Укладка плитки без швов: инструменты, материалы, советы по укладке кафеля

Можно ли класть плитку на стену без швов?

Постоянное стремление многих владельцев квартир и частных домов со средним достатком и выше к созданию в своем жилище продвинутого в эстетическом плане интерьера, привело к появлению на рынке строительных материалов такого продукта, как керамическая бесшовная плитка. Этот товар принципиально не отличается от обычной плитки, но имеет ряд нюансов, связанных с ее формой и спецификой монтажа.


Бесшовная плитка имеет много преимуществ

Отсутствие фаски по краям лицевой грани является главным признаком, что в руках вы держите бесшовную керамику. Именно это отличие позволяет укладывать ее стык в стык, не оставляя зазоров. Поэтому по завершении работ поверхность будет смотреться как монолитное полотно.


Бесшовная плитка выглядит как единое полотно

Какую плитку выбрать для укладки без швов

В попытках добиться отсутствия швов в процессе укладки керамогранита производители разработали технологию ректификации – обработки кромок плитки на специальном станке. В результате получается изделие, имеющее строго прямоугольную или квадратную форму без фасок по кромке периметра. Только такие плиты можно использовать, если вы решили делать бесшовную кладку.


Для укладки бесшовным способом нужно использовать специальную плитку

Что значит — бесшовная укладка?

Термин «бесшовная укладка» не подразумевает, что швов совсем не будет видно. Ввиду того, что продукция разных производителей будет отличаться качеством обработки, диапазон условной «бесшовности» находится в рамках от полного соприкосновения граней плит до зазора в 1.5 мм. В остальном процесс бесшовной укладки схож с монтажом обычной плитки.


Бесшовная укладка схожа с другими способами укладки плитки

Аргументы «за» и «против»

Аргументами, склоняющими в пользу укладки бесшовной керамической плитки, являются следующие факторы.

  1. Эстетическая красота.
  2. Целостность поверхности и, как следствие препятствует скоплению влаги, росту плесени и грибка на стыках керамических плит.


Укладка таким способом препятствует скоплению влаги
Плитка без швов не лишена и недостатков.

  1. Возможная нестыковка швов из-за погрешности в размерах, появляющейся вследствие серийного производства изделия.
  2. Отсутствие промежутка на температурные колебания. Частые перепады температуры, характерные, например, для ванной комнаты, вызывают расширение и сжатие клеевой основы, приводящие к сдвигу плиток друг на друга. Такой процесс в итоге приведет к поднятию и отклеиванию отдельных плит.


Не смотря на свои преимущества такой способ укладки имеет и недостатки

Подготовка поверхности перед укладкой

Работы на этом этапе должны быть выполнены с максимальной точностью. Качество подготовительных работ с большой степени отразится на результатах последующих этапов работы.

  1. Уберите со стен или пола старый облицовочный материал.
  2. Соберите оставшийся строительный мусор, очистите поверхность от следов краски, жирных пятен. Удалите оставшуюся цементную пыль при помощи пылесоса.
  3. Используя шпаклевку, замажьте все сколы, неровности, отверстия от старого крепежа, выровняйте все бугорки, выпуклости и впадины на подготавливаемой поверхности.
  4. Чтобы получить идеально ровную поверхность на полу помещения, необходимо сделать бетонную стяжку основания. Это упростит процесс укладки и позволит добиться результата работы, близкого к эталонному.


Прежде чем укладывать плитку стоит тщательно подготовить поверхность

  • Подготавливая цементно-песчаную смесь для заливки стяжки необходимо просеять песок перед добавлением в смесь. Пользуйтесь миксером или винтовой насадкой для дрели, чтобы добиться однородной, безкомковой смеси.
  • Покупайте для изготовления раствора только «свежий» цемент с самой ближайшей датой изготовления. «Старый» цемент теряет свои эксплуатационные характеристики, комкуется и плохо замешивается. Цемент хорошего качества имеет однородную текстуру и легко пересыпается.

  • Укладывать плитку на деревянное основание категорически запрещено
    Ни в коем случае не производите укладку бесшовной плитки на деревянное основание, каким бы идеальным оно ни было. Дерево является материалом, чувствительным к перепадам температуры и влажности, поэтому будет впитывать и отдавать влагу, находясь в процессе постоянной деформации, которая соответственно приведет к деформации и растрескиванию нанесенного на нее плиточного клея.


    Стены и пол должны быть идеально ровные

    Бесшовная плитка порядок укладки

    Удобный способ

    Есть 2 метода укладки плитки — бесшовный и со швами. В статье рассматривается первый. Укладка бесшовной плитки — наиболее практичный, красивый и стойкий метод. Точность и терпение при укладке плитки — главные аспекты при работе. Плитка должна быть идеально подобрана по размеру для максимальной плотности расположения при укладке.

    Безшовная укладка плитки выполняется на идеально ровной поверхности для безукоризненного вида и стойкости материала.

    Укладка бесшовной плитки предотвращает собирание грязи, грибка и влаги в местах состыковки. Тем самым упрощается уход за ней.

    Плюсы и минусы данного метода

    Плюсы: бесшовная плитка наиболее привлекательна. Такая укладка плитки предотвращает собирание грязи, грибка и влаги в местах состыковки. Тем самым упрощается уход за ней. Преимуществом является и более легкий процесс укладки.

    Минусы: укладка плиточных изделий таким методом нежелательна в новых домах, так как дом имеет свойство проседать, тем самым может спровоцировать отпадание плитки. Это может происходить не в отдельной части, а по всей поверхности

    Важно подогнать плитку под одну для идеальной симметрии, что затрачивает большое количество времени и усилий. Бесшовная укладка должна производиться в полном соответствии с технологиями

    Материалы и инструменты

    Бесшовная укладка плитки не означает, что швов не будет вовсе. Но при правильно подобранной затирке данный вид укладки будет выглядеть как единое целое.

    • Плитка (лучше выбирать дорогую, например итальянского или испанского производства).
    • Клей для плитки (состав должен подходить к выбранной плитке).
    • Затирка (на цементной основе, силиконовая или эпоксидная).
    • Силикон (жидкий герметик и уплотнитель).
    • Плиткорез (лучше с принудительной подачей воды, чтобы избежать сколов).
    • Рулетка.
    • Уровень (малый и средний).
    • Шпатель (зубчатый, резиновый).
    • Резиновый молоток.
    • Емкость для раствора.

    Основание для работы, рекомендации по обработке

    Основание должно быть ровным, сухим, чистым, иметь хорошую несущую способность. Для начала необходимо зашпаклевать трещины и неровности мастерком или кельмой.

    Поверхность основы должна быть тщательно подготовлена. Необходимо безукоризненно выровнять основание до отсутствия трещин, бугров либо впадин. Настил должен быть без смещений и на едином уровне. Для более долгой службы данного вида укладки лучше использовать бетонную стяжку, которая подходит под любые плиточные изделия. Деревянная основа не подходит из-за колебаний во влажности и пересыхания, что в дальнейшем приводит к изменению клеевой прослойки и растрескиванию плиточного покрытия.

    Читайте также:
    Что можно сделать из газового баллона: пошаговая инструкция

    Стоит серьезно отнестись к выбору цемента и песка. Песок должен быть хорошо просеян, необходимо удалить из него все крупные частицы. Цемент следует брать недавней даты выпуска, иначе укладке грозит короткий срок службы из-за потери цементом своих качеств. Если цемент качественный, то он однороден и свободно пересыпается.

    Техника и этапы процесса

    Профиль шпателя подбирается в зависимости от размера и структуры обратной стороны плитки — для крупного профиля выбираются крупные зубья.

    После того, как основа безупречно подготовлена, можно приступить к самому процессу. Бесшовная укладка плитки состоит из следующих стадий:

    1. Распланировать место для укладки и его разметить.
    2. Очистить и смочить плитку.
    3. Приготовить клей и нанести на поверхность плитки, при этом равномерно покрыть и распределить зубчатым шпателем всю тыльную часть, а не точечно. Шпателем стоит работать под углом в 30 градусов, чтобы вершины клея были соразмерны.
    4. Укладку необходимо начинать с цельного материала. Установить, плотно приложив к уже подготовленной поверхности, аккуратно постучать резиновым молотком, достигнув необходимой ровности покрытия.
    5. Проверить результат уровнем.
    6. Далее таким же образом и закончить выкладку всей плитки встык. Примером последующей полосы станет предыдущая.
    7. После того как клей высохнет, необходимо швы покрыть затиркой в цвет при помощи шпателя и протереть губкой. Излишки затирки стереть влажной губкой.

    Бесшовная укладка плитки не означает, что швов не будет вовсе. Но при правильно подобранной затирке данный вид укладки будет выглядеть как единое целое. При соблюдении технологий и инструкций результат будет замечательным.

    Технология укладки бесшовной плитки

    Основательно потрудившись над поверхностью для укладки плитки и подождав, пока она полностью затвердеет, можно перейти к следующему этапу работ – собственно укладке. Бесшовная укладка будет проходить в несколько основных этапов.

    1. Разметка площади покрытия для первого ряда плитки без швов. Распределите плиты так, чтобы свести к минимуму количество, которое придется обрезать.
    2. Подготовьте клей для бесшовной плитки, в таком количестве, чтобы он не успел застыть до того, как вы нанесете его на поверхность.
    3. Тыльную сторону плитки без швов перед нанесением клея следует смочить водой, это повысит силу сцепления между клеем и ее поверхностью и, не даст влаге просочиться в пол или стену до полного скрепления клеящего состава.
    4. Нанесение клея на плитку производится с помощью зубчатого шпателя, аналогично с укладкой обычной кафельной плитки.
    5. Прикладывайте к намеченному месту плиту с распределенным по ней клеем, придавите, чтобы вышли излишки клея. Выровняйте плитку по горизонтали и по вертикали, при необходимости, подбивая до нужного положения резиновым молотком. После удалите излишки клея с лицевой поверхности с помощью обычного шпателя.
    6. Обрезанные плиты приклеивайте отрезной стороной к стыку между полом и стенами, а целыми сторонами стыкуйте с другими плитами.
    7. Отверстия для выходящих из стен и пола трубопроводов, электрической проводки, розеток и прочих элементов инженерных сетей следует вырезать в плиточном полотне до приклеивания его к поверхности.


    Для укладки таким способом нужен опыт
    Укладка бесшовной плитки является процессом, требующим определенной сноровки и опыта в подобном роде деятельности. Поэтому, если вы пришли к решению произвести укладку плитки собственными силами, есть резон для начала попрактиковаться в помещениях, где ошибки первого опыта бесшовной укладки не будут явно бросаться в глаза, например в гараже или подвальном помещении.


    Если не уверены в своих силах, можно воспользоваться услугами мастера

    Какую плитку выбирать для укладки без швов

    Из-за технологических особенностей вовсе не каждая плитка подойдет для такой технологии.

    Кафельная плитка

    Обычная кафельная плитка имеет фаски, то есть небольшой перепад уровней на каждой плитке по краям. Применение затирки скрывает эти перепады, а также выравнивает геометрию плитки. Без швов эти перепады будут слишком заметны. К сожалению, любая даже самая качественная плитка имеет различные несовершенства. Это может быть неидеальная форма, почти всегда какой-то угол плитки будет отличаться от остальных. Поэтому если вы выберете кафельную или керамическую плитку, ее нужно будет долго шлифовать и подгонять под друг друга, что совершенно нерентабельно и потребует много сил.

    Ректифицированная плитка

    Ректификация — это механическая обработка плитки, когда плитка режется с максимально ровными краями. Такая плитка может укладываться встык, практически без швов, но даже сами производители рекомендуют делать минимальные швы для возможности усадки, особенно в новых домах. В отличие от обычной, у такой плитки нет фаски и она одного размера. Обычная плитка даже одного калибра может отличаться размерами из-за усадки при спекании, а процент усадки различен для каждой партии. Поэтому такая плитка должна укладываться со швом не менее 2,5 мм. Может быть сделана из различных материалов — ректификационная — это лишь способ обработки.

    Лаппатированная плитка

    Фактура лаппатированной плитки

    Это плитка, которая также подвергается особой обработке, но уже для придания специфического внешнего вида. Проще говоря, для ее создания используется специальный инструмент, который срезает тонкий верхний слой с плитки. При этом образуется рисунок и необычная фактура.

    С помощью лаппатированной плитки можно создать иллюзию природных материалов, которые внешне практически ничем не будут от них отличаться. Такое покрытие имеет грубоватую матовую фактуру, придающее облику ванной комнаты благородство и аристократизм.

    Мраморная и гранитная плитка

    Плитка из натурального материала в ванной

    Натуральные природные материалы как нельзя лучше подходят для бесшовной кладки. Конечно этот вариант весьма дорогостоящий, но такое покрытие максимально гигиенично, экологично и долговечно. А монолитные стены и полы в ванной с зеркальной поверхностью выглядят шикарно.

    В помещениях чаще всего используют гранитную плитку с полированной поверхностью, а соблюдение идеально ровной зеркальной поверхности — главное условие для бесшовного метода укладки. Чтобы этого добиться следует проводить работу очень кропотливо и аккуратно, предварительно подготовив поверхность по всем требованиям. Это требует определенных качеств, таких как терпение и усердие, а также навыков и мастерства в отделке.

    Читайте также:
    Установка унитазов с гигиеническим душем набирает популярность

    Плиточный клей для ректифицированной плитки

    Состав и марка клея для бесшовной укладки керамогранита подбирается с учетом размеров и свойств материала плитки без швов. Основными требованиями к клеящему составу будут высокая адгезия, влагостойкость и эластичность после полного отвердения. Существующее на данный момент разнообразие ассортимента клеящих смесей для керамической плитки и керамогранита позволяет подобрать состав, подходящий под любое основание и материал плит. К примеру, идеально соответствуют требованиям к смесям для укладки плитки без швов составы следующих марок: Knauf Flisen, Litoflex K80, Unis 2000.


    На рынке существует масса смесей для укладки бесшовной плитки

    Особенности укладки и эксплуатации

    Спланируйте размещение или выкладку плитки (можно с помощью компьютерных программ).

    Далее главное для укладки бесшовной плитки – подготовить почти идеальную поверхность. Лучше сделать бетонную стяжку, очистить от пыли и загрунтовать. Затем следует подготовить специальные смеси для укладки и затирки швов.

    Укладка бесшовной плитки выполняется мастером по особой технологии, постоянно контролируя процесс уровнем. Когда укладка закончена, следует выждать минимум сутки, пока затвердеет клей. И на финальном этапе бесшовную плитку затирают выбранным типом затирки (да, да – затирают).

    Особый уход за уложенной бесшовной плиткой не требуется. Однако при принятии решения надо хорошо взвесить все за и против. Возможные температурные колебания в помещении для бесшовной плитки могут стать роковыми. Там, где у обычной плитки шов «играет», бесшовная может лопнуть или отойти от основы. Поэтому минимальный шов необходим.

    Укладываем плитку в ванную без швов

    Ознакомившись со всеми нюансами укладки плитки без швов, кратко рассмотрим процесс на примере ванной комнаты.

    1. Демонтируем со стен и пола и выносим старый облицовочный материал.
    2. Удаляем оставшиеся следы старой грунтовки, краски и прочие пятна, собираем оставшуюся строительную пыль пылесосом.
    3. Выравниваем стены, замазываем все неровности и трещины.
    4. Делаем цементную стяжку пола.
    5. После высыхания цементного раствора на стенах и полу, наносим на их поверхность гидроизоляционный состав. Проделываем данную процедуру не менее двух раз. Наносим следующий слой только после впитывания и высыхания предыдущего.


    Все работы стоит проводить строго по плану

  • После того, как просохнет последний слой гидроизоляции, можно приступать к разметке первого ряда на поверхности, куда будет монтироваться плитка. Начинаем разметку с одной из стен.
  • Разводим выбранную вами марку клея. Наносим клей на тыльную сторону плитки при помощи зубчатого шпателя, предварительно смочив поверхность водой.
  • Прикладываем и прижимаем плитку, как описывалось выше, убираем излишки клея.
  • После завершения укладки на стенах, переходим к монтажу керамогранита на пол.
  • После окончательного отвердения клея можно приступать к монтажу сантехники и установке санфаянса в ванную комнату.
  • Плитка

    Популярность отделки плиткой обусловлена достаточной скоростью облицовки и идеальной поверхностью плитки. Сегодня безукоризненно ровные края и совпадающие размеры дорогого импортного кафеля, керамогранита и литокерамики позволяют получать безукоризненную поверхность с помощью бесшовной укладки. Укладка плитки без швов – это возможно только на идеальной поверхности без дефектов. Сегодня мастера работают с применением материалов с ровно срезанным краем, точно совпадающих по размеру, практически не подверженных расширению и промерзанию.

    Оглавление:

    1. Чем отличается бесшовная технология от обычной укладки кафеля?
    2. Свойства литокерамики и керамогранита
    3. Узорная бесшовная укладка плитки
    4. Как подобрать отделочный материал?
    5. Технология бесшовной укладки плитки на пол

    Чем отличается бесшовная технология от обычной укладки кафеля?

    Плитка – универсальный штучный строительно-отделочный материал, который дает безукоризненную отделку пола и стен. Достоинства плиточной отделки оценили еще древние строители, применяя ее в отделке храмов, дворцов и домов знати. Для этого использовали:

    • плоскую гальку;
    • тесаный ракушечник;
    • кусковой мрамор;
    • плиты гранита;
    • пласты декоративного поделочного камня;
    • сделанную вручную керамическую плитку.

    Эти же аналоги используются и сегодня. Но в те времена сложно было изготовить плитку идеального размера и формы, которая бы совпадала бы до миллиметра. Камень резать было непросто, поэтому бесшовную технологию никто не внедрял. Но древние сооружения до сих пор впечатляют своим качеством подгонки тесаного камня и обработкой мрамора.

    Для отделки ванной и кухни недавно использовали обычную керамическую плитку, которая имеет свойство расширяться – из-за особенности глины в основе. Приходилось оставлять широкие швы из-за расширения кафеля.

    Приходилось учитывать и то, что плитка из одной пачки не всегда точно совпадала по размерам, не говоря уже о пересортице или кафеле из разных партий. С этим приходилось считаться при наружной и внутренней отделке с применением керамической плитки без швов.

    Такому расширению менее подвержены современные материалы – керамогранит и литокерамика. У них более плотная фактура и достаточная твердость, специально обработанный край для идеального примыкания. Качественный кафель сегодня совпадает по размеру, но это не исключает минимальных швов и применения затирки или герметика.

    До начала работ важно убедиться, подходит ли приобретенный материал для укладки впритык, судя по краю. Для технологии кладки плитки без швов края должны быть подготовленными, то есть ректифицированными. Такая укладка экономит время и существенно упрощает работу, но возможно на идеально гладкой поверхности. Безупречная монолитная поверхность – это плитка без швов.

    Свойства литокерамики и керамогранита

    1. Литокерамика – натуральный материал, срез натурального мрамора поверх керамической основы. Она легче мрамора, но тяжелее керамической плитки, толщина не превышает 1см. Плитка выпускается в Испании, она дешевле натурального камня, но имеет те же декоративные свойства, идеально подходит для бесшовного метода. Она твердая и износостойкая, устойчива к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям.

    Как известно, испанский мрамор славится во всем мире большой цветовой гаммой, идеально подходит для облицовки:

    • полов;
    • стен;
    • ступеней;
    • террас и дорожек у крыльца.
    Читайте также:
    Типовые электрические неисправности стиральных машин — причины поломок и способы их устранения

    Литокерамика имеет 3 стандарта – с небольшими дефектами, закрываемыми затиркой, эконом-вариант с незначительными сколами на фасках и углах, а также элитная плитка. Последняя разновидность обычно идет под укладку плитки без швов. Выпускается литокерамика с фасками и без фасок, то есть бесшовная.

    2. Керамогранит специалисты классифицируют как наиболее прочный отделочный материал искусственного происхождения, который по многим другим параметрам превосходит кафель и другую отделку. Современные технологии позволяют воссоздавать рисунок любого природного материала. Это экологически чистый материал высокотемпературного обжига на основе глины с минеральными добавками.

    Этот облицовочный материал однороден по всему слою плитки, по твердости превосходит некоторые виды мрамора и гранита. Керамогранит выпускается с ровным срезом по краям, поэтому часто используется для укладки плитки без швов. Имеет 1 недостаток – его сложно резать при укладке из-за высокой твердости, особенно когда нужно отколоть полоску 1-2 см. Есть возможность выбора поверхности керамогранита, в зависимости от дизайнерских задач.

    Керамогранит не имеет такого показателя как водопоглощение, поэтому не расширяется при колебании температур. Благодаря высокой морозоустойчивости, используется для наружной облицовки:

    • фундамента,
    • крыльца,
    • ступеней.

    Для отделки внутренних помещений керамогранит используется гораздо чаще. Высокая прочность и устойчивость к растворителям позволяет использовать керамогранит для помещений с агрессивной средой. Его эстетические возможности безграничны, особенно для узорной и мозаичной выкладки. Все это возможно, благодаря тому, что плитка выпускается:

    • разной формы и величины;
    • в большой цветовой гамме;
    • с нанесенным рисунком и без него;
    • однородной структуры и с вкраплениями разного цвета.

    Совет: Если есть желание использовать красивый и высокопрочный материал, то перед тем как уложить плитку без швов, обратите внимание на эти материалы.

    Внимание: При бесшовном способе укладки любого типа плитки важно прочитать инструкцию, прилагаемую к покупке. Обратите внимание на рекомендации производителя – строительный клей или смеси, инструмент для резки и укладки, затирка или герметик и пр.

    Преимущества бесшовной укладки:

    • однородная бесшовная поверхность наиболее привлекательна, в том числе и цветная или узорная;
    • поверхность наиболее гигиеничная, поскольку не скапливает загрязнений и плесени, упрощая уход;
    • быстрый процесс укладки, не требующий заботы о соблюдении равного промежутка на швах.

    Среди минусов можно назвать нецелесообразность бесшовной укладки в местах сейсмической активности, в новых домах с усадкой. Плитка может отпадать, поверхность деформируется. Бесшовная поверхность предполагает минимальный зазор с затиркой общего цвета с плиткой.

    Нельзя класть плитку на влажную или загрязненную поверхность. Можно использовать только полностью сухое, ровное и чистое основание, где предварительно зашпаклевали все дефекты. Бетонная стяжка с самовыравнивающей смесью – идеальная основа для бесшовной укладки плитки на пол.

    Узорная бесшовная укладка плитки

    На сегодня разработано немало схем укладки плиточных покрытий, но они не всегда подходят для бесшовной укладки. Это из-за того, что именно швы формируют периодически повторяющийся узор. Напольная плитка без швов формирует изысканные узоры – за счет контрастных цветов керамогранита, мрамора и других облицовочных материалов.

    Как известно, на большой площади пола не рекомендуется класть однотонную плитку по всему помещению, это создает ощущение пустоты. Поэтому используют разные типы укладки:

    • шахматами;
    • лесенкой;
    • мозаикой;
    • квадратами или кругами;
    • ёлочкой;
    • рамкой по периметру и розеткой в центре;
    • рядами и пр.

    Сложные мозаичные узоры и розетки при укладке керамогранитной плитки на пол без швов смотрятся великолепно, но укладка и точная подгонка при резке под силу только профессионалам. Они разрабатывают сложный узор на компьютере, подбирают материалы по цвету и режут плитку с точностью до 1 мм гидроабразивной резкой в цехах.

    Совет: Используйте услуги по фирменной нарезке керамогранита, предлагаемой специалистами. Достаточно заказать цветную розетку на 1-3 метра в диаметре, уложенную в квадрат, и далее продолжить обычную укладку.

    Тем же способом можно класть на стену и кафельную плитку без швов, но тут иллюзию «бесшовности» создает точное соблюдение рядности по горизонтали и вертикали и совпадение цвета затирки с плиткой.

    Внимание: Только идеально срезанный край подходит для бесшовной технологии, чтобы достичь монолитного эффекта. Каждый фрагмент покрытия должен быть правильной геометрии, единого размера, с минимальной погрешностью.

    На стены для технологии без швов подходит любя плитка с ровно срезанным краем без фаски, ректифицированная. То есть, срез должен быть перпендикулярен поверхности, без зазора, закруглений, сколов и дефектов. Она стоит дороже, но зато отсутствует выбраковка. Ректификация проводится после обжига плитки:

    • матовой;
    • глазурованной;
    • структурированной;
    • полированной.

    Не каждый инструмент возьмет керамогранит, и обычный плиткорез годится только для керамической плитки. Для твердой плитки нужна гидроабразивная станочная резка, которая не дает сколов.

    Как подобрать отделочный материал?

    Плитку подбирают не только в соответствии со своими предпочтениями, но и сообразно назначению – скользкая полированная плитка не подходит для ванной, а только для холла. Для кухни тоже нежелательно выбирать скользкую плитку, только шершавую, чтобы случайно не поскользнуться с горячей водой. Для заполнения швов используется силиконовая и эпоксидная затирка, силиконовый герметик или уплотнитель.

    Величина плитки подбирается в соответствии с размерами площади – желательно, чтобы определенное количество плитки укладывалось в периметр площади без нарезки. Если не хватает несколько сантиметров, их можно скрыть под плинтус и бордюр, а лишних 1-2 см у керамогранита срезать затруднительно. При покупке всегда проверяйте номер партии, чтобы несколько упаковок совпадало. Только так можно гарантировать соответствие по оттенку и размеру.

    Керамогранит, как любую плитку, всегда покупают с запасом, с учетом:

    • обнаружения брака в упаковке;
    • часть плитки может испортиться при нарезке;
    • потребуется подгонка.

    Если планируется цветная мозаичная укладка, то перед тем как положить плитку без швов, на этапе закупки поинтересуйтесь в строительном магазине остатками от других партий. Вполне возможно, что удастся подобрать отличный материал для розетки или панно, при этом можно существенно сэкономить. Цены на остатки снижают до 40%, но это должна быть подходящая ректифицированная плитка одного размера. А вот докупать остатки из другой партии не стоит, скорее всего, не удастся подобрать плитку точно по цвету и фактуре, за исключением черной или белой.

    Читайте также:
    Уютный интерьер гостиной: подборка фото роскошных комнат

    Технология бесшовной укладки плитки на пол

    Если вы не знаете, как клеить плитку без швов, то стоит внимательно и изучить все тонкости процесса. Технология бесшовной укладки плиточных материалов не подразумевает отсутствие швов как таковых. Но грамотно положенный слой плитки с правильно подобранной затиркой гарантирует гладкую однородную поверхность.

    Совет: При узорной укладке рекомендуется насухо выложить плитку на любой поверхности, чтобы оценить визуально. Возможно, появится более интересный вариант. В таком порядке ее и укладывают, соблюдая рядность и точное совпадение швов. При однородной поверхности предварительная выкладка не нужна, но стоит проверить совпадение оттенка плитки из разных упаковок. Если разница заметна, а заменить нет возможности, то более темный керамогранит укладывают у плинтуса по периметру.

    Заранее подготовленная горизонтальная поверхность пола или вертикаль стен – гарантия безукоризненной укладки. Плитку укладывают посредством подходящего клея или раствора, который рекомендован для укладки плитки. Бесшовная укладка возможна только на идеально ровной поверхности. Чем ровнее подготовленная рабочая поверхность и меньше «сугробы» клея, тем безукоризненнее и монолитнее выйдет уложенная поверхность.

    Ректифицированную плитку (без фаски) придется класть максимально плотно друг к другу, чтобы минимизировать межплиточный шов. Плитку выбирают стандартного размера и формы – квадратную или прямоугольную. Зубчатый шпатель используется для нанесения клеевой основы. Резиновым молотком подгоняют каждый фрагмент кладки.

    Плитку стоит протереть от фабричной пыли и смочить перед укладкой тыльную часть, если этого требует клей. Важно полагаться не свой опыт в укладке плитки, а на рекомендации по технологии облицовки с выбранным материалом. Выбор клея или раствора влияет на качество бесшовной укладки.

    Связующий двухкомпонентный раствор готовят в небольшом количестве (на ряд-два). Рекомендуемый клей не стоит наносить с избытком, чтобы он проступал на края после придавливания. Его должно быть достаточно для полноценного нанесения, и нужен опыт. Под плиткой не должно быть избыточного воздуха, поэтому советуют работать зубчатым шпателем. Клей наносят на плитку понемногу, равномерно распределяя зубчатым шпателем, который держат под углом. Через 3-4 плитки оптимальное количество клея уже будет очевидным.

    Начинают укладывать с угла, удаленного от двери приближая ряды ко входу. Плитку прикладывают с клеем к стене или полу и слегка придавливают. Пристукивают резиновым молотком, пока фрагмент не сядет идеально. Уровнем проверяют горизонталь вдоль и поперек. Далее в таком же порядке завершают первый ряд.

    Второй ряд должен примыкать встык с точным совпадением швов, поэтому важен первый ряд, который станет эталоном. Таким же образом кладут остальную плитку, проверяя горизонталь. Остатки клея, проступившего на швах, тут же удаляют ветошью. Когда клей высохнет (срок указан в инструкции на упаковке), минимальные зазоры на швах закрывают подходящей по цвету затиркой с помощью шпателя. Излишки вытирают влажной губкой.

    Внимание: Хотя укладка плитки на полу ведется с удаленного угла, но по некоторым причинам это делают другом порядке. Для перемещения по комнате используют фанерные щиты, чтобы по ним переходить. Листы фанеры обязательно нужно снять и убедиться, что уложенная плитка не сдвинулась. На стенах плитку кладут от плинтуса порционно, пока схватится клей.

    После первого ряда швы должны точно совпадать с предыдущей укладкой, и лучше немного оставлять зазор под плинтус. Если в процессе работы обнаружится небольшая кривизна стен, то при небольшом зазоре у стены это не скажется не качестве отделки. При идеальном периметре комнаты плитку на пол укладывают к стене впритык.

    Если количество плиток по длине не совпадает, и приходится их резать, то лучше укладку делать таким образом, чтобы ряд резаных фрагментов уходил под мебель или сантехническое оборудование. В небольшом санузле иногда имеет смысл делать укладку от двери или угла под ванную, чтобы скрыть резаную плитку и оставить незавершенный ряд и закрыть раствором.

    Качественный бесшовный настил керамогранита смотрится как сплошная поверхность, но это не исключает использования метода узорной укладки. При бесшовной укладке фасадной плитки используется та же технология, но можно использовать клинкерную плитку, керамогранит «под мрамор», натуральный камень и другие облицовочные материалы. О тонкостях укладки плитка без швов смотрите видео:

    Секреты технологии «Бесшовная плитка»

    Постоянное стремление многих владельцев квартир и частных домов со средним достатком и выше к созданию в своем жилище продвинутого в эстетическом плане интерьера, привело к появлению на рынке строительных материалов такого продукта, как керамическая бесшовная плитка. Этот товар принципиально не отличается от обычной плитки, но имеет ряд нюансов, связанных с ее формой и спецификой монтажа.

    Бесшовная плитка имеет много преимуществ

    Отсутствие фаски по краям лицевой грани является главным признаком, что в руках вы держите бесшовную керамику. Именно это отличие позволяет укладывать ее стык в стык, не оставляя зазоров. Поэтому по завершении работ поверхность будет смотреться как монолитное полотно.

    Бесшовная плитка выглядит как единое полотно

    Какую плитку выбрать для укладки без швов

    В попытках добиться отсутствия швов в процессе укладки керамогранита производители разработали технологию ректификации – обработки кромок плитки на специальном станке. В результате получается изделие, имеющее строго прямоугольную или квадратную форму без фасок по кромке периметра. Только такие плиты можно использовать, если вы решили делать бесшовную кладку.

    Для укладки бесшовным способом нужно использовать специальную плитку

    Что значит — бесшовная укладка?

    Термин «бесшовная укладка» не подразумевает, что швов совсем не будет видно. Ввиду того, что продукция разных производителей будет отличаться качеством обработки, диапазон условной «бесшовности» находится в рамках от полного соприкосновения граней плит до зазора в 1.5 мм. В остальном процесс бесшовной укладки схож с монтажом обычной плитки.

    Читайте также:
    Технология (ГНБ) — Горизонтально направленное бурение

    Бесшовная укладка схожа с другими способами укладки плитки

    Аргументы «за» и «против»

    Аргументами, склоняющими в пользу укладки бесшовной керамической плитки, являются следующие факторы.

    1. Эстетическая красота.
    2. Целостность поверхности и, как следствие препятствует скоплению влаги, росту плесени и грибка на стыках керамических плит.

    Укладка таким способом препятствует скоплению влаги

    Плитка без швов не лишена и недостатков.

    1. Возможная нестыковка швов из-за погрешности в размерах, появляющейся вследствие серийного производства изделия.
    2. Отсутствие промежутка на температурные колебания. Частые перепады температуры, характерные, например, для ванной комнаты, вызывают расширение и сжатие клеевой основы, приводящие к сдвигу плиток друг на друга. Такой процесс в итоге приведет к поднятию и отклеиванию отдельных плит.

    Не смотря на свои преимущества такой способ укладки имеет и недостатки

    Подготовка поверхности перед укладкой

    Работы на этом этапе должны быть выполнены с максимальной точностью. Качество подготовительных работ с большой степени отразится на результатах последующих этапов работы.

    1. Уберите со стен или пола старый облицовочный материал.
    2. Соберите оставшийся строительный мусор, очистите поверхность от следов краски, жирных пятен. Удалите оставшуюся цементную пыль при помощи пылесоса.
    3. Используя шпаклевку, замажьте все сколы, неровности, отверстия от старого крепежа, выровняйте все бугорки, выпуклости и впадины на подготавливаемой поверхности.
    4. Чтобы получить идеально ровную поверхность на полу помещения, необходимо сделать бетонную стяжку основания. Это упростит процесс укладки и позволит добиться результата работы, близкого к эталонному.

    Прежде чем укладывать плитку стоит тщательно подготовить поверхность

  • Подготавливая цементно-песчаную смесь для заливки стяжки необходимо просеять песок перед добавлением в смесь. Пользуйтесь миксером или винтовой насадкой для дрели, чтобы добиться однородной, безкомковой смеси.
  • Покупайте для изготовления раствора только «свежий» цемент с самой ближайшей датой изготовления. «Старый» цемент теряет свои эксплуатационные характеристики, комкуется и плохо замешивается. Цемент хорошего качества имеет однородную текстуру и легко пересыпается.
  • Укладывать плитку на деревянное основание категорически запрещено

    Ни в коем случае не производите укладку бесшовной плитки на деревянное основание, каким бы идеальным оно ни было. Дерево является материалом, чувствительным к перепадам температуры и влажности, поэтому будет впитывать и отдавать влагу, находясь в процессе постоянной деформации, которая соответственно приведет к деформации и растрескиванию нанесенного на нее плиточного клея.

    Технология укладки бесшовной плитки

    Основательно потрудившись над поверхностью для укладки плитки и подождав, пока она полностью затвердеет, можно перейти к следующему этапу работ – собственно укладке. Бесшовная укладка будет проходить в несколько основных этапов.

    1. Разметка площади покрытия для первого ряда плитки без швов. Распределите плиты так, чтобы свести к минимуму количество, которое придется обрезать.
    2. Подготовьте клей для бесшовной плитки, в таком количестве, чтобы он не успел застыть до того, как вы нанесете его на поверхность.
    3. Тыльную сторону плитки без швов перед нанесением клея следует смочить водой, это повысит силу сцепления между клеем и ее поверхностью и, не даст влаге просочиться в пол или стену до полного скрепления клеящего состава.
    4. Нанесение клея на плитку производится с помощью зубчатого шпателя, аналогично с укладкой обычной кафельной плитки.
    5. Прикладывайте к намеченному месту плиту с распределенным по ней клеем, придавите, чтобы вышли излишки клея. Выровняйте плитку по горизонтали и по вертикали, при необходимости, подбивая до нужного положения резиновым молотком. После удалите излишки клея с лицевой поверхности с помощью обычного шпателя.
    6. Обрезанные плиты приклеивайте отрезной стороной к стыку между полом и стенами, а целыми сторонами стыкуйте с другими плитами.
    7. Отверстия для выходящих из стен и пола трубопроводов, электрической проводки, розеток и прочих элементов инженерных сетей следует вырезать в плиточном полотне до приклеивания его к поверхности.

    Для укладки таким способом нужен опыт

    Укладка бесшовной плитки является процессом, требующим определенной сноровки и опыта в подобном роде деятельности. Поэтому, если вы пришли к решению произвести укладку плитки собственными силами, есть резон для начала попрактиковаться в помещениях, где ошибки первого опыта бесшовной укладки не будут явно бросаться в глаза, например в гараже или подвальном помещении.

    Если не уверены в своих силах, можно воспользоваться услугами мастера

    Плиточный клей для ректифицированной плитки

    Состав и марка клея для бесшовной укладки керамогранита подбирается с учетом размеров и свойств материала плитки без швов. Основными требованиями к клеящему составу будут высокая адгезия, влагостойкость и эластичность после полного отвердения. Существующее на данный момент разнообразие ассортимента клеящих смесей для керамической плитки и керамогранита позволяет подобрать состав, подходящий под любое основание и материал плит. К примеру, идеально соответствуют требованиям к смесям для укладки плитки без швов составы следующих марок: Knauf Flisen, Litoflex K80, Unis 2000.

    На рынке существует масса смесей для укладки бесшовной плитки

    Укладываем плитку в ванную без швов

    Ознакомившись со всеми нюансами укладки плитки без швов, кратко рассмотрим процесс на примере ванной комнаты.

    1. Демонтируем со стен и пола и выносим старый облицовочный материал.
    2. Удаляем оставшиеся следы старой грунтовки, краски и прочие пятна, собираем оставшуюся строительную пыль пылесосом.
    3. Выравниваем стены, замазываем все неровности и трещины.
    4. Делаем цементную стяжку пола.
    5. После высыхания цементного раствора на стенах и полу, наносим на их поверхность гидроизоляционный состав. Проделываем данную процедуру не менее двух раз. Наносим следующий слой только после впитывания и высыхания предыдущего.

    Все работы стоит проводить строго по плану

  • После того, как просохнет последний слой гидроизоляции, можно приступать к разметке первого ряда на поверхности, куда будет монтироваться плитка. Начинаем разметку с одной из стен.
  • Разводим выбранную вами марку клея. Наносим клей на тыльную сторону плитки при помощи зубчатого шпателя, предварительно смочив поверхность водой.
  • Прикладываем и прижимаем плитку, как описывалось выше, убираем излишки клея.
  • После завершения укладки на стенах, переходим к монтажу керамогранита на пол.
  • После окончательного отвердения клея можно приступать к монтажу сантехники и установке санфаянса в ванную комнату.
  • Видео: Бесшовная плитка. В чем тонкости.

    Как отличить электронное УЗО и электромеханические: особенности устройства и применения

    УЗО – устройство защитного отключения или выключатель дифференциального тока устанавливается для защиты человека от поражения электрическим током. Однако не все знают, что УЗО бывают двух типов: электронные и электромеханические. В этой статье мы расскажем о том, в чем отличия УЗО разных типов и как определить тип при покупке.

    Содержание статьи

    Принцип действия

    В общем виде принцип действия УЗО заключается в следующем: когда ток через фазный провод отличается от тока через нулевой провод – срабатывает реле, которое отключает нагрузку. Определение тока происходит с помощью дифференциального трансформатора и поляризованного реле.

    Ситуация, когда по фазному и нулевому проводу протекают токи разной величины, может произойти, если у какого-нибудь электроприбора происходит утечка на корпус. Утечка на корпус происходит, если изоляция какого-то из проводников электроприбора повредилась и касается корпуса, это относится как к изоляции обмоточных проводов электродвигателей, так и внутренней проводки устройства.

    Если корпус заземлен – УЗО сработает. Если корпус не заземлен – току некуда будет стекать, но если вы коснетесь его рукой, ток через ваше тело уйдет на землю, в этот момент сработает УЗО и защитит вас. Даже если вы случайно коснетесь открытого фазного провода – ничего вас не ударит током, т.к. УЗО разомкнет цепь, ведь произойдет утечка тока по цепи: Фазный провод – ваше тело – земля.

    Каждое из УЗО настроено на какой-то ток утечки, это такая характеристика, которая описывает, при каком токе реле в УЗО отключит нагрузку от ввода электроэнергии. Это и есть основной характеристикой.

    Электронное и электромеханическое

    Электронное – как понятно из названия содержит в своем корпусе плату с электронными компонентами, которые и отвечают за его работу. Электромеханическое – содержит в своем корпусе дифференциальный трансформатор. На корпусе УЗО обоих типов есть индикатор срабатывания и кнопка для проверки исправности.

    Когда вы нажимаете кнопку, вы замыкаете фазу на ноль через резистор. При этом кнопка замыкает фазу до трансформатора на ноль после трансформатора тока или наоборот, зависит от того как вы подключите провода. В результате чего трансформатор и детектирует разность токов между фазой и нулем.

    Ток этого замыкания задаётся с помощью резистора, а для обеспечения правильной соответствия чувствительности УЗО номинальной подбирается его соответствующее сопротивление, но как потребителей и пользователей эти тонкости нас не особо касаются.

    Отличия в эксплуатации

    Для работы электронного УЗО должно поступать на плату питание, оно берется прямо с уже подключенного фазы и нуля. Электромеханическое УЗО сработает и без наличия напряжения. Возникает логичный вопрос:

    Если УЗО защищает от поражения электрическим током, то, как же он возникнет, если нет напряжения?

    Речь идет о нештатных ситуациях в электропроводке. Например, если на распределительном щите в подъезде или на вводе в дом/квартиру отгорел ноль. Ни один электроприбор не будет работать в квартире. Фаза останется в розетках, и если где-то есть пробой на корпус, а вы его коснетесь – то непременно получите удар электрическим током, если конечно у вас нет УЗО на вводе.

    Но дело обстоит не столь однозначным образом. Электромеханическое УЗО сработает, ведь полноценного питания для него не нужно, а нужна разность токов межу проводами. То есть при касании фазного провода или корпуса поврежденного электроприбора, через фазный провод потечет ток утечки через ваше тело на землю, а через нулевой – нет. Разность токов есть – срабатывает реле.

    В случае использования электронного устройства защитного отключения защита не сработает, так как его плата обесточена.

    Также не стоит забывать, что в наших сетях скачки напряжение случаются довольно часто, а электроника не любит таких «случайностей».

    Как отличить УЗО различных типов при покупке

    Первым делом при покупке обратите внимание на схему, изображенную на корпусе, на рисунке она заключена в красный квадрат.

    Слева изображено электромеханическое, а справа электронное УЗО. Но схемы очень похожи, с первого взгляда можно и не заметить различий, давайте рассмотрим их поближе.

    На этом рисунке вы видите расшифровку элементов схемы электромеханического защитного аппарата. Обратите внимание на то, что выделено красным цветом – это и есть линия питания платы с электроникой.

    Давайте для закрепления посмотрим на подборку схем УЗО.

    Вот пример дифавтоматы с электронным УЗО. Обращаем внимание на две линии питающие плату.

    Этот прибор электромеханический. На схеме вы видите, что к реле подведен только сигнал с дифференциального трансформатора.

    Способ проверки – это подключить батарейку к одному из полюсов УЗО, принцип действия аналогичен – ток батарейки пойдет через одну из линий, сработает дифференциальный трансформатор, этот способ работает только с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ приборами. Электронное в этом случае не сработает, т.к. плата остается обесточенной.

    Ну и не стоит забывать о явлениях электромагнитной индукции, ведь если вы с помощью поля постоянного магнита наведете ЭДС на дифференциальный трансформатор – реле тоже сработает и УЗО отключится, опять же работает способ с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ.

    Отличия внутренней конструкции

    В качестве дополнения к статье было решено показать несколько фотографий разобранных УЗО разных типов.

    Ниже изображено электромеханическое:

    Ниже изображено электронное УЗО в разобранном виде:

    Заключение

    Подведем итоги, электромеханическое УЗО обеспечивает более надежную защиту, чем электронное. Оно сработает даже при отсутствии питания. В жилых помещениях лучше использовать электромеханическое. Для его проверки при покупке обращайте внимание на схему, и если вам позволит продавец-консультант, используйте метод с батарейкой, стоит отметить, что если УЗО не сработало от батарейки – смените её полярность.

    УЗО электронное и электромеханическое: как отличить и что лучше

    Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

    Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.

    В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

    УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

    Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока на поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети . То есть, для полноценной работы устройству защитного отключения электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И без внешнего питания эта плата работать не будет.

    Откуда берется источник питания? Внутри УЗО нет никаких батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает от внешней сети. Есть в сети 220В, и появилась утечка тока, – УЗО сработает! Если напряжения в сети нет – защитное устройство не сработает.

    Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети.

    На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

    Насколько важно, чтобы защитное устройство сохраняло свою работоспособность при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят приблизительно так: если напряжение в сети есть, электронное УЗО будет работать. Если напряжения в сети нет, тогда зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, значит и утечки тока браться неоткуда. А какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как в народе говорят, «нет света»? Это может быть авария на линии, подходящей к дому, могут быть ремонтные работы электрослужб, а может – еще одна очень распространенная проблема – отгорание нулевого провода в этажном щите. Вся аппаратура будет без признаков жизни, все сигнальные приборы (сигнальные лампы, если есть) будут свидетельствовать, что напряжения в сети нет. Однако фаза не куда не делась! Опасность поражения током сохраняется. Представим, что в такой ситуации возникло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент Вы прикоснетесь к корпусу машинки, возникнет утечка и УЗО должно сработать. Но именно электронное УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питание отсутствует, поэтому возникший ток утечки электронная плата не зафиксирует, отключающий импульс на механизм отключения не поступит, и УЗО не отключится. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как бы не было печально, при появлении утечки тока в данной ситуации электронное УЗО не сработает.

    Еще одна распространенная проблема – это скачки напряжения в сети. Конечно, сейчас многие для защиты устанавливают реле напряжения, но не у всех они стоят. Что представляют собой скачки напряжения – это отклонение от номинального значения. То есть, у вас в розетке вместо 220 Вольт может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, еще хуже – 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Из-за скачков напряжения может выйти из строя электронная плата с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека – из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.

    О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.

    Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.

    Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

    Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.

    Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

    Самый простой и надежный способ – изучить схему, которая изображена на корпусе УЗО. На любом защитном устройстве наносится электрическая схема. Между отображенными схемами на электромеханическом УЗО и электронном есть небольшие отличия.

    На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой. Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

    Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.

    Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.

    Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

    Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.

    Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.

    Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.

    Электромеханические и электронные УЗО

    В последние десятилетия ассортимент защитных электрических аппаратов дополнился устройствами защитного отключения (УЗО), дифференциальными автоматическими выключателями (дифавтоматами), устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Перечисленные аппараты защиты позволяют повысить безопасность эксплуатации электрических сетей. Этот материал посвящен УЗО. Точнее одной из разновидностей устройств защитного отключения — электромеханическому УЗО.

    На заметку! Часто УЗО называют устройствами дифференциального тока (УДТ). Это название связано с принципом действия защитных аппаратов. Об устройстве и принципе действия УДТ будет рассказано ниже.

    Назначение УЗО

    Большинство аппаратов токовой защиты (предохранители, автоматические выключатели и другое) защищают электропроводку и подключенные к ней электроприемники от токов перегрузки и короткого замыкания. Устройства защитного отключения выполняют другие функции. В зависимости от тока срабатывания они обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током или предотвращают возникновения пожара.

    Каждый электрик знает, что переменный ток промышленной частоты, протекающий через тело человека, становится опасным для здоровья, если его величина превышает 0.01 ампера. Токи свыше 0.1 А опасны смертельно. Поэтому пороговый ток срабатывания (уставка) УЗО защищающего человека от удара током обычно выбирается из номиналов 10 мА или 30 мА. Первая уставка используется для сырых помещений, детских комнат и так далее. Уставка 30 мА применяется для обычных условий.

    Для предотвращения пожаров устанавливают аппараты, настроенные на дифференциальные токи, превышающие 300 мА.

    Принцип действия электромеханического УЗО

    Устройства защитного отключения реагируют на токи утечки, возникающие при нарушении изоляции электропроводки или в момент прикосновения человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Главной особенностью токов утечки является то, что они нарушают баланс (равенство) токов протекающих через фазные провода и нулевой провод.

    Для обнаружения утечки применяется дифференциальный трансформатор. Конструктивно он состоит из:

    • ферритового кольца служащего магнитопроводом (сердечником);
    • первичных обмоток, которыми являются фазные проводники и нулевой провод, пропущенные через сердечник;
    • вторичной (измерительной) обмотки.

    При отсутствии токов утечки суммарный магнитный поток, создаваемый в сердечнике трансформатора первичными обмотками, равен нулю. При этом во вторичной обмотке ЭДС отсутствует. В случае возникновения утечки, баланс токов нарушается и во вторичной обмотке начинает наводиться ЭДС. На выводах измерительной обмотки возникает разность потенциалов. Разность потенциалов тем выше, чем больше ток утечки.

    На заметку! Электрические защиты, основанные на сравнении токов, называются дифференциальными токовыми защитами.

    Напряжение, снятое с вторичной обмотки дифференциального измерительного трансформатора подается на пороговый орган (устройство сравнения). Пороговый орган вырабатывает сигнал отключения при достижении током утечки установленного значения.

    В качестве порогового органа в электромеханических отключающих устройствах применяется поляризованное реле. В электронном УЗО устройством сравнения выступает усилитель постоянного тока, выполненный на микросхеме операционного усилителя.

    Устройство электромеханического УДТ

    Электромеханические УЗО состоят из следующих основных деталей:

    • корпуса;
    • контактной системы состоящей из клемм, к которым подключаются питающие провода, подвижных и неподвижных контактов, которыми осуществляется коммутация;
    • измерительного трансформатора и выпрямителя;
    • поляризованного реле;
    • системы механического отключения (расцепителя);
    • системы гашения электрической дуги;
    • тестовой кнопки и резистора.

    Назначение некоторых элементов

    Поляризованное реле

    Исполнительным органом в электромеханических устройствах дифференциального тока является поляризованное реле. Поляризованное реле относится к классу бистабильных реле постоянного тока. Оно может находиться как в отключенном, так и во включенном состоянии в отсутствие напряжения на его обмотке. В УЗО на обмотку поляризованного реле поступает выпрямленное напряжение от измерительного трансформатора. При достижении порогового значения происходит переключение реле, которое механически связано с расцепителем. В результате происходит отключение УДТ.

    Кнопка «ТЕСТ»

    В отличие от автоматических выключателей и других аппаратов защиты, в УЗО имеется возможность выполнения проверки работоспособности устройства. Проверка выполняется нажатием кнопки «Тест». Эта кнопка вместе со специально подобранным резистором образует цепочку, которая имитирует возникновение тока утечки. Концы цепочки соединяются с нулевым и фазным проводом. Проводники цепочки не проходят через кольцевой сердечник дифференциального трансформатора. Поэтому при проведении теста нарушается баланс магнитных потоков в измерительной системе. Номинал резистора выбирают таким образом, чтобы ток искусственной утечки был равен номинальному току срабатывания дифференциальной защиты.

    Отличие электронного УЗО от электромеханического УДТ

    Электронные и электромеханические устройства защиты отличаются только типом порогового устройства. Как уже отмечалось выше, в электронных аппаратах защиты в качестве порогового устройства используется электронный усилитель, который вырабатывает сигнал отключения. Этот сигнал подается на обычное реле, которое воздействует на механический расцепитель. Электронные компоненты, в отличие от электромеханических реле, обходятся дешевле и имеют меньший технологический разброс. Поэтому электронное УЗО, как правило, стоит меньше электромеханического аппарата защиты.

    Люди, не сталкивавшиеся ранее с устройствами защитного отключения, часто задают вопрос: как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Отличить устройства можно по маркировке, нанесенной на лицевую часть корпуса аппарата. У всех УЗО на корпусе можно увидеть символическое изображение дифференциального трансформатора. Он изображается в виде эллипса, охватывающего силовые проводники. От трансформатора прочерчивается символическая линия связи, идущая к устройству сравнения. Устройство сравнения изображается в виде прямоугольника или треугольника. Если нарисован треугольник, то это электронное УЗО. Если прямоугольник — это электромеханическое устройство.

    Важно! Если на одном или всех изображениях фазных проводников, соединенном с подвижным контактам, есть изгибы в виде дуги или прямоугольного выступа, то вы имеете дело с автоматическим выключателем. Эти изгибы обозначают электромагнитный и тепловой расцепитель соответственно. Если к «изгибам» добавляется измерительный трансформатор и устройство сравнения, то это дифавтомат.

    На заметку! У всех УЗО всегда четное число полюсов. Устройства, применяемые в однофазной сети, имеют два полюса — фазу и ноль. Трехфазные УДТ соответственно имеют 4 полюса. Нулевые клеммы всегда маркируются латинской буквой «N».

    Вечный спор об УЗО

    На форумах электриков не затихают споры на тему: какое устройство защиты лучше использовать, УЗО электронное или электромеханическое?

    В принципе функциональных различий между аппаратами с разными пороговыми устройствами нет. Оба типа устройств дифференциального тока с успехом выполняют свои функции. Но дотошные исследователи подметили одну особенность, которой обладает электронное УЗО. Для работы операционного усилителя нужно питание. Оно берется с входных клемм аппарата защиты. Поэтому, в случае обрыва нуля или фазы питающей электронную схему, устройство теряет работоспособность. Электромеханическое УЗО лишено этого недостатка, так как исполнительный орган питается от вторичной обмотки трансформатора. Поэтому при обрыве нулевого провода «электромеханика» все равно сработает в случае возникновения утечки фазы.

    Как правильно выбрать УЗО

    Вопрос применения электронных и электромеханических аппаратов мы рассмотрели выше. О выборе уставки для разных типов помещений рассказывали тоже. Есть еще один параметр, который следовать учитывать при выборе УДТ. Этот параметр — номинальный рабочий ток. То есть ток, который УЗО выдерживает неограниченное количество времени. При выборе рабочего «номинала» можно следовать простому правилу. Рабочий ток должен быть не ниже рабочего тока автомата, который защищает питающую линию от короткого замыкания и перегрузки.

    Как правильно подключать устройства защитного отключения

    При подключении устройств защиты от токов утечки необходимо соблюдать несколько базовых правил.

    Первое и самое важное. УЗО и дифавтоматы должны эксплуатироваться в сетях с глухозаземленной нейтралью с отдельным заземляющим проводом (трехпроводная или пяти проводная система). При этом корпуса всех электроприемников защищаемых устройствами от токов утеки должны быть надежно заземлены. Заземление может осуществляться через контакты розеток или отдельным проводом «под болт».

    Опасно! Никогда не используйте нулевой провод в качестве заземления. Только отдельная земля!

    Второе. Необходимо следить за правильностью подключения проводов. Ноль должен подключаться к клеммам, помеченным буквой «N», а фазы к фазным клеммам. Это правило, на первый взгляд неочевидное, связано с подключением тестовой кнопки и электронной схемы защиты.

    Третье. Нельзя соединять между собой одноименные проводники защищаемые разными УЗО. Такую ошибку часто совершают неопытные электрики, используя общий ноль для нескольких блоков розеток. Такое соединение при подключении нагрузки моментально приводит к срабатыванию защиты.

    Как быстро проверить УЗО не подключая к сети

    У каждого аппарата защиты от токов утечки есть тестовая кнопка. С ее помощью легко выполнять периодическую проверку УДТ во время эксплуатации. Для проверки большой партии отключающих устройств, не подключенных к сети, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой 1.5 В.

    Если ее подключить к одноименным полюсам, (например к клеммам 1-2) исправное устройство сработает мгновенно, так как импульс тока при подключении не будет уравновешен обратным током. УЗО с номинальным током дифференциального расцепителя 10 или 30 мА срабатывают даже от севшей батарейки.

    Видео по теме

    Отличия электронного и электромеханическое УЗО

    Выключатели дифференциального тока, зачастую называемые просто УЗО, предназначены для защиты от утечек тока. Такими устройствами вряд ли кого-то можно удивить, ведь они устанавливаются практически в каждом щитке. Большинство владельцев квартир и домов, даже далеких от электротехники, поняли, что установка УЗО — необходимое условие безопасности и стабильности электроснабжения. Но далеко не все догадываются, что устройства производятся разными не только во внешнем, но и внутреннем исполнении. Читайте также статью ⇒ Что такое УЗО.

    Как отличить устройства между собой?

    УЗО выпускаются в двух исполнениях — электронном и электромеханическом. Различия между двумя видами устройств принципиальны. Отличить их можно с помощью трех простых методик.

    По изображенной на корпусе электросхеме

    Такую методику определения вида защитных приборов можно назвать самой простой, для нее не требуется использование каких-либо приспособлений или инструмента. Главное — запомнить имеющиеся в схемах различия.

    На корпусе любой модели УЗО или дифавтомата можно найти принципиальную схему внутреннего устройства прибора. По своей сути схемы различаются на два основных вида — электромеханического и электронного. Каждая схема имеет свои отличия, но они не значительны.

    Если кратко об устройстве и принципе работы, то основу дифавтомата и электромеханического УЗО составляют поляризованное реле и дифференциальный трансформатор. При образовании в контролируемо цепи тока утечки во вторичной обмотке трансформатора возникает дифференциальный ток, приводящий к сработке реле. При сработке реле воздействует на механизм спуска, приводящий к выключению защитного прибора.

    На схеме реле и дифференциальный трансформатор обозначаются символами прямоугольника и овала соответственно

    Совет №1: Таким образом, необходимо отыскать на схеме значок поляризованного реле дифференциального трансформатора.

    Последний схематично обозначается значком овальной формы вокруг нулевого и фазного проводников, реле наносится в форме квадрата либо прямоугольника. Связь трансформатора и реле осуществляется посредством вторичной обмотки, изображаемой в виде сплошной линии. Пунктиром показывается механическая связь с механизмом спуска. Также на схеме часто можно увидеть кнопку «Тест», но в некоторых моделях она не предусмотрена конструкцией.

    Для дифавтоматов и электронных УЗО предусмотрено другое строение и, соответственно, иная схема. Из самого название устройств можно сделать вывод, что управление работой приборов осуществляется посредством электронной платы.

    Если в подлежащей контролю цепи возникает ток утечки, то во вторичной обмотке дифтрансформатора благодаря ему возникает дифференциальный ток. Электронная плата определяет его наличие и образует импульс, вызывающий сработку реле. От реле поступает команда на спусковой механизм, отключающий защитное устройство.

    Элементы, входящие в состав электронных плат намного компактнее, в связи с чем электронные дифавтоматы и УЗО обладают гораздо более компактными габаритами. В продаже также можно встретить и одномодульные электронные защитные приборы, имеющие размеры не больше однополюсного автомата.

    На схеме, кроме дифтрансформатора, также нужно отыскать и электронную плату усилителя, который обозначается в виде треугольника. Так как ни одна плата не способна работать без питания, на схеме обязательно показываются и дополнительные линии.

    Электронная плата усилителя обозначается на схеме, находящейся на корпусе устройства, в виде треугольника

    Из вышеописанного можно сделать следующие выводы:

    1. При наличии на схеме овала, расположенного на фазным и нулевым проводниками (дифтрансформатор) и квадрат (реле), между собой сопряженные сплошной тонкой линией, то мы имеем дело с электромеханическим дифавтоматом или УЗО.
    2. Если на схеме имеется овал над фазным либо и нулевым проводниками (дифтрансформатор) и квадрат, обозначающий реле, между собой сопряженные сплошной линией, проходящей через треугольник (плата усилителя), к которому приходит пара питающих линий, то дело мы имеем с электронным дифавтоматом либо УЗО.

    При помощи батарейки

    Определение электромеханического и электронного защитного прибора при помощи элемента питания можно назвать более сложным, чем простое рассматривание схемы. Для работы потребуются:

    • заряженная батарейка;
    • отвертка;
    • пара проводов.

    К тому же, если определять тип УЗО или дифавтомата в магазине, вряд ли продавец захочет дать в руки покупателю товар для подключения к нему чего либо и проведения непонятных экспериментов. Плюс к этому большинство приборов реализуются в заклеенных коробках, которые продавец также не захочет вскрывать.

    Такой способ все же имеет право на существование. Для примера используется АВДТ производства известной компании Schneider Electric.

    Никаких сложностей работа не вызовет даже не относящих себя к большим специалистам в области электрики и электротехники людей.

    К нулевому полюсу сверху прикручивается первый провод, а к нижнему полюсу — второй. Далее потребуется включить УЗО или дифавтомат, для чего необходимо взвести управляющий рычаг.

    Оставшиеся свободными концы проводов замыкаются на заряженном элементе питания, тип которого не принципиален. При отключении устройства можно сделать вывод, что оно электромеханическое. Если прибор отключился, то следует поменять полярность соединения проводов на батарейке и попробовать вновь выполнить замыкание. Если после этого произошло отключение прибора, то оно точно электромеханического типа.

    Соединение защитного устройства и элемента питания посредством пары подключенных к нему проводов

    По какой причине электромеханические дифавтоматы и УЗО срабатывают от обычной батарейки? Дело в том, что попав в замкнутый контур элемент питания разряжается, выпуская ток в один полюс. Поэтому во вторичной обмотке дифтрансформатора образуется дифференциальный ток, которого вполне достаточно для сработки поляризованного реле.

    Ели не произошло отключения прибора, то можно сделать вывод, что он электронный. По какой причине не отключаются приборы такого типа? Дело в следующем: для функционирования платы усилителя требуется питание, которое в данный момент отсутствует. Потому усилитель не способен подать импульс на реле для приведения в действие механизма спуска. Читайте также статью ⇒ Выбор УЗО: основные критерии.

    Проведение такого эксперимента возможно для любого полюса — и фазного, и нулевого. Электромеханическое устройство выключится в любом случае.

    При помощи постоянного магнита

    При определении типа защитного прибора с использованием магнита также нет ничего сложного. Загвоздка может возникнуть лишь в том, чтобы найти постоянный магнит требующихся размеров (треть или четверть от размеров устройства). Ищите новое казино? Переходите на https://casinobazar.ru/new-online-casino/ и выбирайте лучшие из них

    Действия выполняются в следующей последовательности:

    • в руки берутся дифавтомат или УЗО;
    • устройство включается путем возведения рычага;
    • магнит обводится в непосредственной близости от передней панели и сбоку прибора круговыми движениями.

    Для проведения проверки нужно подобрать подходящий по размерам постоянный магнит

    Если при выполнении круговых движений устройство не отреагировало отключением, то делается вывод, что оно электромеханическое.

    Совет №2: Такой способ нельзя назвать точным и дающим стопроцентную гарантию, так как для образования дифференциального тока мощность магнита может быть недостаточной.

    Преимущества и недостатки приборов

    Сравнение достоинств и недостатков защитных устройств обоих типов удобно выполнить в табличной форме.

    Параметр устройства Электронное Электромеханическое
    Стоимость выше меньше
    Конструкция упрощенная сложная
    Чувствительность повышенная пониженная
    Функционирование при обрыве «нуля» нет да
    Функционирование при значительном падении напряжения нет да
    Вероятность отказа при импульсных перенапряжениях выше ниже

    В качестве итога следует отметить, что наиболее подходящим вариантом для монтажа в квартирный электросчетчик является все же электромеханический дифавтомат либо УЗО. Именно такой тип устройства широко представлен на современном отечественном рынке.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: