Типовые электрические неисправности стиральных машин — причины поломок и способы их устранения

Неисправности стиральных машин и способы их устранения

Вы затеяли крупную стирку, загрузили белье в стиральную машину, но вдруг вместо привычного алгоритма работы что-то пошло не так: зависла, не переключает режимы, подтекает, сильно вибрирует, появились посторонние звуки, дверка люка не открывается или не закрывается – неисправностей может быть множество.

Как правило возникновение неисправностей сопровождается неправильной эксплуатацией техники или по причине естественного износа деталей, в редких случаях возможен заводской брак. Но, какой бы ни была неисправность, важно одно – поломку нельзя игнорировать.

Диагностика неисправностей

Современные СМА (стиральные машины-автоматы) оснащены электронным дисплеем и системой самодиагностики, которая отслеживает работу устройства и, в случае возникновения неисправности, выводит на дисплей соответствующий код ошибки.

Если во время стирки программа прервалась, а на экране отобразился код ошибки, достаточно открыть инструкцию и посмотреть, что именно он обозначает. Некоторые из кодов ошибок недоступны пользователю напрямую, но отображаются при выполнении сервисного теста.

Альтернативой кодам ошибок являются комбинации мигающих индикаторов. Такая система оповещения встречается в стиральных машинах с аналоговым управлением и без дисплея. В инструкции по эксплуатации есть описания основных сигналов, которые позволяют пользователю выяснить причину поломки. В некоторых случаях ошибки можно устранить самостоятельно, а в некоторых – не обойтись без специалиста сервисной службы.

Если стиральная машина оснащена механическим управлением, искать неисправность придется самостоятельно, исходя из характерных признаков. Так, если белье после стирки грязное, возможно, СМА не забирает порошок или не греет воду. Может быть никакой поломки и вовсе нет, а причина низкого качества стирки – в неправильно выбранной программе.

Если машина отказывается сливать воду и остановилась с полным баком, в первую очередь нужно проверить ее на возможные засоры: сливного фильтра, шланга, крыльчатки, канализационных труб. На наличие проблем с подшипником укажут следы масла и вода на полу, ржавые пятна на одежде, характерный скрежет во время работы, а свистящий звук, запах паленой резины и внезапная остановка барабана говорят о вероятном разрыве приводного ремня.

Окончательно установить причину неисправности и произвести качественный ремонт стиральных машин может, как правило, только опытный мастер после визуального осмотра и детальной диагностики с применением тестировочного оборудования и специальных инструментов.

Распространенные неисправности стиральных машин

Достаточно часто клиенты сервисных центров обращаются со следующими проблемами:

Не набирает воду

Если в стиральную машину не поступает вода, в первую очередь необходимо проверить, что поток не перекрыт и идет хорошим напором. Другой причиной может быть неисправность замка люка, или УБЛ (устройства блокировки люка). Машина не начнет закачивать воду для стирки, пока дверца не заблокируется.

Устройство не будет набирать воду в следующих случаях:

  • Забит впускной сетчатый фильтр – прочистить его можно самостоятельно, следуя инструкции.
  • Неисправен впускной фильтр.
  • Некорректно работает прессостат.
  • Сбоит модуль управления.
  • Перегнут заливной шланг.

Не сливает воду

Обычно проблема возникает по причине неисправностей отдельных узлов устройства, и из-за засоров:

  • сливного фильтра,
  • крыльчатки сливной помпы,
  • сифона и канализационных труб,
  • сливного шланга,
  • патрубка, соединяющего сливной шланг и насос.

Если причина полного бака не в засорах, то вполне вероятно, что сгорел сливной насос, неисправен прессостат, либо дело в модуле управления.

Не нагревает воду

Самая распространенная причина – поломка ТЭНа. Чаще всего нагреватель сгорает из-за скачков напряжения или больших отложений накипи. Помимо этого, он склонен к повреждениям посторонними предметами, такими как косточка бюстгальтера и прочие детали одежды, всевозможный мусор из карманов. Также отсутствие нагрева бывает из-за сломанного температурного датчика или неисправности в модуле управления.

Чтобы продлить ресурс работы нагревательного элемента, рекомендуется регулярно производить очистку стиральной машины от накипи. Для этого используются специальные декальцинирующие средства (таблетки или порошки), которые эффективно удаляют известковые отложения на ТЭНе, патрубках и всех внутренних поверхностях. Также в качестве профилактики рекомендуется установка системы фильтров (механического – для задержки песка, ржавчины и других взвесей, полифосфатного – для смягчения воды).

Не крутится барабан

Если стиральная машина оснащена датчиком веса, возможно техника отказывается работать из-за перевеса. Обычно такая ситуация сопровождается соответствующим кодом ошибки. Для устранения проблемы достаточно остановить стирку и вытащить из барабана часть вещей.

К механическим поломкам относят износ или повреждение подшипникового узла, попадание постороннего предмета между баком и барабаном. При наличии какой-либо из этих проблем вам не удастся прокрутить барабан даже рукой.

При неисправностях электрической части барабан свободно прокручивается руками, но не вращается при стирке. Такая ситуация может быть связана со следующими неисправностями:

  • Слетел, порвался или растянулся приводной ремень.
  • Стерлись щетки двигателя.
  • Сгорел двигатель.
  • Неисправен модуль управления.
  • Вышел из строя тахогенератор (датчик Холла).

Не открывается дверка (люк)

Проблема может быть вызвана следующими неисправностями:

  • поломкой ручки,
  • поломкой механической части замка стиральной машины,
  • поломкой УБЛ.

Но не всегда такая ситуация возникает из-за поломки. В первую очередь не стоит забывать, что в любой стиральной машине конструкторами предусмотрена задержка срабатывания разблокировки (примерно 1–2 минуты). Поэтому, если дверца стиральной машины не открывается, попробуйте немного подождать, а потом повторить попытку снова.

Читайте также:
Состав пескобетона М 300 и его характеристики. Виды и Цена фракции

Возможно, всему виной разовый сбой электроники. Выдерните сетевой шнур СМА из розетки и подождите 10-15 минут – дверца должна разблокироваться. Если в машине осталась вода, блок управления не даст команды УБЛ на разблокировку люка. И это тоже нужно учитывать.

Важно! Если дверца стиральной машины не открывается, не нужно применять физическую силу, просовывать в щель между загрузочным люком отвертку и другие предметы.

В некоторых моделях СМА для аварийного открытия люка предусмотрен специальный тросик (располагается возле сливного фильтра). Если же его нет, лучше не рисковать и пригласить специалиста.

Прыгает при отжиме

Стиральная машина может прыгать как по причине неправильной установки, так и вследствие неправильной эксплуатации, или из-за естественного износа узлов.

Помните: СМА нужно устанавливать на ровную нескользящую поверхность. Для точной регулировки используйте уровень и регулировочные винты стиральной машины. И не забудьте перед запуском снять транспортировочные болты.

Всегда придерживайтесь норм загрузки барабана, рекомендованных производителем. Их превышение приводит к перевесу и, как следствие, машине тяжело справляться с повышенной нагрузкой, особенно на высоких оборотах отжима, – она начинает прыгать. Причина скачков также может быть при дисбалансе. Поэтому важно не только не превышать рекомендованных норм загрузки, но и равномерно распределять вещи по барабану.

В СМА есть целый ряд компонентов, ответственных за устойчивость СМА и гашение вибраций. Это пружины бака, противовес, амортизаторы, подшипники. Со временем эти детали изнашиваются и требуют замены.

Сильно вибрирует или издает шум во время работы

Повышенный шум и вибрации СМА во время работы могут указывать на целый ряд неисправностей:

  • Износ амортизаторов – деталей, предназначенных для гашения вибрации.
  • Ослабление крепления двигателя.
  • Разрушение противовеса (в большинстве случаев в качестве противовеса производители стиральных машин используют бетонные блоки, которые со временем от постоянной вибрации начинают крошиться и могут расколоться на несколько кусков).
  • Износ пружин крепления бака.
  • Износ подшипников или сальников.

Устранить указанные дефекты самостоятельно довольно трудно, поэтому лучше сразу воспользоваться услугами специалистов.

Бьет током

Стиральную машину нужно подключать к отдельной кабельной линии с заземлением или УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит защиту от поражения электричеством, так как в случае утечки ток пойдет по проводу заземления или сработает УЗО. Но при отсутствии заземления вполне возможна ситуация, когда бьется током корпус СМА. Ток утечки проходит и на другие предметы, расположенные рядом: вентили смесителей, металлические трубы, ванну. Поэтому и они бьются током.

Происходить подобное может по следующим причинам:

  • Повреждение изоляции ТЭНа.
  • Неисправность розетки или сетевого провода, неправильное подключение к электросети.
  • Пробой изоляции двигателя.
  • Поломка фильтра помех.
  • Неисправность кнопки включения.

Выбивает автомат

Иногда возникает ситуация, когда во время работы стиральной машины выбивает счетчик, во всей квартире пропадает свет. Это может произойти по следующим причинам:

  • Повреждены провод или вилка стиральной машины.
  • Короткое замыкание ТЭНа.
  • Короткое замыкание модуля управления (возникает из-за коррозии на плате).
  • Короткое замыкание двигателя из-за протечки воды внутри техники.
  • Выход из строя кнопки включения.

Не отжимает

Проблемы с отжимом могут возникнуть из-за перегрузки СМА или дисбаланса. В таких условиях электродвигатель испытывает повышенную нагрузку. Он делает попытки раскрутить барабан, но ему это плохо удается. В результате программа зависает или завершается, а белье в барабане остается мокрым. Для решения проблемы достаточно остановить стирку, слить воду и достать часть вещей из машинки, оставшиеся равномерно распределить.

Если же причина отсутствия отжима не в перегрузке и не в дисбалансе, проблемы нужно искать в следующих узлах:

  • Засор сливной системы, поломка сливной помпы или прессостата – если бак полон воды, отжим не начнется.
  • Поломка тахогенератора, из-за чего блок управления получает ошибочные данные и не в состоянии установить требуемые обороты отжима.
  • Износ щеток двигателя приводит к тому, что барабан не развивает нужные обороты.
  • Выход из строя шарикоподшипниковой группы.
  • Неисправность модуля управления.

Не смывает порошок

Причин, по которым стиральная машина не забирает порошок, не так много. Это может быть:

  • Засор впускного фильтра, из-за чего вода поступает в машину с меньшим напором и, как следствие, не смывает весь порошок в лотке.
  • Поломка впускного клапана – из-за скачков напряжения или программных сбоев он может заблокироваться в полуоткрытом состоянии или открываться не до конца, что также приводит к падению напора и ситуации, описанной в предыдущем пункте.
  • Засор форсунки, из-за чего вода не поступает в загрузочный лоток.
  • Поломка «водяной пушки» – устройства, которое обеспечивает смывку порошка из кюветы в бак.

Не работает блок управления

Различают программные и аппаратные поломки блока управления. Первые устраняются путем перепрошивки, а вот с физическими поломками все намного сложнее. С точки зрения ремонта они считаются самыми сложными. Более того, в некоторых случаях (например, если повреждены дорожки и множество элементов) целесообразнее заменить деталь в сборе, чем выполнять ремонт. Модуль управления выходит из строя из-за:

  • скачков напряжения и постоянных перепадов напряжения в сети,
  • попадания влаги на контакты разъемов или плату (что приводит к короткому замыканию),
  • высокой влажности в помещении (что приводит к окислению контактов).
Читайте также:
Стремянка алюминиевая и ее главные особенности

Чтобы уберечь электронные компоненты от выхода из строя по причине скачков напряжения, рекомендуется подключать стиральную машину через бытовой стабилизатор.

Не включается

Причин, по которым стиральная машина совсем не включается, достаточно много:

  • Нет питания в розетке.
  • Не работает кнопка включения.
  • Вышел из строя фильтр помех.
  • Неполадки в блоке управления.

Чтобы определить, в чем причина неисправности, мастер проводит ряд диагностических мероприятий – прозванивает электрическую цепь прибора (от штепсельной вилки до электродвигателя), диагностирует фильтр помех и электронный блок, проверяет функционирование кнопок.

Ремонт стиральных машин: самостоятельно или в профессиональной мастерской?

Некоторые пользователи, не желая переплачивать за услуги квалифицированных специалистов, принимают решение отремонтировать технику своими руками. Сегодня в интернете есть множество инструкций, мануалов, профильной литературы, ответов на вопросы о неисправностях стиральных машин и в принципе, если вы имеете необходимый опыт и знания, то почему бы и нет. Например, вытащить и прочистить сливной фильтр, промыть впускной сетчатый фильтр вполне можно самостоятельно.

Но что касается более сложных поломок, требующих разборки техники, то здесь лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что для разборки стиральных машин может потребоваться оборудование, которого под рукой у домашнего мастера нет. Помимо этого, некоторые модели СМА имеют уникальные конструктивные особенности и расположение элементов, которые легко повредить во время разборки.

Ремонт стиральных машин требует знаний, опыта и наличия комплектующих. При самостоятельном ремонте владелец техники рискует не только не справиться с неисправностью, но и усугубить поломку, тем самым понеся более серьезные финансовые затраты.

Соблюдение правил эксплуатации – залог безотказной работы стиральной машины

Большая часть поломок возникает по вине владельца из-за неправильного обращения с техникой, в этом уже неоднократно убедились мастера нашего сервисного центра. Важно соблюдать правила эксплуатации техники, заявленные производителем оборудования. Но, к сожалению, многие пользователи пренебрегают ими. Как результат – машина выходит из строя и требует ремонта. Причем, как правило, пользователи во время эксплуатации совершают одни и те же ошибки:

  • Не проверяют карманы одежды, в результате чего монеты, сим-карты, мусор забивают сливной фильтр, а в некоторых случаях и попадают в насос (что приводит к его сгоранию). Сюда же отнесем ситуацию, когда в барабане оказывается косточка от бюстгальтера.
  • Перегружают СМА – постоянные перегрузки и дисбаланс приводят к преждевременному износу узлов СМА, таких как щетки двигателя, амортизаторы и подшипники.
  • Оставляют без присмотра маленьких детей, которые могут покататься на дверце, покрутить во все стороны ручку программатора и т.п.
  • Пренебрегают правильной установкой и подключением СМА, из-за чего возникает масса проблем во время эксплуатации: повышенные вибрации, шум при работе, прыжки при отжиме, самослив.
  • Устанавливают технику в помещении с повышенным уровнем влажности, что приводит к окислению кнопок, разъемов, платы управления и, как следствие, к короткому замыканию.
  • Не делают профилактическую чистку от накипи.

Чтобы ваша стиральная машина прослужила долгие годы и не ломалась, позаботьтесь о правильном подключении (к отдельной кабельной линии, с заземлением или УЗО). От постоянных скачков напряжения в сети защитит стабилизатор напряжения, а установленный фильтр воды на входе стиральной машины станет дополнительной защитой от накипи, засоров впускного фильтра и других узлов системы. Регулярно чистите СМА от накипи с помощью лимонной кислоты, уксуса или специализированных средств. Соблюдайте все рекомендации производителя бытовой техники.

Мы надеемся, что ваша стиральная машина проработает долго и без нареканий!

Основные неисправности стиральной машины

Стиральная машина уже давно не является роскошью, и она прочно заняла свое место в каждом доме, став незаменимой помощницей в хозяйстве. Но, как известно, в мире нет ничего вечного, и со временем каждая машинка может сломаться. Сегодня существует огромное количество марок и моделей, но все машины имеют примерно одинаковое устройство и одинаковый принцип работы, а значит и поломки у них однотипные.

Так как наш сайт посвящён ремонту стиральных машин своими руками, рассмотрим основные неисправности стиральной машины, причины их возникновения и способы устранения.

Содержание.

  1. Причины появления неисправности стиральной машины.
  2. Какие бывают неисправности стиральных машин (основные виды), способы устранения поломок.
  3. Любую неисправность стиральной машинки можно предотвратить. Как это сделать? Советы по предупреждению появления поломок.

Причины появления неисправности стиральной машины.

Основных причин выхода из строя стиральной машинки не так много, как кажется. Часть из них можно отнести к заводским дефектам и недочетам производителя, другая часть зависит от условий эксплуатации. И ещё есть поломки, связанные с длительным использованием, с возрастом устройства.

  • К заводским дефектам можно отнести поломки, которые, как правило, возникают в первый год эксплуатации машинки, и на их появление Вы никак не можете повлиять. Тут может быть все что угодно: может сломаться какой-нибудь узел или компонент, могут сказаться последствия небрежной доставки и так далее.
  • Условия эксплуатации напрямую влияют на работоспособность аппарата, и здесь всё зависит от Вас.
Читайте также:
Технические характеристики водно-дисперсионной краски, отличия от водоэмульсионной

Во-первых, нужно правильно установить и подключить стиральную машину, ведь от этого зависит её правильная и бесперебойная работа (об этом можно почитать здесь). Для того, чтобы исключить поломку машины по причине скачков напряжения в электрической сети, лучше использовать стабилизатор напряжения. Особенно эта мера касается тех, кто проживает в частном доме.

Во-вторых, необходимо соблюдать все условия, прописанные в инструкции по эксплуатации стиральной машинки (здесь можно скачать инструкцию пользователя).

  • После долгих лет службы все узлы и агрегаты машины изнашиваются. Пользователь не в силах повлиять на этот фактор. Поэтому здесь решать Вам: либо ремонтировать и продолжать пользоваться устройством, либо купить новый аппарат.

Какие бывают неисправности стиральных машин (основные виды), способы устранения поломок.

Здесь мы опишем проблемы, которые возникают в процессе эксплуатации стиральной машины, а также причины их появления.
Мы пишем наши статьи для тех, кто практикует ремонт стиральных машин своими руками, поэтому мы будем описывать способы устранения неисправностей не на пользовательском уровне, а на уровне мастера по ремонту. Если Вы считаете, что готовы самостоятельно устранить неисправность стиральной машинки, тогда следуйте нашим указаниям. Если Вы не уверены в своих силах, тогда лучше обратитесь за помощью к профессионалам. Также нужно сказать, что большинство современных стиральных машин оборудовано системой самостоятельной диагностики неисправностей, и при поломке машинка, как правило (но не всегда), выдаёт ошибку. Зная код неисправности стиральной машины, намного проще и быстрее найти вышедший из строя узел или компонент.

Начнём по порядку.

Машинка не включается, не горит индикатор включения, не горит дисплей.

    • исправность розетки и наличие электричества в ней;
    • исправность вилки и сетевого шнура, а также фильтра, расположенного внутри аппарата;
    • кнопку включения;
    • плату управления, ремонтируем, меняем.

Люк не блокируется, не загорается индикатор «замок».

  • Повторно плотнее закрыть дверь;
  • смотрим замок на люке на предмет механического повреждения, при необходимости меняем;
  • меряем тестером, идёт или нет напряжение с электронного контроллера на устройство блокировки люка (УБЛ), если питание идёт, нужно заменить УБЛ, если нет, смотрим проводку, ремонтируем или заменяем контроллер.

Машинка не набирает воду или слишком долго набирает.

При появлении данной проблемы следует обратить внимание на следующее:

    • открыт ли кран подачи воды;
    • есть ли вода в водопроводе;
    • не пережат ли заливной шланг, также нужно прочистить фильтр сеточку в шланге и в клапане залива;
    • правильно ли подключен сливной шланг к канализации, есть ли петля на задней стенке, не происходит ли самослив воды;
    • плотно ли закрыт люк загрузки;
    • тестером проверяем, поступает ли питание на клапан залива с платы управления (электронный контроллер) в момент запуска режима. Если питание поступает, а залив не происходит, заменяем клапан, если нет, проверяем провода, ремонтируем или меняем плату.
    • На некоторых моделях машин залив может не происходить по причине неисправного мотора привода барабана. Щётки мотора со временем стачиваются и перестают прилегать к коллектору. Смотрим щётки, меняем.

Машинка не сливает воду.

    • проходимость системы канализации в квартире, чистим трубы;
    • перегнут, передавлен или засорён сливной шланг, чистим;
    • засорены внутренние патрубки машины, чистим;
    • засорён фильтр сливного насоса (помпы), устраняем засор;
    • возможно, изношены фторопластовые втулки крыльчатки насоса, и появился поперечный люфт. В этом случае крыльчатка будет подклинивать, нужно заменить насос;
    • меряем сопротивление обмотки насоса, рабочее сопротивление составляет около 170 Ом. Если сопротивление отличается, меняем насос;
    • поступает ли питание на насос с контроллера, если поступает, а помпа не работает, заменяем её. Если питания нет, тогда смотрим провода, проверяем или меняем плату.

Машинка не греет воду.

    • возможно, селектор установки температуры установлен на режим без нагрева;
    • нет ли самослива. Возможно, из-за неправильного подключения к канализации, происходит постепенное вытягивание воды из бака машины, и периодически происходит долив. Режим стирки будет длиться очень долго, а нагрева при этом не будет;
    • исправность тэна (нагревательный элемент). Проверяем прибором сопротивление тэна. Сопротивление исправного тэна составляет 25-30 Ом. Также при измерении на Мега Омах концы нагревателя не должны звониться на корпус (на массу). Если сопротивление меньше нормального значения (прибор покажет 1, что означает обрыв нагревателя) или есть пробой на массу (сопротивление между концами и корпусом меньше 200 МОм), следует заменить нагревательный элемент;
    • исправен ли электронный контроллер. Меряем на режиме стирки, поступает или нет питание на нагреватель. Если не поступает, смотрим проводку тэна, а также плату управления. Вероятной причиной может быть неисправное реле на плате. Ремонтируем или меняем плату;
    • исправность датчика температуры (NTC). Рабочее сопротивление датчика NTC у разных моделей имеет разное значение, но в среднем составляет от 5 до 20 КОм. Если сопротивление отличается, меняем NTC.
Читайте также:
Термоусадка для проводов

Нет вращения барабана.

  • Возможно, слетел или порвался ремень привода (данный дефект может быть также связан с неисправными подшипниками);
  • исправен ли двигатель привода (проверяются его щётки, обмотки статора, разъём) и его проводка;
  • проверяется исправность датчика числа оборотов (тахогенератор) и его проводка, клеммы;
  • проверяем модуль управления, чиним его, если это возможно, или заменяем контроллер.

Появился сильный шум и гул при отжиме.

  • Если появился люфт барабана, шум и гул при вращении, а также подтёки воды из-под машинки, вероятнее всего требуется заменить подшипники барабана;
  • повышенный шум может быть вызван неисправными подшипниками приводного мотора, в этом случае требуется замена мотора (в большинстве случаев заменить подшипники мотора проблематично, но если существует серьезная необходимость починить двигатель, то это можно сделать).

Стиральная машина подтекает.

  • Осматриваем все наружные соединения заливного и сливного шлангов;
  • подтекать может кювета загрузки порошка (часто встречающаяся проблема). Следует проверить давление воды в водопроводе (давление на входе машины должно быть от 0,5 до 2 МПа). В случае если давление на входе выше максимально допустимого значения, надо убавить напор краном. Также надо промыть кювету, удалить излишки затвердевшего порошка, если такие имеются;
  • вода может протекать из-под люка, если он неплотно приживается к уплотнительной резине, либо если резина потеряла эластичность. Тогда нужно отрегулировать дверцу или заменить резину люка;
  • проверяем целостность резины люка, нужно полностью её осмотреть, она может быть порвана;
  • требуется проверка герметичности всех внутренних соединений и патрубков, герметичности бака;
  • подтекать может фильтр сливного насоса, если он неправильно или не до конца закручен;
  • подтёки могут быть связаны с неисправными подшипниками в баке.

Машинка постоянно набирает воду и происходит перелив.

  • Требуется проверка заливного клапана, возможно, он заклинил в открытом положении. При необходимости нужно его заменить;
  • проверяется датчик уровня (прессостат) и его трубка (она может быть забита или повреждена), при необходимости меняем прессостат, трубку.

Машинка не отжимает.

  • Возможно, регулятор скорости отжима случайно установлен в положение «без отжима», или активирована функция «без отжима». Также некоторые режим, например «деликатная стирка» проходят без отжима белья;
  • отжима может не быть и в том случае, если загружено слишком мало или слишком много вещей. Тогда машина не сможет его сбалансировать;
  • если в конце цикла полоскания, машинка сливает воду, но не отжимает, и при этом долгое время происходит раскладка белья (балансировка), требуется ремонт или замена платы.

Любую неисправность стиральной машинки можно предотвратить. Как это сделать? Советы по предупреждению появления поломок.

Продлить срок службы машины действительно можно. Для этого необходимо соблюдать ряд правил и указаний, которые даются в инструкции пользователя. Кроме того, в этом разделе мы дадим еще несколько «народных» советов по теме.

  1. Не используйте слишком часто программы стирки с высокой температурой, так как они приводят к повышенному образованию накипи. Запускайте программы стирки с рекомендованными установками температуры и скорости отжима.
  2. Используйте рекомендованный производителем порошок или жидкое средство, которое эффективно смягчает жёсткую воду и предотвращает образование накипи.
  3. Перед загрузкой белья нужно тщательно проверять карманы, чтобы в них не оказалось посторонних предметов. Попав внутрь машины, гвозди и зубочистки могут привезти к серьёзным проблемам. Для стирки женского белья лучше использовать специальные контейнеры.
  4. Не перегружайте белье, ведь перевес очень негативно влияет на узел подшипников барабана, на систему стабилизации бака.
  5. После окончания стирки оставляйте люк открытым, чтобы внутренние части машинки просохли.
  6. Периодически нужно откручивать фильтр сливного насоса и чистить его.
  7. Один раз в несколько месяцев необходимо производить чистку аппарата, запуская его без белья, но со специальными очищающими средствами. Для этой цели можно воспользоваться специальными средствами, например «антинакипин», либо народными, например лимонная кислота. Об этом более подробно можно почитать здесь.
  8. Промывайте загрузочный лоток от остатков порошка, иначе порошок затвердеет и удалить его будет сложно. Об этом более подробно написано здесь.

Надеюсь, данная статья будет Вам полезной, удачи в ремонте.

Основные поломки стиральных машин и методы их исправления

Автоматическая стиральная машина в наше время не является чем-то уникальным. У каждой современной хозяйки в арсенале имеется целая армия помощников: стиральная и посудомоечная машины, микроволновая печь, мультиварка, кофеварка и еще много различной техники. И часто, иногда даже по независящим от нас причинам, бытовая техника ломается. Стиральная машина, без которой не мыслит своё существование современная семья, не исключение.

Основные причины неисправности стиральных машин автоматов

Каждая поломка стиральной машины автомат имеет свои основные степени тяжести. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, а некоторые лучше доверить специалисту. Бывает так, что стиралка-автомат сломалась, а на покупку новой нет денег. В таких ситуациях можно попытаться разобраться в причине неисправности самостоятельно. Хотя это дело рискованное и довольно хлопотное. Но решать Вам, и мы вам в этом поможем.

Читайте также:
Цветы в ландшафтном дизайне (76 фото): розы, гортензии и ирисы на клумбах в саду, флоксы

Для начала внимательно изучите инструкцию. Возможно, в ней вы найдёте полезную для себя информацию, так как в инструкции имеются краткие описания поломок и способы их устранения.

Ремонт стиральной машины Вы сможете произвести при следующих неисправностях:

Загрязнение фильтра стиральной машины

В машине установлен специальный фильтр, задерживающий крупные частицы, предметы, очёсы, которые могут закупорить слив воды.

Для того, чтобы очистить такой фильтр нужно произвести вот такие необходимые действия:

— перед тем, как извлечь фильтр, постелите на пол обычную тряпку, чтобы она впитала в себя всю влагу, содержащуюся в помпе;
— достаньте фильтр сливной системы и очистите его;
— после очистки фильтра осмотрите его на предмет его целостности и поставьте на место.

Неисправность сливного насоса

Для удаления всех излишков воды из машины после окончания процесса стирки служит центробежный насос. Состоит такой насос из фильтра-ловушки и совмещённого с ней двигателя с крыльчаткой.

Проблема — машина не сливает воду. Причин может быть несколько:

1. Заклинивание крыльчатки
2. Засор сливного патрубка
3. Засор канализационной трубы

Неисправность самого насоса проверяют в последнюю очередь. Чаще всего в таких насосах выходят из строя электродвигатели.
При неисправном двигателе нужно:
— извлечь из машины узел слива
— от узла слива отсоединить насос
— заменить неисправный двигатель на новый.
И в обратном порядке произведите все предыдущие действия по установке насоса.
Все электродвигатели для стиральных машин автоматов можно приобрести в специализированных сервисных центрах без особых затруднений.

Неисправность теплонагревательного элемента

Наиболее распространённой неисправностью для современных стиральных машин-автоматов является – недостаточное нагревание воды для основной стирки. Обнаружить данный дефект можно по плохо выстиранному белью, или прикоснувшись во время стирки к дверце машины, обнаружить что она холодная. Основной причиной для такой неисправности машины является накипь на нагревательном элементе. (См. как от этого избавиться)

Не стоить верить рекламе, которая гласит, что при поломке нагревательного элемента нужно покупать новую машину. Такой элемент также можно приобрести в ближайшем сервисном центре, и вполне самостоятельно установить его на место.

Неисправность датчиков температуры

При помощи датчика температуры (термистор) процессор стиральной машины реагирует на изменение температуры воды. При достижении заданной программой температуры, процессор отключает нагревательный элемент. При неисправности температурного датчика необходимо слить воду, ослабить гайку крепления нагревательного элемента, отсоединить провода и вынуть датчик из резинового уплотнителя. Установку нового датчика температуры производим в обратном порядке.

Неисправность приводных ремней

Повреждение или обрыв приводных ремней стиральной машины достаточно распространённая поломка. Заменить неисправный ремень на новый совсем несложно. Для этого достаточно обратиться в сервисный центр и приобрести там новый ремень. Для замены ремня в стиральной машине необходимо снять заднюю крышку и тем самым освободить доступ к приводному ремню. После этого можно спокойно произвести замену.

В этой статье описаны самые распространённые неисправности стиральной машины автомат. Помните, что все неисправности невозможно устранить только своими силами. Для многих сложных ремонтов потребуется участие специалиста. Для устранения поломки стиральной машины-автомат не нужно сильно увлекаться, чтобы в последствии Вам не пришлось бы вдвойне оплачивать ее ремонт и устранение вашего недочёта.

♦ В этой статье вы узнаете все о выборе стиральных машин-автоматов.

♦ А здесь познакомитесь с подключением стиральной машины.

♦ А тут узнаете про достоинства и недостатки совмещенного санузла

На видео — ремонт помпы (сливного насоса) стиральной машины автомата:

Основные типовые узлы кровли

Большое значение для эффективной работы крыши имеет качественное выполнение любых, даже маловажных, на первый взгляд, узлов. В кровельном деле не существует второстепенных конструкций. Наиболее большую роль играют узлы кровли, связанные с примыкание скатов, выходом на кровлю, различных технологических коммуникаций, места примыкания к стенам и парапетам.

Большинство современных кровельных систем комплектуются различными устройствами для выполнения таких стандартных примыканий, поэтому будет целесообразным поинтересоваться у производителя их наличием и технологией монтажа. Рассмотрим некоторые самые важные кровельные узлы.

Примыкания к стенам и парапету

В зависимости от кровельного материала существует несколько технологий выполнения этого узла, но монтируются они по одной схеме, разница заметна лишь в способах дополнительной герметизации. Конструктивно, узел представляет собой специальную планку примыкания, которая крепится на стене и горизонтальной частью перекрывает кровельное покрытие. Существует несколько методов герметизации узла.

Производители современных кровельных материалов предлагают планку специальной формы. Ее монтаж осуществляется непосредственно на поверхность стены без устройства дополнительной штробы. Герметичность ее крепления к стене обеспечивают применением специальных силиконовых составов. Цвет подобной планки соответствует цвету покрытия, поэтому проблем с подбором обычно не возникает.

Но, все-таки, такие типовые узлы кровли лучше выполнять со специальными нишами или штробами в стене. В этом случае, будет обеспечена более надежная герметизация соединения.

Аналогично выполняется и примыкание к парапету, только стоит учитывать, что его незащищенная конструкция может быстро прийти в негодность под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, особенно это касается кирпичных конструкций. Поэтому парапет кровли должен быть защищен своеобразной крышей из стали, в конструкции которой должны обязательно быть предусмотрены специальные капельники. По ним будет осуществляться отвод воды от сооружения, при этом попадание капель воды при их отрыве на конструкцию парапета исключено.

Читайте также:
Устройство масляного обогревателя, рассмотрение принципа работы и его эксплуатация

Примыкание кровли к дымоходам

Данный узел отличается возможным наличием высокой температуры, вследствие нагревания дымохода. Поэтому рекомендуется выполнять его с применением негорючих материалов. Сегодня можно приобрести так называемую кровельную проходку для дымоходов различной формы и размеров.

Герметизацию примыкания обеспечит металлический кровельный фартук специальной конструкции. Его размеры не дадут попасть влаге в подкровельное пространство даже при сильных снегопадах, в этом случае, даже попавшая за фартук вода просто испарится. Конструкция такой проходки обеспечивает герметизацию как с поверхности кровли, так и со стороны чердачного помещения.

Примыкание технологических трубопроводов к кровле

В данном случае хорошим решением будет применение специальной кровельной разделки Мастер Флеш, изготовленной из резины, стойкой как к температуре, так и другим воздействиям. Кровельная разделка Мастер Флеш обладает очевидным достоинством, ее конструкция позволяет герметизировать примыкание элемента практически любого диаметра, начиная от телевизионного кабеля. Необходимо просто подобрать требуемый размер (который должен быть несколько меньше, чем диаметр коммуникации) и обрезать лишний сегмент.

Эластичность элемента позволяет ее применять на крышах с разным профилем покрытия, дополнительная изоляция обеспечивается применением силиконового герметика. Мастер Флеш выпускается в различных цветовых исполнениях, соответствующих основным цветам современных кровельных материалов.

Примыкание скатов кровли

Один из самых сложных, с технической стороны, узлов — это внутренние примыкания скатов, так называемые ендовы. Подобные узлы стропильной кровли присущи для сложных комбинированных крыш. Такие места являются наиболее потенциально опасными в плане возникновения протечек. Связано это с возможностью скопления различного мусора или наледи (в зимний период), поэтому к герметизации этих узлов необходимо подходить с особой тщательностью.

Монтаж ендов должен осуществляться по сплошной обрешетке. В зависимости от кровельного покрытия применяют различные технологии и методы обеспечения водонепроницаемости. Но общий их смысл сводится к монтажу под покрытия скатов технических элементов, которые будут препятствовать проникновению воды.

В большинстве конструкций это достигается укладкой под покрытие кровельного железа, форма которого повторяет угол сопряжения скатов.

На кровлях из металлочерепицы монтируют типовые нижние ендовы, края которых подогнуты таким образом, чтобы не допустить попадания влаги под покрытие. Сверху на кровельный материал устанавливают декоративные планки, подходящие по цвету к покрытию. Чтобы добиться максимальной изоляции в примыканиях рекомендуется обработать узлы кровли подобного вида герметиком или применять пористый уплотнитель на самоклеящейся основе.
При устройстве крыши из битумной черепицы, ендова оформляется при помощи сплошного ковра специального гидроизоляционного материала. Такое соединение, сделанное согласно технологии, будет служить долго.

Хотелось бы затронуть вопрос крепления кровельного материала к обрешетке. Иногда приходится сталкиваться с желанием сэкономить на количестве крепежа. Такой подход является в корне неверным. Решая вопрос, как крепить кровлю, руководствуйтесь рекомендациями производителя. Если требуется для листа определенного материала 10 точек крепления, значит, нужно выполнять это требование. В противном случае, возможно возникновение протечек даже по стыкам материала, а определить такое проблемное место будет не просто.

Отсюда следует вывод, для обустройства типовых кровельных узлов применяйте рекомендованные материалы и технологии. Излишняя самодеятельность в этом вопросе неизбежно приведет к проблемам.

Узлы кровли: из чего состоит, основные элементы и особенность обработки

Даже самая простая кровля нуждается не только в тщательной подготовке, но и укладке. Иначе вы рискуете любоваться на протечки в потолке и затевать внеплановый ремонт. Чем сложнее конструкция крыши, тем тщательнее нужно отделывать каждую ее деталь. На больших и сложных крышах встречается множество элементов, так называемые узлы кровли, оформление и отделка которых требует внимательного и серьезного к себе отношения.

Так что же представляют собой эти узлы, и как должен быть отделан каждый из них?

  1. Из чего состоит крыша
  2. Основные кровельные узлы
  3. Как обрабатывать узлы на кровле

Из чего состоит крыша

Ваша крыша, это не просто красивое завершение дома. Она предназначена для надежной защиты внутреннего пространства строения на долгие годы.

Начиная со стропильной системы, продолжая многослойной изоляцией от всех погодных воздействий, заканчивая финишным покрытием – ваша крыша устроена достаточно сложно.

Чем она сложнее и вычурнее – тем больше узлов в ней будет. Под этим понятием подразумеваются все стыки и встречные соединения с другими элементами.

Выход печных и вентиляционных труб, антенные выводы, громоотводы, стыки скатов, примыкание к соседним скатам или стенам, коньковые элементы крыши, оконные проемы – все это и есть вашей кровли узлы.

Читайте также:
Устройство турбодефлектора для вентиляции и где он применяется

Чем больше так называемых «наворотов» — тем больше внимания при монтаже им необходимо уделить.

Прежде, чем накрыть крышу, вы монтируете стропильную систему. Используя в качестве основной опоры стены строения, вы возводите висячую систему стропил.

В случае если ваш фундамент столбчатого типа, или есть дополнительные стены, то возводится наслонная стропильная система, где стропила опираются еще и на другие, дополнительные стены.

Кровельный пирог состоит из следующих элементов:

  1. Система стропил из досок или бруса.
  2. Пароизоляционный слой.
  3. Утепляющий слой.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Обрешетка.
  6. Финишное покрытие.

После оформления кровельного пирога монтируется окончательное покрытие. И вот тут нужно быть особенно внимательным, потому что покрытие должно быть не только хорошо закреплено, но и загерметизировано в слабых местах.

Примыкание черепицы к печной трубе, антенным выходам, конек, ендова, парапет кровли, смотровые окна – все это оформляется дополнительными элементами.

Обратите внимание! Выпускаются специальные фартуки или прижимные планки, которые укрепляют места стыков. Их конструкция настолько проста, что вам не потребуется посторонняя помощь при монтаже. Фартуки прикрепляются гвоздями или шурупами в нужных местах, а затем для большей надежности крепежи промазываются герметиком. Либо используются шурупы со специальной резиновой шайбой, которая создает герметичный крепеж.

Такой метод укрепления стыковочных мест дает замечательный эффект. Вода уже не проникнет под кровлю, а стык приобретет законченный вид.

При монтажных и отделочных работах важно учитывать и вес кровли, который влияет на состояние крыши.

Например, для покрытий из керамической черепицы, как известно, довольно тяжелого материала, выполняется не только дополнительно усиленная система стропил.

В местах кровельных узлов, стыков и примыканий нужно быть особенно внимательными. Плохо закрепленная черепица может сдвинуться, и стык начнет протекать. Поэтому, важно тщательно оформить все узлы без исключения.

Давайте вспомним, какие бывают типовые узлы кровли, наиболее часто встречающиеся практически на всех крышах.

Основные кровельные узлы

  1. Продольные швы в металлическом кровельном покрытии. rentgirl.co.nz . Фальцевый метод их соединения создает достаточную герметичность.
  2. Конек. Часто является слабым местом у крыши, поэтому обязательно должен быть оформлен дополнительными укрепляющими элементами.
  3. Кровельные карнизы. Установленный для защиты стен от воды, должен быть защищен и сам, для долгой и надежной службы.
  4. Дымовая труба. Обязательно должна быть загерметизирована специальными фартуками. Для укрепления и герметизации также прекрасно подойдет разделка кровли – специальный силиконовый проходник различных цветов. Особая металлическая полоска на его кромке позволяет придать элементу нужную форму.
  5. Парапет двухскатной крыши. Ограждение по периметру, которое устанавливают в целях безопасности. Места его встречи с самой кровлей также могут начать протекать. Поэтому, и здесь нужно позаботиться о защите стыков.
  6. Ендовы. Также нуждаются в оформлении необходимыми аксессуарами.
  7. Смотровые окна. К обработке их стыков с кровлей нужно относиться особенно внимательно. Такие выходы имеют много слабых мест, где вероятны неожиданные протечки.
  8. Вентиляционные выходы. Их отделывают прижимными планками и замазывают швы герметиком. Прекрасно подойдет и кровельная разделка необходимой формы.
  9. Антенные выводы. Существует много разновидностей аксессуаров для их отделки и герметизации.
  10. Подоконник отделывается подоконным отливом, не допускающим попадания воды.
  11. Стыки с соседними скатами, а также стеной. Их укрепляют прижимными планками, либо специально предусмотренными материалами. Обязательно обрабатываются герметиком.
  12. Сливные воронки. Обычно монтируются на плоских кровлях. Им необходим кровельный фартук или оформление силиконовой замазкой.

Как обрабатывать узлы на кровле

Как видите, даже в самой простой крыше существует довольно много дополнительных элементов. Кровли с крутыми скатами в меньшей степени подвержены протечкам, однако, и у них достаточно слабых мест.

Обратите внимание! Чем сложнее конструкция крыши, тем больше участков, где может скапливаться вода. Как бы хорошо не была выполнена гидроизоляция, вода способна попасть в подкровельное пространство. Самыми уязвимыми можно считать конек и примыкание к печным трубам, а также углубления, где встречаются два ската. Там нередко скапливается мусор и листья, они и задерживают воду, заставляя ее застаиваться.

Для печных труб лучше всего использовать фартук кровельный, который легко приспособить под индивидуальную форму трубы.

Металлические фартуки желательно приваривать к покрытию. Места стыков его элементов также, лучше приварить друг к другу.

Тогда вы получите идеально прочную конструкцию, способную прослужить очень долго. Производители выпускают все отделочные элементы для обработки узловых мест для кровель различных цветов.

Поэтому, возможно подобрать аксессуар не просто нужной конструкции, но и удобного оттенка. Таким образом, кровля после окончательной обработки приобретет не только законченный вид, но и станет привлекательнее.

Если у вас нет практики, и вы не знаете, как крепить кровлю, пригласите специалистов, или хотя бы посоветуйтесь с ними. Ведь к такой работе важен очень серьезный подход.

Только представьте себе, что ваша крыша смонтирована идеально, но все равно вы периодически наблюдаете протекший потолок. Инспекция крыши не дает результатов, и приходится ломать голову, выясняя место протечки.

Для того чтобы избежать этих неприятностей, необходимо сразу после монтажа кровельного пирога просто обработать узлы кровли по всем правилам.

Читайте также:
Фигурный натяжной потолок

Грамотная отделка особо уязвимых участков даст поразительный эффект. Единственное, что потребуется – время от времени осматривать кровлю, для своевременного выявления и ликвидации проблем.

Требования к монтажу плоской кровли с парапетом и без него: устройство, размеры, монтаж

Правильное обустройство парапета считается важным этапом строительства и ремонта плоских кровель, параметры и способ герметизации этого узла подбираются заранее.

Ошибки на данном этапе не допускаются, нарушения при заложении приводят к протечкам и ускоренному износу пирога. О назначении, размерах и монтаже ограждений — читайте далее.

Назначение и функции

Главной задачей заложения парапета является обеспечение безопасности, данный элемент считается обязательным для эксплуатируемых кровель и любых плоских крыш на зданиях с высотой более 7 м. В целом узел совмещает защитные, ограждающие и декоративные функции, включая:

  • Обеспечение безопасности при размещении на крыше зон отдыха, смотровых и спортивных площадок, проведении ремонтных работ и перемещении по поверхности с любыми другими целями.
  • Защиту наружных покрытий пирога от ветровых нагрузок и случайного возгорания.
  • Защиту фасада от бесконтрольного схода снежного покрова и осадков.
  • Улучшение показателей герметичности плоской кровли за счет закрытия краев пирога.
  • Маскировку покрытий (зачастую неприглядно выглядящих), коммуникаций и оборудования.
  • Монтаж и скрытие элементов молниезащитных систем.

Устройство

Требования к устройству данного узла регламентированы строительными нормами, соображениями практичности и безопасности.

Особое внимание уделяется зоне примыкания кровельных материалов к парапету с внутренней стороны, попадание влаги внутрь пирога на этих участках не допускается и считается грубым нарушением технологии.

Схема плоской крыши с парапетом в разрезе:

Требования СНиП

Строительные нормы (СНиП 21-01-97, ГОСТ 25772) относят к парапету заградительные конструкции из кирпича, бетонных плит, газосиликата или металла, закладываемые по периметру плоских крыш в одной плоскости с несущими стенами.

Отказ от этой конструкции допустим лишь для неэксплуатируемых крыш частных домов с высотой до 7 м, в остальных случаях по краям размещаются невозгораемые, защищенные от влаги и утепляемые конструкции высотой от 60 см и выше (без учета толщины самого пирога).

Узлы примыкания

Стандартная конструкция включает:

  • Непосредственно ограждение – выступ стеновой плиты, кладку из кирпича или других блочных материалов.
  • Галтель или кровельный клин, обеспечивающий плавный переход изоляционных прослоек между горизонтальной и вертикальной поверхностью. Данный элемент закладывается путем монтажа треугольного бруса, пропитанного антисептиками, или влагостойкого утеплителя. В ряде случаев галтель формирует цементный раствор.
  • Гидроизоляционный фартук, защищающий внутреннюю сторону парапета и слои пирога от промокания, фиксируемый на клей или прижимными планками в заранее подготовленных канавках.
  • Защитный козырек с капельником или без него, монтируемый поверх гидроизоляционной прослойки с нахлестом или усиленной герметизацией швов. Элемент подвергается значительным атмосферным и влажностным нагрузкам, чем выше будет его прочность и защита от коррозии, тем дольше прослужит парапет и плоская крыша.

В ходе обустройства участка примыкания принимаются обязательные меры по его герметизации и утеплению.

Это проявляется в заходе нижнего паро- или гидроизоляционного слоя на вертикальные стенки на 150 мм и более (но не меньше толщины утеплителя) или промазке этой зоне мастиками, заложении «теплого» или как минимум не накапливающего конденсат кровельного клина и последующем закрытием внутренней стенки парапета фартуком.

Размеры ограждения

Единого современного стандарта не существует, при выборе габаритов парапета большинство застройщиков ориентируются на советский, но все еще действующий ГОСТ 25772-83.

Высота

Данный параметр поддерживается в пределах установленного нормами минимума, и как правило не превышает 1,2 м. Оптимальное значение подбирается исходя из типа крыши и бюджета, закладывать ограждающие конструкции высотой более 0,6 м на неэксплуатируемых поверхностях и 1,2 – у эксплуатируемых просто нет смысла.

Допустимый минимум

Допустимый нормами минимум зависит от назначения крыши и составляет 60 см у неэксплуатируемых крыш с уклоном до 12° и высотой карниза от 7 м и более, и 1,2 м – у эксплуатируемых.

Комбинирование материалов допускается, в частности на крышах с зонами отдыха и обзорными площадками разрешается установка монолитного парапета с высотой 30-50 см и прозрачных, но безопасных ограждающих конструкций при условии их общей высоты в 1,2 м и более. На частных домах с высотой до 7 м размеры парапета могут быть любыми, при рекомендуемом минимуме в 45-50 м.

Параметры по СП в зависимости от вида крыши

Общие требования к высоте парапета на крышах разного типа представлены в таблице:

Тип плоской кровли Высота здания, м Требования СП Оптимальная высота конструкции, м
Неэксплуатируемая 7 Допускается отказ от установки парапета, рекомендуется замена массивной конструкции легкими ограждениями 0,45
7 Ограждение высотой от 60 см 0,6
Эксплуатируемая Не важна Парапет с высотой от 1,2 м 1,2, Допускается совмещение ограждений разного типа при условии выполнения требований ТБ.
То же, с размещением на крыше строительной площадки То же, + металлическая сетка-ограждение высотой в 1 м
Читайте также:
Технические характеристики водно-дисперсионной краски, отличия от водоэмульсионной

Ширина

Данный параметр не нормируется, ширина подбирается из соображений удобства, эстетичности и безопасности. Отдельные требования выдвигаются к прочности, парапеты на эксплуатируемых плоских крышах должны выдерживать давление от 0,3 кН/м и выше. При необходимости такие конструкции усиливаются подкосами и дополнительными стойками.

Способы монтажа

При правильном подходе парапеты плоских крыш возводятся одновременно с несущими стенами дома. При обустройстве самой крыши выбирается способ герметизации участка примыкания пирога к стенке конструкции. Большинство застройщиков выбирает между:

    Полным перекрытием фартуком внутренней стенки парапета с креплением гидроизоляции на нагретую мастику и последующим придавливанием защитным козырьком.

Этот способ считается оптимальным при высоте парапета в пределах 45-50 см и наличии козырька с капельником или уклоном, отводящим влагу от стенок. Также его выбирают при покрытии плоских крыш цельными полимерными мембранами.
Закреплением гидроизоляционного фартука в канавке или межкладочном шве на высоте не более 25 см. Фиксацию фартука обеспечивает оцинкованная прижимная планка или краевые рейки, все крепежи и швы промазываются герметиками.

Способ выбирается при высоте вертикальных стенок свыше 50 см, отсутствующей или нестандартной верхней защите парапета от влаги.

Основные усилия направляются на герметизацию участка примыкания, отсутствие галтели относят к грубым нарушениям технологии вне зависимости от вида кровельного покрытия и высоты парапета. В частности, на участках без кровельного клина накапливается влага, и как следствие рулонные покрытия быстрее изнашиваются и трескаются, а обмазочные – протекают.

Помимо этого, узлы примыкания без галтелей становятся своеобразными «мостиками холода» и ухудшают показатели энергосбережения плоских крыш в разы.

Приведенные способы обустройства парапета не единственные, при необходимости гидроизоляционные слои пирога и стенки закрываются штукатуркой или плиткой. Большинство специалистов рекомендуют утеплять обе стенки парапета влагостойким утеплителем и только потом закрывать их покрытием и фартуком.

К важным требованиям обустройства парапета также относят заложение уклона, отводящего влагу от участка примыкания к узлам водосбора.

Устройство без ограждения

Частные и малоэтажные коммерческие постройки с облегченными неэксплуатируемыми плоскими крышами зачастую возводятся без парапетной стенки или имеют небольшое аттиковое ограждение из 2-3 рядов кирпича. В первом случае по периметру крыши без проблем монтируются наружные системы водосбора, во втором – пирог лучше защищается от промерзания.

Требования к обустройству участков примыкания или краев крыши при этом не смягчаются, а в ряде случаев – усложняются. Узел по-прежнему нуждается в утеплении, закрытии гидроизоляционной прослойкой и усиленной защите от осадков и ветра.

Способы и места крепления

При небольшой высоте ограждения рекомендуется:

  • Заложить галтель из цементного раствора или приклеить к стенкам кровельный клин из уплотненного пенопласта.
  • Закрыть участком примыкания гидроизоляционным фартуком с шириной от 150 мм, приклеиваемым на герметик или горячую мастику.
  • Защитить парапет уголком из стали с хорошей антикоррозийной защитой с длиной секции в пределах 40-45 см и нахлестом каждой от 10-15 см.
  • Промазать все стыки и каря герметиками.

При полном отсутствии парапета утепляющая прослойка пирога плоской крыши закладывается над несущими стенами (предварительно утепленными и облицованными, что важно!). Края конструкции защищаются парапетной планкой, монтируемой с теми же нахлестами и герметизацией.

Отдельного внимания заслуживают плоские крыши с металлическим ограждениями. При планировании интенсивной эксплуатации кровли конструкции должны закрепляться на внутренней стенке небольшого парапета или как минимум упираться в нее. При отсутствии такой возможности металлические стойки фиксируют к узлам перекрытия, но не к мягким слоям пирога.

Полезное видео

Из видео узнаете, как сделать фальцевый парапет на эксплуатируемую плоскую кровлю:

Заключение

В заключение стоит отметить, что парапеты плоских крыш нуждаются в периодическом осмотре, укреплении и обновлении крепления фартука и козырька. Как правило, эти работы совмещаются с проверкой и очисткой водосточных систем плоской крыши или проводятся при смене сезонов.

Узлы кровли типовые: парапет, кровельная разделка, фартук, вес, как крепить

Дата введения 2017-12-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (АО “ЦНИИПромзданий”)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 17.13330.2011 “СНиП II-26-76 Кровли”

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2019 год; М.: Стандартинформ, 2021

Введение

Пересмотр выполнен авторским коллективом АО “ЦНИИПромзданий” (д-р техн. наук, проф. В.В.Гранев; канд. техн. наук, проф. С.М.Гликин, канд. техн. наук A.M.Воронин, канд. техн. наук А.В.Пешкова).

Изменение N 1 к своду правил СП 17.13330.2017 “СНиП II-26-76 Кровли” разработано авторским коллективом АО “ЦНИИПромзданий” (д-р техн. наук, проф. В.В.Гранев, канд. техн. наук А.М.Воронин, канд. техн. наук А.В.Пешкова).

Читайте также:
Устройство турбодефлектора для вентиляции и где он применяется

Изменение N 2 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом АО “ЦНИИПромзданий” (канд. техн. наук Н.Г.Келасьев, канд. техн. наук А.М.Воронин, канд. техн. наук А.В.Пешкова).

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструкцию и капитальный ремонт кровель из битумосодержащих и полимерных рулонных материалов, из мастик, в том числе с армирующими прокладками, хризотилцементных, цементно-волокнистых и битумных волнистых листов, цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битумной, плоской и волнистой черепицы, плоских хризотилцементных, композитных, цементно-волокнистых и сланцевых плиток, листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, металлического листового гофрированного профиля, металлочерепицы, металлической фальцевой черепицы, а также железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях различного назначения и во всех климатических зонах Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 1173-2006 Фольга, лента, листы и плиты медные. Технические условия

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия

ГОСТ 3916.2-2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9559-89 Листы свинцовые. Технические условия

ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 18124-2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 21631-2019 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия

ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ 30340-2012 Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств

ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств

ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия

ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды

ГОСТ 32318-2012 (EN 1931:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости

ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

ГОСТ 32805-2014 Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия

ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) Черепица битумная. Общие технические условия

ГОСТ 33929-2016 Полистиролбетон. Технические условия

ГОСТ Р 56026-2014 Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов

ГОСТ Р 56309-2014 Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия

ГОСТ Р 56335-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом продавливании

ГОСТ Р 56590-2016 Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия

ГОСТ Р 56688-2015 Черепица керамическая. Технические условия

ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) Материалы кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия

ГОСТ Р 58153-2018 Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия

ГОСТ Р 58405-2019 Элементы систем безопасности для скатных крыш. Общие технические условия

ГОСТ Р 58953-2020 Прокат тонколистовой металлический для фальцевых кровель и фасадов. Общие технические условия

СП 28.13330.2017 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии” (с изменениями N 1, N 2)

СП 30.13330.2016 “СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий” (с изменением N 1)

СП 32.13330.2018 “СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения” (с изменением N 1)

СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий” (с изменением N 1)

СП 54.13330.2016 “СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные” (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 82.13330.2016 “СНиП III-10-75 Благоустройство территорий” (с изменениями N 1, N 2)

СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения” (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: