Установка и монтаж душевой кабины. Монтаж и подключение душевой кабины: пошаговая установка и подбор оптимальных

Подключение душевой кабины к канализации и водопроводу: пошаговый инструктаж

В результате установки вместо ванны душ-кабины свободного пространства в санузле становится больше. При этом функциональность этой комнаты не снижается. Самостоятельное подключение душевой кабины не должно даже у начинающего домашнего мастера вызвать затруднений.

Надо лишь соблюдать нехитрые правила ее подсоединения к водопроводу и канализации, которые перечислены в представленной нами статье. Мы предлагаем ознакомиться с подробно изложенной технологией подключения. У нас вы найдете ценные рекомендации, которыми поделились опытные сантехники.

Для упрощения восприятия информацию дополняют фото-подборки, схемы и видео-инструктажи.

Виды душевых кабин и нюансы их инсталляции

Душ-кабина в ванной комнате – это сантехнический прибор в виде небольшого бокса, предназначенного для принятия водных процедур. Она состоит из поддона, ограждающей конструкции с распашными либо сдвигаемыми дверками и приспособлений для подачи воды (кранов, душевой лейки и гидромассажных форсунок).

Некоторые модели также укомплектовываются встроенными радиоприемниками, парогенераторами и устройствами для ароматерапии.

Все душевые кабинки делятся на два типа:

  1. Открытые – без потолка в составе конструкции, только с ограждением по бокам.
  2. Закрытые – с внутренним пространством, закрытым со всех сторон.

Размеры в ширину и длину у душ-кабин бывают самые разнообразные – от маленьких моделей 70 х 70 см до больших с ванной 2 х 2 м вместо поддона. Последний выпускается из акрила, эмалированной стали, чугуна либо искусственного мрамора.

На технологию подсоединения к канализационным и водопроводным трубам материалы изготовления этой сантехники и ее габариты особого влияния не оказывают. Во всех случаях применяются единые схемы подключения, технические приемы и инструменты.

Сложности могут возникнуть только при отсутствии поддона, когда сливное отверстие и отвод от него в канализацию замуровываются в полу.

Наиболее проста для установки стандартная сборная модель заводской готовности с поддоном и душевой панелью. Для ее подсоединения к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.

Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа душ-кабины уже должна быть полностью выполнена.

Сложности также может создать душ-кабина без задних перегородок и без душевой панели. Роль первых в подобной конструкции выполняют стены санузла. А вместо второй монтируется простой смеситель с лейкой.

В этом случае подключение душевой кабины будет заключаться в подсоединении ее к канализации и закреплении водопроводного крана на стене. При этом понадобится не только проложить до смесителя трубы водопровода, но и красиво их закрыть кафелем.

Технология подключения душ-кабины

Точки подвода воды и стока у различных моделей душевых кабин располагаются в разных местах. Прежде чем делать в ванной комнате разводку водопровода и канализации от стояков, необходимо приобрести устанавливаемое сантехническое оборудование или хотя бы изучить его документацию.

Некоторые душ-кабины могут потребовать укладки сливной трубы в стяжке пола либо сооружения подставки (постамента).

Чем ближе к смесителю будут находиться водорозетки, тем меньшей длины потребуются гибкие отводы для подключения сантехники к водоснабжению. Аналогичная ситуация и с канализацией. Чем короче получится ответвление от слива душа до ее основной трубы, тем меньше вероятность засорения водоотвода.

Ознакомиться с последовательностью этапов сборки и подключения душевой кабинки к канализации поможет следующий мануал:

Предположим, что нам не пришлось переносить водорозетки, к месту установки системы уже подведена вода и установлен смеситель. Завершив подключение поддона к канализационной системе через сифон и отрезок канализационной трубы, приступаем к финишным работам:

Шаг#1: монтаж поддона или подиума

Вначале производится монтаж поддона, если он предусмотрен конструкцией душевой кабины. Устанавливается эта “ванночка” на регулируемых опорах, позволяющих откорректировать высоту от пола. С их помощью выравнивается по уровню и горизонтальное расположение бортика.

Поддон должен стоять строго горизонтально, тогда вода с него будет стекать в слив вся без остатка. Его дно на заводе специально делается с небольшим уклоном к канализационному стоку. При неправильной установке в нем будут оставаться лужицы и грязные разводы от высыхания.

Если поддон в душевой кабинке отсутствует, то вместо него придется делать конструкцию со сливным трапом. Проще всего это возвышение сделать из бетона с облицовкой кафелем либо мозаикой.

Для этого сначала из полнотелого керамического кирпича выкладывается периметр постамента. Затем внутри на нужной высоте устанавливается трап с подключением его к канализации. Потом выполняется бетонная стяжка с уклоном к сливному отверстию.

Чтобы она впоследствии не размокла, в цементный раствор для повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется добавлять жидкое стекло либо ПВА.

Кафель на стяжку наклеивать следует водостойким клеем, а швы затем затирать гидрофобной пастой или санитарным герметиком. Сливная труба для трапа либо слива с сифоном во всех случаях выбирается стандартного диаметра в 4 см.

При выборе меньшего сечения резко возрастет риск образования засоров. А слишком большую трубу попросту сложно будет разместить в узком пространстве под поддоном либо полом кабины.

Шаг#2: подсоединение поддона к канализации

При подключении к канализационной системе душ-кабины с поддоном технология работ выглядит следующим образом:

  1. На поддон в соответствующее отверстие монтируется слив.
  2. Устанавливается сифон.
  3. Подсоединяется гофрированная сливная труба для вывода в канализацию.

В схему подключения душевой кабины к канализационной трубе плоский сифон следует включать в обязательном порядке. Он формирует водяной затвор, предотвращающий выход из системы водоотвода малоприятных запахов.

Читайте также:
Фигурный натяжной потолок

При его отсутствии из сливного отверстия постоянно будет распространяться смрад, что превратит ванную комнату в уличный туалет в закрытом помещении. И тогда в процессе принятия душа придется вдыхать насыщенные зловонием амбре.

В отличие от сифонов для раковин их аналоги для душ-кабин неразборные и имеют меньшие габариты. Это связано с отсутствием под поддоном над полом свободного пространства.

Если сливное отверстие душевой кабины оборудовано механической нажимной затычкой «click-clack», то при засоре его даже не удастся прочистить тросом. Придется при образовании внутри пробки из мусора отодвигать бокс душа и разбирать систему стока.

Чтобы стык гофрированной трубы и канализационного ввода не пропускал запахи, необходимо на конец первой надеть манжету из резины. Она должна соответствовать диаметру тройника канализации, куда вставляется водоотвод с душевой кабинки.

Шаг#3: присоединение труб водопровода

Воду к душу лучше всего подводить от умывальника. Это делается с помощью длинных шлангов либо путем монтажа пластиковых отводов. А чтобы не перекрывать на случай ремонта кабины полностью весь водопроводный стояк, их следует оборудовать дополнительными вентилями.

Если вода в трубах низкого качества, то необходимо также установить фильтры. Иначе форсунки душа быстро забьются.

Как правило, все патрубки на душевой панели для подачи воды к различным форсункам соединяются в единую систему еще на заводе. Надо просто протянуть гаечным ключом все гайки фитингов для надежности. Если комплект труб и арматуры идет в разобранном виде, то его придется предварительно собрать согласно инструкции.

Для подключения кабины с душем к водопроводу надо произвести следующие действия:

  1. Полностью перекрыть подачу воды.
  2. При наличии подключенного смесителя открыть краны для стравливания давления в водопроводе.
  3. Демонтировать старые краны и душ.
  4. На концах подводов водопроводов вкрутить переходники (эксцентриковые втулки) и отрегулировать их так, чтобы осевые линии у них соответствовали выпускам смесителя.
  5. Если подключается панель, то вместо эксцентриков подсоединяются гибкие армированные шланги.
  6. На резьбовые соединения производится намотка пакли либо ФУМ ленты, а после выполняется затягивание шайб на фитингах.

Водопровод до душевой кабины собирают из пластиковых или металлопластиковых труб, соединенных меж собой сваркой либо обжимными гильзами. Но его соединение с душем должно быть осуществлено фитингами с резьбовым соединением. Необходимость их разъединения может возникнуть в любой момент.

К гидромассажу никаких водопроводных труб подключать не потребуется. Его насос воду для формирования струй берет из поддона душ-кабины. Системе паровой бани также подключение водопровода не нужно. Вода в теплообменник попадает тоже из поддона.

Если в душевой кабине установлен термостатический смеситель, то подключать ее через проточный газовый водонагреватель нельзя. Термостат при регулировании температуры вызывает перепад давления в трубах. А автоматика проточного водонагревателя на газу в такой ситуации попросту выключает его.

При установке душ-кабины в частном доме с автономным водоснабжением горячую воду к ней рекомендуется подводить исключительно через накопительный бойлер.

Шаг#4: подключение к электросети и тестирование

Перед проверкой соединений на протечки и пуском воды еще нужно подключить душевую кабину к электросети и установить все ее стеклянные панели на поддоне.

Если последний сделан из стали или чугуна, то его необходимо заземлить. Падение фена или электробритвы в воду исключить нельзя, поэтому побеспокоиться о безопасности не помешает.

Сначала надо собрать вместе все панели, не затягивая саморезы и винты до упора. Только если все получилось правильно, можно будет подтянуть по полной все крепежи. Конструкция в итоге не должна иметь перекосов или грубых смещений элементов.

Линия электроснабжения должна иметь жилы достаточного сечения и заземление. Современные душ-кабины с большим набором дополнительных функций потребляют немало электроэнергии. Лучше всего для них прокладывать отдельный трехжильный кабель от щитка с УЗО.

Все питание электроприборов в душевой кабине осуществляется через понижающий трансформатор с напряжением 12 В, поэтому получить удар током вероятность практически нулевая.

Однако в ванной комнате находится немало иных бытовых устройств, включенных в сеть 220 В. Вот от них опасность исходит вполне реальная. Поэтому кабины с душем и необходимо по правилам подключать к электроснабжению через кабель с заземлением и заземлять сами устройства, использовать следует влагозащищенные розетки.

Раньше, когда все водопроводы полностью монтировались из железных труб, производить эти лишние операции было не нужно. Лежащий в грунте трубопровод служил вполне надежным заземлителем. Но сейчас металл во многих местах заменяется пластиком. В результате этот естественный проводник тока оказывается разорванным в нескольких местах.

Советы опытных сантехников

Насколько бы надежной не казалась заводская сборка душевой панели, гайки подсоединенных трубок, шлангов и труб следует проверить и затянуть гаечным ключом. После установки душа на место все соединительные узлы окажутся невидимыми.

Что там будет происходить за глухим панелями – непонятно. Доводить дело до потопа не стоит. Герметичность и еще раз герметичность. Ни одно соединение труб не должны протечь через неделю или месяц после завершения подключения и монтажа душа.

Если сливное отверстие душевой кабины оказывается слишком далеко от ввода канализации, то потребуется смонтировать сточный насос. Самотек здесь по трубам организовать не получится. Работает такой агрегат бесшумно, а размерами как раз подходит для размещения под поддоном.

Все трубопроводы должны располагаться под небольшим уклоном. Самотек нужен и канализации и водопроводу. Канализационные трубы укладываются с наклоном к стояку, а водопроводные – от него к душ-кабине, чтобы при перекрытии вода полностью вытекала из системы.

Читайте также:
Устройство автономной канализации: виды, достоинства, можно ли сделать самому

В излишне бюджетных моделях слив может быть выполнен из силуминового сплава. Этот сток прослужит максимум два-три года. Лучше сразу потратиться и поменять его на аналог из нержавейки, в комплекте к которому еще и прилагается нормальный сифон из качественного пластика.

Водопроводы, прокладываемые до душевой кабины, следует оборудовать шаровыми запорными кранами и грязеуловителями. Вода в централизованных системах не всегда идеально чистая. Если отверстия лейки еще и не забьются песчинками, то форсунки работать перестанут обязательно. Фильтры с вентилями можно поставить непосредственно у стояка либо на концах подводов у кабинки.

Желающие узнать, как производится ремонт душевого бокса, вы сможете из одной из популярных статей нашего сайта.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики помогут разобраться в нюансах сборки и подключения сантехнического оборудования.

Видео #1. Инструкция по сборке и подсоединению душ-кабинки к водопроводу:

Видео #2. Как смонтировать и подключить душевую кабину:

Подключить к инженерным коммуникациям душ-кабину можно без привлечения специалистов. Необходимо лишь обладать навыками обращения с гаечным ключом для подсоединения труб и шуруповертом для сборки самой кабинки. Для выполнения монтажа понадобится несколько часов, но зато все будет сделано точно на совесть.

Поделиться собственным опытом по сборке и установке душевого бокса, задать вопросы, рассказать об особенностях эксплуатации вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы.

Как установить душевую кабину своими руками

Представляем вашему вниманию статью о том, как самостоятельно установить душевую кабину. Большинство владельцев квартир могут справиться с этой работой самостоятельно, если будут использовать правильные материалы, инструменты и методы.

Сегодня на рынке имеется большой выбор душевых кабин. Есть, например, кабины, которые поставляются в уже собранном виде. Они просты в установке, но при этом не пользуются популярностью из-за своих размеров (они попросту не проходят в проемы типовых дверей). Кабины, которые требуют сборки, получили большее распространение, и мы советуем вас обратить внимание именно на такие модели, а из нашей статьи вы узнаете о способе их монтажа.

Чтобы установить душевую кабину, необходимо следующее:

Материалы:

  • душевая кабина в комплекте (либо отдельно поддон и каркас со стенками);
  • сифон с гибкой подводкой;
  • коленчатый патрубок;
  • силиконовый герметик.

Инструменты:

  • разводной гаечный ключ;
  • пистолет для силиконового герметика;
  • дрель и сверла;
  • спиртовой уровень;
  • рулетка, карандаш;
  • защитные перчатки, очки.

Советы:

  • перед началом работы прочитайте инструкцию производителя;
  • убедитесь, что пол в месте монтажа душевой кабины абсолютно ровный;
  • заизолируйте места соединений элементов слива;
  • загерметизируйте места соединения каркаса и поддона.

Установка поддона душевой кабины

Установка душевого поддона – не очень сложная задача, особенно если вы обратите внимание на несколько важных аспектов.

1. Во-первых, перед установкой душевого поддона следует убедиться в ровности пола. Небольшие отклонения можно свести на нет путем регулировки высоты ножек.

2. Во-вторых, вы должны разместить слив в полу в правильном месте, поскольку отверстие душевой кабины должно находится от него на небольшом расстоянии. Если по каким-то причинам соответствия добиться не удалось, проект все же удастся завершить с помощью дополнительных переходников и длинного гибкого шланга, но это потребует больше времени и усилий.

3. В-третьих, вы должны как следует соединить и загерметизировать все элементы, в противном случае возможна протечка воды при эксплуатации душевой кабины.

Начать следует с приобретения инструментов и материалов, которые вам понадобятся при реализации данного проекта. Вам будут нужны разводной гаечный ключ, спиртовой уровень, силиконовый герметик и пистолет для его нанесения. Мы рекомендуем использовать только качественные материалы, в противном случае вам придется делать небольшой ремонт каждые несколько недель.


Пистолет для нанесения силиконового герметика.

Как правило, стараются сделать так, чтобы сливное отверстие поддона располагалось точно над ведущим к канализационной трубе отверстием в полу. В нашем случае ванная комната была уже облицована кафелем, и вскрывать пол, чтобы перенести уже сделанный слив в нужное место, совсем не хотелось. Но даже из сложных ситуаций можно найти выход, поэтому мы купили гибкий шланг и коленчатый патрубок.

Используя эти элементы, мы подключим слив душевой кабины к канализации. Это может занять немного больше времени, но в конечном итоге никто не почувствует разницы.


Сливной шланг-гармошка и канализационное колено под углом 90 0 диаметром 50 мм.

Используя спиртовой уровень, убедитесь в ровности поверхности пола. Это лучше сделать до облицовки пола кафельной плиткой.

Если выяснилось, что пол в месте, где будет располагаться душевая кабина, имеет уклон, рекомендуем залить слой наливного покрытия для выравнивания. А вы тем временем внимательно прочитайте инструкцию производителя душевой кабины и ознакомьтесь с методами ее установки.


Сточное отверстие в полу.

Следующий шаг проекта – соединение гибкого шланга с коленчатым патрубком и герметизация места их сочленения силиконом. Если гибкий шланг входит в колено достаточно плотно, то герметизация не потребуется. Дайте силикону высохнуть, прежде чем подсоединять шланг к душевому поддону.


Герметизация стыка между шлангом и коленчатым патрубком.

Теперь осмотрите душевой поддон. Мы устанавливали душевой поддон с высоким основанием, но методы монтажа одинаковы для любого вида поддонов. Как вы можете видеть на фотографии, основание имеет несколько регулируемых ножек, позволяющих произвести его выравнивание при установке.

Читайте также:
Ферма металлическая для навесов из поликарбоната, процесс изготовления, монтаж и устройство, детали на видео и фото

Обратите внимание на сливное отверстие. Как правило, стараются, чтобы оно располагалось над стоком в полу. В нашем случае это не так, поэтому для их соединения нам и понадобился достаточно длинный гибкий шланг.


Ножки и основание душевой кабины.

Присоедините корпус сифона к сливному отверстию поддона, затем закрепите гибкий шланг в сифоне.


Подсоединение сифона и шланга к сливному отверстию поддона.

Вставьте второй конец шланга (коленчатый патрубок) в канализационное отверстие в полу. Приложите усилия, чтобы патрубок утопился достаточно глубоко.


Как подключить душевую кабину к канализации.

Подключать поддон к канализации необходимо обязательно с использованием сифона. Некоторые модели сифонов состоят из одного гибкого шланга, из которого необходимо сформировать изгиб нужной формы и закрепить его при помощи специальных приспособлений идущих в комплекте.


Сифон сформированный из гибкого шланга должен иметь подобный изгиб

Очень важно не пропустить этот шаг, в противном случае вы постоянно будете чувствовать неприятный запах из канализации.

Как мы уже упоминали, поддон душа снабжен регулируемыми ножками. Чтобы выровнять его, необходимо изменить высоту ножек с помощью гаечного ключа.

Совет: Вращение по часовой стрелке приведет к небольшому снижению душевого поддона, против часовой стрелки – к подъему.


Ножки поддона.

Выровняйте душевой поддон по всем его краям, используя для контроля спиртовой уровень. Если это необходимо, отрегулируйте высоту ножек с помощью соответствующего ключа.


Выравнивание поддона.

Отрегулировав высоту поддона и закрепив его к стене, заделайте зазоры между душевым основанием и стеной с помощью силиконового герметика.


Установленный душевой поддон.

Установка стенок и дверей душевой кабины

Вы установили душевой поддон, теперь настало время стекловолоконных стенок и дверей. Душевые кабины именно из этого материала набирают все большую популярность, благодаря его гибкости и простоте монтажа и ухода.

Установка стенок душа – работа довольно сложная, но если вы попросите друга помочь вам, вы обязательно с ней справитесь. Перед началом монтажа мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию изготовителя. Разные душевые кабины могут значительно отличаться друг от друга, поэтому в первую очередь вы должны ориентироваться на рекомендации производителя.

Совет: Выравнивайте элементы каркаса на обоих концах прежде, чем крепить винтами/шурупами. Кроме того, тщательно проверяйте их отвесность, иначе вы не сможете впоследствии разместить стеклянные панели.

Даже если вы купили комплект, включающий поддон и каркас с панелями, проверьте их совместимость. Распакуйте компоненты стенок, стараясь не повредить стеклянные панели, так как они довольно хрупкие. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты – рулетка, хорошая дрель, отвертка и пистолет для герметика.


Элементы каркаса стенок душевой кабины.

Первый шаг этого этапа работы – сборка и установка металлического каркаса. Вкручивая винты, не затягивайте их слишком туго.

Совет: Перед креплением элементов каркаса проверьте, выровнены ли они по обоим концам.


Сборка каркаса.

После того, как металлический каркас будет собран, мы рекомендуем вам разместить его на верхней части поддона и убедится, что они должным образом совмещаются. Хорошо, если у вас есть помощник, так как каркас не обладает достаточной жесткостью, пока не прикреплен к стене.


Установка каркаса.

Используя спиртовой уровень, убедитесь, что стойки каркаса действительно вертикальны. После этого отметьте на стене места, где предстоит сверлить отверстия для последующего крепления рамы.

Совет: Обязательно проверьте вертикальность обоих стоек.


Разметка мест для сверления отверстий.

Теперь на время уберите каркас в сторону и просверлите отверстия в стене. Принимая во внимание, что вам предстоит сверлить кафельную плитку, вы должны работать с большой осторожностью, в противном случае она может легко треснуть. Используйте хорошее сверло по бетону и максимально уменьшите скорость вращения вашей дрели. По мере увеличения глубины отверстия постепенно увеличивайте частоту оборотов.

Совет: Перед сверлением отверстий убедитесь, что в этом месте в стене не пролегают водопроводные трубы или электрические кабели.


Сверление отверстий в кафельной плитке.

Просверлив отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели подходящего размера. Важно, чтобы дюбели соответствовали размеру отверстий, иначе они не будут должным образом удерживать конструкцию.

Совет: Непосредственно перед креплением каркаса нанесите на ту его грань, которая будет прилегать к стене, слой герметика.


Герметизация каркаса силиконом.

Поместите каркас на место и закрепите при помощи шурупов. Закручивая их, следите, чтобы между стенами и рамой не оставалось щелей.

Совет: Удалите излишки силикона, прежде чем он высохнет, в противном случае это будет сделать значительно трудней.


Крепление каркаса к стене.

Следуя инструкциям производителя, закрепите боковые панели. Используйте отвертку, чтобы установить крепления, входящие в комплект поставки. Проверьте, соответствуют ли панели остальным элементам конструкции.


Установка полупрозрачных стенок.

После фиксации боковых панелей ваша душевая кабина должна выглядеть примерно так, как на фотографии. Если вы купили другую модель, вы должны прочитать инструкцию и следовать ее рекомендациям.

Убедитесь, что стеклянные панели установлены правильно, в противном случае душевая кабина не будет водонепроницаемой. Будьте внимательны и осторожны, если хотите получить профессиональный результат.


Стенки душевой кабины.

Установите ролики на дверь душевой кабины в соответствии с инструкциями изготовителя и закрепите их с помощью винтов. Это же касается уплотнителей двери и других элементов, которые поставляются в комплекте.

Совет: Попросите друга помочь вам при установке двери. Эту часть работы удобнее выполнять вдвоем.


Установка роликов.

Читайте также:
Установка наличников на пластиковые окна своими руками

Установите ролики дверей в каналах и проверьте, насколько легко они скользят по ним. Отрегулируйте ролики, если это необходимо, но не прилагайте при этом слишком больших усилий.

Совет: Мы видели много случаев, когда нерадивые работники попросту ломали двери при установке. Выполняя эту часть работы, вы должны быть предельно аккуратны.


Монтаж двери.

На этой фотографии вы видите ролики, размещенные внутри канала. Если ролики установлены неправильно, дверь душевой кабины не будет легко перемещаться вдоль стенок.


Дверь душевой кабины.

Осталось только приделать на место дверную ручку и заизолировать все швы. Нанесите силиконовый герметик на все края, особенно в место примыкания каркаса к поддону. Мы рекомендуем вам при этом держать пистолет под углом около 45°. Нанеся силикон, проведите по нему мокрым пальцем. Подождите немного, чтобы герметик успел высохнуть.


Установка ручки.

Если вы следовали нашим советам и инструкции производителя, очень скоро вы сможете пользоваться душем по его прямому назначению. Согласитесь, мыться, осознавая, что установка душевой кабины проведена самостоятельно, гораздо приятнее.

Установка душевой кабины своими руками

При монтаже душевой кабины многие пользуются услугами мастеров. Однако часто процедура установки происходит не по технологии, поскольку мастер старается поскорее закончить и взять деньги за все выполненные и невыполненные действия. Знание технологии монтажа позволит без труда установить душевую кабинку самостоятельно или со знанием дела проконтролировать процесс установки мастером.

Основные нюансы при установке душевой кабинки

Главное при монтаже душевой кабинки — выбрать правильное место для установки. Оно должно быть рядом с вытяжкой и, если у модели множество дополнительных функций, подключено к электросети с обязательным заземлением. При сборке поддона нужно пользоваться строительным уровнем, так как поддон должен быть установлен строго горизонтально. Устанавливая трубопровод, обязательно используют герметики, иначе протекание воды заставит переделывать всю работу. При подключении кабинки к водоснабжению нужно установить как минимум один фильтр. Все трубы ведутся вдоль плинтусов или скрываются в коробе или стене.

Рассмотрим подробный пример установки душевой кабинки на примере Massimo. Это угловая кабинка китайского производства с высоким поддоном. Размер — 100х100 см. Покупалась за 30 тысяч рублей. Для других моделей и производителей сборка может отличаться.

Инструменты

Для монтажа нам потребуются:

  • гаечный ключ на 19 и переставной на 45;
  • длинная крестовая отвёртка с битой PH2;
  • прозрачный санитарный силикон;
  • строительный пистолет для герметика;
  • лопатка для силикона;
  • пульверизатор;
  • фейри;
  • дрель со сверлом 3 мм;
  • рулетка;
  • пузырьковый уровень 1 м;
  • электролобзик;
  • стирающийся маркер;
  • нож;
  • фиксатор резьбы или холодная сварка;
  • шланг для подачи воды на 1/2″ гайка-гайка — 2 шт. (длина подбирается по месту);
  • канализационный переход 40х50;
  • туалетная бумага.

Сборка поддона

Наживив на шпильки контргайки, вкручиваем их в поддон. Короткая — в центр. Вкрутив вручную до упора, фиксируем гайкой. При закручивании не стоит прилагать больших усилий, можно сорвать резьбу. Спасти ситуацию поможет только холодная сварка.

Накручиваем по второй контргайке на каждую шпильку насечками вверх.

Укладываем раму на шпильки, притягиваем и фиксируем с двух сторон гайками.

На 4 передних шпильки прикручиваем пластиковые кронштейны для экрана душевой кабины. Перфорированная часть должна свисать вниз.

Прикручиваем ножки с контргайками и устанавливаем поддон на место.

Регулируем высоту экрана под нижний край бортика поддона. Он выставляется по уровню подкручиванием ножек.

Нижний край кронштейнов нужно выставить с зазором 20 мм от пола, не затягивая до конца.

Подключение к канализации

Для монтажа слива и сифона удаляем защитную плёнку вокруг сливного отверстия. Верхнюю резиновую прокладку лучше заменить на силиконовый герметик. Прикручиваем сифон. Резьбу и нижние соединения тоже обрабатываем герметиком для надёжности.

Через переходник нужно подключить сифон к канализации. Это соединение тоже промазывается силиконом.



Если всё подошло, нужно отсоединиться от канализации и продолжить монтаж.

Монтаж боковых стенок

Удаляем защитную плёнку с верхней части поддона, но дно пока оставляем защищённым.

Проводим маркером вдоль уголка и отмечаем отверстия.

Снимаем перегородку и наносим слой силикона толщиной 5 мм.

Устанавливаем перегородку обратно и удаляем излишки силикона. Далее я не буду писать про удаление излишков, удаляйте их сразу после прижатия деталей.

Крепим вторую боковую стенку аналогично первой.

Примеряем неподвижную прозрачную перегородку. Косой рез металлического профиля должен быть внизу.

Устанавливаем верхний и нижний профиль. Округлые части направляются друг к другу, верхний профиль шире нижнего. Под нижний наносим силикон.

Сборка потолка

Собираем потолок душевой кабинки. Чтобы снять плёнку, открутите вентиляционные решётки и динамик.

Чтобы вентилятор работал на вытяжку, закрепите его обозначениями наружу.

Потолочную лейку желательно обработать герметиком, чтобы не выкручивалась.


Устанавливаем потолок на место, пока без силикона. Он прикручивается снизу на 4 самореза из нержавеющей стали 16 мм.

Шланги подключаем к лейкам с помощью зажимных клипс.

Провода подключаются через наконечники по цвету и маркировке. Трансформатор находится на потолке.

Подключаем и проверяем воду и электричество. Не замочите верхний край поддона.

Ставим кабинку на место и проверяем устойчивость и уровень.

С внутренней стороны обрабатываем силиконом нижний периметр и центральную стойку.

Установка дверок

Изнутри прикручиваем на саморезы 12 мм резиновые ограничители для дверец.

Прикручиваем к дверцам ручки. Снаружи колпачок на ручках должен быть снизу. Если саморез проворачивается, вставьте в отверстие пластиковую вставку. Подойдёт обрезок крестика для плитки.

Читайте также:
Современный дизайн молодежной комнаты

Со стороны ручек надеваем на дверцы магнитные молдинги. На остальные стороны — Г-образные молдинги полочкой наружу.

Надеваем на дверцы ролики колёсиками наружу. Ролики с кнопкой крепятся на нижнюю часть дверей (кнопка должна смотреть вверх). Регулировочные винты на верхних роликах должны смотреть вниз.

Подвешиваем дверцы на верхние ролики. Чтобы завести нижние, нажимаем на кнопки.

Проверяем плавность хода дверей и плотность примыкания. Дверцы не должны самостоятельно открываться из любого положения. Примыкание регулируется с помощью винтов на верхних роликах.

Установка экрана

Устанавливаем экран на место, подперев клиньями. Если трубы не дают установить экран, делаем вырез лобзиком с мелкой пилкой.

Выставляем экран и обводим по полу карандашом.

Снимаем экран, и делаем метки напротив кронштейнов.

Регулируем кронштейны с помощью угольника от разметки на полу, минус 2 мм. Нижний край кронштейна должен выставляем с зазором от пола 2 см.

Устанавливаем экран, установив клинья снизу.

Выравниваем и сверлим отверстия напротив меток, отступив от пола 5 см.

Прикручиваем экран к кронштейнам на декоративные саморезы.

Проверяем, чтобы потолок плотно примыкал к верхней дуге. При необходимости обрабатываем герметиком соединение и прижимаем грузом или распоркой.

Когда силикон высохнет, проливаем стыки кабины, проверяем работоспособность леек и переключателя.

Установка душевой кабинки — это достаточно простая процедура, при условии соблюдения инструкции и знания азов сантехнических работ. Если же вы никогда не имели дел с подключением сантехники, работу по установке лучше доверить специалистам.

Фильтры для речной воды — что нужно знать

Фильтры для речной воды незаменимы для тех, кто часто бывает на даче или вовсе живет за городом.

Установка таких систем позволяет устранить болезнетворные бактерии, механические загрязнения и делает воду полностью пригодной для употребления.

Как работают эти устройства, как их выбрать и установить – ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Обзор основных причин, почему нужны фильтры для речной воды

Речную воду на даче используют как в хозяйственных целях – для полива, мытья рук, овощей, уборки, так и для употребления в пищу. Некачественная вода – это источник не только механических взвесей, но и опасных микроорганизмов.

Какие опасности несет грязная вода из озера или реки?

  • Инфекционные и вирусные заболевания – речная и озерная вода может таить в себе возбудителей холеры, дизентерии, гепатита A и E, полиомиелита и многих других болезней. Также возможно превышение концентрации различных химических элементов, например, фтора или железа.
  • Загрязнения – ил, песок, камни могут попасть в бытовую технику и вызвать их поломку. Такую воду нельзя употреблять в пищу, ею не стирают белье. Годится она разве что для полива.
  • Жесткость – вода из реки или озера может приводить к образованию накипи в приборах и также сокращать срок их службы.

Засыпной угольный фильтр Сапфир

Очистка речной воды предполагает устранение:

  1. цветности,
  2. повышенной мутности,
  3. неприятных запахов,
  4. ила, грязи, песка,
  5. бактерий и вирусов.

Для того, чтобы фильтр максимально справлялся со своей задачей, необходимо провести анализ воды и понять, какие из примесей действительно опасны и требуют удаления.

Как выбрать фильтр для речной воды — процесс очистки

Работа фильтров для речной воды предполагает выполнение следующих операций:

  • Предочистка – позволяет удалить крупные загрязнения. Это необходимо для того, чтобы сберечь ресурс оборудования на следующих этапах очистки, уменьшить скорость его засорения.
  • Адсорбция – предполагает устранение привкусов и запахов, которые характерны для речной и озерной воды.
  • Смягчение – позволяет удалить соли, вызывающие накопление накипи.
  • Антибактериальная очистка – необходима для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов.

Вот одна из возможных схем реализации системы очистки речной и озерной воды на даче:

1. Фильтр грубой очистки для удаления механических загрязнений. Одним из наиболее подходящих для дачи можно назвать самопромывной фильтр для речной воды Ручеек. Он эффективно справится со своей задачей на первом этапе очистки.

2. Ультрафиолетовый стерилизатор. Не обязателен, но все же желателен для установки. Из представленных на рынке стоит обратить внимание на продукцию фирмы Aquapro.

3. Засыпной угольный фильтр для впитывания запахов, удаления цветности, водорослей, привкуса, органических соединений. Из представленных в магазинах подойдут сорбционные устройства CF, AF, Сапфир.

4. Песочный фильтр тонкой очистки. Среди доступных по цене и при этом эффективных стоит выделить продукцию фирмы Honeywell.

После преодоления такого «пути» вода становится пригодной для питья. Это значит, что требуется многоступенчатая система, для разработки и реализации которой чаще всего приходится приглашать специалистов.

Если финансовые возможности не позволяют реализовать такую систему, и вы не планируете употреблять воду в пищу, в качестве альтернативы можно порекомендовать следующие виды очистительных устройств:

  • Проточные – работают под высоким давлением. К данному виду фильтров относятся обратный осмос, мембранные устройства и так называемый колбовый фильтр. Наиболее эффективным считается обратный осмос, менее полезный для дачи – колбовый.
  • Более дешевый аналог – фильтры, работающие без давления. Это емкости — кувшины, в которые наливают воду. Она проходит через угольный фильтр и стекает на дно «стакана».

Если вам необходима помощь в подборе и установке устройств на вашей даче, обратитесь в профильные компании.

Очистка речной воды, выбираем фильтр

Потребители очень часто стремяться приобрести участок за городом и одним из главных желаний остается дом у речки. И участок именно так подбирается. Подвести воду из поверхностного источника обойдется дешевле. Но очистка речной воды содержит свои подводные камни. Об этом подробнее…

Читайте также:
Сушилка для полотенец электрическая

В чем опасность употребления неподготовленной речной воды?

Вопрос, лишенный казалось бы любой логики! Т.к. каждый гражданин нашей страны ходил на речку и видел, в каком зачастую плачевном состоянии она находится. Понятно, что работы над такой водой очень много. Даже если вода после весеннего паводка кажется чистой и прозрачной, она может нести в себе опасность. К каким последствиям может привести потребление обычной речной воды?

Первичная, из реки

Неочищенная речная вода – это настоящая отрава! Потреблять ее нельзя, без проверки. Даже если выглядит она чистой и прозрачной, всегда есть риск, как минимум заработать расстройство желудка, т.к. кишечную палочку невооруженным взглядом не видно.

Разнообразие примесей открывает простор для фантазии. Наличие в воде даже обычных камней, мусора, запаха и цвета, может привести к безвозвратной потере оборудования. Трубы могут забиться, обрасти вредным налетом. Такую воду максимум для чего можно использовать – это полив сада и огорода. Где очистка воды в принципе не очень требуется. И то, если в воду слили отходы близлежащего химического завода, то такая вода вообще ни для чего не пригодится. Это агрессивная химическая вода, от которой даже растения могут мутировать.

Излишняя бактериальная составляющая может привести к тому, что стенки оборудования начнут покрываться зеленым налетом и постепенно подгнивать. Не должна нормальная вода ничего лишнего содержать. Примеси, это всегда последствия. Фильтр для очистки речной воды – это не прихоть, это необходимость. Хотя какой-то особой разницы в отношении озерная, речная вода нет.

Можно ли речную воду использовать для питья или бытовых нужд?

На состав воды в реке оказывает влияние климат и география того места, где протекает вода. Состав речной воды в течении года меняется. И это в обязательном порядке должна учитывать система фильтров очистки речной воды на даче. Минерализация намного выше зимой, а более мягкой вода становится в период паводков и дождей. Наиболее высокий показатель загрязнения в теплых местах приходится на самый жаркий летний месяц, когда вода в реках «цветет».

Можно ли речную воду пить или использовать ее для мытья полов, полива сада? Обязательно ее нужно проверить, но поскольку речная вода меняется в составе, то обойтись без той же гибкой системы очистки воды вряд ли получится.

Для бытовых нужд можно применять, но с определенной долей осторожности. Лучше воду отстоять или как минимум понюхать, если ее состав изменился. Для полива можно использовать без особой осторожности. Хотя бывают разные случаи и все-таки лучше проверять хотя бы место забора воды, нет ли там каких-то подозрительных выбросов, мертвых птиц, рыбы или большого скопления мусора.

Для питья применять такую воду категорически нельзя, не нужно рисковать там, где этот риск не оправдан. Только проверка состояния воды даст возможность и правильно очистить воду и понять можно ли ее пить в таком виде, в каком она есть. Ведь есть же еще и различные родниковые источники, откуда часто люди пьют воду, даже не проверяя ее.

Начните с анализа

О том, как правильно забрать воду для анализа, написано очень много. Найти такую информацию не составит труда. Стоимость проверки воды на химические и биологические показатели не превышает 2-3 тысяч рублей, но зато это точные данные о состоянии воды. Это не даром потраченные деньги. Очистку речной воды для питья без такого анализа наугад проводить точно нельзя. Ведь можно купить и маломощный прибор, можно купить вообще не тот.

Чем “богата” речная вода? Чего следует опасаться:

  1. Хлористость;
  2. Механические примеси;
  3. Превышение по жесткости;
  4. Тяжелые металлы;
  5. Превышение по железу;
  6. Колиформные бактерии.

На первых порах, пока еще нет образованного плотного известкового осадка, что хлористая вода, что жесткая дают легкий налет на поверхностях. Даже есть такое индивидуальное ощущение, что вода хрустит на зубах. Пока твердый налет не образуется на нагревательных поверхностях, с уверенностью сказать, что вода известковая нельзя. Правильно подобрать фильтры для очистки речной воды для питья можно по результатам проверки.

Анализ покажет не только наличие примесей, он выявит точное их содержание и объем. С такими данными и виды очистителей и их мощность подобрать намного проще. Такая система будет очищать воду очень точно. Но поскольку вода речная, то есть потенциально меняющая свой состав, то нужно предусмотреть замены каких-то очистных этапов и предусмотреть определенный скачок показателей загрязнения. Все это нужно учесть при разработке водоподготовительной системы.

Что же касается подготовки воды для забора. То есть несколько нехитрых советов. Набирать воду следует под крышку, чтобы не было воздушной пробки. Перевозить воду в черном пакете, не допуская попадания солнечных лучей. Набрали и сразу следует везти, максимум времени ожидания – 2 часа. После этого вода поменяет свойства.

Теперь перейдем к выбору фильтра

При составлении системы очистки воды для дачи или частного дома, нужно сразу разделить для себя образно фильтры на две группы – очистка речной воды для бытовых нужд и вторая группа – для питья и готовки. Во второй группе будут присутствовать фильтры тонкой очистки. Первая же группа часто не требует доведения воды до состояния питьевой, а значит можно подобрать приборы подешевле и по долгоиграющие.

Читайте также:
Экономичные варианты котлов для отопления дома

На основании проверки воды профи составят для любого потребителя систему очистки воды. Наиболее полная система будет выглядеть как постепенное устранение различных вредных примесей. Сперва, из воды уберут весь мусор, потом соли железа, потом бактерии, потом избавятся от известковости, и последним будет корректироваться минерализация. Показатели органолептики будут равняться на этапе механической очистки.

Механическая очистка – это фильтр, который удерживает любые твердые примеси, от самых крупных до самых мелких, которые дают мутность воде. Так же бывают разных видов. С гравийной засыпкой или сетчатого типа. Для устранения цвета и запаха устанавливают угольные фильтры.

Гравий в таких фильтрах состоит из трех фракций, что позволяет постепенно отфильтровывать примеси разного размера. На той же основе строится фильтрация и в сетчатом приборе. От самой крупной решетки до самой мелкой.

Для устранения солей железа монтируют обезжелезиватели безреагентного типа. Они смешивают воду с кислородом и добиваются окисления солей железа, что позволяет организовать их выпадение в осадок и дальнейшую фильтрацию. Есть и реагентные фильтры. Но такие песочные устройства достаточно неудобны, в обслуживании. Песок нужно поддерживать в относительной чистоте и сухости.

И еще один прибор – обеззараживатель. Здесь более популярен УФ обеззараживатель воды, который очень дешевый в обслуживании и никак не влияет на здоровье человека. Прекрасно справляется с большим количеством бактерий и вирусов, но иногда его недостаточно. Нужно добавлять в систему еще и химический вариант, т.к. ультрафиолет не может справиться со всеми видами вирусов. Остается самый животрепещущий этап умягчение. Какие фильтры лучше всего использовать для данного этапа?

На магистраль – электромагнитный

В случае, если дом или дачу предполагается отапливать, хотя бы несколько месяцев в году и будет небольшой, но свой котел, то однозначно придется ставить магистральный электромагнитный умягчитель. Он поможет гарантированно держать котельную в чистоте, а все бытовые приборы в доме не будут страдать от постоянной накипи.

Если даже необходима очистка речной воды на даче с высокой окисляемостью, то на данный вид прибора окисляемость не влияет. Вода в нем облучается, а не фильтруется через что-то потому ни поры, не пространства забиваться не будут. Да и на кислые щелочи в воде облучение магнитным полем влияния не оказывает.

При такой обработке происходит преобразование солей. Они трансформируются. Новая форма не дает им плотно отложиться на поверхности. Но, при этом, острые концы позволяют разрыхлить любой даже самый плотный осадок. И происходит процесс непрерывно и по всей поверхности, вне зависимости от технических особенностей. Потому и советуют монтировать в качестве магистрального умягчителя электромагнитный. Он легко справится и со старой жесткостью и с новой. И работает такой прибор на весь загородный дом и в состоянии продолжать работать на протяжении и двух, и трех десятков лет, без замен, зарядок и обслуживания. Легко устанавливается, легко снимается. Материал трубы может быть любым, магнитное поле одинаково хорошо работает с любым материалом.

Но питьевое качество – это не про данный умягчитель! Правда для бытовых нужд придется дополнить систему другим умягчителем. И один из вариантов, не самый дешевый – обратный осмос.

Под мойку – обратный осмос

Один из самых популярных фильтров специального назначения. Врачи не сильно уважают такие установки, т.к. чрезвычайно усердно чистят воду, не предполагая последствий. А тем не менее, человеку нужна не просто мягкая вода, ему нужна вода для питья. Слишком мягкая вода полезностью не отличается. Потому полученный иногда дистиллят даже советуют разбавлять с известковой водой для корректировки минерализации.

В фильтре обратного осмоса главное тонкая мембрана, на которой вся чистка и держится. С помощью перепадов давления через мембрану проталкивают загрязненную воду, получая на выходе идеальный продукт практически без каких-либо примесей. Но подавать в этот прибор нужно только предочищенную воду. Повредить, порвать мембрану очень просто. Потому всегда этот очиститель состоит из нескольких фильтрующих этапов. Механическое очищение, мембранная фильтрация и минерализация, восстановление утраченной естественной известковости.

Дороговизна мембраны и самой многоэтапности сделала и устройство дорогим. Его часто используют в фармакологии и других специализированных отраслях. Для массового бытового применения прибор все-таки дороговат.

Финишная очистка — угольный фильтр

Устранить вредные примеси механического свойства, поможет фильтр на основе активированного угля. Он хорошо убирает посторонние запахи, убирает мелкую взвесь и нитраты в питьевой воде. Вполне можно использовать такой прибор для очистки речной воды для бассейна. Главное только стараться такой воды не нахлебаться. Но зато вода будет чистая, без запаха и прозрачная, которая идеально подходит для питья. За углем в фильтре тоже придется постоянно ухаживать. Постоянные профилактические промывки и просушки помогут поддерживать прибор работоспособным на более долгий промежуток времени.

Делаем вывод

Представить себе очистку речной воды без комплексной проверки и определенного набора фильтрующих элементов сегодня невозможно, Обилие городов, заводов, вредных производств делают невозможным бесконтрольное и неосторожное применение речной воды в качестве того же питья. Река в черте города, на даче и в коттедже – сегодня источник заражения. Потому спасут положение только тщательная оценка и правильно сделанные выводы, в отношении состава правильной и эффективной системы очистки речной воды.

Читайте также:
Фото белой глянцевой мебели для гостиной в современном стиле

Как речная вода становится питьевой?

Открыть кран и налить воду в чайник — что может быть проще? Взять речную воду, очистить её до состояния питьевой, а потом грязный канализационный сток превратить обратно в чистую воду — что может быть сложнее? И затратнее. Разбираемся, как вода из рек попадает к нам в кран и сколько приходится платить за её очистку.

Основные источники пресной воды

71% нашей планеты покрыт водой. В основном, солёной водой, абсолютно непригодной для питья. В общем количестве мировой воды всего 3% пресной. Если из этого скромного объёма убрать 68% льдов на полюсах и 30% подземных пресных источников, останется 0,8% в вечной мерзлоте, 0,2% в озёрах, 0,006% в реках и ещё чуть-чуть в атмосфере. То есть, количество легкодоступной пресной воды на планете мало, а та, что есть, чаще всего не подходит для питья без обработки. Так что примем за отправную точку тот факт, что питьевая вода — дорогой и дефицитный ресурс.

Россия лидирует по количеству поверхностной пресной воды, поэтому чаще всего воду для городского водоснабжения берут из крупных озёр и рек. Для небольших поселений используются артезианские скважины. Но даже в тех местностях, где протекают относительно чистые реки или прорыты скважины, вода требует подготовки перед тем, как её можно будет использовать для центрального водоснабжения, ведь в воде могут быть вирусы, опасные бактерии, тяжёлые металлы и прочие химические загрязнения. Так железистая вода бьёт по печени и сердечно-сосудистой системе, избыток фтора портит зубы и кости, диоксины, оставшиеся от сжигания мусора, вредят нервной системе и вызывают рак, слишком жёсткая вода провоцирует образование камней в почках, а свинец отрицательно влияет на развитие детей и вызывает анемию. А уж про бактерии и вирусы и так всё понятно — заболевания, аллергии и расстройства ЖКТ обеспечены. Да и использованную воду тоже хорошо бы очищать, а не просто сливать обратно в реку.

Городской цикл очистки воды состоит из двух этапов: забор воды из водоёмов и очистка для использования в водопроводах, а затем очистка получившихся канализационных стоков и сброс воды обратно в водоёмы. То есть водоснабжение и канализация.

Очистка воды для водопровода

Сперва на примере Москвы разберёмся, как вода попадает в водопровод. Как сообщает сайт Мосводоканала, «централизованное водоснабжение московского региона осуществляется, в основном, из поверхностных водоисточников. Ими являются Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы, в которые входят 15 водохранилищ и тракты подачи воды — река Москва с притоками и канал им. Москвы.» Общая суточная водоотдача водозаборных станций столицы составляет 11 млн кубометров, что почти вчетверо превышает потребление.

Москвичи пьют воду из протекающей через весь город реки Москвы, хотя эта мысль сперва пугает. На самом деле, прежде чем содержимое судоходных рек попадёт в квартиры, вода проходит комплексную очистку на одной из четырёх станций водоподготовки. Места забора воды из рек закрыты и тщательно охраняются — это буквально стратегические объекты.

После грубой фильтрации воду озонируют, избавляясь от органики всех размеров, и смешивают с коагулянтами и флокулянтами. Эти реагенты «сбивают» оставшиеся загрязнения в хлопья, которые затем оседают. Смешивание воды с реагентами происходит в течение десяти минут — при меньшем времени хлопья не образуются, при более длительном смешивании уже начинают разрушаться. После отстоя осадка, воду вновь озонируют и отправляют фильтроваться.


Тонкие струйки воды после отстоя хлопьев. Источник: Мосводоканал

В качестве фильтра выступает двухметровый слой песка, сквозь который вода проходит естественным образом. Очищают такой фильтр примерно раз в сутки напором чистой воды с обратной стороны. Далее воду переливают в другой резервуар, где она так же, под собственным весом проходит через полутораметровый слой древесного угля.

Последним этапом очистки выступают мембраны, способные задержать частицы с размером всего 0,01 микрон (это не опечатка). Каждый час мембраны чистятся обратным потоком воды. С этого момента вода считается питьевой, то есть полностью безопасной для здоровья. Анализ воды на всех этапах производится каждые четыре часа, а в условиях повышенного риска (например, весеннее половодье) раз в час.



Мембранные модули и их содержимое. Источник: Мосводоканал

Кстати, хлором воду не чистят — его, вернее безопасный гипохлорит натрия, добавляют в самом конце, чтобы предупредить заражение воды во время прохождения по городским трубопроводам. По крайней мере в Москве холодная вода из-под крана официально считается полностью безопасной для питья без дополнительной очистки и кипячения.

Очистка канализационных стоков

Превратить речную воду в питьевую непросто, но ещё сложнее канализационный сток очистить до состояния чистой и безопасной для экологии воды. Столицу обслуживают четыре водоочистных станции, куда стекается сточная вода из канализаций. Самая крупная и современная из них, Курьяновская, после модернизации способна обрабатывать до 3,1 млн кубометров в сутки. Люберецкие сооружения при необходимости примут ещё 3 млн кубометров, Зеленоградские и Бутовские вместе — 220 тыс. кубометров. То есть запас мощности очистных сооружений, которые превращают московские стоки в чистую безопасную воду, вдвое превышает текущее потребление города.

Читайте также:
Чем приклеить линолеум к деревянному полу в квартире

Работают они так. Сперва по трубам сток поступает в приёмную камеру очистной станции — это большие резервуары, до недавних пор открытые, от которых невыносимый запах разносился на километры вокруг. К счастью, московские очистные сооружения накрыли специальными крышками, поэтому жители окрестных домов наконец смогли забыть о запахе канализации.

Невыносимо грязная вода с огромным количеством мусора, спущенного в канализацию, проходит грубую механическую очистку, в ходе которой удаляются все посторонние предметы, видимые глазом. Сухой остаток прессуется и вывозится на полигоны хранения.

Далее в отстойниках часть грязи оседает естественным образом, после чего воду, всё ещё грязную и дурно пахнущую, можно отправлять на аэрирование. В ходе этого процесса в аэротенках (это не опечатка!) воду смешивают со специальным илом и бактериями, которые «съедают» большую часть загрязнений и органики.


В тёплой, насыщенной кислородом воде бактерии быстрее очищают воду. Источник: Мосводоканал

Оседающий ил медленно убирается илососами. Вы, наверное, встречали фотографии очистных сооружений, где в круглых бассейнах от центра к краю построен мостик. Это и есть илосос, который медленно вращается, словно стрелка часов, и собирает со дна ил. К концу работы илососа вода становится визуальной чистой, но ещё не безопасной.


Отстойники с илососами — самая узнаваемая часть очистных сооружений. Источник: Мосводоканал

На последнем этапе воду на московских очистных сооружениях обеззараживают мощными кварцевыми лампами и затем сбрасывают в реку. Формально бывший канализационный сток чище, чем вода, забранная из реки для первичной очистки для водопровода. Кстати, ни хлорировать, ни озонировать канализационную воду нельзя, иначе остаточные следы газа и химикатов попадут в реку и заодно с бактериями уничтожат всё живое.


Наглядная схема современной очистки от Мосводоканала. Источник: Мосводоканал

Очиститель воды в кармане

Идея портативного средства для очистки любой воды до уровня питьевой была актуальна всегда. Во время Первой мировой солдаты изготавливали фильтры из песка, гравия и кирпича, для индивидуального использования предназначались таблетки с хлором и дехлорирующий агент. Сейчас в российские военные ИРП вкладывают таблетки для обеззараживания воды с натриевой солью дихлоризоциануровой кислоты.


Это не рекламный трюк — портативный фильтр LifeStraw действительно позволяет пить воду из любых источников. Ну, или почти из любых… Источник: Vestergaard

В 2008 году настоящим прорывом стал трубчатый фильтр LifeStraw от швейцарской компании Vestergaard, через который можно пить воду буквально из любого водоёма, хоть из лужи. Отличием LifeStraw от типичных угольных фильтров стало применение трубчатой мембраны с порами в 0,2 микрона, которая справлялась с бактериями и паразитами лучше угля. Ранние версии LifeStraw не защищали от тяжёлых металлов и вирусов, но обновлённый LifeStraw Flex смог отфильтровать и их. Разные версии LifeStraw имеют ресурс от 1800 до 4000 литров и стоимость от $19,95.


Пучок тонких трубочек — это и есть мембранная фильтрующая система LifeStraw. Точно такая же, как на мембранных фильтрах московских очистных сооружений. Источник: YouTube

Сейчас в продаже можно найти множество туристических бутылок и трубок с фильтрами, однако, стоит обращать внимание на фильтрующий элемент. Если в описании упоминается только уголь, не стоит рисковать, набирая воду из луж и стоячих водоёмов — ограничьтесь водопроводной водой. Уголь дезодорирует воду, убирает тяжёлые металлы и хлор, но пропускает вирусы и бактерии.

Сколько стоит очистка воды

Научно-техническая магия по превращению миллионов тонн отходов в воду звучит здорово, но сколько стоит такой сложный процесс? В открытом бюджете Москвы на сбор, удаление отходов и очистку сточных вод выделено около 900 млн. рублей в год, и это только обеспечение работы уже действующей инфраструктуры. А затраты на обновление и строительство новых сооружений могут исчисляться миллиардами.

Это при том, что меры эффективного использования и экономии позволили снизить траты воды даже в Москве, хотя население столицы за 20 лет выросло на треть. По данным всё того же Мосводоканала, в 2018 году москвичи тратили около 3 млн кубометров воды. Если в 1995 году каждый житель города сливал в канализацию порядка 450 литров в день, то теперь около 202 литров.

Важен и тот факт, что немалые деньги при очистке воды уходят на энергоснабжение. В США, к примеру, это 4% всей потребляемой электроэнергии.

Можно ли дешевле?

Если под рукой у предприятий водоснабжения нет дешёвых и экологически безопасных (редкое сочетание) источников энергии, то придётся обходиться тем, что есть, то есть использовать местные энергокомпании и платить им по установленным тарифам. Некоторую экономию в перспективе может дать обновление оборудования станции, но для этого требуются серьёзные инвестиции. Остаётся один путь: повысить эффективность энергопотребления, не снижая качества очистки.

Для Японии энергозатратность очистки воды тоже стала проблемой — на это уходит 0,7% электроэнергии страны, а электричество на острове значительно дороже российского. Юкио Хираока, главный специалист подразделения Water & Environmental Systems в Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, предложил идею динамического изменения воздушного потока для аэрации воды в течение суток. На аэрацию, необходимую для жизнедеятельности бактерий, приходится до 60% электроэнергии очистных сооружений, однако поток стоков меняется в зависимости от времени дня — в утренние и вечерние часы больше, ночью новых стоков почти нет, излишняя аэрация уже очищенной воды ничего не даст. А значит, вместо постоянного аэрирования на одной мощности, можно менять подачу воздуха, сохраняя эффективность очистки воды.

Читайте также:
Фильтр для очистки речной воды: виды, принцип работы, устройство и критерии выбора


Система аэрации с надстройкой от Toshiba. Источник: Toshiba

Для определения качества воды используется маркер NH4-N, количество которого говорит о готовности стоков к дальнейшей очистке. Основываясь на этом факте, Toshiba создала сенсор, который проверяет концентрацию NH4-N и количество растворенного в воде кислорода. Специальный софт считывает показания датчика и при необходимости «подкручивает вентиль», прекращая бессмысленную избыточную аэрацию.

Разработка Toshiba снизила воздушный поток на 10,3%, что позволило окупить её чуть больше, чем за два года и впоследствии снизить затраты на очистку воды за счёт уменьшения потребления электричества воздушными насосами. Решение Toshiba не требует переоснащения очистных сооружений — это лишь сенсор, компьютер и ПО, но в случае применения решения в масштабах целой страны, например, России, экономия на очистке воды будет исчисляться миллиардами рублей.

Как выбрать фильтр для очистки речной воды

Фильтр для очистки речной воды необходим там, где идет поверхностный водозабор из природного источника. Фильтрующее устройство устраняет взвеси, значительно улучшает показатели органолептики и безопасность применения. При этом в водоподготовительных установках применяют различные способы фильтрации в зависимости от предназначения жидкости.

  1. Область применения
  2. Виды и принцип работы фильтров
  3. Критерии выбора

Область применения

Для полива и технических нужд достаточно грубой очистки воды

Если водозабор ведется из естественного источника, жидкость требует очистки. Важен вопрос, до какой степени речная вода должна очищаться. Для бытовых и технических нужд, полива садовых насаждений, достаточно установки механического фильтра грубой очистки, который будет убирать взвеси.

Чтобы получить воду, пригодную для питья и приготовления пищи, потребуются устройства тонкой очистки, например, с угольными фильтрами, а также с умягчающим и обеззараживающим действием.

Умягчители понадобятся для бани или бассейна, если источник насыщен солями жесткости. Применение жесткой воды даже после механической очистки может негативно сказаться на состоянии кожи и волос человека.

При использовании рек и озер для поставки воды на промышленные объекты также устанавливаются фильтрующие конструкции. Это могут быть простые механические устройства, если водоподача идет, например, для строительства, и сложные комплексы для индустрий, где требуется высокая степень очистки. К последним относится фармацевтическая, косметологическая и пищевая промышленность.

Виды и принцип работы фильтров

Для питья лучше устанавливать обратноосмотическую систему

Действие установок для фильтрации речной воды направлено на исполнение следующих операций:

  • Предварительной чистки, которая предполагает устранение крупнофракционных взвесей. Для этого обычно используются механические сетчатые фильтры. От размера ячейки зависит и диаметр задерживаемых фракций. Но иногда применяются и гравийные варианты. Благодаря такой чистке уменьшается износ оборудования, в том числе и для тонкого очищения жидкости.
  • Адсорбции с устранением вредных веществ, а также специфического вкуса и запаха воды из природных источников. Лучшим сорбентом считается активированный уголь благодаря наличию микропор. Он засыпается в специальные картриджи, которые периодически меняются. Используются для адсорбции и фильтры мембранного типа.
  • Умягчения с удалением солей жесткости, железистых соединений. Обезжелезиватели и умягчители могут работать с использованием химических реагентов или по принципу окисления металлических взвесей, которые выпадают в осадок и задерживаются фильтром. Помимо пользы для здоровья, устройства нужны для спасения бытовых проборов от накипи и ржавчины.
  • Антибактериального очищения для избавления от патогенных микроорганизмов. Чаще применяются ультрафиолетовые устройства, простые в обслуживании и безопасные для здоровья. Под воздействием УФ-облучения погибает большая часть вредоносных бактерий, простейших и даже вирусов.

Для одновременного очищения от вредных примесей и умягчения используют ионообменные устройства. Они подразделяются на водородные и натриевые. В обоих случаях тяжелые металлы и радиоактивные вещества, проходя через фильтрационное аппараты, трансформируются в нейтральные соединения.

Максимальную очистку дадут колонны обратного осмоса, которые оснащены особыми мембранами, пропускающими лишь молекулы воды. Однако жидкость на выходе получается близкой к дистиллированной, для питья ее надо обогащать ценными микроэлементами.

Критерии выбора

При выборе фильтрационных устройств учитывают их предназначение. Для дачи, на которой отдыхают лишь на выходные, достаточно мини-фильтра в виде насадки на излив смесителя. Она задерживает часть взвесей и вредных веществ. Такое же устройство можно использовать в квартирных условиях, ведь в краны поступает уже очищенная вода.

Если садовый домик не оборудован водопроводом, стоит выбрать «походный» вариант — фильтр, работающий без давления. Обычно они представлены в виде кувшинов с угольным картриджем. Вода стекает на донышко емкости и становится чище благодаря тому, что микропоры фильтрующего материала задерживают взвести и вредные вещества.

Если фильтрующее устройство выбирается для дома с постоянным проживанием, запитка которого идет из открытого источника, целесообразно создать комплексную систему. Ее основные элементы:

  • устройство грубого очищения для ликвидации механических загрязнений;
  • ультрафиолетовый стерилизатор;
  • фильтрационный аппарат на основе активированного угля для абсорбции неприятного запаха и привкуса, удаления цветности и органических соединений;
  • магистральный электромагнитный умягчитель;
  • песчаный фильтр тонкой очистки.

Количество фильтрующих элементов зависит от индивидуальных водных показателей. Обязательной будет только грубая очистка.

Перед покупкой фильтрующих устройств важно сделать лабораторный анализ поступающей воды, чтобы четко определить, от каких вредных составляющих нужно избавляться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: