Фанера, ОСП, ДСП, ОСБ плита: что нужно знать перед покупкой?

Что лучше фанера, ДСП, ДВП или OСП (ОСБ): отличия и особенности материалов

Содержание

Строительный рынок сегодня предельно велик и представляет большое количество материалов, которые служат заменителями древесины. Среди них можно выделить ДВП, ДСП, ОСП (ОСБ) и фанеру. Эти изделия значительно дешевле, чем обычные пиломатериалы, а потому все чаще используются в качестве альтернативы. Но при этом стоит учитывать, что каждый из видов имеет свои особенности, а также функциональные и структурные отличия, что и делает их подходящими для определенных задач. Потому давайте рассмотрим особенности каждого материала, их отличия и определимся, какое покрытие и когда стоит использовать.

Особенности ДСП

ДСП или древесно-стружечная плита – это листовой материал, изготавливается из древесной стружки, которая прессуется и связывается специальным клеевым составом. Благодаря особой технологии производства, плиты имеют идентичные характеристики и параметры по всей своей площади.

Важным моментом становится то, что материал предельно прост в обработке, и в то же время обладает высокими показателями теплоизоляции и устойчивости к повышенной влажности.

Эти факторы помогли ему завоевать свое место на строительном рынке и сегодня ДСП активно применяется для облицовки, в качестве основы для пола, а также в других сферах. Дополнительно на рынке можно найти ламинированные листы, которые активно используются для производства бюджетной мебели и корпусных изделий.

Древесноволокнистые плиты (ДВП)

Для производства плит ДВП используется древесноволокнистая масса, которая прессуется и соединяется с помощью специальных связующих веществ. Лицевая часть плиты может покрываться специальной пленкой или же обрабатываться лакокрасочным покрытием.

Эти листы, сравнительно с ДСП, обычно более тонкие и менее прочные, а кроме того, плохо воспринимают перепады температур и высокую влажность. Благодаря своим характеристикам, материал часто используется в производстве корпусных изделия, а также при облицовке стен и потолков.

ОСП или OSB

Плиты ОСП изготавливаются из плоской стружки, которая спрессовывается под большим давлением и температурой. При этом во время производства в стружку могут добавляться дополнительные пластификаторы и другие добавки, которые улучшают свойства материала. Таким образом, выделяют 4 класса этих изделий, а именно:

  1. OSB-1. Самый простой и дешевый вариант, которые слабо переносит влагу и подходит лишь для отделки внутри помещений.
  2. OSB-2. Материал обладает слабой защитой от влаги и достаточной прочностью, поэтому может использоваться в отделке кухни или других комнат с невысоким показателем влажности.
  3. OSB-3. Влагоустойчивый материал с хорошей прочностью, что позволяет использовать его в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью.
  4. OSB-4. Самый прочный и защищенный от влаги материал, который используется для отделки ванных, а также саун и бань. Часто применяется при возведении зданий каркасного типа.

Фанера

Фанера – Листовой материал, который изготавливается из нескольких слоев шпона. В частности, листы шпона прессуются и склеиваются между собой под высоким давлением.

Такие изделия часто используются при облицовке стен, как внутри, так и снаружи, а также при производстве мебели и готовых изделий.

Материал обладает высоким уровнем влагостойкости, прочности и долговечности.

Что лучше выбрать?

В целом уже можно понять основные отличия между этими материалами, но для полной картины стоит рассмотреть основные аспекты, которые учитывают при подборе материала, а именно:

  1. Экономичность. С точки зрения этого показателя более дешевыми будут ДСП и ДВП. Стоимость остальных двух видов значительно дороже.
  2. Прочность. Здесь однозначно выигрывают фанера и ОСП. Эти материалы отличаются высокой прочностью, а кроме того, устойчивостью к механическим деформациям.
  3. Тепло и звукоизоляция. Лучшим материалом станет ДСП, на втором месте можно обозначить ОСП (ОСБ).
  4. Декоративные свойства. Рассматривая обычные варианты изделий, можно выделить фанеру, но стоит учитывать, что плиты ДСП дополнительно ламинируют, что предоставляет возможность придать им любой внешний вид.

Таким образом подбор подходящего варианта будет зависеть от того, где и для чего будут использоваться плиты. Здесь мы рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами, которые помогут подобрать наиболее подходящий вариант для вас. Обращайтесь!

Что лучше – фанера или ОСБ? Сравнение по характеристикам

Фанера и OSB (ОСП, ОСБ) – два материала, обладающие близкими характеристиками и применяющиеся в схожих ситуациях. Однако между ними есть различия, которые для некоторых случаев могут оказаться важными. Чтобы выбрать наиболее подходящий материал и не сделать досадную ошибку, стоит разобраться в их параметрах и особенностях, определяющих ответ на вопрос о том, что лучше, фанера или ОСБ для конкретного применения.

OSB и фанера – близнецы-братья?

Главное различие между этими материалами заключается в том, что фанера изготавливается из нескольких слоев шпона, а для производства OSB используется древесная щепа – фактически отходы деревообработки. Соответственно отличается и их внешний вид. Фанера имеет ровную поверхность с естественной древесной структурой, а ОСП похожа на спрессованную россыпь щепок и крупных стружек.

Название OSB – это аббревиатура слов Oriented Strand Boards, что означает «Ориентированно-Стружечная Плита». ОСП – это аббревиатура перевода на русский язык, а ОСБ – транслитерация англоязычного названия.

В остальном эти плиты очень похожи. Щепа в OSB располагается в три слоя, в каждом из которых она ориентирована перпендикулярно смежным слоям.

Структура шпона в смежных слоях фанеры также располагается под прямыми углами друг к другу.

Читайте также:
Чем отличается контактор от пускателя?

Прочность на изгиб у обоих материалов зависит от направления изгиба – вдоль или поперек структуры внешних слоев. Для склеивания фанеры и для формования ОСП применяются одинаковые связующие – карбамидные и фенольные смолы.

Отличия в исходных материалах и технологиях формирования плит дает расхождение не только во внешнем виде, но и в технических характеристиках, и эти различия могут определять ответ на вопрос, что лучше, ОСП или фанера для каждого конкретного случая.

Учитывая, что существует несколько марок OSB и фанеры, различающихся по своим параметрам, для корректного сравнения мы будем использовать OSB-3 и фанеру марок ФК и ФСФ, поскольку эти версии материалов чаще всего применяются для самых разных целей. Для корректного использования нормативных данных, в сравнении участвуют плиты толщиной до 30 мм.

Сравнение по характеристикам

Фанера и ОСБ сильно отличаются по внешнему виду. Планки из шпона более эстетичны, из-за чего их 1 и 2 сорта допускается использовать для внешней отделки. На поверхности доски ОСБ видно древесную стружку, из-за которой она утрачивает декоративность. Эти конструкции не подойдут для облицовочных работ, но в качестве чернового покрытия они составляют достойную конкуренцию фанерной доске. Материалы имеют отличия не только по внешним признакам, но и по характеристикам.

Габариты

ОСБ стандартных размеров 1220х2440, при этом его толщина варьируется в пределах от 6 до 25 мм. Фанера имеет 5 стандартных типоразмеров – от 1,22х1,22 м до 1,525х1,525 м. Реже выпускаются листы с большим форматом от 1,830 на 1,525 м до 3,05х1,525 м. При этом наименьшая толщина фанерной планки не превышает 4 мм, максимальная – 30.

Прочность

Чтобы узнать, что прочнее, материалы изгибают. При этом за предел прочности принимают максимально возможное напряжение при деформации, которое не приводит к внешним повреждениям доски. Согласно ГОСТу Р 56309-2014, прочность ОСБ-3 листов колеблется в пределах от 15 до 22 МПа. На итоговый показатель влияет значение толщины планки. У фанерной доски, выпускаемой по ГОСТ 3916.1-96, прочность составляет от 25 до 60 МПа. Точное значение зависит от породы древесины и сортности материала.

Фанера крепче ОСБ в несколько раз. Более высокие показатели прочности объясняются тем, что конструкция из стружки и клеевого состава хуже выдерживает нагрузки на растяжение, чем изделие с сохранённой природной структурой.

На массу досок влияют их габариты и удельная плотность. При выявлении увесистости материалов сравнивают их плотностные показатели. ОСБ-плиты обладают плотностью не более 650 кг/м³. Причём чем тоньше пласт, тем он плотнее. Плотность фанерных планок колеблется в диапазоне от 670–680 кг/м³. Если при производстве использовался шпон из берёзы, значения могут достигать более 730 кг/м³. Кубический метр фанерной доски тяжелее, чем ОСБ. Однако в строительстве эта разница несущественна.

Технологичность применения

Сферы использования у фанеры и ОСБ-досок примерно одинаковы. При этом оба материала имеют схожую технологичность обработки. Конструкции режутся вручную или с помощью электрооборудования. Торцы также обрабатываются по схожей технологии. Однако конструкции из стружки дают больше отщепов, из-за чего для получения идеального края потребуется более детальная обработка.

Сравниваемые материалы примерно одинаково держат крепёжные элементы. Но при монтаже фанеры строители рекомендуют предварительно проделать в ней отверстия и только потом ввинчивать крепёж. В ОСБ же саморезы погружаются легче.

Оба материала универсальны и просты в использовании. Их можно обрабатывать подручными инструментами, не имея при этом соответствующих навыков. Неопытным мастерам под силу освоить работу с такими материалами.

Горючесть

Фанера и ОСБ имеют один класс горючести – Г4. Это значит, что:

  • они легко возгораются при воздействии открытого огня;
  • поддерживают горение даже в случае устранения внешних источников пламени.

При их воспламенении образуется большой объём газов высокой температуры.

Экологичность

При изготовлении фанеры ФСФ и ОСБ используются синтетические связующие вещества на основе фенола. Этот компонент несёт вред для здоровья человека, поэтому говорить, что вреднее, а что безопаснее не имеет смысла. ОСБ-полотно производится с применением многочисленных химических пропиток, которые негативно влияют на окружающую среду. Однако при изготовлении ФК-фанеры используются только натуральные смолы. Такой материал будет экологичнее.

Водостойкость

ОСБ-плиты менее устойчивы к воздействию влаги, чем фанера. Если планками на основе стружки обшить стены или потолок в комнате с высокой влажностью, они разбухнут. После деформации ОСБ практически не возвращает былой внешний вид. В итоге пострадает финишная облицовка, из-за чего потребуется делать ремонт заново. Доски ФК и ФСФ в этом плане более устойчивы. При незначительном набухании они способны полностью восстанавливаться.

Гигиеничность

При изготовлении этих двух материалов используются специальные пропитки и вещества, препятствующие образованию плесени. При эксплуатации досок в условиях повышенной влажности риски возникновения грибка минимальны.

Эстетика

1-2 сорта фанеры выглядят привлекательнее полотен ОСБ. Однако низкосортная продукция не обладает внешней декоративностью. На ней нередко присутствуют следы от сучков, ямки, червоточины разных размеров и другие дефекты. Такие планки нецелесообразно использовать при финишных работах. Для отделки применяются фанерные планки 1 и 2 сортности. Стружечные плиты любой маркировки рекомендовано использовать только в качестве подстилочного материала.

Сравнение ОСБ и фанеры по цене: что дешевле

OSB заметно дешевле фанеры. Как цена фанеры зависит от сорта, так и цена OSB зависит от её класса. Стружечная плита 3-го класса по цене приближается к фанере ФК четвёртого, наихудшего сорта. В среднем OSB дешевле примерно вдвое.

Читайте также:
Станки для заточки сверл: по металлу и дереву, лучшие точилки, бытовые и другие точильные машины

Какой материал выбрать

Что лучше для пола: фанера или ОСБ

По полу мы ходим, иногда прыгаем. Ставим на него тяжёлые книжные шкафы, ванны и стиральные машины. Настил пола испытывает огромные нагрузки на сжатие, а также на растяжение в случае обустройства пола по лагам. Поэтому для пола лучше выбрать фанеру, она подойдет к любому типу напольного покрытия в квартире или в частном доме. При этом во влажных помещениях – кухне и в ванной – фанеру необходимо дополнительно защитить гидроизоляцией или гидрофобной пропиткой.

Толщина материала – от 14 до 18 мм. Часто полы настилают в два слоя, соответственно, берут листы толщиной 8 или 9 мм.

Ровная поверхность основания – очень важный момент, если нужно постелить линолеум, особенно если он тонкий. Под линолеум берётся только фанера первого или второго сорта. Все дефекты, отверстия и углубления тщательно шпаклюются.

OSB 3-го и 4-го классов вполне годятся для обустройства полов под ламинат. Можно использовать плиты 2 класса, если настил по всей площади лежит на твердом основании. Например, на керамзите, бетоне или на старом деревянном полу. Плита OSB-2 не является влагостойкой – её также необходимо изолировать.

Стружечную плиту, покрытую лаком, можно использовать в качестве финишной отделки. Выглядит оригинально и расцветкой напоминает пробковое покрытие.

Что лучше выбрать для стен: ОСБ или фанеру

OSB-1 вообще не подходит для отделки стен. OSB-2 потенциально подходит, но только для сухих помещений, в которых круглый год тепло. Чтобы подстраховаться, остановитесь на OSB-3.

Исторически самое частое применение ОСП – это каркасное домостроение. Плиты, которыми обшита каркасная стена, всё-таки подвергаются некоторой нагрузке. А с внешней стороны – ещё и воздействию атмосферной влаги.

Экологичность ОСП тесно связана с её качеством. Чем больше она содержит синтетических смол, тем лучше характеристики. В то же время выше и объём испарений. Поэтому для внутренних стен можно взять более экологичную OSB-2, а для наружных – более крепкую и влагостойкую OSB-3 толщиной 9 или 12 мм.

Крепить такие плиты по технологии следует гвоздями с насечкой. В этом смысле ОСП удобнее фанеры – можно обойтись без саморезов.

Что лучше для основания мягкой кровли

Кровля однозначно должна быть рассчитана на повышенную нагрузку и очень высокую влажность. На ней будет лежать снег; по ней при необходимости будут ходить ногами; на неё может упасть большая ветка.

Поэтому для обшивки кровли используют или фанеру, или как минимум OSB-3. В случае с мягкой кровлей следует предпочесть фанеру ФСФ. Она с большей вероятностью выдержит тяжелый предмет, а также не продавится от сильного точечного воздействия.

ОСБ или фанера для потолка

Листы обшивки потолка не несут нагрузки, но подвергается повышенной влажности во время отделки. Для потолка, как и для стен, можно выбрать ОСП второго или третьего класса.

Итак, здесь вы узнали, чем отличаются ОСБ (OSB) и фанера и для каких задач они лучше подходят. Этой информации достаточно, чтобы решить, какой из этих материалов предпочесть. Статья не претендует на то, чтобы поставить точку в споре, что лучше – ОСБ или фанера. У обоих есть неоспоримые преимущества и заслуженная популярность.

Что лучше выбрать?

При выборе материала стоит рассматривать условия в помещении, в котором он будет эксплуатироваться.

  1. Для отделки детской комнаты целесообразно отдать предпочтение фанере ФК. Она производится из экологически чистого сырья и не выделяет токсичных компонентов в окружающую среду.
  2. При выборе стройматериала на пол под линолеум или ламинат на кухне и в ванной лучше всего купить водостойкую фанеру. При намокании она может деформироваться, но высыхая, полностью восстанавливается.
  3. Для отделки потолка или пола в спальне целесообразно применять ОСБ-планки, поскольку они отличаются лучшей шумоизоляцией.

ОСБ рекомендуется применять при последующем покрытии пола лаком, при отделке помещений с высокой проходимостью, на дачах, не отапливаемых в зимний период. Если бюджет ограничен, а нужно отделать большую площадь, для экономии также лучше использовать планки из стружек.

При отделке стен также предпочтительнее ОСБ по ряду причин:

  • из-за облегчённого веса создаются минимальные нагрузки на несущие опоры;
  • из-за меньшей массы монтаж будет более простым;
  • хорошие удерживающие качества, за счёт которых возможно забивать гвозди в поверхность;
  • низкая цена, что особенно ценится при больших рабочих объёмах.

А также нужно разобраться, что выйдет дешевле. По цене фанера обойдется дороже, чем ОСБ. Стоимость стружечной плиты 3 сорта будет приближена к фанерной доске с 4, самой худшей маркировкой. По усреднённым подсчётам, ОСБ-полотна примерно в 2 раза дешевле.

Сравниваемые стройматериалы популярны в строительной сфере. Подбирая доски для обшивки, нужно внимательно изучить их специфику. При правильном использовании фанеры и ОСБ-полотен оба материала дадут положительные результаты.

В следующем видео рассказывается о том, что лучше выбрать — фанеру или ОСБ?

OSB-плита: решаем главные проблемы этого материала

Материал подготовлен при участии специалистов компании «Соппка»

Содержание

  1. Из чего делают OSB.
  2. Европейская и американская классификация OSB.
  3. Для чего OSB в каркасном пироге.
  4. Как защитить OSB от разрушения.
  5. OSB на фасаде – способы отделки.
Читайте также:
Туя посадка и уход

Из чего сделаны OSB

Плиты OSB в нашей стране появились всего десяток лет назад, но в мире они известны уже более трех десятилетий, с того времени, как была придумана каркасная технология строительства домов. Для обшивки каркаса был нужен совершенно новый материал: прочный и одновременно легкий, надежный и простой в монтаже – ни натуральная древесина, ни ДСП под эти параметры не подходили. Так была изобретена OSB, или ОСП (ориентированная стружечная плита). Она состоит из слоев древесной стружки. Основным связующим являются фенольные смолы в сочетании с парафином, в Европе для плит, используемых в производстве мебели, применяют меламиновые связующие. В наружных слоях стружка уложена вдоль плиты, а во внутреннем – поперек. Взаимно перпендикулярное расположение стружки делает ее более устойчивой к внешним воздействиям. Можно сказать, что при минимальной толщине и небольшом весе ОSB достигает максимальных показателей прочности, и именно этот материал придает жесткость всей конструкции каркасного пирога. В то же время как раз OSB может оказаться самым уязвимым звеном во всей конструкции – участники нашего портала убедились в этом на своем опыте. Мы разберем наиболее часто встречающиеся проблемы OSB и попробуем их решить с помощью экспертов.

Европейские и американские стандарты OSB

Есть две классификации плит OSB. По европейскому стандарту EN 300 они делятся на четыре класса.

  • OSB1 – плиты, которые используют в условиях сухости; из них делают мебель, обшивку. Это неконструкционный материал.
  • OSB2 – применяют внутри помещений в условиях сухости как конструкционную плиту.
  • OSB3 – используют как конструкционную плиту во влажной среде, в том числе и снаружи сооружений. Благодаря оптимальному соотношению стоимости, влагостойкости и прочности, этот материал наиболее востребован строителями каркасных домов на FORUMHOUSE, в том числе для обшивки фасадов.

Не вижу причины, чтобы не использовать ОSB на фасаде. Смотрится отлично (имеется фактура, а не гладкий лист), легкая (удобство при монтаже), служит намного дольше дерева.

  • OSB4 – это уже строительная плита для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью.

OSB, сделанные в США и Канаде, делятся на три класса. Критерий – уровень водостойкости связующего стружки вещества:

  • Interior – для внутренних конструкционных работ в сухих условиях.
  • Exposure 1 – конструкционные плиты, которые выдерживают недлительное пребывание в условиях влажности, поэтому их можно использовать для внутренней отделки влажных помещений и для наружных работ (при условии отделки другим материалом).
  • Exterior –выдерживают попеременные циклы увлажнения и высушивания, контакт с землей, длительное воздействие неблагоприятных погодных условий.

Европейским стандартам примерно соответствуют следующие американские:

  • OSB2 – Interior;
  • OSB3 – Exposure 1;
  • OSB4 – Exterior.

OSB в каркасной конструкции

Из-за популярности каркасных домов OSB-плиты – один из самых обсуждаемых материалов FORUMHOUSE. Не утихают споры о том, как должен выглядеть «правильный пирог», как его удешевить без ущерба прочности конструкции, какова роль OSB в каркасной конструкции, можно ли использовать OSB для отделки фасада.

На схеме, предложенной к обсуждению участником FORUMHOUSE BulKonst, показаны два варианта каркасного пирога: на рисунке А – классический пирог, на рисунке Б – бюджетное исполнение классического варианта (экономия в 1,5 раза ).

Идея удешевить пирог, изъяв из него такой элемент, как обшивка каркаса снаружи плитами OSB, не встретила понимания на FORUMHOUSE, потому что «в строительстве скупой платит трижды». А именно OSB придает надежность всей конструкции.

Без ОСП домик может и сложиться.

OSB-плиты с самой лучшей стороны показали себя во время землетрясения в Японии: каркасные дома уцелели, хотя по соседству рушились деревянные и каменные.

Основное предназначение OSB плит – это придание жесткости конструкции.

Именно OSB дают дому возможность простоять несколько десятков лет. Но это в случае, если пирог смонтирован правильно. Технология каркасного домостроения с учетом местных условий в России только создается, ей немногим больше десяти лет. Поэтому точных, научно выверенных технологий каркасного домостроения в России пока нет. В сущности, пока что у каждой строительной фирмы более-менее свои собственные технологии – поэтому всегда есть вероятность, что вентиляция будет сделана неправильно, а незащищенные OSB-плиты окажутся в среде с повышенной влажностью и заразятся плесенью или грибком, которые распространятся дальше, на утеплитель и каркас.

Как защитить OSB

Участник FORUMHOUSE с ником Форсаж обнаружил, что уличная сторона его дома «сильно пошла», когда прожил в нем 4,5 года. Оказалось, что имело место полное разрушение ОСП.

Начитался у СИП-строителей, какие они, СИП-панели, замечательные. И в огне не горят, и в воде не тонут, и гиря пудовая на одном саморезе висит. Только грибок ее спокойненько так кушает и прикалывается надо мной.

То, что грибок «спокойненько кушает» панели – закономерное явление, считают эксперты. ОSB на 90% состоит из древесины, и у нее те же слабые стороны.

Люди заблуждаются по поводу того, что OSB пропитаны смолами, которые препятствуют гниению. Эти смолы нужны лишь для того, чтобы склеить щепу. Формальдегидные смолы НЕ обладают антисептирующими свойствами.

Настораживать должен уже изменившийся цвет материала. Наши эксперты утверждают, что серый цвет OSB-плит говорит о том, что такие плиты уже заражены плесенью.

Читайте также:
Что делает тахеометр?

Довольно долго считалось, что биозащитой надо покрывать только каркас, а OSB-плиты и другие элементы конструкции в этом не нуждаются. Это неправильно – OSB-плиты не покрывали биозащитой просто потому, что до последнего времени не существовало состава, который имел бы хорошую адгезию с плитами OSB.

В каркасном доме все взаимосвязано. Каркас держит дом, а OSB делает каркас крепче. Даже контробрешетку, на которую крепятся плиты OSB, нужно обрабатывать биозащитным составом. Для защиты каждого элемента конструкции есть свои продукты.

OSB для отделки фасада

По вышеуказанным причинам не рекомендуется применять OSB в качестве финишной отделки без обработки специализированными биозащитными составами или красками.

Если есть желание выкинуть деньги – тогда можно ОСП применять, как финиш, причем полный.

Для фасадной отделки дома по плитам OSB можно применять клинкерную плитку, керамическую плитку, имитирующую кирпич, сайдинг или имитацию бруса. Также плиты можно оштукатурить.

Если выбор отделки по плитам OSB пал на штукатурку, то здесь тоже могут быть проблемы с выбором дополнительного материала. Такие работы нельзя проводить напрямую по OSB, плиты необходимо защищать.

По ОСП штукатурка какое-то время будет держаться, трещины по стыкам ОСП появятся в первую зиму, постепенно набухнут края листов ОСП, с ними потемнеет финишная отделка.

Вот варианты «штукатурного пирога», успешно применявшиеся на FORUMHOUSE.

Если были сделаны накладки:

  • ОСП + грунтовка + эластичная штукатурка + накладки.
  • ОСП + бетон-контакт + эластичная штукатурка + накладки.
  • ОСП + грунтовка + армир. сетка + штукатурка+ накладки.

Если накладки не использовались:

  • Мокрый фасад: ОСП + ППС (пенополистирол; ПСБ-С 25Ф) + базовый армирующий слой + декоративная штукатурка.
  • ОСП + армированная сетка + грунтовка + шпатлевка + эластичная штукатурка.
  • ОСП + 2 слоя пергамина + сетка + штукатурка.

Плиты OSB можно и просто покрасить. Именно покрасить – простое покрытие лаком не годится, лак не защищает от ультрафиолета, необходимо придать дереву цвет. Сейчас, кстати, появились краски, которые в разы дешевле европейских.

Солнце со временем выжжет смолы с поверхности OSB плиты, щепа отойдет, появятся трещины, в которые будет попадать влага. Естественно, при сменах времен года и от постоянного замерзания и размерзания щепа отойдет еще сильнее.

В этих щелях образуются микроорганизмы. Серый цвет OSB плиты говорит о том, что плита УЖЕ заражена.

Шпаклевать ли плиты перед покраской? Пожалуй, нетронутая шпаклевкой структура ОСП выглядит лучше гладкого листа и больше напоминает оригинальный фахверк.

Участники нашего портала, имеющие большой опыт работы с ОСП, рекомендуют подходить к выбору плиты для отделки фасада ответственно. Независимо от того, какой класс ОСП вы выбираете, старайтесь, чтобы в их верхнем слое не содержалась кора. Если кора на листе все-таки есть, ее аккуратно отделяют острым инструментом и отрывают.

Если этого не убрать, то после зимы кора вздуется. Я оторвал кору и покрасил остатками краски. Когда покупаете краску – возьмите с небольшим запасом (для таких случаев) и обязательно сохраните номер колеровки.

При покраске стыки между OSB-плитами закрывают деревянными накладками – это может быть доска, вагонка, блок-хаус; пластиковыми или алюминиевыми накладками. Важно: накладки лучше крепить не саморезами, а жидкими гвоздями или клеем.

На FORUMHOUSE вы сможете прочитать статью о том, каким должен быть правильный пирог каркасной стены, узнать о преимуществах и слабых сторонах разных видов фасадов поверх OSB, посмотреть видео о том, как построить каркасный дом необычной архитектуры.

Посадка и уход за черной смородиной

1. Где сажать

Самый лучший вариант – посадить смородину вдоль забора. Многие дачники так и делают, но не учитывают один нюанс – сажают ее чуть ли не вплотную к ограждению. И уже через пару лет понимают, что урожай собирать практически невозможно: половина веток залезла к соседям, а подойти к растениям можно только с одной стороны. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м.

Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.

Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще два момента.

Во-первых, участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая не будет. Не подходят для этой ягоды и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.

Во-вторых, грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы. В противном случае растения погибнут.

2. Как сажать

На участке, где вы планируете посадить смородину, надо тщательно выбрать все корневища пырея. Или обработать его гербицидом. Иначе он может заглушить молодые растения. А у взрослых кустов этот сорняк отбирает много влаги, ягоды у смородины мельчают, урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

Ямы под смородину должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо внеси 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спичечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 1 стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения тщательно перемешайте с землей.

Читайте также:
Устройство и принцип работы амперметра переменного тока

Сажать смородину надо иначе, чем другие садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) была на уровне почвы. А вот у смородины корневую шейку нужно обязательно заглублять!

Аж на 8 – 10 см! При такой посадке на стебле, который окажется под землей, образуется множество дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

Перед посадкой в центре ямы надо насыпать холмик. На него поставить куст. Корни расправить по откосам холмика, затем яму засыпать землей с удобрениями, постоянно ее утрамбовывая. После этого смородину надо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем или торфом.

3. Грамотно ухаживать

Чтобы смородина давала обильный урожай, ей нужно обеспечить всего два удовольствия в жизни – накормить и напоить. Но тут важно соблюдать режим.

Подкормки. За сезон смородину надо удобрить 4 раза.

➧ Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

➧ В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода – 2 – 3 ведра на куст.

➧ В конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.

Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.

➧ В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Чтобы урожай был выше, а ягоды вкуснее, смородине полезно дать несколько внекорневых подкормок.

➧ Во время цветения: 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 чайную ложку сернокислого марганца растворить в 10 л воды (она должна быть подогрета до 40 °С) и опрыснуть кусты. После такой обработки прирост побегов увеличивается в 3 раза, а урожай с куста – на 6 кг!

➧ Во время образования завязей: 3 ст. ложки мочевины и 1 стакан суперфосфата растворить в 10 л воды. Опрыснуть кусты. Такая подкормка сделает побеги мощными, листья будут крупными, а ягоды более вкусными и ароматными.

Смородина черная, посадка и уход

Мало у кого дача обходится без присутствия кустарников смородины с ягодами различных цветов, но сегодня поговорим о самом распространенном и узнаем, как происходит посадка черной смородины весной и осенью на участке, рассмотрим уход за ней. Посадки кустарников черной смородины – дело благодарное, учитывая ее неприхотливость, морозостойкость, аналогичную калине и, при правильном уходе, отличный урожай.

Выращивание на даче черной смородины в открытом грунте

О том, что свежая ягода является “кладезью витаминов” и напоминать как-то неудобно, все это отлично знают. Но и домашние заготовки на зиму: варенье, компот, повидло, джем – все они при правильной переработке способны сохранить почти все ценное, содержащееся в плодах.

При самоплодности большинства сортов можно совершенно не обращать внимание на опылители и выращивать один сорт. Но, если Вам незнакомы характеристики саженца и, чтобы на 100% иметь гарантию урожая, посадите на участке несколько сортов.

Посадка черной смородины осенью и весной

Перед зимой или после. Прочитав ниже, определяйтесь сами, осенью вы попробуете высадить кустарник или же оставите на весну столь милое дело.

Где сажать кустарник

Этот кустарник питает огромное уважение к легким влажным и плодородным почвам. Если земля кислая, как это было у нас в начале разработки дачи, её необходимо подвергнуть известкованию. Место для посадки смородины без труда находим даже в полутени или в саду. Но лучше, естественно, полное освещение, при нём и ягоды будут крупнее.

Подготовка участка и удобрения

Осенью, за месяц до посадки, на участке 1 кв. м. разбрасываем до 5 кг органики в виде компоста или перегноя, по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную ямку размером 40 x 40 вносим 8 кг перегноя, 3 ст. ложки суперфосфата, по 2 ст. ложки сульфата калия и “Агриколы для ягодных культур”. Подготавливая участок, избавляемся от корневищ многолетних сорняков типа пырея и осота.

Дополнения по удобрениям для разного времени посадки

При осенней посадке смородины в яму добавляем пару стаканов древесной золы, по 3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия и 50 гр “Агриколы для ягодных культур”.

При весенней посадке, кроме внесения в яму 8-10 кг компоста или перегноя (и иже с ними), добавляем быстродействующие жидкие комплексные удобрения: “Эффектон Я” или “РоСса Универсальное” (до 10 ст. ложек). Не забудем и про ту же золу – 2 стакана и 5 ст. ложек нитрофоски.

Сначала часть удобрений перемешиваем с землей, заполняя этим ямы, высыпаем сверху другую часть и вскапываем на глубину штыка. Дополняем сверху плодородной землей и хорошо проливаем.

Когда и как сажать смородину

Лучшее расстояние между кустами 1,3-1,5 м. Высаживаем смородину на дачном участке, как и другой кустарник – крыжовник, осенью. Можно, конечно, и весной, но почки у неё начинают распускаться, когда земля еще не оттаяла, и взять отводок без повреждений вряд ли получится (да и получится ли, вообще, по мерзлой земле?). Лучший срок – сентябрь. Или с середины и до конца апреля, если припоздали с посадкой, но сильно хотите иметь смородину на даче, садите с почками. Немного “поболев”, куст приживется.

Читайте также:
Что такое витражи в строительстве?

Ещё один способ приготовления посадочных ям: диаметр – 60 см, глубина – 50-60 см, плодородный слой при этом оставляем, а глубинный удаляем. Затем плодородный слой смешиваем с перегноем или торфом, или компостом – ведра три на яму. При глинистой почве добавляем крупнозернистый речной песок.

Правильная высадка саженцев

Высаживаем на участке двух-однолетние саженцы, обрезав у каждого верхушку, оставляя при этом 3-4 хорошо развитые почки. Саженцы черной смородины должны быть с хорошо разветвленной сильной корневой системой, не подсушенные и не поврежденные.

Саженцы высаживаем через 4-5 дней, углубив их на 10 см ниже, чем они росли ранее. Для более компактного формирования куста высаживаем их вертикально.

С другой стороны, для образования дополнительных корней и новых побегов возобновления у смородины, можно высаживать наклонно, заглубив корневую шейку на 6-8 см ниже уровня земли.

Корни расправляем, хорошо засыпаем, в течение засыпки пару раз хорошо проливаем и в конце уплотняем. Для сохранения влаги для саженцев подсыпаем или торф или перегной. Опилки нежелательны, во избежание закисления почвы.

Уход за черной смородиной

Неприхотливость смородины не выражается в том, что после посадки мы, по большому счету, забываем о ней и вспоминаем только в пору уборки урожая. Чтобы кустарник дал высокий урожай, надо хорошо и своевременно ухаживать за ним.

До плодоношения кустов смородину пропалываем, поливаем и окучиваем. Подкормку осуществляем в год плодоношения.

Посадка смородины нуждается в защите от ранних весенних заморозков в период бутонизации и цветения, либо после окончания цветения. Они (заморозки) приводят к массовому осыпанию завязей. При их ожидании кусты надо пролить водой и желательно укрыть. Если это делается вовремя, то будете с урожаем. Кстати, для привлечения насекомых для опыления, опрыскиваем кусты во время цветения раствором меда – 3 ст. ложки на ведро воды. Первое опрыскивание делаем в начале, второе – через неделю после цветения.

Секрет долгого “проживания” кустарника на одном месте

Кусты смородины выращивают на одном месте до 12-15 лет. При этом качественная вырезка поможет кустам на даче плодоносить ещё не один год ( у нас они живут, без малого, 30 лет без ущерба по урожаю). А такая вырезка заключается в том, что мы через 3 года после начала выращивания мы оставляем после вырезки максимум лишь по 8-10 веток, которые выдают более сильные побеги и более крупные ягоды, а количество их превышает количество на 10-12 (и так далее) ветках.

Рыхлим посадку смородины не глубоко, на 5-6 см, дабы избежать повреждения корней. Между рядами можно и поглубже. А мульчирование земли торфом и перегноем поспособствует сохранению влаги и рыхлости, а также сокращению количества обработок почвы.

Удобрения вносим весной и в начале лета, в зависимости от размеров кроны куста смородины и возраста. До 3 лет, включительно, вносим 6-8 кг компоста, 20 гр сульфата калия, в возрасте от 4 лет органики – 10 кг, мочевины и сульфата калия – по 30 гр, простого суперфосфата – 100 гр, “Агриколы для ягодных культур” – 50 гр.

Для повышения урожайности посаженной смородины, применяем 3-4 корневые подкормки за вегетационный период. Расход под каждый куст 20 л.

Подкормки растения

Первая, перед цветением, – 3 ст. ложки “Эффектон для ягодных культур” плюс 1 ст. ложка “Агрикола для цветущих растений”- все на 10 литров воды.

Вторая подкормка – только “Агрикола. “- 2 ст. ложки.

Третья – 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды.

И четвертая – после сбора ягоды. По 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия.

Внекорневые подкормки проводим стимуляторами роста “Энерген”, чередуя с “Бутоном” до цветения и 3 раза после цветения по ягодам с интервалом в 10-12 дней.

Если периоды образования завязи и налива ягод совпали с засухой, смородину обязательно поливаем. Иначе не миновать Вам задержки роста растений и измельчения ягод. После сбора урожая полив продолжаем. Кроме того, в сухую осень до наступления устойчивых морозов делаем еще и подзимний полив посадки по 3-5 ведер на куст.

Черная смородина: посадка и борьба с вредителями

Сроки посадки

Лучшее время для посадки смородины – середина сентября – середина октября. Чем весенняя посадка хуже осенней? Смородина вступает в вегетацию одной из самых первых среди ягодных культур; ее почки распускаются уже при температуре +4 – +6 градусов. В Сибири это обычно 19-20 апреля, хотя бывают годы, когда вегетация начинается и гораздо раньше.

Почки распускаются, а в сад зайти еще невозможно – сыро, грязно, копать невозможно. Поэтому посадку переносят на конец апреля – начало мая.

С места будущей посадки смородины удаляют сорняки, готовят посадочную яму глубиной 35-40 сантиметров и такой же шириной. Перед посадкой в яму вносят ведро перегноя, можно внести и минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий.

Читайте также:
Устройство пандуса из бетона: примеры и варианты исполнения, отзывы

Никогда не используйте навоз в чистом виде. И никогда не располагайте корневую систему даже на перегное, не говоря о минеральных удобрениях, чтобы не сжечь ее! Обязательно перемешайте перегной с почвой.

Не надо перебарщивать с удобрениями, иначе растение будет жировать, а урожая вы не дождетесь.

Как правильно посадить саженец?

Смородина любит посадку внаклон, под углом 45 градусов. Наклонять саженец лучше с севера на юг. Итак, выкапываете ямку или бороздку, в зависимости от того, как вам позволяет место, саженец кладете в лунку, под углом 45 градусов и заглубляете на 5-8 сантиметров. «Но это условно, можно заглубить и на 10 сантиметров», – добавляет Надежда Ивановна

Для чего нужно заглубление? На корнях черной смородины, в отличие от малины, почек нет. Если вы посадите саженец высоко, не заглубляя, то смородина будет расти, как деревце.

Но нужно помнить, что такое смородина! Смородина – это кустарник. И чем быстрей вы сформируете куст с 20-25 ветвями разного возраста, тем быстрее вы получите урожай.

Саженец на этой фотографии Надежда Ивановна заглубила бы до второй снизу «рогатки» – тогда в земле окажется достаточно много почек.

Наклонили, заглубили, присыпали почвой, тепереь обязательно надо уплотнить, притоптать. Если посадка производится осенью, то полив делается в зависимости от погодных условий; почва сухая – обязательно полить. А если посадка проводится весной, то полив обязателен при любом состоянии почвы.

Впрочем, как говорит Надежда Ивановна, полив не помешает в любом случае – он поможет уплотнить почву, чтобы в ней не было пустот воздуха, которые могут высыхать.

Перед посадкой саженцы смородины, как и саженцы всех других плодовых культур желательно поместить на ночь в воду, особенно, если посадка производится весной.

Часть саженцев, которые вы купите у производителей, хранится в прикопе, в складах. Конечно, саженцы теряют свои качества, и чтобы они напитались водой, надо поставить их в воду на сутки или хотя бы на ночь.

Обрезка саженца

После посадки саженцы нужно обязательно обрезать. Не жалейте растение! Обрезка делается для того, чтобы из почек пошли побеги. При правильной обрезке уже на следующий год из каждой почки пойдет побег.

Обрезка стимулирует рост побегов, куст формируется быстрее, и, таким образом, вы быстрее получите урожай. Многие сорта современной селекции скороплодны, и урожай дают уже на второй год после посадки.

В НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко саженцы обрезают осенью, «посадили – обрезали». Если вы по каким-то причинам этого не сделаете, обрежьте весной.

На каждом побеге оставляют две-три почки.

Ученые НИИ рекомендуют и впоследствии не пренебрегать обрезками. Как санитарными, так и омолаживающими.

Размножение смородины

Смородину размножают разными способами: семенами, черенками, отводками. Выращивая смородину из семян, помните, что вы получите не сорт, а сеянец сорта. Наиболее надежный способ размножения смородины для садоводов – любителей – размножение отводками.

Ранней весной нужно пригнуть ветвь хорошего, здорового куста к земле и закрепить ее, пришпилить крючками. Из каждой почки пойдет побег: один, второй, третий. Эти отводки будут расти до осени, а осенью вы сможете отделить их от основного, маточного куста. Отводки, полученные таким образом, уже осенью можно высаживать на постоянное место.

В производстве отводки сначала сажают в школку, и через год получают крепкие саженцы.

Размножают смородину и одревесневшими черенками. Лучшее время для заготовки черенков – сентябрь. Нарезают черенки размером с карандаш, 18-20 сантиметров, можно посадить сразу, можно прикопать в бурте и хранить до весны.

Вредители смородины

Огневка

В прошлом году в Сибири была вспышка пандемии огневки, садоводы-любители приходили к ученым, приносили веточки с засохшими ягодами, просили помощи. Какие меры защиты предпринять на следующий сезон?

Сортов смородины, устойчивых к огневке, не существует. Одна гусеница огневки может уничтожить 15-16 ягод смородины или 5-6 ягод крыжовника, поэтому самое правильное – не допускать ее до куста. Бабочка мелкая, незаметная, обычно садоводы даже не замечают ее вылета.

Огневка вылетает весной, откладывает свои яйца в мелкие бутоны смородины, потом в более крупные, потом в цветки и даже в мелкие завязи.

Поэтому бороться с ней надо до цветения растения, когда бутоны еще только наметились. В это время вы можете развести ведро глины или ила до сметанообразного состояния и вылить в центр смородинного куста. Она растечется, засохнет и образует панцирь, который не даст вылететь бабочке-огневке.

Огневка зимует непосредственно под кустом смородины. Надо помнить, что у куста смородины диаметром в полтора метра такой же объем корневой системы. Это у красной смородины диаметр корневой системы в два раза больше, чем диаметр куста, а у черной корневая система расположена ровно под кустом.

Глиняный панцирь – не единственный способ помешать вылету огневки. Почву под кустом смородины можно укрыть плотной тканью, толем, можно замульчировать ее более толстым, чем обычно, слоем перегноя – не 5 сантиметров, а 10, можно окучить куст, как картошку – нагрести на него земли.

Эти агротехнические меры не дадут огневке вылететь.

Если вы не успели применить эти меры, и смородина зацвела до того, как вы защитились от огневки, почаще осматривайте завязи на кусту. Среди мелких зеленых ягодок вы увидите черные. Присмотритесь к такой ягоде – вы увидите на ней мелкое отверстие. Все такие ягоды надо собрать и уничтожить: сжечь или утопить в емкости с водой.

Читайте также:
Что будет если в унитаз кинуть дрожжи: видео-инструкция как сделать своими руками, зачем насыпать, цена, фото

Если таких преждевременно черных ягод много, смородину можно обработать препаратами:

Фитоверм – это биопрепарарат

Актеллик – это ядохимикат

Обработку и биологическими препаратами, и ядохимикатами проводят только в рано утром или в пасмурную погоду, никогда – в жару и солнце.

Осенью, после сбора урожая рекомендуется прорыхлить почву под кустами, чтобы не задеть корневую систему, которая у смородины расположена близко к поверхности почвы.

Это нужно помнить всегда: для смородины – неглубокое рыхление

Почковый клещ – в одной почке черной смородины может содержаться до 8 000 клещей. Этот мелкий различим только под микроскопом. Как определить, что он проник в почку?

Если нормальные почки – яйцевидные, обратно яйцевидные или слегка округлые, то почки, пораженные почковым клещом – округлые. Весной, когда нормальные почки начинают распускаться, вегетативная почка ведет образование листовой пластинки, генеративная – цветка, почка, в которую заселился почковый клещ не дает, ни цветов, ни листьев – она увеличивается в размерах и еще сильнее округляется, потому что клещи растут, питаются соками растения.

Пораженная почка похожа на маленький кочанчик капусты. Расселение почкового клеща идет во время цветения смородины, и пораженные почки нужно собрать еще раньше. Их видно уже с осени, а весной вы уж точно не ошибетесь.

Почки необходимо собрать, сжечь или закопать глубоко в землю – главное, не дать клещам расселиться. Но так как ветер уносит клещей на расстояние в 300 метров, сбор пораженных почек нужно проводить во всех соседних садах.

Обрабатывать смородину препаратами от почкового клеща можно только до или после цветения.

Это касается всех плодово-ягодных культур: во время цветения никаких опрыскиваний не проводится.

Существует довольно много сортов черной смородины, устойчивых к почковому клещу. Учитывайте это качество при посадке культуры.

Галловая тля

Один из самых простых способов профилактики галловой тли – сажать сорта черной смородины, устойчивые к этому вредителю.

В течение лета появляются несколько поколений галловой тли. Колонии этих мелких насекомых поселяются на листьях смородины, высасывает из них соки, листья деформируются, образуются вздутия – гало. Краснота или побурение, которые мы видим на листьях – это защитная реакция растения.

С галловой тлей бороться сложнее, чем с другими вредителями.

Если ее немного, листья можно оборвать, но все листья собирать нельзя –начнется вторичный рост, который снижает зимостойкость, на следующий год растение может снизить зимостойкость или даже погибнуть.

Поэтому самое правильное – выращивать устойчивые сора. Если говорить о сортах НИИС, это Забава, Рита, Поклон Борисовой, Геркулес и т.д.

Можно обрабатывать кусты препаратами против тли, но если степень повреждения слабая, с ней можно мириться, прямой связи урожая и повреждения галловой тлей нет, конечно, если куст не поврежден очень сильно.

В качестве профилактики против почкового клеща и галловой тли многие применяют обливание куста горячей водой температурой 75– 80 градусов, допустимо даже 95 градусов. Эту процедуру проводят в апреле. До распускания почек. При такой обработке яйца вредителей погибают.

Такая обработка – шок для растения, поэтому ее проводят не чаще, чем раз в два года.

Мучнистая роса

Иногда часть листовой пластины, пораженной мучнистой росой, умертвляется, и, таким образом, растение не дает ей распространяться дальше.

Основные рекомендации в профилактике мучнистой росы – сажать устойчивые к ней сорта, не поливать растение сверху, только под куст (исключение –освежающие поливы в сильную жару утром или вечером). Избежать мучнистой росы помогает посадка в правильных местах, где растение будет проветриваться. Если растение проветривается, а куст не загущен, мучнистой росы практически не бывает.

Бороться с мучнистой росой помогает опрыскивание настоем коровяка.

Мучнистая роса, поразившая куст в слабой степени, на урожай не влияет. Красную смородину мучнистая роса поражает меньше, чем черную.

Что касается болезней и вредителей смородины, то на высоком агрофоне их будет меньше.

На FORUMHOUSE вы сможете научиться делать обрезку плодовых деревьев, пообщаться на тему черной смородины с другими садоводами, познакомиться с нашей коллекцией заготовок, в том числе – из смородины.

Смородина

Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах. На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной. Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.

Особенности смородины

Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год. Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров. Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы. Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву. Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.

Читайте также:
Центробежные насосы для воды: область применения и разновидности, особенности эксплуатации

Посадка смородины в открытый грунт

В какое время сажать

Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет. Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.

Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения. Помимо этого в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.

Посадка смородины осенью

Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия. Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть. Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву. Очень осторожно расправьте корешки. Даная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей. Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой. Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек. При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.

Посадка смородины весной

Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины. Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.

Уход за смородиной

Уход за смородиной весной

Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Надо вырезать все почки пораженные клещом. Если удалять нужно большинство почек, то в этом случае срезают пораженные побеги на кусте практически до основания.
  2. Обкопайте кустарник на небольшую глубину, при этом поверхность грунта вокруг него нужно засыпать слоем мульчи (перегноем либо навозом).
  3. Во время активного роста и цветения куст нуждается в регулярном поливе.
  4. Производить прополку и рыхление почвы вокруг кустов на глубину от 6 до 8 сантиметров необходимо не меньше 2 либо 3 раз в 7 дней. Чтобы сократить количество прополок и рыхлений, нужно засыпать участок мульчей.
  5. После зимовки растению понадобится санитарная обрезка.
  6. В начале весны кусты нужно опрыскать в целях профилактики от болезней и вредителей.
  7. Когда растение зацветет (как правило, в мае), необходимо произвести тщательный осмотр цветков. Все найденные махровые цветки нужно будет удалить. Если таких цветков на растении очень много, то его выкапывают и сжигают, чтобы избежать дальнейшего распространения махровости.
  8. Подкормить куст азотсодержащим удобрением.
Читайте также:
Что такое кляймеры?

Уход за смородиной летом

Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой. Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством. Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.

Уход за смородиной осенью

Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями. А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив. Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.

Обработка смородины

Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона? Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса. Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы. Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.

Как поливать

Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах. Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды. Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны. Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив.

Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.

Подкормка смородины

Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением. Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки. В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.

Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай? С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды. Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: