверенны временем, и воспользовавшись нехитрыми советами, не совершите ошибок.

Нашими советами может воспользоваться каждый и новичок, для которого такой монтаж в новинку, и профессионал найдет для себя полезную информацию.

Выбор массивной доски для пола: плюсы и минусы

Массивная доска или «массив» – это особая разновидность финишных покрытий для пола. Это название часто всплывает в контексте обсуждения выбора напольных материалов. В этой статье мы подробно разберем особенности массивной доски: её плюсы и минусы и виды.

Чем отличается паркет от массивной доски?

Под словом «паркет» понимается особы тип отделки пола, когда основу выстилают мелкими деревянными элементами, которые образуют сложный орнамент. По этой причине правильнее говорить «паркет из массивной доски».

В современном строительном лексиконе само слово «паркет» в первую очередь обозначает сам материал – паркетную доску. Это композитный финишный слой, который состоит из нескольких пород натурального дерева. Идея паркета принадлежала еще древним римлянам, когда для экономии в качестве основы использовалось дешевое дерево, а сверху к нему крепился шпон из дорогих пород.

В современных условиях распространен двухслойный и трехслойный паркет. По структуре материал состоит из верхнего слоя, который выполнен из ценных пород древесины (дуб, ясень, бук) и имеет толщину до 4 мм, и среднего слоя из сосны. Иногда добавляется дополнительный балансирующий слой, который тоже изготавливают из сосны.

Массивная доска или «массив» представляет собой изделия из цельной древесины. Толщина может составлять от 15 до 50 мм, с краев делают замки для соединения «шип – паз». Массив обычно значительно дороже, чем паркетная доска.

Чем отличается массив от инженерной доски?

Инженерная доска состоит из двух слоев: первый – шпон из ценной древесины, второй – основа из фанеры. Такой материал тоже является композитным, но в основе его лежит не сосна, а прочная фанера. По этой причине инженерная доска считается более прочным и износостойким изделием.

Виды массивной доски

В зависимости от древесной текстуры массивная доска подразделяются на виды.

Радиал – означает, что изделие было получено при помощи радиального распила. Технология, при которой в качестве сырья для пиломатериалов используется сердцевина ствола. В этом случае текстура будет однородной, волокна пойдут параллельно распилу.

Подробнее про особенности пиломатериалов читайте в отдельной статье.

Селект – этот вид массивной доски получают при тангенциальном распиле, когда работают по касательной к годовым кольцам. Рисунок покрытия получается более интересным и динамичным. В эту категорию отбирают материалы без сучков.

Натур – для получения этих изделий тоже применяют тангенциальный распил, но при этом отбирают материалы с сучками и другими небольшими дефектами. Текстура получается более естественной.

Рустик – массивная доска с трещинками, сучками, эти элементы служат для имитации естественной природной текстуры.

Также массивная доска может проходить дополнительную обработку. Например, для создания темных оттенков дерево обжигают. Для искусственного состаривания на поверхность наносят царапинки и небольшие трещины.

Породы дерева для паркета из массивной доски

Дуб считается лучшим материалом для паркета из массива. После обработки лаком приобретает насыщенный желтый цвет, со временем темнеет и приобретает благородный оттенок. Один из самых твердых и износостойких материалов, при этом он обладает плохой устойчивостью к ударным нагрузкам. При падении предметов может треснуть. Также дубовый пол будет одним из самых дорогих.

Сосна обладает желтоватой окраской и интересной текстурой. Относится к самым доступным и дешевым породам дерева. При этом сосна является «мягким» деревом, что ухудшает ее износостойкость, из-за смол она не очень хорошо поддается обработке, при шлифовке и повторной покраске могут портиться инструменты.

Береза – самая распространенная древесина для производства фанеры, из-за светлого тона считается «белым» деревом. Массив из березы обладает высокой прочностью, но при этом не отличается разнообразной фактурой и текстурой. Материал уязвим для влаги, так как обладает высокой гигроскопичностью.

Бук имеет розовую окраску, по прочности может сравниться с дубом, при этом, как и береза, не отличается разнообразной текстурой и гигроскопичен.

Ясень похож на дуб, но светлее, обладает высокой прочностью и износостойкостью.

Клен – имеет светлую окраску и собственную неповторимую текстуру с радиальными лучами.

Виды защитных покрытий

Доска из массива имеет заводскую обработку, но защитный слой периодически надо обновлять.

Лак – наиболее долговечный и износостойкий вариант обработки.

Масло – натуральная пропитка, но при этом покрытие будет истираться сильнее, чем при нанесении лака. Масло иногда дополняют воском, чтобы придать поверхности глянцевый блеск.

Особенности ухода за массивной доской

Паркет из деревянного массива является одним из самых капризных видов покрытий. Чтобы материал служил дольше, нужно сразу учесть условия эксплуатации.

В комнате с массивом следует поддерживать постоянный уровень влажности на уровне 50 – 60%. Не рекомендуется использовать в помещениях, где воздух форсировано увлажняется (детские, кухни).

В помещениях с массивной доской рекомендуется поддерживать постоянную температуру в пределах 18 – 25 градусов.

Не следует применять паркет из массивной доски в прихожих, коридорах и других зонах с высокой проходимостью. Избегайте повреждений от обуви с каблуками.

В комнатах с массивной доской нужно осторожно двигать мебель, под ножки лучше положить ковры или защитные прокладки.

Не рекомендуется использовать моющий пылесос или проводить уборку с большим количеством воды. Это может привести к деформациям напольного покрытия.

Не стоит использовать при уборке агрессивные моющие средства и бытовую химию.

Периодически на полу из массива нужно обновлять защитный слой. Для этого старый снимается шлифовкой и наносят новый.

Плюсы и минусы пола из массивной доски

Преимущества

Внешний вид. Искусственные напольные покрытие, такие как ламинат и линолеум, пока не могут похвастаться натуральной имитацией дерева. Все еще заметно, что перед зрителем не натуральный материал, а «картинка».

Ремонтопригодность. Массивную доску можно шлифовать 8 – 10 раз и заново наносить слой лака или масла. Это позволяет устранить потертости и мелкие повреждения. В случае с паркетной доской такое провернуть не получится, инженерную доску можно циклевать 2 – 4 раза.

Возможность покрыть материал новым лаком. После шлифовки можно пропитать покрытие новым лаком, маслом или натереть воском, это позволяет обновить покрытие и придать ему новый облик.

Долговечность и прочность. При регулярном уходе и комфортных условиях срок службы деревянного пола может доходить до 50 лет.

Не подвержен расслаиванию. Так как покрытие представляет собой цельную древесную породу, то оно не может расклеиться, как это часто происходит у композитных материалов (инженерная доска на фанере, паркет, ламинат).

Недостатки

Необходимость регулярного ухода. Массив нельзя оставлять без внимания, нужно периодически шлифовать его и обновлять защитный слой.

Не подходит для влажных помещений. Натуральное дерево капризно к температурно-влажностным условиям, что накладывает ограничения на использование массива.

Требует качественного основания. Массивную доску нельзя укладывать на стяжку, под него необходимо создавать настил из фанеры, что, например, не всегда нужно делать для инженерной доски.

Не подходит для теплых полов. В последнее время эта система обогрева получила широкое распространение, но с полом из массивной доски она уживается плохо из-за постоянных перепадов температуры.

Высокая цена. По стоимости массивная доска остается одним из самых дорогостоящих вариантов напольных покрытий.

Что такое массивная доска для пола?

Массивная доска пола, или доска из массива (это чтобы не перепутать такую характеристику этого материала для полов, как масса, вес) – материал для настилки пола, сделанный полностью из натуральной древесины. Никаких склеек, слоёв другой древесины и тому подобного.

  1. Что такое массивная доска?
  2. Достоинства и недостатки массивной доски
  3. Плюсы
  4. Минусы
  5. Виды массивной доски
  6. Радиальный распил
  7. Селект, или тангенциальный распил
  8. Натур
  9. Рустик
  10. Виды по породам древесины
  11. Дуб, бук, бамбук
  12. Ясень
  13. Клён
  14. Берёза
  15. По сорту
  16. Цвета
  17. Как выбрать
  18. Производство массивной доски для пола
  19. Размеры ламелей
  20. Толщина
  21. Длина
  22. Ширина
  23. Альтернатива массиву: сравнительные характеристики
  24. Паркетная
  25. Инженерная доска
  26. Эксплуатация и уход за доской из массива
  27. Подготовка помещения и основания к укладке массивной доски.
  28. На лаги
  29. На фанеру
  30. На деревянный пол
  31. Способы монтажа доски из массива
  32. Заключение

Что такое массивная доска?

Если продавец позиционирует такую доску для пола как массивную дубовую, ясеневую или буковую – то это будет честная дубовая, ясеневая или буковая массивная доска по всей её длине, толщине и ширине. Для этого достаточно посмотреть на её поперечный срез. Как на рис. 1. Массивная доска для пола имеет обязательную боковую выработку системы «шип-паз». Такой замок плотно схватывает все уложенные на основание доски в единую конструкцию, предотвращает рассыхание и как следствие – скрипы в половицах.

Достоинства и недостатки массивной доски

Плюсы
  1. В «плюсам» такого материала, как массив на пол, нужно отнести его безусловную экологичность. Ведь любые клееные материалы, особенно с использованием эпоксидных смол, выделяют в воздух комнаты вредные вещества. Пропитка же, которой обрабатывают такие доски для предотвращения от пересыхания, растрескивания или разбухания от воды, в своей основе имеет натуральное происхождение.
  2. А из этого вытекает второй «плюс» — долговечность такого покрытия. Массивная доска поддаётся повторным циклёвкам и шлифовкам, чего не скажешь о паркетной, с ей тонким, снимаемым на раз или два, шпоном. Прослужить пол из массивной доски может и 50, и более лет.
  3. Доска из массива отлично сохраняет тепло и служит теплоизоляционным материалом.
  4. Полы из массива элементарно «смотрятся»: обработанные лаком или воском, они играют светом в глубинной текстуре, и даже не специалисту видно, что это массив.
Минусы
  1. Первый «минус» — полы из массива не каждому по карману. Хотя вложиться есть смысл: накопив, отложив деньги, взяв, наконец, ссуду в банке.
  2. Правильный способ укладки такой доски – на фанеру, предварительно уложенную на лаги. Кроме того, не лишним будет и специальная звуко- и теплоизоляция.
  3. В доме с такими полами нежелательны большие и резкие перепады температуры. А уж о мытье такого пола водой вообще нужно забыть! Максимум – слегка влажная приборка.
  4. Необходимость регулярной обработки специальными маслами в смеси с воском, после снятия 0,2-0,3 мм верхнего слоя, и лаками.
  5. Полы из массива не поставишь на «тёплый пол» — так как он обеспечит большие перепады температуры снизу (см. п.3)
  6. Ограниченность дизайнерских решений при укладке полов из массива.

Виды массивной доски

Виды этой доски для покрытия полов зависят от способа распила брёвен. В настоящее время практикуется 4 способа получения:

Радиальный распил

Строго вдоль волокон, с использованием крайних слоёв древесины, без вторжения в область сердцевины. (рис.2).

Селект, или тангенциальный распил

Более дорогая, так как распил делается в выборочных слоях, с учётом проявления на срезе годовых колец с плавными и похожими на рябь на воде очертаниями. (рис 3).

Натур

Название говорит за себя: при распиле бревна не выбирают место для такого распила, пилят произвольно, после обработки доски на ней хорошо видны все цветовые переходы, годовые кольца и следы от сучков. (рис. 4).

Рустик

Можно счесть разновидностью натура, но в этой доске осуществляется подбор симметричного узора. Могут сохраняться следы обработки, сучки и даже трещины в древесине. Некондиционные, почерневшие сучки могут высверливаться и заменяться целыми, от других веток. Рис. 5.

Виды по породам древесины

Дуб, бук, бамбук

Одни из самых дорогих отделочных и строительных материалов, с исключительными прочностными характеристиками. Имею приятный оттенок, очень прочные, твёрдые, надёжные и износостойкие. Дуб при этом ещё и самый тяжёлый из представленных, и, пожалуй, самый дорогой.

Ясень

Лишь немного уступая дубу по прочности, является более упругим материалом, а значит – хорошо держит нагрузки. Оттенок древесины приятный, желтовато-сливочный, текстура читается хорошо при любом виде распила.

Приготовленный массив для пола из клёна не уступает по прочности фаворитам – ясеню и дубу (разве что совсем немного), но доска из этого вида дерева имеет особый бонус – тонкий аромат. Не заглушаемый даже пропиточными материалами.

Берёза

К ценным породам древесины не относится. Но очень твёрдая, достаточно тяжёлая, часто имеет неповторимый серо-розовый оттенок, хорошо поддаётся обработке и из неё можно делать все разновидности распила.

По сорту

Есть 4 сорта древесины для пола, от третьего до высшего.

  • Высший. На ламелях не допустимы никакие, даже малейшие, изъяны. Структура равномерная, ровный красивый рисунок с переливами цветов и тонов в текстуре. Имеет высшую ценовую категорию. Предназначается для любых помещений.
  • Первый сорт. Допускаются небольшие потемнения на отдельных участках, и даже небольшие, до 3-5 мм, целые, без почернений, сучки. Для любых помещений.
  • Второй сорт. На ламелях могут быт трещины и сколы, вариант пола под краску или, в крайнем случае, с заделкой дефектов специальными материалами под древесину – тонировку и лакировку.
  • Третий сорт. Только для чернового пола, так как у ламелей возможны даже отклонения от прямизны доски.

Цвета

Классика пола из массива – белая доска. С бесцветной пропиткой и из светлых пород дерева. Или специально осветлённая. Пол из массива дерева светлых тонов годится для любого типа помещений. В оформлении совпадает по стилю практически с любым цветом в комнате, будь то контрастная или совпадающая по тону палитра цветов. Применяют обычно на северной стороне, где освещение мягкое, рассеянное. Такие полы делают общее впечатление от комнаты более «гостеприимным».

Шоколадный оттенок с лаком сверху удачно скроет мелкие тёмные дефекты. Хорошо смотрится с массивной деревянной мебелью в стиле ампир или барокко. Годится даже для самых богатых ансамблей.

Массивные полы рыжего оттенка (ясень, клён, возможно – берёза) подойдут к комнате, где мебель сделана из древесины спокойных цветов и оттенков – что только подчеркнёт насыщенность цвета пола.

Доски для пола пепельных тонов, тёмные или немного осветлённые, можно укладывать, планируя к расстановке любую мебель – но только не таких же депрессивных тонов и оттенков. Для полов пепельного цвета нужен цветовой контраст.

Как выбрать

Параметры, по которым нужно выбирать качественные и долговечные полы из массива, сводятся к следующим:

  • Совпадение в долгосрочной перспективе полов с планируемым интерьером по стилевому единству.

По тону и цвету пол массив не доложен совпасть с тоном и цветом планируемой к расстановке в комнате мебели. Иначе получившийся интерьерный ансамбль станет излишне пёстрым и трудным для адекватного восприятия.

Секрет востребованностиПланируя полы из массива, сразу сопоставьте их возможную цену с финансовыми возможностями. Иногда стоит отказаться от дубовой или буковой доски, взяв вместо неё берёзу, обработанную соответствующим красителем (светлый орех, например, или клён) с усиливающей колер пропиткой.

  • Выбирайте только проверенные бренды! Не ведитесь на дешевизну, потому что в таких случаях в 99% позже вскрывается обман покупателя.

Среди финишных обработок массивной доски применяют такие методы, как состаривание, выветривание, браширование, шлифовка, тонировка. Доска обязательно пропитывается масляными составами. Которые делают её маловосприимчивой к воде. И одновременно эти составы, не меняя цвета, усиливают его, делают более ярким. Мало кто знает, что такая пропитка делает структуру дерева гораздо твёрже. Также массивную доску тонируют, придавая иногда вовсе искусственные, хотя и красивые, оттенки, и лакируют.

Всё это делает готовую к установке в качестве пола доску непохожей одну на другую – ведь какие бы разнообразные «картинки» не сформировали бы производители ламината, например, всё равно через какой-то цикл они начали бы повторяться. То же касается и линолеума.

Производство массивной доски для пола

Прочность пола как единого целого в комнате у доски из массива обеспечивается замОчным сцепление ламелей между собой типа «шип-паз». И лишь в редких случаях эту доску не торцуют, а крепят в лагам или постеленной заранее толстой фанере саморезами. Но такой способ применяют крайне редко, и экономически он не оправдан, так как в будущем могут создаться проблемы с прямолинейностью и образованием щелей.

«Шип-паз» формируется на специальных фрезерных станках, а перед этим отобранные брусья распускаются на отдельные черновые ламели. Последний этап – финишная обработка поверхности, выбираемая заказчиком или предлагаемая на выбор в качестве таковой производителем.

На тыльной стороне ламелей в большинстве случаев делают выемки для вентиляции (как на рис. 1) Они поддерживают микроклимат в древесине, когда её настилают на предварительно установленную на лаги фанеру.

Размеры ламелей

Единого размерного стандарта при производстве нет, обычно габаритные размеры половой доски из массива формируются исходя из изучения массового спроса или по желанию заказчика.

Толщина

От минимальной 1,4 см до максимума толщины в 5,5 см. Самый же распространённый размер по толщине – от 1,8 до 2,5 см.

Длина

Для бытовой настилки в жилищах выпускаются доски от 400 до 3000 мм. В отдельных случаях, для протяжённых помещений, производители делают ламели длиной до 9-10 метров.

Ширина

Диапазон размеров по ширине может колебаться от 60 до 450 мм. Обычная же ширина массивной доски для пола от 90 до 120 мм.

Альтернатива массиву: сравнительные характеристики

Учитывая дороговизну натурального пола из массива, производители предлагают покупателям внешне неотличимые от него варианты с паркетной и инженерной доской.

Паркетная

В отличие от массива, имеющего одинаковую структуру дерева по всей толщине, в паркетной доске ценная древесина есть только в верхнем её слое, а всего же слоёв три.

  • Нижний сделан из дерева хвойных пород, обычно из сосны.
  • Средний слой либо из плиты HDF, либо также их хвойного дерева с другой плотностью (лиственница, ель).
  • Верхний – из толстого, до 4 мм, шпона ценной древесины (дуб, бук, граб, ясень и т. д.)
Инженерная доска

В инженерной доске два слоя. Первый, нижний – многослойная фанера. Верх представляет собой многослойный шпон, самый верхний из которого может быть из экзотических пород дерева: палисандр, красное, чёрное и т.д.

Хотя стоит инженерная доска меньше массива, эксплуатационные характеристики у неё выше. Связано это с тем, что нижняя, фанерная основа устойчива к деформациям вследствие воздействия на неё перепадов влажности и температуры, разнонаправленные слои шпона в фанере не дадут этого сделать. Её можно укладывать даже на «тёплые полы».

Недостаток такой доски – сложность её монтажа, требующая особой точности.

Эксплуатация и уход за доской из массива

Чтобы надолго сохранить красоту пола из массива, следует знать правила эксплуатации и ухода за ним. Они включают в себя

  • Поддержание постоянных (в определённых пределах) уровней температуры и влажности. Первый должен держаться в пределах 18-25⁰С, второй – от 50 до 60% относительной влажности воздуха.
  • Своевременное обновление защитного слоя. Изношенное покрытие с внешней стороны снимают шлифовкой, удаляя 0,2-0,4 мм, затем покрывают новым защитным слоем.
  • Не применять для чистки и удаления старого покрытия агрессивную бытовую химию, а только специальные средства.
  • Для ежедневной чистки ламелей лучше применять обычные бытовые пылесосы. Влажная уборка допустимо, но только тщательно выжатой от воды влажной тряпкой, следы от которой высохнут сразу.
  • Мебель, особенно снабжённую неподвижными ножками, а не колёсиками, по полу из массива не двигать, а только переносить, полностью оторвав мебель от пола.

Под ножки мебели сразу, ещё в период её расставления в интерьере, нужно подложить упругие прокладки из резины или линолеума, чтобы исключить контакт ножек мебели с полом и его продавливания.

Подготовка помещения и основания к укладке массивной доски.

Хорошую защитную плёнку на поверхности доски из массива создают масло и воск. Смешанные между собой, они дают мастику, которая втирается в структуру древесины и частично остаётся на её поверхности. Этакому составу уже не одна сотня лет, но он до сих пор с успехом применяется для натирки полов их массива, паркета и инженерной доски. А многие считают, что лучше него пока ничего не придумано.

Настилкой полов обычно завершают капитально-восстановительные ремонты жилища, когда побелены и покрашены потолки, или натянуты навесные, или смонтированы многоуровневые. Кроме того, заменены или обновлены двери и окна, наклеены обои, уложена звукоизоляция под пол и настелена фанера на лаги. Только после этого начинают монтаж ламелей.

Старательно, до миллиметров, замерьте ширину комнат и прикиньте, какой ширины доску нужно купить, чтобы не пришлось опиливать её по всей длине на завершающем этапе укладки на пол.

Такое покрытие полов, как массивная доска, перед укладкой нужно распаковать и всю проверить, потому что раз установленная доска замене не подлежит!

Если у вас после удаления старого пола осталось только бетонное основание, обязательно покройте его слоем песка и керамзита. Если есть черновой (базовый) пол, проверьте его ровность, чтобы максимальное отклонение между его частями было не более 2 мм на каждые 2 метра. Иначе он будет скрипеть под шагами!Ламели, вынутые из упаковки, должны отлежаться не менее трёх суток при комнатной температуре. Для этого отрегулируйте температуру, которая в комнате, где лежат доски, должна быть в пределах 22-23⁰С.

Доску из массива можно уложить двумя способами: на лаги или на фанеру, прикрученной к бетону.

На лаги

Лаги из брусков примерно 40 х 60 мм в сечении укладывают на бетонный пол и выравнивают по горизонтали с помощью уровня. Подкладывая под слишком низкие деревянные длинные клинья или срезая рубанком в тех местах, где они будут выше уровня. К бетону лаги крепятся длинными саморезами.

Если же под бетоном есть коммуникации (трубы, кабеля) лаги можно крепить к бетону с помощью клеевой или битумной мастики.

Клетки-пустоты между лагами заполняют звуко- и теплоизоляцией в виде каменной (минеральной) ваты. Плотно уложенную между лагами вату укройте полиэтиленовой плёнкой и начинайте монтаж ламелей из массива.

На фанеру

Фанеру берут многослойную, 12-15 мм, устойчивую к влажности (можно ламинированную). Щиты, которые обычно 1,5х1,5 метра или 1,0х2,0 метра, распиливают на полосы шириной 40-60 см и укладывают, выравнивая, так, чтобы их углы не совпадали, были со сдвигом. Прикручивают листы к бетону саморезами, утапливая их головки.

Точек крепления к листам базы должно быть как минимум 9. Но листы также можно и приклеить, хотя такой вариант укладки подходит только для ламелей толщиной до 2,5 см.

В зданиях с несущими конструкциями из дерева для установки базы применяют их. Базы для настила полов делают из фанеры, ДСП или по настилу из досок.

Края листов стыкуются на лагах, но не вплотную, а с зазором не менее 2 мм. Между стеной и листом оставляют зазоры не менее 10 мм.

На деревянный пол

В качестве базы можно использовать предварительно укреплённый саморезами к лагам старый деревянный пол. Настил массива тогда делается поперёк его досок или по диагонали.

Способы монтажа доски из массива

Монтировать массив можно клеевым и бесклеевым способом.

Монтаж с клеем по базовой основе очень надёжен. Но его основной недостаток заключается в том, что в случае замены лишь одной испорченной массивной доски для покрытия придётся отдирать от базы весь пол.

Первый и конечный ряд массива укладывается так, чтобы паз смотрел в сторону стены, в дальнейшем это будет скрыто плинтусом (рис 8).

Бесклеевой способ, предназначенный для массива с замковой системой соединения, проще и удобнее. Начинают монтажом доски шипом к стене, выравнивают и крепят саморезами. Противоположный край привинчивают к лагам саморезами под углом в 45⁰. Дл этого метизы нужно подбирать такого размера, чтобы они были длиннее толщины бруса лаги в 2,5 раза. Затем идёт укладка остального массива шипом в паз, с фиксацией саморезами к основе, зазор между стеной и крайним ламелем настила должен оставаться не менее 10 мм. В конце работы головки метизов на крайних досках из массива скроют плинтуса. (рис. 9).

Заключение

Покрытие полов массивная доска безусловно очень экологичный, красивый вид укладки пола. Но ничего идеального в этом мире нет, минусы тоже довольно существенные. Поэтому полагаясь на знания полученные с этой статьи, мы надеемся вы сделаете правильный для себя выбор!

Достоинства и недостатки массивной доски для пола

Натуральные материалы активно используются в отделке напольного пространства помещений и придомовых территорий. Одним из самых эффектных и долговечных по-прежнему считается массив. Рассмотрим его преимущества и недостатки.

Характеристики массивной доски

Покрытия для декоративно-финишной отделки пола часто путают. В частности паркетную или инженерную доску называют массивом и наоборот. Давайте разберемся для начала с терминологией.

Крупноформатные планки из цельной однослойной древесины, имеющие однородную структуру, называются массивной доской. Представляет собой аналог традиционного штучного паркета, но габаритнее. Размеры:

  • Длина: 400-2200 мм;
  • Ширина: 100-250 мм;
  • Толщина: 14-25 мм.

При предельном сечении теплопроводность массивной доски весьма низкая, поэтому использование этого материала в сочетании с системой подогрева основания считается неэффективным. Максимально допустимая температура – до +27 °С, что лишь немного прогреет ламели, но не обеспечит обогрев помещения. Повышение же этого параметра приведет к усыханию и короблению планок.

Массивная доска из тика и дуба.

Изготавливается продукт из традиционных и экзотических пород тангенциального или радиального распила: дуб, ясень, тик, мербау, орех, падук и другие.

Различается по сортам:

  • Экстра или высший – абсолютно гладкая поверхность без заболони и сучковатости;
  • Первый или А – допускается наличие 2-3 сучков, небольшое количество слабых волокон;
  • Второй или В – присутствуют сучковые вкрапления — не более 6-8 шт. на планку, а также заболонь в умеренном количестве;
  • Третий или С – характеризуется наличием крупных и выпадающих сучков, множественной волокнистостью. Это техническая древесина, но никак не декоративно-отделочная.

В пачках, как правило, присутствуют доски первого и второго вида, реже встречаются изделия сорта В. Длина планок в пачке также может варьироваться. При норме 180 см попадаются ламели по 120 и 40 см. Это не брак или нарушение, так как их можно использовать в качестве крайних, что уменьшает количество отходов.

В отличие от массивной, паркетная и инженерная доска характеризуются многослойностью и состоят их верхнего тонкого слоя из цельной породы и нижних пластов из срощенной сосны или березовой фанеры.

Конструкция ламелей массива условно состоит из:

Рабочего или слоя износа

Это лицевой срез изделия. Определяется как толщина планки от поверхности до верхней части замка или шпунта. Сечение пласта варьируется от 5 до 12 мм. Именно от этого показателя зависит срок службы покрытия, а также допустимое количество шлифовок.

Главная особенность — декоративный эффект. Поверхность доски может быть гладкой или брашированной, состаренной или строганной. Нередко для придания объема нарезается дополнительная микрофаска.

Покрытие может быть чистым, отшлифованным под дальнейшую отделку или же уже обработанным защитным лаком, маслом или воском. Этот параметр каждый покупатель выбирает по своему разумению.

Несущей основы
Это нижняя часть доски, толщина которой может достигать 17 мм. Именно здесь нарезаются пазы и шпунтованные гребни по торцам планок, благодаря которым можно собрать покрытие максимально ровно и надежно.

Конструкция массивной доски.

В продаже можно встретить и ламели с ровными краями, но в последние несколько лет все большее количество производителей предлагает продукцию с комплексными замками формата 4G или 5G. По узкой стороне в паз и шпунт интегрируется специальная пластиковая или резиновая вставка. При сборке она существенно уплотняет соединение, обеспечивает устойчивость изделия к сезонным перепадам влажности и температуры. Благодаря этому нововведению массивную доску можно теперь укладывать не только в жилых, но и во влажных помещениях, а также монтировать на открытых балконах, террасах и т. п.

Совет! Для наружных работ подойдут только атмосферостойкие породы, такие как тик, ясень, робиния. Нельзя использовать изделия из бука, клена, вишни, так как даже при всесторонней защитной обработке избежать гниения, разбухания и коробления не получится.

Затронем вопрос укладки. Производители рекомендуют монтировать половую доску из цельного массива клеевым методом с использованием подложки из березовой или хвойной фанеры. Адгезионный состав выбирается тот же, что и для штучного паркета. Но с единственной разницей – это должен быть клей для тяжелых изделий.

Допускается также укладка с использованием метизов: гвоздей, саморезов или шпилек, вбиваемых или вкручиваемых в пазы под углом 30-45 °, анкеров или других видов крепежа, которые «вгоняются» в поверхность древесины. Чтобы задекорировать шляпки, их нужно «утопить» в планку и сверху закрыть декоративной заглушкой или герметиком под цвет пола.

Укладка массивной доски.

Некоторые мастера умудряются укладывать массивную доску на конструкционный клей или клей-герметик. Такое решение нельзя назвать ошибочным, но долговечность собранного покрытия под вопросом.

Для любителей сборки «плавающим» методом отметим, что предельный размер собранного покрытия не должен превышать 16 м². При этом изготовители особо отмечают, что такой способ монтажа автоматически снимает продукцию с гарантии и за эксплуатационные особенности заводы ответственности не несут.

Преимущества и недостатки напольного покрытия из массива

Ни один отделочный материал для пола нельзя назвать идеальным. Чтобы помочь вам с выбором, мы свели все положительные и отрицательные качества древесины в единую таблицу.

Таблица 1. Массивная доска для пола: плюсы и минусы

2) Широкое разнообразие форматов.

3) Красота и фактурность натуральной древесины. Рисунок не повторяется, оттенки варьируются.

4) Срок службы покрытия под лаком – до 50 лет, под маслом или воском – до 20 лет.

5) Ремонтопригодность мелких и глубоких дефектов. Возможна замена отдельных планок.

6) Реновационное шлифование – до 10 раз в зависимости от толщины слоя износа.

7) Низкий коэффициент теплопроводности — от 200 мВт/(м*К).

8) Высокая плотность изделий – 880-1000 кг/м 3 .

9) Возможно использование некоторых пород (термоясень, прессованный бамбук) во влажных помещениях и для наружных работ.

2) Подверженность гниению, разбуханию или усыханию.

3) Жесткие климатические рамки для эксплуатации: температура от +18 до +26 °С, влажность воздуха 40-60%.

4) При нарушении эксплуатационного режима появляются трещины в планках, горбы на стыках или щели между досками.

5) Масляно-восковое покрытие необходимо периодически восстанавливать – каждые 1-3 года.

6) Использование в сочетании с системой «теплые полы» неэффективно и нерентабельно.

7) Трудоемкий и затратный процесс укладки.

8) Нежелательно монтировать «плавающим» способом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: