Утепление подоконника своими руками

Инструкция, как утеплить подоконник пластикового окна своими руками

Для сохранения тепла в зимнее время производят утепление пластиковых окон. Особое внимание при этом следует уделить подоконнику.

Он очень часто оказывается источником проникновения холода из-за имеющихся в нем изъянов.

Если качественно сделать утепление подоконника, то это значительно снизит теплопотери в помещении и сэкономит расходы на отопление.

О том, как утеплить подоконник пластикового окна, расскажем далее.

Когда нужно проводить утепление?

Необходимость в утеплении подоконника возникает по ряду причин. Одна из них — износ и проседание слоя утеплителя под подоконником. В этом случае через пластиковое окно начинает проникать прохладный воздух.

Чтобы понять, что пришло время заняться утеплением подоконной доски, нужно внимательно фиксировать появление следующих фактов:

  • при наступлении прохладных дней в квартире температура воздуха приносит дискомфорт;
  • рядом с оконным проемом чувствуется сквозняк;
  • в межсезонье на окне образуется конденсат;
  • в морозные дни стекло покрыто узорами.

Перед началом работ необходимо определить мостки проникновения холода. Для того понадобится медленно перемещать зажигалку или свечу вдоль соединяющих швов. На сквозняк укажет колебание пламени.

Последствия отсутствия

Кроме проседания утеплительного слоя, причинами для реконструкции подоконника могут быть:

  1. Низкое качество материалов для первоначальной обработки подоконника при установке.
  2. Ошибки в момент монтажа.
  3. Пересыхание и деформация слоя монтажной пены в период эксплуатации.

Если подобные промахи не устранить сразу, то это приведет к преждевременному износу всей оконной конструкции. Она перестанет выполнять свои функции, потребуется полная замена оконного блока.

Материалы-утеплители

Среди наиболее популярных утеплителей следует отметить:

  • монтажную пену;
  • герметик силиконовый;
  • пеноизол;
  • минеральную вату;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт.

Чаще всего для устранения щелей используется монтажная пена. Она применяется для защиты всей оконной конструкции от сквозняков, поэтому подходит для утепления подоконника.

Хотя по своему назначению монтажная пена не является герметиком, в работе важны полезные свойства материала:

  • очень проста в использовании;
  • на выходе дает теплоизоляцию высокого качества.

При работе с пеной понадобится аккуратность и максимальное внимание, чтобы выполнить заделку всех щелей. Затем нужно дождаться высыхания пены, срезать ножом излишки и закрыть места утепления.

Полностью убрать следы пены достаточно проблематично, но после замазывания она не бросается в глаза. Материал заполняет все трещины, обеспечивает не только тепло-, но и звукоизоляцию. Однако, под действием ультрафиолета пена постепенно разрушается.

Второй надежный материал для заделывания мостиков холода — герметик. Это пластичная масса на основе полимера. Она быстро высыхает после нанесения и перекрывает пути проникновения холодного воздуха.

Излишки герметика легко удаляются шпателем или обычной тканью. Материал подходит для нейтрализации небольших щелей, но отличается более низкой стоимостью и хорошими водоотталкивающими свойствами.

Его можно без проблем окрашивать в нужный цвет. Акриловый герметик устойчив к ультрафиолету и повышенной температуре, обеспечивает комплексное и качественное утепление.

Герметик и пена частично утрачивают свои изоляционные свойства на морозе. Поэтому работы по утеплению подоконника этими материалами нужно планировать в теплое время года.

Минеральная вата способна сохранить тепло даже в сильные морозы. Кроме этого, она обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, имеет низкую теплопроводность, не горит. Служит материал долго, в процессе работы ценится за свою пластичность.

Это неорганическое вещество, которому не страшны вредители. Среди недостатков стоит отметить высокое поглощение влаги и требует дополнительной обработки для отталкивания воды.

Пеноизол — материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. Срок службы до 30 лет, пожаробезопасен. Не переносит физического воздействия — сдавливания или протыкания острыми предметами.

Пенопласт — легкий теплоизолирующий материал, экологичен. Его нужно наклеить на проем, затем нанести слой шпаклевки. Мастеру дополнительно понадобится материал для обработки откосов. Используют цементный раствор, но проще нанести обыкновенную сухую смесь.

Как теплоизолировать самостоятельно?

Первоначальными действиями будет демонтаж подоконной доски. Для этого понадобится приготовить инструменты — зубило, молоток, нож заточенный, распылитель с чистой водой.

Алгоритм действий:

  1. Нанести на обои немного воды с помощью пульверизатора. Высота пропитки — 15 см.
  2. Затем аккуратно отклеить полосу.
  3. Под проемом окна, на откосах во всех местах контакта с подоконником сбить штукатурку до основания стены. Для этого понадобится молоток и зубило. Если есть остатки старой пены, их нужно срезать.
  4. Аккуратно извлечь доску из проема.

Второй способ. Если первоначальное утепление выполнялось с помощью пены, то можно ножовкой удалить остатки материала. Затем разрезать герметик в точках крепления подоконника к откосам, извлечь полотно.

Третий и самый простой способ — удалить строительным ножом остатки старой пены и герметика. Затем зачистить и заполнить швы новым материалом, маленькие щели заделать герметиком. При таком варианте можно обойтись без извлечения подоконника.

Если мостик холода обнаружен только под подоконником, то нет необходимости его демонтировать. Когда есть щели между рамой и подоконной доской, тогда демонтаж обязателен.

Дальнейшие действия после извлечения доски:

  • приготовить пену строительную, герметик, шпатель, грунтовку, монтажный нож;
  • выровнять основание проема тонким слоем шпаклевки — обязательно выставить маячки;
  • дать смеси высохнуть;
  • пройти пеной по периметру основания соединить вершины прямоугольника крест-накрест;
  • установить подоконную доску — легко надавить на пластик, выровнять полотно по уровню;
  • тщательно промазать все места соединения доски с откосом и стеной акриловым герметиком.

Сверху на доску установить несколько бутылей с водой. Один обязательно в центре и две по краям. Пена имеет свойство расширяться, а в этом случае она не сможет сдвинуть подоконник с места. Когда материал застынет, банки нужно убрать.

Еще один нюанс — важно утеплить подоконник на ПВХ-окне снаружи. Наружное утепление состоит из качественной отделки отлива и оконных откосов со стороны улицы. Если этого не сделать, то холод все равно будет поступать через щели на стыках рамы и подоконного полотна. Наружное утепление выполняют с помощью пенопласта, последующей штукатурки и отделки.

Читайте также:
Чем заделать стыки ОСБ – вопрос от Алекса

Возможные сложности и ошибки, их последствия

При утеплении подоконной доски необходимо избегать нарушений процесса:

  1. После установки полотна на нем должна быть достаточная нагрузка. Это необходимо, чтобы подоконник сохранил горизонтальное положение. Иначе пена сможет поднять одну из сторон и перекосить полотно.
  2. Если в комнате два окна расположены на одной стене, то утепление следует делать одновременно. Выставлять подоконники следует не по одному, а в комплексе. Для этого натянуть шнур и выровнять по нему полотна. Иначе уровень и глубина установки подоконников будет различаться.

Перед началом работ нужно тщательно ознакомиться инструкцией. Это поможет избежать промахов и ошибок.

Стоимость работ

Цена на услуги по утеплению подоконника изнутри колеблется от 2000 рублей до 6000 рублей. Цена зависит от ширины изделия и способа отделки. Стоимость работ по наружному утеплению варьируется от 3000 рублей до 10000 рублей.

Видео по теме статьи

Как устранить продувание между подоконником и рамой, подскажет видео:

Заключение

Утепление подоконника на пластиковом окне позволяет значительно улучшить теплоизоляцию и снизить затраты на отопление помещения. Если эту операцию решено производить самостоятельно, то нужно заранее изучить инструкцию и точно выполнять все рекомендации. В сложных случаях лучше обратиться к специалистам.

Как правильно утеплить подоконник пластикового окна своими руками

Отправим материал на почту

Пластиковые окна отлично защищают от холода, но иногда и через них проходит воздух. У меня пострадал подоконник: от него тянули сквозняки так, что стеклопакет просто не спасал. Постоянно было холодно и сыро, часто на окне появлялась корочка льда.

Поскольку неприятность произошла со старыми окнами на даче (на них давно истекла гарантия), пришлось думать, как утеплить подоконник пластикового окна своими руками. Процесс оказался несложным и недорогим – намного дешевле мастера и замены всего подоконника.

Причины утепления

Многие считают, что установка пластикового стеклопакета убережет от продувания и сохранит тепло, то есть утепление подоконника не нужно. Отчасти это верно: благодаря своей конструкции и герметичности стеклопакеты намного лучше сохраняют тепло внутри.

Но иногда холод продолжает проникать в помещение. Особенно часто это происходит через подоконник – недаром он считается самым уязвимым во всей конструкции стеклопакета. Причины могут быть разными:

  1. Ошибки при монтаже подоконника;
  2. Использование для первоначальной обработки низа подоконника материалов низкого качества;
  3. Деформация слоя монтажной пены при длительном использовании (пересыхание, проседание, изнашивание).

Не исправленная сразу проблема может привести к постоянному холоду и повышенной влажности, появлению плесени или гнили расположенных рядом деревянных конструкций, увеличению затрат на обогрев и другим неприятным последствиям.

Утепление своими руками

Прежде, чем разбирать, как утеплить подоконник пластикового окна, стоит проверить, действительно ли проблема в щели. Если при монтаже стеклопакета была выбрана конструкция с невысокими тепловыми характеристиками, зимой возле окна будет собираться холодный воздух. может показаться, что конструкция имеет щели, но их нет

Чтобы проверить это, нужно зажечь свечу и медленно пройти с ней по периметру всего окна. Если пламя начнет колебаться и дрожать, в этом месте есть щель.

При обнаружении проблемы специалисты советуют обраться к профессионалам, особенно если гарантийный срок еще не прошел. Самостоятельное исправление приведет к аннулированию гарантии на изделие.

Подготовка к ремонту

Вся работа состоит из нескольких шагов: сперва необходимо снять подоконник и убрать старую монтажную пену. Затем очистить место и стыки от пыли и мусора, нанести новый слой пены и поставить подоконник на место.

Для самостоятельного утепления подоконника пластиковых окон потребуются следующие инструменты:

  1. Монтажная пена;
  2. Герметик (лучше акриловый или силиконовый);
  3. Перфоратор;
  4. Молоток;
  5. Зубило;
  6. Шпатель;
  7. Нож;
  8. Ножовка с мелкими зубчиками и длинным лезвием;
  9. Строительный уровень.

Также стоит приготовить веник, щетку или строительный пылесос для уборки мусора.

Демонтаж подоконника

Демонтаж подоконника можно произвести двумя способами. Перед началом работ нужно застелить пол пленкой и убрать всю мебель подальше.

  1. Обои под окном нужно смочить водой и снять их.
  2. Сбить штукатурку под окном при помощи зубила и молотка. Необходимо дойти до основания стены.
  3. Сбить штукатурку в месте соприкосновения боковых сторон подоконника со стеной. Должно получиться углубление.
  4. Срезать слой монтажной пены.
  5. Осторожно потянуть подоконник на себя и немного вниз, вытащить его целиком. Важно делать все аккуратно, чтобы не повредить подоконник.

Демонтаж перед тем, как утеплить подоконник, можно провести и другим способом. Он не предполагает отклеивание обоев. Необходимо подготовить прочный и острый нож с длинным лезвием, срезать монтажную пену и герметик под подоконником и с боков. Когда все будет убрано, нужно осторожно вытащить подоконник и очистить от остатков пены и герметика.

Определение проблемы и решение

Если холод проникает через незаметную щель, найти ее может быть непросто. Найти проблемное место можно при помощи спичек или горящей свечи: нужно пронести пламя вдоль окна и найти проблему.

Затем щель необходимо заделать. Для этого используют пену, герметик и грунтовку, из инструментов – шпатель и монтажный нож.

Маленькие щели, углы и места стыковок замазывают герметиком, основание обрабатывают грунтовкой с антисептиком и дать как следует высохнуть.

Затем все пространство запенивают, не оставляя пустого места. Монтажная пена отлично справляется с утеплением окна и хорошо заполняет все щели. Ее наносят на основание подоконника крест-накрест или на сам выступ стены. Затем ставят подоконник на место, плотно прижимают, слегка раскачивая. Проверяют по уровню и ставят сверху груз, например, книги или банки с водой. Это необходимо, чтобы при расширении пена не сместила подоконник и не наклонила его.

Читайте также:
Технические характеристики и типы Линокрома, особенности применения

По возможности рекомендуется обработать стену и с внешней стороны, используя тот же утеплитель для подоконника. Небольшие трещины промазывают гидроизоляцией, сверху шпатлюют.

Как только пена высохнет, ее излишки осторожно срезают по уровню стены. Если при демонтаже была отбита штукатурка, ее наносят снова. Пену обрабатывают сухой штукатуркой.

После полного высыхания стену грунтуют и красят или клеят обои. Мусор убирают строительным пылесосом. Использовать бытовой нельзя: он быстро испортится из-за мелкой пыли.

Деревянный подоконник

При необходимости утеплить деревянный подоконник работа будет производиться по такой же схеме. Единственная, но важная разница – необходимо более внимательно отнестись к вопросу гидроизоляции. Потребуется обработать все деревянные поверхности (подоконник, раму) антисептиками и покрыть лаком, чтобы избежать гниения.

В видео показано, как защитить помещение от промерзания снаружи, без использования монтажной пены.

Коротко о главном

Многие считают, что замена обычных окон на пластиковые стеклопакеты решит проблему холодного ветра и сквозняков. К сожалению, это не всегда получается. Нередко в процессе установки мастера оставляют щели, особенно под подоконником. Также отверстия могут появиться из-за времени в самой стене, из-за рассыхания монтажной пены и других причин.

Исправить это несложно своими силами. Необходимо снять подоконник, убрать старую пену, промазать трещины и углы герметиком. Затем вновь нанести монтажную пену, поставить и выровнять подоконник и закрепить его грузом, чтобы он не двигался. Когда все высохнет, излишки пены убирают, стену штукатурят, грунтуют и красят. Ничего сложного, главное – аккуратность и осторожность при работе.

Напишите в комментариях, были ли у вас проблемы со сквозняками при наличие пластиковых окон? Вы занимались ремонтом сами или обращались к специалистам?

Как утеплить подоконник пластикового окна

Не всегда установка пластикового окна высокого качества позволяет кардинально решить проблему низко температуры в помещении. Необходимо уделить внимание всем элементам оконного проема, включая подоконник. Считается, что через данный элемент оконного проема уходит наибольшее количество тепла. Именно поэтому, столкнувшись со значительными теплопотерями, стоит особое внимание уделить именно этому конструктивному элементу. Поступающий из область сопряжения подоконника и рамы холодный воздух способен стать причиной серьезного сквозняка. Справиться с с ситуацией позволяет только качественное утепление подоконника.

Виды утеплителей

Для теплоизоляции подоконников используют теплоизоляционные материалы различного вида. Выбор подходящего варианта напрямую зависит от возникших проблем. Наибольшее распространение получили:

  • монтажная пена. С ее помощью заделываются различные щели. Материал свободно проникает в различные трещины и полости, повышая тепло- и звукоизоляционные характеристики конструкции. При ее использовании следует учитывать, что под воздействием солнечных лучей пена начинает постепенно растрескиваться, а затем разрушается;
  • герметик на основе силикона. С его помощью можно устранить щели небольшого размера. При относительно невысокой стоимости материал обладает хорошими водоотталкивающими характеристиками;
  • минеральная вата. Благодаря особой структуре обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При ее использовании удается сохранить тепло в помещении, не допуская проникновения холода извне даже в достаточно сильный мороз. При использовании минеральной ваты улучшаются звукоизоляционные свойства оконной конструкции;
  • пеноизол. Особое исполнение материала позволяет ему сохранять свои свойства на протяжении минимум 30 лет. Сформированный с его помощью теплоизоляционный слой хорошо сохраняет форму, так как пеноизол не расширяется при значительных температурных колебаниях. Самостоятельно выполнить теплоизоляционные свойства достаточно сложно: придется обращаться за помощью к профессиональным строителям;
  • пенополиуретан. Пористый наполнитель искусственного происхождения демонстрирует высокие технические характеристики. В качестве сырья используется полиол и полиизоцианат, которые подвергаются специальной обработке в аппарате высокого давления. Самостоятельно использование данного утеплителя сопряжено с рядом трудностей. Как правило, с помощью пенополиуретана подоконник утепляют только профессионалы;
  • пенопласт. Классический материал с небольшим весом и доступной стоимостью. Имеет хорошие теплоизоляционные свойства. После утепления проема в обязательном порядке штукатурится.

Как определить теплопотерю?

Если в доме стало холодно, стоит сначала убедиться, что холодный поступает со стороны оконного проема. Иногда подобное мнение возникает ошибочно. Если оконная система по своим характеристикам не соответствует нормативным требованиям, в определенный момент начинают возникать трудности с циркуляцией воздуха. Внутри комнаты холодная воздушная масса начинает двигаться около окна. Именно из-за этого и появляется ощущение, что отток тепла происходит именно через окно.

Для проверки в домашних условиях используют горящую свечу, зажигалку или обычные спички. Если наблюдается даже незначительно отклонение, можно смело говорить о плохой герметичности оконного блока. Через эту неплотность и происходит отток тепла из помещения. Около хорошо смонтированной конструкции пламя остается вертикальной, а потому придется искать причину отдельно.

При проверке герметичности проему следует проверять оконную систему по всему периметру. Это позволит определить другие возможные проблемы. Чаще всего небольшой зазор имеется в месте сопряжения стены и рамы. Наличие проблем в этом месте говорит о том, что проблемы именно в области подоконника, который был неправильно установлено. Из-за нарушения технологии монтажных работ под подоконником образовались щели.

Все перечисленные способы позволяют только приблизительно установить зону утечки тепла, так как при небольшой щели пламя свечи может сохранить свое положения. Для наилучшего результата желательно воспользоваться тепловизором. Данный инструмент позволяет достаточно точно определить место теплопотерь и их интенсивность.

Читайте также:
Что такое пергамин

Необходимые инструменты

Для качественного выполнения теплоизоляционных работ надо иметь в наличии:

  • молоток;
  • зубило;
  • перфоратор для сверления отверстий под крепеж;
  • шпатель для равномерного распределения клеевого состава по утепляемой поверхности;
  • строительный уровень для контроля для пространственным расположением монтируемых элементов;
  • мелкозубчатая ножовка с жестким и длинным лезвием;
  • нож.

Пошаговое руководство

Порядок выполнения теплоизоляционных работ напрямую зависит от места. Для получения качественного результата работы должны быть выполнены внутри и снаружи дома.

Утеплить снаружи

Теплоизоляцию пластиковых подоконников снаружи выполняют путем качественной отделки оконных откосов и отлива. Если их утепление не было выполнено, в местах сопряжения оконного блока и полотна подоконника образуются щели, через которые холодный воздух и будет поступать внутрь дома. Нередко, из-за отсутствия наружного утепления на внутренней поверхности появляется грибок.

Потеря монтажной пеной эксплуатационных характеристик под воздействием ультрафиолета приводит к тому, что многие специалисты отказывают от ее использования при заделке трещин. По аналогичной причине отказываются и от использования штукатурки. В качестве теплоизоляционного материала при наружном утеплении используется пенопласт.

Листы приклеивают к наружному откосу с помощью специального клея. Для обеспечения достаточной прочности сформированного теплоизоляционного слоя используют армирующую сетку. После надежной фиксации теплоизоляционного слоя поверхность штукатурят и окрашивают в подходящий цвет.

Утеплить внутри

Если работы выполняются изнутри дома, работы выполняются следующим образом:

  • демонтируется стары подоконник;

  • полностью очищается и готовится основание;

  • просверливаем отверстия под профилем окна, через которые будет задуваться полиуретановый клей для дополнительного утепления окна;

  • крепим гидропаробарьерную ленту с помощью специального крепежа и запениваем под нее монтажную пену;

  • отрезаем в размер и укладываем лист пенополистирола;

  • наносим монтажную пену слоем достаточной толщины. Ее должной быть достаточно для надежной фиксации подоконника в правильном пространственном положении;

  • устанавливаем подоконник.

Советы в эксплуатации

Чтобы с подоконником в процессе эксплуатации не возникло трудностей, стоит изначально ответственно отнестись к выбору компании-производителя. Если изначально выбрана качественная система, она обязательно сможет прослужить достаточно долго. Стоит ежегодно выполнять рекомендованные производителям работы по обслуживанию, выполняя все необходимые профилактические мероприятия. Не стоит нарушать правила эксплуатации и чрезмерно нагружать подоконник.

Утепление подоконника пластиковых окон

Чтобы минимизировать теплопотери в жилище и уменьшить затраты на отопление, целесообразно предпринять меры по утеплению подоконников ПВХ-окон. Перед выполнением необходимо понять тонкости того, как утеплить подоконник пластикового окна и порядок проведения работы. Непосредственно перед теплоизоляцией подоконника оконных систем из пластика производится его демонтаж.

Это необходимо, чтобы тщательно заделать сколы и трещины на поверхности откоса подоконника. Таким путём устраняются источники сквозняков. Чтобы замазать трещины, применяют монтажную пену или герметики из акрила. Затем производят монтирование подоконной плиты в обратном порядке и обрабатывают стыки.

  1. Теплоизоляция подоконников
  2. Подготовка инструментов
  3. Материалы для теплоизоляции
  4. Наружное утепление пластикового подоконника
  5. Демонтаж подоконного полотна своими руками
  6. Как установить подоконник из пластика?
  7. Заключение
  8. Видео по утеплению пластикового подоконника

Теплоизоляция подоконников

Источником теплопотерь в помещении являются щели между стеной и подоконной плитой. Перед тем, как начинать теплоизоляционные работы, определяют уязвимое место подоконника – точки, откуда проникает холод. Утечка тепла может происходить между частями рамы из пластика и подоконной плитой, например. Чтобы ликвидировать источник сквозняка, используют герметизирующий состав.

Продувание возможно и между стеной и подоконником. Теплоизоляцию осуществляют до монтажа подоконной плиты, укладывая утеплитель с последующим запениванием зазоров между подоконником и кладкой из кирпича или стеной из бетона.

Подготовка инструментов

Чтобы провести работы по теплоизоляции подоконников оконных систем из пластика, потребуется набор инструментов:

  • Строительный уровень.
  • Перфоратор.
  • Молоток.
  • Шпатель.
  • Зубило.
  • Мелкозубчатая ножовка.
  • Ножик.

Материалы для теплоизоляции

Когда станет известной причина возникновения сквозняков, можно начинать работы по утеплению. Необходимо приобрести теплоизолирующие материалы. Отличный вариант для устранения источников продувания подоконника – монтажная пена. Ею покрывают весь периметр подоконного полотна из ПВХ. Пену наносят по центру двумя перекрещивающимися линиями для упрощения прикрепления к основанию окна подоконной плиты. Следующий шаг – монтирование конструкции к основанию проёма в окне.

Справка. Монтажная пена имеет свойство расширяться в течение суток после нанесения. Подоконник нужно надёжно зафиксировать на 24 часа, чтобы предотвратить его движение.

Акриловый герметик можно использовать в качестве альтернативы пене. Это нетоксичный полимер, который подходит для наружных и внутренних работ.

Преимущества акрилового герметика:

  • Высокая адгезия.
  • Возможность окрашивания.
  • Простота использования.
  • Устойчивость к солнечным лучам.
  • Пожарная безопасность.
  • Приемлемая стоимость.

Герметик на основе акрила позволяет добиться надёжного комплексного уплотнения. Состав наносят на мелкие щели и стыки. Когда планируются работы по утеплению снаружи, для защиты оконных откосов от промерзаний подойдёт экструдированный пенополистирол.

Важно! При наложении герметика иногда образуются излишки. Чтобы от них избавиться, нужно герметик смочить водой, после излишки убрать тряпкой или простым шпателем. Основание оконного проёма грунтуют.

Для выравнивания основания применяют шпаклёвку. Выставляют маяки по строительному уровню, и наносят один слой шпаклёвки.

Наружное утепление пластикового подоконника

Теплоизоляция снаружи состоит в отделке оконных откосов и отлива с уличной стороны. Если не утеплить эти элементы оконной конструкции из пластика, зимой в помещение будет проникать холодный воздух через щели на стыках подоконного полотна и рамы. Когда утепление снаружи не сделано, на нижней части конструкции образуется грибок.

Запенивания монтажной пеной и заделывания щелей штукатуркой не достаточно для качественной наружной теплоизоляции. Применять эти материалы на улице нецелесообразно – они постепенно начнут растрескиваться и разрушаться под влиянием условий окружающей среды.

Внимание! Для наружных утеплительных работ специалисты рекомендуют приобрести листы пенопласта. Материал приклеивают специальным клеем на поверхность наружного откоса. Поверх фиксируют армирующую сетку.

Чтобы придать виду откоса завершённость, его штукатурят или окрашивают в подходящий цвет.

Читайте также:
Труба защитная гибкая гофрированная из полимера и нержавейки

Когда речь идёт об утеплении пластикового подоконника на балконе или лоджии, на начальном этапе проводят теплоизоляцию стены снаружи. Утеплительный материал монтируют изнутри, так как на балконе иначе проделать данную работу невозможно.

Демонтаж подоконного полотна своими руками

Пространство под окном утепляют сразу при установке нового оконного блока. Эти места может продувать, если работа выполнена некачественно из-за халатного отношения строителей. Сквозняки возникают и в процессе длительной эксплуатации оконной конструкции. Чтобы их устранить, демонтаж подоконного полотна лучше сделать самостоятельно.

  • При наличии обоев на стене их смачивают водой и аккуратно удаляют.
  • Осторожно отбивают штукатурный слой под подоконником до монтажной пены.
  • Удаляют штукатурку на оконном откосе в месте соприкосновения со стеной постройки. Освободится доступ к основанию для лёгкого демонтажа. Возможно и обнаружение трещин в стене и зазоров в теплоизоляционном материале.
  • Длинным ножом срезают под подоконником слой пены, нанесённый при монтаже оконной системы.
  • Аккуратно снимают подоконное полотно, когда оно освободится по периметру.
  • Не спеша вытягивают подоконник на себя и вниз. Действуют осторожно, но с усилием, следя, чтобы при демонтаже полотно не повредилось.

Есть ещё один способ демонтажа подоконника. Вам потребуется ножовка с лезвием. Алгоритм:

  • Лезвие ножа устанавливают под подоконную плиту в монтажную пену и теплоизолирующий материал. Пропиливают по всей длине оконного блока.
  • Разрезают герметик по откосам, который служит дополнительным креплением конструкции.
  • Осторожно вынимают подоконник (тянут на себя) после снятия лишних конструкционных элементов.

После демонтажа подоконное полотно очищают от оставшейся пены и грязи посредством щётки с жесткой щетиной из металла. Станут заметны все проблемные места на основании проёма и стены, где образовывались сквозняки. Внимательно осматривают стыки между оконной рамой и стеной. Здесь могут быть микротрещины, служащие источником проникновения холодного воздуха в помещение.

Как установить подоконник из пластика?

Работы по монтажу подоконного полотна начинают после подготовки поверхности рамы. Выносной подоконник прикладывают к основанию оконной конструкции. Готовят деревянные опоры, которые обеспечат расчётную жёсткость плиты в ходе эксплуатации. Для этого делают внутренние и внешние замеры фактического расстояния от основания до нижней части подоконника с помощью рулетки. Когда подоконник будет лежать у основания, применяют герметик из акрила или монтажную пену. Закрывают стык внутренней поверхности пластикового подоконника и установочного профиля, чтобы предупредить образование «мостиков холода».

Чтобы надёжно зафиксировать деревянные опоры, используют монтажную пену. Заключительный этап – запенивание установленной подоконной плиты и внешнего стыка стены.

Заключение

Работы по теплоизоляции подоконников пластиковых окон можно выполнить, не прибегая к помощи профессионалов. Для утепления понадобится минимальный набор инструментов и материалов. Их легко купить в любой строительном магазине. Чтобы результат был качественным, к утеплению подходят комплексно. Для решения проблемы сквозняков теплоизоляцию делают не только с внутренней стороны, но и снаружи. Уделяют внимание таким элементам как откосы.

Как утеплить пластиковые окна чтобы не дуло?

Производители пластиковых окон заверяют – новые стеклопакеты, изготовленные по самым современным технологиям, сохранят комфортную температуру в доме круглый год и избавят его жителей от сезонных хлопот по утеплению рам. Но на деле многие владельцы таких окон все равно сталкиваются с проблемой сквозняков и проникновения в комнату холода. Причин у этой проблемы может быть несколько – разберемся с каждой в отдельности.

  1. Почему дует из пластикового окна?
  2. Как понять, откуда дует?
  3. Как утеплить пластиковое окно?
  4. Регулировка прижимного механизма
  5. Замена резинового уплотнителя
  6. Утепление подоконного пространства
  7. Утепление оконных откосов
  8. Альтернативные варианты борьбы со сквозняками

Почему дует из пластикового окна?

Определение причины продувания пластикового окна начинается с того, новое оно или старое. В первом случае проблему можно смело списывать на некачественно проведенный монтаж изделия, а значит, решать ее придется установщикам.

В данном случае: некачественный монтажный шов пластиковых окон

Зачастую пластиковые окна устанавливают фирмы, работники которых не обладают достаточной квалификацией. Ошибки возможны и при попытке монтажа окон своими руками. Именно поэтому экономить на специалистах при замене ПВХ-окон на новые не рекомендуется. Но если вы столкнулись с проблемой недобросовестной установки или явного заводского брака, ремонт по гарантии должен покрыть все дополнительные расходы.

Во втором случае появление сквозняка связано с особенностями и длительностью эксплуатации окна. Среди причин можно выделить:

  1. «Перекос» оконной рамы и разгерметизация стыков вследствие усадки новопостроенного дома;
  2. Износ составных частей окна – уплотнителя, прижимных механизмов створок и т.п. после долгого срока эксплуатации;
  3. Несвоевременный или отсутствующий уход за ПВХ-окном.

Некоторые из проблем можно исправить самостоятельно, что позволит сэкономить и время, и деньги. Другие лучше оставить для специалистов. А именно:

  • если необходима замена фурнитуры («родные» детали часто можно заказать только через фирму-установщика);
  • при выполнении наружных высотных работ (для окон, расположенных выше второго этажа);
  • при утеплении окна в зимний период (специалисты смогут сделать это быстро и без сильных теплопотерь в помещении).

Своими руками вы сможете утеплить окно изнутри или по контуру, заменить уплотнительный материал, утеплить подоконник.

Как понять, откуда дует?

Прежде чем начинать работы по утеплению окна, стоит удостовериться, что из него в действительности дует. Очень часто комната «промерзает» по другим причинам, циркуляция воздуха в ней нарушается – холодный поток движется у окон, что создает иллюзию сквозняка.

Читайте также:
Шестигранный болт: изготовление, применение и особенности крепежа (видео + 75 фото)

Существует несколько способов определить источник продувания окна:

  1. Тактильный – в случае сильного сквозняка достаточно провести ладонью по периметру окна, чтобы почувствовать движение воздуха;
  2. С помощью зажженной спички или свечи – огонек начнет колебаться при малейшем движении воздуха;
  3. С помощью бумажного листа, прижимаемого закрытой створкой – если лист легко движется между секциями стеклопакета, значит, проблема в уплотнителе.

Необходимо проверять окно по всему периметру, а также в зоне под подоконником. Стоит обратить и на конкретные детали на окне, которые чаще всего становятся причиной сквозняков – штапик-держатель стеклопакета, резиновый уплотнитель, фурнитура (петли, ручки).

Как утеплить пластиковое окно?

Разные причины возникновения сквозняков требуют разных способов их устранения. Главное, о чем стоит помнить – не стоит экономить на качестве материалов и услугах профессионалов. Ежегодный ремонт пластикового окна и большие теплопотери помещения в отопительный период все равно обойдутся «в копеечку».

Регулировка прижимного механизма

Недостаточная плотность прижима оконного механизма приводит к ухудшению герметизации створок, а значит, к появлению сквозняков. Отрегулировать механизм можно самостоятельно при наличии нужных инструментов и некоторых навыков.

Инструмент для регулировки: шестигранный ключ на 4 мм

Регулировка прижимного механизма осуществляется так:

  1. Необходимо найти детали на створке, похожие на гайки (только со скругленным краем) –
    эксцентрики. Они расположены на внутренней части створки окна по всему периметру;
  2. С помощью шестригранного ключа на 4 мм или плоскогубцев (в зависимости от фирмы изготовителя фурнитуры) эксцентрики закручиваются по часовой стрелке;
  3. Когда засечка инструмента направлена внутрь окна (в сторону уплотнителя), прижим усилен; наружу от рамы – прижим расслаблен.

Видеоинструкция:

Еще один элемент окна, который отвечает за плотность прижима и иногда требует регулировки – петли. В этом случае язычок петли выдвигается до максимума с помощью шестигранника, чтобы обеспечить максимальный прижим.

Если дует со стороны самой петли

Инструмент прокручивается против часовой стрелки для левосторонних петель, и в обратную сторону для правосторонних.

Зачастую прижим ухудшается из-за износившегося штапика. Его легко извлечь (поддев шпателем, ножом или другим подходящим инструментом) и заменить на новый.

Важно, чтобы деталь была точно такой же – ее можно приобрести в той же фирме, которая устанавливала окна.

Замена резинового уплотнителя

Герметизация окна нарушается, когда резиновый уплотнитель «рассыхается». Это происходит со временем, особенно, если за стеклопакетом не ухаживать должным образом.

В замене может нуждаться контурный или подстекольный уплотнитель – с задачей можно справиться своими руками.

Чтобы поменять уплотнитель за стеклом, нужно:

  1. Вытащить штапик;
  2. Снять подкладку и стеклопакет;
  3. Извлечь старую полосу резинового уплотнителя;
  4. В тот же паз укладывается полоса нового уплотнителя;
  5. Для надежности материал дополнительно фиксируется суперклеем;
  6. Остальные детали окна устанавливаются на место – подкладка, стеклопакет, штапик.

Контурный уплотнитель, расположенный вдоль створки, меняется так:

  1. Снимается декоративная накладка;
  2. С петли вытаскивается штифт (с помощью отвертки);
  3. Демонтируется створка окна;
  4. Старый уплотнитель снимается, на его место укладывается новый;

В этом случае резиновую полоску тоже стоит закрепить клеем, причем проводить укладку лучше сверху вниз. Створка, штифт и накладка устанавливаются обратно.

Более подробно в нашем видео:

Утепление подоконного пространства

Продувание может начаться из-под подоконника из-за нескольких причин – заделка пространства под ним изначально некачественным материалом (цементом и строительным мусором), повреждение слоя монтажной пены (ее пересыхание с течением времени).

В этом случае порядок действий простой. Нужно удалить испорченный утеплительный материал, зачистить подоконное пространство и стыки от пыли, затем применить новую качественную пену.

Работы по запениванию щелей сопровождаются демонтажем декоративного покрытия до и оштукатуриванием с дальнейшим применением нового покрытия после. Именно поэтому такое утепление обходится дороже.

Не лишним будет обработать стык герметиком

Также, проблема может быть снаружи окна под отливом, как в данном видео:

Утепление оконных откосов

Неутепленные пластиковые откосы, как с наружной, так и с внутренней стороны окна, могут стать большой проблемой в сезон холодов. С этой проблемой часто сталкиваются те, кто заказывал установку ПВХ-окон у недобросовестных фирм.

Утеплить откосы изнутри можно следующими материалами:

  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • минеральная вата;
  • напылительный теплоизолятор.

Утепление откосов Полинором

Чаще всего используется первый вариант утеплителя. Пенопласт влагоустойчив, имеет небольшой вес, легко монтируется и стоит относительно недорого.

Как изолировать пространство между стеной и откосами:

  1. Демонтировать пластиковый короб-откос;
  2. Очистить пространство от пыли и грязи, затереть и загерметизировать герметиком мелкие щели;
  3. Покрыть стену специальными антигрибковыми пропитками;
  4. Фрагмент пенопласта вырезается по форме откоса (учтите, что сверху еще будет монтироваться пластиковый короб);
  5. Приклеивается утеплитель на монтажный клей, дополнительно можно закрепить фрагмент дюбелями-зонтиками;
  6. Пластиковый откос монтируется на место.

Тот же процесс можно проделать и в том случае, если у окна не предусмотрено пластиковых откосов. Оформить это пространство можно штукатуркой или сендвич-панелями.

Такие работы можно провести самостоятельно. А вот утепление откосов снаружи здания лучше доверить профессионалам, поскольку высотные работы требуют наличия определенной экипировки и специального оборудования.

Альтернативные варианты борьбы со сквозняками

Бывают случаи, когда заменять детали окна или заниматься изоляционными работами нет возможности, а избавиться от сквозняков нужно «по-быстрому». На помощь могут прийти альтернативные варианты утепления ПВХ-окон.

Вот некоторые из них:

  • приклеивание по периметру окна дополнительного слоя уплотнителя – это можно сделать перед зимним периодом, когда окна открываются редко;
  • приклеивание монтажного скотча в местах стыков и щелей оконной рамы – способ, известный еще с советских времен;
  • использование теплосберегающей пленки на стеклах – хороший вариант дополнительного утепления окна и сохранения тепла в помещении;
  • заполнение стыков и щелей подручными материалами (размоченной бумагой, полосами ткани, ватой и т.п.) – еще один способ, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки;
  • использование плотных штор из «теплых» тканей – поможет избежать проблемы «утечки» тепла из комнаты сквозь окно.

Не все из вышеперечисленных способов дают эстетически красивый и долговечный результат. Но для избавления от проблемы «на скорую руку» они вполне пригодны.

Важно помнить о том, что периодическая очистка стеклопакетов от пыли и грязи помогает им пропускать больше солнечного света в помещение, а значит, нагревать его. Также важно не только протирать пластиковую раму от грязи, но и периодически смачивать резиновый уплотнитель глицерином – так материал прослужит в разы дольше.

Как утеплить подоконник. Выбор материала для устранения щели. Работа с пеной и герметиком. Выравнивание основания проема. Монтаж подоконника. Обработка стыка и стены

Мы привыкли решать вопрос с утеплением оконного проема простой установкой пластикового окна, которая автоматически снимает любые вопросы по теплоизоляции проема. Тем не менее, если этот вариант невозможен в силу определенных причин, к вопросу теплоизоляции придётся подходить иными способами.

Причем в работе по сохранению тепла в помещении будут задействованы все части оконного проема, в том числе и подоконник.

В статье мы рассмотрим всевозможные варианты того, как можно провести утепление подоконника своими руками, и сделать это действительно качественно.

Начнем, однако, с причин и следствий проблемы продувания.

Причины продувания

  • Мы можем чувствовать, что подоконник начинает пропускать воздух, причем изначально это ощущается, как просто холод в районе подоконника, а последствия могут ощущаться уже на всей температуре в помещении.
  • Причем, если холод чувствуется просто от того, что стекло остыло и отдает холод соприкасающемуся с ним воздуху, то эта проблема не имеет конструктивного решения, в том смысле, что просто увеличивается количество створок и все. Этого вполне достаточно для того, чтобы воздух не становился холодным от соприкосновения со стеклом.
  • Вторая причина ощущения холодного воздуха намного более неприятная, она означает, что в стыке между подоконников и стеной есть трещины, через которые проникает холодный воздух.
  • Казалось бы, что может быть сложного в том, что бы просто заделать щель? Однако этот процесс, даже не требуя невероятных усилий, должен проводиться с особой тщательностью.

Важно!
Плохая герметизация подоконника приводит к образованию конденсата, а влага – источник многих проблем в помещении.

Демонтаж подоконника

Инструменты

Перед тем, как мы подойдём к щели, нам необходимо демонтировать подоконник.

Если мы имеем дело с пластиковым подоконником, нам потребуются:

  • Ножовка, хорошо с небольшими зубчиками.
  • Нож, с обязательно жестким лезвием.
  • Молоток.
  • Зубило.
  • Перфоратор.

Способ демонтажа 1

  1. Аккуратно начинаем сбивать слой штукатурки под подоконником. Не забываем, что работа происходит в помещении, а поэтому на пол можно постелить полиэтилен, что бы все отходы от процесса не разносились по помещению в виде пыли и грязи.
  2. Если на стене обои, сдираем их под подоконником. Чтобы обои нормально снимались, стоит их смочить горячей водой, клей, на который они наклеены, практически сразу расплавится, и полотно легко отойдет от стены.
  3. Далее начинаем сбивать штукатурку. Для этого используем молоток и зубило, нам ведь не надо сбивать всю стену, а небольшое пространство под подоконником.
    Сбивать штукатурку можно и небольшим перфоратором, но для этого надо иметь хотя бы минимальный опыт работы по демонтажу штукатурки, в противном случае мы можем не справиться с работой инструмента и повредить подоконник.
  4. Штукатурку мы рекомендуем сбить до основания стены, это важно, не только потому что открывает доступ к основанию подоконника, но и позволяет обнаружить дополнительные трещины, которые являются проводником холодного воздуха. На фото четко показано, как нужно отбить штукатурку.
  5. Теперь отбиваем часть штукатурка на откосе, там, где подоконник соприкасается с откосом.
    Это будет похоже на своеобразную «канавку», небольшое углубление по всей длине боковой части подоконника, которое позволит ему освободиться от откоса.
  6. Далее берем нож и аккуратно срезаем слой пены, который всегда остается после установки подоконника. Срезать придется медленно, а о том, что все делать надо аккуратно мы говорим в силу материала подоконника, на пластике можно оставить царапины и явные повреждения.
  7. Теперь беремся за полотно подоконника и медленно тянем его немного вниз и на себя.

Способ демонтажа 2

  1. Второй способ демонтажа не предполагает отбивание штукатурки, зато придется положиться на герметичность слоя отделки. Для демонтажа нам потребуется ножовка по дереву с длинным и жестким лезвием.
  2. Лезвие вводится в строительную пену под подоконником и, слой пены пропиливается. После этого ножом разрезается слой герметика по бокам откосов, который скрепляет и герметизирует полотно подоконника с откосами.

Срезаем ножом пену и герметик

  1. Теперь, когда все элементы, материалы крепежа срезаны, можно начинать медленно вытаскивать подоконник на себя. Особо физических усилий не надо прилагать, чтобы не сломать пластиковое полотно.

На заметку!
В принципе, на примере демонтажа пластикового подоконника, мы показали основные моменты, которые присутствуют во всех типах подоконников, из любого материала, будь то дерево, пластик или камень

Уборка пространства подоконника

Как только подоконник снят, перед нами всегда открывается достаточно неприглядная картина, которая не должна нас никак вводить в заблуждение, пространство под полотном никто и никогда не облагораживает, в этом просто нет смысла.

Надо будет тщательно подмести основание проема, для этого можно использовать обычный веник, но мы рекомендуем воспользоваться щеткой с жесткой щетиной, чтобы очистить бетонное основание полностью.

Щетка с жесткой щетиной

Идеального состояния перед работой, можно добиться, используя для уборки пыли пылесос. И это серьезный подход к рабочему пространству, который позволит нам увидеть все проблемы нашего основания проема.

Определение проблемы

Мы изначально все затеяли, чтобы выявить, откуда к нам в помещение поступает холодный воздух, определив область проникновения подоконником. Можно сказать, что это целая инструкция, как определить проблему.

Видимая невооруженным глазом щель, из которой «сифонит», это самое легкое определение проблемы, однако по всему расстоянию основания проема, на стыке между проемом и рамой могут находиться небольшие трещины, которые не видно, но воздуха нагоняют достаточно.

Здесь проблему, откуда идет холодный поток воздуха сразу видно

Определить такие трещины можно, поднеся огонь спички или зажигалки к основанию проема и проведя его по всей длине подоконника. Пламя моментально покажет, есть ли еще трещины.

Важно!
Если мы сбили штукатурку под основанием подоконника, можно внимательно исследовать и этот участок, часто проникает холодных воздух из трещин в стене, особенно в основании оконных проемов.

Выбор материала для устранения щели

В большинстве своем, щель, через которую проникает воздух, достаточно крупная, поэтому заделать ее можно монтажной пеной для утепления стен. Вообще, монтажной пеной можно пройтись по всей длине стыка основания проема и рамы.

Важно!
При работе с монтажной пеной нужно быть в перчатках и строительной робе, и стараться не попадать пеной на вещи и стены.
Отстирать и очистить от нее поверхность очень проблематично, особенно если пена попадает на незащищенную кожу.

Небольшие щели, однако, лучше заделывать акриловым герметиком. Это позволит нам полностью закрыть проблемный участок, а материал проникнет глубоко в щель и полностью ее загерметизирует. Кроме того, акрил имеет водоотталкивающие свойства.

Инструменты

Набор инструментов очень простой:

  • Небольшой шпатель, для выравнивания герметика.
  • Монтажный нож, им мы будем срезать застывшую пену.
  • «Пистолет» для работы с пеной и герметиком.

Работа с пеной и герметиком

Монтажная пена наносится ровным слоем в стук между основанием оконного проема и оконной рамой. Небольшие трещины заполняются акриловым герметиком. Это именно то, чем утеплить подоконник в доме можно быстро, а главное, качественно.

Бетонное основание в некоторых случаях можно обработать грунтовой краской и антисептическим раствором, это на случай возникновения в полости между подоконником и поверхностью проема конденсата. Влага в такой полости быстро приведет к появлению плесени и грибка.

Выравнивание основания проема

В некоторых случая мы рекомендуем после грунтования поверхности проема, и заделывания всех щелей, нанести на поверхность тонкий слой сухой смеси. Это позволит полностью герметизировать основание проема, плюс выровняет поверхность. Последнее важно при установке подоконника.

  • Сухая смесь.
  • Широкий шпатель.
  • Маяки
  • Гипс.

Выставляем два маяка, обязательно по уровню. Закрепить их поможет гипс, который практически моментально застывает. Теперь набрасываем слой сухой смеси и выравниваем его по уровню маяков. Как раз под это отлично подходит широкий шпатель.

Монтаж подоконника

Теперь, когда причина проникновения холодного воздуха в помещение найдена и устранена, нам необходимо монтировать подоконник обратно.

Здесь мы можем так же применить два способа:

    Кладем полотно подоконника на монтажную пену. Достаточно провести пеной по периметру и в центе скрестить линии (образно говоря буквой х). На свежую пену кладем полотно подоконника.
    Здесь можно полотно немного надавить, а так же раскачать его из стороны в сторону, это поспособствует полному сцеплению полотна с поверхностью оконного проема.

Схематическое изображение процесса

При этом способе монтажа, между полотном и поверхностью проема всегда остается мизерное пространство. Именно поэтому мы, как уже сказано было выше, обработали поверхность проема антисептиком. Даже при образовании конденсата здесь мы себя обезопасили от появления плесени или грибка.

Совет!
В строительных магазинах можно купить жидкое стекло, и прогрунтовать им поверхность проема, перед тем как класть подоконник.
Этот материал используется в качестве гидроизоляции, и здесь, в нашем случае, он придаст проему необходимые гидроизоляционные свойства.
Грунтование производится простой кистью.

  1. Именно под этот способ мы использовали маяки и сухую смесь. Теперь у нас идеально ровная поверхность проема и мы можем плотно прикрутить подоконник, не сажая его на пену.
    Для этого мы просверливаем в полотне отверстие и продолжаем сверлить вглубь проема. Для нормального крепления хватит и двух отверстий, но никто нам не запрещает просверлить хоть 10 дырок.

Монтаж подоконника с помощью маяков

Важно!
Диаметр сверла должен быть больше диаметра анкеров.
Полотно должно легко лечь и анкер плотно войти в отверстие подоконника.
При одинаковом диаметре сверла и анкера, это операция невозможна.

Подгоняем полотно, анкер ложится в отверстие в полотне, и прижимаем подоконник. В отверстия и анкера вставляем специальные дюбеля. Дюбеля вкручиваются и отверстия закрываются специальными заглушками.

При обоих способах монтажа, нам придется полностью герметизировать стыки полотна подоконника со стеной под полотном и по бокам по откосу. Если мы решили полностью утеплить подоконник и исключить малейшую возможность для проникновения холодного воздуха, то нам потребуется герметик.

Аккуратно проведите пестиком баллончика по местам стыка, лишнее количество герметика, которое вылезет из стыка, сразу удаляем при помощи шпателя. Визуально это смотрится как полная стыковка полотна со стеной, что впрочем, этим и является.

Иногда вместо акрилового герметика можно использовать строительный силикон, его цена не сильно отличается, и он обладает практически такими же свойствами, и так же «намертво» герметизирует места стыков.

Обработка стыка и стены

Эта процедура необходима, если мы отбивали штукатурку в одном из способов демонтажа. Когда полотно подоконника установлено, мы штукатурим отбитые участки отделки. Для этого не обязательно использовать цементный раствор, может идеально подойти и сухая смесь, которая наноситься на стену и откосы шпателем.

Для работы нам потребуются:

Выравниваем откос весь

  • Сухая смесь.
  • Два шпателя. Маленький и средний.
  • Уровень.
  • Терка

Совет!
Обязательно применяйте уровень в работе по выравниванию не только подоконника, но и откосов.
Даже незначительные перепады будут именно на откосах сильно заметны, за счет попадания на поверхность откоса дневного света.

  • Первый слой смеси наносим и даем полностью высохнуть. На это может уйти день, причем не надо процесс естественного высыхания ускорять, подключая в помещении дополнительные обогревающие приборы.
  • Далее наносим финишную смесь, и когда она высохнет, обрабатываем участок теркой с очень мелкой наждачной бумагой. Это позволит нам полностью исключить любые дефекты на поверхности откоса, прежде всего.

Красим откосы, и наслаждаемся красотой и теплым подоконником!

Нюансы помещений

Не в каждом помещении мы можем провести утепление так, как рассказано в статье. Надо понимать, что все вышеизложенное подходит для работ в помещении, а вот утепление лоджии, к примеру, потребует немного, но другого подхода. И в первую очередь это будет связано с тем, какие оконные конструкции использовались в остеклении и утеплении балкона или лоджии.

Как утеплить лоджию

В работе по утеплению лоджии сначала необходимо провести утепление наружной стены, причем сделать это с внешней стороны. И после того, как утепление будет сделано, нужно посмотреть снова, не исчезла ли проблема холодного подоконника.


Если нигде не ощущается проникновения холода, то можно, конечно провести своими руками профилактическое утепление и подоконника, но это уже на выбор хозяина квартиры.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме

Утепление потолка пенополистиролом своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Утепление стен пенопластом не решает проблему теплоизоляции частного дома. Тепло будет уходить через потолок, при этом потери тепловой энергии через 1 м 2 потолочного пространства будут в разы выше, чем через стену или пол аналогичной площади.

Здесь наблюдается действие 2 факторов одновременно. Первый — меньшая толщина потолочного перекрытия, в связи с чем тепловым волнам легче преодолевать такой барьер. Второй — теплый воздух скапливается вверху, в потолочном пространстве (для тех, кто забыл уроки школьной физики, напомним, что более легкий теплый воздух всегда поднимается вверх). А чем выше температура воздуха, тем интенсивней твердые тела проводят тепловую энергию через себя (также из базовых понятий школьной программы по физике).

Решить проблему энергосбережения в доме, на даче или в гараже поможет утепление потолка пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка пенопластом

Пенопласт (химики называют пенополистиролом) — это широко используемый в стройиндустрии современный строительный материал. Представляет собой легкие, белого цвета листы, произведенные из полистирола (стиропора). Имеет хорошо видимую зернистую структуру, где каждое отдельное зерно состоит из множества воздушных камер, заполненных углекислым газом.

Производится беспрессовым способом. Многие профессионалы путают его с утеплителем из того же сырья — полистирола, но произведенного по другой технологии: методом экструзии. Типичный представитель экструдированного полистирола — «Пеноплекс».

В настоящее время на рынке стройматериалов появился жидкий пенопласт — пеноизол. Технология его использования в корне отличается от традиционных способов утепления пенопластом. Поэтому, по мнению редакции StroyGuru, заслуживает отдельного материала, в связи с чем в этой статье рассматриваться не будет.

Характеристики

Широкое применение пенопласта в различных областях народного хозяйства обусловлено его техническими и эксплуатационными характеристиками:

  • низким коэффициентом теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
  • малым весом — 8-40 кг/м 3 ;
  • высоким уровнем прочности на сжатие — 0,04-0,16 мПа;
  • низким уровнем водопоглощения — 2-4%.

Выпускается пенополистирол разной толщины, от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. В случае нестандартного заказа оборудование может быть перенастроено на любую толщину листа, вплоть до 500 мм. Габариты имеют два стандарта: 500х1000 мм и 1000х1000 мм. В продаже можно встретить, правда, редко, размер 1000х2000 мм.

Достоинства и недостатки

Как у любого строительного материала, у пенополистирола есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам нужно отнести:

  • долговечность — благодаря различным добавкам срок службы составляет 20-50 лет;
  • низкую теплопроводность;

  • доступную для массового покупателя стоимость;
  • способность выдерживать мороз до 50 o С и жару до 75 o С;
  • простую технологию утепления — все работы можно выполнить своими руками;
  • малую плотность, в результате чего можно утеплять все конструктивные элементы здания без исключения;
  • стойкость к цементно-песчаному и гипсовому раствору, грибкам и плесени.

Слабости у утеплителя также есть:

  • несмотря на ввод в состав антипиренов, прекрасно горит с выделением вредных и ядовитых веществ;
  • во время пожара плавится, растекается по конструкциям, увеличивая площадь возгорания;
  • в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять вредный стирол;
  • вопреки распространенному мнению о хороших шум поглощающих свойствах в действительности резонирует, усиливая звуковой поток;
  • плавится при попадании на поверхность большинства видов растворителей;
  • интенсивно разрушается под солнечными лучами;
  • не пропускает пар;
  • имеет низкую прочность на изгиб.

Несмотря на введение в состав разных добавок против мышей и крыс, по прежнему является их любимой средой обитания.

Для справки: более детально этот вид утеплителя рассмотрен в работе «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт подойдет

Торговля предлагает пять марок пенопласта: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). У всех у них разная плотность, назначение и цена. Так, например, ППС-10 (ПСБ-С-15) используется в основном для утепления стен методом «колодец» или изнутри помещения (стены и потолок) при использовании обрешетки под навесной и без нее под натяжной потолок. Кроме этого утеплитель с такой плотностью хорошо зарекомендовал себя при утеплении кровли. Цена у него начинается от 1900 руб./м 3 .

А специализация пенополистирола ППС-14 (ПСБ-С-25) — теплоизоляция стен внутри помещения под декоративную штукатурку, краску и обои, а также потолка снаружи помещения и внутри при клеевом способе крепления под краску, жидкие обои и декоративную штукатурку. Цена — 2390 руб./м 3 и выше.

Специально для «мокрого» фасад предлагается марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Цена начинается от 2900 руб./м 3 . Обособленно стоит утепление потолка в гараже пенопластом: внутри можно использовать утеплитель ППС-10 (ПСБ-С-15) или ППС-14 (ПСБ-С-25), а вот снаружи идеальный вариант — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Но можно воспользоваться и маркой ППС-25 (ПСБ-С-35). В этом случае все решает цена.

Подведем итог. Для потолка изнутри помещения при использовании обрешетки или под натяжной потолок нужен пенопласт плотностью 15 кг/м 3 (ППС-10). Под окраску, обои и декоративную штукатурку — плотностью 25 кг/м 3 (ППС-14).

Снаружи под настилаемый пол с вентиляционным зазором — марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Если по утеплителю планируется ходить (не будет мансарды), то нужен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утепления потолка сверху у гаража идеальный вариант — ППС-25 (ПСБ-С-35).

Толщина

Если с марками утеплителя все более-менее понятно, то с толщиной пенопласта для утепления потолка в частном доме не все так просто. Нужно считать. Самостоятельно это сделать сложно: многие значения коэффициентов для теплотехнических формул не знают где находить даже строители со стажем. Что в этом случае говорить о хозяевах, выполняющих работы своими силами.

Здесь два выхода: искать на пространствах интернета онлайн калькуляторы (можно найти здесь) или воспользоваться уже накопленным опытом:

  • 50 мм при утеплении потолка в частном доме изнутри или снаружи;
  • 20-30 мм для квартиры и потолка в частном доме с теплой кровлей;
  • 70-100 мм для утепления потолка холодного погреба или подвала;
  • 100 мм для утепления гаража снаружи.

Материалы и инструменты

Для утепления потолка потребуются:

  • пенопласт — марка и толщина зависят от места проведения работ и способа отделки потолка;
  • гидроизоляционный материал рулонного типа для утепления потолка в гараже снаружи;
  • пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) и пленка (тип В или С);

Внимание: правила работы с пароизоляционными материалами подробно изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

  • брус для обрешетки 40х50 мм;
  • рейка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки;
  • армирующая стекловолоконная сетка;
  • праймер глубокого проникновения;
  • крепеж для обрешетки (металлические уголки, дюбель-саморезы, саморезы по дереву);
  • клей. Для больших площадей лучше всего покупать «Церезит СТ 85», а для потолка финансово оправдано использовать синтетические клеящие составы на основе полиуретановых смол. Но следует помнить, что армирование поверхности утеплителя проводится только клеевым раствором на основе цемента. В этом случае по финансовым соображениям лучше покупать сухие виды клея;
  • специальный крепеж для пенопласта — дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью;
  • монтажная пена (обязательно проверять на взаимодействие с пенопластом, чтобы не расплавила) или полиуретановый клей-пена для заделки щелей;
  • лестница-стремянка или крепкий стол;
  • перфоратор или электродрель;
  • сверла-буры для высверливания через пенополистирол отверстий под дюбели;
  • миксерная насадка, если клей будет на цементной основе;
  • емкость под клей;
  • шуруповерт;
  • шпатель;
  • малярная кисть (валик) для грунтовки потолка;
  • электролобзик или ручная пила по дереву;
  • рулетка;
  • строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
  • ножовка с мелким зубом для резки утеплителя;
  • карандаш.

Подготовительные работы

Перед утеплением потолка пенопластом необходимо выполнить подготовительные работы. Для бетонных перекрытий нужно:

  • демонтировать верхнее освещение, после чего заизолировать изолентой или клеммами оголенные концы электропроводки;
  • убрать старую отделку (краску, побелку, жидкие обои);
  • простучать стыки между железобетонными панелями перекрытий. В местах с «бухтящей» штукатуркой удалить ее;
  • также удалить отставший штукатурный слой с поверхности панелей;
  • заделать ремонтным раствором стыки и места с удаленной штукатуркой;
  • если ведется новое строительство — проверить горизонт потолка. При значительных отклонениях поверхность можно выровнять гипсовым раствором, но это дорого, трудоемко, при этом крадется высота потолка или каркасом обрешетки;
  • очистить от грязи, копоти и летучих жиров;
  • после полного высыхания штукатурного раствора потолок грунтуется, дважды. Первый слой наносится обильно, пока бетон не напьется воды, разведенной на 30-40% грунтовкой. Если быстро подсыхает, можно сделать 2 прохода. Второй слой наносится примерно через сутки — нужно время, чтобы праймер схватился с основанием. Для лучшего сцепления клея с потолком для повторной грунтовки желательно использовать «Бетоноконтакт»;
  • если крепление планируется клеевым способом, возникает необходимость устройства обрешетки. Технология изготовления каркаса простая: к потолку или стене с помощью металлических уголков и дюбель-саморезов крепится обвязка (прикрепить через верх бруса к потолку или стене не позволяет размер патрона дрели или перфоратора). К обвязке с шагом, равным ширине плит, крепятся внутренние рейки обрешетки.

Подготовка деревянного основания проще:

  • снимается люстра, провода изолируются;
  • потолок освобождается от краски, побелки или обоев;
  • убираются грязь, копоть, а жирные места обезжириваются бензином или ацетоном;
  • древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном;
  • при необходимости набивается обрешетка. Ее крепление можно производить непосредственно к потолку длинными саморезами по дереву.

При утеплении гаража, сверху потолка основная подготовка сводится к гидро- и пароизоляции перекрытия. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • перекрытие очищается от мусора;
  • все щели, стыки между плитами перекрытия, раковины и трещины заделываются ремонтным раствором. Технология полностью идентична подготовке бетонного основания под стяжку («Подготовка пола к заливке стяжки»);
  • поверхность обрабатывается битумной грунтовкой (праймером);

  • по перекрытиям внахлест, с заходом на стены на 20-30 см настилается рулонная гидроизоляция (чаще всего рубероид). Стыки обрабатываются битумной мастикой или жидким битумом;
  • поверх слоя гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Внахлест не менее 10 см. Швы в обязательном порядке заклеиваются скотчем. Сама пленка крепится к стенам степлером или скотчем. Некоторые специалисты предлагают крепить пароизоляцию и к рубероиду, а сами скобы заклеивать скотчем. Отметим, что такая поправка в технологию имеет право на жизнь.

Технология утепления

Утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, частного дома, дачи т.д. можно провести несколькими способами. Наиболее распространенные: каркасная и клеевая. Для утепления потолка снаружи в частном доме и в гараже применяются совершенно другие технологии. Рассмотрим все их более подробно.

Клеевой способ

Крепление листов пенопласта к потолку клеем, с последующей дюбелизацией подробно рассмотрено в работе «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция там иллюстрируется фото.

Опишем кратко технологию:

  1. готовится клей;
  2. на поверхность пенопласта шпателем наносится клеевой раствор. Здесь есть важные нюансы, которые редакция сайта СтройГуру.Ком советует все же посмотреть в указанной выше работе;
  3. лист утеплителя приклеивается к потолку;
  4. второй ряд крепится со сдвигом по отношению к швам 1-го ряда не менее 150 мм;
  5. вставки по ширине должны быть 15 см и более;
  6. после высыхания клея проводится дополнительное крепление плит дюбелями-зонтиками. Редакция снова отсылает своих посетителей к приведенной работе, т.к. там есть свои нюансы;
  7. поверхность утеплительного слоя армируется сеткой серпянкой.

Для декоративной штукатурки и жидких обоев этого достаточно. Под окраску и бумажные (флизелиновые) обои поверхность потолка грунтуется, а затем шпатлюется. Цель — получить гладкую поверхность.

Внимание: пенопластовый утеплитель под натяжной потолок может крепиться любым способом. Дешевле и проще — клеевым. В этом случае поверхность термослоя не армируется, но зато накрывается пароизоляционной пленкой (тип В).

Каркасный метод

При использовании каркасного метода технология монтажа термоизоляции более простая. Во-первых, не нужна двойная фиксация, во-вторых, можно воспользоваться полиуретановым жидким клеем, который наносится или змейкой, или полоской по периметру с несколькими точками посредине.

Последующие работы выполняются в такой очередности:

  • плиты пенопласта наклеиваются на потолок;

  • зазоры (щели) между пенополистиролом и рейками обрешетки запениваются. Для этого можно использовать клей-пену на основе полиуретана или совместимую с пенопластом монтажную пену;

  • поверхность теплоизоляционного слоя закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) внахлест. Крепится скобами степлера к обрешетке. Соединительные швы и скобы заклеиваются скотчем;

Важно: многие строители игнорируют эту операцию, мотивируя такое решение паронепроницаемостью утеплителя. Однако они забывают о древесине, которая активно впитывает влагу из воздуха. А вверху пара хватает.

  • поверх парозоляции набивается контробрешетка.

Утепление потолка снаружи

Монтаж утепления со стороны чердака проводится по следующему алгоритму:

  • на подготовленное основание (очищенное и закрытое пароизоляционной мембраной типа А) укладываются плиты пенополистирола. Их крепление не предусматривается;

  • все щели между балками и пенопластом, а также между самими листами утеплителя запениваются монтажной пеной;
  • поверх пенопласта настилается пароизоляционная пленка (тип В или С);
  • по лагам крепятся листы OSB или плоского шифера.

Если планируется устроить в чердачном пространстве мансарду, то на пенопласт заливается стяжка, после чего работы проводятся по технологии устройства финишного напольного покрытия, хотя ничего не мешает смонтировать пол поверх листов OSB или плоского шифера.

Утепление потолка гаража снаружи

Широко распространена практика утепления потолка гаража, он же плоская кровля, снаружи базальтовым волокном. А можно ли утеплить потолок пенопластом таким же образом? Да, существует несколько видов утепления. Наиболее простой:

  • по пленке вплотную к стенам укладывается пенопласт;
  • все щели запениваются;
  • настилается внахлест пароизоляционная пленка (тип В) или геотекстиль;
  • поверх пленки перпендикулярно друг другу настилаются два слоя рубероида. Стыки заделываются битумной мастикой. Чтобы во время дождя вода не просачивалась к утеплителю, рубероид не просто заводят на стену, а закрывают ее верх.

По второй технологии поверхность пенопласта армируется металлической сеткой, а сверху заливается цементно-песчаной стяжкой. Иногда под стяжку насыпают слой керамзита. Но это только в том случае, если планируется эксплуатировать гараж сверху.

Сверху на стяжку можно уложить керамогранитную плитку, специальные искусственные коврики под траву или мягкую кровлю.

В заключение, правильно выполненное утепление потолка пенопластом позволяет значительно сократить потери тепла. По разным подсчетам от 17 до 25%. Все работы не требуют специальных знаний, поэтому могут выполняться собственными силами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: