Технология герметизации деформационных швов и трещин в бетонных полах

Как сделать деформационные швы в бетонных полах (конструкциях): устройство, заполнение

Деформационные швы в бетонных полах обычно представляют собой технологические разрезы в толще монолита, которые призваны понижать воздействия разных усилий и факторов на покрытия и расположенные к ним близко архитектурные конструкции. Деформационные швы бывают разного вида в зависимости от возложенных на них функций, требования к ним прописаны в СНиП и проектной документации зданий.

Несмотря на прочность и другие положительные характеристики, бетон боится деформаций и некоторых видов усилий. При появлении даже небольшого напряжения он может растрескаться. Бороться с деформациями и сохранять бетон в первоначальном виде призван деформационных шов.

  • Внутреннее напряжение, спровоцированное высыханием (в среднем каждый метр стяжки «укорачивается» на 1 миллиметр и это немного, если речь не идет о десятках метров площади) – устраняется усадочными швами.
  • Расширение от воздействия температуры – часто трещины появляются под теплыми полами, в неотапливаемых помещениях, при перепадах температур. Снизить риск деформаций помогает температурный шов.

  • Усадка самого здания – понизить воздействие этого фактора на бетонный пол помогают осадочные швы.
  • Заливка стяжки не одним заходом, из-за чего часто можно наблюдать трещины на стыке старого и нового слоев. Тут делают конструкционные швы.
  • Землетрясения – для исключения деформации бетонного слоя в опасных зонах обустраивают сейсмологические швы.

Трещины в стяжке могут появляться хаотично, становясь причиной понижения качества и свойства (прочности, длительности эксплуатации, стойкости к различным воздействиям) бетона. Если обустроены теплые полы, то трещины могут стать причиной порывов в системе, других проблем.

Основные особенности и необходимость применения

Различные воздействия способствуют распространению трещин в бетонных полах, что негативно сказывается на качестве и длительности эксплуатации покрытия, а также прочности всего здания. Своевременное и правильное обустройство деформационных швов позволит полностью устранить или хотя бы уменьшить усадочные расширения и вызванное ими напряжение.

  • Общая площадь стяжки составляет более 40 квадратных метров
  • Пол выполнен сложной конфигурации
  • Любая сторона помещения по длине превышает 8 метров
  • В процессе эксплуатации наблюдаются повышенные температуры, сильная влажность
  • По СНиП швы делают: в местах соединения пола, возле дверных проемов по всему периметру стен

  1. В процессе бетонирования – после выполнения заливки и шлифовки, в предполагаемом месте шва монтируют обработанную антиадгезионным составом планку, которая потом удаляется после твердения монолита, канавки заделываются герметиком.
  2. На застывшем основании – швы пилят на затвердевшем полу специальными инструментами, болгаркой с алмазными дисками. Обычно швы делают через двое-трое суток после финишной отделки бетона. Нарезая швы, важно соблюдать постоянную глубину (она должна быть равной 30% толщины стяжки) и ровность, целостность краев.
  • Разметка поверхности пола.
  • Проверка и настройка оборудования.
  • Нарезка пробного шва с проверкой качества.
  • Нарезка штроб на остальной площади с формировкой в том же направлении, в котором выполнялась заливка.
  • Герметизация швов герметиком.

Типы повсеместно используемых швов

Швы выполняются в железобетонных и бетонных конструкциях, полах. Разные типы швов обустраиваются для разных целей и ликвидации определенных негативных воздействий на бетонный монолит.

Расстояние между швами

Деформационные швы призваны уменьшать и ограничивать напряжения разного типа в бетонных полах. При их выполнении важно правильно рассчитать расстояние и схему. Нормы гласят, что расстояние между швами не должно превышать 150 метров для отапливаемых зданий сборного типа и 90 для монолитных конструкций. Если отопления нет, расстояние уменьшается на 20%.

Самостоятельное устройство водонепроницаемого деформационного шва с металлическим профилем

Устройство деформационных швов в бетонных полах может осуществляться с использованием специального металлического профиля, что актуально в промышленных помещениях.

  • Длинным штукатурным правилом или шнурком размечается линия прорезки штроб шириной в 20-30 и глубиной до 4 сантиметров (соответствует высоте металлического профиля).
  • Нарезка шва штроборезом (сразу нескольких, с последующей вырубкой бетона перфоратором, зачисткой круглошлифовальной машиной).

  • Осуществление контроля уровня с применением лазерного нивелира.
  • Заливка дна шва слоем упрочненного полимербетона, чистовая обработка поверхности.
  • Вставка специальных болтов в профили, установка их в правильное положение, соединение двух профилей в цельную конструкцию с фиксацией гайками и соединительными элементами. Расстояние между профилями может быть разным, указывается в проекте с учетом типа деформационного шва. Следят, чтобы нижняя плоскость профилей лежала без перекосов в любую из сторон. Профиль в место входит без усилий. На стыках профилей расположены направляющий стержень и отверстие, которые гарантируют прочность соединения нескольких элементов в одну конструкцию. До соединения элементы можно намазать качественным клеем по металлу.

  • Закрепление профиля дюбелями, высверливание на расположенных горизонтально широких плоскостях отверстия нужного диаметра по величине пластиковых элементов дюбелей. Примерная глубина отверстия, которое высверливается, должна быть больше на 2-3 сантиметра, чем длина дюбеля, тогда его вбить будет проще.
  • Закручивание до упора электрической дрелью металлических элементов дюбелей, проверка качества фиксации. Дюбеля крепятся с шагом в 40-50 сантиметров.
  • Демонтаж установочного комплекта – снятие гаек и металлической стяжки, которая крепится втулками со внутренней резьбой. Болты после выкручивания можно не срезать, так как они находятся ниже верхней плоскости профилей и в будущем к ним будет закреплена декоративная вставка. На профилях также нужно открутить гайки временной фиксации болтов.
  • Укладка эластичной сменной вставки: вдоль профиля раскатывается рулон (начиная с торца), вдавливается в посадочные выступы осторожно и до упора. Вставка должна лечь ровно, без пропусков и перекосов, оставшийся кусок отрезают монтажным ножом.
  • Установка декоративных накладок из нержавеющей легированной стали (чаще всего применяется для нагруженных полов) или алюминия. В поверхность накладок входят торцы монтажных болтиков. Все фиксируется гайками, положение регулируется, исключая зазоры между лежащими рядом элементами. Далее нужно снять защитную пленку.
  • Установка защитного кожуха на профиль (он удаляется после того, как покрытие застыло).
  • Заливка пола бетоном.
Читайте также:
Топ-5 ошибок при ремонте ванной комнаты

Нарезные швы

Такие швы делают в помещениях с небольшой площадью, с использованием специальных механизмов, с шагом в 3-5 метров. Швы заделываются гибкой вставкой с герметиком либо только пластическим герметиком.

Заделка швов качественным гибридным герметиком

Устройство деформационных швов в бетонных полах требует их защиты, для чего используются гибридные герметики.

  • Очистка швов от пыли шпателем, пылесосом, металлическим приспособлением. Удаление пыли на всех близлежащих поверхностях.
  • Грунтовка поверхности специальным составом и кистью в несколько слоев (там, где примыкают плоскости шва к будущему слою герметика). Грунтовка наносится на горизонтальные поверхности и внутри шва.
  • Прокладка шовного шнура в шов на глубину до 10 миллиметров.
  • Вставка баллона с герметиком в монтажный пистолет, удаление торца упаковки ножом, накрутка наконечника пистолета.
  • Удаление кончика под углом 45 градусов наконечника так, чтобы выход трубки получился чуть больше ширины заделываемого шва.
  • Наконечник прикладывают к полу, начинают заполнение герметиком швов, двигаясь вдоль шва и аккуратно выдавливая массу.
  • Выжидание пары минут, удаление шпателем лишнего.

Шпаклевка швов двухкомпонентным герметиком

Этот метод требует больше времени и сил, но зато позволяет получить идеально ровную поверхность и пластичный, очень прочный шов.

  • Приготовление герметика по инструкции: в емкость вливают компонент, добавляют затвердитель, смешивают все, выжидают пару минут. Потом шпаклевку нужно использовать быстро (точное время указано на упаковке).
  • Приготовление приспособления для заливки вещества в шов: в крышке чистой пластиковой бутылки объемом до 2 литров делают отверстие диаметром 5 миллиметров, возле дна бутылки делают отверстие диаметром до 50 миллиметров (через него заливается герметик).

  • Бутылка заполняется герметиком до половины, крышка прислоняется к шву, шов заполняется герметиком.

  • Застывает герметик в течение 12 часов (может и больше, производитель все указывает).
  • После затвердения материала поверхность шва нужно зашлифовать круглошлифовальной машиной.

Деформационные швы в бетонных полах можно и нужно выполнять там, где есть риск повреждения бетона из-за напряжения и нагрузок. Если сделать все правильно, удастся устранить все негативные воздействия и обеспечить полу прочность, эстетику, качество и длительный срок эксплуатации.

Технология герметизации деформационных швов и трещин в бетонных полах

Бетонный пол это одно из самых крепких и долговечных оснований. Однако несмотря на свою прочность, поверхность может со временем трескаться, а кроме того, в бетоне иногда делаются специальные деформационные швы, которые нужно чем-то заделывать. И самый оптимальный вариант для этого — это применение специальных мастик.

Что такое деформационные швы

Один из главных минусов бетонной стяжки, это то, что она не пластична. То есть при сильных перепадах температуры она может просто растрескаться. Также трещины могут появляться во время усадки полов и от контакта с другими конструкционными элементами зданий. Для борьбы с этим явлением на поверхности делаются деформационные прорези.

Разновидности

В зависимости от назначения, выделяют три типа деформационных бетонных швов:

  1. Конструкционные.
  2. Изоляционные.
  3. Усадочные.

Важно! Нарезка каналов должна осуществляться по свежему бетону, пока он ещё не набрал полной крепости.

Конструкционные предназначены для того, чтобы разделить между собой участки стяжки, залитые в разные дни. Дело в том, что залить всю поверхность за один день, получается лишь в помещениях с малыми площадями. Когда же здания большие, то заливка будет происходить в несколько этапов.

Естественно, что в местах соприкосновения могут возникать трещины, так как участки начинают сохнуть неравномерно. Чтобы избежать возможных проблем, на их стыках делают технологические прорези.

Деформационная прорезь

Усадочные предназначены для нивелирования последствий усадки бетонного пола во время сушки. Они могут быть выполнены двумя способами – либо нарезкой канавок, либо применением специальных вставок в процессе заливки.

Изоляционные предназначены для того, чтобы разделить стяжку и другие конструкционные элементы здания между собой. Например, такие бетонные швы прокладываются между стенами или колоннами. Их необходимость вызвана тем, что полы и стены выполнены из разных материалов и в процессе эксплуатации ведут себя по-разному. И чтобы на полы не оказывалось лишнего давления, в местах соприкосновений прокладывается специальный буферный материал.

Читайте также:
Фурнитура для пластиковых окон: как правильно выбрать из предложений на рынке

Таким образом, нарезка технологических канавок просто обязательна. Без этого пол быстро придёт в негодность. Особенно это актуально для больших площадей, так как на них по стяжке действуют разнонаправленные нагрузки, которые приводят к неприятным последствиям, например, к появлению трещин.

Герметизация

Следующий этап после нарезки канав в бетоне – это их герметизация. Качественная заделка необходима для того, чтобы защитить стяжку от проникновения влаги вглубь бетона, а также для предотвращения других разрушений.

Существует несколько вариантов, как можно провести эти работы:

  • использование специального герметика – благодаря эластичности, с мастиками очень просто работать. Кроме того, они дают хороший эффект и надёжно защищают бетон от проникновения воды;
  • уплотнители – применение различных уплотнительных материалов, также достаточно популярно. Особенно хорошо они подходят для устройства изоляционных прорезей;
  • специальные рейки – ещё один вариант герметизации. Такие планки состоят из металлического профиля и резиновой накладки и могут устанавливаться как в свежий бетон, так и в канавки, сделанные после его высыхания.

Компенсационная планка

Какой бы способ не был выбран, он будет защищать бетонные полы лишь в том случае, если следовать технологии проведения работ. Поэтому всегда важно не спешить и следовать инструкциям производителя.

Использование мастик

Один из самых популярных способов для заделки швов в бетоне — использование специальных мастик. Это обусловлено такими особенностями:

  • простота работы с материалом;
  • хорошая адгезия к бетону;
  • эластичность состава;
  • отличная гидроизоляция;
  • они обладают высокой прочностью;
  • состав, нанесённый по правилам, обладает длительным сроком службы.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено большое разнообразие средств, отличных по своему составу:

  • акриловые – могут использоваться для внутренних и наружных работ. Герметик для швов обладает отличными техническими характеристиками, высокой адгезией к бетону и устойчивостью к влажности;
  • полиуретановые – устойчивы к химическому воздействию и очень прочные. Кроме того, такие составы очень эластичны и долговечны;
  • тиоколовые – очень прочные и устойчивы к механическим воздействиям. Хорошо переносят сильные перепады температур, повышенную влажность и воздействие химических веществ.

При работе с герметиком, нежелательно допускать его контакта с водой до полного высыхания. Особенно это касается составов на акриловой основе. Иначе защитные свойства мастики сойдут на нет.

Акриловая мастика

Виды мастик

Помимо своего состава, все мастики разделяются на две группы по форме выпуска. Они бывают:

  1. Однокомпонентные.
  2. Двухкомпонентные.

Однокомпонентные мастики поставляются в виде смеси, уже готовой к использованию. Это, например, акриловые составы. А вот двухкомпонентные – включают в себя основное вещество и отвердитель, который поставляется в отдельной таре. Поэтому перед использованием, смесь нужно размешивать в определённых пропорциях. Несмотря на некоторое усложнение работ, двухкомпонентные мастики, отличаются более высокой прочностью.

Однокомпонентные мастики

Большой плюс этих смесей в том, что они изначально готовы к использованию. Такие мастики могут применяться как для внутренних, так и для наружных работ. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

Например, герметик «Акцент 128», в основе которого использован силикон:

  • хорошая адгезия к бетону, кирпичу, металлу;
  • обеспечивает герметизацию со степенью деформации до 25%, что является очень хорошим показателем;
  • устойчив к осадкам и солнечному излучению, поэтому может применяться для наружных работ;
  • паропроницаем.

Отличительной чертой этого состава является его хорошая адгезия к оцинковке и жести, поэтому он может быть использован и для кровельных работ при герметизации перекрытия.

Важно! Нельзя работать с герметиками во время дождя.

Ещё один популярный вариант однокомпонентных мастик, это герметик «Акцент 117». Его основные отличия — это меньшая устойчивость к атмосферным воздействиям, а также герметизация швов со степенью деформации до 15%. Поэтому его лучше использовать для внутренних работ.

Акцент 124

Двухкомпонентные мастики

Для таких составов характерны:

  • высокая адгезия с разными строительными материалами;
  • устойчивость к химическому воздействию и атмосферным проявлениям;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • долговечность и прочность.

Двухкомпонентные составы прекрасно подходят для проведения наружных строительных работ. Кроме того, такие мастики обладают высокой эластичностью и устойчивостью к вибрациям, поэтому могут применяться для работы в сложных условиях.

Работа с герметиками

Герметизация деформационных швов и трещин в бетонных полах при помощи герметика, проходит в несколько этапов:

  • подготовка основания;
  • приготовление состава;
  • нанесение.

Для работы, понадобится такой инструмент:

  • шпатель:
  • строительный пистолет;
  • узкая кисть или пылесос.

Кроме того, понадобится грунтовка для бетона.

Резиновый шпатель

Подготовка поверхности

Очень важно чтобы цементное основание было хорошо подготовлено для нанесения мастики. Подготовка включает в себя такие этапы:

  • если щель слишком узкая, то её нужно расширить;
  • затем нужно тщательно вычистить из неё весь мусор, лучше всего использовать для этих целей пылесос, однако, если его нет, то подойдёт и обычная кисть;
  • после этого, поверхность нужно вскрыть грунтовкой глубокого проникновения – это укрепит бетон и позволит улучшить адгезию.
Читайте также:
Шкатулка своими руками (52 фото): как сделать из подручных средств в домашних условиях, из бобины от скотча и ракушек? Варианты декора

Если на поверхности стяжки останется пыль или жирные пятна, то герметизирующая мастика не сможет хорошо сцепиться с раствором.

Подготовка состава

Если используется однокомпонентная смесь, то готовить ничего не нужно – мастика продаётся готовой к использованию. Но когда используются двухкомпонентные составы, например, полиуретановые мастики, их нужно замешивать.

Делается это просто – в основную массу добавляется отвердитель в нужной пропорции и тщательно перемешивается. Здесь важно следовать инструкции производителя и правильно выдерживать соотношение частей смеси. Ведь недостаток или избыток отвердителя, приведёт к тому, что смесь не наберёт нужных характеристик. И будет либо слишком мягкой, либо наоборот – чересчур твёрдой, что приведёт к чрезмерной усадке и появлению трещин.

Заделка компенсационного стыка

При работе важно учесть и то, что готовый состав быстро затвердевает. Поэтому работать с ним нужно быстро. А готовить его, лучше всего порционно.

Ещё один момент – если мастика получается густой, то её можно немного развести растворителем. Это повысит её текучесть и улучшит впитываемость в бетон.

Нанесение состава

При помощи строительного пистолета, состав выдавливается в щель. Если шов или трещина широкая, то можно наносить состав шпателем. После нанесения, нужно убрать излишки и разровнять мастику. Если при этом смочить шпатель в мыльной воде, то работы пройдут гораздо легче и быстрее. Время затвердевания и полного высыхания мастики зависит от его вида и может варьироваться от нескольких суток до 2-х недель.

Таким образом, в проведении работ нет ничего сложного. А следование инструкции производителя, позволит получить качественную герметизацию и значительно продлить срок службы бетонных полов.

Деформационные швы в бетонных полах

Финишный этап возведения здания – полы. Только при полном соблюдении технологических инструкций и рекомендаций во время строительных работ, возможна их дальнейшая длительная эксплуатация. Функция швов на бетонных полах: снижение, имеющихся внутренних напряжений, изоляция отдельных фрагментов пола между собой, уменьшение влияния на всю конструкцию динамических нагрузок и температурных скачков, работы транспорта и промышленного оборудования.

  1. Задачи швов в бетонном полу
  2. Деформационные швы. Виды
  3. Температурные швы
  4. Усадочные швы
  5. Конструкционные швы
  6. Изоляционные швы
  7. Требования СНиП
  8. Устройство деформационных швов: инструкция
  9. Материалы необходимые для проведения работ
  10. Цены на бетономешалки

Задачи швов в бетонном полу

Когда на пол воздействуют статические и динамические нагрузки, по величине своей приближенные к пределу прочности бетона, на нем могут возникнуть трещины. Изменение температуры окружающей среды вызывает появление внутренних напряжений, которые могут изменять линейные размеры пола.

Существует два способа устройства полов из бетона:

  • на земле;
  • сверху армированных или монолитных перекрытий.

При первом способе напряжения и деформации могут возникать из-за просаживания грунта, а во втором от динамических нагрузок – перемещение технологического транспорта, людей.

Для предотвращения появления трещин и разрушение бетонной стяжки, нарезают специальные деформационные швы, расположение и размеры которых, заложены проектировщиками в чертежах объекта. Швы по факту являются разрезами на определенном расстоянии и необходимой ширины, таким образом, разделяя монолит пола на отдельные блоки. Образовавшиеся швы, заполняют герметиком или другими изоляционными материалами.

Поверх стяжки укладывают необходимое износостойкое покрытие, которое подвержено самому сильному воздействию в процессе эксплуатации. Все элементы и части зданий любого назначения (гражданского, производственного) подвергаются тому или иному воздействию, деформационные швы как раз и служат для нивелировки этого воздействия. Под стяжку можно положить самые разные слои:

  • звукоизоляция;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • гидроизоляция.

Получается, что пол состоит из нескольких слоев, назначение каждого узкоспециализированно. Функция деформационных швов – нивелировка напряжений возникающих в примыканиях пола к:

  • колоннам;
  • стенам;
  • сточным лоткам;
  • каналам;
  • лестничным клеткам.

Для следующих видов напольных покрытий обязательно делают усадочные и температурные швы:

  • мозаичных;
  • поливинилацететцементно-бетонных;
  • полы из брусчатки;
  • плиточные полы;
  • ксилолитовые полы.

Швы предотвращают вспучивание, не позволяют образовываться трещинам и разрушаться покрытию, а так же, увеличивают стойкость полов к переменным динамическим нагрузкам. Эти способы используются в помещения с большими площадями, например, торговые центры, спортивные сооружения, вокзалы.

Деформационные швы. Виды

Различают четыре типа швов: изоляционные, температурные, усадочные и конструкционные.

Главными процессами, влияющими на проявление эксплуатационных нагрузок, являются – температурные колебания, усадка, повышенная влажность и имеющиеся переменные нагрузки. Швы нивелируют отрицательное влияние от перемещения блоков пола в горизонтальной плоскости и таким образом, увеличивают срок эксплуатации. Зачастую изоляционные температурные и усадочные швы, совпадают. Но, важно чтобы они были устроены на одной линии с деформационными швами бетонных полов.

Читайте также:
Что обязательно нужно учитывать при проведении ремонта пола в ванной комнате

Температурные швы

В местах примыкания бетонных полов к колоннам, лестницам и прочим элементам конструкции, нарезают разрывы между отдельными блоками. В их функцию входит не допустить передачи деформационных нагрузок от каркаса сооружения и снизить влияние на отдельные блоки из-за перепадов температур.

Усадочные швы

Это заранее оставленные промежутки между блоками бетонного пола. Их делают либо в процессе заливки, либо в процессе схватывания бетона с помощью специальных инструментов. После финишной обработки стяжки, выполняют такую работу. В итоге, получаются блоки бетона, разделенные разрывами. После заливки, бетону дают время на схватывание и усадку. В застывающем бетоне происходит химическая реакция, которая вызывает появление естественных напряжений и, как результат, возможно образование трещин, чтобы избежать этого, устраивают усадочные швы. Они не дают появляться усадочным трещинам в готовой стяжке. Применяется при монолитно-каркасном возведении зданий.

Конструкционные швы

В случае, если работы по заливке бетона будут прерываться на длительный период, делают конструкционные швы. Они позволяют появляться незначительным перемещениям бетона в горизонтальной плоскости. При устройстве стараются сделать так, чтобы конструкционные швы совпали с усадочными и изоляционными. Где и сколько их делать, определяют, учитывая два коэффициента: температурного расширения и усадки. При создании деформационных швов, требуется тщательно подходить к этому процессу и уделять этому должное внимание. Выполняются они, учитывая конструкторские расчеты и от качества их выполнения зависит долговечность и свойства полученных полов. При заполнении швов необходимо применять герметик самого лучшего качества.

Изоляционные швы

Вдоль колонн, фундаментов будущего оборудования и прочих капитальных сооружений – устраивают изоляционные швы. Их функция – изоляция – бетона от предполагаемых сил горизонтального перемещения, которые могут возникнуть в местах контакта стяжки с корпусом или элементами сооружения.

Требования СНиП

Подготовка и проведение работ по бетонному полу, определение необходимого количества швов, их длины – все это оговаривается в нормативной документации по строительным работам. Предварительно выпускается технологическая карта проведения работ, в которой учитываются все, вышеперечисленные моменты:

  • назначение сооружения и помещения, в частности;
  • толщины подстилающего слоя, стяжки и бетон какой марки будет применяться.

В идеальном варианте, при расчетах и проектировании сооружения, инженеры стараются разместить все швы по осям здания, чтобы они совпадали с деформационными швами на стяжке или стыками железобетонных плит.

Швы должны:

  • быть между собою взаимно перпендикулярными;
  • глубина, толщина швов выполнена строго в соответствии с проектом;
  • швы должны быть нарезаны четко в определенный временной промежуток застывания;
  • обязательно соблюдение ширины паза и расстояние между ними;
  • при заделке швов необходимо применять заранее указанные изоляционные смеси.

Устройство деформационных швов: инструкция

Для исключения образования трещин и вспучивания стяжки, после завершения работ по заливке, специальным инструментом необходимо сделать пропилы на глубину до 30% от толщины слоя бетона.

Очередность выполнения работ:

  1. С помощью отбивочного шнура наносится разметка будущих швов;
  2. Инструментом с алмазным кругом делаются пропилы требуемой ширины и на заданную глубину;
  3. Удаляется весь лишний раствор;
  4. С помощью круглошлифовальной машинки убираются все неровности на дне пропила по все длине, здесь применяют проверочный шаблон, изготовленный из двух планок, пропил должен быть глубиной не менее высоты профиля;
  5. Тонким слоем полимербетона убирают ямы, образовавшиеся от перфоратора;
  6. Профили устанавливаются в пропилы, параллельно друг другу и на равном расстоянии, если пренебречь этим этапом, то на следующем будет невозможно смонтировать декоративные накладки;
  7. Выполняется сверление технологических отверстий для будущей фиксации профилей на стяжке;
  8. При помощи пластмассовых дюбелей, устанавливаются и закрепляются алюминиевые профили;
  9. Осуществляется демонтаж установочного комплекта – откручиваются гайки и убираются металлические стяжки;
  10. С одного конца в сторону другого производят укладку эластичной вставки;
  11. На металлических планках имеются специальные выступы для фиксирования, их вдавливают в гибкую вставку, до упора, возникающие перекосы устраняются сразу, в противном случае, в дальнейшем будет затруднен монтаж декоративных накладок;
  12. Монтируются декоративные накладки из металла;
  13. Перед заливкой бетона, монтируется защитный кожух;
  14. -Удаляется защитная пленка с металлических накладок.

Материалы необходимые для проведения работ

Металлические профили, оснащенные резиновыми вставками, устанавливаются одновременно, в ходе процесса заливки бетона, благодаря этому, исключаются другие промежуточные операции – отпадает необходимость в нарезке деформационных швов в готовом бетоне, растет производительность труда бетонщиков. Единственный недостаток этого способа – высокая стоимость.

Если работы производятся в помещении с небольшой площадью, то в качестве уплотнения, применяют резиновый жгут круглого сечения. Он значительно дешевле, но требует более точного пропила.

Существует еще способ – использование профилированных лент из полимеров или специальной резины.

Помимо указанных способов, применяют однокомпонентные и двухкомпонентные силиконовые герметики. Такой вариант допустим в помещениях с небольшими нагрузками на полы.

Деформационные швы значительно снижают риск возникновения трещин, вспучивания и других повреждений готовой стяжки пола.

Цены на бетономешалки

Технология устройства холодных швов при бетонировании, смотрите здесь.

Видео: Как сделать деформационный шов в бетонной отмостке, дорожке и др.:

Читайте также:
Труба диаметром 10 мм и шаг 10 см – возможен ли такой вариант теплого пола?

Особенности монтажа пазогребневых перегородок из гипсовых плит: пошаговая инструкция и советы экспертов

Если возникла необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки, является использование пазогребневых плит.

Это сравнительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить возведение перегородки, его установка проводится просто и быстро.

Что собой представляют гипсовые плиты?

Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими.

Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных для зонирования пространства в офисе.

Стандартный размер плиты 667х500х80 мм, они имеет площадь 0,333 см2, вес около 29 кг.

Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.

Монтаж

Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает создание перегородки из полистиролбетонных блоков

Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:

  • пазогребневые плиты;
  • клеящий состав;
  • прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
  • шпаклевка;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • ножовка;
  • уровень;
  • отвес;
  • правило;
  • измерительные инструменты;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • клинья.

Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора, пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.

Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.

Отмечают двери, а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.

Разметку наносят на стены и потолок, для чего используют отвес и уровень.

Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.

Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея.

При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см, которая проклеивается по периметру перегородки.

Прокладка монтируется на клей, проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.

Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.

В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.

Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.

Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.

Толщина шва составляет около 2 мм, весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.

Для проведения проводки, в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ, что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.

На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.

Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики. Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.

Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены. Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.

Читайте также:
Штукатурка Волма Слой 30 кг на основе гипса: особенности применения, расход, цена

Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.

Советы специалистов

Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:

  • во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить. Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов;
  • учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать;
  • прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат.

Вывод

Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены, то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.

Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную перегородку для зонирования комнаты

Полезное видео

Технологию монтажа пазогребневых плит ВОЛМА смотрите на видео:

Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа – одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты – что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.
Читайте также:
Устройство для прочистки засоров канализационных труб

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Читайте также:
Строительство плавучих домов

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

7 – типовая толщина пазогребневых плит. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, поэтому провод в них легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая в этом положении надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов, выравниванию и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа пазогребневых плит образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов, используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей. А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Технология сооружения перегородок из пазогребневых плит

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Виды пазогребневых плит

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

  • не гниют,
  • не деформируются,
  • не горят,
  • не выделяют вредных для человека веществ,
  • имеют ровную поверхность.

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

  • пазогребневые плиты,
  • гипсовый клей,
  • грунтовка,
  • скобы для крепления материала к стенам и полу,
  • саморезы и дюбели.
  • шпатели,
  • строительный уровень,
  • емкость для разведения клеевого состава,
  • строительный миксер,
  • ножовка,
  • шуруповерт.
Читайте также:
Устройство для прочистки засоров канализационных труб

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

  1. На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
  2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
  3. Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.
Читайте также:
Черный цвет в интерьере: идеи сочетания цветов +75 фото

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

  1. Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
  2. По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
  3. Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Устройство простенка из гипсовых плит

Добро пожаловать в КНАУФ

Вы используете устаревший веб-обозреватель Пожалуйста, обновите свой веб-обозреватель или установите Google Chrome Frame , чтобы увидеть страницу.

  1. Сервис
  2. Пошаговые инструкции
  3. Перегородки

Монтаж перегородки С 411 из ПГП одинарной с эластичным примыканием

Шаг 1. Подготовительный этап

До начала работ удаляем пыль и грязь с пола, стен и потолка.

Выполняем разметку. Переносим её на стены и потолок. Отмечаем на полу расположение дверных проёмов.

Шаг 2. Приготовление раствора

Готовим растворную смесь согласно инструкции на упаковке.

Равномерно засыпаем смесь, выдерживаем 2‑3 мин и перемешиваем шпателем‑кельмой до получения однородной консистенции.

Шаг 3. Установка КНАУФ-подложки и нанесение КНАУФ-Фуген Гидро

Для повышения звукоизоляции выполняем эластичное примыкание. Для этого готовим полосы из КНАУФ-подложки для ПГП и приклеиваем их ко всем примыкающим и ограждающим конструкциям с помощью раствора КНАУФ‑Фуген Гидро.

Если основание базового пола имеет сильные неровности, его необходимо предварительно выровнять.

Наносим КНАУФ‑Фуген Гидро в паз нижнего ряда для укладки последующих рядов. Кроме того, КНАУФ‑Фуген Гидро наносим и в вертикальный торцевой паз.

При укладке плит они должны поочерёдно перекрывать стыки нижних рядов. Необходимо сделать поперечный паз у одной из плит нижнего ряда. Вертикальные стыки не должны быть сквозными.

Шаг 4. Монтаж перегородки, проёмов и углов конструкции

При укладке плит пазом вверх удаляем гребень при помощи пилы и обрабатываем обдирочным рубанком.

Монтаж первого ряда осуществляем на КНАУФ-подложку для ПГП — наносим на нее КНАУФ-Фуген и монтируем гипсоплиту. Плиты первого ряда устанавливаем и выравниваем при помощи правила и уровня.

Шаг 5. Установка перегородки

Устанавливаем КНАУФ-скобу для ПГП в паз уложенной плиты.

Шаг 6. Закрепление плит

Закрепляем скобу самонарезающими шурупами к плите и дюбель‑гвоздями — к ограждающим конструкциям.

Шаг 7. Установка вспомогательной конструкции над дверным проёмом

Делаем вспомогательную деревянную монтажную конструкцию над дверным проёмом.

Шаг 8. Установка последнего ряда

Для установки последнего ряда используем плиты с предварительно скошенными гранями.

Укладываем плиты вертикально вразбежку с торцевыми стыками.

Зазор между гипсоплитой и потолком должен быть не менее 10 мм.

Расстояние от края до спила должно составлять 20 мм.

Шаг 9. Заполнение скосов клеем

Полость между верхними плитами и перекрытием заполняем раствором КНАУФ‑Фуген Гидро.

Шаг 10. Демонтаж вспомогательной конструкции

Не менее чем через сутки после высыхания раствора убираем монтажную конструкцию.

Шаг 11. Укрепление конструкции

Укрепляем внешние углы угловым перфорированным профилем, вдавливая в предварительно нанесённый раствор КНАУФ‑Фуген Гидро. Наносим выравнивающий слой.

Шаг 12. Результат

Поверхность готова к последующим отделочным работам.

Продукты

Решения КНАУФ

Пошаговые инструкции по перегородкам КНАУФ

Пошаговые инструкции по облицовкам КНАУФ

Пошаговые инструкции по потолкам КНАУФ

Пошаговые инструкции по полам КНАУФ

Обучение в Академии

Академия КНАУФ

Сформированная сеть учебных площадок КНАУФ (учебные, консультационные и ресурсные центры), работающих по единым стандартам компании КНАУФ, в которых потребитель может получить кавыки работы с материалами и технологиями КНАУФ, консультации по применению продукции КНАУФ, доступ к актуальным учебно-методическим пособиям, нормативно-техническим документам, и итоге повысить свою компетентность и конкурентоспособность на рынке труда.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: