Трамбовка песка: чем утрамбовать его без виброплиты? Послойная трамбовка для уплотнения песка виброплитой и вручную водой

Способы уплотнения грунта и песка

Создание плотной песчаной прослойки является одной из главных задач этапа подготовки оснований под стяжки или фундаментные конструкции, для выгонки воздуха и сжатия частиц важно использовать правильные методы и инструменты. Цена при привлечении профессиональных фирм зависит от глубины обработки и других факторов и варьируется от 70 до 900 рублей за 1 м2. Выбор конкретного способа определяет назначение прослойки, захватываемой площади и бюджета.

Цели и задачи трамбовки

Проводится при подготовке песчаных и мелкодисперсионных грунтов перед строительством домов, засыпке подушки под плитные или ленточные фундаменты, формировании жесткого подстилающего слоя при обустройстве полов по грунту или укладке основания под брусчатку и ограждения. Среди задач выделяют:

  • Защиту возводимых конструкций от морозного пучения и отвод от них влаги.
  • Выравнивание основания и усиление его жесткости.
  • Предотвращение деформации конструкций под воздействием нагрузки на сжатие и изгиб, устранение риска их разрушения при усадочных процессах.
  • Получение плотной и устойчивой прослойки, разделяющей подошву фундамента или стяжку и прямой грунт.
  • Устранение пустот и выгонку воздуха.

Обзор используемых способов, выбор оптимального варианта

В зависимости от оборудования и направления прилагаемых усилий выделяют следующие методы подготовки и уплотнения песчаного основания:

  • Укатка вальцами или колесами самоходной или прицепной стройтехники, проводимая за 1 или несколько заходов.
  • Сбрасываемыми подъемным краном плитами весом в 1-2 т.
  • Задействование вибрационного устройства.
  • Ручная трамбовка с помощью расширенного бруса или швеллера с прикрепленной плитой.

При уплотнении грунтов и песков укаткой нужный эффект достигается за счет статистического давления катков, имеющих разную захватную ширину и вес от 10 до 25 т для одноосных самоходных разновидностей, до 50 т – у двуосных и до 100 – у прицепных. Более легкие модели привлекаются на рыхлых участках, они обеспечивают успешную обработку слоя в 20-30 см за один проход. Самое тяжелое и производительное оборудование используется для трамбовки 40-50 см с проходом ширины до 30 за раз.

Выбор конкретного вида катка помимо толщины слоя зависит от размеров участка и удобства подъезда. Небольшие самоходные катки отличаются хорошей маневренностью, тяжелые полуприцепы работают только в связке с тягачом.

Для достижения оптимального результата трамбовка проводится в несколько заходов, чаще всего – по спирально-кольцевой схеме движения катков и последовательной подсыпкой недостающего сыпучего материала. Преимуществом является высокое качество подготовки песчаных фундаментных подушек толщиной от 20 до 50 см (невозможное при проведении вручную), минусом – задействование дорогостоящей техники.

Трамбовка методом сбрасываемого уплотнителя подбирается при необходимости выгонки воздуха из связных грунтов с пустотами или прослойками из пылевидного песка и глины. При его реализации с помощью подъемного крана или эскалатора на высоту от 1 до 2 м поднимаются и скидываются сплошные плиты весом до 2 м. Такая нагрузка позволяет обработать основу на глубину до 2 м, максимальный эффект достигается при подготовке круглых или прямоугольных фундаментов плитного типа. Трамбующий элемент остается прикрепленным к стреле крана или эскалатору, процесс ведется непрерывно и быстро.

Аналогом предыдущего способа является ручной, выбираемый при небольшой толщине подушки или при ее малой площади. Инструмент проще всего сделать самому путем набивки толстой доски к деревянному брусу, сварки или прикручивания металлического листа к швеллеру или комбинирования этих материалов. На выходе должна получиться тяжелая, но поднимаемая вручную расширенная плита с вертикальной рукоятью. Для усиления эффекта соприкасающеюся с грунтом часть рекомендуют утяжелить цементом или металлом. К плюсам относят независимость от дорогостоящей техники и возможность обработки труднодоступных участков, к минусам – трудоемкость, при трамбовании вручную на выгонку воздуха уходит больше времени и сил.

Самым востребованным и эффективным методом признано применение вибрационного оборудования: направленные на песок механические высокочастотные колебания помогают сделать его максимально сжатым и ровным. Для данных целей выбирается техника с разным конструктивным исполнением и типом привода, а именно:

1. Вибротрамбовки – компактный и эргономичные инструмент, передающий воздействия от бензинового или электрического привода к относительно широкой пятке – плоской полосе из уплотненной резины шириной в пределах 15-30 см и длиной до 33. Их мощность и габариты бывает разными, но принцип остается неизменным – воздействие направлено вертикально. Задействуются на любых строительных площадках как в комплексе с катками и плитами, так и сами по себе, их использование особенно актуально при невозможности движения крупногабаритной техники, например, в траншеях.

2. Виброплиты, имеющие более широкую рабочую платформу и исходя из веса и производительности разделяемые на легкие, универсальные, тяжелые и сверхтяжелые. Их ассортимент включает ручные и дистанционные модели с электрическим, дизельным, бензиновым или гидравлическим приводом, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Виброплиты имеют универсальную сферу применения, но для грунта, подушки или песка под стяжку лучше всего подходят легкие разновидности с весом в пределах 75 и 200 кг соответственно.

3. Виброкатки, совмещающие давление колес с механическим колебанием и подбираемые прежде всего при необходимости трамбовки больших площадей. Их функции зависят от модели, самые продвинутые достаточно аккуратно обрабатывают края и сложные участки без задействования вибротрамбовок или плит.

На выбор типа привода напрямую влияют условия проведения работ и требования безопасности. При отсутствии подключенных электросетей и большой площади обработки слоев средней толщины оптимальным решением будет задействование виброплиты с бензиновым или дизельным приводом. При необходимости уплотнения грунта и песка на глубину до 1 м и аналогичных условиях предпочтение отдается такой же вибротрамбовке. В закрытых помещениях (например, при подготовке полов под стяжку) или при ограничении вентиляции используется электрическая виброплита или схожее оборудование.

Читайте также:
Что можно сделать из газового баллона: пошаговая инструкция

Процесс целесообразно совмещать со смачиванием водой. В данном случае важно знать меру, влага не должна быть избыточной или накапливаемой, но в целом мокрые частицы сцепляются лучше. На достигаемый результат также во многом влияет качество сыпучего материала, а именно: крупность его зерен, чистота состава, доля мелких фракций и пыли. В ряде случаев целесообразно полностью менять грунт в котловане на крупнозернистый или гравелистый песок, увеличение цены строительства оправдывается получением надежного основания.

Число прохода виброплиты или катка зависит от заданного коэффициента сжатия, рекомендуемое для подушек под фундаменты и стяжки среднее значение которого равняется 0,95. Этот параметр легко проверяется с помощью плотномера. Схема движения выбирается заранее, по подготовленному покрытию не стоит лишний раз ходить или перемещать грузы. В ходе уплотнения оборудование берегут от грязи и перегрева, у вибрационного инструмента в обязательном порядке очищаются соответствующие фильтры.

Стоимость работ

Вид услуги Единица измерения, условия Цена, рубли
Уплотнение виброплитой, катком или вибротрамбовкой м2, при толщине слоя до 50 см 90
То же при толщине до 100 мм, с послойной засыпкой 150
Трамбовка песчаного грунта катком м3 230
Прокат крана с плитой сутки от 700
Аренда самоходных или полуприцепных катков 15 000

На величину расценок оказывает влияние климатические условия, наличие или отсутствие удобного подъезда и подключенной электросети (аренда бензиновых вибротрамбовок и плит обходится дороже), сезонность и качество уплотняемого материала. Стартовая цена на механизированное оборудование и технику составляет 20000 рублей, для катков и подъемных кранов – от 1,5 млн, для разовых работ их выгоднее брать напрокат.

Как утрамбовать песок? Обзор способов

Трамбование требуется при строительстве на грунте, засыпке подушки под фундамент (на любой почве), устройстве песчаного слоя для пола, укладке тротуарной плитки. Его выполняют либо вручную (с помощью самодельного или инструмента фабричного производства), либо механизированным методом, с применением различных виброприспособлений. При работе с оборудованием, действующем за счет передачи сильных механических колебаний, обязательно использование защитных средств для органов слуха и зрения, а также специальных перчаток, обуви и одежды.

Цель — получить плотный слой, не подверженный пучению, усадке, сжатию, создать надежную опору для фундамента, пола, дорожного покрытия. По технологии обычно делают несколько проходов по всей поверхности, затем визуально оценивают качество уплотнения. Хорошо утрамбованный материал не проваливается при наступании на него.

Где нужно трамбование песка?

1. Песчаный грунт.

Главная отличительная особенность заключается в том, что он плохо удерживает воду. Поэтому данный тип почв не подвержен морозному пучению, а значит подходит для зданий, в том числе жилых, но только одноэтажных или очень легких. Пучинистые почвы в зимнее время начинают выталкивать фундамент. Это связано с тем, что содержащаяся в них вода замерзает и расширяется. Такие почвы, в отличии от песчаных, для строительства мало или совсем непригодны. Их, а также слабые грунты часто полностью снимают и заменяют на песок. В любом случае при подготовке к монтажу фундамента требуется тщательное трамбование вручную или с применением специальных инструментов.

В процессе участок проходят трижды. Если после третьего раза достичь нужного результата не удалось, то делают тоньше слой. При уплотнении песка, в том числе при подготовке почвы, необходимо смачивать его, но умеренно. Сухой сыпучий материал не скрепляется, а слишком влажный невозможно качественно утрамбовать. Проверить степень увлажнения просто — если при сжатии в руке он не слипается в комок и не сыплется, то можно приступать к работе. В жаркое время года смачивать поверхность придется постоянно, так как она быстро высыхает.

2. Песчаная фундаментная подушка.

Фундаментную подсыпку используют при строительстве легких строений: каркасных, пеноблочных или одноэтажных из более тяжелых материалов. Для монтажа оснований многоэтажных зданий она не подходит, так как не отличается высокой несущей способностью.

Для устройства фундаментной подушки пригоден крупный речной или мытый карьерный песок. Покупать более дешевый (немытый) не стоит. Разница в цене несущественная, но при этом в грязном большое содержание примесей, прежде всего глины, что плохо влияет на прочность основания строения.

Положительные характеристики фундаментной подушки:

  • простота изготовления — обычная засыпка, без применения сложной техники;
  • доступность — песок легко купить с доставкой в любом регионе;
  • низкая цена;
  • хорошо снижает нагрузку на почву;
  • простота уплотнения даже вручную.

Применять для почв с высоким уровнем вод не желательно. Если этот материал — единственный возможный вариант, то на дно траншеи или котлована настилают геотекстиль. Толщину пласта подбирают с учетом предполагаемой нагрузки, типа грунта. Песок насыпают послойно, увлажняют (но не заливают водой) и плотно трамбуют.

3. Подстилающий слой для пола.

При устройстве в домах по грунту обязательно устраивают нежесткий подстилающий слой. Он включает в себя две прослойки. Их насыпают поверх гравия или щебня, каждый слой увлажняют и трамбуют. Для подсыпки используют, как и под фундамент, песок речной или мытый карьерный. Для достижения равномерности толщины устанавливают колышки, после их убирают.

4. Укладка тротуарной плитки.

При мощении пешеходных дорог, аллей и площадок тротуарной плиткой также обязательно применяют подсыпку из песка. Из нее делают первый и завершающий слои подушки под брусчатку. Между ними в качестве прослойки используют щебень. Все слои пирога под плитку по требованиям технологии плотно трамбуют, для достижения наилучшего результата периодически увлажняют.

Читайте также:
Что такое кессон для скважин: цена, устройство и для чего он нужен

Для подсыпки берут просеянный речной материал. Толщину его слоев определяют в зависимости от глубины траншеи, высоты элемента дорожного покрытия. Часто приходится снимать грунт на большую глубину из-за пучинистости, других проблем, не позволяющих почве стать надежной основой под монтаж тротуарной плитки. В этих случаях песка необходимо подсыпать много и тщательно трамбовать его. Финишный слой делают примерно в 7 см, часто в него добавляют сухой цемент.

Приспособления для трамбовки

Изготавливают из металла, оно весит от 5 до 10 кг. Состоит из рукоятки и основания («лапы») — пластины размером примерно 20 х 25 см или швеллера (чем меньше габариты этой детали приспособления, тем больше сила удара). Рукоять инструмента прямая (в виде трубы) или Т-образная, с двумя ручками по бокам. При необходимости ручную трамбовку со швеллером можно утяжелить, залив цементом.

Если есть необходимость сэкономить, то несложно сделать приспособление самостоятельно. Два варианта изготовления:

  • Сделать рукоять из тяжелого деревянного бруса длиной около 1 м и снизу прибить к нему «лапу» из прочной доски.
  • Купить отдельно готовую пластину (стоит около 1000 рублей) и насадить ее на черенок от лопаты или металлическую палку.

Для уплотнения грунта и сыпучих материалов, в том числе песка, на ограниченном пространстве используют «виброногу». Двигатель этого устройства работает на бензине или дизельном топливе. В основании аппарата расположена пластина «пята» шириной от 15 до 30 см и длиной около 33 см. Вибротрамбовки также различаются по мощности. Принцип действия основывается на вертикально направленной силе, как у ручного приспособления, но эффективность намного больше. Этот вид техники применяют на площадках, где невозможна эксплуатация крупногабаритного оборудования: виброплит и виброкатков.

Для работ на большой площади, при условии наличия возможности свободного перемещения, подходит трамбовка с использованием виброплиты. Этот аппарат состоит из двигателя, корзины с центральным валом, «пяты» или «башмака» и направляющей рукоятки. Агрегат движется вперед и назад, передавая частицам песка сильное механическое колебание (вибрацию), за счет чего и происходит уплотнение.

Виды оборудования для грунта и сыпучих материалов с плитным основанием:

  • бензиновые;
  • дизельные;
  • гидравлические;
  • электрические;
  • с дистанционным управлением.

Виброплиты различаются по весу. Для песка подходят самые легкие.

Для самых больших объемов работ используют виброкатки. Их виды:

  • с ручным управлением за счет направляющей рукоятки;
  • самоходный с кабиной для оператора одновальцовый (сзади на колесном ходу);
  • с кабиной двухвальцовый;
  • траншейный с дистанционным управлением.

Устройство качественного виброкатка позволяет осуществлять уплотнение и по краям площадки, то есть применение дополнительного оборудования (ручной или вибротрамбовки) не требуется.

Цена услуг профессиональных строителей по уплотнению песчаного грунта или подсыпки из песка — от 90 до 600 рублей за м2. Если площадь, которую необходимо утрамбовать, большая, или речь идет о постоянных работах, то нужно сопоставить эти расценки со стоимостью оборудования. Во многих случаях целесообразно приобрести приспособление или взять его в аренду и выполнить все самостоятельно.

Вид приспособления Цена, рубли
Ручная трамбовка с прямой рукояткой и основанием-пластиной 1800
Ручная с Т-образной рукояткой и основанием из швеллера 2800
Вибротрамбовка 27 500
Виброплита 21 000
Виброкаток ручной 270 000
Виброкаток с кабиной управления 2 000 000

Аренда приспособления для уплотнения вручную стоит примерно 500 рублей в неделю, прокат виброплиты или вибротрамбовки (в зависимости от модели) — от 700 до 3000 в сутки.

В зависимости от вида оборудования действует либо вертикально направленная сила ударов, либо передающаяся от вала катка или основания плиты вибрация. При любом варианте технология не включает в себя никаких секретов и сложностей.

Уплотнение грунта, песка и щебня

Уплотнение строительных материалов (грунтов) производится для увеличения их прочностных характеристик и избежания осадок в процессе эксплуатации. Уплотнение происходит за счет приложения статической или вибрационной силы на уплотняемый материал. Наибольшее распространение уплотнение получило в дорожном строительстве, возведении насыпей и дамб, фундаментных и ландшафтных работах.

Качество уплотнения каменной отсыпки, грунтов и асфальтобетона напрямую связано с несущей способностью материала и его водонепроницаемостью. Причем увеличение степени уплотнения на 1% ведет к увеличению прочности материала на 10-20%.

Некачественное уплотнение ведет к последующим усадкам грунтов, что значительно увеличивает стоимость содержания или приводит к дорогостоящему ремонту.

Области применения уплотнения

Вот список областей, где уплотнение используется наиболее часто:

  • Автодорожное строительство
  • Железные дороги
  • Фундаменты зданий
  • Аэропорты и порты

Автомобильные дороги

Разнообразие современных автомобильных дорог очень большое: начиная от грунтовых проселочных дорог, заканчивая многополосными магистралями с асфальтобетонным покрытием.

Вне зависимости от типа дороги, для увеличения несущей способности полотна и увеличения срока службы необходимо использовать уплотнение всех слоев дороги, включая насыпь.

Дорога возводится двумя способами – на насыпи или в выемке. Дорожная одежда состоит из подстилающего слоя, слоя основания и финальных слоев покрытия. Основная ее задача – равномерно распределять давление от поверхностных нагрузок по всему земляному полотну.

Максимальное давление возникает на поверхности, поэтому требование к качеству материала и его уплотнению максимальны для слоев покрытия – асфальту или асфальтобетону.

Слой основания обеспечивает жесткость слоям покрытия, поэтому требования к его уплотнению также велики. Обычно для этих слоев используется щебень или каменная отсыпка.

Железные дороги

Во всем мире железные дороги обеспечивают большую часть грузового трафика. Значительная часть таких перевозок занимает транспортировка крайне тяжелых материалов, таких как руда и уголь. Поэтому способность противостоять нагрузкам критически важна для железной дороги. А этого невозможно добиться без качественного уплотнения железнодорожной насыпи.

Читайте также:
Увлажнитель-очиститель воздуха для дома: советы по выбору лучшего прибора с функцией очистки и увлажнения

Фундаменты зданий

Устойчивость и срок службы любых типов построек напрямую зависят от качества фундамента. Особенно это важно в местах, где отсутствуют прочные грунты.

Возведение качественной дренажной подушки под основание зданий проблематично выполнить без использования уплотнительной техники.

Крупные инфраструктурные проекты: порты и аэропорты

В современном мире грузооборот аэропортов и морских портов вырос многократно. Чтобы справится с этим потоком грузов – значительно возросла интенсивность движения судов и самолетов, а следовательно выросли нагрузки на взлетные полосы и причалы. На данных объектах требования к качеству работ и используемых материалов максимальны. Стандарты по уплотнению всех подстилающих слоев и слоев покрытия значительно выше, чем на прочих объектах.

Способы уплотнения

Существуют два способа уплотнения грунтов и асфальтных покрытий: статическое и вибрационное воздействие.

Статическое уплотнение

Статическое уплотнительное оборудование для воздействия на уплотняемый материал использует только собственный вес. Чтобы изменить силу воздействия на поверхность необходимо либо изменить массу, либо площадь контакта.

Такой тип оборудования не обеспечивает уплотнение материала на достаточную глубину, т.к. при нем возникает эффект «распора» между частицами верхнего слоя материала, что препятствует уплотнению нижележащих частиц.

К такому типу оборудования относятся статические катки с гладкими вальцами и катки на пневматических шинах.

Вибрационное уплотнение

Вибрационное уплотнительное оборудование использует комбинацию статического и динамического воздействия. Вибрация создается за счет вращения эксцентрикового груза. Вибрационные удары передается частицами материала между собой, что приводит к уменьшению трения между ними и взаимному движению. Что в свою очередь позволяет частицам переупаковываться в максимально плотное состояние. По сравнению со статическим, вибрационное уплотнение воздействует на материал на гораздо большую глубину. Изначально данный способ уплотнения использовался только для несвязных грунтов (песок, щебень и т.п.), однако со временем появилась вибрационное оборудование и для уплотнения глинистых грунтов и асфальта.

Эффективность воздействия вибрационного оборудования признана во всем мире, и на текущий момент данный способ уплотнения является доминирующим на рынке.

Влияние влажности грунта на его уплотнение

Любые грунты состоят из трех элементов: твердые частицы, воздух и вода. Во время уплотнения почти все грунты достигают максимальной плотности при определенном оптимальном содержании в них воды.

Таким образом, сухой грунт плохо поддается уплотнению, а влажный грунт становится мягким и его легче утрамбовать.

Однако, чем выше содержание воды в грунте, тем ниже его плотность. Максимальная плотность достигается при оптимальном содержании влаги в грунте, что обычно является промежуточным состоянием между абсолютно сухим и полностью влажным.

Для определения оптимальной влажности для грунта используют лабораторный анализ по ГОСТ 22733-2002 (Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности).

Степень уплотнения чистого песка и щебня (без содержания примесей) почти не зависит от содержания в них влаги, и могут быть максимально утрамбованы как в сухом, так и водонасыщенном состоянии.

Уплотнение различных типов грунтов

В зависимости от используемого уплотняемого материала выбираются соответствующие способы и оборудование для уплотнения.

Песок и щебень

Как уже упоминалось ранее, песок и щебень достигают своей максимальной плотности в абсолютно сухом или полностью водонасыщенном состоянии. Но так как данные материалы обладают отличными дренирующими свойствами, достаточная плотность достижима при любом содержании влаги в материале.

Но при использовании щебня и песка с содержанием примесей, дренирующие свойства заметно ухудшаются и материал становится пластичным, что затрудняет его уплотнение. В таких случаях необходимо производить уплотнение при оптимальном содержании влаги.

При уплотнении песка и щебня с низким содержанием примесей может возникнуть небольшая проблема – материал пытается выпучиться сзади вальца катка или виброплиты, тем самым плотность верхнего слоя снижается. Но при послойном уплотнении данный нюанс не играет большого значения, т.к. нижележащий слой уплотняется при обработке верхнего слоя.

Для уплотнения песка и щебня подойдет любое вибрационное оборудование: вибротрамбовки, виброплиты и виброкатки. Вес оборудования влияет на высоту трамбуемого слоя.

Скальная порода

Отсыпка из скальной породы применяется в качестве насыпей в дорожном строительстве, при сооружении платин и дамб, а также при возведении взлетных полос и морских портов. Валуны из скальной породы могут достигать размеров до 1,5 метров и обладают значительной прочностью.

Первичная укладка скальных пород производится бульдозерами, они образуют довольно ровную поверхность. Для дальнейшего уплотнения используют вибрационные катки тяжелого и среднего класса.

Пылеватые грунты

На качество уплотнения пылеватых грунтов сильно влияет степень содержания в них влаги. Для качественного уплотнения подобного грунта, уровень влажности не должен сильно отличаться от оптимального. При большом содержании влаги в пылеватом грунте и при воздействии вибрации такой грунт становится текучим, что сильно снижает возможность его качественного уплотнения.

Пылеватые грунты с оптимальной влажностью обладают низкой вязкостью, поэтому их можно уплотнять более толстыми слоями, чем песок. Для их уплотнения идеально подходят вибрационные катки среднего и тяжелого класса, либо тяжелые виброплиты.

Глина и суглинки

Глину и грунты, содержащие большое количество глины, часто используют в дорожном строительстве при возведении насыпей. Качество уплотнения глины меняется в зависимости от содержания в ней воды. При низком содержании влаги она становится твердой, а при высоком содержании очень пластичной. Поэтому при уплотнении подобных грунтов оптимальная влажность материала является существенным фактором.

Читайте также:
Тепловые счетчики на отопление экономно и выгодно

Для уплотнения глины используют вибрационные катки с гладкими либо кулачковыми вальцами. Кулачковые – когда влажность ниже оптимальной, а гладкие вальцы – при повышенной влажности. Глубина слоя выбирается в пределах от 20 до 40 см. Толщина уплотняемого слоя влажной глины может быть больше, чем сухой.

При существенном отклонении уровня влажности от оптимального могут быть использованы бороны и фрезы для увлажнения или проветривания грунта.

Способы компенсации усадки деревянного дома

Способы компенсации усадки деревянного дома

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

  • Бревно даeт усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
  • Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
  • Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

  • стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Читайте также:
Стеклянный потолок с подсветкой: магия дизайна

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Читайте также:
Эффективные способы чистки пальто из разных материалов

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Усадка деревянного дома

Сейчас жизнь движется быстрее, поэтому такой долгий срок на строительство дома, как правило, не отводится. Разумеется, сейчас наработаны приемы при строительстве, которые позволяют учитывать усадку дома и не ждать того времени, когда дом высохнет сам по себе. Итак, разберем работы, при которых необходимо учитывать усадку.

Общеизвестно, что деревянные дома являются усадочной конструкцией. Это означает, что дом, в процессе его строительства, а также в первоначальный период после включения отопления в доме меняет свои геометрические размеры, высотные отметки, т.е. «садится». Раньше на Руси дома сначала рубили, потом срубы оставляли под навесами высыхать, процесс высыхания занимал не менее одного года, потом из сухого сруба строили дом.

1. Изготовление деревянной конструкции на производстве.

1.1. Любой деревянный дом изготавливается по проекту. В документации должны быть указаны среди прочих размеров высотные отметки, и они должны быть двойные: проектные, т.е. те, которые должны получиться в результате, и т.н. строительные, т.е. те высотные отметки, которым должны следовать плотники в процессе рубки. Разница между этими отметками должна составлять для сырой древесины не менее 7%, хотя каждый сруб «садится» по-разному, и точно рассчитать истинную усадку не возможно. Практическое значение учета высотных отметок высоко, т.к. после полного высыхания дома потолок в комнатах будет ниже, чем он был изначально в процессе строительства. Если хозяин уже облюбовал определенную мебель, а потом она стала у окна выше низа окна, из-за того, что дом «сел, окно невозможно открыть, то сами понимаете…

1.2. Любой сруб имеет соединения бревен в чашках. Наиболее распространенный и самый надежный способ соединения бревен т.н. «в обло», или с выпусками. Чтобы учесть усушку бревен необходимо в местах соединения бревен в чашках выполнить специальные затесы, тогда сруб в процессе усушки и усадки в местах соединения бревен в чашках будет беспрепятственно «садиться», а сами соединения не потеряют своей плотности. Если же затесы не делать, тогда, после высыхания бревен, в чашках появятся щели и эти места придется конопатить, что не эстетично и не надежно защищает от продувания.

2. Монтаж дома на фундаменте.
2.1. Кровля и потолки. Наблюдая за строительством деревянных домов в Подмосковье, порой складывается впечатление, что кровлю и потолки второго этажа деревянного дома в половине случае делают принципиально не правильно. В результате неправильно сделанной кровли или потолков, через два года после начала эксплуатации дома стены начинают разъединяться по бревнам, между бревнами появляются большие зазоры. К сожалению, исправить такую ситуацию можно только с помощью переделки кровли или потолков, что ведет к большим затратам. Как правильно монтировать кровлю и подшивать потолки?

Самое главное, учитывать, что стропила, установленные на доме должны иметь возможность двигаться (скользить) по бревнам одновременно с усадкой дома. Такую же возможность должно иметь потолочное покрытие (вагонка либо другие материалы), которое крепится к стропилам снизу внутри дома. Как предусмотреть в конструкции скольжение? В первую очередь необходимо помнить, что рубленный деревянный дом часто имеет рубленные же фронтоны (реже каркасные фронтоны, тогда и проблем нет). Если фронтоны рубленные, для обеспечения скольжения конструкции крыши крайне важно запроектировать простую, т.е. двухскатную крышу дома, избегать ендовных элементов и накосных ног. Дело в том, что присутствие ендов создает на крыше некие конструктивные треугольники, которые являются жесткой неизменяемой системой, и в целом вся кровельная конструкция теряет возможность скользить.

Таким образом, правила простые. Если в деревянном доме предполагается второй этаж из того же материала, что и первый этаж, т.е. из бревен, тогда крыша должна быть двухскатной, стропила необходимо устанавливать на скользящие крепления. Если же второй этаж каркасный, то крыша может быть любой конструкции, скользить ей не обязательно. Если крыша монтируется с учетом ее скольжения, то вагонка на потолке второго этажа также должна иметь возможность скольжения, ее нельзя крепить жестко.

2.2. Оконные и дверные проемы.
Необходимо оставлять зазор в проемах над окнами или дверьми, потому что сруб дома будет «садиться» и оставленный зазор, со временем, будет уменьшаться. Следует помнить, что верхний усадочный зазор необходимо закрывать таким материалом против продувания, который хорошо сжимается. Распространенной ошибкой бывает «конопатка» верхнего зазора паклей или льно-джутовым волокном, которое плохо сжимается, и сруб теряет возможность «садиться» в этом месте. Результатом является заклинивание окон или дверей, они перестают открываться-закрываться.

2.3. Установка опорных столбов.
Следует устанавливать столбы таким образом, чтобы между столбом и несущей конструкцией (бревном) разместился домкрат, являющийся регулировочным устройством. Длина домкрата должна быть больше, чем длина столба умноженная на семь-восемь процентов.

усадка деревянного дома

Содержание:

Деревянные дома по праву считаются не только более экологичными, нежели другие варианты, но и более привлекательными с эстетической точки зрения. Однако наряду с преимуществами всегда можно найти и некоторые недостатки. В случае деревянной постройки таким недостатком является отсутствие стабильности конструкции под влиянием усушки древесины – более известной, как усадка деревянного дома. Этот процесс является неизбежным, но его можно контролировать. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Читайте также:
Укладка плитки без швов: инструменты, материалы, советы по укладке кафеля

Усадка в зависимости от используемого материала

Дома под усадку строятся из самых различных материалов, самыми популярными из которых являются:

Использование различных материалов предполагает и различную степень и условия усадки. Параметры усадки следующие:

Параметры усадки при естественной влажности

Временные рамки усадки

Временные рамки усадки напрямую зависят от того, когда выполнялась сборка дома и когда она была закончена. Деревянный дом, построенный зимой, должен высыхать на протяжении 8 месяцев, в то время, как построенный летом – в течение 12 месяцев. Именно по этой причине сборка конструкций происходит в холодное время года.

Такие данные получаются из-за особенностей испарения и вымораживания влаги. В зимний период этот процесс проходит более равномерно, нежели в летний. Так, к примеру, конструкция, сооруженная в ноябре, будет готова к эксплуатации и установки окон и дверей к началу лета. Усадка с наибольшими амплитудами происходит в период первых трех месяцев, но и в дальнейшем процесс не останавливается, а только уменьшает свои темпы и показатели. Усадка полностью прекращается по истечению срока в три года.

Усадка бревна

Дом из рубленого бревна усаживается не менее года и его параметры могут доходить до 10% от общей высоты строения, что уже является довольно значительным показателем. Усадка происходит по толщине бревна и никак не влияет на длину материала.

Бревно сохнет снаружи намного быстрее, чем внутри, ввиду этого возможным является возникновение трещин и разрыв древесных волокон. Дефект более пяти миллиметров может существенно сказаться на общей прочности конструкции, поэтому такие зазоры следует устранять при помощи герметика, шпаклевки или специальных замазок.

Чтобы избежать существенных проблем при усадке бревна, следует выбирать только качественные материалы, которые предварительно были обработаны защитными средствами.

Усадка бруса

Осадка конструкции из бруса происходит за счет использования специального инструмента – осадочной киянки. Использование киянки помогает добиться более плотной стыковки между брусом и при этом не испортить его. Вместо киянки часто используются инструменты для утрамбовки тротуарной плитки.

Для лучшего контроля процесса усадки, между рядами (венцами) используют утеплительный жгут, который поможет сделать испарение влаги более стабильным и равномерным. Для этих же целей в дверные и оконные проемы монтируют ройки или обсадные бруски.

Важным фактором при усадке также является наличие усадочных зазоров в районе дверей и окон. Делаются они над конструкцией, и их ширина составляет до 2-х сантиметров. Использование такой технологии – это довольно простой, но очень эффективный метод.

Профилированный брус в наше время заслужил особую популярность, как материал, который отлично подходит для строительства деревянных домов. Такая конструкция дает незначительную усадку за счет использования на материале шипов и пазов, благодаря чему брус очень плотно прилегает друг к другу без видимых зазоров или щелей.

Компенсаторы высоты

Технология использования компенсаторов высоты предполагает устранение последствий усадки в самый интенсивный период процесса – первый год после возведения конструкции. Под компенсаторами высоты чаще всего имеются ввиду именно винтовые регулируемые опоры.

Компенсаторы устанавливаются между несущей балкой и оцилиндрованным бревном. Они помогают достичь равномерной усадки благодаря возможности регулирования и подгона высоты. Особенно незаменимой является эта технология в случае с влагосодержащими материалами. Компенсаторы выпускаются с диаметром в 20-26 мм.

Окосячка дома

В процессе усадки верхние бревна, которые уже начали высыхать, давят на оконные и дверные рамы из-за чего могут возникнуть неприятные с точки зрения строительства последствия. Чтобы избежать подобных проблем, используют окосячку дома. Суть её состоит в создании скользящего крепления блока двери или окна. При этом усадка дома никак не будет влиять на геометрические или целостные особенности конструкции.

Окосячка выполняется до начала конопатных работ и представляет собой прочную деревянную раму из хорошо просушенных досок деревьев хвойных пород. Подобрать размер окосячки довольно просто, и зависит он от размера проема, который необходим для укладки утеплителя. По ширине окосячка равняется толщине стен сруба.

Предупреждаем последствия

К процессу усадки стоит относиться с большой серьезностью, ведь от этого во многом зависит один из самых важных показателей – прочность конструкции, особенно в том случае, если для строительства используются влагосодержащие материалы, такие, как стандартные или оцилиндрованные брёвна.

Если пренебречь проблемой и не обращать внимания на влагоиспарение материала, то в скором времени можно столкнуться с такими проблемами, как перекос оконных рам, трудности с открытием и закрытием дверей и окон. Большое влияние усадка дома может оказать на отделку дома и существенно усложнить этот этап работы. Материалы, которые используются для отделки, могут быть испорчены или прийти в частичную негодность. Для предупреждения последствий данного процесса необходимо избегать основных ошибок и тщательно подойти к особенностям усадки в различное время года и различных материалов.

Как избежать основных ошибок?

Избежать ошибок можно лишь в том случае, если знать, какими они бывают. К основным ошибкам при усадке дома относят:

Чрезмерная спешка в строительстве, в особенности – в отделочных работах. С ними нужно повременить, если не хотите испортить не только визуальную составляющую отделочных материалов, но и их функционал.

Слишком жесткие соединения в стропильной системе, что может привести к неравномерным деформациям, усиленным усадкой конструкции.

Читайте также:
Стены под покраску (60 фото): порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту

Неправильная сушка и чрезмерный нагрев изнутри, который может привести к образованию трещин и серьезной деформации бруса.

Использование материалов, перенасыщенных влагой, из-за чего деформация будет более существенной.

Строительство в неблагоприятных условиях, в особенности – летних.

Факторы, влияющие на усадку

Усадка дома зависит от различных факторов, на которые определенно стоит обращать внимание, если вы хотите контролировать весь процесс и нее совершить ошибок, которые впоследствии будут стоить вам приличную сумму денег. Факторы, тем не менее, стоит рассматривать как первостепенные и второстепенные, однако, влияют на общий процесс они комплексно.

К таким факторам стоит отнести:

материалы, которые были использованы при строительстве дома;

параметрические данные материалов, толщина и ширина;

размеры самого строения;

условия и время года возведения;

выбор породы древесины для строительства и её обработка;

технология и качество выполнения работ;

расположение строения на участке.

Когда и какой собирать сруб?

Сруб должен собираться из зимнего леса. Если же вы покупаете материалы, тогда стоит предварительно убедиться в их качестве. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность периода сбора древесины. Для этого достаточно капнуть на поперечный срез ствола немного йода. Если участок приобретет фиолетовый оттенок, то это значит, что сруб именно из зимнего леса и вас не обманули.

Древесина должна быть плотнее из северной стороны ствола, которая впоследствии будет располагаться с наружной стороны строения, а южная сторона – с внутренней. Обязательно стоит обратить внимание на годовые кольца на срубе, которые многое могут рассказать о качестве материала. Широкие кольца должны находится с южной стороны ствола, а более узкие – с северной. Для сруба обычно используются хвойные деревья, хотя бывают и редкие исключения.

Усадка деревянного дома из бруса – это ответственный период после завершения строительства, которым нельзя пренебрегать, если вы не хотите столкнуться с непредвиденными сложностями. Контролировать усадку возможно и даже необходимо. Для этого стоит вооружиться знаниями о факторах усадки, особенностях материалов и многом другом, о чем шла речь в статье. В этом случае можно рассчитывать на то, что усадка конструкции пройдет гладко и без особых проблем.

Видео по теме усадка деревянного дома

1 усадка деревянного дома

2 усадка деревянного дома из бруса

Способы компенсации усадки деревянного дома

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

  • Бревно даeт усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
  • Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
  • Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

  • стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Читайте также:
Столовая комната: как выбрать свой стиль и создать неповторимый уют и комфорт

Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга.

Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.

Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты

Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком).

Несомненный плюс основания на каркасе — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки

Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»).

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Читайте также:
Электромонтажные работы при подключении к электросети загородного дома

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.

Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку

Следует учитывать усадку сруба при закреплении ограждения и перил лестницы.

Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, — следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: