Частые ошибки при укладке плитки в ванной и способы их устранения

10 советов как исправить ошибки горе-плиточников в ремонте ванной

Укладка плитки в ванной комнате, на первый взгляд не такое уж и сложное дело. Комната небольшая, поэтому большого количества проблем не должно возникнуть.

Однако бывают случаи, когда горе плиточники берутся за работу и после них необходимо исправлять ошибки. Прежде чем приступить к советам по исправлению, необходимо еще раз напомнить о том, что:

• нанимать для укладки плитки нужно только профессиональных плиточников, желательно через фирму;
• перед началом работы составить договор и работать в строгом его соответствии;
• без проверки выполненной работы ни в коем случае не производить оплату.

Следующие 10 советов помогут каждому исправить ошибки, которые допустили горе плиточники во время ремонта в ванной комнате.

Во время приема выполненной работы, при обнаружении огрехов, заставить мастеров переделать. Причем эту переделку они должны выполнить за свой счет. Не нужно стесняться указывать на ошибки, поскольку мастера уйдут, а хозяевам жить с таким ремонтом.

Когда речь идет об одной двух плитках, которые уложены с «пузом», можно попробовать отковырнуть их, убрать «ляпухи», зачистить, наложить слой клея и приклеить плитку как положено.

Если обнаружение дефекта произошло на ранней стадии, а швы еще не затерты, то нужно просто снять плитку со стены, предварительно намочив клей, и переложить плитку заново.

Для исправления неровностей плитки, покрытие которой не глянцевое и на ней нет рисунка, то можно попробовать отшлифовать «бугры» шлифмашиной.

Неровные швы, если их немного можно исправить с помощью затирки, причем ее цвет должен совпадать с цветом плитки.

Разную толщину швов можно исправить перезатиркой, однако это будет уместно, когда разница швов незаметна.

Когда стены в ванной комнате выравниваются гипсокартоном, а на них сверху укладывается плитка с ошибками, то проще будет оторвать весь лист, чем отковыривать по одной плитке. После, размочить водой лист и отрывать. Потом монтировать новый лист и наклеивать плитку, только уже без ошибок.

При неровностях в нижнем углу, если позволяет место, то можно в этот угол поставить, к примеру, стиральную машину.

А при перекосах вверху, можно «прикрыть» эту ошибку зеркалом, либо повесить шкафчик, он может пригодиться для всяких мелочей, которых в ванной комнате всегда предостаточно.

Самый простой. Вызовите новую бригаду мастеров, и они все сами исправят. Но в этом случае затраты на новую плитку и сопутствующие материалы.

Во избежание проблем, необходимо воспользоваться услугами профессионалов, которые начинают работу с разработки дизайн-проекта ванной комнаты.

В проекте раскладываются по полочкам все детали, а также производятся расчеты, вплоть до мелочей. Плиточникам вряд ли удастся совершить ошибки, поскольку роль «надсмотрщика» будет выполнять дизайнер.

И он не позволит допустить огрехи в работе, поскольку вся ответственность ложится на него.

Сталкивались ли вы с ошибками горе плиточников и как вы их устраняли? Пишите в комментариях и присоединяйтесь к обсуждению.

12 ошибок при укладке плитки

Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.

Монтаж на «липухи»

Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

Неправильные движения гребенкой

Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.

Неподходящий зуб гребенки

Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.

Неправильный выбор клея

Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.

Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея

Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.

Укладка плитки без грунтовки

При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

Увлажнение плитки перед укладкой

Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

Не используются специальные средства для выравнивания плитки

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея

Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке

Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».

Укладка плитки без предварительной раскладки

Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.

Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.

Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.

Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

Плитку кладут не по уровню

Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.

Продолжаем анализировать ошибки при укладке плитки

Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.

После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?

Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой “колхоз”:

Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.

Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.

Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.

Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?

Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).

Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.

Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.

Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.

У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.

Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:

И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам “морковку” в углах:

А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?

Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.

В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):

Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:

Затираем шов и смотрим под разными углами.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.

Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.

После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить “морковку”, про которую уже сказано выше.

Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.

Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.

Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.

Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он “умрет” значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:

Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.

Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.

Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.

Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:

При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:

Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.

Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.

9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.

10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.

11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.

12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.

13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.

14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.

Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

9 основных ошибок при облицовке стен плиткой

• 

Купив дорогую керамическую плитку, многие стремятся сэкономить на облицовочных работах, нанимая случайных рабочих, что зачастую приводит к фатальным последствиям. А потому не мешает повторить прописные истины и обозначить наиболее распространенные ошибки при укладке плитки

1. Облицовка без предварительной очистки стен

Даже самый качественный клей не удержит плитку на грязной пыльной стене. Перед облицовкой поверхность необходимо тщательно очистить, а также снять старую краску, если таковая имеется. В противном случае монтажный состав будет отслаиваться, а это, в свою очередь, приведет к тому к растрескиванию и даже осыпанию дорогостоящей облицовки.

После обработки стен грунтом необходимо дождаться его полного высыхания, и только после этого приступать к облицовочным работам

2. Отказ от выравнивания стен

• 

Геометрия стен в отделываемом помещении редко бывает идеальной. И если при отделке обоями небольшие «завалы» стен легко скрыть грамотной подрезкой полотен, то с плиткой этот номер не проходит. Ее просто невозможно аккуратно положить на «гуляющие» стены. Даже если подпиливать облицовочные модули строго под размер, перекосы будут бросаться в глаза.

Есть и еще одна веская причина для выравнивания стен. Если не вывести углы под 90º, в дальнейшем возникнут серьезные проблемы с монтажом сантехники. Так, ванна может попросту не встать в отведенную под нее нишу.

Итак, перед отделкой нужно проверить все вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня, и если завал стен превышает 10 мм, выровнять их штукатуркой по маякам. Важно! При ремонте ванной комнаты и других «мокрых» зон необходимо пользоваться только цементными растворами. Гипсовые исключены — они не выдерживают длительного воздействия влаги.

Даже если стены не имеют серьезных отклонений от идеальной геометрии, все трещины нужно заделать, а бугры — стесать, иначе плитка ляжет неровно

3. Укладка без предварительной грунтовки

Многие пренебрегают грунтованием, а между тем оно необходимо, особенно если отделке подлежат старые бетонные стены. Их нужно покрыть праймером типа «Бетон-контакт», который упрочнит минеральное основание и закроет поры. Если не сделать этого, рыхлые поверхности будут впитывать влагу из раствора. Он высохнет слишком быстро, не успев набрать проектную прочность, что опять же может привести к осыпанию плитки.

4. Неправильно выбранный плиточный клей

Пытаясь снизить расходы на ремонт, многие покупают строительные смеси «по акции», не обращая внимания на их свойства и предназначение. Между тем клей, разработанный для относительно легкой керамической плитки, не удержит тяжелую каменную. А для наружных работ не подойдет универсальный клей — необходим морозостойкий, с высокими прочностными характеристиками.

5. Использование слишком большого количества раствора за один раз

Не стоит намешивать сразу большое количество клея. Дело в том, что любая монтажная смесь имеет ограниченное рабочее время. И когда оно истекает, материал подсыхает и заветривается, теряя клеящие свойства. Чтобы избежать этого, за один прием нужно затворять около четверти стандартного мешка в 25 кг.

Также не нужно наносить слишком много клея на стену. Достаточно покрыть участок для 2-3 плиток.

Перед началом облицовочных работ плитку необходимо разложить насухо на полу, чтобы сделать правильную раскладку

6. Выравнивание клея обычным плоским шпателем

Плоский шпатель можно использовать только для нанесения клея на поверхность. Разравнивать его необходимо зубчатым шпателем. Причем делать это нужно в два прохода, в перпендикулярных направлениях.

7. Использование плитки из разных партий

Покупая плитку, необходимо сделать запас в 10-15%. Именно столько обычно уходит в отходы при подрезке. Если не сделать этого, материала может не хватить, и придется докупать его. Казалось бы, ничего страшного, но дело в том, что плитка даже из одной партии немного «гуляет» по оттенкам. Если же поставки разные, то отличия будут бросаться в глаза. И в результате облицованные стены станут похожи на лоскутное одеяло.

8. Кладка без «отбивки» уровня первого ряда

Выложив первый рад плитки, нужно тщательно выровнять его по уровню, добившись идеальной горизонтали. Кривизна, допущенная в самом начале, может привести приведет к тому, что все последующие ряды будут перекошены.

Если для облицовки используется плитка с большими размерными допусками, перед началом работ на стены нужно нанести порядовочную разметку

9. Откладывание резки плитки «на потом»

Все работы по подрезке плитки желательно произвести заранее. Если заниматься этим в процессе облицовки, придется делать длительные паузы, во время которых клеящий состав будет подсыхать.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

10 главных ошибок при укладке плитки

Керамическая плитка – один из самых популярных материалов для отделки кухонь и ванных комнат на протяжении последних лет. Её ценят за прочность, долговечность, экологичность. К тому же этот материал стильно выглядит и легко моется.

В каталоге интернет-магазина «Стройландия» представлена напольная и настенная плитка разных размеров и расцветок. Большой выбор рисунков (есть даже целые панно с изящными картинами) помогут сделать неповторимый дизайн комнаты.

Много доверяют облицовку профессиональным мастерам-плиточникам. Такой подход к делу избавляет от хлопот, но существенно увеличивает затраты. Обойтись своими силами гораздо экономичнее. Для качественной укладки плитки не требуется особых навыков, но домашние мастера часто упускают из вида важные нюансы.

Мы собрали перечень ошибок, которые новички чаще всего допускают при укладке плитки.

1. Неравномерное нанесение клея на плиткуМногие, впервые приступая к облицовке, полагают, что клей достаточно нанести только на края и середину плитки – держаться всё равно будет, а расход клея гораздо меньше. При таком подходе к делу плитка, возможно, и не отвалится, зато неминуемо расколется при сверлении стены или просто от сильного удара. Клеем должна быть покрыта вся поверхность. Более того, его надо не просто нанести, но и тщательно разровнять зубчатым шпателем – только с помощью этого инструмента можно обеспечить одинаковый по толщине слой раствора и отсутствие излишков.
2. Неправильный выбор материалов
   Производители выпускают десятки разновидностей клея. Приобретать подешевле по скидке или подороже с расчётом на высокую надёжность – не лучшая тактика. При выборе конкретной марки необходимо исходить из особенностей плитки и характеристик помещения. Если в комнате высокая сырость, понадобится влагостойкая строительная смесь. Для внешних стен, которые будут подвергаться воздействию холодов, потребуется прочный раствор, устойчивый к низким температурам.
3. Ненадлежащая подготовка стенУкладывать плитку рекомендуется на идеально гладкую и чистую поверхность. Стену необходимо очистить от загрязнения, остатков старой краски или обоев. Далее стоит приступить к выравниванию поверхности – если этого не сделать, уложить плитку на одном уровне будет практически невозможно. После завершения обработки стены грунтуются – если проигнорировать эту процедуру, сцепление плитки и поверхности получится слишком слабым.
4. Увлажнение плитки или поверхности
   Распространено заблуждение, будто перед укладкой плитку и стену следует смочить водой. Приверженцы этой практики считают, что так можно избавиться от бытовой или керамической пыли, которая ухудшит схватывание клея. Производители подобных рекомендаций не дают и советуют как плитку, так и поверхность оставлять сухими.
5. Несоблюдение пропорций и условий
   На упаковке сухой смеси для приготовления клея обычно указано, в каких пропорциях её нужно развести водой. Пренебрегать рекомендациями не стоит. Если масса получится слишком жидкой, плитка отвалится. Не стоит забывать, что приготовленный раствор через 30-40 минут начинает подсыхать, а его клеящие свойства ослабевают. Профессионалы рекомендуют за раз разводить не более четверти от упаковки весом в 25 кг.
6. Укладка «на глазок»Только на первый взгляд красиво уложить плитку кажется простой задачей. В процессе работы обнаруживается немало нюансов – то швы получаются неровными, то возникают бугорки. Прежде чем приступать к делу, рекомендуется выполнить предварительную раскладку. В процессе облицовки нельзя полагаться только на глазомер. Избежать появления бугорков и косых швов можно только при помощи строительного уровня, специальных «крестиков» и «клинышков». Пренебрегать инструментами для выравнивания недопустимо – при хорошем освещении перепады будут очень заметны.
7. Запоздалые решения об установке ванной и мебели
   Прежде чем приступать к укладке плитки, необходимо чётко определить, где будет установлена ванная и разместится крупная мебель, а также сделать все необходимые замеры. Если не учесть габариты предметов интерьера, то весьма вероятно, что между ними и плиткой возникнет зазор, который придётся маскировать (обычно это делают отрезанными полосками плитки по размеру зазора, что делает внешний вид помещения менее презентабельным).
8. Укладка плитки с первого ряда
   Неопытные мастера часто укладывают плитку с первого ряда, начиная от пола (для настенной плитки) или от одной из стен (для напольной плитки). Из-за неровностей поверхности швы смогут не состыковаться, ряды перекоситься и итоговый результат работы будет выглядеть очень неопрятно. Укладку следует начинать со второго ряда после тщательного выравнивания, а для первого плитку можно будет подрезать с учётом неровностей стен или пола.
9. Приобретение плитки без запаса
   В процессе работы часть плитки может повредиться или уйти в отходы после обрезки. Приобретать строительные материалы впритык нежелательно – необходим хотя бы небольшой запас. В случае если часть плитки будет испорчена, недостающее придётся докупать. Высока вероятность приобрести материалы из другой партии, которые могут незначительно отличаться по оттенкам. Облицованная стена в результате будет выглядеть неряшливо.
10. Преждевременное нанесение затирки
    Затирка придаёт швам более эстетичный внешний вид, помогает скрыть дефекты облицовки и увеличивает срок службы плитки. Многие, стремясь поскорее перейти к финальному этапу, приступают к ней через несколько часов после укладки. Через такой промежуток времени целесообразно выполнить только очистку швов, пока клей окончательно не затвердел. К затирке рекомендуется приступать не ранее, чем через сутки, когда сцепление плитки и поверхности станет достаточно прочным.

Мы надеемся, что, ознакомившись с нашим списком, вы сумеете избежать основных ошибок, даже если занимаетесь укладкой плитки впервые.

Распространенные и непоправимые ошибки при самостоятельной укладке кафеля в ванной

Если затеян ремонт в ванной, да еще и своими усилиями, то это неизбежно приведет к ошибкам. Кафельная плитка – капризный материал, который без должных знаний не покорится ремонтнику.

Чтобы не пришлось переделывать всю работу, необходимо прислушаться к советам специалистов. Они на собственном опыте знают, что делать и как правильно.

• Необработанная поверхность
• Некачественный клей
• Покупка плитки для ванной комнаты
• Укладывание кафельных плиток
• Несоблюдение технологии размешивания клея
• Выбор гребенки и работа с ней
• Кладка не по уровню

Необработанная поверхность

Самое первое, что нужно сделать – подготовить пол или стену. Без соблюдения этого условия навряд ли что-то получится.

Убирают все, что мешает нормальному сцеплению клеящего материала и прикреплению самой плитки. То есть: пыль, грязь, шероховатости, оставшийся раствор от предыдущего покрытия, краску и т.д. Делают поверхность абсолютно сухой, ровной и чистой.

Если стены или пол были выравнены бетоном или штукатуркой, то выдерживают около 1 месяца, а затем производят укладку плит.

После очищения осуществляют обработку поверхности грунтовочной смесью. Это улучшит адгезию клея и уменьшит впитываемость его в основание.

Некачественный клей

Качество плиточного клея должно быть на высоте, иначе желаемого результата не будет. Выбирать какую-то одну марку, которая лучше других, не имеет смысла. Лучше обратить свое внимание на сроки годности смеси. Так как любая плиточная песчано-цементная смесь, даже самая дорогая, с вышедшим сроком годности не сработает.

Обычно на упаковках производителя ставят дату изготовления и гарантию качества в 1 год.

Покупка плитки для ванной комнаты

Перед покупкой нужно измерить площадь поверхности, на которую кладется плитка, выбрать подходящий дизайн. Это понадобится при покупке материала.

В магазине важно проверить качество плит, схожесть оттенков, узор, чтобы не возвращать товар обратно.

Укладывание кафельных плиток

Нельзя выделить главные и второстепенные ошибки при укладке плит. В любом случае недочеты скажутся на качестве работы и внешнем виде:

1. Нельзя экономить на материалах. Дешевая керамика зачастую плохо крепится к стенам или полу, имеет много погрешностей.
2. Плиты из разных партий. В таком случае может отличаться и рисунок, и цвет, и размер вплоть до нескольких сантиметров.
3. Соблюдать последовательность кладки. Начинать от двери – это дело рук непрофессионалов, опытные техники начинают с центра комнаты. А чтобы лучше понимать, как будет все выглядеть, раскладывают плитку на полу так, как это будет в конечном итоге.
4. Стыковка с точностью до миллиметра. Если состыковать плиты в углах криво, то вся кладка пойдет наперекосяк.

Несоблюдение технологии размешивания клея

Многие начинают намазывать клей на плитку прямо после замешивания, но это грубая ошибка.

Необходимо четко следовать инструкции производителя, указанной на упаковке, чтобы получить ту консистенцию, которая должна быть. Если добавить слишком много воды, то клей не схватится, а плиты будут «ездить».

Наоборот, если не долить воды, то смесь будет слишком густой и быстро пересохнет, что приведет к отклеиванию.

После замешивания выжидают 5 минут и только потом начинают работу с клеем.

Выбор гребенки и работа с ней

Этот инструмент помогает нанести нужное количество связующего материала на плитку. Гребенки бывают нескольких размеров: 5 мм, 8 мм, 10 мм. Выбор зависит от величины самой плиты, но если основание имеет неровности, то выбирают гребенку с большим размером зубьев. При ровном основании – с малым.

Кладка не по уровню

Где-то нанесли клея больше, чем нужно или пол недостаточно ровный, как результат, все это отобразится на внешнем виде. Наклоны и неровности при естественном освещении видны сразу.

Для того чтобы такого не происходило, используют уровень, который покажет, в каком месте нужно выровнять основание, а в каком нанести меньший слой плиточного состава.

Особенности укладки квадратного художественного ламината

Не всегда хочется устраивать в собственном жилье что-то стандартное и всем привычное. Кроме классического длинного ламината производители придумали квадратный вариант, который появился сравнительно недавно. Он создавался еще и с той целью, чтобы вписаться в нужный интерьер и дополнить одновременно его. Стоит отметить, что квадратный ламинат устраиваемый на полу, может имитировать керамическую плитку, дорогостоящий паркет или натуральный камень. Но очень важно при этом произвести правильно монтаж всех элементов.

Характеристики

Размеры квадратных панелей – 60*60 см. популярность вызвано возможностью материала создавать своеобразный дизайн в комнате. Можно также реализовать все возможные интерьеры, в том числе и самобытные. В состав ламината входит как минимум четыре слоя. Каждый из них выполняет определенную функцию в процессе эксплуатации.

Декоративный слой. Чаще всего это декоративная бумага, создающая внешний вид напольного покрытия. Дополнительно может быть инкрустация в виде однотонного или сложного рисунка.

Стабилизирующий слой. Имеется в составе квадратного ламината для распределения нагрузки на поверхности равномерно. Кроме этого данный слой предназначается для сохранения первозданной формы материала, противостоит деформации в процессе эксплуатации. Основная составляющая данного слоя – непромокаемая бумага, которая предварительно пропитывается различными смолами, способная защитить основной слой ламината от большого количества влаги.

Защитный меламиновый. Именно на данный слой наступает человек во время ходьбы. Он является прозрачным, чтобы можно было просмотреть рисунок в глубине продукции. Кроме этого слой одновременно защищает изображение от преждевременного износа, повреждения, от внешних механических и химических воздействий. Меламиновый слой не позволяет солнечным ультрафиолетовым лучам проникать вглубь и портить рисунок.

Основа – древесно-стружечная плита, которая отвечает за параметры ламината, его форму и размеры. От него будет зависеть и характеристика материала в процессе эксплуатации. По этой причине выделяют и свои классификации ламината, обладающие определенным набором прочностных характеристик (например, HDF).

Достоинства и минусы

Положительных качеств у квадратного ламината, устраиваемого на полу в помещении, гораздо больше, чем негативных проявлений. Самое основное из них – хорошая защищенность от внешнего механического и химического воздействия, что обусловлено наличием многочисленных слоев в структуре напольного покрытия. Кроме этого ему почти не страшны солнечные лучи, что позволяет ему сохранять первозданный вид даже при постоянном нахождении под ультрафиолетовыми лучами.

Художественные имитации квадратного ламината позволяют создавать самые премиальные интерьеры, которых вряд ли где встретишь еще. Этому могут позавидовать даже именитые дизайнеры. Можно выбрать материал под кожу, камень, дерево или даже металл. Все зависит от фантазии. К тому же узоры на ламинате очень разнообразны и могут даже между собой отличаться.

Популярность квадратного ламината обусловлена еще и незначительной стоимостью продукции. Его можно отнести даже к числу самых распространенных и доступных напольных покрытий, наряду с обычным ламинатом.

Так как в состав квадратного ламината, который укладывается на пол в помещении, входит древесно-стружечная плита, она поддерживает длительное время форму материала. Прочность за счет этого только увеличивается.

Можно привести и еще несколько очень важных качеств, которые характерны для квадратного ламината:

• Повышенная пожаробезопасность.
• Простота монтажа за счет наличия специальных замковых соединений.
• Антистатические свойства.
• Противостояние повышенному уровню влажности и колебанию температуры.
• Не придется устраивать специализированный уход. Наоборот он прост в эксплуатации.

Среди основных недостатков стоит отметить применение в процессе производства синтетических материалов. Самые уязвимые места ламината по отношению к влаге – стыки панелей. Но можно без последствий производить влажную уборку. Правда, устроенный потоп в квартире может негативно сказаться на качестве напольного покрытия.

Виды укладки

Есть два основных способа, по которым осуществляется монтаж квадратного ламината на пол – прямой и диагональный. Самый простой является естественно первый из них. Его можно назвать не только экономичным, но и востребованным среди начинающих исполнителей. Подгоняются фрагменты напольного покрытия лишь в дверном проеме и вблизи отопительных стояков при их наличии.

Диагональное расположение квадратного ламината отнимает несколько больше сил и времени при монтаже. Но таким образом создается действительно привлекательное покрытие в помещении, которое будет радовать глаз каждого, кто на нем окажется. Сразу же стоит подготовиться к тому, что будет большое количество обрезков, отходов, что вызовет лишние расходы на покупку материала.

Какой именно вариант из представленных выбрать – дело каждого. Все зависит не только от потраченного времени, но и финансовой составляющей.

Тонкости монтажа

По сравнению с классическим ламинатом, квадратный вариант имеет свои особенности, которые проявляются при монтаже напольного покрытия. Самое главное, чтобы рисунок был полностью симметричен. Зазоры между панелями на полу должны составлять 2 мм. Они также должны в обязательном порядке выдерживаться. В итоге у нас должна получиться завершенная картинка на квадратном метре, которая будет и в дальнейшем повторяться.

Укладка ламината квадратами производиться исключительно «на себя». Обязательно выдерживается зазор между уложенным ламинатом и стенами внутри помещения, которые составляет 10 мм. Это позволит избежать деформационного изменения отдельно взятой панели.

Подготовка поверхности

Основание под квадратный ламинат должно быть ровное. По всей поверхности в помещении допускается перепад высот, но не более 3 мм. Провести расчеты можно при помощи измерительной линейки и уровня. В любом случае, лучше всего использовать нивелирующие растворы, чтоб довести поверхность до горизонтальности.

Если пропустить данный этап, то укладка ламината на пол не будет ровной, а с течением времени он начнет коситься, склоняться и скрипеть во время передвижения по нему. Поступающая снизу влага из-за дыр будет вздувать ламинат, повреждая его. Это в свою очередь позволит развиваться многочисленным микроорганизмам. До следующего этапа уложенная стяжка должна полностью высохнуть и набрать необходимый уровень прочности.

Настил подложки

После выравнивания основания, на бетонную поверхность производиться настил подложки на уложенную пленку из полиэтилена. Подложка будет служить амортизатором внешних механических воздействий. Кроме этого, функции подложки – шумо и влагозащита. Оптимальный выбор – полимерные материалы, реализуемые в рулонах.

Если позволяют средства и возможности, то в качестве подложки можно выбрать и натуральные составляющие, как например древесная крошка. Выбор тут в основном будет зависеть от финансовой составляющей.

Укладка ламината

Укладка квадратного ламината начинается от левого противоположного угла от входной двери, то есть слева направо. В этом и заключается основной принцип монтажа напольного покрытия «на себя».

Первый фрагмент квадратного ламината должен быть отделен от стены при помощи специального клина, шириной 10 мм. Клинья должны быть расположены по периметру всего помещения вдоль стен, чтобы в процессе эксплуатации защитить ламинат от повреждения и деформации в результате повышенного уровня влажности и температурного воздействия.

За счет замковых соединений отличаются и принципы укладки напольного покрытия. При выборе замка «Lock» подносить последующую панель следует только горизонтально. Производить вбитие можно молотком, но при этом подставляется деревянный брусок, чтобы не повредить панель. Вместо деревянного бруска чаще используется резиновый молоток.

Замковое соединение «Click» к предыдущей панели подноситься под незначительным углом в 30 градусов. После вставки в паз, производиться опускание квадратного ламината до характерного щелчка.

Если имеются такие участки, где целая панель не поместиться, можно разрезать ее с нужной длиной и шириной. Для этого чаще всего используется болгарка или электролобзик.

Принципы ухода за ламинатом

Есть свои особенности в уходе за квадратным ламинатом. Можно выделить несколько основных правил и требований:

• Надписи фломастером, помадой можно устранить при помощи метилового спирта. Если же попадется воск или резиновая жвачка, лучше всего выждать время пока они полностью станут твердыми. Останется лишь удалить с поверхности, после чего обработать ее специальной пастой для ламината.
• Лучше всего отказаться от пароочистителей.
• При выборе средств для уборки квадратного ламината необходимо обращать внимание на те, которые имеют нейтральный уровень Ph.
• Можно выбирать не только сухой, но и влажный вариант уборки поверхности. Вместо специальных средств отлично подойдет обычный мыльный раствор.

Обратив внимание на последовательность действий монтажа квадратного ламината, можно выполнить сам процесс без лишних трудностей собственными силами. Не лишним будет просмотреть видео, где можно ознакомиться с практическим исполнением. Статья написана специально для https://sdelalremont.ru.