Укладка паркета массива. Укладка паркета и массивной доски. Клея для штучного паркета и массива

Укладка паркета массива. Укладка паркета и массивной доски. Клея для штучного паркета и массива

Услуги

Каталог

Статьи Все статьи

Укладка паркета

Подготовка основания

Шлифовка цементной стяжки (незначительные неровности, без выравнивания)

Грунтовка цементной стяжки

Настилка фанеры (деревянное основание)

Настилка фанеры дискретная (бетонное основание)

Настилка фанеры на клей и саморезы (бетонное основание)

Укладка паркета

Укладка паркета “английская/ венгерская елка” (финишированной)

Укладка мелкомодульного художественного паркета “Французкая елка” без финишн. покрытия

Укладка паркета “английская/ венгерская елка” (нефинишированной)

Укладка паркета (геометрических форм) без фриза

Укладка мелкомодульного художественного паркета “Французкая елка” с финишн. покрытием

Настил паркетной доски или ламината (плавающим способом)

Настил паркетной доски или ламината (с приклеиванием к основанию)

Укладка доски КРУГОВАЯ по деревянному основанию

Укладка инженерной доски (нефинишированной)

Укладка инженерной доски с заводским покрытием (лак/масло) на фанерное основание

Укладка массивной нефинишированной доски на фанеру

Укладка мас. доски (нефинишированной) диагональная

Укладка массивной доски с заводским покрытием (лак/масло) на фанерное основание

Укладка мелкомодульного художественного паркета (“Шереметьев.”, “Плетенка” и т.п.)

Художественная укладка модулей из инженерной доски

Укладка модульного художественного паркета без финишного покрытия

Укладка модульного художественного паркета с финишным покрытием

Установка художественной розетки

Укладка паркета с финишным покрытием на фанеру

Укладка штучного паркета финишированного на стяжку

Укладка штучного паркета без покрытия (простая)

Укладка штучного паркета простая (палуба)

Шлифовка и лакировка паркета

Шлифовка: ленточной машиной, плоскошлифовальной машиной,

Лакировка паркета (3 слоя)

Нанесение цветного масла

Восстановление фасок на массивной доске

Прочие услуги

Покраска, грунтовка и лакировка плинтуса

Выезд мастера(технолога) по Москве

Заказы на укладку, шлифовку паркета принимаются от 20кв.м.

Укладка паркета – многоступенчатый процесс, требующий от специалиста не только наличия соответствующего опыта работ и квалификации, но и последовательного выполнения всех технологических шагов. Производить подобные работы своими руками, особенно если Вы делаете это в первый раз, мероприятие достаточно рискованное. Конечный результат зависит также во многом от верного подбора используемых материалов и их качества. Особенно остро стоит вопрос с применяемой паркетной химией. К сожалению, уровень качества производимой продукции в этой сфере на территории постсоветского пространства на сегодняшний день остаётся критично низким. Не исправляют ситуацию и налаженные западными производителями химические производства на территории России. Помимо скудного ассортимента, продукция их зачастую не отличается выдающимися техническими характеристиками, столь востребованными при проведении паркетоукладочных работ. За более чем два десятилетия работы с продуктами различных производителей наши специалисты по укладке давно остановили свой выбор на паркетной химии итальянского концерна Vermeister за её безопасность для здоровья, удобство в работе и высокие технические характеристики.

СОВЕТ: При выборе химии для укладки паркета старайтесь выбирать производителя, в ассортименте которого имеется полный набор продуктов для данных отделочных работ: от грунта для стяжки до финишного лакового слоя и средств по уходу за ним. Таким образом, вы избежите проблем, вызванных отсутствием сочетаемости тех или иных продуктов.

Технология укладки зависит от типа выбранного паркета. При этом уровень влажности в пределах 30% – 60% и температурный режим 18°С – 24°С должны соблюдаться во всех технологиях укладки вплоть до заселения в помещение людей. Также перед началом любых паркетоукладочных работ должны быть завершены все отделочные работы, связанные с выделением влаги в окружающую среду (шпаклевка, покраска стен, укладка плитки и пр.). Рассмотрим основные случаи заказов наших клиентов.

Укладка штучного паркета.

Основание, в большинстве случаев это цементная стяжка, должно быть ровным (перепад высоты не более 2 мм на 2 м длины), сухим (с остаточной влажностью не более 2% СМ), чистым (без каких-либо жирных пятен, остатков краски и других веществ, способных снизить адгезию клея) и прочным. В случае если остаточная влажность основания, замеренная на глубине карбидным гигрометром, превышает 2%, но находится в пределах 5%, обязательным условием продолжения работ является нанесение полиуретанового гидроизолирующего грунта (Primer UR-50). Он создаст защитный барьер, который предотвратит негативное воздействие влаги на уложенный паркет. Использование данного грунта также сокращает расход клея, увеличивает его адгезию к основанию, обеспыливая его, а также упрочняет поверхность, проникая в глубину. В случае если в непосредственной близости с помещением, в котором проходят работы, проживают люди, рекомендуется использовать полиуретановый грунт без содержания растворителей, как например, Primer SF от Vermeister. Применение данного продукта предпочтительно также при отсутствии паропроницаемого барьера в основании пола, чтобы избежать попадания растворителей в находящиеся ниже помещения. Если поверхность слишком гладкая, перед нанесением грунта рекомендуется огрубить её для более глубокого проникновения продукта. Спустя 24 часа после грунтовки основания можно переходить к следующему этапу.

В качестве подосновы для штучного паркета используется берёзовая шлифованная влагостойкая фанера сорта ФК 2/4 или 3/4 толщиной от 10 мм и более в зависимости от уровня стыкуемого с паркетом пола в другом помещении (подробнее см. статью «Как выбрать фанеру»). Листы фанеры приклеиваются к стяжке с помощью двухкомпонентного эпоксидно-полиуретанового клея (напр. REPOX) и дополнительно фиксируются к полу саморезами. Для объектов с повышенными экологическими требованиями к отделочным материалам предпочтительнее использовать двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей без содержания в составе растворителей (напр. ZERO). В случаях, когда в полу проходят скрытые коммуникации (трубы и пр.), и отсутствует план их устройства, фанера нарезается на более мелкие части 25*25 см и приклеивается к основанию без закрепления саморезами. Полимеризация клеевого состава происходит благодаря химической реакции двух смешиваемых компонентов. Таким образом, возможные перепады влажности и температуры не влияют на скорость его схватывания и уже спустя 72 часа мы имеем возможность приступить к шлифовке фанеры.

Читайте также:
Шумоизоляция в деревянном доме своими руками

Шлифовка фанеры производится шлифовальной машиной барабанного типа с использованием абразива с зерном 36 или 40. Данная операция производится для того, чтобы выровнять примыкающие друг к другу края фанеры.

Для приклеивания паркета используется один из трёх типов клея: воднодисперсионный, эпоксидно-полиуретановый или на силановой основе. Каждый из них обладает своими преимуществами.

Воднодисперсионный клей (напр. REVIN SX) не обладает запахом и достаточно экономичен по цене. Однако применять его следует только для фиксации паркета нечувствительных к влаге пород, а также, если в запасе есть значительное количество времени, так как процесс полного высыхания клея до последующей шлифовки паркета занимает не менее 18 дней.

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей полностью высыхает уже в течение 3 дней, стоит несколько дороже, но при этом может применяться с любыми, в том числе экзотическими, породами древесины. Полимеризация данного клея не зависит от уровня влажности и температурного режима в помещении, однако при выборе производителя обязательно следует уточнить время жизни готовой смеси двух компонентов продукта. Для комфортной работы с материалом оно должно составлять не менее, а лучше более, 2 часов, для того чтобы успеть выработать весь комплект и не выбрасывать неиспользованный остаток. При работе с двухкомпонентным клеем обратите особое внимание на качество смешивания компонентов. Обязательно используйте электрическую дрель с насадкой для получения наилучшего результат. В противном случае есть риск неполной полимеризации продукта с последующим отрывом паркета от основания или чрезмерно длительным временем высыхания клея.

Новое поколение клеев на основе модифицированного силана занимает высшую ступень в иерархии клеевых составов для паркета. Данному типу клея нет равных по прочности, эластичности, удобстве в работе и универсальности применения. Помимо звукоизоляционных свойств, устойчивости к влаге и возможности последующей эксплуатации при температурном режиме вы пределах от -40°С до +90°С, этот вид клея характеризуется максимальной безопасностью для здоровья человека и идеально подойдет для применения на объектах с высочайшими требованиями к экологичности отделочных материалов. Устойчивый клеевой гребень, образующийся при нанесении материала зубчатым шпателем на поверхность, гарантирует экономичный расход продукта. Стоимость данного клея выше среднего, однако, это с лихвой окупается его качествами. В ассортименте Vermeister данный тип клея представлен двумя продуктами: MONOSIL и ZEROMONO.

Перед началом укладки паркета на основание необходимо удостовериться, что он пришёл в температурное и влажностное равновесие с микроклиматом помещения. Клей наносится на поверхность фанеры зубчатым шпателем. При этом размер зубцов определяет количество наносимого клея.

Существует несколько способов укладки штучного паркета. Наиболее распространённый и востребованный сегодня – это палубный вид укладки. Плашки паркета кладутся в разбежку со смещением на 1/2 или 1/3 по отношению к друг другу и помимо клея фиксируются к фанере под углом 45° гвоздиками без шляпки (штифтами) при помощи пневмопистолета. При расчёте количества паркета следует добавлять в этом случае 5% на запас, который расходуется при обрезке паркетных планок в процессе укладки у стен. Направление укладки паркета зависит от формы и функциональности помещения. В коридорах и проходных комнатах предпочтительно укладывать плашки вдоль движения, а в непроходных помещениях – перпендикулярно ко входу. Вариант, при котором паркет укладывается под 45° к стене, помогает визуально расширить помещение и оживить дизайн. В этом случае необходимо заложить в расход дополнительные 15% материала от чистой площади. При этом следует помнить, что свет из окна, падающий на параллельно уложенный ему паркет, будет выделять стыки плашек.

Укладка штучного паркета в виде «ёлочки» предъявляет к паркетным планкам повышенные требования по геометрии, т.к. любое несоответствие строгой прямоугольной форме гарантирует смещение и нарушение рисунка с каждой последующей плашкой. Такую же важную роль играет симметричность рисунка.

Ещё один распространённый вариант укладки – в виде ромбов (квадратами). Количество планок, образующих фигуру, напрямую зависит от их длины. Важно помнить, что в просторных помещениях лучше использовать штучный паркет длиной 420 и 490 мм, чтобы рисунок не выходил слишком мелким и не терялся в пространстве. Паркет длиной 350, 280 и 210 мм выгоднее смотрится в комнатах с небольшой площадью.

СОВЕТ: если Вы предпочитаете спокойную однородную текстуру пола, а в приобретённом паркете на некоторых планках имеются сучки, заболонь, мрамор и другие естественные проявления натурального дерева, перед укладкой отсортируйте планки и пустите их в места, заведомо скрытые от глаз: встроенный шкаф, углы помещения, любая мебель, которая не подлежит перестановке.

После того, как завершена стадия укладки штучного паркета, поверхность шлифуется специальным оборудованием с применением абразивов нужной зернистости, а затем лакируется или покрывается маслом (см. статьи «Шлифовка паркета», «Покрытие паркета маслом» и «Лакировка паркета»).

Укладка массивной доски.

Подготовка основания перед укладкой массивной доски практически не отличается от подготовки основания под штучный паркет. Используемая фанера при этом должна быть толщиной не менее 15 мм, чтобы быть в состоянии противостоять напряжению, создаваемому массивной доской. Для укладки массивной доски не используется воднодисперсионный клей, так как он не обладает достаточным уровнем эластичности, чтобы клеевой шов в процессе эксплуатации напольного покрытия был способен противостоять движению доски при перепадах влажности и температуры в помещении. При работе с уже лакированной массивной доской нужно быть вдвойне аккуратным: при попадании двухкомпонентного клея на лаковую поверхность необходимо немедленно удалить его специальным средствомCLEANER. Значительно облегчит процесс укладки силановый клей, который удаляется с поверхности обычной тряпкой. Помимо клея массивная доска фиксируется через гребень к фанере специальными саморезами типа «SPAX», которые благодаря особой резьбе полностью утапливаются в доску. Расстояние между саморезами составляет 20-30 см, и они осуществляют первичную функцию прижимания доски для создания прочного клеевого шва.

Читайте также:
Токарный станок 1К62 – технические характеристики, паспорт, устройство

Укладка паркетной доски.

Это как раз тот случай, когда при обладании определёнными навыками и следуя инструкции от производителя паркетной доски, можно уложить напольное покрытие своими руками. Как известно, паркетная доска укладывается плавающим способом без закрепления к основанию. Основанием при этом может служить как выровненная цементная стяжка, отвечающая тем же требованиям, что и под укладку фанеры, так и непосредственно сама фанера, в случае если требуется поднять уровень пола и увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения. Планки паркетной доски фиксируются друг к другу с помощью так называемого «замкового соединения». При этом данная технология имеет ряд преимуществ и недостатков.

Из положительных моментов можно отметить скорость, с которой производятся паркетоукладочные работы в данном случае, а также отсутствие необходимости приобретать какие-либо дополнительные материалы кроме пенополиэтиленовой или пробковой подложки толщиной 2-3 мм. Пол готов к эксплуатации сразу же по завершению работ.

Помимо того, что данная технология не подходит для помещений площадью более 240 м², существует ряд неприятностей, которые может повлечь за собой данный тип укладки. Уложенная плавающим способом паркетная доска превращается, по сути, в барабан-мембрану площадью в комнату. Любые звуки (ходьба, упавшие предметы и пр.) будут не поглощаться напольным покрытием, а отражаться в обе стороны: помещение, где оно уложено и вниз, к соседям. Пробковая подложка при этом мало спасает ситуацию. При использовании пенополиэтиленовой подложки ситуация ещё хуже. Звукоизоляция у данного материала ниже, и со временем оно даёт усадку в местах наибольшей проходимости, превращаясь из 3 мм в 1-1.5 мм. Из-за перепада в уровне со временем планки паркетной доски могут начать поскрипывать при ходьбе. Однако основная проблема даже не в этом. Уложив доску на стяжку или фанеру плавающим способом, Вы лишаете себя возможности в последующем при необходимости отшлифовать её и заново покрыть лаком или маслом. Это связано с тем, что паркетошлифовальные машины имеют значительный вес (до 100 кг), оказывая при шлифовке сильное давление на поверхность паркета. Незафиксированная к основанию паркетная доска будет в этом случае «гулять» в процессе обработки, что неминуемо приведёт к неравномерной шлифовке и испорченному покрытию.

С учётом того, что слой ценной породы в конструкции паркетной доски обычно составляет 4-5 мм, возможность перешлифовки и обновления её поверхности увеличивает срок службы Ваших полов в 2-3 раза. Поэтому мы всегда рекомендуем нашим клиентам фиксировать её к основанию с помощью клея. Благодаря этому также значительно увеличивается стабильность паркетной доски, и пропадают любые ограничения по ширине/длине укладываемой поверхности и её площади.

При выборе клея для укладки паркетной доски помните, что воднодисперсионный клей не подходит для выполнения данного вида работ из-за значительного содержания влаги. Используйте двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей или клей на силановой основе. Требования к основанию предъявляются такие же, как и при укладке штучного паркета. Ходить по полу можно уже через сутки после приклеивания.

СОВЕТ: перед началом укладки распакуйте несколько пачек с паркетной доской и осмотрите планки на предмет различий по тону и текстуре. Как говорят производители напольных покрытий из натуральной древесины: «Мы не можем заставить дерево расти ровно». Таким образом, в одной пачке могут находиться планки, отличающиеся оттенком и однородностью структуры живого дерева. Подбирая планки из разных пачек, Вы сможете минимизировать отличия рядом уложенных паркетных досок.

Если у Вас остались какие-либо вопросы по укладке паркета, наши специалисты в Москве всегда готовы ответить на них по телефону, проконсультировать и наглядно показать разные варианты укладки паркета в шоуруме компании «Дом Паркета», а также выехать на объект для объективной оценки состояния основания для укладки паркета и конкретных рекомендаций именно в Вашем случае. При оказании услуг по укладке паркета с использованием проверенной нами паркетной химии мы даем гарантию на произведённые работы 1 год. Этого времени достаточно для понимания, что паркетные работы были произведены качественно и с соблюдением всех технологий.

Укладка паркета – наша стихия!

Правильная укладка массивной доски

Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.

Читайте также:
Эффектные бесконечные зеркала в интерьере, советы по их изготовлению

Подготовка помещения

Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.

Подготовка основания

Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.

Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.

Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.

Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.

Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

Подготовка массивной доски

Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.

Монтаж

Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.

Читайте также:
Что делать, если в ванной не уходит вода?

Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.

Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Укладка паркета

Основные способы укладки паркетных плашек

Ввиду того, что размеры паркетных планок небольшие, есть возможность при укладке применять различные сорта паркета. Там, где будет стоять мебель можно уложить паркет дешевле, а на видном месте положить плашки самых дорогих сортов.

  1. Елочкой. Этот вид укладки отличается красотой и максимальной стабильностью. Есть несколько разновидностей «елочки»: традиционная, венгерская, французская елка. На таком напольном покрытии нагрузка распределяется равномерно, что исключает образование щелей.
  2. Палубная укладка. На сегодня это распространенный способ укладки паркета. Палубная укладка гораздо легче в исполнении, чем «елочка», но полы получаются менее крепкими (сильно зависят от скачков температуры и влажности в комнате). Палубный монтаж паркетных плашек подразумевает собой сдвиг планок на половину либо на треть длины. Для получения красивого дизайна монтаж ведут французской разбежкой.
  3. Укладка квадратами. В основном применяется два вида квадратной укладки: прямой («вьетнамка») и развернутый квадрат. В первом случае плашки укладываются параллельно вдоль стен комнаты. При монтаже планок способом развернутый квадрат элементы пола размещаются к стенам под углом 45 градусов. Этот способ – наиболее трудоемкий и оставляет много отходов.
  4. Художественная укладка. Наиболее сложный, дорогой и трудозатратный процесс укладки паркета. В результате на полу получается красивый рисунок из древесины, выбранный заказчиком.

Укладка штучного паркета

Основные работы ед. изм. Цена, руб
Грунтовка стяжки руб/м 2 От 40 – 50
Настил фанеры на клей и дюбеля руб/м 2 От 110 – 150
Циклевка фанеры руб/м 2 От 90 – 110
Настил паркета Палуба руб/м 2 От 590
Диагональная палуба руб/м 2 От 750
Квадратами руб/м 2 От 690
Ёлочка руб/м 2 От 750
Шереметьевка руб/м 2 От 1350
Крестами руб/м 2 От 1600
Плетенка руб/м 2 От 1300
Укладка лакированного паркета руб/м 2 От 890

  • Грунтовка стяжки 50 руб/м2
  • Настил фанеры 250 руб/м2
  • Шлифовка фанеры 150 руб/м2
  • Укладка (Палуба) 500 руб/м2

  • Циклевка
  • Шлифовка периметра
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Лак ( Франция )
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Циклевка, Шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Лак ( Германия )
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Евро шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Лак Двух- компонентный
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Евро шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Нанесение в 2 – слоя
  • Масо- Воск ( Германия )
  • Полировка масла
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Евро шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Колеровка
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора
Основные работы ед. изм. Цена, руб
Циклевка паркета барабанной машиной СО-206, машиной Flip вдоль стен ? руб/м 2 230
Евро шлифовка плоскошлифовальной машиной TRIO ? руб/м 2 175
Циклевка паркета ленточная машина Hummel, машиной Flip вдоль стен ? руб/м 2 400
Заделка щелей по всей площади (Водная) ? руб/м 2 110
Заделка щелей по всей площади (Спитровая) ? руб/м 2 200
Работа по нанесению лака в один слой на водной основе (Без запаха) ? руб/м 2 50
Нанесение Top – Gell ? руб/м 2 175
Работа по нанесению лака в один слой (Алкидная основа) ? руб/м 2 90
Нанесение поджигающего “Грунта” ? руб/м 2 240
Нанесение однокомпонентного лака (Работа + материалы) в один слой ? руб/м 2 149
Нанесение двухкомпонентного лака (Работа + материалы) в один слой ? руб/м 2 249
Промежуточная шлифовка лака однодисковой машиной коламбус ? руб/м 2 100
Нанесение бесцветного масла воска в один слой ? руб/м 2 349
Нанесение цветного масла ? руб/м 2 480
Тонировка паркета ? руб/м 2 480
Обдирка краски ? руб/м 2 590
Демонтаж плинтуса ? руб/м 2 50
Установка пластикового плинтуса ? руб пог/м 150
Установка деревянного плинтуса до 60 мм ? руб пог/м 250
Монтаж деревянного плинтуса от 80 мм ? руб пог/м 340
Герметизация плинтуса ? руб пог/м 50
Тонировка плинтуса ? руб пог/м 150
Покраска плинтуса лаком ? руб пог/м 50
Межслойная шлифовка плинтуса и нанесение доп слоя лака ? руб пог/м 80

Стоимость работы по тарифу составляет:

Наши видео отзывы

Сроки выполенения

Как происходит укладка паркета

В комнате, в которой будет проходить укладка паркета, нужно стабилизировать температуру в пределах 18-24 градусов и влажность – 35-60%. Работы проходят в следующем порядке:

  1. Проверяется уровень всех перекрытий, стяжки и ровность напольного покрытия, происходит ознакомление с системой коммуникаций.
  2. Поверхность очищается пылесосом от пыли и строительного мусора.
  3. Нанесение грунтовки и выжидание технологического перерыва.
  4. Укладка влагостойкой фанеры на клей и ожидание его полного высыхания.
  5. Шлифовка фанеры мелкой абразивной лентой.
  6. Нанесение клеящего состава на основание.
  7. Укладка паркетных плашек и их финишная шлифовка.
  8. Лакировка поверхности однокомпонентным или двухкомпонентным лаком в 2-3 слоя. Технологические перерывы после каждого слоя с межслойной шлифовкой.
  9. Монтаж плинтусов и завершение работы.

Доверять работы по укладке плашек рекомендуется исключительно профессиональным паркетчикам компании “Идеал-паркет”. Каждый из них имеет высокую квалификацию и многолетний трудовой стаж. Для заказа услуги напишите нашему менеджеру через обратную форму связи на сайте или позвоните по указанному в разделе “Контакты” телефону.

Паркет — основной вид строительного материала для покрытия пола. Экологическая чистота, практичность, долговечность, ощущение природного тепла как характеристика натуральной древесине, ставят этот материал на одно из первых мест по спросу потребителями. Естественная древесина хорошо выглядит в любом интерьере. Ее можно успешно можно комбинировать с другими материалами.

Как мы работаем

Звоните или отправляете нам заявку

Согласовываем материалы и выбираем удобноее для Вас время

Приезжают мастера с инструментом и выполняют работу

Заключаем договор с гарантией Вы оплачиваете заказ

Как в комнате правильно укладывать ламинат: вдоль или поперек

Ламинат позиционируется как отделочный материал, не требующий мастерства по укладке. Но эстетический результат и срок службы покрытия зависят от множества нюансов. Например, выбирая, как укладывать ламинат – вдоль или поперек комнаты –нужно учитывать особенности освещения, расстановки мебели, длину стен и многое другое.

На что влияет направление укладки

Ориентация ламелей влияет на следующее:

  • износостойкость покрытия;
  • срок эксплуатации замков ламината;
  • эстетический вид.

Монтаж по общему правилу

Согласно общей рекомендации производителей, ламинат нужно укладывать перпендикулярно стене с окном. Но это правило не всегда действует:

  1. В коридорах и прихожих ламинат, уложенный поперек направления движения, изнашивается быстрее: разрушаются замки, появляется скрип.
  2. Если две ножки мебели приходятся на одну ламель, то из-за периодического проседания элемента выходят из строя соединительные участки.
  3. Гладкий ламинат выгоднее укладывать перпендикулярно стене с окном, чтобы швы были незаметными. Но текстурированное покрытие, напротив, лучше постелить вдоль этой стены, чтобы фактура подсвечивалась за счет игры света и тени.

В каком направлении укладывать ламинат правильно

На практике используют четыре основных способа монтажа ламината:

  • по свету от окна;
  • поперек лучей света;
  • по диагонали;
  • по движению.

Рассмотрим особенности и преимущества каждого из них.

Возможные варианты укладки

По свету (от окна)

Традиционный способ – по свету от окна. Если окно на узкой стороне помещения и укладывается гладкий ламинат, этот вариант оптимален. Покрытие получается монолитным и стильным.

  • незаметные соединительные швы;
  • минимальное количество обрезков – всего 5 %;
  • наиболее простой монтаж – не требуется часто производить измерения.

Соединенные в длинные половицы ламели предпочтительнее с точки зрения психологического восприятия. При поперечной укладке приходится «перешагивать» половицы.

Поперек направления света

Направление, обратное традиционному варианту, предпочтительнее в таких случаях:

  1. Комната узкая. Визуальные линии, которые становятся заметными в местах стыковки отдельных элементов при укладке против света, зрительно расширяют узкое пространство.
  2. Ламинатная доска имеет неровную текстуру: браш, бугристую поверхность, фаску на краях. Поперечная укладка подчеркивает красоту покрытия, делает его более похожим на натуральное дерево, обращает внимание на каждую неровность.
  3. Крупногабаритная мебель устанавливается у стены напротив окна. Чтобы не допустить преждевременного износа ламелей, укладывают ламинат поперек комнаты.
  4. Основное направление движения – вдоль стены с окном. Когда комната, например, вытянута не по направлению к окну, а наоборот, вдоль окна, лучше положить ламинат поперек. Тогда при передвижении людей из одного конца комнаты в другой не будут затираться швы.

Поперечная укладка по технологии ничем не отличается от продольной, но она более трудоемкая и неэкономичная, потому что приходится чаще подрезать ламинат по краям. В отходы уходит 10–15% ламелей.

Рекомендуется выбирать для поперечного направления монтажа износостойкий ламинат 32-34 класса. Материал ниже 31 класса быстро повреждается в области стыков.

Диагональное размещение

Диагональная укладка ламината из угла в угол выглядит необычно, но используется реже первых двух способов по причине трудоемкости работ и высокого расхода материала. Тем не менее, диагональный способ позволяет зрительно расширить помещение, подходит для комнат нестандартной формы и с окнами на смежных стенах.

Диагональный монтаж подчеркивает необычную форму помещения

Необязательно выдерживать угол 45°. Диагональной считается укладка, если ламели составляют со стеной угол от 40° до 60°.

  • отходов при диагональном раскладке ламелей образуется больше, чем при поперечной – до 30%;
  • работа требует внимательности;
  • стыки подвержены механическим повреждениям, если ламинат укладывается не по основному направлению движения.

Не стоит делать диагональную укладку, если в комнате много мебели и остается лишь небольшой свободный участок пола. Трудозатраты не оправдают себя.

По движению

Направление движения имеет значение, прежде всего, в проходных помещениях, на кухне. Края ламелей при интенсивном перемещении стираются быстрее, потому что их постоянно задевают.

По коридорам и прихожим передвигаются по направлению к дверям. Срок службы покрытия увеличится, если положить его вдоль стен.

На кухне механическому воздействию особенно подвергается участок около кухонного гарнитура. Желательно здесь укладывать ламинат вдоль рабочей поверхности.

Как выбрать направление укладки в квартире

Понятно, что одним из основных ориентиров выступает источник света, чаще всего окно. Когда оно одно, то выбор очевиден. Но если их два или больше, или геометрия комнат сложная, следует сначала нарисовать план квартиры и продумать варианты укладки ламината для каждой комнаты. Способы укладки досок покрытия в гостиной, спальне, кухне, коридоре может быть разным – необязательно придерживаться одного направления. Когда все варианты просчитаны на бумаге, можно закупать материал и приступать к работе.

Не всегда покрытие в реальности выглядит так, как задумывалось. Иногда результат получается неудовлетворительным. К счастью, ламинат допускает эксперименты. Можно выложить несколько досок «на пробу» или даже полностью переложить покрытие в другом направлении, если что-то не понравилось.

Нюансы укладки в нестандартных условиях

Можно отнести к нестандартным условиям:

  • особое освещение или его отсутствие;
  • криволинейную форму помещения;
  • необычные размеры ламелей.

Стандартная ламинатная доска имеет длину до 2 м и небольшую ширину – порядка 20-30 см. Но продают ламинат и других размеров: 400×400 мм, 600×600 мм, 400×800 мм, 400×1200 мм – в форме квадрата и прямоугольника. Когда элемент квадратный или по форме приближен к квадрату, все равно, как именно его класть.

В коридоре

В коридоре, если он нестандартной формы, например буквой «Г», можно положить ламинат по диагонали, тогда узкий коридор визуально будет казаться шире, а направление будет одинаковым на всех участках. Еще варианты – «елочка», «лабиринт». Но для таких способов укладки необходим ламинат с замками 5G или Megalock.

Соблюдено правило «по направлению движения»

Если коридор темный и освещение расположено на потолке, то допускается любой вариант раскладки. Если светильники находятся на стенах, нужно включить их и подобрать оптимальный вариант экспериментально. Для этого несколько досок ламината кладут вдоль, поперек и диагонально – определяют лучший способ.

Можно положить ламинат в коридоре без стыка в дверном проеме, но тогда особого выбора нет. Ламели продолжают укладывать в том же направлении, что и в основной комнате.

На балконе (лоджии)

Балкон и лоджия обычно хорошо освещены, поэтому здесь можно укладывать ламинат в любом направлении. Уместен классический вариант – параллельно основному источнику света. Преимущество в том, что балкон и лоджия имеют небольшую ширину, и можно подобрать ламинатную доску подходящей длины, чтобы не подрезать ее вовсе.

Как уложить ламинат с учетом ориентации и освещенности

Сначала следует определить основной источник освещения. Бывает так, что яркие лампы дают больше света, чем окно. Тогда ориентироваться стоит на них. А уже после выбирать, как положить доски ламината – вдоль или поперек света:

  1. Укладка вдоль лучей света – ламели укладывают узкой стороной к окну или другому источнику света. Стыки будут незаметны.
  2. Перпендикулярно лучам света – способ выгодно преобразит помещение, если комната узкая, с окном в конце. Визуально она будет казаться шире за счет поперечных линий.
  3. Вдоль направления движения – особенно важный ориентир при укладке ламината в коридорах. Если располагать ламинатную доску по направлению движения, стыки дольше сохранят презентабельный вид.
  4. Диагональная укладка – актуальна в помещениях нестандартной формы, с несколькими источниками света.

Стоит заранее определиться с расстановкой мебели и прикинуть, как будет выглядеть покрытие, когда предметы интерьера будут стоять на своих местах. Возможно, тот участок, который в пустой комнате хорошо освещен или выигрышно выглядит, будет закрыт мебелью или ковром. Тогда стоит выбрать другой вариант укладки – более удобный и недорогой.

Если комната заставлена мебелью, можно не думать о направлении укладки

Но не только визуальный аспект имеет значение. Нужно обратить внимание на основание. Идеально подходит под ламинат ровный бетонный пол, но можно укладывать его и на деревянный пол, соблюдая рекомендации:

  • деревянный дощатый пол – ламинат укладывают поперек половиц, чтобы пол не прогибался;
  • фанера – любой вариант укладки с учетом вышеперечисленных условий.

Полезные советы: как укладывать ламинат вдоль или поперёк комнаты

Выбор направления укладки ламелей ламината тесно связан с очередностью монтажа покрытия. Если для комнат выбрано разное направление укладки, то сначала рекомендуется постелить напольное покрытие в дальних от входа комнатах. Затем выполняют монтаж в гостиной и продолжают укладку в коридоре в том же направлении, что и в гостиной.

Если в квартире планируется сплошное напольное покрытие, то начинают работу с гостиной, потом переходят в коридор и продолжают укладку в комнатах.

Отталкиваются от общих правил:

  1. Нужно подчеркнуть текстуру ламината – укладывают его перпендикулярно направлению света.
  2. Окна в помещении нет или естественная освещенность недостаточная – укладывают ламинат с учетом искусственного источника света.
  3. Покрытие гладкое и комната не слишком вытянута в направлении окна, стоит положить ламинат вдоль лучей света, узкой стороной к окну. Начинают от дальнего угла комнаты.
  4. Помещение нестандартной формы – оптимальны два способа укладки: по диагонали и «елочкой».

При любом способе укладки начинают монтаж от стены, где нет дверей.

Ориентация досок ламината влияет преимущественно на эстетическое восприятие напольного покрытия. Поэтому учитывают дизайн самих ламелей:

  • Радиальный распил – фактура древесины практически незаметна: выполняют монтаж по направлению света или по движению.
  • Тангенциальный распил – возможно наличие сучков (ненастоящих), полосок, тиснения: укладывают против света или по диагонали.
  • Рустикальный распил – характерна фактурная поверхность, эффект состаренности. Оптимальна диагональная укладка или поперечная, чтобы все особенности дизайна были заметными.

Варианты смещения

Учитывают и то, насколько смещать ламели относительно друг друга:

  1. Классика – вариант, когда каждый следующий ряд смещается относительно другого ровно на половину доски. Покрытие смотрится презентабельно, но обрезков получается немного больше, чем в других случаях.
  2. Палуба – ряды смещаются относительно друг друга на 1/3. Это достаточно экономичный вариант раскладки. И к тому же он обеспечивает хорошую прочность покрытия.
  3. Асимметрия – никакие принципы не соблюдаются. Обрезок от предыдущего ряда начинает следующий ряд (если он не слишком маленький). Самый экономичный вариант раскладки.

При желании совмещают несколько направлений укладки в одной квартире, подбирая для каждой комнаты свой вариант, или укладывают ламинат сплошным полотном, ориентируясь на парадную комнату. Всегда можно попробовать разные варианты перед окончательной укладкой, соединив несколько досок, и выбрать наиболее удачный.

Как укладывать ламинат – вдоль или поперек комнаты?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

На упаковке ламината все производители размещают рекомендации по сборке, подчеркивая при этом, что работа не требует особых навыков — с ней справиться и начинающий отделочник. Но нигде не сказано, как укладывать ламинат — вдоль или поперек помещения. Опытный специалист с ходу даст совет: ламинатная доска укладывается перпендикулярно стене с окном. Но так ли это?

На что влияет направление укладки

Начиная замену пола, хозяева особо не задумываются, как правильно класть ламинат — вдоль или поперек комнаты, забывая или не зная о том, что направление укладки ламелей определяет их износостойкость, срок эксплуатации и эстетическое восприятие пола в целом.

Например, износостойкость зависит от степени эксплуатации замковых соединений ламелей. Поэтому в местах с интенсивным движением (коридор, прихожая), следует избегать поперечной, по отношению к направлению основного движения, укладки ламината. Если этот фактор игнорировать, вскоре появится скрип, а затем замки и вовсе разрушатся.

Срок службы ламинатного пола резко сократится, если не будет учтена расстановка тяжелой мебели (кровать, диван и т.д.). Так, нельзя допускать, чтобы на одной ламели стояло сразу две ножки дивана. В таком случае замковые соединения под постоянной статической и регулярной динамической (кто-то из членов семьи присел) нагрузкой быстро сломаются (подложка теряет эластичность и упругость, в результате чего вся нагрузка ложится на замки).

Эстетическое восприятие пола так же во многом зависит от того, какое направление укладки ламината в комнате выбрано. Гладкие ламели лучше всего укладывать параллельно потоку света — соединительный шов не бросается в глаза. Ламинат, имеющий верхний слой с тиснением под натуральную доску, должен укладываться перпендикулярно световому потоку с улицы — все неровности подсвечиваются и возникает эффект натуральной древесины.

В каких случаях как класть ламинат

Теория рассматривает три способа сборки ламелей:

  • поперек направлению светового потока;
  • вдоль;
  • по диагонали.

На практике применяется еще два метода:

  • елочка — ламели укладываются под углом 90 градусов по отношению друг к другу (только для ламината с одинаковыми типами замков вдоль доски и в торце — 5G и Megalock);
  • лабиринт — художественное расположение ламинатных досок: квадратный, прямоугольный и т.п. метод.

Разберем особенности каждой технологии.

Поперек

Поперечное расположение ламината противоречит общепринятому порядку ориентирования стыков ламелей относительно освещения. Однако здесь есть несколько факторов, игнорирование которых может привести или к быстрой замене напольного покрытия или потере эффекта от сложной фактуры пола.

1. Необходимость подчеркнуть светом особенности ламинатной доски:

  • наличие фаски V или U-образной формы (соединительный шов без фаски, наоборот, скрывают);
  • нанесенный 3D-рисунок;
  • имеющееся тиснение в виде «регистра» (бугристая поверхность повторяет фактуру натуральной доски) или браша (имитирует структуру древесины, обработанной металлической щеткой).

При таком расположении ламелей, световой поток не только акцентирует внимание на швах и фактуре пола, а придает ему объем и необычный шарм. Среди специалистов такая схема укладки называется «живой».

2. Расположенные перпендикулярно свету ламели визуально расширяют узкую комнату. Поэтому поперечная раскладка рекомендуется в длинных, узких комнатах.

3. Схема расположения мебели предусматривает единственно возможное место для дивана — противоположная окну стена. В этом случае не приходится выбирать, в каком направлении укладывать ламинат — только поперек комнаты.

4. Направление усиленного движения так же диктует способ укладки – перпендикулярно проему двери (поперек освещения).

Поперечная раскладка, в сравнении с продольной, имеет несколько недостатков:

  • более трудоемкая — приходится отмерять и резать большее количество ламелей;
  • неэкономичная — потребность в материалах, из-за возрастающего количества отходов, увеличивается примерно на 10-15%.

Вдоль

Как правило, при окне на узкой стороне помещения, вопросов о том, как стелить ламинат, вдоль или поперек комнаты, не задается — продольно дневному освещению, что считается классикой для этого вида напольного покрытия. Такой способ раскладки гладких ламелей создает монолитный, единый пол с незаметными соединительными швами, в результате чего недорогой материал создает стильный интерьер квартиры (дома).

К плюсам можно отнести также:

  • низкую трудоемкость процесса — минимум подрезок;
  • экономию материала — перерасход не превышает 5%;
  • простоту технологии — она доступна людям без опыта работы.

Постилать ламель можно несколькими вариантами:

  • классикой — все ряды смещаются по отношению друг к другу на ½ панели;
  • палубой — каждое последующее смещение происходит на 1/3 относительно предыдущей раскладки;
  • ассиметрией (вразброс) — не соблюдается никакая закономерность.

Производители считают, что наиболее правильный расклад — классика, практики – палуба.

По диагонали

В отличие от первых двух вариантов укладки ламината, диагональный (ламели укладываются под углом 40-60 градусов по отношению к стенам) способ не сильно распространен. Причина в том, что среди профессиональных строителей устоялась точка зрения, что он:

  • очень трудоемкий;
  • финансово затратный;
  • под силу только профессиональным отделочникам;
  • имеет повышенную истираемость на стыках.

Более подробное изучение проблемных мест диагонального метода рисует не такую мрачную картину. Действительно, если нанимать профессиональную бригаду строителей, стоимость работы резко возрастает. Однако при самостоятельной укладке ламелей по диагонали, этот фактор можно игнорировать.

Утверждение, что работу могут выполнить только профессионалы, также можно не учитывать – инструкция по такой схеме монтажа напольного покрытия не сложнее аналогичных документов на продольную или поперечную укладку. Потребуются лишь повышенные внимательность и терпение (работа очень кропотливая).

В вопросе финансов две составляющие: оплата труда и покупка материалов. Первый мы рассмотрели – его можно не брать во внимание. Во втором не все так просто: расход материалов увеличивается до 30% – так утверждают нормативные документы, устанавливающие расход ламината. Но это, если работа выполняется формально. На практике перерасход ламелей не превышает стандартные нормативы для поперечного монтажа – 10-15%.

Последний аргумент, о повышенной истираемости стыков, не поддается объяснению. Непонятно, почему это должно происходить с полом именно при диагональной укладке панелей ламината.

В тоже время, диагональный метод сборки позволяет:

  • разнообразить интерьер — особенно эффектно диагональ смотрится, если в смежных комнатах разные виды укладки;
  • решить проблему наличия окон на смежных стенах в зале (при продольном и поперечном способе свет из оконных проемов попеременно будет акцентировать внимание на стыках);
  • визуально расширить пространство;
  • снять вопрос о способе укладки в коридорах с Г-образным продолжением.

Единственный минус способа: выглядит нелепо при загромождении комнаты мебелью.

Нюансы укладки в нестандартных условиях

Нестандартные условия могут быть трех видов. Это необычные:

  • размеры панелей;
  • форма помещения;
  • освещение.

Кроме привычных ламелей длиной до 2 м и шириной 20-30 см, в продаже можно встретить ламинат 400х400 мм, 600х600 мм (квадрат), 400х800 мм, 400х1200 мм (прямоугольник). Такие размеры хорошо подходят для имитации художественного паркета. Дизайн таких полов смотрится роскошно, но по карману людям с достатком выше среднего (богатые могут позволить себе такой паркет).

В коридоре

Нестандартная форма помещения может быть только у коридора — буквой «Т» или «Г». Как класть ламинат, если у нее криволинейная форма? Здесь на помощь придут диагональный способ или «елочка». Оба способа укладки одновременно решают несколько проблем:

  • учитывают форму помещения;
  • решают проблему интенсивного движения;
  • визуально раздвигают рамки комнаты.

На балконе (лоджии)

Необычная форма освещения на балконе (лоджии) позволяет применять любые способы укладки: вдоль, поперек, по диагонали, елочкой. На практике, из-за удобных размеров балкона (лоджии), ширина от 60 см до 120 см и длины ламелей — от 30 до 184 см, панели ламината монтируют перпендикулярно внешней стене (в продаже легко найти нужный размер, в результате чего ничего резать не надо).

Заключение

Если получается совмещать несколько способов укладки ламината в одном жилом помещении, квартирный интерьер обогащается новыми красками. Ничего сложного в технологии нет. Всё под силу любому желающему провести замену полового покрытия собственными силами.

14 отличных советов по укладке ламината

Несмотря на то что положить ламинат самостоятельно не так уж и сложно, есть несколько нюансов, которым часто не уделяют должного внимания. Не забудьте об этих 14 вещах, чтобы уложить ваш ламинат на 5+

1. ПОКУПАЙТЕ С ЗАПАСОМ

В процессе укладки ламинатного напольного покрытия неизбежно будут появляться непригодные обрезки, которые вы не сможете использовать. Они пойдут в отходы. Поэтому, рассчитав требуемый объем материала, добавьте сверху еще 5-10%. Если это сразу не сделать, потом вы можете попасть в затруднительное положение, когда ранее приобретенного вами ламината не окажется в магазине.

2. ДАЙТЕ ЛАМИНАТУ ПРИВЫКНУТЬ К ВАШЕМУ ДОМУ

Ламинат меняет форму в зависимости от климатических условий, в которых находится. После покупки вы получаете материал, который долгое время хранился на складе, температура и влажность которого вряд ли идентичны температуре и влажности у вас дома. Если сразу приступить к укладке, ламинат будет приспосабливаться к новой среде и менять свои размеры уже после установки. Пол начнет горбиться или трескаться.

Чтобы не потерять время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться — оставьте ламинат в комнате, для которой он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МЕСТЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАМИНАТА

Чтобы было достаточно места в комнате, где происходит укладка ламината, упаковки с материалом следует расположить где-нибудь еще. Обычно это соседняя комната или коридор. Подготовьте это место. Оно должно быть рядом с вами, чтобы ламели были под рукой, и не пришлось далеко ходить. Упаковки надо положить так, чтобы можно было пройти. Также их можно поставить на ненужную подложку.

4. ПОДГОТОВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  • ножовка, электролобзик или циркулярная пила
  • торцовочная пила
  • строительный нож
  • киянка
  • деревянный брусок (для подбоя ламелей)
  • скотч (для крепления подложек)
  • рулетка
  • уголок
  • правИло или уровень
  • карандаш
  • клинья (для зазора между ламинатом и стеной)
  • струбцина или скоба (для закрепления последнего ряда)
  • пылесос

Вам могут пригодиться

5. ВЫРОВНЯЙТЕ БАЗОВЫЙ ПОЛ

Ламинатное покрытие крайне чувствительно к неровностям основания. Пол должен быть ОЧЕНЬ ровным — допускаются ямки или бугры не более 2 мм. В ином случае ламинат будет скрипеть, прогибаться, есть большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенное основание. Это не поможет!

Проверять ровность базового пола нужно не на глаз, а с помощью штукатурного правИла или уровня. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть устранены. Ямки замазываются раствором, а бугры шлифуются.

Вам могут пригодиться

6. ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ

Прежде чем установить очередной ряд ламината, убедитесь, что поверхность, на которую вы его кладете, чистая. Не должно быть никаких опилок, грязи, мусора и пыли. Тщательно очистите поверхность с помощью метлы или пылесоса. Иначе это может привести к проблемам в дальнейшем. Помните: ламинат очень притязателен к тому, на чем он лежит.

7. ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НАСКОЛЬКО ХОРОША ПОДЛОЖКА

Производители ламината всегда рекомендуют укладывать его на подложку. Качество подложки ключевым образом влияет на успех всего предприятия. Она защищает ламинат от влаги, которая может просочиться снизу. Если ламели впитают влагу, они расширятся, и весь ваш пол деформируется. Также подложка обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами и играет роль амортизирующего слоя для напольного покрытия.

Чтобы подложки не смещались относительно друг друга, они соединяются клейкой лентой. Если ее нет в комплекте, используйте скотч. Но сначала проверьте его — особенно жесткий скотч может шуршать, когда вы впоследствии будете ходить по полу.

8. ПРОДУМАЙТЕ СХЕМУ УКЛАДКИ

Заранее решите, как вы будете укладывать пол. Можно прикинуть на бумаге, а можно открыть пару коробок и разложить ламели на хорошо убранном полу (только не соединяйте их вместе с помощью замковой системы — этот процесс трудно обратим). В итоге вы поймете, сколько рядов понадобится, и вам будет ясна общая схема.

Ламели следует располагать в шахматном порядке (то есть как кирпичную кладку). Стыки не должны перекрещиваться. Это не только хуже смотрится, но и делает всю конструкцию менее устойчивой.

Укладывать ламинат лучше вдоль самой длинной стены и от окна. Если укладывать перпендикулярно свету из окна, стыки между ламелями будут сильнее видны.

Правильная укладка ламината в помещении

Ламинат представляет собой практичное и многофункциональное напольное покрытие. Большинство производителей ламинированного паркета утверждают, что монтируется он очень просто. Однако люди, которые не занимались этим ранее, часто сталкиваются с одной проблемой: как правильно класть ламинат – поперек или вдоль?

Направление ламината

От выбранного направления кладки покрытия пола зависит его срок службы и износостойкость. Существует несколько способов расположения ламината в помещении:

  • по свету;
  • поперек света;
  • по движению;
  • диагонально.

По свету

Многие мастера рекомендуют использовать именно такой способ монтажа материала, так как с его помощью можно создать пол с совершенно незаметными стыками. Свет, исходящий из окна, создает эффект бесконечной доски и напольное покрытие кажется монолитным.

Поперек света

При использовании этой поперечной кладки панели размещаются вдоль стены перпендикулярно окну. Таким образом, можно визуально увеличить площадь комнаты, сделать пол более объемным и выделить фактуру и стыки ламелей. Для этого рекомендуется использовать ламинат не ниже 32 класса.

По движению

В проходных комнатах и помещениях с постоянным направлением передвижения людей ламинированный паркет следует укладывать по направлению движения. Это уменьшит истираемость поверхности и увеличит ее срок службы.

Укладывать ламинат в комнате поперек движения не рекомендуется, так как из-за этого его края сотрутся в несколько раз быстрее.

Диагональное размещение

Материал располагается не параллельно или перпендикулярно к стенам, а под углом в 30–50º. Данный способ часто используется, чтобы придать интерьеру оригинальности. Главными недостатками диагональной укладки считаются:

  • высокий уровень истираемости стыков;
  • увеличенный расход ламината;
  • необходимость использования специальных средств для ухода и чистки напольного покрытия.

Чтобы увеличить срок службы пола, рекомендуется использовать ламинат только 34 класса.

Особенности укладки в разных помещениях

Направление укладки ламината также зависит и от помещения:

  • Диагональное направление применяется в помещениях неправильной формы.
  • Укладка ламината в узком помещении осуществляется поперек, поскольку это визуально расширит свободное пространство.
  • В комнатах с высокими потолками используется поперечная укладка, а с низкими – продольная.
  • В узком коридоре Г-образной формы ламинированный паркет кладется елочкой или по диагонали.

Как правильно уложить ламината от А до Я

Подготовка к укладке

Укладка ламината в коридоре или комнате начинается с предварительной подготовки поверхности.

Бетонный пол

Старые бетонные полы со временем покрываются трещинами. Перед кладкой нового напольного покрытия их необходимо расширить и замазать цементным раствором. После этого пол заливается стяжкой, шлифуется и покрывается грунтовкой. Для этого можно воспользоваться Церезитом СТ 15.

Деревянный пол

Ремонт полов из дерева может занять много времени, поскольку иногда приходится заниматься заменой испорченных досок. Для выравнивания поверхности можно воспользоваться фанерой. Однако перед этим ее нужно обработать шлифовальной машиной, чтобы удалить все неровности.

Укладывание подложки

Во время изготовления ламинированного паркета используют плиты из древесных отходов или пропитанную бумагу. Все эти материалы плохо переносят прямой контакт с влажной поверхностью. Поэтому перед тем как класть ламинат вдоль или поперек комнаты, необходимо разместить специальную подложку, которая не будет пропускать влагу. Для этого используют обычный полиэтилен или диффузную мембрану, выполняющие немало функций:

  • выравнивание поверхности;
  • защита нижней стороны напольного покрытия от абразивного истирания;
  • звукоизоляция;
  • защита от влаги, которую могут выделять бетонные и деревянные полы.

Расстилать подложку довольно просто. Полосы стелятся по всей поверхности с нахлестом около 20–30 см. Для большей надежности листы полиэтилена можно соединить между собой скотчем.

Процесс монтажа

Подготовив поверхность и определившись с направлением укладки ламината в комнате, можно приступать к монтажу.

Производители выпускают изделия, оснащенные разными замковыми системами. Ламинат может иметь Click или Lock-замки. Первые монтируются в одной плоскости, поэтому очень важно, чтобы поверхность пола была идеально ровной. Панели, оснащенные Click-замками, соединяются между собой под углом в 40 градусов.

Также иногда используется и клеевой способ стыковки досок. С его помощью создается монолитное покрытие, которое практически не пропускает влагу.

Процесс монтажа может отличаться в зависимости от используемого способа соединения.

Монтаж покрытия с Click-замками

Первая доска кладется в дальнем левом углу помещения. После этого к ней под небольшим углом стыкуется следующая. Чтобы закрепить между собой панели, их нужно немного прижать к полу. Таким образом, укладывается первый ряд покрытия.

Следующий укладывают со смещением досок на 20–40 см. Это делается, чтобы равномерно распределить давление на панелях. Для соединения рядов, один из них придется поднять над полом на несколько сантиметров и вставить под углом 30–40 градусов в гребень второго ряда. Все последующие ряды можно уложить таким же способом.

Укладка покрытия с Lock-замками

Этот способ монтажа немного отличается от предыдущего:

  • укладка также начинается в одном из углов помещения;
  • вторая панель вставляется в паз первой с торцевой стороны;
  • доски нужно подбить молотком друг к другу для более надежной фиксации;
  • во время монтажа следующего ряда не стоит забывать о смещении панелей в шахматном порядке.

В отличие от предыдущего способа, здесь элементы второго ряда сразу соединяются с первым.

Небольшие трудности могут возникнуть при укладке последнего ряда, поскольку между стеной и полом может остаться мало пространства. В таком случае придется заняться подрезкой досок. Для этого панель нужно положить на предпоследний ряд и отмерить часть, которую придется обрезать.

Монтаж клеевого покрытия

Для соединения клеевого ламината лучше использовать специальный клей, который не пропускает влагу. Не рекомендуется экономить и использовать клей ПВА, так как из-за этого могут вздуться стыки панелей.

  • первая доска укладывается пазом к стенке;
  • после, на торцевую сторону второй панели наносится клеящая смесь;
  • соединив элементы между собой, их нужно подбить бруском или небольшим молоточком;
  • данная последовательность действий повторяется до полной укладки первого ряда;
  • боковые части досок второго ряда промазываются клеем и вставляются в панели первого;
  • после укладки первых нескольких рядов необходимо подождать 2–3 часа, чтобы они немного просохли, после чего можно продолжать укладку.

К выбору направления ламинированных панелей нужно подходить очень серьезно. Рекомендуется заранее взвесить все плохие и хорошие стороны каждого из способов. Также во время выбора нужно обратить внимание на особенности помещения, где будут использоваться панели. Только так можно определить, как класть ламинат, вдоль или поперек.

Видео: Как укладывать ламинат на деревянный пол

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: