Стабилизатор напряжения своими руками. Как самостоятельно изготовить стабилизатор напряжения

Схема стабилизатора напряжения 220В для дома, принцип работы, монтаж

  1. Принцип работы
  2. Схема, комплектующие и инструменты
  3. Монтаж

Изменение значений тока и напряжения в электросетях в сторону уменьшения или увеличения должно быть не более чем на 10 % от номинальных 220 В. Но в реальности скачки характеризуются большими изменениями, в связи с чем электроприборы, подключенные к сети напрямую, могут выходить из строя.

Избежать неприятностей поможет использование специального оборудования. Но поскольку оно стоит недешево, многие предпочитают собирать стабилизатор напряжения для дома своими руками. Насколько оправдан такой шаг и что потребуется для его реализации? Об этом и поговорим!

Стабилизатор напряжения 220В — принцип работы

Стабилизатор напряжения состоит из нескольких основных деталей:

  1. Трансформатора.
  2. Конденсаторов.
  3. Резисторов.
  4. Кабеля для соединения элементов и подключения устройства.

Принцип действия самого простого стабилизатора основан на работе реостата. Он повышает или понижает сопротивление в зависимости от силы тока. Более современные модели обладают широким набором функций и способны в полной мере защитить бытовую технику от скачков напряжения в сети.

Классификация оборудования зависит от методов, используемых для регулировки тока. Поскольку эта величина представляет собой направленное движение частиц, то воздействовать на нее можно несколькими способами:

    Механическим. Он основывается на законе Ома. Приборы, работа которых основана на нем называют линейными. Они включают в себя два колена, которые соединяются при помощи реостата. Поданное на один элемент напряжение проходит по реостату и таким образом оказывается на другом, с которого поступает к потребителям. Приборы этого типа позволяют очень точно выставлять параметры выходного тока и могут быть модернизированы дополнительными узлами. Но использовать такие стабилизаторы в сетях, где разница между входным и выходным током велика нельзя, так как они не смогут обезопасить бытовую технику от КЗ при больших нагрузках.

  • Импульсным. Эти модели работают по принципу амплитудной модуляции тока. В цепи стабилизатора используется выключатель, разрывающий ее через определенные промежутки времени. Такой подход позволяет равномерно накапливать ток в конденсаторе, а после его полной зарядки и далее на приборы. В отличие от линейных стабилизаторов импульсные не имеют возможности задавать определенную величину. В продаже встречаются модели повышающе-понижающие — это идеальный выбор для дома.
  • Видео с подробным описанием принципа работы импульсного стабилизатора напряжения 220В:

    Также стабилизаторы напряжения делятся на:

    • однофазные;
    • трехфазные.

    Поскольку большинство бытовых приборов работают от однофазной сети, то в жилых помещениях используют как правило оборудование, относящееся к первому типу.

    Схема стабилизатора напряжения 220В для дома, комплектующие и инструменты

    Сразу следует отметить, что этот стабилизатор напряжения, выполненный своими руками, будет выравнивать ток при условии, что входное напряжение находится в диапазоне от 130 до 270В.

    Что касается комплектующих, то для сборки такого стабилизатора понадобятся следующие элементы:

    • блок питания;
    • выпрямитель для измерения амплитуды напряжения;
    • компаратор;
    • контроллер;
    • усилители;
    • светодиоды;
    • узел задержки включения нагрузки;
    • автотрансформатор;
    • оптронные ключи;
    • выключатель-предохранитель.

    Из инструментов понадобится паяльник и пинцет.

    Стабилизатор напряжения 220В для дома — монтаж

    Чтобы собрать стабилизатор напряжения 220В для дома своими руками, сначала нужно подготовить печатную плату размером 115х90 мм. Она изготавливается из фольгированного стеклотекстолита. Схема размещения деталей может быть напечатана на лазерном принтере и при помощи утюга перенесена на плату.

    Далее переходим к сборке трансформаторов. Для одного такого элемента потребуется:

    • магнитопровод площадью сечения 1,87 кв. см;
    • три кабеля ПЭВ-2.

    Первый провод сечением 0,064 мм используется для создания первой обмотки. Число витков — 8669.

    Два оставшихся провода потребуются для выполнения двух других обмоток. Они отличаются от первого сечением 0,185 мм. Количество витков для этих обмоток — 522.

    Если хотите упростить себе задачу, то можно воспользоваться двумя готовыми трансформаторами ТПК-2-2 12В. Их соединяют последовательно.

    Если делать их самостоятельно, то для второго будет нужен тороидальный магнитопровод. Для обмотки выбирают тот же ПЭВ-2, что и в первом случае, только количество витков составит 455.

    • Смотрите схему регулятора мощности 220 В

    Также во втором трансформаторе придется выполнить 7 отводов. Причем для первых трех используется провод сечением 3 мм, а для остальных — шины 18 кв. мм. Это поможет избежать нагревания трансформатора в процессе работы.

    Все остальные комплектующие для прибора, создаваемого своими руками, лучше приобретать в магазине. После того, как все необходимое закуплено можно приступать к сборке:

      Начинаем с установки микросхемы, выполняющей роль контроллера на теплоотвод, который изготавливается из алюминиевой платины площадью более 15 кв. см.

    Далее монтируем симисторы. Причем теплоотвод, на который предполагается их установка должен иметь охлаждающую поверхность.

  • Затем устанавливаем на плату светодиоды (лучше выбирать мигающие). Если не получается расположить их согласно схеме, то размещаем на стороне, где находятся печатные проводники.
  • К преимуществам самодельных устройств можно отнести и возможность самостоятельного ремонта. Человек, собравший стабилизатор разобрался как в его принципе действия, так и строении и поэтому сможет устранить неисправность без посторонней помощи. Кроме того, все детали для такого прибора можно купить в магазине, поэтому в случае выхода их из строя всегда можно будет найти аналогичную.

    Читайте также:
    Финишные гвозди, чтобы получить незаметный и эстетичный крепеж

    Если же сравнивать надежность стабилизатора напряжения 220В, собранного своими руками и произведенного на предприятии, то здесь преимущество на стороне заводских моделей. В домашних условиях разработать производительную модель практически невозможно, так как нет специального измерительного оборудования.

    • Возможно, вас также заинтересует самодельный стабилизатор напряжения для газового котла

    Существуют различные типы стабилизаторов напряжения, причем некоторые из них вполне реально сделать своими руками. Для этого конечно придется разобраться в нюансах работы оборудования, приобрести необходимые комплектующие и выполнить их грамотный монтаж. Если вы не уверены в своих силах, то лучший вариант — покупка устройства заводского изготовления. Стоит такой стабилизатор дороже, но и по качеству значительно превосходит модели, собираемые самостоятельно.

    Видео с пошаговым монтажом стабилизатора напряжения 220В для дома:


    Стабилизатор напряжения — как все сделать своими руками. Видео.

    Содержание (ссылки кликабельны):

    Современная сеть электропитания работает таким образом, что в ней очень часто меняется напряжение. Конечно, изменение тока являются допустимым, но в любом случае оно не должно быть больше десяти процентов от номинальных 220 вольт.

    Данная норма отклонения должна соблюдаться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения напряжения. Однако такое состояние сети электропитания является большой редкостью, так как ток в ней характеризуется большими изменениями.

    Такие изменения очень не «нравятся» электроприборам, которые могут потерять не только свои проектные возможности, а еще могут выйти из строя. Для устранения такого негативного сценария люди используют различные стабилизаторы.

    Сегодня рынок предлагает очень много различных моделей, большая часть из которых стоит больших денег. Другая же часть не может похвастаться надежностью работы.

    И что же делать тогда, если нет желания переплачивать или покупать некачественный продукт? В этой ситуации можно сделать стабилизатор напряжения своими руками.

    Конечно, можно сделать различные виды стабилизационных приборов. Одним из наиболее эффективных является симисторный. Собственно его сборка и будет рассмотрена в этой статье.

    Характеристики собираемого устройства

    Этот стабилизационный аппарат не будет чувствительным к частоте напряжения, которое подается через общую сеть. Выравнивание тока будет осуществляться при условии, если на входе будет больше 130-ти и меньше 270-ти вольт.

    Подключенные приборы будут получать ток, который имеет больше 205-ти и меньше 230-ти вольт. К этому стабилизационному устройству можно будет подключить электроприборы, общая мощность которых может быть равной шести киловаттам.

    Стабилизационный прибор будет осуществлять переключение нагрузки за 10 миллисекунд.

    Устройство стабилизационного прибора

    Общая схема этого стабилизационного устройства подается на рисунке:

    Рис. 1. Строение стабилизационного прибора.

    1. Блока питания, в состав которого входят конденсаторы С2 и С5, компаратор DA1, тепло-электрический диод VD1 и трансформатор Т1.
    2. Узла, который будет задерживать включение нагрузки. Он состоит из резисторов R1-R5, транзисторов VT1-VT3 и конденсатора С1.
    3. Выпрямителя, который будет измерять амплитуду напряжения. Он состоит из конденсатора С2, диода VD2, стабилитрона VD2 и делителей R14, R13.
    4. Компаратора напряжения. Его состав предполагает наличие резисторов R15-R39 и компараторов DA3 и DA2.
    5. Логического контроллера, который находится на микросхемах с отметкой DD1…5.
    6. Усилителей, которые в основе имеют транзисторы VT4…12 и токоограничивающие резисторы R40. 48.
    7. Индикаторных светодиодов HL1-HL9.
    8. Оптронных ключей (их количество равняется цифре семь). Каждый оснащается симисторами VS1…7, резисторами R6…12 и оптосимисторами U1-U7.
    9. Автоматического выключателя-предохранителя QF1.
    10. Автоматического трансформатора Т2.

    Принцип работы

    Каким же образом работает наш стабилизатор сетевого напряжения, который легко делается своими руками?

    После того, как включается питание конденсатор С1 находится в разряженном состоянии, транзистор VT2 открыт, а VT2 является закрытым. Также закрытым является транзистор VT3. Именно через него будет подаваться ток на каждый светодиод и симисторный оптотрон.

    Поскольку этот транзистор является закрытым, светодиоды не светятся, каждый симистор является закрытым и нагрузка отключена. В это время электрический ток проходит через резистор R1 и попадает в С1. Далее происходит зарядка этого конденсатора.

    Интервал задержки длится всего лишь три секунды. За это время осуществляются все переходные процессы, и после окончания происходит срабатывание триггера Шмитта, основу которого составляют транзисторы VT1 и VT2.

    Далее открывается третий транзистор и включается нагрузка.

    Напряжение, которое выходит с третьей обмотки Т1, выпрямляется диодом VD2 и конденсатором С2. Далее ток проходит через делитель R13…14. Из R14 напряжение, уровень которого является пропорциональным количеству вольт в сети, входит в каждый неинвертирующий вход компараторов.

    Количество компараторов равняется восьми и все они находятся на микросхемах DA2 и DA3. В этот же момент на инвертирующий вход каждого компаратора входит постоянный образцовый ток. Его подают резисторные делители R15. 23.

    После этого в игру вступает контроллер, который осуществляет обработку сигнала на входе у каждого компаратора.

    Особенности работы

    Когда входное количество вольт является меньшим 130-ти, на выходах каждого компаратора фиксируется логический уровень низкой величины. В это время в открытом состоянии находится транзистор VT4 и мигает первый светодиод.

    Читайте также:
    Уголок школьника со шкафом для одежды (35 фото): детский письменный стол с книжным шкафом, модели-трансформеры

    Он сообщает о том, что сеть характеризуется очень низким уровнем напряжения. Это означает, что регулируемый стабилизатор напряжения, сделанный своими руками, не может выполнить свою функцию.

    Каждый его симистор является закрытым и нагрузка находится в отключенном состоянии.

    Когда число входных вольт колеблется от 130-ти до 150-ти, то сигналы 1 и А характеризуются высоким значением логического уровня. Этот уровень всех других сигналов является низким. В этой ситуации открывается транзистор VT5 и загорается второй светодиод.

    Происходит открытие оптосимистора U1.2 и симистора VS2. Именно через последний будет проходить нагрузка. Далее она войдет в верхний вывод обмотки автоматического трансформатора Т2.

    Если входное количество вольт находится в диапазоне 150-170 вольт, то сигналы 2, 1 и В характеризуются высоким значением логического уровня. Этот уровень всех других сигналов является низким.

    При таком входном количестве вольт происходит открытие транзистора VT6, включение третьего светодиода. В это время открывается второй симистор (VS2) и ток передается на той вывод обмотки Т2, который является вторым сверху.

    Созданный своими руками стабилизатор напряжения, который сможет способен подать 220 В, будет переключать соединения с обмотками второго трансформатора при условии, если уровень входного напряжения будет достигать 190-ти, 210-ти, 230-ти и 250-ти вольт.

    Для производства такого стабилизатора нужно взять печатную плату, которая имеет размеры 115х90 миллиметров. Основным элементом, из которого она должна быть изготовлена, должен быть односторонний фольгированный стеклотексолит. Размещение элементов на плате подается ниже.

    Рис. 2. Схема размещения элементов на плате.

    Такую плату можно легко напечатать на лазерном принтере. Далее используют утюг. Часто для создания файлов печати, в которых и хранятся макеты таких плат, используется программа Sprint Loyout 4.0. Именно с помощью нее удобно изготавливать печатные платы.

    Изготовление трансформаторов

    Что касается трансфоматоров Т1 и Т2, то их можно сделать вручную.

    Для изготовления Т1, мощность которого будет рассчитана на три киловатта, нужно подготовить магнитопровод, площадь сечения которого должна составлять 1,87 кв. сантиметров, а также три провода ПЭВ-2.

    Первый должен иметь диаметр 0,064 миллиметра. С помощью него создают первую обмотку. Число ее витков должно составлять 8 669.

    Два других провода используются для создания других двух обмоток. Эти провода должны иметь одинаковый диаметр, а именно 0,185 миллиметров. Количество витков в каждой обмотке должно равняться 522.

    Полезный совет: Также можно взять два готовых трансформатора ТПК-2-2×12В, которые должны быть последовательно соединены.

    Схема соединения ниже:

    Рис. 3. Соединение двух трансформаторов ТПК-2-2×12В.

    Для создания трансформатора Т2 с мощностью в 6 киловатт, используют тороидальный магнитопровод. Обмотку делают с помощью провода ПЭВ-2. Количество витков – 455.

    В этом трансформаторе нужно сделать семь отводов. Первые три отводы мотаются с помощью провода, который в диаметре имеет три миллиметра. Для создания других четырех используются шины. Их сечение должно составлять 18 квадратных миллиметров. Благодаря сечению такой величины Т2 не будет греться.

    Отводы делают на 398, 348, 305, 266, 232 и 203 витках. Отсчет витков начинается с самого нижнего отвода. При этом ток из сети должен идти через отвод 266-го витка.

    Необходимые компоненты

    Что касается других элементов стабилизатора, который собирается своими руками и который будет подавать постоянное напряжение, то их лучше купить в магазине.

    Так, нужно осуществить закупку:

    1. – оптронов симисторных MOC3041 (их нужно семь штук);
    2. – семи симисторов BTA41-800B;
    3. – стабилизатора КР1158ЕН6А (DA1);
    4. – двух компараторов LM339N (для DA2 и DA3);
    5. – двух диодов DF005M (на схеме VD2, VD1)
    6. – трех проволочных резисторов СП5-2 или СП5-3 (для R25, R14 и R13);
    7. – семи резисторов С2-23, которые имеют допуск не менее одного процента (для R16. R22);
    8. – тридцати любых резисторов, имеющих допуск в 5 процентов;
    9. – семи токоограничительных резисторов. Они будут пропускать ток, сила которого равняется 16 мА (для R41-47).
    10. – четырех любых оксидных конденсаторов (для С5, С1-С3);
    11. – четырех керамических или пленочных конденсаторов (С4, С6. С8);
    12. – включателя-предохранителя.

    Полезный совет: семи симисторных оптронов MOC3041 возможно заменить MOC3061. Стабилизатор КР1158ЕН6А можно легко заменить КР1158ЕН6Б. Компаратор К1401СА1 является отличным аналогом LM339N. В качестве диодов можно применить и КЦ407А.

    Микросхему КР1158ЕН6А надо монтировать на теплоотвод. Для его создания берут алюминиевую пластину, площадь которой должна превышать 15 квадратных сантиметров.

    Также на теплоотвод должны устанавливаться симисторы. Для всех семи симисторов можно использовать один теплоотвод, который должен иметь охлаждающую поверхность. Ее площадь должна быть большей, чем 1 600 квадратных сантиметров.

    Наш стабилизатор переменного напряжения, который изготавливается своими руками, должен быть оснащен и микросхемой КР1554ЛП5, которая будет выполнять роль микроконтроллера.

    Выше отмечалось, что прибор предполагает наличие девяти светодиодов. На представленной выше схеме они располагаются таким образом, чтобы могли попасть в соответствующие отверстия на передней панели самого прибора.

    Полезный совет: если конструкция корпуса не позволяет смонтировать их так, как показано на схеме, то их можно разместить и на той стороне, на которые находятся печатные проводники.

    Читайте также:
    Толщина стены из кирпича: какая должна быть для зимнего дома

    Светодиоды должны быть мигающими.

    Полезный совет: можно взять и такие светодиоды, которые не мигают. Они должны выдавать красный цвет повышенной яркости. Для этого можно взять L1543SRC-Е или АЛ307КМ.

    Конечно, можно осуществить сборку и более простых стабилизационных приборов, которые будут обладать своими особенностями.

    Преимущества и недостатки перед фабричными

    Если говорить о преимуществах стабилизационных устройств, сделанными своими руками, то главной из них является меньшая стоимость. Как уже отмечалось выше, производители запрашивают довольно высокие цены. Сборка своего же обойдется дешевле.

    Еще одним преимуществом можно назвать и возможность облегченного самостоятельного ремонта стабилизатора напряжения, который был сделан своими руками. Здесь имеется в виду то, что каждый, кто собрал такое устройство, разбирается в его строении и понимает принцип работы.

    В случае выхода из строя какого-либо элемента разработчик может легко обнаружить сломанный компонент и заменить его. Легкая замена обусловлена и тем, что практически каждый элемент ранее был куплен в магазине и его легко найти во многих других.

    К недостаткам можно отнести невысокий уровень надежности таких стабилизаторов. На предприятиях существует очень много измерительного и специального оборудования, которое дает возможность разработать очень качественные модели стабилизационных приборов.

    Также предприятия имеют большой опыт в создании различных моделей и допущенные ранее ошибки однозначно исправляются. Это сказывается как на качестве, так и надежности заводских стабилизационных приборов.

    Недостатком является и сложная настройка.

    Видео.

    На видео ниже представлено, как собрать стабильный регулятор напряжения, например для управления лампами накаливания и светодиодами.

    Комментарии:

    Познавательная статья, спасибо. Схемы подробные и легко читаются. Будет чем заняться в отпуске. Хочу подкинуть такой стабилизатор под самодельную ветряную станцию, которая питает лампочку в беседке. Как думаете, подойдет схема?

    Собрал все по схеме — все работает, спасибо автору. Буду дальше экспериментировать с паяльником и печатными платами.

    У-ф-ф… А кто-нибудь знает, где все детали можно купить? Чтоб в одном месте и не переплачивать за доставку одного реле, а то так стабилизатор получится дороже, чем магазинный

    Славон, да на любой железке все эти детали продаются. Не стоит заморачиваться. В любом случае на рынке они дешевле, да и БУшные можно брать (но только если советские) — так вообще цена получается копеечной

    Язык изложения, безусловно, заслуживает особого внимания.

    как вы смогли повторить конструкцию, если на трансформатор Т2 нет данных по магнитопроводу?

    Как пересчитать делитель на напряжение 100-250 вольт?

    Оставить комментарий Отменить ответ

    Приставка для расширения функциональности телевизора. Ее особенности

    Строительные леса. Производство и аренда

    Причины залива квартиры и необходимость в проведении экспертизы

    Подбор ламината. Его особенности и свойства

    Стабилизатор напряжения на транзисторах

    Стабилизатор на одном стабилитроне

    Для сглаживания пульсаций напряжения и постоянства тока на выходе блока питания применяют стабилизаторы. Как правило в основе стабилизатора лежит стабилитрон. Стабилитрон – полупроводниковый прибор обладающий свойством стабилизации напряжения. В отличии от обычного диода работает в обратной полярности (на катод подается плюс), в режиме лавинного пробоя. Благодаря этому свойству стабилитрона напряжение на нем, а следовательно, и на нагрузке практический не меняется. На рисунке ниже представлена схема простейшего стабилизатора.

    Такой стабилизатор подойдет для питания маломощных устройств.

    Принцип работы стабилизатора на стабилитроне

    Конденсатор нужен для сглаживания пульсаций по напряжению, называется он фильтрующим. Резистор нужен для сглаживания пульсаций по току и называется он гасящим. Стабилитрон стабилизирует напряжение на нагрузке. Для нормальной работы данной схемы напряжение питания должно быть больше 40…50 %. Стабилитрон следует подобрать под нужное нам напряжение и ток.

    Стабилизатор на одном транзисторе

    Для питания нагрузки большей мощности в схему добавляют транзистор. Пример схемы показан ниже.

    Принцип работы стабилизатора на одном транзисторе

    Цепочка из R1 и VT1 нам уже знакома из предыдущей схемы, это простейший стабилизатор, он задает стабилизированное напряжение на базе транзистора VT2. Транзистор в свою очередь выполняет функцию усилителя тока и является управляющим элементом в этой схеме. Например, при повышении входного напряжения, выходное напряжение будет стремится к возрастанию. Это приводит к понижению напряжения на эмиттерном переходе транзистора VT2, что приводит к его закрытию. При этом падение напряжения на участке эмиттер – коллектор возрастает на столько, что напряжение на стабилитроне уменьшается до исходного уровня. При понижении напряжения стабилизатор реагирует в обратном порядке.

    Стабилизатор на транзисторах с защитой от КЗ

    В практике радиолюбителя бывают ошибки и происходит короткое замыкание. Для уменьшения последствий в результате КЗ рассмотрим схему стабилизатора на два фиксированных напряжения и с защитой от короткого замыкания.

    Как видим в данную схему добавлен транзистор V4, диоды V6 и V7, и параметрический стабилизатор состоящий из резистора R1, диодов V2, V3 оснащен переключателем S2.

    Принцип работы защиты стабилизатора

    Данная схема рассчитана на ток срабатывания от КЗ 250…300 мА, пока он не превышен, ток будет проходить через делитель напряжения состоящий из диода V7 и резистора R3. Путем подбора данного резистора можно регулировать порог срабатывания защиты. Диод V6 при этом будет закрыт и никакого влияния на работы оказывать не будет. При срабатывании защиты диод V7 закроется, а диод V6 откроется и зашунтирует подключений стабилитрон, при этом транзисторы V4 и V5 закроются. Ток на нагрузке упадет до 20…30 мА. Транзистор V5 следует устанавливать на теплоотвод.

    Читайте также:
    Твердотопливные котлы длительного горения российского производства

    Стабилизатор с регулируемым выходным напряжением

    В ремонте или наладке электронных устройств необходимо иметь блок питания с регулируемым выходным напряжением. Принципиальная схема стабилизаторы с регулировкой по напряжению представлена ниже.

    Принцип работы стабилизатора с регулировкой напряжения

    Параметрический стабилизатор состоящий из R2 и V2 стабилизируют напряжение на переменном резисторе R3. Напряжение с этого резистора поступает на управляющий транзистор. Этот транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя, нагрузкой которого является резистор R4. Напряжение с резистора R4 подается на регулирующий транзистор V4, нагрузкой которого уже выступает наше питаемое устройство. Регулировка напряжения осуществляется переменным резистором R3, если движок резистора находится в минимальном положении по схеме, то напряжения для открытия транзисторов V3 и V4 недостаточно и на выходе будет минимальное напряжение. При вращении движка, транзисторы начинают открываться, что увеличивает напряжение на нагрузке. При увеличении тока нагрузки, падение напряжения на резисторе R1 и лампа Н1 начинает загораться, при токе в 250 мА наблюдается тусклое свечение, а при токе в 500мА и выше яркое. Транзистор V4 следует устанавливать на теплоотвод. При повышенной нагрузке более 500 мА, следует как можно быстрее выключить блок питания, так как при длительной максимальной нагрузке выходят из строя диоды в выпрямительном мостике и транзистор V4.

    Данные схемы при правильной сборке не нуждаются в наладке. Также их можно модернизировать на более большой ток и напряжения. Путем подбора радиоэлементов с нужными нам параметрами.

    На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.

    Релейный стабилизатор напряжения 220V без разрыва цепи

    Содержание / Contents

    • 1 Идея
    • 2 Принципиальная схема
    • 3 Программа
    • 4 Технические характеристики
    • 5 Детали и конструкция
    • 6 Настройка
    • 7 Замеченные недостатки
    • 8 Выводы
    • 9 Использованы источники
    • 10 Файлы

    Меня эта информация заинтересовала, я вспомнил, что в кинопередвижке «Украина» тоже было безразрывное переключение напряжения — там, на время переключения между смежными контактами переключателя подключался проволочный резистор. Я стал искать в интернете, что-либо полезное по этому поводу. Ознакомиться с изобретением № 2356082 я не смог.

    Мне удалось найти статью «Типы стабилизаторов напряжения», где рассказывалось о возможности подключения диода к контактам реле в момент переключения. Идея заключается в том, чтобы в переменном напряжении произвести переключение во время положительного полупериода. При этом можно подключить диод параллельно контактам реле на время переключения.

    На базе этой статьи были взяты самые обычные реле и измерены время отключения, время нахождения в разорванном состоянии и время включения. Во время измерений увидел на осциллографе дребезг контактов, который вызывал большое искрение и эрозию контактов, что резко уменьшает ресурс работы реле.

    Для реализации и проверки этой идеи был собран релейный стабилизатор переменного тока мощностью 2 кВт, для питания квартиры. Вспомогательные реле подключают диод только на время переключения основного реле во время положительного полупериода. Оказалось, что реле имеют значительные времена задержки и дребезга, но, тем не менее операцию переключения удалось умесить в один полупериод.

    ↑ Принципиальная схема


    Состоит из автотрансформатора переключаемого как по входу, так и по выходу при помощи реле.
    В схеме применено прямое измерение переменного напряжения микроконтроллером. Выходное напряжение через делитель R13, R14, R15, R16 поступает на вход микроконтроллера через конденсатор C10.
    Питание реле и микросхемы осуществляется через диод D3 и микросхему U1. Кнопка SB1 совместно с резистором R1 служат для калибровки стабилизатора. Транзисторы Q1-Q4 — усилители для реле.
    Реле Р1 и Р2 — основные, а реле Р1а и Р2а совместно с диодами D1 и D5 и замыкают цепь во время переключения основных реле. Для уменьшения времени отключения реле в усилителях реле, применены транзисторы BF422 и обмотки реле шунтированы диодами 1N4007 и диодами Зенера на 150 Вольт , включенными встречно.
    Для уменьшения импульсных помех, попадающих из сети, на входе и выходе стабилизатора стоят конденсаторы C1 и C11.
    Трехцветный светодиод индицирует уровни напряжения на входе стабилизатора: красный — низкое, зеленый — норма, синий — высокое.

    ↑ Программа

    Программа написана на языке СИ (mikroC PRO for PIC), разбита на блоки и снабжена комментариями. В программе применено прямое измерение переменного напряжения микроконтроллером, что позволило упростить схему. Микропроцессор применен PIC16F676.
    Блок программы zero ожидает появление спадающего перехода через ноль
    По этому перепаду происходит либо измерение величины переменного напряжения, либо начинается переключение реле.
    Блок программы izm_U измеряет амплитуды отрицательного и положительного полупериодов

    Читайте также:
    Чем разбавить клей ПВА, если он загустел: выбор правильного средства

    В основной программе производиться обработка результатов измерений и если необходимо дается команда на переключение реле.
    Для каждой группы реле написаны отдельные программы включения и выключения с учетом необходимых задержек R2on, R2off, R1on и R1off.
    5-й бит порта C задействован в программе для подачи импульса синхронизации на осциллограф, чтобы можно было посмотреть на результаты эксперимента.

    ↑ Технические характеристики

    При изменении входного напряжения в пределах 195-245 Вольт выходное напряжение поддерживается с точностью 7%. При изменении входного напряжения в пределах 185-255 Вольт выходное напряжение поддерживается с точностью 10%
    Выходной ток в длительном режиме 9 А.

    ↑ Детали и конструкция



    ↑ Настройка

    Налаживание устройства заключается в проверке безобрывного переключения и установке номинального напряжения 220 Вольт с помощью построечного резистора R15 и кнопки SB1.
    Необходимо подать на вход напряжение от ЛАТР’а через лампу накаливания мощностью 100 — 150 Вт, установить напряжение 220 Вольт и удерживая кнопку добиться зеленого свечения, вращая построечный резистор.
    После этого кнопку отпустить, вольтметр подключить к выходу устройства и вращая ЛАТР проверить пороги переключения: нижний 207 Вольт и верхний 232 вольта. При этом лампа накаливания при переключениях не должна вспыхивать или светиться, что свидетельствует о правильной работе. Также работу безобрывного переключения можно увидеть на осциллографе, для этого надо подключить внешний запуск к порту RC5 и наблюдать выходное напряжение стабилизатора в, изменяя входное напряжение. В моменты переключений синусоида на выходе не должна разрываться.
    При напряжении на выходе меньше 187V горит красный диод, а зеленый мигает.
    При напряжении на выходе больше 242V горит синий диод, а зеленый мигает.

    Стабилизатор работает у меня 3-й месяц и показал себя очень хорошо. До этого у меня работал стабилизатор предыдущей разработки “Стабилизатор напряжения сети на PIC12F675 (релейный) 1,8 кВт”. Он работал хорошо, но иногда в момент его переключения срабатывал источник бесперебойного питания компьютера. С новым стабилизатором эта проблема исчезла безвозвратно.

    Учитывая, что в реле резко уменьшилась эрозия контактов (практически нет искрения), можно было бы в качестве основных использовать менее мощные реле (LIMING JZC — 22F).

    ↑ Замеченные недостатки

    Довольно сложно было подобрать в программе время задержки реле.
    Для такого включения желательно применять более быстродействующие реле.

    ↑ Выводы

    a) Безобрывное переключение цепей переменного тока с помощью реле — вполне реальная и разрешимая задача.
    b) Можно в качестве вспомогательного реле применить тиристор или симистор, тогда на реле не будет падения напряжения, а симистор за 10 мсек не успеет нагреться.
    c) В таком режиме искрение контактов резко уменьшается, а долговечность возрастает, и уменьшаются помехи от переключений реле

    ↑ Использованы источники

    1. Статья «Типы стабилизаторов напряжения» на сайте «Энергосбережение в Украине»
    2. Официальный web-сайт предприятия ООО «Прибор», г. Челябинск
    3. Даташиты на детали

    ↑ Файлы

    Иван Внуковский,
    Украина, г. Днепропетровск

    Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

    Полезные и проверенные железяки, можно брать

    Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

    Срубка голов свай – процесс выполнения работ, техника безопасности и контроль

    В проектной документации определяется общая отметка заглубления свай, в соответствии с которой составляется спецификация изделий. Но на практике добиться единого уровня заложения фундаментных опор невозможно из-за неравномерного расположения грунтовых слоев. Столбы в толщу земли погружают до тех пор, пока их острие не достигнет плотного основания, поэтому оголовки установленных опор оказываются на разной высоте над уровнем планировки участка. Для обеспечения правильной технологии устройства ростверка требуется срубка голов свай, производимая разными способами.

    Процесс выполнения работ вручную

    К выравниванию оголовков свай приступают после окончательного погружения всех опор и обязательного составления технической документации в виде акта сдачи-приемки. В первую очередь на сваи наносят риски, используя нивелир или лазерный уровень. Никакие замеры от планировочной отметки земли, в этом случае, не допускаются, так как любая неточность может повлечь за собой целый ряд ошибок.

    Следует помнить, что фундамент является основой дома, от надежности которой зависит долговечность строения и комфортные условия его эксплуатации.

    Срубка свай, оголовки которых расположены на высоте, производится со строительных подмостей, установленных на выровненное и уплотненное основание. Для большей устойчивости под них укладывают жесткие плиты или деревянные щиты. Низко размещенные участки железобетонных опор срезают с земли.

    Технология ручной срубки предусматривает использование в работе отбойного молотка. Чтобы свая не была повреждена ниже ранее нанесенной на ее поверхность риски, на опору рекомендуется надевать специальный металлический хомут по линии отметки. В таком случае срубленная поверхность получится ровной, без каких-либо ненужных сколов и опасных трещин. Хомут, выполняя функцию направляющей для пневматического молотка, ограничит соскальзывание бойка в нижнем направлении.

    Срубка голов свай производится чуть выше проектной отметки низа ростверка. Размер принимается равным величине заделки опоры в монолитный пояс.

    Работы выполняются в несколько этапов. Вначале бетон вырубается со стороны граней. Особое внимание, при этом, обращают на целостность арматурных стержней, заложенных в теле железобетонной опоры. Их аккуратно обнажают и перерезают по требуемому уровню. Затем скалывается внутренняя часть оголовка, после чего срез выравнивается под заделку сваи в ростверк. Иногда для черновой срубки применяют кувалды, но это далеко не лучший вариант. Дело в том, что в данном случае появляется высокая вероятность откалывания лишнего куска сваи.

    Читайте также:
    Унитазы со скрытым бачком: виды и особенности

    Ручной метод срубки оголовков значительно дешевле механизированных способов подгонки свай под нужный уровень. Но он является трудоемким и малоэффективным, а потому – длительным. Ручные работы применяют в том случае, когда выравнивать приходится несколько железобетонных опор. На крупных объектах используется более высокопроизводительное оборудование.

    Механизированный процесс

    Быстро избавиться от лишней части железобетонных оголовков поможет навесная гидравлика, устанавливаемая практически на любой трактор или экскаватор. Оборудование оснащено синхронно работающими поршнями, размещенными с каждой из рабочих сторон механизма. Своеобразный хомут надевается на сваю и закрепляется на нужном уровне.

    После подключения поршни начинают одновременно давить по всему периметру сваи, разрушая только требуемый отрезок. Усилия не затрагивают основную часть железобетонной опоры, оставляя ее цельной. При этом:

    • не нарушается структура арматурных стержней, которые нередко используются в узлах сопряжения с ростверками;
    • отсутствует сильный грохот, сопровождающий работу отбойного молотка и кувалды;
    • появляется возможность подготовки около 300 свай за одну смену.

    Однако при всех достоинствах гидравлического оборудования, использовать его при малых объемах работ не имеет смысла. Срубка оголовков на десятке свай окажется нерентабельной из-за высокой себестоимости использования специальных механизмов.

    Требования и контроль

    Срубка свайных оголовков должна производиться в соответствии с нормативными документами и предоставленным заказчиком проектом. Технология работ требует пооперационного контроля качества:

    • при нанесении срубочных рисок выполняется нивелирование по меткам, выполненным на крайних сваях. Между ними натягивается шнур или проволока, по которым проверяется правильность разметки уровней срубки на промежуточных опорах;
    • при установке защитных хомутов допускается визуальный осмотр их положения относительно рисок. Но использовать для этих целей рекомендуется строительный уровень;
    • при срубке оголовков проверяется наличие участка для заделки сваи в ростверк. Как правило, он составляет 50-100мм;
    • при подготовке оголовка под заделку, осматриваются торцы железобетонный свай на предмет присутствия неровностей и отклонений по горизонтали. Также исследуются появившиеся продольные трещины. Их выход за пределы заделки в ростверк не допускается.

    Техника безопасности

    Технология срубки свай предполагает присутствие травмоопасных операций. В связи с этим:

    • к работам могут допускаться только подготовленные специалисты, имеющие профессиональные удостоверения на право пользования пневматическим инструментом или гидравлическим оборудованием;
    • нахождение посторонних лиц в зоне срубаемой сваи строго запрещается. Опасное расстояние определяется, исходя из размера сбиваемого оголовка и дополнительных пяти метров;
    • одновременная срубка оголовков свай, расположенных по соседству, производиться не может, так как разлетающиеся бетонные осколки способны нанести человеку существенные травмы;
    • срубщик должен быть обеспечен защитными средствами;
    • сбивать оголовки с приставных лестниц категорически воспрещается.

    К пневматическому инструменту предъявляются свои требования. Прежде всего, отбойный молоток должен быть исправен, выбранный вариант его подключения к воздуховодам – максимально безопасен, а места стыковочных соединений – герметичны. Шланги нельзя перегибать и допускать их пересечения с электрическими кабелями.

    Срубка свай

    Одним из распространенных видов фундаментов стал свайный фундамент на стальных или железобетонных сваях. Технология установки опор разделяется на винтовую и забивную. При любом способе для продолжения строительства необходимо обрезать их на одинаковой высоте. О том, как выполняется срубка свай и пойдет речь в дальнейшем.

    • Обрубаем сваи своими руками
    • Выполняем обрезку стальных опор
    • Обрезка бетонных свай – трудная задача
    • Профессиональные способы обрезания свай
    • Резка свай за счет гидроцилиндров
    • Порох на службе строителей
    • Бетон режет огонь
    • Резание свай дисковыми пилами

    Обрубаем сваи своими руками

    В зависимости от материала опор срубка оголовков свай может производиться с помощью различных инструментов и выполняться как специализированными строительными бригадами, так и самими владельцами земельного участка. О профессиональных способах выполнения данного вида работ расскажем ниже. Сначала разберем, как можно выполнить срубку свай доступными инструментами без необходимой квалификации работников.

    Выполняем обрезку стальных опор

    Достаточно простой и доступной для самостоятельного выполнения является срезка свай, изготовленных из круглых стальных труб. Речь идет о винтовых опорах, оснащенных в нижней части одно- или двухзаходным винтом, облегчающим процесс внедрения в грунт на глубину, превышающую 2 метра.

    Обрезка металлических опор с помощью болгарки

    Для расположения оголовков таких свай в одной горизонтальной плоскости, что обеспечит высокое качество установки на них любого строения, стойки необходимо обрезать. Выполняется это следующим образом:

    1. У любой, как правило, угловой опоры с помощью маркера белого цвета размечают необходимый уровень. Получить ровную горизонтальную линию на круглой трубе поможет простой способ. Достаточно взять ровную полоску бумаги, обернуть ею сваю и совместить края. Поверх листа можно выполнить разметку необходимой горизонтальной линии.
    2. С помощью болгарки с установленным на нее диском по металлу аккуратно надрезают линию по всему периметру на глубину около 1 мм;
    3. Далее по намеченной риске выполняют срубку сваи;
    4. Для разметки и определения общей горизонтальной плоскости от обрезанной первой опоры с помощью лазерного уровня отмечают необходимую высоту реза на остальных трубах.
    Читайте также:
    Что такое станция глубокой биологической очистки?

    к оглавлению ↑

    Обрезка бетонных свай – трудная задача

    Для строений большой этажности чаще вместо винтовых используют железобетонные сваи. Заливные опоры, которые представляют собой цилиндрический каркас с установленной в нем стальной арматурой, залитый бетонной смесью можно изготовить на необходимый общий уровень. Забивные необходимо дополнительно обрезать.

    Выполнить срубку свай из железобетона значительно сложнее, чем стальных. При этом часто возникает необходимость сохранения стержней арматуры, выступающих над обрезанной опорой для монтажа общей обвязки оголовков – ростверка. Основным инструментом для решения данной задачи является пневматический отбойный молоток.

    Сруб бетонных свай своими руками

    Срубка свай, технология которой описана выше, для бетонных опор не подходит. При этом общие моменты в обоих процессах присутствуют:

    1. Аналогично с металлическими, железобетонные сваи размечают, указывая необходимый уровень реза. Для этого также подойдет маркер и лист плотной бумаги.
    2. По линии разметки прорубается канавка на глубину 1,5-2 см.
    3. Далее постепенно на необходимом уровне с помощью отбойного молотка откалывают куски голов свай до полного разрушения бетона;
    4. В случае отсутствия необходимости изготовления ростверка оголенные прутья арматуры в дальнейшем срезают болгаркой с диском по металлу.

    Недостатками данного способа срубки свай являются повышенный шум при работе и большое образование цементной пыли, что может быть неадекватно воспринято жителями соседних участков. При установке большого количества опор и для ускорения процесса лучше воспользоваться силами профессионалов. У них не только имеется необходимое оборудование для срубки свай, но и опыт владения им.

    Профессиональные способы обрезания свай

    Для осуществления процесса с более высокой скоростью, значительного уменьшения уровня шума в процессе срубки свай существует несколько способов, каждый из которых подразумевает использование того или иного источника силового воздействия на бетон. Конечно, услуги профессиональных бригад потребуют дополнительных затрат на выполнение данных работ. Но и покупать дорогостоящее оборудование для срезки свай на одном доме не имеет смысла.

    Из наиболее распространенных способов воздействия на бетонные опоры набольшее распространение получили следующие:

    • Сваерезы с гидравлическим приводом различных конструкций;
    • Сваерубы ударного воздействия от порохового заряда;
    • Сваерезы с открытым пламенем;
    • Сваерезы пильные.

    Рассмотри подробнее принцип действия и использование различного вида оборудования.

    Резка свай за счет гидроцилиндров

    Срубка оголовков свай, технология которой основана на использовании передачи давления масла через систему поршней и шлангов. Для ее осуществления необходимо использование специальной строительной техники, имеющей возможность установки навесного гидрооборудования. К ним относятся экскаваторы и подъемные автокраны.

    С помощью стрелы той или иной строительной машины корпус приспособления для срубки свай устанавливается на необходимом уровне и фиксируется на нем. После этого за счет силы давления масла рабочие органы, в роли которых чаще всего выступают заостренные стержни из высокопрочной стали, внедряются в тело опоры и переламывают ее.

    Благодаря этому от опоры откалывается голова сваи без образования большого количества бетонных осколков. Количество ножей в приспособлениях различных производителей может быть различным, как и их ресурс. Благодаря данному оборудованию за смену можно выполнить срубку свай в количестве до 100 шт.

    Порох на службе строителей

    Бывает так, что найти строительную технику, имеющую возможность отбора давления, не удается. В этом случае возможно использовать оборудование для удаления голов свай иного принципа действия. Он схож с работой морской гарпунной пушки. Единственное отличие в том, что рабочий инструмент не вылетает за пределы приспособления.

    Для работы в специальные полости корпуса сваеруба закладываются пороховые заряды в гильзах. При воздействии на них под действием образующихся газов создается необходимое давление, воздействующее на стальные клинья. Они в свою очередь оказывают воздействие на материал железобетонной сваи, разрушая его.

    Бетон режет огонь

    Еще один способ срубки свай заключается в воздействии на бетонную опору открытого огня, образующегося при сжигании воздушной смеси различных горючих жидкостей. Для ее приготовления к приспособлению подсоединяется специальная станция. По трубопроводам готовая горючая смесь подается к горелкам.

    Станция для резки бетонных свай огнем

    В соплах располагаются приспособления для дистанционного поджога топлива. Высокая температура пламени способствует разрушению бетона. Регулировка огненной струю позволяет получить достаточно ровный срез оголовка опоры.

    Резание свай дисковыми пилами

    Данный способ достаточно старый, использовался он при строительстве еще в прошлом веке. В его основе лежит принцип использования пильных дисков с высокопрочными зубьями. В качестве насадок на них в основном используют искусственные алмазные наконечники, которым под силу резание и щебня, входящего в состав бетона, и стальной арматуры.

    Дисковые пилы для срезки бетонных свай

    Современные пилы для срубки свай устанавливаются и закрепляются с помощью систем гидравлических зажимов непосредственно на теле опоры. Привод осуществляется от мощных электродвигателей. Дополнительная система жидкостного охлаждения пильных дисков ограничивает использование данного вида оборудования.

    Читайте также:
    Что такое оголовки свай?

    Процесс срубки оголовков железобетонных свай

    Принцип срубки свай

    Когда сваи погружают в грунт, как бы всё тщательно не делалось, не мерилось — всё равно ровно не получится, чтобы все концы (оголовки) возвышались над землёй строго на одном уровне.
    Ведь грунт далеко не везде однородный, где-то отказ наступает раньше, где-то позже.

    Но ведь, как правило, одним фундаментом стройка не заканчивается, возводить сооружение будут и дальше, но для этого нужно выровнять поверхность, то есть, опоры надо привести к одному уровню.

    Ну с деревянными сваями всё понятно — можно взять пилу и спилить лишнее, а вот что делать с бетонными, железобетонными и металлическими столбами?

    Тут придется использовать различные технические приспособления, которые будут посложнее, чем пила.

    Способы срубки свай

    Если вы строите небольшой частный дом, то есть объём стройки не велик, то на этапе срубки свай разумнее обратиться к ручному способу.

    Но голыми руками бетонную опору ты не возьмёшь, нужно вооружиться отбойным молотком, реже для этого случая берут кувалду, так сказать для черновой работы.

    Однако такой вариант откровенно сильно проигрывает молоту, потому что ударами можно разрушить сваю не только в тех местах, в которых надо — трещины и сколы.

    Как правило, обычное явление, когда для срубки сваи используют кувалду.

    Поэтому вернёмся к молоту, ведь от фундамента зависит прочность всего строения, нам не нужен брак ни на каком этапе строительства, а тем более когда дело касается основы основ.

    Сначала на сваях делаются метки, или по-другому, риски — наносят их, отмеряя не от уровня земли, а используя лазерный уровень или невелир, ведь даже небольшая неточность может потом повлечь грубые ошибки.

    Чтобы свая не повредилась ниже допустимого уровня, на неё перед началом работы по отметке надевают хомут из металла, он защищает опору от ненужных сколов и трещин, а также не даёт молоту соскользнуть.

    Кстати, не зависимо от того, ручным или механизированным способом происходит срубка свай, нужно оставлять запас — срубать выше отметки низа ростверка, чтобы было потом что заделать в монолитный пояс.

    Как правило, для этого оставляют участок размером 50 — 100 мм — его потом и заделывают в ростверк.

    Ручная срубка свай

    Плюс ручного способа — это экономия, ведь срубка свай с привлечением спецтехники обойдётся в разы дороже, а минус — это большие трудозатраты, шум и маленькая скорость продвижения работ — на одну сваю можно потратить около часа, в то время как механизированным способом добиться желаемого можно минут за 5 — 10.

    Итак, нашли самый низкий столб, и от него отмеряем остальные маркеры, а не от грунта — ведь поверхность земли, как бы ее не выравнивали, все равно идеально гладкой не будет.

    Срубка свай гидровлическими ножницами

    Метки чем-то хорошо заметным сделали, хомут надели, приступаем к работе.

    Начинаем скалывать бетон с граней столба, аккуратно обнажая арматуру, затем снимаем оголовок и зачищаем срез, готовя его к ростверку, лишняя часть арматуры срезается гидравлическими ножницами.

    Если срубка сваи проводится ручным способом, то о безопасности придётся особенно позаботиться, ведь рабочий находится в непосредственной близости к тому месту, откуда могут вылетать куски бетона, окалина.

    Если срубать оголовки приходится на высоте, то понадобятся устойчивые леса, платформы, на которых можно уверенно стоять, ни о каких приставных лестницах не может быть и речи, когда дело касается работы с отбойным молотком — очень легко потерять равновесие, упасть, травмироваться.

    Рабочий должен быть в спецодежде, в каске, и маске на лице, защищающей дыхательные пути от каменной пыли, рядом в радиусе нескольких метров больше никто не должен находиться.

    Если опора высокая, то верхняя часть должна быть застропована, чтобы когда её срубят, не свалилась на рабочего.

    Порядок срубки оголовков свай

    Слабые и водонасыщенные грунты являются основной проблемой при строительстве любого объекта — будь то небольшая подсобная постройка или многоэтажный жилой дом. Наиболее эффективным выходом из положения является применение при заложении фундамента свайной технологии. На сваях можно расположить достаточно массивную постройку без опасения её просадки или деформации. При этом верхние опорные части свай должны быть расположены на одном уровне, и, чтобы выровнять их по высоте, применяется срубка оголовков свай.

    Гидравлическая обрубка оголовков свай

    Наиболее современный и популярный способ срубки.

    • Оборудование подсоединяют к рабочей стреле крана или экскаватора.
    • Подключают к системе гидравлики.
    • Поршень сжимает оголовок, оказывает давление на режущие зубья, раздавливает бетон, снимает его с армирующего каркаса

    Усилие, которое приходится на сваю в процессе раздавливания, около 1000 тонн.

    Преимущества метода:

    • Высокая эффективность (от 250 свай за рабочую смену силами двух рабочих с использованием одного экскаватора).
    • Простота рабочего процесса.
    • Отсутствие грохота.
    • Аккуратный срез, по телу сваи не образуются трещины.
    • Не страдает арматура.
    • Оборудование надежно, поврежденные части легко заменяемы.
    Читайте также:
    Устройство пандуса на крыльце для инвалидов: примеры и варианты исполнения, отзывы

    Недостаток:

    при малых объемах (например, загородное строительство) применение спецтехники нерентабельно.

    Цены на аренду экскаватора с оборудованием для резки оголовков свай

    Наименование техники Характеристики Стоимость часа с учетом ГСМ и НДС (20%)
    Экскаватор колесный Volvo EW 170 Масса 17 тонн, стрела 7,9 метров. от 3100
    Экскаватор гусеничный Volvo EC 180 Масса 18 тонн, стрела 8,2 метров. от 3100
    Экскаватор гусеничный Hyundai 290LC-7A Масса 29 тонн, стрела 9 метров. от 3300
    Экскаватор длиннорукий Hyundai 210LC-7 LR Масса 24,5 тонн, стрела 15 метров. от 4000
    Экскаватор длиннорукий Hyundai 290LC-7 LR Масса 33 тонн, стрела 18 метров. от 5000

    Навесная гидравлическая аппаратура

    Гидравлическое оборудование простое и универсальное, благодаря чему очень популярно. Его крепят к любым гидравлическим экскаваторам и тракторам. Данное оборудование работает за счет синхронного движения круговых поршней. Они одинаково давят на режущие зубцы по периметру сваи, и если один зуб натыкается на арматуру, другой давит сильнее. Благодаря этому срез оголовка происходит без повреждений бетона и арматуры свай.

    Есть целый ряд моделей аппаратуры, которая рассчитана под сваи определённого размера. Помимо этого существуют универсальные модели, которые подходят для большинства размеров. Режущие зубы выбираются на основе типа, конструкции, арматуры и каркаса свай. Только благодаря правильному подбору инструмента оголовки свай будут срезаны качественно и правильно.

    Специалисты производят установку свай, а также точную и правильную срубку оголовков. Мы используем в своей работе качественное оборудование и квалифицированных специалистов, которые делают всё точно и качественно, без повреждения сваи. В результате Вы получаете надежное и прочное свайное поле, готовое к строительству здания.

    Техника безопасности

    Технология срубки свай предполагает присутствие травмоопасных операций. В связи с этим:

    • к работам могут допускаться только подготовленные специалисты, имеющие профессиональные удостоверения на право пользования пневматическим инструментом или гидравлическим оборудованием;
    • нахождение посторонних лиц в зоне срубаемой сваи строго запрещается. Опасное расстояние определяется, исходя из размера сбиваемого оголовка и дополнительных пяти метров;
    • одновременная срубка оголовков свай, расположенных по соседству, производиться не может, так как разлетающиеся бетонные осколки способны нанести человеку существенные травмы;
    • срубщик должен быть обеспечен защитными средствами;
    • сбивать оголовки с приставных лестниц категорически воспрещается.

    К пневматическому инструменту предъявляются свои требования. Прежде всего, отбойный молоток должен быть исправен, выбранный вариант его подключения к воздуховодам – максимально безопасен, а места стыковочных соединений – герметичны. Шланги нельзя перегибать и допускать их пересечения с электрическими кабелями.

    Срубка свай режущими фрезами

    Оборудование, которое использует режущие фрезы, применяется все реже, поскольку требует точнейшего расчета и подбора размера фрезы. Если фреза слишком большая, то может разрушиться бетон сваи. Стоит помнить, что внешний диаметр фрезы должен быть меньше внутренних размеров арматурного каркаса. Когда же выбор инструмента и режима работы выбран грамотно и правильно, такая срубка голов свай отличается высокой точностью и скоростью работы. Фрезой может быть оборудован экскаватор, и если машинист техники имеет необходимые навыки, то можно идеально оголить арматуру и при этом не нанести повреждений конструкции.

    Метод с применением режущих фрез

    Использование срезки с помощью фрез подходит абсолютно для любых типов свай. Вся процедура будет выполнена точно и качественно, так как может производиться и в автоматическом, и в ручном режиме.


    Срубку оголовков выполняют после забивки или запресовки свай

    Главное – правильно выбрать резец , учитывая свойства и размеры сваи. Если выбор будет неправильным,то режущую часть можно повредить из-за перегрева. Стоит подбирать фрезу с таким же диаметром, как толщина стенок и правильно установить режимы работы инструмента.

    Для качественного результата работы придерживайтесь определенной последовательности:

    1. Сделайте разметку свай;
    2. Правильно выберите резец;
    3. Выставьте нужное количество оборотов;
    4. Срезайте либо по центру сваи, либо по кольцу;
    5. Давайте остынуть фрезе, чтобы избежать перегревания.
    6. Технология приваривания оголовка

    Перед тем, как начать монтаж фундамента из винтовых свай (а именно прикрепление оголовка): проведите очистку конструкции от краски, устраните причину кривой посадки площадки.

    Технология приваривания оголовка очень проста – нужно выделить напильником край оголовка, провести зачистку болгаркой с корд щеткой по линии в 2-3 см.

    Сварка производится по такой схеме:

    • Установка оголовка на сваю, контролируя правильное положение;
    • Припаивание точечной сваркой в нескольких местах;
    • Полное приваривание элемента;
    • Уборка шлака и покрытие краской;
    • Сохранение места для вентиляции в 1-2 см;
    • Применение универсальных электродов и сварочного тока в 100 А.


    Монтаж фундамента из винтовых свай заканчивается закреплением на каждой опоре оголовка

    Размеры и формы оголовков

    По форме железобетонные сваи представлены следующими видами:

    1. Тавровые.
    2. Квадратные.
    3. Многоугольные.
    4. Круглые.

    Для соблюдения технологии строительства, размеры оголовков должны совпадать с соответствующим контуром поперечного сечения сваи для фундаментов, а также с его размером. Диаметр — строго зависит от типа изделия.

    Размеры винтовых свай варьируются от 10,8 до 32,5 см. Её выполняют преимущественно в виде круга. Железобетонные сваи изготавливают квадратной формой с сечением 20-40 см. Сваи, сделанные из дерева, составляют неправильную окружность с заданным диаметром 18-32 см.

    Читайте также:
    Электрические масляные обогреватели для квартиры и дома - как выбрать, лучшие модели, цены и отзывы, где купить

    Тип сваи непосредственно влияет на будущий монтаж оголовка. Для винтовой сваи характерно использование точечной сварки, а оголовок железобетонной сваи заливается непосредственно в фундамент, установленный на срубленном торце. Сам оголовок выполняют в П-образной или Т-образной форме.

    Оголовок винтовой сваи

    Выбор между этими двумя типами зависит от планов строителя касательно установки ростверка. Оголовок Т-образной формы более универсален – его с одинаковым успехом используют как при монтаже балочного ростверка, так и плитного. Если выполняется монтаж П-образных скоб, то они смогут нести лишь балки.

    Выбор оголовков

    Наголовники бывают двух видов, монтаж которых применяется в зависимости от типа каркаса будущего строения. Но в некоторых случаях наголовники и вовсе не нужны, если вы собираетесь строить дом из газоблоков. Тогда сваи просто связываются швеллером и сверху на них укладываются ж/б плиты.

    Ручной метод срубки

    При ручной рубке свай применяются следующие инструменты:

    1. Отбойный молоток — для выравнивания опор из монолитного или сборного железобетона.
    2. Гидравлические ножницы – для срезки чересчур выступающих остатков арматуры. Также они могут использоваться для укорачивания свай, сделанных из металлических труб небольшого диаметра, бетонных оголовков.
    3. Угловая шлифмашинка. Может подойти как для срезки бетонных опор, так и для резки металлических свай-труб. Всё зависит от вида установленного на ней отрезного круга.

    Профессиональные способы обрезания свай

    Для осуществления процесса с более высокой скоростью, значительного уменьшения уровня шума в процессе срубки свай существует несколько способов, каждый из которых подразумевает использование того или иного источника силового воздействия на бетон. Конечно, услуги профессиональных бригад потребуют дополнительных затрат на выполнение данных работ. Но и покупать дорогостоящее оборудование для срезки свай на одном доме не имеет смысла.

    Из наиболее распространенных способов воздействия на бетонные опоры набольшее распространение получили следующие:

    • Сваерезы с гидравлическим приводом различных конструкций;
    • Сваерубы ударного воздействия от порохового заряда;
    • Сваерезы с открытым пламенем;
    • Сваерезы пильные.

    Рассмотри подробнее принцип действия и использование различного вида оборудования.

    Резка свай за счет гидроцилиндров

    Срубка оголовков свай, технология которой основана на использовании передачи давления масла через систему поршней и шлангов. Для ее осуществления необходимо использование специальной строительной техники, имеющей возможность установки навесного гидрооборудования. К ним относятся экскаваторы и подъемные автокраны.

    С помощью стрелы той или иной строительной машины корпус приспособления для срубки свай устанавливается на необходимом уровне и фиксируется на нем. После этого за счет силы давления масла рабочие органы, в роли которых чаще всего выступают заостренные стержни из высокопрочной стали, внедряются в тело опоры и переламывают ее.

    Благодаря этому от опоры откалывается голова сваи без образования большого количества бетонных осколков. Количество ножей в приспособлениях различных производителей может быть различным, как и их ресурс. Благодаря данному оборудованию за смену можно выполнить срубку свай в количестве до 100 шт.

    Порох на службе строителей

    Бывает так, что найти строительную технику, имеющую возможность отбора давления, не удается. В этом случае возможно использовать оборудование для удаления голов свай иного принципа действия. Он схож с работой морской гарпунной пушки. Единственное отличие в том, что рабочий инструмент не вылетает за пределы приспособления.

    Для работы в специальные полости корпуса сваеруба закладываются пороховые заряды в гильзах. При воздействии на них под действием образующихся газов создается необходимое давление, воздействующее на стальные клинья. Они в свою очередь оказывают воздействие на материал железобетонной сваи, разрушая его.

    Бетон режет огонь

    Еще один способ срубки свай заключается в воздействии на бетонную опору открытого огня, образующегося при сжигании воздушной смеси различных горючих жидкостей. Для ее приготовления к приспособлению подсоединяется специальная станция. По трубопроводам готовая горючая смесь подается к горелкам.

    Станция для резки бетонных свай огнем

    В соплах располагаются приспособления для дистанционного поджога топлива. Высокая температура пламени способствует разрушению бетона. Регулировка огненной струю позволяет получить достаточно ровный срез оголовка опоры.

    Резание свай дисковыми пилами

    Данный способ достаточно старый, использовался он при строительстве еще в прошлом веке. В его основе лежит принцип использования пильных дисков с высокопрочными зубьями. В качестве насадок на них в основном используют искусственные алмазные наконечники, которым под силу резание и щебня, входящего в состав бетона, и стальной арматуры.

    Дисковые пилы для срезки бетонных свай

    Современные пилы для срубки свай устанавливаются и закрепляются с помощью систем гидравлических зажимов непосредственно на теле опоры. Привод осуществляется от мощных электродвигателей. Дополнительная система жидкостного охлаждения пильных дисков ограничивает использование данного вида оборудования.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: