Что такое ТЭН для бойлера: функции, виды, профилактика неисправностей, инструкция по замене ТЭНов

Что такое ТЭН для бойлера: функции, виды, профилактика неисправностей, инструкция по замене ТЭНов

Обладатели квартир постоянно сталкиваются с перебоями в подаче горячей воды. Жильцы частных домостроений самостоятельно обеспечивают себя горячей водой для домашних нужд. Для тех и других выходом из положения будет покупка и монтаж водонагревателя или бойлера. В продаже встречается два типа бойлера. Для потребителя описан каждый вид в отдельности и дана сравнительная характеристика по элементу нагрева. В зависимости от того, какой тэн для бойлера: сухого типа или мокрого типа установлен, потребитель сделает обоснованный выбор.

Функция ТЭНа

Водонагреватели разных типов и размеров конструкционно состоят из деталей обязательных для любой модели:

  • накопительная емкость для воды;
  • греющий элемент или ТЭН;
  • термостат;
  • запор и подача жидкости;
  • внешний корпус;
  • теплоизоляция.

Элемент нагрева воды называется ТЭНом. От его бесперебойной работы зависит выполнение водонагревателем прямых функций. Качество комплектующих влияет на налаженность работы прибора в целом. Прибор будет работать длительный срок, если не будет сбоев в работе кипятильника. От него зависят показатели потребления электричества прибором, безопасность его работы.

«Мокрый» нагревательный элемент

«Мокрый» нагреватель изобретен давно. В своей конструкции за последние десятилетия не изменился.

ТЭН состоит из металлической трубки, спирали, диэлектрического типа наполнителя. Его мокрый тип и сегодня распространен как элемент водонагревателя.

Спираль изготавливается из нихромовой проволоки, поэтому обладает высоким показателем сопротивления. Ее вставляют в медную или стальную трубку. Чтобы не происходило внутри трубки электрического перенапряжения, ее пустоты (между проволокой и стенами трубки) заполняются диэлектрическим материалом. В качестве материала используется: оксид магния или кварцевый песок. Тепло выделяется при подаче напряжения на оба конца проволоки. Таким способом элемент нагрева, погруженный в холодную воду, нагревает ее. Нагреватель «мокрого» типа работает, непосредственно соприкасаясь с жидкостью.

Сэкономить на покупке электрического нагревательного устройства можно, если выбрать водонагреватель с мокрым элементом нагрева. Его цена ниже, чем у прибора с сухим кипятильником.

Когда наблюдаются проблемы в работе прибора, производителями в инструкции указывается о необходимости спустить воду с емкости бака и провести замену элемента нагрева. Большинство баков оснащены специальным краном для плавного спуска жидкости. Внутри емкости может быть около 100 литров . Их надо слить, только после этого открывается нижняя крышка бойлера.

Подача горячей воды из бака идет только в нерабочем состоянии прибора. Иначе можно получить небольшой электрозаряд во время купания. Ощущения будут далеко не из приятных, но не опасных для жизни.

Причиной поломки медного нагревателя чаще всего становится его покрытие минеральными отложениями. Он перегревается, и ТЭН выходит из строя. Плохое качество воды в водопроводе и не проведение профилактической чистки водонагревателя и приводит к появлению отложений. Отодвинуть появление накипи и солей можно, если 1 раз в 12 месяцев проводить чистку прибора от осадков. Тогда он прослужит значительно больше, чем без профилактических процедур.

Заменить ТЭН водонагревателя «мокрого» типа не сложно. Искать его под конкретную модель бойлера нет необходимости. Подходит любая деталь.

Компанией THERMEX выпускаются модели мокрого типа хорошего качества, и они востребованы на рынке сантехники.

«Сухой» элемент нагрева

Разработанный «сухой» элемент нагрева для бойлеров продлевает его срок эксплуатации, повышает работоспособность. Главная греющая деталь располагается в колбе и не соприкасается с водой в емкости бака.

Теплоотдача «сухой» греющей детали больше. Преимущества сухого ТЭНа вытекают из его конструкции:

  • Поскольку элемент нагрева спрятан и не взаимодействует с водой, то проводить дополнительные процедуры по очистке воды не нужно. На его работу не влияет состав воды, ее жесткость.
  • Сухие ТЭНы для бойлеров нагреваются быстро, поэтому расход электроэнергии уменьшается.

Возможность получить электрозаряд во время купания исключена.

Покупать электронагреватель сухого типа рекомендуется с учетом классификации ТЭНов. Учитывается наполняемость колб нагревательного элемента:

  • ТЭНы для бойлера с завоздушенными колбами;
  • Колбы, наполненые маслом;
  • Белый песок используется как наполнитель колбы и спирали.

Колба с воздухом относится к низкокачественным деталям. Масляная колба сокращает энергетические затраты. Такая же характеристика дается и третьему типу колбы. По конструкции ее называют оградительного типа колбой.

Выпускаются бойлеры сухого типа многими фирмами. Причем выбор материала для его создания у всех разный. На рынке сантехники лидирующее положение занимает фирма Atlantic, выпускающая высококачественный прибор с нагревателем из стеатита. Он ценится за высокую теплопроводимость, способность быстро разогреваться, устойчивость к колебаниям температур. Это новый инновационный прочный материал.

Деталь из стеатита нагревает воду быстрее, чем трубчатая. Остывает жидкость медленнее.

Кроме того, нагреватель фирмы «Атлантик» погружен в стальную колбу с эмалевым покрытием. По конструкции он относится к оградительным типам колбы. Поэтому отложение солей для него не страшны и на эффективность работы не влияют.

Бойлер, работающий в условиях стабильной подачи электричества и без скачков напряжения:

  • с ТЭНом сухого типа отработает больше 15 лет;
  • с ТЭНом мокрого типа отработает 5-10 лет.

Бойлер сухого типа определенной модели работает только со своим нагревательным элементом. Для замены необходимо будет найти соответствующий кипятильник. При покупке водонагревателя лучше сразу приобрести запасную деталь нагрева.

Сравнительная характеристика

Особенность работы ТЭНов с разными способами взаимодействия с жидкостью отразилась в различии работы водонагревателей двух типов, на разнице в их продуктивности и, как следствие, в разнице расходов по электричеству.

Выбор электроприбора для нагрева воды с разными типами ТЭНов остается за потребителем. Данные таблицы помогут сфокусироваться на некоторых фактах технических характеристик устройств нагрева.

Вода нагревается за короткое время;

Доступность в цене;

Нагревательная деталь периодически чистится и меняется;

Температура воды удерживается на 40оС;

Коррозийные явления сведены к минимуму;

Плюсы и минусы есть в эксплуатации бойлеров сухого и мокрого типа. Выбор между ними делается исходя из финансовых возможностей и предпочтений при эксплуатации.

Читайте также:
Стеклообои как клеить на потолок

Профилактика ТЭНов

Специалистами называется 4 года как возможный реальный срок службы нагревательного прибора. Чтобы этот промежуток продлить рекомендуется 1 раз в 12 месяцев проводить водонагревателю профилактическую чистку. Уменьшается износ деталей изделия.

Когда электронагревательный прибор перестает полноценно работать и срабатывает защита – это признак поломки ТЭНа. Проверить правильность вывода можно 2 путями:

  • собирается электроцепь с контрольной лампочкой и кипятильником, которую подключают в розетку. Если ТЭН в рабочем состоянии, то лампочка будет гореть;
  • мультимером измеряется сопротивление кипятильника. «0» – признак поломки. Необходимо выполнить замену ТЭНа. Учитывается его показатель мощности, который зависит от объема бака водонагревателя.

Алгоритм замены

Несмотря на разнообразие моделей бойлеров, алгоритм замены ТЭНа при его поломке можно описать на примере сухого типа прибора:

  • останавливается подача воды в трубопроводе;
  • жидкость сливается с бака;
  • электрический водонагреватель отключается от источника тока;
  • внизу снимается крышка;
  • на клеммах входа при помощи фазометра проверяется отсутствие напряжения;
  • отбрасывается проводка от ТЭНа, и откручиваются фиксирующие гайки;
  • установка нового кипятильника возможна при сухих контактах;
  • одновременно меняется защитный анод;
  • проверяется на цельность уплотнитель из резины для основания кипятильника и емкости бойлера.

Когда новый ТЭН стоит на месте, действия по сборке бойлера проводятся в обратном порядке. После этого емкость бака наполняется жидкостью. Проверяется отсутствие течи. Спускается воздух с крана подачи горячей воды. Последним шагом в цепочки действий будет подключение бойлера к электросети.

Электрический прибор для нагрева воды любого типа должен соответствовать высокому уровню безопасности. Потребителем выбирается конструкция по мощности, по объему, по дизайну и, конечно, по типу ТЭНа.

Сухой ТЭН для водонагревателя: его достоинства, сравнение нагревательных элементов, рейтинг бойлеров сухого типа

Как устроен и как работает проточный водонагреватель электрический

Какой напольный водонагреватель выбрать: электрический или газовый

Как выбрать электрический бойлер для нагрева воды

Пошаговый монтаж индукционного водонагревателя

Проверка и замена ТЭНа водонагревателя: способы определения неисправностей, поэтапное описание процедуры

Проверка и замена ТЭНа на водонагревателе имеет особенности по типам устройства. Некоторое водогрейное оборудование оснащается сразу двумя элементами. Изделия выпускаются с вмонтированными термостатами и без (для баков с терморегуляторами в корпусе).

При замене ТЭНов на бойлере надо учесть виды конструкций:

У моделей со спиралью в трубке пространство между ней и стенками заполняется электроизоляционным материалом (кварцевым песком).

Причины перегорания одного или нескольких ТЭНов:

  • механические повреждения, перегрев из-за таких факторов (актуально для «мокрых» ТЭНов):
    • накипь, налет;
    • коррозия иного рода (окисление и пр.);
    • трещины;
  • перегорание нити, электроэлементов (провода, термостат) от износа, скачков напряжения.

Почему горят ТЭНы в водонагревателе

«Мокрые» ТЭНы горят от перегрева, причиненного накипью. Признак, когда толщина чужеродного слоя критическая, – шипение, свист при нагреве.

Погружные ТЭНы перегорают чаще. Накипь служит дополнительным теплоизолятором: 1 мм дает дополнительных 75% теплоизоляции, перегрев опасный, поскольку постоянный. Нить и другие элементы нагревателя рассчитаны на определенную рабочую температуру, при ином значение их срок эксплуатации сокращается.

Перегорание «сухих» ТЭНов не связано с накипью, причиной может быть поломка электрических элементов от старости, замыканий, скачков напряжения, отпадения контактов.

Как проверить исправность ТЭНа

Анализируют электрические параметры. Проверка ТЭНа водонагревателя мультиметром:

Пример: ТЭН 1,3 кВт (1300 Вт, Ватты), напряжение сети 220 В (Вольты):

Далее, мультиметром необходимо протестировать, есть ли пробои на корпусе (прозвонить ТЭН):

  • переключатель устанавливают на прозвонку, «зуммер»;
  • один зонд – к выводу, второй – к корпусу (можно к «земле»);
  • звуковой сигнал (пищит) – есть пробой.

Для проверки работоспособности ТЭНа, когда повреждена изоляция, применяют мегаомметр. Поломка может возникнуть как от механического повреждения, так и при старении материалов. Происходит утечка тока на корпус.

Если цепь с ТЭНом имеет УЗО (защитное отключение, рекомендованное значение для бойлеров не max 30 мА, а max 10 мА), то при повреждении изоляции, водонагреватель все время выключается. Защита активируется с половины тока для отключения: от 5 мА для УЗО при установке 10 мА, от 15 мА для 30 мА.

На мегаомметре устанавливают диапазон 500 В. Прикасаются зондами к клеммам и корпусу, нормальное значение больше 0,5 Ом.

Поломка может крыться не в самом ТЭНе, важно также проверить термостат (если он есть), обычно он отсоединяется без сложных манипуляций.

Термостат находится или в основании нагревателя как часть его конструкции, или в самом баке под крышкой блока управления. В последнем случае не придется сливать воду – достаточно снять панель и данный узел. Процедура замены простая – вставить новый, правильно подсоединить все провода. Процесс проверки стандартный – мультиметром.

Можно ли заменить ТЭН в бойлере

ТЭН – всегда заменяемый. Что нужно учесть при покупке нового:

  • крепление должно совпадать со старым (монтажная гайка, фланец);
  • желательно, чтобы материал совпадал с вышедшим из строя, что исключит разность потенциалов, сокращающую срок эксплуатации. Специалисты рекомендуют, если емкость из нержавейки, ставить такой же нагреватель. Данное условие не критически важное, но желательное. Используют только 2 материала для ТЭНов – сталь и медь;
  • форма, угол размещения должны совпадать (прямые, гнутые), параметр подбирается изначально производителем как наилучший для емкости. Если вставить изделие другой формы, скорость работы может уменьшиться. Но зачастую пространственная ориентация не влияет на работу, нюанс надо уточнять у производителя;
  • с таким же отверстием под анод. Но если в бойлере есть два нагревателя, то один из них может быть и без анода. Анод обязательный, иначе быстро прогрессирует коррозия, накипь;
  • ставить вместо сухих погружные варианты можно, только по инструкции водонагревателя (такие случаи редкие);
  • замена ТЭНа на более мощный или слабый возможна, но по рекомендации изготовителя, иначе собьются настройки БУ.

Если главные предостережения соблюдены – мощность, габариты, посадочное место – возможно монтировать изделия других брендов. На рынке есть компании, например, Thermowatt, специализирующиеся именно на ТЭНах для бойлеров различных марок.

Конечно, оптимальным будет выбор из продукции того же производителя. Обычно у компаний есть списки взаимозаменяемости сухих ТЭНов, а также их мокрых разновидностей.

Как снять ТЭН с водонагревателя и поставить новый

Достать нагревательный элемент из водонагревателя, если это сухой вариант, проще (если не надо менять анод) – достаточно отключить от питания, открутить крепление, отсоединить клеммы и вытащить из бака, вставить новый, не опустошая емкость. Процедура для мокрых ТЭНов, а таких большинство, сложнее, потребуется слив.

Читайте также:
Тройник переходной и другие разновидности этого фитинга

Как выкрутить ТЭН из бойлера:

  1. Вытащить вилку электрошнура водонагревателя из розетки.
  2. Слив:
    • Перекрывают холодную подачу воды от стояка к бойлеру (обычно клапан находится на тройнике сразу после счетчика) и горячий выход из корпуса (клапан на его патрубке);
    • Отсоединяют холодный шланг, открывают кран водонагревателя, подставляют емкость.
    • Если жидкость не вытекает, значит, образовалась воздушная пробка, для ее устранения ослабляют гайку горячего патрубка в месте соединения ее с трубой (на тройнике), открывают предохранительный клапан и слив производят через него (процедура может длиться долго 30 л – 1 час).
  3. После слива скручивают вентили с корпуса, снимают нижнюю крышку, получают доступ к нагревателю. В некоторых электроводонагревателях указанная часть специально сделана съемной, демонтируется проще.
  4. Отсоединяют провода, декоративные шайбы, прокладки, предварительно запомнив их место.
  5. Откручивают по периметру все винты крепления нагревателя. Порядок любой, но закручивать надо крест-накрест, чтобы не искривился фланец и прокладка.
  6. Вытаскивают ТЭН.

Перегоревшие ТЭНы не ремонтируют, выбрасывают, кроме случаев:

  • отвалились контакты – их можно припаять;
  • неисправен термостат (проверяют стандартно мультиметром) – его заменяют.

Замена трубчатого нагревательного элемента в водонагревателе: вставляют ТЭН, подсоединяют провода, закручивают крепления.

На что обратить внимание:

  1. Крайне не рекомендовано оставлять старые части узла, даже если они пригодные, например, прокладки (их материал «устает»).
  2. Болты фланца затягивают не по порядку, а крест-накрест для равномерного прилегания и без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу или не вырвать шпильку.
  3. По запомненной схеме подключают провода, ставят кожух-крышку, перед закрытием которой проверяют, все ли соединения без люфта.
  1. Если бак снимали со стены, навешивают на место.
  2. Подсоединяют шланги.
  3. Открывают холодную подачу, заполняют емкость.
  4. Открывают горячий кран, должна пойти вода.
  5. Закрывают смеситель, выжидают 1 час, чтобы исчез конденсат и для уверенности в отсутствии течи.
  6. Включают бойлер. Проверяют термостат, регулятор выставляют поочередно на макс./мин. При этом срабатывает световой элемент индикатора вкл./вкл. Можно посмотреть на счетчик электроэнергии – при максимальном значении термостата бегунок будет идти заметно быстрее.

Услуги по замене ТЭНа предоставляют сервисные центры, ремонтные организации. Стоимость замены ТЭНа 800 – 1000 руб., плюс цена нового изделия (например, для бойлера Ariston ABS Platinum 2500 Вт – 1000 – 1200 р.).

Магниевые аноды заменяют обязательно, если осталось 30% от их тела. При установке нового нагревателя желательно это сделать в любом случае, если анод давно не менялся. «Вечные» (титановые, никелевые) аноды оставляют, если работоспособные, такие разновидности не «съедаются» средой. Важно следить, чтобы плата управления водонагревателя в процессе манипуляций не была залита водой, если это случилось – просушить ее.

ТЭН – устройство, неисправности, проверка

Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) – это электронагревательный элемент в виде металлической трубки произвольной формы, в которой размещена спираль из нихромовой или фехромовой проволоки с выводами на концах. Для изоляции спирали и передачи от нее тепла трубку заполняют кварцевым песком. У ТЭНа нет полярности, поэтому безразлично к какому выводу подключать фазу и ноль.

ТЭН был изобретен и запатентован 20 сентября 1859 года американцем Джорджем Симпсоном.

Практически в любых современных электронагревательных приборах, таких, например, как электрочайник, утюг, автоматическая стиральная машина, обогреватель в качестве источника тепла используются ТЭНы.

Если в электроприборе не происходит нагрева, то это не значит, что вышел из строя ТЭН. Вполне возможно причиной неисправности может быть выключатель, терморегулятор или другие элементы управления. Но обычно в первую очередь проверяют ТЭН, так как его проверка не представляет трудностей. Любой домашний мастер, прочитав эту статью даже не имея опыта по прозвонке и замене ТЭНа легко справиться с такой задачей, выбрав наиболее доступный способ проверки.

Устройство трубчатого электронагревателя (ТЭН)

Как видно из ниже представленного чертежа ТЭН представляет собой металлическую трубку из меди, нержавеющей стали или железа, по центру которой проложена нихромовая спираль, свитая в виде пружины.

Трубка внутри полностью и плотно заполнена песком, что позволяет эффективно отводить тепловую энергию от спирали и исключить ее соприкосновение с трубкой. Концы спирали соединены сваркой с контактными стержнями, которые закреплены внутри трубки с помощью керамических изоляторов. Для подачи питающего напряжения на концах контактных стержней нарезают резьбу или приваривают контактные пластины.

Трубки для изготовления ТЭНов используют разных диаметров и в зависимости от назначения придают им различные формы вплоть до спиралеобразной. Наглядным примером может служить электрокипятильник.

Какие бывают неисправности ТЭНов

Наиболее часто ТЭНы отказывают из-за обрыва нити нихромовой спирали, который происходит по причине расплавления нихромовой нити из-за ее перегрева. Перегрев случается если на ТЭНе образовался толстый слой накипи или ТЭН, предназначенный для работы в жидкой среде, включен без нее. Перегореть спираль может из-за исходного низкого качества ТЭНа.

Спираль по центру трубки ТЭНа удерживается за счет плотного ее наполнения песком. Если при засыпке песка его плохо уплотнили или спираль сместилась от центра к стенке трубки, то со временем от вибрации спираль может переместиться и прикоснуться к внутренней поверхности трубки.

Если спираль прикоснется только в одной точке, то при отсутствии подключения заземляющего провода УЗО в квартирной электропроводке работоспособность ТЭН не потеряет и электрочайник или любой другой нагревательный прибор будет продолжать работать. Но при этом возникает вероятность попадания фазы на корпус изделия и если он металлический, то и вероятность поражения током человека при прикосновении к корпусу.

Читайте также:
Фанера для опалубки: опалубочная влагостойкая 18 мм и строительная пластиковая другой толщины. Какие еще виды используются? Их размеры

В случае если электроприбор заземлен, то в результате укорочения спирали выделяемая мощность существенно возрастет и если не сработает автомат защиты, спираль расплавится и ТЭН выйдет из строя окончательно.

Если спираль прикоснется к трубке одновременно в двух и более местах, как на фотографии, то при отсутствии заземления и УЗО, если не успеет сработать автоматический выключатель, спираль сразу же перегорит.

Таким образом, ТЭНы могут иметь одну из двух неисправностей – обрыв нихромовой спирали или короткое замыкание ее на металлическую трубчатую оболочку. Любой из этих отказов устранить невозможно и ТЭН подлежит замене.

В современных электрочайниках, мультиварках и утюгах ТЭН приваривают к корпусу изделия и при выходе ТЭНа из строя приходится покупать новый электроприбор.

Как проверить-прозвонить ТЭН

В зависимости от наличия средств измерений проверить ТЭН можно одним из следующих способов. Измерять сопротивление спирали и сопротивление между спиралью и трубкой с помощью стрелочного тестера или мультиметра, прозвонить с помощью индикатора фазы или контрольки электрика.

Проверка ТЭНа
с помощью стрелочного тестера или мультиметра

Для проверки нужно прибор включить в режим измерения минимального сопротивления и концами щупов прибора прикоснуться к выводам ТЭНа.

Если спираль в обрыве, то стрелочный тестер покажет сопротивление равное бесконечности, а мультиметр покажет «1» вместо реального сопротивления, что равносильно бесконечному сопротивлению.

Рассчитать какое сопротивление должна иметь спираль ТЭНа в зависимости от его мощности можно с помощью онлайн калькулятора.

Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности
Напряжение питания, В:
Мощность, Вт:

Достаточно ввести в окошки калькулятора напряжение, на которое рассчитан ТЭН и его мощность. Обычно эти значения выдавлены на трубке. Можно воспользоваться информацией о потребляемой мощности электроприбора. Например, сопротивление ТЭНа электрочайника мощностью 2000 Вт составит 24,2 Ом.

Если спираль цела, то далее нужно одним концом щупа мультиметра прикоснуться к любому из выводов ТЭНа, а вторым к металлической трубке. Если короткого замыкания между спиралью и трубкой нет, то стрелочный тестер покажет бесконечное сопротивление, а мультиметр покажет «1». Если прибор покажет отличное от указанного значения, то короткое замыкание налицо и такой ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Проверка ТЭНа
с помощью светодиода и батарейки или источника питания

Если нет в наличии тестера или мультиметра, или села в мультиметре батарейка типа «Крона», то при наличии любого светодиода, а они есть практически во всех бытовых электроприборах и любой батарейки, даже севшей, напряжением от 3 В до 12 В, можно успешно проверить любой ТЭН, в том числе и электрочайника.

На фотографии Вы видите, как можно с помощью, вынутой из мультиметра севшей батарейки «Крона» (напряжение на ее выводах составляло всего 5 В вместо 9 В), резистора номиналом 51 Ом и светодиода проверить целостность спирали ТЭНа. Только надо учесть, что светодиод не лампочка и его нужно подключать, соблюдая полярность. Так как сам ТЭН имеет сопротивление, то при проверке спирали при использовании старой батарейки можно обойтись без резистора.

Если светодиод светит, значит, спираль целая. Для проверки сопротивления изоляции нужно отключить схему от любого из контактных стержней ТЭНа и прикоснуться к трубке ТЭНа. Светодиод не должен светить.

Если нет под рукой батарейки, то ее можно с успехом заменить любым сетевым источником питания постоянного или переменного тока, подойдет также любое зарядное устройство, например, от сотового телефона или ноутбука. На этой фотографии с помощью зажимов типа «крокодил» питающее напряжение подано с источника постоянного напряжения. Светодиод уверенно светил при изменении напряжения от 2,5 до 12 В.

Проверка ТЭНа с помощью индикатора фазы

Внимание! При проверке ТЭНа с помощью индикатора фазы и контрольки электрика следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Другими словами, прикасаться рукой к корпусу ТЭНа и его выводам после подключения к розетке недопустимо.

Если под рукой имеется индикатор фазы электрика, то с помощью него тоже можно проверить исправность ТЭНа. При этом сопротивление изоляции (между нихромовой спиралью и трубкой) будет проверено с большей достоверностью, так как при проверке мультиметром прилагается напряжение не более 9 В, а при проверке индикатором более 220 В.

Для проверки необходимо сначала определить, где в розетке находится фаза (по правилам должна находиться справа) и затем соединить отрезком провода с фазным выводом один из контактных стержней ТЭНа, как показано на фотографии.

Далее прикоснуться жалом индикатора фазы сначала к противоположному контактному стержню ТЭНа (лампочка индикатора должна светиться), а затем к трубке (лампочка не должна светиться).

Если при прикосновении к противоположному выводу ТЭНа лампочка индикатора не светится, значит, спираль в обрыве, а если светится при прикосновении к трубке, значит, имеется пробой изоляции (спираль касается трубки).

Проверка ТЭНа с помощью контрольки электрика

Проверить ТЭН с помощью контрольки электрика может практически каждый, так как не требуется никаких измерительных приборов. Суть проверки заключается в последовательном включении со спиралью ТЭНа любой лампочки с последующим подключением схемы к бытовой электропроводке 220 В.

Для подготовки к проверке необходимо взять вилку со шнуром и один его конец присоединить к любому контактному выводу ТЭНа, а второй конец к электрическому патрону. Далее ко второму выводу патрона присоединяется дополнительный отрезок провода. В патрон вкручивается любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В.

Сначала свободный провод от патрона подключается к свободному концу ТЭНа, как показано на схеме выше. Затем вилка вставляется в розетку. При исправной спирали лампочка должна ярко светить. Если не светит, то спираль в обрыве и дальше можно не проверять, так как ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Читайте также:
Что делать, если не работают розетки? Поиск причины и устранение проблемы своими руками. Обзор самых распространенных поломок розеток (100 фото + видео)

Далее вилка вынимается из розетки и правый по схеме вывод из патрона подсоединяется к трубке ТЭНа, как показано на фотографии. Вилка вставляется в розетку, если лампочка не светит, значит, сопротивление изоляции между спиралью и трубкой большое и ТЭН исправен. В случае, если лампочка начала светиться, значит имеет место пробой изоляции и такой ТЭН эксплуатировать недопустимо.

Нестандартные способы проверки ТЭНов

Если нет возможности проверить ТЭН одним из выше приведенным способом, то можно провода от шнура с вилкой подключить непосредственно к выводам ТЭНа и на несколько секунд вставить вилку в розетку. Если ТЭН начнет нагреваться, то значит спираль целая. Осторожно, при проверке температуры нагрева ТЭНа рукой не обожгитесь.

Для проверки сопротивления изоляции один из концов шнура, при вынутой вилке из розетки нужно отсоединить от вывода ТЭНа и присоединить его через предохранитель рассчитанный на ток защиты не более 5 А к трубке ТЭНа. Затем вставить вилку в розетку бытовой электросети. Тут время не ограничено. Если предохранитель сразу не перегорит, значит короткого замыкания спирали с корпусом нет и ТЭН исправен.

Привести все возможные способы проверки ТЭНа просто нереально. ТЭН даже можно проверить с помощью стационарного телефонного аппарата, включив его в разрыв одного из проводов, с помощью которых подключен телефон к сети. Если после подключения в снятой трубке будет сигнал, значит ТЭН исправен. Можно даже и трубку телефона не поднимать, а позвонить с мобильного телефона на него. Наличие звука звонка подтвердит целостность спирали ТЭНа.

Деформационный шов в кирпичной кладке — как сделать своими руками

Если строительство здания ведется из кирпичного камня, необходимо помнить, что стенки его самонесущие и дополнительные нагрузочные воздействия воспринимать не способны. В связи с этим применяется особый прием – деформационный шов в кирпичной кладке, устраиваемый между стенками и прочими конструктивными элементами.

  1. Что собой представляют?
  2. Разновидности
  3. Температурные
  4. Осадочные
  5. Сейсмические
  6. Как сделать своими руками
  7. Практические советы
  8. Заключение

Что собой представляют?

Деформационные швы в кирпичной кладке представлены зазорными участками, устроенными по всему периметру сооружения и разделяющими стенки на отсеки, добавляя объекту дополнительную упругость.

Швы устраиваются с целью предотвращения появления трещин в здании в момент расширений или сужений стройматериалов под постоянным воздействием изменений температуры и для добавочной защищенности стеновых конструкций от деформирований в процессе усадки.

В деформационном узле кирпичной кладки размеры швов определяются с учетом разновидности строительного материала и температурного режима воздуха в различное время с учетом природных особенностей.

Для многоэтажных зданий различают следующие разновидности температурных швов:

  • вертикальный. Делается по всей высоте здания, исключение составляет фундаментное основание. Ширина шва равна двум – четырем сантиметрам;
  • горизонтальный. Устраивается на уровне каждого перекрытия, размер ширины составляет три сантиметра.

У фундаментного основания температурный шов устраивать запрещается.

Разновидности

Любому опытному строителю известно, что швы бывают температурными, осадочными и сейсмическими.

Основным отличием является необходимость устройства того или иного шва в фундаментной основе и их направленность.

Температурные

Тепловой шов защищает стены сооружения от повреждений, вызванных существенными температурными изменениями.

Каменные стены при двадцати градусах тепла в летнее время и таком же показателе ниже нуля зимой на каждый десятиметровый участок длины уменьшаются на пять миллиметров.

Устройство температурных швов определено СНиПом, закладка их выполняется в границах высоты объекта, не затрагивая фундаментную конструкцию. Выполняют их посредством шпунта и четверти, заполняемых упругим прокладочным материалом, исключающим возможность продувания. Параметр ширины теплового шва составляет один – два сантиметра и зависит от средней температуры воздушной среды.

Осадочные

Такой вид швов необходим, чтобы защитить основание от деформирований из-за испытываемых нагрузочных воздействий. Это особенно относится к частям сооружения, имеющим различную высоту.

Первый шов выполняется возле фундаментной основы.

Сейсмические

Третья разновидность, устраиваемая в здании, возводимом в сейсмически опасном регионе, подверженном землетрясениям. С помощью таких швов здание делится на отсеки, представляющие в общей конструкции самостоятельные по устойчивости объемы.

Устраивая деформационные швы в облицовочной кирпичной кладке, выбирают надежные и качественные материалы. Дно шва в обязательном порядке прокладывается утеплительной прослойкой, после чего заливается герметик или мастика, слой которых соответствует параметру толщины, указанному в инструкции.

Как сделать своими руками

Идеальным решением считается устройство вертикального или горизонтального деформационного шва в процессе строительных работ, связанных с возведением здания. В подобной ситуации появляется возможность с его помощью выполнить соединения бетона и потолочного перекрытия, гарантируя равномерность деформации шовного участка по всей его высоте либо длине. Данной мерой дополнительно снижается вероятность образования трещин в монолитных элементах объекта.

Шов, формируемый на строительном этапе, устраивается просто. Для этого достаточно отступить от одной кирпичной кладки, замостив полученный промежуток гидроизоляционным материалом и герметиком.

Все это сверху прикрывается раствором декоративной штукатурной смеси, используемой для наружной отделки, или сайдинговыми панелями, если установка их запланирована проектным заданием. Аналогичные действия выполняются внутри помещения, если кладочные работы выполняются в толщину, равную одному кирпичному камню. Шовный участок можно сверху дополнительно изолировать от воздействия влаги, закрыв его сеткой из минеральной ваты. Кстати, данная предосторожность усилит гидроизоляцию.

В случае, если здание уже некоторое время находится в эксплуатации, правильным решением будет смонтировать деформационные швы по резьбам и трещинам, если таковые успели образоваться. Принцип выполнения монтажных работ аналогичен, как и применяемые в этих целях стройматериалы. Существует всего одно отличие – в трещинах устраиваются стяжки в виде стальных шпилек.

Необходимые материалы стоят недорого, но под формирование углублений потребуется поработать перфоратором.

Читайте также:
Тюль для зала: советы по выбору и развешиванию

Осадочные швы устраивают перпендикулярно по отношению к стенам или фундаментному основанию. В данном месте кирпичи не привязывают друг к другу, укладывая в два – три слоя гидроизоляционную прокладку. Фундаментный шов устраивается прямым, для стен – со шпунтом, толщина которого доходит до четверти или до половины кирпичного камня. Над фундаментным срезом устраивается зазор на один – два кирпича, чтобы предотвратить давление от шпунта на кладку при возникновении неравномерной осадки. Все стыковочные участки надежно герметизируются от негативного воздействия влажной среды.

Размер осадочного шва составляет один – два сантиметра, так что при его устройстве общую длину здания вы не измените. Наружную сторону осадочного шва заделывают паклей, пропитанной смолой, герметиком на силиконовой основе, специальными уплотнительными материалами.

Осадочные разделения устраиваются в следующих случаях:

  • примыкания вновь построенных стен к существующим;
  • примыкания отдельных частей сооружений – веранды к несущей стенке;
  • в случаях ведения работ на участках со слабым почвенным составом.

Обустройством швов сооружение делится на участки по высоте, исключая фундаментную основу. Принцип обустройства шовного участка аналогичен осадочному – шпунт прокладывается гидроизоляцией и снаружи заделывается герметиком. Такой материал должен подходить к любому температурному режиму воздуха, возможному во время всего эксплуатационного периода.

Необходимость теплового шва обуславливается значительной длиной стен и большими температурными изменениями. В соответствии со строительными нормативами и правилами, самый большой интервал между тепловыми шовными участками для обогреваемых объектов из керамического кирпичного камня составит пятьдесят метров, для стенки из силикатного материала это значение сокращается до тридцати пяти метров.

Считается, что в частных домах такую длину стен практически не выводят, и расширительные швы в них не применяются.

Если здание не имеет системы отопления, температурные расширительные участки для керамического материала устраиваются с промежутком в тридцать пять метров, а для силикатного – в двадцать четыре с половиной. Для ограждения из аналогичных материалов такие значения соответственно равны тридцати и двадцати одному метру.

Когда возникает необходимость устроить на объекте осадочный и температурный шов, их совмещают и делают универсальный вариант, разрезая конструкцию стены через всю высоту.

Практические советы

Швы необходимо устраивать в местах, где существует вероятность увеличения трещин или сдвигов. Подобными местами считают включения металлических и армирующих конструкций, отверстия и проемные участки. В каждом из случаев проводятся соответствующие расчеты, определяющие порядок устройства швов.

Допускается устройство швов без предварительных расчетов, если между ними соблюдены определенные удаления.

Выполняя ремонт температурного шва кирпичного дома, обращайте внимание на материалы, используемые для отделки фасадных и внутренних поверхностей. Не рекомендуется выполнять жесткое крепление материалов с каждой из сторон шовного участка, так как в момент сужения или расширения шва отделочная поверхность придет в негодность.

Заключение

Температурное воздействие осуществляется на ряды кирпичной кладки и, если своевременно устроить соответствующие швы, можно защитить здание от разрушительных процессов.

Деформационный шов в кирпичной кладке

Деформационный шов в кирпичной кладке

Деформационный шов — это вертикальный шов в кладке, разделяющий стены здания по всей высоте. Основное предназначение таких швов — предотвратить образование трещин в стенах из кирпича от перепада температур или неравномерной усадки здания. Проектирование и устройство деформационного шва — очень важный момент в ремонте и строительстве зданий, ведь от этого будет напрямую зависеть качество стен, а значит и долговечность и прочность построенного здания.

Насколько кирпичная кладка может сжиматься на морозе?

При температуре в −40°С, здание высотой в 20 метров «сжимается» на Будь кирпичи из резины, им это не причинило бы никакого вреда, но кладку из керамического кирпича, в которой нет системы защиты от температурной деформации, такой перепад попросту «рвет».

Структура деформационного шва

Первое, на чем следует акцентировать внимание — это на том, что толщина деформационного шва подбирается в зависимости от температуры окружающей среды, что была зафиксирована в момент строительства. Например, если это +10°С, то ширина устанавливается в примерном диапазоне 1 см. Если в диапазоне от +30 до +40°С, то от 1,5 до 2 см. Но лучший вариант — не экономить. Все же от качества выполненного деформационного шва зависит долговечность самого здания.

Касательно материала, из которого монтируется деформационный шов, то их очень много. Некоторые производители вообще выпускают запатентованные эластики для формирования противоусадочных и антисейсмических швов. Например, так делает компания «Пенекрит». Вот только стоимость таковых крайне высокая, но производитель предоставляет гарантию.

Компания Пенекрит выпускает эластики для заполнения деформационных швов. Их цена достаточно высока, но это оправдывается качеством смеси.

Более дешевые и проверенные временем вариации деформационного шва — это:

  • жгуты;
  • эластичные наполнители (по типу монтажной пены, но при застывании сохраняет свойство к деформации);
  • пластичные герметики;
  • бетонит (из него также производят комбинированные жгуты, в составе которых частично есть бетон).

Лучший вариант под температурный шов — это специализированный герметик. Стоят дороже других материалов, но и служит на протяжении всего периода эксплуатации жилого здания.

Как сделать своими руками

Идеальным решением считается устройство вертикального или горизонтального деформационного шва в процессе строительных работ, связанных с возведением здания. В подобной ситуации появляется возможность с его помощью выполнить соединения бетона и потолочного перекрытия, гарантируя равномерность деформации шовного участка по всей его высоте либо длине. Данной мерой дополнительно снижается вероятность образования трещин в монолитных элементах объекта.

Шов, формируемый на строительном этапе, устраивается просто. Для этого достаточно отступить от одной кирпичной кладки, замостив полученный промежуток гидроизоляционным материалом и герметиком.

Все это сверху прикрывается раствором декоративной штукатурной смеси, используемой для наружной отделки, или сайдинговыми панелями, если установка их запланирована проектным заданием. Аналогичные действия выполняются внутри помещения, если кладочные работы выполняются в толщину, равную одному кирпичному камню. Шовный участок можно сверху дополнительно изолировать от воздействия влаги, закрыв его сеткой из минеральной ваты. Кстати, данная предосторожность усилит гидроизоляцию.

Читайте также:
Что такое евродрова или «топливные брикеты»

В случае, если здание уже некоторое время находится в эксплуатации, правильным решением будет смонтировать деформационные швы по резьбам и трещинам, если таковые успели образоваться. Принцип выполнения монтажных работ аналогичен, как и применяемые в этих целях стройматериалы. Существует всего одно отличие – в трещинах устраиваются стяжки в виде стальных шпилек.

Необходимые материалы стоят недорого, но под формирование углублений потребуется поработать перфоратором.

Осадочные швы устраивают перпендикулярно по отношению к стенам или фундаментному основанию. В данном месте кирпичи не привязывают друг к другу, укладывая в два – три слоя гидроизоляционную прокладку. Фундаментный шов устраивается прямым, для стен – со шпунтом, толщина которого доходит до четверти или до половины кирпичного камня. Над фундаментным срезом устраивается зазор на один – два кирпича, чтобы предотвратить давление от шпунта на кладку при возникновении неравномерной осадки. Все стыковочные участки надежно герметизируются от негативного воздействия влажной среды.

Размер осадочного шва составляет один – два сантиметра, так что при его устройстве общую длину здания вы не измените. Наружную сторону осадочного шва заделывают паклей, пропитанной смолой, герметиком на силиконовой основе, специальными уплотнительными материалами.

Осадочные разделения устраиваются в следующих случаях:

  • примыкания вновь построенных стен к существующим;
  • примыкания отдельных частей сооружений – веранды к несущей стенке;
  • в случаях ведения работ на участках со слабым почвенным составом.

Обустройством швов сооружение делится на участки по высоте, исключая фундаментную основу. Принцип обустройства шовного участка аналогичен осадочному – шпунт прокладывается гидроизоляцией и снаружи заделывается герметиком. Такой материал должен подходить к любому температурному режиму воздуха, возможному во время всего эксплуатационного периода.

Необходимость теплового шва обуславливается значительной длиной стен и большими температурными изменениями. В соответствии со строительными нормативами и правилами, самый большой интервал между тепловыми шовными участками для обогреваемых объектов из керамического кирпичного камня составит пятьдесят метров, для стенки из силикатного материала это значение сокращается до тридцати пяти метров.

Считается, что в частных домах такую длину стен практически не выводят, и расширительные швы в них не применяются.

Если здание не имеет системы отопления, температурные расширительные участки для керамического материала устраиваются с промежутком в тридцать пять метров, а для силикатного – в двадцать четыре с половиной. Для ограждения из аналогичных материалов такие значения соответственно равны тридцати и двадцати одному метру.

Когда возникает необходимость устроить на объекте осадочный и температурный шов, их совмещают и делают универсальный вариант, разрезая конструкцию стены через всю высоту.

Заключение и выводы

После окончания работы над швами в кирпичной кладке следует дать глине застыть. На это должны уйти хотя бы сутки. Это сделает ее еще более прочной и долговечной. Несмотря на это, время от времени стоит все же проверять состояние дома, и если вдруг появились признаки неполадок, моментально их устранять. Регулярность проверок может не превышать 1 раза в год.

Температуры воздействуют одновременно по всей площади в кирпичной кладке, следовательно, если сделать на каждом этаже сразу над перегородкой такой шов, то это позволит защитить весь дом, а качество конструкции в итоге не пострадает. Многие строители при возведении зданий и сооружений делают не только горизонтальные температурные швы, но и вертикальные деформационные.

Существует несколько видов швов, увеличивающих устойчивость сооружения к различным факторам, влияющим на его долговечность:

Температурные соединения обеспечивают надежную защиту стен от негативного действия, которое оказывают перепады температур окружающей среды. Их устройство соответствуют регламенту СНиП II-22-81, пунктам 6.78-6.82.

Кирпичная стена при температуре +20°С в жаркое время года и — 18°С или ниже в период зимних холодов расширяется и сужается. Соответственно меняется ее высота.

Ширина шва составляет от 0,1 до 0,2 см в зависимости от температуры воздуха в каждом отдельно районе.

Осадочные швы предназначены для защиты несущих стен здания от деформации и преждевременного разрушения под воздействием повышенных нагрузок. Именно такие нагрузки приводят к неравномерной усадке постройки и появлению трещин на стенах.

Данные дефекты возникают чаще всего при возведении многоэтажных построек. Осадочные деформационные швы начинают формировать с фундамента дома.

Антисейсмическими швами названы те, устройство которых является обязательным в районах с повышенной сейсмической опасностью. Подвижность грунта и подземные толчки приводят к значительным деформациям, результатом которых становится растрескивание стен и их последующее разрушение. Особенность таких швов заключается в том, что с их помощью здание словно разделяют на отдельные устойчивые блоки.

Для заполнения шва используют утеплитель, герметик и мастику, плотность которых обеспечит качество устройства и выдержит предстоящие нагрузки.

От качества заполнения шва зависит способность здания противостоять деформациям, его надежность и долговечность.

Расстояние между деформационными швами

Согласно стандартам, наличие деформационного шва обязательно в месте, наиболее подверженном деформационным изменениям (армированные и стальные конструкции, разного рода отверстия и проемы). Разумеется, швы не делаются у каждого проема. Чтобы выяснить необходимость их обустройства в каждом конкретном случае проводится довольно сложный профессиональный расчет.

Швы также допускается оформлять и не производя расчеты. В таком случае очень важно соблюдать максимально допустимый зазор между швами.

Деформационный шов и расстояние между ними в зависимости от температурных показателей можно посмотреть в таблице.

Как мы видим, минимальный показатель расстояния между швами составляет 35м. Вряд ли в частном строительстве возводятся стены такой длины. В связи с этим можно заключить, что для кирпичных частных домов обычно температурные швы не требуются.

Однако отметим, что в данном случае рассматривается исключительно кирпич. Если речь идет о стенках из бутобетона, то данные показатели уже нужно делить на 2. А то означает, что стоит задуматься об обустройстве температурно-деформационных швов.

Читайте также:
УЗМ 51МД и УЗИС С1 40 — схема подключения, ложные срабатывания защиты от искрения, отзывы, тестирование.

В целом, при определении месторасположения швов отталкиваются от свойств грунта и видимых повреждений на стенах (если они уже образовались).

Очевидно, что слабые, неустойчивые грунты будут провоцировать движения фундамента и стен. Обычно в первую очередь страдают участки, находящиеся вблизи углов зданий. По этой логике можно формировать швы в диапазоне 0,4-1м от угловой точки.

Выводы

Подводя итоги, стоит отметить, что конструкции зданий подвергаются разрушительному воздействию внешней среды такому как, перепады температур, иссушение лучами солнца. Дождь, соль, снег и ветер, воздействие влаги поступающей изнутри здания, землетрясения, опасные погодные явления — все это может привести к появлению трещин и разрушению. Это опасно и в финансовом, и социальном, и в жизненном плане — могут пострадать люди. Поэтому на этапе проектирования обратите внимание на такой важный этап, как создание деформационного шва в кирпичной кладке.

Каких видов бывает деформационный шов в кирпичной кладке и как его формировать?

Что представляет собой деформационный шов в кирпичной кладке

Сооружая дом, необходимо предусмотреть возможные деформации в различных элементах строения. Деформационный шов в кирпичной кладке может предотвратить нарушения целостности стен сооружаемого здания.


Устройство деформационного шва.

  1. Виды швов, препятствующих деформации сооружений
  2. Организация термошвов
  3. Осадочные расшивки стен

Исходя из назначения, деформационные швы разделяются на:

  • температурные;
  • усадочные;
  • осадочные;
  • сейсмические.

Температурные швы

Эти методы строительства служат защитой от перемены и колебаний температуры. Даже в городах, расположенных в зонах с умеренным климатом при переходе от высокой летней температуры до низкой зимней, на домах часто возникают трещины различных размеров и глубины. Впоследствии они приводят к деформации не только коробки сооружения, но и основания. Во избежание этих проблем, здание делится швами, на расстоянии которое определяется исходя из материала из которого возведено сооружение

Также во внимание принимается максимальная низкая температура, характерная для этой местности

Усадочные швы

Применяются реже других, в основном при создании монолитно-бетонного каркаса. Дело в том, что бетон при затвердевании часто покрывается трещинами, которые впоследствии разрастаются и создают полости. При наличии большого количества трещин фундамента, конструкция здания может не выдержать и рухнуть.Шов применяется только до момента полного затвердевания фундамента. Смысл его применения в том, что он разрастается до того момента пока весь бетон не станет твердым. Таким образом, бетонный фундамент полностью усаживается, не покрываясь при этом трещинами.

Чтобы шов получился полностью герметичным и не пропускал влагу, применяют особые герметики и гидрошпонки.

Осадочные деформационные швы

Такие конструкции применяются при строительстве и проектировании сооружений разной этажности. Так, например, при строительстве дома, в котором с одной стороны будет два этажа, а с другой три. В таком случае, та часть постройки где три этажа, оказывает на почву гораздо большее давление, чем та где всего два. Из-за неравномерного давления, почва может проседать, тем самым вызывая сильное давление на фундамент и стены.

Укрепление разделяет не только стены, но и фундамент, тем самым защищая дом от разрушения. Имеет вертикальную форму и располагается от крыши до основания сооружения. Создает фиксацию авсех частей сооружения, защищает дом от разрушений, деформаций разной степени тяжести.

Такой вид швов обязательно обустраивается в местах соприкосновения различных участков здания, в таких случаях:

  • если части строения размещаются на почве различной сыпучести;
  • в том случае, когда к существующему строению пристраиваются другие, даже если они изготовлены из идентичных материалов;
  • при существенной разнице в высоте отдельных частей строения, которая превышает 10 метров;
  • в любых других случаях, когда есть основания ожидать неравномерной просадки фундамента.

Сейсмические швы

Такие конструкции еще называют антисейсмическими. Создавать такого рода укрепления нужно в районах с повышенной сейсмической природой – наличие землетрясений, цунами, оползней, извержений вулканов. Чтобы здание не постарадало от непогоды, принято строить такие укрепления. Конструкция призвана защитить дом от разрушений во время земельных толчков.Сейсмические швы проектируются по собственной схеме. Смысл проектировки – создание внутри здания отдельных не сообщающихся сосудов, которые по периметру будут разделены деформационными швами. Часто внутри здания деформационные швы располагаются в форме куба с равными гранями. Грани куба уплотняются при помощи двойной кирпичной кладки. Конструкция рассчитана на то, что в момент сейсмической активности, швы удержат конструкцию не дав обрушиться стенам.



Виды деформационных швов для кирпичной кладки

Основная классификация деформационных швов:

  • температурные;
  • сейсмические;
  • осадочные.

Различаются они только методом формирования и затрагиванием фундаментной основы (то есть, будет ли шов соприкасаться и относиться к фундаменту). Их можно разделить и на вертикальные и горизонтальные, в зависимости от типа укладки.

Основа деформационного шва — это синтетический эластичный материал с высокой степенью устойчивости к деформации или разрыву. Он способен выдерживать нагрузку в десятки тонн без каких-либо последствий для себя. Нужно понимать, что кирпичная кладка при колебаниях температуры окружающей среды от +40°С летом до -30°С зимой может расширяться и сужаться до 5-10 мм. Без эластичного шва это приводит к возникновению тех самых трещин. Причем проходят они не всегда именно через линию цементного раствора.

Схема устройства температурных деформационных швов.

Довольно часто разрушается сама структура кирпича. А если используется кладка в 2 кирпича, а внутри — утеплитель, то он из-за всего этого будет поврежден и утратит свою основную функцию — защиту помещения от холода. Особенно это касается пенополистирола, который при намокании начинает гнить.

Толщина деформационных швов в среднем составляет 1-2 см. При чем его структура может быть довольно разной. Кто-то просто использует синтетику, кто-то также утепляет шов (и это считается более правильной вариацией технологии). Лучший вариант монтирования — шпунтирование. За счет этого будут созданы специализированные ребра жесткости, благодаря которым конструкция получает дополнительную устойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам.

Читайте также:
Утепление каркасной пристройки

Структура деформационного шва

Первое, на чем следует акцентировать внимание — это на том, что толщина деформационного шва подбирается в зависимости от температуры окружающей среды, что была зафиксирована в момент строительства. Например, если это +10°С, то ширина устанавливается в примерном диапазоне 1 см. Если в диапазоне от +30 до +40°С, то от 1,5 до 2 см. Но лучший вариант — не экономить. Все же от качества выполненного деформационного шва зависит долговечность самого здания.

Касательно материала, из которого монтируется деформационный шов, то их очень много. Некоторые производители вообще выпускают запатентованные эластики для формирования противоусадочных и антисейсмических швов. Например, так делает . Вот только стоимость таковых крайне высокая, но производитель предоставляет гарантию.


Компания Пенекрит выпускает эластики для заполнения деформационных швов. Их цена достаточно высока, но это оправдывается качеством смеси.

Более дешевые и проверенные временем вариации деформационного шва — это:

  • жгуты;
  • эластичные наполнители (по типу монтажной пены, но при застывании сохраняет свойство к деформации);
  • пластичные герметики;
  • бетонит (из него также производят комбинированные жгуты, в составе которых частично есть бетон).

Лучший вариант под температурный шов — это специализированный герметик. Стоят дороже других материалов, но и служит на протяжении всего периода эксплуатации жилого здания.

лимерные герметики в использовании значительно проще, так как обладают очень высокой адгезией (прилипает отлично даже к не подготовленной основе), но под него обязательно потребуется дополнительная гидроизоляция. В противном случае есть высокая вероятность попадания в прослойки кирпичной кладки влаги, что ускорит процесс разрушения конструкции несущей стены. Но есть у него и другие преимущества — необходимость монтировать очень маленький рубец. То есть, глубина укладки полиуретанового герметика должна быть малой, что значительно упрощает процесс монтажа деформационного шва для дома.

Виды температурных швов в кирпичном многоэтажном доме

Помимо температурных, в кладке существуют другие виды деформационных швов, такие как:

  • усадочные;
  • осадочные;
  • сейсмические.

Все виды специальных зазоров защищают от разрушения каждый конструктивный узел дома и предотвращают образование трещин в несущих и других стенах. Температурные и усадочные пустоты делают во всех без исключения кирпичных домах. Осадочные выполняют защитную функцию от разрушений при высоких нагрузках и нужны в многоэтажных строениях и домах с пристройкой. Их делают начиная с фундамента, но устройство выполняют по принципу вертикальных температурных зазоров, поэтому возможно их объединить в термоусадочные и создать в одной прошивке. Сейсмические пустоты целесообразно делать только на территориях с повышенной сейсмической активностью.

Практические советы

Швы необходимо устраивать в местах, где существует вероятность увеличения трещин или сдвигов. Подобными местами считают включения металлических и армирующих конструкций, отверстия и проемные участки. В каждом из случаев проводятся соответствующие расчеты, определяющие порядок устройства швов.

Допускается устройство швов без предварительных расчетов, если между ними соблюдены определенные удаления.

Выполняя ремонт температурного шва кирпичного дома, обращайте внимание на материалы, используемые для отделки фасадных и внутренних поверхностей. Не рекомендуется выполнять жесткое крепление материалов с каждой из сторон шовного участка, так как в момент сужения или расширения шва отделочная поверхность придет в негодность.

Как сделать своими руками

Идеальным решением считается устройство вертикального или горизонтального деформационного шва в процессе строительных работ, связанных с возведением здания. В подобной ситуации появляется возможность с его помощью выполнить соединения бетона и потолочного перекрытия, гарантируя равномерность деформации шовного участка по всей его высоте либо длине. Данной мерой дополнительно снижается вероятность образования трещин в монолитных элементах объекта.

Шов, формируемый на строительном этапе, устраивается просто. Для этого достаточно отступить от одной кирпичной кладки, замостив полученный промежуток гидроизоляционным материалом и герметиком.

Все это сверху прикрывается раствором декоративной штукатурной смеси, используемой для наружной отделки, или сайдинговыми панелями, если установка их запланирована проектным заданием. Аналогичные действия выполняются внутри помещения, если кладочные работы выполняются в толщину, равную одному кирпичному камню. Шовный участок можно сверху дополнительно изолировать от воздействия влаги, закрыв его сеткой из минеральной ваты. Кстати, данная предосторожность усилит гидроизоляцию.

В случае, если здание уже некоторое время находится в эксплуатации, правильным решением будет смонтировать деформационные швы по резьбам и трещинам, если таковые успели образоваться. Принцип выполнения монтажных работ аналогичен, как и применяемые в этих целях стройматериалы. Существует всего одно отличие – в трещинах устраиваются стяжки в виде стальных шпилек.

Необходимые материалы стоят недорого, но под формирование углублений потребуется поработать перфоратором.

Осадочные швы устраивают перпендикулярно по отношению к стенам или фундаментному основанию. В данном месте кирпичи не привязывают друг к другу, укладывая в два – три слоя гидроизоляционную прокладку. Фундаментный шов устраивается прямым, для стен – со шпунтом, толщина которого доходит до четверти или до половины кирпичного камня. Над фундаментным срезом устраивается зазор на один – два кирпича, чтобы предотвратить давление от шпунта на кладку при возникновении неравномерной осадки. Все стыковочные участки надежно герметизируются от негативного воздействия влажной среды.

Размер осадочного шва составляет один – два сантиметра, так что при его устройстве общую длину здания вы не измените. Наружную сторону осадочного шва заделывают паклей, пропитанной смолой, герметиком на силиконовой основе, специальными уплотнительными материалами.

Осадочные разделения устраиваются в следующих случаях:

  • примыкания вновь построенных стен к существующим;
  • примыкания отдельных частей сооружений – веранды к несущей стенке;
  • в случаях ведения работ на участках со слабым почвенным составом.

Высолы

Кристаллизация солей на кирпичной поверхности приводит к возникновению высолов.

Уберечься от этого можно использованием цемента не ниже марки М400, применением чистой воды для приготовления кладочных смесей, недопущением попадания капель раствора на лицевую часть кирпича. Кроме того, следует использовать густой (жесткий) раствор, не проводить кладочные работы во время дождя, а также применять гидрофобизирующие пропитки. Гидрофобизаторы предназначены для защиты каменных (натуральных и искусственных), кирпичных фасадов, а также фасадов из ракушника и песчаника. Средство без запаха, может быть использовано внутри помещений, улучшает влагопоглощающие и морозостойкие свойства кладки.

Читайте также:
Электроды АНО-21: характеристики, достоинства и недостатки

Наносится гидрофобизатор по особой технологии. Вначале проводится поверхностная обработка поверхности распылением или с помощью кисти до полного насыщения. Перед этой процедурой поверхность очищается от загрязнений, в первую очередь — от пыли и масел. Спустя 72 часа проводится проверка качества обработки поверхности. Для этого ее обильно орошают водой, которая должна при этом скатываться каплями, а сам материал не должен увлажняться, темнеть, тускнеть. Расход средства на 1 квадратный метр обрабатываемой поверхности — 150-200 мл.

Появившиеся высолы смываются естественными дождями через год-полтора. Также их можно вымыть смесью 300 мл 9%-ного столового уксуса и 1 литра дистиллированной воды, а также специальными смывками.

Гидроизоляция деформационных швов

Чтобы избежать тепловых потерь через швы, а также попадания внутрь частиц влаги и воды, каждый шов подвергают гидроизоляции.

Самый наипростейший вариант – использование строительной пакли пропитанной в битуме. Профессиональные строители считают этот способ устаревшим и отдают предпочтение более современным материалам.

Нередко заполнение швов производят строительной пеной. Однако она не обладает достаточной эластичностью, может рваться при расширении швов и, следовательно, пропускать внутрь влагу.

Способ применения того или иного материала всегда подробно описывается производителем в инструкции.

В целом заделка обычно состоит из следующих этапов:

Деформационный шов в кирпичной кладке

Что представляет собой деформационный шов в кирпичной кладке

Сооружая дом, необходимо предусмотреть возможные деформации в различных элементах строения. Деформационный шов в кирпичной кладке может предотвратить нарушения целостности стен сооружаемого здания.

Устройство деформационного шва.

  1. Виды швов, препятствующих деформации сооружений
  2. Организация термошвов
  3. Осадочные расшивки стен

Виды деформационных швов для кирпичной кладки

Основная классификация деформационных швов:

  • температурные;
  • сейсмические;
  • осадочные.

Различаются они только методом формирования и затрагиванием фундаментной основы (то есть, будет ли шов соприкасаться и относиться к фундаменту). Их можно разделить и на вертикальные и горизонтальные, в зависимости от типа укладки.

Основа деформационного шва — это синтетический эластичный материал с высокой степенью устойчивости к деформации или разрыву. Он способен выдерживать нагрузку в десятки тонн без каких-либо последствий для себя. Нужно понимать, что кирпичная кладка при колебаниях температуры окружающей среды от +40°С летом до -30°С зимой может расширяться и сужаться до 5-10 мм. Без эластичного шва это приводит к возникновению тех самых трещин. Причем проходят они не всегда именно через линию цементного раствора.

Схема устройства температурных деформационных швов.

Довольно часто разрушается сама структура кирпича. А если используется кладка в 2 кирпича, а внутри — утеплитель, то он из-за всего этого будет поврежден и утратит свою основную функцию — защиту помещения от холода. Особенно это касается пенополистирола, который при намокании начинает гнить.

Толщина деформационных швов в среднем составляет 1-2 см. При чем его структура может быть довольно разной. Кто-то просто использует синтетику, кто-то также утепляет шов (и это считается более правильной вариацией технологии). Лучший вариант монтирования — шпунтирование. За счет этого будут созданы специализированные ребра жесткости, благодаря которым конструкция получает дополнительную устойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам.

Виды температурных швов в кирпичном многоэтажном доме

Помимо температурных, в кладке существуют другие виды деформационных швов, такие как:

  • усадочные;
  • осадочные;
  • сейсмические.

Все виды специальных зазоров защищают от разрушения каждый конструктивный узел дома и предотвращают образование трещин в несущих и других стенах. Температурные и усадочные пустоты делают во всех без исключения кирпичных домах. Осадочные выполняют защитную функцию от разрушений при высоких нагрузках и нужны в многоэтажных строениях и домах с пристройкой. Их делают начиная с фундамента, но устройство выполняют по принципу вертикальных температурных зазоров, поэтому возможно их объединить в термоусадочные и создать в одной прошивке. Сейсмические пустоты целесообразно делать только на территориях с повышенной сейсмической активностью.

Как сделать своими руками

Идеальным решением считается устройство вертикального или горизонтального деформационного шва в процессе строительных работ, связанных с возведением здания. В подобной ситуации появляется возможность с его помощью выполнить соединения бетона и потолочного перекрытия, гарантируя равномерность деформации шовного участка по всей его высоте либо длине. Данной мерой дополнительно снижается вероятность образования трещин в монолитных элементах объекта.

Шов, формируемый на строительном этапе, устраивается просто. Для этого достаточно отступить от одной кирпичной кладки, замостив полученный промежуток гидроизоляционным материалом и герметиком.

Все это сверху прикрывается раствором декоративной штукатурной смеси, используемой для наружной отделки, или сайдинговыми панелями, если установка их запланирована проектным заданием. Аналогичные действия выполняются внутри помещения, если кладочные работы выполняются в толщину, равную одному кирпичному камню. Шовный участок можно сверху дополнительно изолировать от воздействия влаги, закрыв его сеткой из минеральной ваты. Кстати, данная предосторожность усилит гидроизоляцию.

В случае, если здание уже некоторое время находится в эксплуатации, правильным решением будет смонтировать деформационные швы по резьбам и трещинам, если таковые успели образоваться. Принцип выполнения монтажных работ аналогичен, как и применяемые в этих целях стройматериалы. Существует всего одно отличие – в трещинах устраиваются стяжки в виде стальных шпилек.

Необходимые материалы стоят недорого, но под формирование углублений потребуется поработать перфоратором.

Осадочные швы устраивают перпендикулярно по отношению к стенам или фундаментному основанию. В данном месте кирпичи не привязывают друг к другу, укладывая в два – три слоя гидроизоляционную прокладку. Фундаментный шов устраивается прямым, для стен – со шпунтом, толщина которого доходит до четверти или до половины кирпичного камня. Над фундаментным срезом устраивается зазор на один – два кирпича, чтобы предотвратить давление от шпунта на кладку при возникновении неравномерной осадки. Все стыковочные участки надежно герметизируются от негативного воздействия влажной среды.

Читайте также:
Электроды АНО-21: характеристики, достоинства и недостатки

Размер осадочного шва составляет один – два сантиметра, так что при его устройстве общую длину здания вы не измените. Наружную сторону осадочного шва заделывают паклей, пропитанной смолой, герметиком на силиконовой основе, специальными уплотнительными материалами.

Осадочные разделения устраиваются в следующих случаях:

  • примыкания вновь построенных стен к существующим;
  • примыкания отдельных частей сооружений – веранды к несущей стенке;
  • в случаях ведения работ на участках со слабым почвенным составом.

Обустройством швов сооружение делится на участки по высоте, исключая фундаментную основу. Принцип обустройства шовного участка аналогичен осадочному – шпунт прокладывается гидроизоляцией и снаружи заделывается герметиком. Такой материал должен подходить к любому температурному режиму воздуха, возможному во время всего эксплуатационного периода.

Необходимость теплового шва обуславливается значительной длиной стен и большими температурными изменениями. В соответствии со строительными нормативами и правилами, самый большой интервал между тепловыми шовными участками для обогреваемых объектов из керамического кирпичного камня составит пятьдесят метров, для стенки из силикатного материала это значение сокращается до тридцати пяти метров.

Считается, что в частных домах такую длину стен практически не выводят, и расширительные швы в них не применяются.

Если здание не имеет системы отопления, температурные расширительные участки для керамического материала устраиваются с промежутком в тридцать пять метров, а для силикатного – в двадцать четыре с половиной. Для ограждения из аналогичных материалов такие значения соответственно равны тридцати и двадцати одному метру.

Когда возникает необходимость устроить на объекте осадочный и температурный шов, их совмещают и делают универсальный вариант, разрезая конструкцию стены через всю высоту.

Гидроизоляция деформационных швов

Чтобы избежать тепловых потерь через швы, а также попадания внутрь частиц влаги и воды, каждый шов подвергают гидроизоляции.

Самый наипростейший вариант – использование строительной пакли пропитанной в битуме. Профессиональные строители считают этот способ устаревшим и отдают предпочтение более современным материалам.

Нередко заполнение швов производят строительной пеной. Однако она не обладает достаточной эластичностью, может рваться при расширении швов и, следовательно, пропускать внутрь влагу.

Способ применения того или иного материала всегда подробно описывается производителем в инструкции.

В целом заделка обычно состоит из следующих этапов:

  1. Очищения шва.
  2. Обезжиривания поверхностей.
  3. Установки профилей.
  4. Заполнения герметизирующей мастикой.

Дело в том, что зимой швы абсолютно не прогреваются, не изнутри не снаружи, а летом наоборот прогреваются. Именно такое колебание и приводит к тому, что появляются деформации и трещины. Поэтому делают температурный шов от основания здания (не затрагивая фундамент) до его верхней точки.

Термошов делают через каждые 10 м., если длина стен превышает 40 м. Термошвы заполняют экструдированным пенопластом. Он защищает от продувания и выполняет роль гидроизолятора. Внутри швы штукатурятся, а снаружи заполняются морозостойким цементным раствором.

Компенсационные швы в кладке из кирпича

Компенсационные швы в кладке из кирпича

Компенсационные швы в кладке из кирпича
Колебания температур становятся частой основой деформации плохо выстроенных строений. За счёт увеличения или сужения главного материала появляется сильное напряжение, которое позднее приведёт к существенным проблемам – появятся сколы и трещины, выгнутся стены и здание потеряет не только собственный внешний вид, но и станет опасным для проживания. Очень сильно подвергается температурной деформации металл, но даже такие долговечные и прочные материалы, как кирпич и клинкерный кирпич, также расширяются и сужаются в зависимости от внешних условий.

Как пример можно привести любое стереотипное здание из кирпича. При температуре примерно двадцати градусов выше нуля его высота составляет двадцать метров, впрочем во время двадцатиградусного мороза она станет меньше на 10 мм. Аналогичным образом здание будет сжиматься тем сильнее, чем меньше температура окружающего воздуха, и наоборот.

В другом случае вас ждут следующие результаты:
? крошащиеся кирпичи;
? падение кладки;
? сдвиги кладки;
? разрушение швов.

В результате вам нужно будет расщедриться на ремонт или повторную кладку, на этот раз по всей технологии.
Для того, чтобы возместить температурную деформацию, применяется специализированный компенсационный шов. Он собой представляет утеплительный шнур, который закладывается в процессе кладки на глубину приблизительно в половину кирпича и делит кладку на некоторые блоки. Это дает возможность придать им своеобразную упругость и оставить нужные зазоры для увеличения или сужения при сохранении целостности и надёжности кладки.

Создание компенсационного шва

Технология создания компенсационного шва в большинстве случаев зависит от материала и условий, в которых строится дом из кирпича, а его размер меняется от 20 до 30 мм. При этом оставлять швы уже, чем 20 мм, запрещено, так как в данном случае надлежащая подвижность шнура не будет достигнута. Малоэтажные строения следует делить на некоторые блоки каждые 15-20 метров – аналогичным образом термошов будет наиболее
резельтутативен при компенсации зимнего сужения материала. Также необходимо не забывать, что шов должен быть проложен по всей высоте строения, аж до уровня кровли.
Фундамент в термошвах не нуждается – за счёт собственного размещения колебания температур оказывают влияние на него очень слабо и не вызывают опасных колебаний.Покрывать фасад стоит специализированными утеплительными литьевыми панелями, которые также снизят влияние температуры на кирпич. Это кирпичная плитка, смонтированная на утеплитель, что дает возможность не только дать зданию внешний красивый вид, но и существенно сделать меньше потери тепла помещения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: