Что такое оголовки свай?

Устройство и характеристики оголовков винтовых свай

Работа фундамента зависит от метода установки и материала оконечности сваи, с помощью которой шпунты крепятся к ростверку или сплошной плите. Оголовок сваи обеспечивает прочность, долговечность эксплуатации осевой опорной конструкции. В винтовых, набивных и забивных элементах применяются комбинации бетона и стали, древесины и металла. В некоторых случаях система опорных свай вместе с оголовками не находит конкурентов.

  1. Описание оголовка сваи
  2. Устройство и назначение
  3. Разновидности, размеры и функции
  4. Железобетонные
  5. Деревянные
  6. Винтовые
  7. Разборные
  8. Неразборные
  9. Методы срубки оголовков
  10. Способы монтажа
  11. Молотом
  12. Гидравлическими ножницами
  13. Рекомендации

Описание оголовка сваи

С помощью оголовка свая крепится к ростверку

Свая является стержневой деталью, которая передает усилия от надземной части строения на грунт с помощью пяты и боковой площади. Верхняя часть называется оголовком, она надежно фиксируется к шпунту. Габариты и форма верхушки бывают разными в зависимости от установки связующей балки и монолитного основания.

На поверхности оголовка выполняется сварка:

  • приваривается к площадке стакан;
  • крепятся усиливающие детали (косынки).

Прочность свайной головки проверяется инструментальным измерением и визуальным осмотром с выявлением дефектов. На ответственных объектах применяется метод ультразвуковой диагностики и капиллярной глубинной дефектоскопии.

Устройство и назначение

Вершина опорной сваи поддерживает плиту и выставляется в одной горизонтальной плоскости с помощью лазерного уровня или нивелира. Нарушение отметок монтажа негативно сказывается на несущей прочности всего фундамента. Оголовники на сваи срезаются или срубаются после окончания забивных работ, т.к. выравнивать головки в одном положении при заглублении трудно.

Вершины стержней выполняют функции:

  • закрепляют ростверки в монтажном положении;
  • фиксируют общий каркас с помощью соединительных связей.

Величина оконечности зависит от размера сваи и удельного веса материала ее изготовления. Внутренний диаметр головки должен быть больше наружного диаметра сваи, чтобы надеваться на нее.

Разновидности, размеры и функции

Оголовок-проушина для винтовой сваи

Вершина вертикальной опоры бывает в форме круга, квадрата и многоугольника, очертание выбирается по образу свайного стержня. Виды оголовников различаются по способу фиксации.

В зависимости от формы и функции верхушки бывают:

  • Т-образные. Крепятся на болты или варятся к внутренности опоры. Такая форма позволяет монтировать плитную опалубку для следующего бетонирования.
  • П-образные. Надеваются на сваю сверху. Предназначаются для монтажа ростверков и балок.

Стержни выполняются из дерева, бетона, но распространенными являются железобетонные и металлические винтовые разновидности. Опоры делаются разборными и несъемными.

Железобетонные

Сваи делают длиной 3–12 метров, чаще со сплошным сечением в виде квадрата. Производятся жб стержни с треугольным, круглым, сложным призматическим основанием. Внутри располагается арматура в форме объемного каркаса для сопротивления нагрузкам от строения и усилиям при погружении. На вершине сваи увеличивается объем конструкционного металла в виде усиленного оголовка.

Оголовок для сваи из железобетона имеет минимальный габарит 20 х 20 см, длина стержня определяется нагрузкой от здания. Монтаж свай и выравнивание головок требует больших материальных затрат. Простая конструкция сваривается в виде стального листа с установленными насадными кольцами и элементами жесткости в виде ребер.

Деревянные

Для таких опор используют хвойные породы древесины с пониженной способностью к впитыванию влаги. Ставят длинномерные бревна диаметром до 40 см, предварительно их пропитывают противогнилостными составами. Древесные опоры бывают пакетные, одиночные и составные, погружаются механическими и дизельными молотами, вибропогружателями.

На концах стержней устраивают металлические башмаки в виде четырехгранной или трехгранной пирамиды. Они воспринимают нагрузку от ударов при заглублении и не дают заостренному древесному шпунту деформироваться и расслаиваться. Голова сваи делается из листовой стали или выливается из чугуна и предохраняется бугелем в форме металлического кольца.

Винтовые

Оголовок для винтовой сваи

В строительстве такой тип представлен трубами из стали (диаметр от 50 до 350 мм) с лопастями внизу, которые входят в грунт винтовыми движениями и впоследствии бетонируются внутри. Толщина стенок таких свай составляет 4 – 6 мм, а длина варьируется от 4 до 12 метров. Носок стержня заостренной формы, а торец наземной части снабжается металлическим оголовком для винтовых свай, который приваривается к внешней оболочке трубы.

Конструкция верхушки зависит от значимых характеристик ростверка, который подпирает первый венец из бруса, монолитное основание или железобетонную балочную перемычку. Оголовок винтовой сваи делается из конструкционной стали высокого качества, торцевой элемент обрабатывается грунтовочными составами на базе алкидов.

Разборные

Съемные окончания применяются реже неразборных видов, используются в случае временного сооружения или при ручной установке опорных элементов Стержень вкручивают до отметки промерзания почвы, после поверки лишнюю часть срезают и надевают головку.

Шпунты сверлятся накрест в нескольких местах, и вместо сварки ставятся шпильки или болты с гайками. Правильно сконструированная опора с хорошей затяжкой метизов не имеет люфта. Разборные головки применяются при бетонировании основания в тяжелой почве или в случае установки деревянных шпунтов. Съемные окончания изготавливаются на заводе по сериям, каждой из которых присваиваются стандартные размеры, используется сталь СП-5.

Монтаж сваи со съемным оголовком

Неразборные

Приваривание оголовка к свае

Приваренный оголовок фундамента ставится при выемке отверстий с помощью ямобура, положительный момент заключается в предупреждении попадания влаги и кислорода внутрь опоры. Перед сваркой напильником выделяется край головки, зачищается болгаркой на ширину 3 см.

  • установка верхушки в контрольное положение;
  • прихватка электродом в нескольких точках;
  • полноценное приваривание;
  • оставление вентиляционной отдушины;
  • отбивка шлака и окраска.

Сварку ведут электродами универсального действия, рассчитанными на ток в 100 А.

Сваи сечением 57х57, 76х76, 76х89 мм ставят под небольшие строения. Размер 89х89 и больше применяют для возведения домов на нестабильных почвах.

Методы срубки оголовков

Свайные опоры с наклонными и горизонтальными трещинами, которые расширяются больше 0,3 мм, усиливаются обоймой из железобетона со стенками не тоньше 100 мм или полностью меняются. Верхушки срубаются после закрепления труб в грунте. Оголовок на трубу сваи ставится после срезки арматуры внутри железобетона.

Для срезки окончаний стержней применяется способ:

  • отбойным молотом;
  • гидравлическими ножницами.

Первый метод имеет недостаток в том, что место среза получается невысокого качества из-за неровностей. Есть опасность повредить поверхность под линией разметки. Способ с помощью гидравлики более точно справляется с задачей, но отличается высокой стоимостью.

Читайте также:
Сурик — это что такое: определение и виды сурика – это что такое: определение и виды термина

Способы монтажа

Используется глухая и открытая посадка на торец стержня. Первый вариант обозначает полное закрытие верха шпунта, как крышкой. Перед приваркой такого окончания свая обрезается в уровень и внутрь укладывается цементно-песчаная смесь.

Открытая посадка означает, что в центре оголовка есть отверстие для прохода внутрь стержня. Это полезно, если свая привозится с уже установленным окончанием на заводе. Другим вариантом может быть прокладка коммуникаций в теле сваи. Открытое отверстие принимает внутрь осадки, поэтому такой оголовок накрывается ответной деталью или герметизируется водоотталкивающими составами, например, смолой или битумом.

Молотом

Отбойник откалывает частички бетона с верхней поверхности сваи, которая признается лишней путем замеров. Процесс трудоемкий, выполняется длительное время, поэтому за рабочий день бригада из трех человек срубает головки 15 опор.

На шпунте отмечается (прочерчивается) линия разметки, по которой следует укоротить опорный элемент. Молотом постепенно отделяются небольшие части до достижения требуемой отметки. Иногда используется механический молот, например, дизельное устройство. Молот методично сбрасывается на поверхность, а подъем происходит за счет отдачи. Гидромолот действует точнее, т.к. отдачи и сбрасывания не происходит.

Гидравлическими ножницами

Универсальное оборудование позволяет делать работу качественнее и выравнивать поверхность. Резцы на поршнях синхронно разрушают и убирают лишние куски свайной верхушки. Ножницы ставятся на разную технику подходящую мощности, имеющую гидравлическую подачу. Переустановка на экскаватор или трактор делается для снижения стоимости эксплуатации гидравлических ножниц.

Торцы опоры срезаются с помощью дисковых пил, станочных фрез, ручных устройств. Трудозатраты при таком экономичном методе небольшие, работа идет быстрее. Выбирается правильный диаметр фрезы и устанавливается оптимальный рабочий режим.

Рекомендации

Антикоррозийный слой убирают на пару сантиметров от места реза при укорачивании металлических стержней, чтобы увеличить срок работы свайных опор. Установка оголовков делается после выравнивания площади на торце, после чего проверяется линия уровня всех свай.

Ростверк монтируется после замера плоскости оголовков, которая должна быть выровнена идеально, без разницы отметок. Металлические верхушки свариваются инверторным преобразователем с током 100 А. Оголовки из бетона заделываются раствором после устройства опалубки под фундамент.

Зачем нужен оголовок для винтовой сваи

Оголовки свайных опор предназначены для крепления обвязки под возводимый объект. В зависимости от проекта можно использовать различные типы их конструкций, позволяющие обеспечить прочность и надёжность закрепления здания. Однако для правильного их расположения на горизонтальном уровне в одной плоскости и предотвращения перекосов здания необходима срубка оголовков свай. Правильно выполненный этап срубки будет гарантировать устойчивое положение объекта и равномерное распределения нагрузки на опоры.

Функции оголовков

При установке винтовых свай на проектную глубину не всегда удаётся добиться одинаковой высоты их расположения над поверхностью грунта и обеспечить идеально горизонтальную плоскость для строительства объекта.

Даже небольшие перекосы могут негативно сказаться на долговечности здания. Поэтому был найден простой выход из данной ситуации – выполнять срубку или срез оголовок опоры для каждой винтовой сваи.

Размер оголовков может быть идентичным поперечному сечению свай, но при этом иметь различные формы: круглую, квадратную, многоугольную или тавровую. Проектировщик выбирает подходящую форму в зависимости от особенностей проекта с целью обеспечения прочного соединения с деталями ростверка или несущей конструкции.

Виды наголовников винтовых свай

После среза оголовков винтовых свай на них необходимо закрепить наголовники, которые подразделаются на следующие типы:

  1. Т-образные. Для закрепления их устанавливают во внутреннюю часть сваи и приваривают к оголовкам либо закрепляют на болты. Верхняя часть предназначена для закрепления плитного или балочного ростверка.
  2. П-образные. Одеваются поверх опоры и крепятся к внешней части сваи. При этом важным условием для монтажа является совпадение внешнего размера сваи с внутренней частью оголовка для создания неподвижной конструкции. Предназначен для установки только балок ростверка, ширина которого равна ширине крепления опоры.

Выбор сварного соединения для наголовников обусловлен максимальной прочностью и возможностью изоляции внутренней части сваи от внешней среды. Исключение негативного воздействия на внутреннюю конструкцию опор позволяет добиться максимально возможного срока их службы.

Разъёмное соединение на болтах способно выдерживать меньшие нагрузки, чем в случае применения сварки, однако позволяет многократно применять опоры и переносить объект на новое место без повреждения конструкции. Поэтому их применяют для строительства малоэтажных зданий и вспомогательных объектов.

Методы срубки оголовков

Срубка оголовков свай может выполняться одним из следующих способов:

  • ручным, с применением портативных инструментов;
  • автоматическим режущими фрезами;
  • специализированным гидравлическим оборудованием.

Выбор определённой технологии зависит от объёма работ, требований к точности обработки и наличия достаточного места для применения конкретного инструмента.

Ручной метод

Обработать оголовки свай ручным способом достаточно сложно и трудозатратно. Поэтому данный способ неприменим при строительстве ответственных сооружений, но вполне оправдан при возведении ограждений, малоэтажных зданий и подсобных построек. Он отличается дешевизной и отсутствием необходимости привлечения специалистов со спецоборудованием.

Для ручной срубки винтовых свай применяют гидравлические ножницы. Процесс отличается простотой и не требует наличия квалификации рабочих. Его суть заключается в следующем:

  1. На сваю одевается и фиксируется специальная насадка в форме кольца на линию среза.
  2. Ножницами отрезается лишняя часть опоры вдоль насадки.

Вся процедура срезания займёт не более 15 минут, в зависимости от диаметра сваи. Однако качество среза при этом не будет идеальным и потребуется дополнительная обработка.

Метод с применением режущих фрез

Оборудование для срезки оголовков при помощи фрез применяется для любых типов свай, выполненных из любого материала. Это позволит на одной стройплощадке возводить различные объекты благодаря универсальности инструмента.

Срезка может производиться в ручном или автоматическом режиме, что позволяет профессионалу выполнить работу максимально точно и качественно. Основная сложность метода заключается в правильном выборе подходящего резца и его позиционировании относительно винтовой сваи.

При выборе фрезы по размеру больше внутреннего диаметра опоры велика вероятность повредить режущую часть из-за перегрева или стенки сваи, которые могут потерять механические свойства из-за неправильного температурного режима.

Меньший диаметр фрезы не позволит выполнить качественный разрез. Поэтому рекомендуется использовать фрезу с диаметром, равным толщине стенок, и грамотно выбирать режимы работы инструмента.

Читайте также:
Утепление пола на лоджии: как утеплить балкон своими рукам пеноплексом, видео правильное, лучше керамзитом

Последовательность действий следующая:

  1. Проводится разметка свай.
  2. Подбирается резец под конкретные условия работы.
  3. Настраивается инструмент на необходимое количество оборотов.
  4. Производится срезание по кольцу либо к центру сваи.
  5. Через определённые промежутки времени делается пауза для остывания кромки фрезы.

Если применять инструменты с водяным охлаждением фрезы, то можно существенно повысить производительность труда за счёт отсутствия необходимости периодических остановок.

Посмотрите видео, как производится обрезка сваи с помощью резца.

Метод среза оголовков при помощи гидравлического оборудования

В отличие от предыдущих двух методов, способ с использованием гидравлического оборудования выгодно отличается не только универсальностью применения, а и высокой точностью срубки винтовых свай.

Навесное оборудование может быть легко смонтировано на любую технику с гидравлическим приводом достаточной мощности, например, экскаватор или трактор. Это позволяет существенно экономить финансы на аренде дополнительной техники, а также не загромождать место на стройплощадке.

Принцип работы гидравлической срубки заключается в закреплении поршней с резцами по диаметру сваи, которые одновременно и синхронно воздействуют на материал и, таким образом, удаляют лишнюю часть опоры.

Когда режущий зуб упёрся в стенку сваи с одной стороны, то зуб с противоположной стороны увеличивает своё давление. Благодаря такой последовательности работы механизмов достигается равномерный срез с высокой точностью.

Рекомендуем посмотреть, как производится обрезка сваи с помощью гидравлического оборудования.

Технология приваривания оголовка

Для приваривания наголовника необходимо провести подготовительные работы. Они заключаются в удалении защитного покрытия с винтовой сваи в месте сварки. Для этого применяют болгарку со специальной насадкой либо щётку по металлу. После этого проверяется строительным уровнем качество среза и при необходимости выполняется корректировка.

Крепление оголовка производится с помощью сварки

Сварка производится с применением электродов с размером сечения 3 мм. Величина тока должна быть в пределах 95-100 А. Выставляется наголовник в вертикальное положение, а затем по диаметру опоры формируется три точки сварки, которые позволяют временно закрепить конструкцию. После этого формируется сварной шов вдоль разметки.

Сварной шов следует выполнять так, чтобы оставался не заваренным отрезок длиной 1-2 см. Такое решение позволит обеспечить вентиляцию внутренней части опоры с целью предотвращения образования в ней конденсата.

Заключение

Оголовок винтовой сваи играет важную роль в конструкции столбчатого основания, так как позволяет обеспечить надёжное крепление наголовника и прочную опору для восприятия нагрузки здания с целью её равномерной передачи грунту. Подготовка оголовка винтовых свай под установку наголовника является важным этапом закладки свайного фундамента.

Она требует особой аккуратности и внимательности при проведении проверок качества каждого этапа. Для выполнения срубки оголовка нужно тщательно выбирать подходящий метод в зависимости от множества влияющих факторов.

Оголовки свай: что это такое и зачем нужны

Обзорная характеристика изделий

Винтовые сваи представлены металлической трубой, рабочий наконечник которой имеет лопасти. Такие изделия применяются для создания опорных конструкций для ограждений или небольших легковесных строений. Наиболее актуальные типы почв – пучинистые и со сложным рельефом. Со стороны грунта во время сезонного движения на фундамент может оказываться нагрузка в пределах 0,2 МПа, сваи обладают прочностью на растяжение от 330 до 600 МПа. То есть пучение изделиям не страшны.

В продажу винтовые сваи поступают нескольких видов по конструктивному исполнению:

  1. Узколопастные. Здесь наконечник литой, соединяется с основой путем сварки. Торец может быть тупым с зубчиками по кромке или заостренным. Первый применяется в условиях вечной мерзлоты, второй хорошо справляется с почвой, в которой имеются каменистые и осколочные породы, плотные породы.
  2. Широколопастные. Здесь имеется одна литая лопасть. Витков может быть один или 1,5. Заостряется наконечник самой трубы.
  3. Многолопастные. Аналог широколопастного образца дополнительно имеет на основе несколько лопастей на расстоянии от боковых витков. Это позволяет упростить опирание на стенки грунта, компенсировать вертикальные движения в лунке.


Разновидности наконечников винтовых свай по исполнению Источник sk-resultat.ru
Характеристики винтовых свай могут зависеть как от размеров, так от типа наконечника:

  1. Сварной. Это бюджетный вариант из трубы и приваренной лопасти. Для ответственных конструкций такие сваи лучше не использовать. Из-за простоты изготовления их часто подделывают, а качество сварного шва можно оценить только на практике. Часто происходит отрыв во время монтажа или стык быстро разрушается из-за коррозии. Оптимальное применение – временные постройки и ограждения.
  2. Литой. Здесь лопасти с наконечником представляют цельную конструкцию приваренную к трубе. Здесь наблюдается более точная геометрия изделий и увеличенная толщина основания (13 мм против 5 мм у сварных аналогов). Такое устройство винтовых свай отличаются надежностью, они хорошо справляются с препятствиями при погружении в плотный грунт. Однако и здесь качество страдает у кустарных производителей. Они халатно относятся к технологии литья, используют дешевую сталь, упускают этап термообработки.


Литые наконечники для винтовых свай Источник prom.st
Отдельно мастера выделяют образцы с утолщенными стенками. Они изготавливаются из насосно-компрессорной трубы и считаются хорошими конкурентами литым сваям. Здесь главное отличие ствола в стойкости к коррозии, что обосновывает долговечность.

Среди плюсов винтовых свай в целом выделяется возможность проведения монтажа с соблюдением технологии в любых погодных условиях. Однако стоит отметить два важных ограничения в использовании. Трубы могут выдерживать незначительную нагрузку, и металл подвергается коррозии. То есть для возведения монолитного или многоэтажного дома весом свыше 60 тонн придется рассматривать иные варианта устройства фундамента.


Механическая установка винтовых свай зимой Источник bel-svai.by

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Долговечность также определяется качеством сварного шва и защитной обработки. Кроме прочего, если рядом с домом имеются ретрансляторы, электростанции, железная дорога, грунт имеет высокий уровень влажности, то свайно-винтовая конструкция будет подвергаться повышенному агрессивному воздействию и служить еще меньше.

Типы оголовков

Форма оголовка может быть двух видов: Т-образная и П-образная. Все они устанавливаются на стержне сваи после обрубки или обрезки верхней его части. Технология монтажа любого варианта части оголовка зависит от типа сваи. К примеру, оголовок винтовой сваи монтируется на сварку, а для ж/б сваи устанавливается путем заливки в опалубку, которая монтируется поверх срубленного торца.


На фото — процесс изготовления оголовка для винтовой сваи

Читайте также:
Строим гараж из кирпича своими руками: фундамент, толщина стен, размер и сколько нужно материала

На Т-образный оголовок или на гладкий торец монтируется балочный и плитный ростверк. В таком случае опоры заглубляют в горизонтальную часть фундамента или подпирают балку и плиту ростверка. На П-образных оголовках укладываются только балки с условием, что ширина П-образной скобы совпадает с толщиной балки.

Оголовки бывают приваренные и съемные. При ручном монтаже опор используют съемные оголовки. Подходят они и для тяжелого грунта. Если свая вкручивается только на глубину промерзания, оставшуюся часть трубы срезают и надевают оголовок. Съемные оголовки имеют стакан, 3-6 косынок и квадрат. Габариты оголовка: 150х150 или 200х200, для угловых свай могут быть и больше – 150х300 или 200х400.

Для свай, которые вкручивают ямобуром, используют оголовки приваренного типа. Их преимущество в том, что когда они находятся сверху, внутрь опоры не попадает вода и кислород, поэтому свая меньше поддается коррозии. Оголовки приваренного вида имеют также 3-6 косынок и диск Ø 150, 200, 250 мм с 6-ю отверстиями.



Размерный ряд

Винтовые сваи могут быть со сварными и литыми наконечниками. По надежности лучшими считаются вторые, особенно с полимерным покрытием. Однако для инженерных расчетов при составлении проекта важными считаются такие технические параметры, как вес, длина и диаметр изделий. В таблице приведены соотношения размеров и массы (в кг):

Длина (в м) Диаметр сваи (в мм)
57 76 89 108 133 159
1,65 11 12 14 22 27 38
1,8 11 13 15 23 29 41
2 12 14 17 25 31 45
2,5 14 17 20 30 38 55
3 16 19 23 35 44 64
3,5 18 22 26 40 51 74
4 20 25 29 45 57 83
4,5 22 27 32 50 63 93
5 24 30 36 55 70 102
5,5 26 33 39 60 76 112
6 28 36 42 65 84 121
6,5 30 39 45 70 90 131
7 32 42 48 75 97 131
7,5 34 45 51 80 103 150
8 36 48 54 85 110 159
8,5 38 51 57 90 116 169
9 40 53 60 95 124 178

В частном секторе, как правило, используются три типа свайных опор. Изделия с диаметром трубы 76 мм подходят для простых ограждающих конструкций и хозяйственных построек. Под места отдыха, мастерские, заборы с кирпичными столбами применяются винтовые сваи с сечением основы 89 мм. Фундамент под каркасный дом или небольшой сруб (брус, бревно) оптимально будет выбрать 108 мм. Для более тяжелого пеноблочного здания или бревенчатую избу подойдет предельный вариант – 133-159 мм. Рассмотрим детальнее информацию о размерах винтовых свай.

Длину на строительном участке или на производственной линии можно изменить при необходимости. В проектную документацию главным образом вносят диаметр винтовых свай. Выбор параметра регламентируется следующими факторами:

  • Грунт. Здесь важны состав, перепады влажности и уровень грунтовых вод. Информацию можно получить путем геологического исследования.
  • Рельеф. Для прямого участка и наклонного понадобятся сваи с разными параметрами.


Свайно-винтовой фундамент на склоне Источник odstroy.ru


Достоинства и недостатки свайно-растверкового фундамента

стал использоваться повсеместно.] Достоинства:

  • небольшой объем земляных работ;
  • возможность сохранения благоустройства территории;
  • подходит для любых типов грунтов, кроме скальных;
  • небольшой объем бетонных работ;
  • не требуется привлечение тяжелой техники;
  • отличные эксплуатационные характеристики;
  • не требуется планировка участка;
  • себестоимость на 20-30% ниже, чем у монолитного основания.

К недостаткам свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона относят:

  • невозможность устройства полноценного цокольного этажа или подвала;
  • потребность в качественном утеплении и гидроизоляции.

Сделать подвальное помещение в газобетонном доме на сваях можно, но при этом существенно возрастают затраты на строительство. В этом случае сваи берутся такой длины чтобы, оголовки, торчащие из земли, имели высоту не менее 1 метра. Для заглубления фундамента делается котлован глубиной 1.5-2 метра. Земляные работы требуют использования спецтехники, поэтому владельцы домов из газоблоков на сваях с ростверком, как правило, ограничиваются подвалом-погребом глубиной 0.5-0.7 метров.

Несколько слов про монтаж

В отличие от иных типов фундамента свайно-винтовой не требует устранения плодородного слоя земли и формирования котлованов с лунками. Здесь можно ограничиться разметкой территории и формированием небольшого отверстия размером немного превышающим диаметр лопастей. Так будет удобнее начать вкручивание сваи.

По технологии выполнить установку винтовых свай можно механически или вручную. Здесь понадобится сделать сквозное отверстие для вставки рычагов. Главное – соблюсти строгую вертикальность положения трубы. После вкручивания всех свай до нужной глубины выступы выравниваются по горизонтали, лишнее срезается болгаркой. Внутрь трубы сваи проводится заливка бетона, чтобы увеличить надежность опоры и снизить риск появления коррозии. На кромки далее навариваются металлические оголовки для монтажа нижней обвязки из балок.


Вкручивание свай вручную Источник rabotai-sam.ru

Как рассчитать глубину промерзания

Глубина погружения свай всецело зависит от уровня залегания плотных слоев грунта. Расчетными методами она не определяется.

Необходимо либо пробное бурение, либо погружение эталонной скважины, способные продемонстрировать истинное положение грунтовых слоев.

По результатам пробных работ выводится глубина залегания, которую используют при расчетах.

Коротко о главном

Винтовые сваи – это металлические трубы, рабочий наконечник у которых имеет лопасти с одним и более витком.

Различают изделия по типу наконечника: форма, количество лопастей, со сварными либо литыми наконечниками.

В зависимости от исполнения наконечника сваи применяются для строительства опорной системы на различных грунтах.

Назначение также определяется размерами свай: диаметр и длина.

По мере увеличения габаритов изделия сваи применяются для установки штакетного забора, хозяйственных построек, легких каркасных или блочных, монолитных домов.

У свайно-винтового фундамента имеется один существенный недостаток – если строение по весу превышает 60 тонн, то рекомендуется выбирать другой, более мощный тип фундамента.

Монтажные работы

Установка оголовков тоже имеет некоторые особенности, при этом главный критерий для установки – это разновидность свай и материал, из которого она сделана. Если во время строительства использовать винтовые сваи, оголовки в таком случае обязательно должны быть металлическими и прикреплены при помощи сварки.

Это может быть оголовок Т-образной формы, выполненный в виде пластины с круглым основанием, которое следует надеть на сваю и прикрепить при помощи сварочных швов. Помимо этого, если для установки ростверка используется двутавровая балка или швеллер, их требуется приварить к торцу свай, но уже стандартным способом. Двутавру крепят на приварку в виде пластины квадратной формы, а швеллер переворачивают «крыльями» вниз и приваривают к основанию. Если по задумке архитектора здание будет возведено из деревянного бруса, то первая «линия» бревен должна быть соединена с оголовком при помощи стрежня из металла.

Читайте также:
Что лучше: мультиварка или мультиварка-скороварка, что выбрать и чем отличаются

Для выполнения сварочных работ используют электроды, размер которых 0.3 см, а величина тока не более 100 ампер. Если для монтажа основания каркаса используют бетонный оголовок, то его установка начнется лишь после того, как будут срублены оголовки до требуемого уровня. Оголовки такого типа должны быть установлены в бетонный раствор при заливке фундамента на опалубку, установленную на сваи.

Схема сварки:

  • Установите оголовок в правильном положении и контролируйте горизонтальную плоскость.
  • Прихватите оголовок в двух или трех местах при помощи точечной сварки.
  • Приварите его по всему периметру, и оставьте отрезок шва в 1-2 см для вентиляции оголовка изнутри.

После требуется удалить шлак при помощи щетки молотка, а пока свая тепла покрыть краской зачищенные места. Так вы получите защитное покрытие.

Преимущества

Да, изготовление свай в строительной сфере уже не является новинкой, но есть большая вероятность того, что далеко не каждый заказчик сталкивался с их применением в свой жизни. Большинство людей смущены длительностью монтажного процесса, а также трудоемкостью установки ростверка.

Стоит отметить то, что использование фундамента этого типа поможет спасти владельцев дома от большинства негативных факторов:

  • Весеннее-осенних паводков.
  • Неустойчивостей грунта (болота, торфяники, плавуны, зыбучие пески).
  • Удобство выполнения монтажных работ, которое не будет зависеть от условий погоды (жары, мороза и прочего).
  • Строительство зданий даже на тех поверхностях, которые имеют неровности.
  • Распределение нагрузки веса по всему контуру фундамента.

В мире есть огромное количество проектов, для возведения которых использовали те типы фундамента, что устанавливали на бетонные и винтовые сваи. Большинство из них представляют собой экопроекты, главной функцией которых являлось сберечь первозданную красоту мест, выбранных для строительства. Так, заповедники Норвегии и Финляндии стали богаче на необыкновенные строения «на ножках». Они не только стали уютным жильем для своих владельцев, но и достопримечательностью для туристов.

Удобные, красивые, а самое главное – полностью безопасные жилые дома поражают своей оригинальностью дизайна и простотой. Какой из типов свай и оголовков станет прекрасной опорой для дома, выбирать только вам. Главное, чтобы такой фундамент прослужил нескольким поколениям вашей семьи.

Ремонт однорычажного смесителя: устройство и ремонт своими руками

Краны с одним рычагом стремительно вытесняют традиционные вентильные устройства в квартирах и домах. Но как ни удобна такая современная сантехника, периодически она выходит из строя по самым разным причинам.

Чтобы не тратиться каждый раз на покупку нового крана, имеет смысл разобраться с причинами поломок и освоить самостоятельный ремонт однорычажного смесителя.

Особенности устройства таких приборов

Шаровый, однорычажный, джойстиковый, шарнирный – все это названия смесителя, который управляется только одним рычагом. Использовать такой кран просто и удобно: движение рычага по вертикали регулирует величину потока воды, а поворотом по горизонтали устанавливают подходящую температуру.

Внутреннее устройство однорычажных смесителей обычно бывает двух типов: шаровый механизм или керамический картридж. Центром конструкции шарового механизма является круглая смесительная камера. Она выглядит как полый металлический шарик, в котором проделаны три отверстия.

В одно из отверстий поступает холодная вода, а в другое отверстие – горячая. Внутри камеры потоки смешиваются и затем поступают на третье отверстие, которое соединено с изливом смесителя. Управляющий рычаг передвигает шарик таким образом, чтобы регулировать просветы в этих отверстиях, т.е. изменять количество горячей и холодной воды, поступающей в смесительную камеру, и размеры исходящего потока.

Керамический картридж состоит из двух или трех пластин. В нижней части, как и в шаровом смесителе, имеются три отверстия с точно такими же функциями: горячая вода, холодная вода, смешанный поток. А вот смешивание горячей и холодной воды выполняется в верхней части устройства.

Работают смесители обоих типов примерно одинаково, но вот на условия эксплуатации реагируют по-разному. Например, в керамическом картридже практически никогда не скапливается известняковый налет. Дело в том, что пластины в таком устройстве притерты друг к другу очень плотно, размер зазора сопоставим с параметрами молекулы.

Но вот с песком и прочими механическими загрязнениями керамика “не дружит”. Небольшая песчинка, попавшая в полость смесителя, может привести к сколу на керамических элементах, и весь картридж придется заменить. Металлическому шарику песок практически не страшен, но для налета здесь почти нет никаких препятствий.

Слабое место однорычажных смесителей – резиновые прокладки. При любом раскладе эти элементы придется заменять не реже, чем каждые два года. Некоторые покупатели сетуют не проблемы с точностью настройки температуры. Это характерная особенность недорогих моделей с малым углом регулировки. Такие устройства и ломаются значительно чаще.

Как разобрать однорычажный кран?

Очень часто проблемы с такими смесителями возникают из-за поломки их внутреннего механизма. Алгоритм действий в этом случае довольно прост: кран необходимо разобрать, вынуть испорченный механизм, заменить его новым, исправным элементом, собрать устройство в обратном порядке.

Это не слишком сложная процедура, но все операции следует выполнять очень внимательно и аккуратно. Сначала, конечно же, нужно перекрыть трубы холодной и горячей воды, ведущие к смесителю. Чтобы разобрать шаровой кран, необходимо:

  • С помощью отвертки снять декоративную заглушку.
  • Открутить и убрать фиксирующий винт.
  • Открутить и снять декоративную гайку, которая выполняет роль крышки корпуса смесителя.
  • Открутить гайку, удерживающую в правильном положении механизм смесителя.
  • Вынуть из корпуса крана картридж или шаровый механизм.

Чтобы снять декоративную заглушку, используют обычную отвертку. Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить элемент. Чтобы открутить фиксирующий винт ручки смесителя, можно использовать шестигранник. В некоторых моделях ручка прилегает довольно плотно. Ее можно поддеть концом отвертки.

Читайте также:
Фитинги, изготовленные из нержавеющей стали: где и как они применяются

Крышку корпуса смесителя не сложно снять руками без помощи специальных инструментов. А вот фиксирующую гайку внутри смесителя удобнее откручивать разводным ключом. После этого вынуть внутренний механизм крана будет не сложно.

Следует помнить, что размеры этих элементов варьируются в довольно широком диапазоне. Высота штока может существенно отличаться, как и диаметр картриджа. Встречаются также различные варианты посадочной части механизма. Поэтому опытные мастера редко приобретают новый картридж заранее.

Гораздо эффективнее будет приостановить ремонтные работы на этом этапе, взять испорченную “начинку” однорычажного крана и отправиться с ней в магазин сантехники, чтобы купить точно такой же по размерам и устройству элемент.

В силу конструктивных особенностей механизма его нельзя каким-то образом подогнать или приспособить, нужно точное совпадение всех параметров.

После приобретения нового картриджа все работы выполняют в обратном порядке: устанавливают картридж, надевают сверху регулировочный шток, фиксируют его винтом и закрывают его декоративной заглушкой. На заглушке обычно обозначено направление вращения для холодной и горячей воды, этот момент нужно учесть во время установки.

При монтаже шарового механизма неопытные сантехники иногда путают расположение отверстий и ставят механизм неправильно. В результате и работать после установки такой механизм будет некорректно. Поэтому после разборки крана следует внимательно осмотреть шарик и запомнить его правильное положение, чтобы в дальнейшем действовать правильно.

По окончании ремонта крана однорычажного смесителя холодную и горячую воду снова подключают и проверяют качество работы отремонтированного прибора. Если при этом по-прежнему наблюдаются какие-то проблемы, возможно, картридж установлен неправильно или в смесителе имеются какие-то дополнительные поломки. Подробно процесс ремонта устройств этого типа рассмотрен в следующем видеоматериале:


Обзор распространенных поломок

Замена картриджа или шарового механизма – это только один способ отремонтировать однорычажный кран. Существуют и другие поломки устройств этого типа, для устранения которых понадобятся разные средства и методы. Самыми распространенными проблемами, связанными с джойстиковыми смесителями, считаются:

  • треснувший корпус устройства;
  • засорившийся аэратор;
  • проблемы с подающими трубами или гибким шлангом;
  • неправильное положение или износ резиновых прокладок;
  • подтекание воды через лейку душа;
  • неполадки с переключателем потока на душевой шланг.

Обычно диагностировать проблему относительно не сложно, поскольку каждой ситуации соответствуют характерные симптомы. Иногда приходится одновременно устранять несколько поломок. Это обычно происходит при использовании некачественной сантехники или несоблюдении условий эксплуатации смесителя, что приводит к повышенным нагрузкам.

Трещина в корпусе устройства

Если из-под смесителя вытекает вода, высока вероятность, что его корпус где-то треснул или прохудился. Такая ситуация может возникнуть внезапно, например, если на смеситель случайно уронили какой-то тяжелый предмет. Иногда зазоры возникают постепенно, под влиянием воздействия воды в течение длительного времени.

В любом случае полностью устранить такую поломку практически невозможно. Самый надежный способ ремонта состоит в полной замене корпуса устройства, но обычно старый смеситель просто демонтируют и устанавливают новую модель. В качестве временной меры используют герметик.

Обычно трещину просто замазывают сверху подходящим составом, например, “холодной сваркой”. Перед началом работ следует изучить инструкцию по использованию герметика, и точно соблюсти рекомендации изготовителя. Но выглядеть смеситель, отремонтированный такими методами, будет весьма непрезентабельно. Со временем герметик раскрошится, повторять ремонт придется снова и снова. Поэтому после заделки трещины следует сразу же запланировать покупку и установку нового смесителя.

Замена изношенной прокладки

Если смеситель протекает снизу, а его корпус не имеет трещин, возможно, износились прокладки между краном и гибкими водопроводными шлангами. Эту проблему устранить относительно не сложно. Для начала следует перекрыть поступление горячей и холодной воды к смесителю.

При этом в самом смесителе все же останется некоторое количество воды. Нужно открыть кран и спустить эту воду. Теперь следует отсоединить шланги, по которым вода поступает в смеситель. Здесь тоже имеются остатки воды, поэтому внизу следует поставить ведро, не помешает и ветошь, чтобы собрать случайно пролитую воду.

Когда гибкие подводы отсоединены, нужно открутить фиксирующую гайку, которая находится под мойкой и удерживает смеситель в правильном положении. Под гайкой и находится прокладка. Если она выглядит изношенной, потрескавшейся или деформированной, скорее всего, это и является причиной течи.

Такие прокладки продаются в любом магазине сантехники или можно вырезать подходящий элемент из куска резины. Перед установкой прокладки рекомендуется очистить место монтажа от скопившихся загрязнений. Затем нужно собрать систему в обратном порядке: затянуть фиксирующую гайку, подключить гибкие подводы, восстановить подачу воды. После этого нужно открыть кран, чтобы проверить работу прибора.

Проблемы с аэратором

Небольшая насадка, надетая на излив смесителя, рассекает поток воды на отдельные струйки и искусственно увеличивает его объем. Отверстия в этой насадке небольшие, если водопроводная вода содержит загрязнения, они могут легко засориться. Иногда проблемы возникают из-за того, что аэратор просто заржавел.

Характерный признак этой проблемы – снижение напора воды в какой-то одной точке, например, на кухне. В то же время из других кранов вода поступает в прежнем количестве. Если аэратор сняли, и после этого поток воды из смесителя заметно увеличился, то причину поломки можно считать точно установленной.

Решить эту проблему очень просто. Обычно аэратор легко отвинтить от излива. После этого его нужно промыть или удалить загрязнения другим способом. Можно даже установить новый аэратор, если такая возможность имеется. После этого прежний напор воды восстановится. Некоторые отказываются от использования аэратора, но в таком случае пользоваться смесителем будет не так комфортно.

Если засорились трубы

Аэратор в порядке, а напор потока заметно ослабел? Почти наверняка засорились трубы либо гибкие подводы, по которым на смеситель поступает горячая и холодная вода. Эта проблема особенно характерна для старых водопроводных систем с металлическими трубами. В процессе коррозии частички металла скапливаются внутри, уменьшая или полностью перекрывая просвет.

Сначала следует перекрыть воду, а затем приступить к устранению поломки. С гибкими шлангами все очень просто. Их нужно снять, промыть, прочистить и установить заново. Если же загрязнения слишком серьезные, можно просто поставить новые шланги. С трубами все немного сложнее. Для их прочистки используют трос-“змейку”.

Читайте также:
Технические характеристики и типы Линокрома, особенности применения

При этом часть трубы, в которой скопились загрязнения, следует отсоединить от водопроводной системы, а после прочистки – установить на место. Иногда такой участок водопровода заменяют и монтируют новые конструкции. Если трубы старые и загрязняются часто, имеет смысл подумать о модернизации водопроводной системы и установке пластиковых труб, которые гораздо меньше подвержены коррозии, чем металлические конструкции.

Смеситель в ванной комнате

На бортике ванной обычно устанавливают более сложный по конструкции смеситель, чем на кухне, поскольку здесь помимо обычного излива используют лейку для душа. К проблемам, описанным выше, добавляются поломки, связанные с механизмом переключения потока воды с излива на душевую лейку и обратно.

Бывает, что вода понемногу подтекает через лейку душа. Это говорит об износе верхней прокладки устройства. Устранить проблему относительно не сложно. Нужно снять фиксирующую гайку и душевой шланг, который она удерживает. Таким образом будет обеспечен доступ к верхней прокладке.

Этот элемент вынимают и заменяют новым, который можно купить или даже вырезать из резинового полотна, толщина которого составляет около трех-четырех миллиметров. Конечно, место установки новой прокладки следует очистить от накопившихся загрязнений. После ремонта смесителя в ванной комнате душевой шланг устанавливают на место и проверяют работу смесителя.

Но если проблемы возникают с прокладкой, которая расположена в нижней части смесителя, исправить поломку будет немного сложнее. Внешне такая неполадка выражается в том, что рычаг управления лейкой душа не удерживается в правильном положении и опускается, препятствуя переключению воды.

Сначала нужно перекрыть подачу горячей и холодной воды к крану ванной комнаты, затем открутить гайку и снять лейку душа. Затем последовательно демонтируют переходник и излив смесителя. Чтобы добраться до расположенной снизу прокладки, придется вынуть всю “начинку” смесителя. После этого прокладку заменяют и собирают устройство в обратном порядке.

Бывает так, что прокладки не износились, но они не подходят по размеру или установлены неправильно. Это нередкое явление, если прокладки вырезаны вручную. Если при открывании воды смеситель начинает сильно шуметь, имеет смысл проверить состояние прокладок. Обычно их достаточно обрезать или просто немного изменить их положение. Если прокладки не виноваты, дополнительный шумовой эффект обычно удается устранить путем установки фильтров.

Как предупредить неисправности?

Состояние смесителя и срок его службы зависит от нескольких факторов:

  • качества водопроводной воды;
  • правильного монтажа системы водопровода,;
  • качества конкретной модели смесителя.

Недорогие смесители могут выглядеть привлекательно, но срок их эксплуатации невелик. Корпус и внутренний механизм, выполненный из некачественных материалов, выходит из строя быстро и часто. Качество воды и устройство водопроводной системы – взаимозависимые факторы. Как только огрехи в монтаже труб становятся очевидными, их необходимо немедленно устранить.

Наличие фильтров грубой очистки может заметно увеличить срок эксплуатации однорычажного смесителя. Не стоит пренебрегать этим полезным устройством. Жесткость воды необходимо учитывать еще на этапе покупки прибора. На упаковке и/или в паспорте смесителя указано, на какую жесткость воды рассчитано изделие. Следует соотнести эти данные со сведениями о качестве воды в собственном доме.

Аэратор – еще один полезный фактор, способный положительно повлиять на состояние смесителя. Устройство рассекает поток воды на отдельные струи, что визуально увеличивает объем потока. Это позволяет уменьшить количество воды, поступающее через смеситель, что приводит к экономии воды и ресурса устройства.

Самостоятельно ремонтируем однорычажный смеситель

Однорычажные смесители привлекают своим лаконичным дизайном и простотой управления потоком воды. Включение воды, изменение ее температуры и напора — все это одним поворотом ручки. Устройства эти надежные, имеют солидный срок службы — на некоторые фирменные дают гарантию 5 лет. Тем не менее ремонт однорычажного смесителя периодически необходим.

Виды однорычажных смесителей и их устройство

Несмотря на внешнее сходство поворотные или однорычажные смесители есть двух типов — с картриджем (картриджные) и шаровые — с шариком внутри. Отремонтировать можно любой из них, на для этого надо их сначала разобрать. А чтобы можно было не только разобрать, но и собрать, желательно ознакомиться с внутренним строением каждого.

Дизайн может быть разным, строение остается одинаковым

Картриджный смеситель: строение

Картриджные смесители названы так потому что запорный и регулирующий механизм их упрятан в специальную колбу-картридж. В более дорогих моделях смесителей корпус картриджа сделан из керамики, в более дешевых — из пластика. Чем хороши эти модели — простотой ремонта, но с ними не всегда просто добиться требуемого напора — нужен более жесткий контроль рукоятки. Зато изменять температуру воды очень легко — легким движением руки.

Строение однорычажного крана с картриджем несложно. Если идти сверху-вниз:

  • Переключатель с фиксирующим винтом.
  • Стопорная (прижимная) гайка.
  • Картридж. В нем происходит смешивание потоков воды, это же устройство перекрывает воду.
  • Корпус смесителя, в котором имеется «посадочное» место под картридж.
  • Крепления, шпильки и прокладки для обеспечения герметичности.
  • Излив (гусак). Может быть отдельной частью — в поворотных моделях для кухни или частью корпуса — для моек в ванной.
  • Если излив отдельный, снизу еще устанавливаются прокладки и есть еще часть корпуса.

Из чего состоит однорычажный смеситель с картриджем

Сам картридж содержит несколько (обычно 4) керамических или металлических дисков особой формы. К верхнему диску приварен шток. Изменяя положение штока, изменяем положение пластин друг относительно друга, изменяя количество проходящей через отверстия в пластинах воды.

Чтобы работал кран/смеситель нормально, пластины притерты очень плотно. По этой причине картриджные однорычажные смесители очень требовательны к качеству воды. Попадание между пластинами посторонних фрагментов приводит к тому, что кран течет или вообще перестает работать. Чтобы избежать подобного некоторые производители ставят на входящих патрубках фильтры. Но, лучше поставить фильтры на водопроводе и получить чистую воду, которую можно смело подавать на бытовую технику.

Однорычажный шаровый смеситель

Получил свое название из-за элемента, в котором смешивается вода — шарика с полостями. Шар обычно металлический, полый внутри. Наружная его часть отполирована до блеска. В шарике есть три отверстия — два для входа холодной и горячей воды, один — для выхода уже смешанной. К шарику прикреплен шток, который заходит в полость на рукоятке. Этим штоком с жестко прикрепленным шариком и происходит изменение температуры воды, ее напора.

Читайте также:
Утепление стен снаружи: технология и цена пенопласта

Регулировать параметры таким устройством проще — детали хорошо притерты, двигается рукоятка легко. Смесители с шаровым механизмом менее критичны к наличию механических примесей, но не очень хорошо реагируют на присутствие солей жесткости и излишков железа. Так что для нормальной работы и тут требуется предварительная фильтрация.

Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем

Ремонт однорычажного смесителя с картриджем часто состоит в переборке и очищении уплотнительных колец. На них откладываются соли, скапливается мусор и грязь из-за чего кран начинает подтекать. Чтобы устранить эту неприятность, смеситель разбирают, все детали протирают от загрязнений (мыльной теплой водой), ополаскивают, просушивают, ставят на место.

Последовательность установки деталей в картриджном однорычажном смесителе

Давайте разбираться в том, как разобрать смеситель с картриджем. Сначала перекройте воду, а далее порядок действий такой:

  • Снять декоративную заглушку, которая находится на ручке. Ее просто подковырнуть отверткой.
  • За ней спрятан крепежный винт. Его откручиваем шестигранным ключом и вынимаем.

Сначала выкручиваем фиксирующий винт

  • Теперь тянем вверх рычаг переключения.
  • Далее на корпус накручена или просто установлена декоративная шайба. Ее снимаем.
  • Откручиваем прижимную гайку. Она имеет большой диаметр, так что может понадобиться разводной ключ или набор рожковых.
  • Вынимаем картридж. Осматриваем его.
  • Ниже располагаются прокладки, крепления и шпильки. Надо точно запомнить порядок их укладки. Порой имеет значение даже какой стороной они уложены. Потому при разборке будьте внимательны.
  • Собственно все. Однорычажный смеситель с картриджем разобрали. Как видите, деталей не очень много. Основная рабочая часть — картридж. В нем, внутри, и происходит смешение.

    Замена картриджа

    Сам картридж имеет уплотнительную прокладку — резиновое седло в нижней части, которое обеспечивает плотное прилегание к корпусу. Со временем резина теряет эластичность, начинает сочиться вода. Если проблема такая, сначала можно попробовать это кольцо очистить от солей и отложений, которые на нем образовались. Очищенную деталь ставите на место, проверяете работу. Если течь не прекратилась, придется картридж менять.

    Картриджи для «одноруких» смесителей

    Картриджи для смесителей имеют разный диаметр, по-разному расположены входы и выходы в нижней его части. Потому, если вам надо его заменить, сначала разбираете смеситель, добываете заветную деталь и с ней идете в магазин или на рынок. Выбрать надо точно такую же модель без каких-либо отклонений. Дома устанавливаете картридж в корпус, слегка его проворачиваете, до тех пор, пока не ощутите, что он «сел» на место. Далее — сборка, идет она в обратном порядке.

    Сначала устанавливаете прижимную гайку. Собственно, на этом этапе можно проверить как работает новый картридж. Включаете воду, штоком регулируете температуру и напор. Чтобы было удобнее, на шток можно надеть ручку. Если все нормально, продолжаете сборку.

    Разбираем и ремонтируем однорычажный шаровый смеситель

    Однорычажный шаровый смеситель придумали чуть более 40 лет назад. Конструкция его проста и надежна — ломаться собственно нечему. Если возникают проблемы, то только из-за некачественной воды — частички грязи оседают на резиновых седлах, на которые опирается шарик. Контакт ухудшается, вода просачивается и кран начинает подтекать.

    Как разобрать однорычажный шаровый смеситель

    Некоторые краны с шаровым механизмом реализованы тоже с картриджем. Только внутри картриджа находятся не пластины, в шарик. Разборка этого типа ничем не отличается от описанного выше. Вся разница скрыта внутри колбы. Есть и краны другого типа. В них запорный шар установлен непосредственно в резиновое гнездо. Тут есть некоторые незначительные отличия.

    Рычаг крана снимается точно также — сначала снимаете заглушку, потом выкручиваете шестигранником винт. Тянете рычаг вверх, снимаете его. После действия очень простые и похожие на те, что описаны выше:

    • Откручиваем колпачок, желательно руками, так как он обычно из тонкого металла, его легко погнуть.
    • Откручиваем прижимную гайку, под ней находится шайба, ее снимаем тоже.
    • Открылся доступ к шарику. Тянем за шток, вынимаем шар.
    • Под шариком есть два седла, с пружинками чтобы резинки плотнее прижимались к шарику.

    Все, разобрали. Далее уже ремонт однорычажного смесителя. По идее, проблема с том, что месте контакта шара и седла накопились отложения. Их надо удалить — аккуратно счищаете, протираете. Могут быть проблемы с пружинками. На них тоже иногда накапливается грязь, но чаще они просто теряют свою упругость.

    Третий источник проблем — сам шарик. Вообще то он должен быть сделан из нержавеющей стали, соответственно, его надо только очистить от отложений. В действительности это не всегда так — появились дешевые краны даже с пластиковыми шариками или из дешевого металла. В этом случае может наблюдаться шелушение поверхности или другие подобные неприятности. Такой запорный элемент нормально работать уже не будет. Его надо заменить. С шариком тоже идете в магазин, подбираете замену подходящего размера. Сборка смесителя в обратной последовательности: пружинки с седла, седла не место, на них шарик и т.д. Собирая всю конструкцию, все тщательно центруйте — перекос приведет к быстрому износу и кран снова потечет.

    Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом

    На мойки в кухне или на ванную ставят смесители с поворотным краном-изливом. Периодически течь начинает из-под него. Запорный механизм в данном случае не виноват, просто прокладки потеряли эластичность или высохла смазка.

    Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом

    В таком случае разбираете смеситель как описано выше, затем снимаете, потянув вверх излив. Убираете все старые прокладки. Если они прикипели, можно использовать плоскую отвертку или даже лезвие ножа. Вам надо их снять, но они все равно подлежат замене. По снятым прокладкам подбираете новые. Желательно чтобы они были из силикона, не из резины. Силикон более эластичный, дольше сохраняет свои свойства, лучше переносит контакт с водой.

    Новые прокладки смазываете сантехнической силиконовой смазкой, устанавливаете на место. Устанавливаете излив на место. Его надо хорошо придавить, чтобы он уперся в накидную гайку на корпусе смесителя. Далее — сборка всего остального механизма.

    Читайте также:
    Унитазы со скрытым бачком: виды и особенности

    Однорычажный смеситель – устройство и ремонт своими руками

    Современная сантехника постоянно меняет свой внешний вид, использует более совершенные технологии и материалы, поэтому она не просто функциональная и удобная, но и долговечная. Тысячи компаний по всему миру разрабатывают долговечные приборы, которыми легко пользоваться и просто обслуживать.

    К примеру, на смену двухвентильных кранам, настроить комфортную температуру в которых проблематично, пришли однорычажные модели, без труда открываемые даже одной рукой. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство, а также как выполнятся ремонт шарового смесителя для ванной своими руками.

    Конструкция

    Смеситель для ванны однорычажного типа конструктивно отличается от двухвентильного. Он имеет всего одну ручку-рычаг, с помощью которой регулируется температура и мощность напора воды в кране. Этот вид смесителей также известен как «однорукий бандит», шаровой, шарнирный, джойстиковый. Он выполняет три основные функции: смешивание воды оптимальной температуры, формирование струи и изменение ее мощности. Механизм его действия достаточно прост:

      Поворачивая ручку в горизонтальном направлении можно изменять температуру воды от холодной до горячей.

    Обратите внимание, что однорычажный смеситель состоит из следующих конструктивных элементов: поворотной ручки, крышки крана, носика с телом смесителя, внутренней камеры или картриджа, а также нескольких прокладок и уплотнителей.

    Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:

    1. С шаровым механизмом. Устройство шарового смесителя однорычажного типа заключается в наличии особой смесительной камеры округлой формы. В этой камере, которая напоминает металлический шар, имеется три отверстия. В одно из отверстий поступает холодная вода, во второе подается горячая вода, а из третьего выходит струя, получаемая смешивания этих двух потоков. Поворотный рычаг смещает этот шарик, регулируя температуру и мощность струи.
    2. С керамическим картриджем. Керамический картридж состоит из трех отдельных пластин, в его нижнем отсеке есть три отверстия, которые также используются для подачи холодной и горячей воды, а также выдачи смешанной струи в излив крана. Однако, смешивание потоков происходит, в отличии от шарового механизма, в верхнем отсеке картриджа.

    Важно! Не смотря на отличия во внутреннем устройстве, модели с шаровым механизмом и керамическим картриджем выглядят и функционируют примерно одинаково. Однако, существуют и отличия: картридж лучше защищен от накапливания известкового налета, а «шарик» устойчив к примесям, содержащимся в водопроводной воде.

    Достоинства и недостатки

    Многие домовладельцы обращают внимание на однорычажный смеситель, ведь его устройство и ремонт, а также установка просты, но в то же время очень эффективны и функциональны. Эти более современные приборы отличаются от двухвентильных не только более эстетичным внешним видом. Ими также очень удобно пользоваться, они позволяют более точно и быстро настраивать температуру воды, сокращать ее расход. Но есть у них и недостатки:

    • Требовательность к качеству воды. Однорычажные смесители из-за особенностей своего устройства очень чувствительны к примесям, содержащимся в водопроводной воде. Из-за ее низкого качества они часто засоряются, а потом перестают работать. Особенно от этой проблемы страдают модели с керамическим картриджем.
    • Низкая ремонтопригодность. Ремонт однорычажного смесителя своими руками выполнить практически невозможно, можно лишь заменить некоторые его части, к примеру, уплотнители или картридж целиком.

    Помните! Чтобы увеличить срок службы однорычажного смесителя можно улучшить качество водопроводной воды путем установки специального фильтра, а также производить своевременное профилактическое обслуживание прибора.

    Проблемы при эксплуатации

    Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:

    1. Трещины на корпусе прибора. Они возникают из-за низкого качества материала и ошибок при монтаже.
    2. Засорение аэратора. Причиной этой неисправности является низкое качество водопроводной воды.
    3. Износ резиновых прокладок. Уплотнители являются расходными материалами, они со временем истираются из-за высокой интенсивности использования прибора.

    Важно! Какого бы высокого качества ни был смеситель, он нуждается в профилактическом обслуживании. Даже если проблем при эксплуатации не возникает, нужно 1 раз в 2 года разобрать прибор, прочистить его, а также заменить прокладки. Ведь даже небольшая соринка, попавшая под уплотнитель может стать причиной протечки.

    Ремонт

    Многие домашние мастера интересуются, как отремонтировать шаровой смеситель однорычажного типа, если он стал плохо работать. Опытные сантехники утверждают: если прибор пришел в негодность, в нем можно только целиком заменить картридж или прочистить его, а также заменить прокладки. Для этого нужно действовать следующим образом:

    • Сначала необходимо ограничить подачу холодной и горячей воды к смесителю, для этого нужно перекрыть шаровые краны на подводных трубах.
    • После этого с помощью отвертки следует снять декоративную накладку на поворотной ручке крана.

    Учтите, каждый сантехнический прибор имеет свой срок службы, который зависит от его качества и интенсивности использования. Однако, этот срок можно продлить, если повысить качество водопроводной воды с помощью очищающего фильтра, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание прибора. Для однорычажного смесителя обслуживание заключается в периодической разборке и прочистке, а также своевременной замене резиновых уплотнителей.

    Видео-инструкция

    Ремонт однорычажного смесителя своими руками: пошаговый инструктаж

    Однорычажный, или как его еще называют джойстиковый, смеситель уверенно занимает место морально устаревших вентильных приборов. Он прост, удобен в эксплуатации и достаточно надежен. Отремонтировать его можно собственноручно, не обращаясь за помощью к сантехнику.

    После прочтения представленной нами статьи вы сможете провести ремонт однорычажного смесителя своими руками. Нами перечислены все виды поломок, характерные для этого вида сантехнических приборов. У нас подробно описаны способы устранения поломок. С учетом наших рекомендаций вы без проблем почините устройство с одним рычагом.

    Преимущества однорычажного смесителя

    Как и всякий механизм, смеситель иногда ломается. Выход из строя сантехнического прибора в ванной комнате или на кухне – самая распространенная поломка, не заметить которую невозможно – лужи на полу и раздражающие звуки падающих капель, которые не прекращаются ни днем, ни ночью, не оставят равнодушными никого.

    Вышеперечисленные неприятности можно довольно просто и быстро устранить своими силами. Разумеется, для этого нужно хотя бы теоретически ознакомиться с внутренним устройством смесителя, знать причину выхода его из строя и способы ее устранения.

    Все эти вопросы будут подробно рассмотрены ниже.

    Однако сначала рассмотрим плюсы этого сантехнического прибора, которыми он обязан свой популярностью:

    • Простота и ремонтопригодность. Об этом уже упоминалось выше – благодаря своей простоте однорычажный смеситель служит долго, и этот срок можно продлить, своевременно отремонтировав изделие.
    • Легкость в эксплуатации. Не нужно крутить вентили, достаточно одним движением поднять джойстик смесителя вверх, чтобы пустить воду. Для регулировки температуры рычаг поворачивают влево и вправо, а напор регулируется вертикальным перемещением рычага.
    • Долговечность. Чем проще конструкция, тем реже она ломается – однорычажный смеситель состоит из небольшого количества деталей, и если бережно к нему относится, установить на воду фильтр, то изделие гарантированно прослужит более 10-ти лет. Разумеется, это относится только к качественным смесителям.

    В продаже часто можно встретить изделия из хрупкого, недолговечного, но очень дешевого силумина. В самом лучшем случае такой смеситель будет работать года два.

    Стоит упомянуть и несложный ремонт. Проще говоря, своими руками сделать несложный ремонт однорычажного смесителя сможет любая толковая домохозяйка. В основном, все сводится к банальной замене дискового картриджа или шарика – в зависимости от конструкции устройства. Но не будем забегать вперед и рассмотрим внутреннее устройство смесителя.

    Устройство прибора с одной ручкой

    Повторимся еще раз: устроен однорычажный смеситель достаточно просто. Никаких постоянно ломающихся кран-букс здесь нет и в помине.

    Если не учитывать наличие носиков, леек для душа, разного рода переключателей, то прибор состоит всего из двух основных частей: монолитного металлического корпуса и картриджа с запирающим устройством из двух дисков или шарика. Они «отвечают» за управление потоком воды и регулировку его температуры.

    Картридж помещен в корпус и надежно закреплен внутри всего одной гайкой, которая аккуратно спрятана под декоративным колпачком. Джойстик управления картриджем устанавливается прямо на его рычаг. Все просто, никаких хитрых элементов, следовательно – никаких серьезных поломок.

    Внутреннее устройство однорычажного смесителя может отличаться – открывать/закрывать воду и регулировать ее температуру может дисковый картридж и шарик. Рассмотрим устройство обеих конструкций.

    Конструкция дискового варианта

    Как понятно из названия, внутри такого прибора находится специальная колба-картридж с запорным и регулировочным механизмом. В дорогих смесителях картридж сделан из высококачественной керамики, в бюджетных вариантах он, как правило, пластиковый.

    Картриджный смеситель очень прост в эксплуатации, однако тем людям, которые привыкли к вентильному смесителю, первое время надо будет немного попрактиковаться, так как джойстик поворачивается очень легко.

    Но к хорошему привыкаешь быстро: нужную температуру и напор воды можно отрегулировать одним легким движением. При частичном или полном совмещении дисков формируется поток с требующимися пользователю характеристиками.

    Картриджный смеситель состоит из:

    • Излива , или, как его еще называют, «гусака».
    • Переключателя, снабженного фиксирующим винтом.
    • Стопорной гайки.
    • Собственно, картриджа.
    • Корпуса с посадочным местом для картриджа.
    • Прокладок, шпилек, гаек – деталей для обеспечения герметичности.

    Диски запорного механизма чаще всего изготовлены из керамики, реже из стального сплава. На верхнем имеются выступы, ни нижнем отверстия, форма их комплементарна по отношению друг к другу. При полном совмещении выступы перекрывают отверстия, в результате формируется герметичное соединение.

    При частичном перекрытии в излив поступает вода. Чем меньше выступы верхнего картриджа закрывают отверстия нижней детали затвора, тем сильнее струя.

    Необходимо отметить, что пластины притерты между собой очень плотно – это необходимое условие для нормальной работы смесителя. По этой причине картриджные модели очень « не любят» грязную воду с посторонними механическими взвесями, так как миниатюрные частички попадают между пластинами и приводят к их быстрому износу, в результате – к преждевременному выходу затвора из строя.

    Чтобы продлить срок работы изделия, некоторые производители сразу на заводе устанавливают перед входящим патрубком смесителя фильтр для грубой очистки воды. Рекомендуется последовать их примеру: самостоятельно установить на водопроводную магистраль хороший фильтр и смело подавать очищенную воду на все сантехнические приборы.

    Из чего состоит шаровой смеситель?

    Как и в случае с дисковой моделью, название указывает на особенности конструкции затворного механизма прибора. В шаровой модели смесителя напор воды и ее температура регулируются специальным шариком.

    Деталь сделана из металла, внутри шарик полый. Наружная часть идеально отполирована. Шар имеет три отверстия – два для холодной и горячей воды, третье для смешанной.

    К детали жестко прикреплен шток, другой его конец крепится к рукоятке управления смесителя. Таким образом, при нажатии на рукоятку шток проворачивает шарик, открывает/перекрывает доступ воде и регулирует температуру струи.

    Управлять шаровым смесителем гораздо проще и удобнее, чем дисковым , так как детали гладкие, идеально подогнаны, джойстик двигается очень плавно и мягко. Шарик установлен в своеобразный гильзовый картридж, который без проблем извлекается из устройства на случай ремонта или замены.

    По аналогии с дисковым прибором шаровой смеситель очень требователен к качеству воды, плохо реагирует на жесткую воду и высокое содержание железа.

    Большинство протечек шаровой запорной арматуры происходит из-за проникновения соринок в зазоры между шариком и удерживающими его седлами из резины. Установка фильтра на воду перед смесителем в этом случае тоже считается обязательной процедурой.

    Устранение общих неисправностей

    Натекает лужа под раковиной – первым делом нужно осмотреть излив. Если он полностью сухой, то проблема кроется в нарушении герметичности подводки воды. Придется залезать под раковину и искать место утечки. Чтобы проще было это сделать, нужно насухо протереть патрубки тряпочкой, и потом посмотреть, где сочится вода. Чаще всего проблема устраняется поджатием гайки.

    Если повреждена резьба на патрубке, деталь нужно заменить. При поврежденной внутренней резьбе в корпусе смесителя проблема становится намного серьезнее. Можно попытаться устранить течь, обмотав резьбу патрубка уплотнительной лентой или паклей с герметиком, но это временное решение, скорее всего, придется смеситель менять целиком.

    Капает из излива, хотя р ычаг полностью перекрыт – причина может заключаться в повреждении запорного механизма, т.к. истирание уплотнительных деталей практически не влияет на работу однорычажных устройств. Если есть трещины в корпусе, смеситель нужно поменять – починить его не получится.

    Лужица воды на раковине возле основания корпуса смесителя. Причина – трещина в корпусе или износ прокладки в поворотной части излива .

    С прокладками однорычажного смесителя разобрались. Осталось собрать прибор и установить на рабочее место:

    О том, что делать, если течет кран, подробно описано в предложенной нами статье.

    Ремонт дискового прибора

    Сразу оговоримся, что «ремонт» в данном случае не совсем уместное слово, так как, скорее всего, придется только заменить картридж, или, в особо тяжелом случае, сам смеситель целиком.

    На резиновых уплотнительных кольцах постоянно накапливается мусор и откладываются соли, в изобилии содержащиеся в городской водопроводной воде. Постепенно герметичность начинает нарушаться и образуется течь. Для ее устранения прибор нужно разобрать, почистить и собрать в обратном порядке.

    Перед тем, как начинать разбирать смеситель, необходимо перекрыть подачу воды. Далее алгоритм работы следующий.

    В первую очередь снимаем декоративную заглушку сбоку корпуса. Снимается она очень легко, нужно подковырнуть ножом или отверткой. После того, как заглушка снята, откроется доступ к небольшому крепежному винтику, который откручивается или шестигранным ключиком, или отверткой.

    Винтик нужно полностью открутить и вытащить наружу, после чего можно снимать рычаг смесителя, легонько потянув его вверх.

    На корпус смесителя обычно накручивают или свободно устанавливают декоративную шайбу. Ее нужно снять, после чего открутить прижимную гайку, которая крепит смеситель к раковине.

    Гайка имеет большой диаметр – понадобится разводной ключ или рожковый подходящего размера. После этого картридж можно извлечь из корпуса и изучить на наличие повреждений.

    На этом разборку смесителя можно считать оконченной. Деталей совсем немного, и «лишних» при обратной сборке оказаться не должно.

    Для картриджа внутри корпуса смесителя есть так называемое «седло» с резиновым уплотнителем – проще говоря, обычная резиновая прокладка, которая со временем может засориться или потерять эластичность.

    Как результат, из-под основания смесителя начинает сочиться вода. Если после очистки или замены прокладки проблема не исчезла, то дело, скорее всего, в самом картридже и его придется заменить. Замене картриджа посвящена эта статья.

    Обратите внимание: диски в картриджах не имеют стандартных размеров. Они также могут отличаться расположением отверстий для подачи и выхода воды.

    Поэтому, если решено произвести их замену, старые детали нужно извлечь из корпуса и взять с собой в магазин, где необходимо показать продавцу для сравнения. Покупать нужно такой же картридж, без каких-либо отличий.

    После того, как зажата прижимная гайка, можно подсоединить гибкую подводку, включить воду и проверить новый картридж на работоспособность. Регулировать напор воды и ее температуру без ручки нужно штоком. Впрочем, для удобства можно сразу надеть на шток ручку.

    Как починить шаровой смеситель?

    Шаровой смеситель был придуман почти полвека назад, и с тех пор его конструкция, по сути, не менялась. Она очень проста и достаточно надежна – ломаться тут нечему.

    Если возникают какие-то проблемы, то чаше всего они связаны либо с некачественными материалами, из которых изготовлен сантехнический прибор, либо с плохой водой. Как и в случае с дисковым смесителем, прокладки необходимо извлечь, тщательно изучить на предмет повреждений, после чего или заменить, или очистить от грязи, помыть, высушить и установить на место.

    Для моделей смесителей с шаровым затвором процесс разборки и ремонта аналогичен приведенному выше. Разница только в положении шарика, который вращается относительно плотно прижатых к нему резиновых седел. Плотность контакта деталей обеспечена распирающей механизм водой.

    Сам рычаг, передающий движение регулирующему штоку, снимают точно также, как и в дисковых моделях: нужно откупорить декоративную заглушку, открутить винтик, извлечь его, после чего снять рычаг смесителя.

    Далее нужно открутить прижимную гайку и снять шайбу, которая находится под ней. Так открывается доступ к шарику. Сам шарик извлечь легко – нужно просто потянуть за шток.

    На этом разборку смесителя можно считать законченной и приступать к осмотру деталей, их замене или очистке от загрязнений.

    Как уже отмечалось выше, чаще всего проблема состоит в отложения соли и песчинок на вращающихся деталях и контактирующих с ними элементах смесителя. Всю грязь нужно аккуратно удалить и обязательно осмотреть пружинки – они тоже могут быть грязными. Кроме этого, пружинки могут утратить упругость и нуждаться в замене.

    Причина поломки смесителя может также заключаться и в самом шарике. В идеале, он должен изготавливаться из высококачественных нержавеющих сортов стали. В этом случае его только нужно почистить от грязи.

    На деле же производители, особенно китайские, экономят на дорогих материалах и производят детали из низкокачественного металла. Со временем поверхность такого шарика начинает шелушиться, ржаветь, отверстия для воды забиваются частичками ржавчины и смеситель выходит из строя.

    В этом случае очистка поверхности не поможет, шарик придется заменить. Старую деталь, как и в случае с дисковым картриджем, нужно взять с собой в магазин для сравнения.

    Собирать шаровой смеситель нужно строго в обратном порядке, работать очень аккуратно и отцентрировать детали. Неправильно установленный элемент будет быстро изнашиваться и может стать причиной очередной поломки.

    Отдельным пунктом нужно упомянуть самую распространенную и, вместе с тем, незначительную проблему – засорение аэратора смесителя. Эта маленькая деталь представляет собой обычную сеточку и предназначена для предотвращения возникновения брызг. Ячейки сеточки со временем забиваются отложениями солей и миниатюрными частичками мусора.

    Снять аэратор очень просто – нужно открутить на конце излива шайбу и вытащить деталь. Если сеточка не пришла в полную негодность, а просто засорилась, ее нужно почистить и установить на место.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: