Установка радиатора. Как правильно осуществить монтаж стальных панельных радиаторов?

Поэтапный монтаж радиаторов отопления своими руками

Больше 60 % россиян используют гидравлическое отопление для жилья. Оно обладает массой явных и неоспоримых преимуществ, благодаря которым такой обогрев частных домов и квартир не спешит сдавать позиции инфракрасному или другому виду отопления. Главный обогревающий элемент гидравлического отопления — батарея. Ремонтники выставляют большой счет за монтаж этого элемента, поэтому установка радиаторов отопления своими руками — актуальный вопрос. В этой статье мы расскажем о таком решении проблемы.

Радиатор отопления

Теперь давайте разберем, как правильно установить радиатор отопления самостоятельно.

Подготовительный этап

Монтаж начинается с планировки. На этом этапе работы вам нужно:

  • определиться с типом и материалом радиатора;
  • схемой подключения батареи;
  • типом дополнительного оборудования – автоматические устройства контроля спуска воздуха или же краны Маевского;
  • рассчитать время, необходимое для проведения работ;
  • составление плана выполнения монтажа.

Монтаж батарей своими руками – общая схема работы

Важно! Последний пункт особенно важен для жителей многоэтажных домов, ведь замена или установка радиаторов отопления своими руками предполагает отключение снабжения всех остальных квартир.

Теперь несколько слов о схеме подключения. Лучшим вариантом окажется диагональное подключение батареи к трубопроводу системы отопления. Благодаря такому методу, жилье будет отапливаться эффективнее, потом что потери тепловой энергии окажутся минимальными.

Однако, бывают моменты, когда ситуация играет против владельца квартиры или частного дома. Наиболее часто это случается, когда застройщик протягивает трубопровод слишком близко к полу, таким образом, у хозяина жилья остается только один вариант схемы установки радиаторов отопления – нижним подключением. Стоит отметить, что это далеко не лучший выбор, потери тепла в данном случае колеблются от 10 до 15%.

Расчеты и разметка

Прежде чем купить радиатор необходимо рассчитать его мощность. Делается это по общепринятому методу: на 1 квадрат помещения 100 Вт мощности. Однако лучше всего взять немного с запасом – 10-15%. Таким образом, ваши схема установки отопительных радиаторов лучше обогреет помещение, а если отметка термометра уличной температуры упадет очень сильно, вы этого практически не ощутите.

Важно! Для частников и владельцев квартир немаловажно учитывать уровень теплоизоляции. Иногда, во время расчетов мощности приходиться делать накидку в 20%, чтобы не замерзать в собственном доме.

Купив нужный радиатор с необходимым количеством секций, приступайте к разметке.

  1. Лучшим местом для установки считается ниша или стена под окном. Это, конечно же, не обязательно, однако если возможен такой монтаж, лучше не пренебрегать. Если затрудняетесь в выборе, посмотрите фото установки радиаторов отопления в Интернете

Помните! Место под окном выбрано не случайно, ведь потоки холодного воздуха будут смешиваться с жаром излучаемым радиатором, и распространяться по вашей комнате. Таким образом, улучшается микроклимат, воздух всегда свежий, создается отличная циркуляция потоков.

  1. Рассчитывается место установки. Во время монтажа нужно отбить расстояние от подоконника и пола до радиатора. Оно должно быть не менее 10 см, поэтому вам, как владельцу жилья и строителю в одночасье требуется учесть этот и следующий параметр. Батарея отодвигается от стены на 6 см.

Варианты подключения радиаторов отопления

Важно! Соблюдение этих цифр позволит уменьшить тепловые потери и создаст хорошую циркуляцию потоков воздуха в комнате.

  1. Рассчитать место под кронштейны – согласно предыдущему расчету вам необходимо определиться с тем, где будут вбиты или вкручены кронштейны. Учитывайте также количество секций, которые будет насчитывать ваш радиатор.

Важно! Пользуйтесь уровнем, чтобы монтировать крепежные элементы ровно, ведь от этого зависит уклон батареи отопления, а значит, циркуляция теплоносителя и теплоотдача.

  1. Еще разок проверьте ровность и проделайте отверстие для кронштейнов, а затем установите их туда.

Совет: Если в наборе с радиатором кронштейнов не было, купите их в строительном магазине, либо сделайте самостоятельно.

Монтаж стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов

Теперь давайте разберем, как правильно устанавливать радиаторы отопления. Алюминиевые, биметаллические и стальные модели продаются в специальной пленке. Так вот, не спешите срывать ее – она послужит дополнительной защитой изделия от грязи.

Помните! Срывать пленку лучше после окончания всех работ по установке батареи.

Разберем, как выполняется зацепка радиатора на кронштейны, а также подключение его к трубопроводу.

Совет: Прежде чем, вы начнете сборку изделия, лучше потренироваться на «сухую», так вы и опыт получите, и поймете, что к чему.

  • отключается система отопления или, если есть запорные краны, просто перекрывается место перед агрегатом. Благодаря этому, можно не выключать котел, а просто обесточить батарею, которую требуется заменить;
  • если демонтаж не требуется, на готовые кронштейны вешается батарея, проверяется по уровню и регулируется до отметки нуля;
  • в зависимости от выбранной схемы закручиваются краны, заглушки и запорная арматура;

Совет: Лучше всего если в трубопроводе, который подводит теплоноситель к изделию, вмонтировать запорную арматуру. В случае потребности ремонта, это позволит не отключать отопительную систему полностью. Но для этого придется сделать байпас.

  • когда краны установлены, необходимо подтянуть их динамометрическим ключом.

Важно! Подтягивать нужно аккуратно, руководствуясь инструкцией. Обычно именно там указывают на рекомендуемую силу затяжки. Если документ не содержит этой информации, придется определять на ощупь. Просто потихоньку вращайте гайки, и следите, чтобы паронитовые или резиновые прокладки не передавило.

  • подключите трубопровод, каким образом это делать – пайкой, сваркой или сгонами — решать исключительно вам, ведь все зависит от ситуации, типа строения и предпочтений самого владельца жилья;
  • начинается опрессовка системы;
  • теперь можно проводить пробный запуск.

Если монтаж выполнен правильно, протечек быть не должно. А в том случае, когда такие обнаружены, нужно исправить проблему, подтянув соединения.

Помните! Монтируя алюминиевые батареи, работайте с ними аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений. Неосторожное поведением можно погнуть их – это конечно не ухудшит качество работы, но значительно снизит их привлекательность.

Монтаж чугунных радиаторов

Несмотря на изобилие батарей из стали, алюминия и меди, чугун не спешит сдавать позиции. Иногда нет смысла отдавать предпочтение другим вариантам. Например, владельцы квартир только зря потратят деньги, если купят биметаллические изделия: монтаж любого отопительного радиатора — чугунного, алюминиевого, стального или же биметаллического, мало отличается.

Читайте также:
Цоколь Е27: особенности и типы, отличие от Е14 миньон, в каких приборах применяется

Заново описывать, как правильно устанавливать отопительные радиаторы нет смысла, просто следует обратить внимание на определенные тонкости, способные возникнуть при работе с батареей из чугуна.

  1. Если монтаж будет выполняться на бетонную стену, сойдут и обычные кронштейны. В том случае, когда установка проводиться в деревянном коттедже, потребуется дополнительная установка ножек-подпорок для изделия.
  2. Для более качественной работы лучше обратиться за помощью к друзьям – помните, что чугун не пушинка, передвигать самому довольно проблематично.
  3. Сваривать батарею в деревянном доме категорически запрещено, поэтому придется или отказаться от стального трубопровода, либо пользоваться сгонами.

Заключение

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что самостоятельный монтаж радиаторов отопления несложный, боятся его не следует — достаточно просто откинуть сомнения и приступить к работе.

Чугунные радиаторы не отличаются эстетикой, если только у вас не декоративная модель, однако при желании эстетичность батарее добавьте самостоятельно. Если вам интересно как можно украсить отопительные батареи дешево, а самое главное быстро – подписывайтесь на рассылку, узнавайте и преображайте ваш интерьер.

Как правильно выбрать и подключить стальные радиаторы отопления?

Вопрос отопления помещений в зимний период стоит перед жителями многих российских регионов очень актуально.

Владельцы квартир и домов стремятся приобрести качественные батареи отопления по доступной цене.

Именно такими являются стальные радиаторы. О том как их правильно подобрать и смонтировать мы расскажем в этом материале.

Устройство и конструкция стальных радиаторов

Стальные батареи пришли на смену чугунным, которые повсеместно использовались ранее. Вначале такие батареи сильно уступали своим предшественникам по параметрам.

Теперь, благодаря современным технологиям, они имеют хорошие эксплуатационные характеристики, оставаясь доступными по цене. Они бывают панельными и трубчатыми.

Панельные

Каждая панель состоит из двух штампованных профилированных листов, соединенных сварным швом по всему периметру. Внутри имеются продолговатые вертикальные каналы, формирующиеся во время штамповки. Они предназначены для циркуляции теплоносителя.

Для улучшения теплоотдачи иногда с обратной стороны к панелям могут приваривать ребра. Батарея может состоять из 1…3 панелей, боковые стороны которых обычно закрываются кожухами.

По подключению различают универсальные модели, а также модели подключаемые сбоку либо снизу, в зависимости от прохождения труб отопительного контура. Изделия с нижним подключением используют встраиваемый термостат, поэтому цена их выше стоимости других моделей.

Трубчатые

Трубчатые батареи, состоящие из нескольких рядов труб, соединенных с коллекторами, используются реже, потому что стоят дороже панельных. Трубы могут располагаться и вертикально, и горизонтально.

Такая конструкция делает теплоотдачу радиаторов очень эффективной, позволяя быстрый нагрев батареи, а также ее быстрое охлаждение при автоматическом регулировании.

Главные технические характеристики

Физические и эксплуатационные характеристики стальных батарей позволяют подобрать оптимальный вариант для большинства помещений.

Характеристики панельных батарей:

  • высота – 30…90 см;
  • ширина – 40…300 см;
  • глубина – до 17 см (зависит от числа панелей);
  • рабочее давление – 6…8,5 атм.;
  • опрессовочное – до 13 атм.;
  • температура жидкости – 110…120 °C.

Характеристики трубчатых радиаторов :

  • высота – 19…300 см;
  • ширина – не ограничена;
  • глубина – до 25 см;
  • температура жидкости – до 120 °C;
  • рабочее давление – до 12 атм.;
  • опрессовочное – до 20 атм.

Преимущества и недостатки стальных радиаторов

Радиаторы из нержавеющей стали обладают рядом преимуществ :

  • имеют длительный ресурс, благодаря простоте конструкции;
  • обладают достаточной прочностью. На качественные модели идет сталь толщиной 1,2…1,5 мм;
  • допускают возможность самостоятельного подключения;
  • имеют привлекательный дизайн.

Кроме того, трубчатые батареи, благодаря способности выдерживать опрессовочное давление до 20 атмосфер и устойчивость к гидроударам, можно устанавливать в «многоэтажках» с центральным отоплением. Чего нельзя сказать о панельных батареях, имеющих низкое опрессовочное давление.

К недостаткам можно отнести :

  • подверженность коррозии под воздействием влаги и агрессивных добавок. Она возрастает многократно при длительном отсутствии (2 недели и более) в них теплоносителя;
  • сварные швы, особенно у изделий панельного типа, чувствительны к гидроударам и могут даже лопнуть во время опрессовки;
  • неустойчивое лакокрасочное покрытие.

Однако, несмотря на перечисленные недостатки, основные эксплуатационные характеристики этих изделий высокие, а цена их является очень привлекательной.

Ключевые критерии выбора стальных радиаторов

При выборе моделей радиаторов обращают внимание на такие моменты:

  • помещение имеет централизованное отопление или используется собственная отопительная система. Для централизованного больше подходят трубчатые изделия, а для частных домовладений – пластинчатые;
  • где проходят трубы отопительного контура. Если они проходят поверх либо внутри стен, выбирают боковое подключение. Если разводка проходит по полу или внутри него — выбирают нижнее подключение;
  • интенсивность обогрева помещения. Она зависит от количества пластин или рядов труб в радиаторах.

Следует также определить варианты крепления батареи. Если стены недостаточно прочны для настенного крепления с помощью кронштейнов, следует остановиться на моделях с напольным размещением.

Способ расчета и подбора модели радиатора

При установке батареи должны соблюдаться следующие параметры:

  • батарея должна занимать не менее трех четвертей оконного проема;
  • ширина ее должна быть на 20…30 см меньше ширины подоконника;
  • габариты батареи должны обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении (при установке следует соблюдать расстояния – 30…50 мм от стены, 100…150 мм от подоконника, 70…100 мм от пола).

Перед покупкой стального радиатора первоначально следует определиться с его мощностью, зависящей от теплопотери данного помещения.

Секционные батареи должны иметь 1 секцию на 1,5 кв. м. площади. Стандартные отопительные радиаторы имеют мощность 100…120 Вт на кв. метр.

Как подключить стальной радиатор

Существует три способа подключения батарей:

  • диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
  • боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
  • нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.
Читайте также:
Что можно сделать из газового баллона: пошаговая инструкция

Необходимые инструменты и элементы обвязки

Для подключения батареи понадобится обычный сантехнический набор:

  • ключи рожковые/разводные;
  • пакля + уплотнительная паста для герметизации резьбовых соединений;
  • для крепления к стене – перфоратор, уровень, рулетка.

Потребуются также элементы обвязки:

  • штуцеры кранов с накидными гайками для подключения к системе;
  • футорки (переходники) для перехода на обычную правостороннюю резьбу;
  • заглушки, для установки на неиспользуемые патрубки;
  • кран Маевского с ключом для выпуска воздуха при необходимости;
  • кронштейны для подвеса радиатора;
  • шаровые краны желательно с муфтовым соединением и накидной гайкой – для отключения во время профилактических и ремонтных работ.

Этапы установки

Установка радиатора, при условии, что все его секции собраны, состоит из:

  • разметки линий и точек креплений кронштейнов;
  • запаковки радиатора, согласно выбранной схеме подключения, установки всей запорно-регулирующей арматуры, включая и кран Маевского;
  • установки всех заглушек и клапанов;
  • установки радиатора на кронштейны;
  • подключения изделия к трубопроводу;
  • опрессовки конструкции;
  • пуска воды для проверки герметичности системы;
  • запуска отопительной системы в работу.

Схемы монтажа

Существует две схемы монтажа :

  • однотрубная – последовательное подключение;
  • двухтрубная – параллельное подключение.

Однотрубная схема, называемая еще «ленинградкой», получила наибольшее распространение для квартир, домов небольшой площади.

Используются радиаторы с нижним и верхним подключением. Для перекрытия воды в ней обязательно применяются вентили, располагающиеся в отводных участках.

Двухтрубная схема, предусматривающая два нагревателя (основной и обратный) с параллельной системой труб, позволяет обогревать большие площади. Существует несколько вариантов такого подключения:

  • схема с попутным движением тепла. Это распространенная схема, чаще всего использующая диагональное подключение. При этом путь теплоносителя по основному трубопроводу равен пути по обратному;
  • тупиковая схема. Путь от главного нагревателя – самый длинный, от обратного – самый короткий. Подача горячей воды должна регулироваться клапанами и регуляторами;
  • самотечная схема. Она основана на конвенции и требует диагонального подключения.

Двухтрубная схема позволяет подключить к одной ветке до 10-ти батарей без дополнительных регуляторов и клапанов.

Пошаговая инструкция по замене радиаторов отопления различного подключения

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

  • протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
  • появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
  • неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание .

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Читайте в статье

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

  1. Опустошение системы отопления.
  2. Демонтаж старой батарей.
  3. Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
  4. Монтаж отсекающих кранов.
  5. Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
  6. Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

  • согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
  • покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
  • готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Читайте также:
Установка для напыления пенополиуретана своими руками

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

рычажный ключ, для откручивания/ закручивания гаек большого размера, а также для удержания стальной трубы, если понадобится нарезать новую резьбу
углошлифовальная машинка (болгарка) для срезания труб с батареи, которую не удалось демонтировать откручиванием гаек
трещоточный клупп с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
газосварочный аппарат, если необходимо приваривать углы и сгоны металлических труб
перфоратор для монтажа кронштейнов
лазерный или пузырьковый уровень
рулетка, карандаш
плоская ёмкость для сбора теплоносителя

Для монтажа приобретают:

  • сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
  • прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

  1. Перекрываем краны.
  2. Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
  3. Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
  4. Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
  5. Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
  6. Отсоединяем радиатор полностью.
  7. Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
  8. Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
  9. Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
  10. Монтируем кронштейны.
  11. Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
  12. Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
  13. Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
  14. Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

  1. Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
  2. Готовим ёмкость для слива и ветошь.
  3. Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
  4. При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
  5. Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
  6. Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
  7. Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
  8. Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

  1. Приварить сгон газосваркой.
  2. В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Муфта с безрезьбовым креплением к трубе

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Читайте также:
Стальная ванна: плюсы и минусы, виды и формы ванн (фото, видео)

Порядок работы с ним такой:

  1. Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом. Насечки на резьбе для льна.
  2. Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки. Металлическая корщетка.
  3. Определяем направление резьбы.
  4. Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
  5. Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
  6. Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
  7. Уплотняем подмотку пальцами.
  8. Наносим тонкий слой пасты.
  9. Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Инструкция по уплотнению резьбового соединения паклей и уплотнительной пастой (нажмите, чтобы увеличить).

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

  • радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
  • монтажный комплект – от 250 рублей
  • расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
  • нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
  • термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Анкерные кронштейны.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Регулируемые кронштейны.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

  • спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
  • замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
  • замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

Электрооборудование, свет, освещение

После монтажа сигнализации в частном доме, его владельцы чувствуют себя намного спокойнее. Так как после этого, значительно повышается уровень их безопасности. Различают несколько видов сигнализационных систем. Об их особенностях и о том, как установить сигнализацию для частного дома своими руками, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Сигнализация для дома – основные составляющие и принцип работы
  2. Разновидности охранных сигнализаций для частного дома
  3. Особенности выбора систем сигнализации для дома
  4. Установка охранной сигнализации дома: технология проведения работ
  5. Монтаж сигнализации дома – характеристика и описание процесса

Сигнализация для дома – основные составляющие и принцип работы

Исследования показали, что более 55% нарушителей закона, увидев в доме сигнализацию, совершить в нем преступление в виде кражи. Существует большое количество сигнализационных систем, которые способны подойти под индивидуальные особенности каждого из домов.

Для того, чтобы установить сигнализацию в доме, существует два способа:

  • выполнить все работы самостоятельно;
  • попросить помощи у специализированных компаний, занимающихся данным вопросом.

Перед тем как осуществить монтаж сигнализации, предлагаем ознакомиться с основными ее видами. Большинство сигнализационных систем бывают:

  • проводными;
  • беспроводными.

Первый вариант уже практически не используется, так как из-за большого количества преимуществ, беспроводные системы их вытесняют. Беспроводная сигнализация для дома более удобна в эксплуатации и легче устанавливается, по сравнению с проводной.

Среди основных элементов сигнализационной системы, следует отметить наличие:

1. Панели управления – она отличается наличием микрочипа, с помощью которого осуществляется контроль над системой. Кроме того, именно чип или же провода, если система проводная, способны передавать информацию и руководить работой сигнализационной системы. Если в помещение проникли третьи лица, то +

2. С помощью данного элемента передается сигнал свидетельствующий об этом.

Различают несколько вариаций сигналов тревоги:

  • световые, воспроизводимые свет, помогают активизировать внимание соседей или людей, которые находятся вблизи здания;
  • звуковые – система издает громкий и пронзающий слух звук.

Возможен вариант сигнализации владельца дома в виде сообщения на его сотовом телефоне или в центральном охранном пункте.

Учтите, что при самостоятельной установке сигнализационной системы, не рекомендуется настраивать передачу сигнала на охранный пункт своими руками. Так как данный процесс выполняют специализированные фирмы.

3. Устройства в виде датчиков – данные элементы отличаются самым большим разнообразием, так как они способны проявлять реакцию на разного рода действия, такие как открывание двери, наличие шума, включение света и т.д.Рекомендуется в процессе установки сигнализационной системы, позаботиться о монтаже датчиков, обеспечивающих пожарную безопасность жилища. Хотя и расходы на монтажные работы немного увеличатся, однако безопасность дома останется на высоком уровне.

Кроме того, недавно были разработаны датчики, которые реагируют на наличие в доме повышенной влажности, протечек воды, открывания окон и т.д. Количество датчиков, устанавливаемых в доме зависит от финансовых возможностей его владельцев.

4. Приборы, которые отвечают за оповещение хозяев или охранной фирмы о нарушениях. Ревунами называют звуковую аппаратуру, которая способна передать тревожный сигнал на пункт его приема.

Читайте также:
Устройство и чертеж монолитного перекрытия по профлисту

Разновидности охранных сигнализаций для частного дома

В соотношении с назначением сигнализационных систем в частном доме, они бывают:

  • охранными;
  • противопожарными.

Первый вариант выполняет функцию защиты дома, фасада и прилегающей к нему местности от постороннего вторжения, в свою очередь охранная сигнализация подразделяется на:

  • вибрационную – защищает стены от вторжения и от разрушений;
  • трибоэлектрические и вибрационные установки способны отреагировать на появление вибрации или механических повреждений;
  • датчики, которые следят за появлением движения, на охраняемой территории – они способны отслеживать и находить посторонних людей, вторгшихся в дом, особая популярность принадлежит моделям, которые не способны реагировать на собак или кошек;

  • датчики, имеющие специальную диаграмму, которая помогает им обнаружить злоумышленников;
  • фасадный вариант – датчики, которые способны реагировать на разбитое стекло, попытки в открытии двери и т.д.
  • датчики или системы инфракрасного типа – способны распознать движение на участке, находящемся под охраной.

Противопожарный вариант сигнализационной системы помогает предотвратить возгорание в доме или на участке вблизи него. Различают два вариант датчиков, устанавливаемых в данных системах:

  • датчики теплового типа – способны реагировать на изменение температуры в помещении;
  • датчики дымового типа – реагируют исключительно на наличие дыма,

В соотношении со способом управления, сигнализационные системы охранного типа бывают:

  • автономными – при срабатывании системы производится активизация фотовспышек, сирен и разного рода оповестительных приборов, которые напрямую оповещают о пребывании в доме посторонних лиц, таким образом, у системы нету пункта передачи информации, она оповещает о проникновении непосредственно в доме;
  • охранные системы пультового типа – характеризуются подключением сигнализации к пульту с централизованным наблюдением, таким образом, передача сигнала выполняется в охранное агентство, на телефон владельца, в разного рода службы.

Кроме того, различают сигнализацию для дома, по типу местности, которую она охраняет:

  • сигнализация, расположенная по периметру дома;
  • внутренняя;
  • наружная.

Каждый их этих вариантов характеризуется наличием специального оборудования, которое в совокупности обеспечивает надежную защиту дома.

Особенности выбора систем сигнализации для дома

Перед тем как покупать сигнализационную систему, прежде всего следует определить зону контроля, которая нуждается в защите. Так как каждый из элементов системы должен обеспечивать защиту определенного из участков дома. Когда каждая из зон определена, легче осуществлять контроль над ними.

Среди преимуществ такой системы выделяют тот факт, что сразу же выбивается место расположения преступника, по срабатываемому датчику и месту его нахождения. Среди основных элементов данной системы следует отметить:

  • главную панель;
  • разного рода датчики;
  • приборы сигнального и оповещающего типа;
  • приборы для связи с системой.

Различают несколько разновидностей датчиков, устанавливаемых в системе:

  • тревожного типа – их срабатывание связано с открыванием двери, окна, наличием движения;
  • сервисного типа – способны контролировать наличие снега, дождя, температуры и даже ветра;
  • внутренние датчики – следят за утечкой воды, влажностью и газом.

Если правильно установить и настроить все вышеперечисленные приборы, то удастся обеспечить максимальную защиту своего жилища от взлома и от непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации по выбору сигнализации для дома:

1. Наличие уязвимых мест – первый этап, который предполагает определение мест защиты и установки датчиков.

2. Определение места установки панели управления – также немаловажный фактор, так как только с его помощью можно выключить и регулировать работу сигнализации. Рекомендуется устанавливать контролирующую панель при входе или вблизи спальной комнаты.

3. Для повышения безопасности жилища, следует отдать предпочтение сигнализациям, обеспечивающим круглосуточную слежку, за всей системой.

4. Сигнализация для частного дома с GSM – один из самых популярных вариантов, так как с их помощью организовывается отличная система с оповещением о проникновении в жилище. Кроме того, сообщения приходят прямо на сотовый телефон владельца дома. Главное преимущество такой системы – доступная цена на аппаратуру и легкость ее установки.

Установка охранной сигнализации дома: технология проведения работ

Если вы приобрели универсальную сигнализацию для дома, то ее монтаж не займет много времени и не потребует большого количества усилий. Так как данный вариант сигнализации предполагает наличие в одном приборе всех функциональных частей, обеспечивающих защиту.

Кроме того, следует позаботиться о монтаже каждого из датчиков. Их количество зависит от площади дома и от количества уязвимых мест, которые в нем располагаются. Для того, чтобы избежать ложных срабатываний системы, следует ее правильно настроить и выбрать уровень уязвимости. Так как, например, при наличии в доме кошек или собак, следует ранее это предусмотреть и приобрести датчики, контролирующие их движение в доме.

Датчики необходимо устанавливать на все входные двери окна и даже форточки. Не устанавливайте датчики возле предметов, которые по возможности являются движущимися, таких как занавеси.

Если выполняется установка сигнализационной системы с GSM, то следует заранее выбрать нужного оператора и настроить систему таким образом, чтобы она подавала сигнал на телефон. Предпочтительнее, если эта сим-карта будет использоваться только для сигнализации, так как если на нее будут приходить другие сообщения или звонки, то вы, случайно можете не услышать о том, что сигнализация сработала. Пин-код, также не должен на ней вводиться. Следите за тем, чтобы телефон всегда находится в сети и был заряжен.

Перед началом установки, рекомендуем предварительно ознакомиться с инструкцией от производителя, как правило, там в деталях описывается проведение каждого их процессов. Установка сигнализации в частный дом – процесс достаточно сложный и требующий особой внимательности, поэтому торопиться с его выполнением не стоит. Гарантия на GSM оборудование составляет около двенадцати месяцев, но только при условиях соблюдения правил использования данной системы.

Монтаж сигнализации дома – характеристика и описание процесса

Для начала предлагаем рассмотреть несколько рубежей, на которых необходимо установить датчики:

  • первым рубежом называют участки окон, дверей, форточек, то есть датчики, реагирующие на их открытие;
  • вторым рубежом называют датчики, определяющие движение, они основываются на наличии движения в помещении, различают два варианта таких датчиков – пассивного типа, более дешевые и практичные, микроволновые – дороже, но эффективнее;
  • датчики, устанавливаемые на третьем рубеже реагируют на разбитие стекол на окнах.
Читайте также:
Схемы зигзагов крючком для начинающих с описанием и видео

После определения мест установки датчиков в системе, следует процедура их монтажа. Выбирая места монтажа старайтесь отталкиваться от того, что датчики должны быть максимально незаметными. Таким образом ,удастся обеспечить максимальную их эффективность работы.

Если сигнализация проводного типа, то следует определить места прокладки проводов. Для этого, лучше всего нарисовать проект дома и определить данные участки. Если в помещении проводится ремонт, то рекомендуем спрятать провода во внутрь стен. Оптимальное место прохождения проводов – 35 см от потолка. Если же в помещении присутствует навесной потолок, то лучше всего спрятать сигнализацию под ним.

Перед тем как установить сигнализацию на дом, предлагаем ознакомиться с основными вариантами, которые обеспечат безопасность вашего жилища.6

1. Использование вневедомственной охраны – данный вариант хорош тем, что при любом малейшем вторжении и срабатывании сигнализации на вызов приезжает целая группа охраны. Возможен вариант автоматического вызова данных служб при пожаре или подтоплении.

Однако, у данной системы сигнализации достаточно высокая стоимость. Необходимо ежемесячно оплачивать определенный взнос за охрану, а также оплачивать отдельно все вызовы. Кроме того, опытные воры уже научились отключать системы такой сигнализации.

2. Сигнализационная система, которая производит оповещение о наличии посторонних с помощью звука или света. Этот вариант является самым популярным среди существующих видов сигнализаций, так как он сочетает в себе оптимальную стоимость и эффективность работы.

Однако, для качественной работы такой системы следует подружиться с соседями, чтобы они в случае, срабатывания сигнализации позвонили вам или вызвали милицию.

3. Сигнализация в частном доме GSM – система сигнализации, которая оповещает владельца дома о наличии в доме посторонних лиц, посредством отправки смс сообщений владельцу. Достаточно простой и в то же время эффективный способ защитить свое жилье. В помощью мобильного телефона у владельца сигнализации появляется возможность отслеживать работу того или иного датчика.

4. Самый простой и достаточно примитивный вариант сигнализации, покупка небольшого прибора, который реагирует на появление посторонних лиц, лаем собаки. Данный прибор состоит из примитивной схемы и мощного динамика, издающего громкий звук. Таким образом, грабитель под воздействием психологического давления, покидает место преступления.

Установка GSM сигнализации своими руками — как избежать возможные проблемы?

GSM-сигнализации уверенно занимают лидирующие позиции на потребительском рынке среди средств охраны недвижимого имущества. Такого типа комплексы эффективно используются для защиты от взломов и краж квартир, дач, коттеджей, гаражей офисов и пр. Высокая популярность таких систем охраны обусловлена их функциональностью, высоким уровнем обеспечиваемой безопасности, устойчивостью к различным электронным устройствам, отключающим сигнализации, а также простоте монтажных работ. Установка GSM сигнализации своими руками может быть проведена каждым, кто хоть немного разбирается в электромонтажных работах.

Какие виды бывают и где используются?

Для обеспечения охраны недвижимости может проводиться установка GSM сигнализации двух типов – проводные и беспроводные. В устройствах первого типа по кабельной линии передается как сигнал от охранного датчика, так и питание к его чувствительным сенсорам. Такого типа охранные системы являются более сложными в установке, поскольку требуют скрытой прокладки кабельной трассы, соединяющей датчики с центральным модулем управления.

Беспроводные сигнализации предусматривают использование датчиков, которые связываются с центральным модулем посредством радиоканала, на частоту которого они настроены. Питание для функционирования таких устройств подается от аккумуляторов или батареек, которые следует периодически подзаряжать и заменять.

Еще можно установить GSM сигнализацию, которая является полностью автономным устройством, владеющем в своем составе и чувствительным датчиком и электронным блоком управления. Такого типа охранные приборы эффективны в тех случаях, когда следует обеспечить охрану определенной небольшой зоны.

В основном GSM-сигнализации устанавливают:

  • в квартирах и частных домах;
  • на дачах и коттеджах;
  • в гаражах;
  • в офисных помещениях;
  • на предприятиях;
  • в складских помещениях и магазинах;
  • в отделениях банков и коммерческих учреждениях.

Отличительной особенностью современных GSM-сигнализаций является то, что кроме охранных датчиков они могут поддерживать работу и с датчиками пожарной охраны, а также температурными сенсорами, устройствами контроля утечек газа, воды, появления дыма. Благодаря этому расширяется спектр возможностей и практического применения GSM-систем.

Какие компоненты будут необходимы для установки?

Качественный монтаж сигнализации во многом зависит от правильного проекта, который следует создать, чтобы определиться с местами установки охранных датчиков в наиболее опасных зонах, их типом и количеством.

Практически все требуемые элементы для надежной фиксации отдельных устройств сигнализации присутствуют в ее комплектации. Дополнительно могут потребоваться некоторые инструменты и расходные материалы. К таким относятся:

  • набор плоских и фигурных отверток;
  • плоскогубцы;
  • канцелярский нож и инструмент для снятия изоляции с кабеля;
  • изолента (для маркировки кабелей может понадобиться лента разного цвета);
  • паяльник и материал для пайки;
  • мультиметр.

Установка GSM сигнализации своими руками

После приобретения комплекта сигнализации и всех дополнительных датчиков, а также наличия требуемого комплекта инструментов можно приступать непосредственно к монтажу устройств охранной системы в квартире или на даче. Установка сигнализации с GSM модулем предусматривает несколько этапов.

Изначально проводится настройка электронного блока сигнализации на возможность передачи сигналов через сотовую связь. Для этого следует установить Sim-карту одного из операторов сотовой связи в соответствующий слот электронного блока, если он владеет встроенным GSM-модулем. Если используется внешние устройство, то перед этим проводится установка GSM модуля в центральный блок управления.

Sim-карта должна быть предварительно активированной. Эту процедуру можно произвести в месте ее приобретения или используя свой мобильный телефон. Также следует удалить PIN-код с «симки» – для этого также потребуется использование телефона. Чтобы с картой можно было работать, нужно предварительно пополнить на ней баланс финансовых средств.

Читайте также:
Устройство масляного обогревателя, рассмотрение принципа работы и его эксплуатация

После завершения процедур с картой производится подключение звуковой сирены и включение GSM-модуля с помощью специального тумблера на корпусе устройства. Для подачи питания используется специальный сетевой адаптер, идущий в комплектации сигнализации. После того, как будет подано питание к электронному блоку, GSM-модуль начнет поиск сотовой сети, о чем будут свидетельствовать мигающие светодиоды. Как только сеть будут найдена, прозвучит звуковой сигнал.

Далее установка GSM сигнализаций в доме предусматривает настройку номеров телефонов, на которые будут отсылаться предупредительные сигналы об опасности. Для этого на Sim-карту GSM-модуля следует отправить СМС-сообщение определенного формата с номером, на который будет осуществляться отправка СМС и дозвон в случае срабатывания сигнализации. Аналогично можно настроить и другие номера, на которые также будет приходить информация об опасности. Завершив настройку карты электронный блок и сигнализацию можно установить в том месте, где они должны быть по составленному проекту.

Установка охранных датчиков

После этого производится установка охранных датчиков. В зависимости от их типа они устанавливаются на двери, окна (датчики открытия, вибрации, звуковые сенсоры), оконные стекла (датчики разбиения), стены и потолок (датчики движения). При расположении датчиков движения следует следить, чтобы на них не воздействовали устройства, генерирующие тепловое излучение, а также не происходило перекрытие активной области чувствительных сенсоров.

Если используются радиодатчики, нужно произвести их сопряжение с электронным блоком, прописав для каждого из них охранную зону. Аналогичная процедура производится и для датчиков проводного типа, только в этом случае применяется кабельная магистраль, с помощью которой датчик в определенной зоне подключается к соответствующему интерфейсу на электронном блоке. Каждый установленный датчик должен быть привязан к своей зоне. В дальнейшем, при поступлении сигнала срабатывания чувствительного сенсора, в сообщении будет указана зона, где сработал датчик и его тип. Это позволит быстро принять требуемые меры, чтобы нейтрализовать опасность.

Проблемы при установке

Установка GSM сигнализации своими руками является достаточно простой процедурой. Но порой случается так, что сигнализация отказывается работать.

Одной из основных проблем, с которой чаще всего сталкиваются, устанавливая GSM сигнализацию, является то, что встроенный модуль «не видит» SIM-карту. Порой это случается из-за того, что GSM-модуль и карта не соответствуют друг другу по поддерживаемым стандартам связи. Чтобы исключить такую ситуацию, следует детально ознакомиться с технической документацией сигнализации. Это позволит впоследствии правильно подобрать СИМ-карту под имеющийся GSM-модуль.

Выводы

Установка GSM сигнализации на даче, в квартире или гараже позволит обеспечить требуемый уровень охраны объекта и исключить кражу с него ценных вещей. Благодаря использованию сотовых сетей информация о срабатывании охранных датчиков может передаваться моментально в любую точку, где есть покрытие мобильной связи. Благодаря возможностям работы с различными функциональными датчиками GSM-устройства могут эффективно внедряться в системы типа «умный дом». Учитывая все это можно сделать выводы, что GSM-системы на сегодня являются одними из лучших охранных инструментов для недвижимости.

Установка охранной сигнализации в доме

  • Охранная сигнализация в квартире
  • Комплектация
  • Охранные датчики
  • Оповещение
  • Система питания
  • Приемно-контрольный прибор
  • Монтаж сигнализации
  • Выбор места для ПКП
  • Монтаж датчиков
  • Разводка проводов
  • Установка сигнального устройства
  • Имитаторы сигнализации
  • Заключение
  • Видео по теме

Каждый владелец дома или квартиры задумывается о защите собственного имущества. Для решения этой задачи существуют различные охранные системы. Производители, поставщики оборудования и услуг охраны обычно предлагают развертывание своих комплексов, но установка охранной сигнализации может быть выполнена и самостоятельно. Для этого необходимо подобрать аппаратную часть, установить ее, настроить и скоммутировать элементы. Далее мы рассмотрим основные принципы установки сигнализации на примере защиты квартиры.

Охранная сигнализация в квартире

На рынке присутствует множество вариантов программно-аппаратных охранных комплексов. Для создания эффективной домашней охраны можно пойти двумя путями:

  • приобрести готовый комплект оборудования, содержащий все необходимое. Это может быть проводное или беспроводное решение, причем последнее удобнее в эксплуатации, поскольку не предусматривает необходимости прокладки дополнительных проводных коммуникаций. Все, что остается пользователю — разместить датчики охраны и настроить приборы согласно инструкции;

  • подобрать комплектующие под конкретную задачу, приобрести их по отдельности и выполнить монтажно–настроечные работы.

Первый вариант проще, но готовый набор не всегда подходит для организации охраны жилища, а входящие в комплект приборы могут не иметь каких–то важных функций. Некоторых нужных для поставленной задачи элементов иногда просто не предусмотрено. Кроме того, стоимость такого решения будет довольно высока.

Вариант два позволит создать идеально подходящий охранный комплекс, но он потребует ряда специальных познаний и навыков. Конечно, в обоих случаях можно доверить подбор, монтаж сигнализации и ее настройку специалистам, но за их услуги придется заплатить. К счастью, большинство представленных в продаже охранных приборов и датчиков снабжаются подробными инструкциями, помогающими разобраться во всем без помощи мастеров и сторонних организаций.

Предлагающие постановку помещений на пультовую охрану фирмы, как правило, предоставляют клиенту комплексное обслуживание с предоставлением аппаратной части, ее установкой и конфигурированием. Все цены уже включены в стоимость системы охранной сигнализации.


Для правильной установки необходимо составить план будущей системы и подобрать ее комплектацию.

Рекомендуем подробнее узнать про то, как проходит установка охранной сигнализации в доме, какие нюансы могут подстерегать и какими системами лучше воспользоваться в частном жилище.

Комплектация

Любая охранная сигнализация должна выполнять свою основную задачу — эффективно защищать вверенные ей помещения и оповещать владельца о нарушениях в пределах охраняемой зоны. Основной функциональный элемент такой охраны — датчик. Их может быть множество, и все они реагируют на некоторое заданное настройками событие или действие. Существует несколько основных разновидностей датчиков:

  • магнитные;
  • сенсоры движения (включая камеры с motion detection);
  • звуковые детекторы;
  • датчики вибрации.

Кроме того, обязательно присутствуют:

  • система оповещения;
  • сердце комплекса — приемно-контрольный прибор;
  • блок питания.

Охранные датчики

В эффективных системах сигнализации используются срабатывающие на появление в поле их действия движения или размыкание/замыкание контакта (например, при открытии двери, пересечении луча и т. д.). Существует два типа сенсоров:

  • активные (радиоволновые, ультразвуковые, СВЧ и прочие);
  • пассивные (оптические, магнитные, инфракрасные и др.).
Читайте также:
Что такое кессон для скважин: цена, устройство и для чего он нужен

В частных охранных комплексах чаще применяются пассивные варианты — они надежнее и дешевле активных.

Магнитные

Простой пример сенсора — пара «магнит–геркон». Такого рода гаджеты обычно устанавливаются на дверях и створках окон. В закрытом состоянии магнитное поле удерживает контакт замкнутым. Если створки приоткрываются, контакт размыкается.

Это надежный и простой тип датчиков, поэтому их включают во все охранные системы.

Инфракрасные

Они работают на принципе фиксирования теплового излучения от объектов в подконтрольной зоне. Для них обычно действует принцип «один сенсор–одно помещение», хотя на объектах со сложной конфигурацией иногда используют и несколько. А в комнатах с несколькими окнами на одной стене, например, применяют ИК–датчик типа «штора» с длинной узкой горизонтальной зоной детекции, перекрывающей все окна сразу.

Звуковые

Акустические датчики формируют дополнительный рубеж охраны, реагируя на звуки бьющегося стекла (и другие, если это задано прошивкой и пользовательскими сценариями). Уловив подозрительный звук, они инициируют тревогу.

Вибрационные

Они реагируют на попытки разрушения стен или создания подкопа в охраняемое помещение. В бытовых охранных сигнализациях такие приборы применяются редко, хотя встречаются, например, в системах защиты загородных домов.

Оптические

Они представляют собой обычные или специализированные видеокамеры с обнаружением движения, «ночным режимом», локальной или облачной записью, трансляцией звука и прочими функциями. Камеры часто встречаются в охранных комплексах из экосистем «умного дома» и более дорогих standalone решениях.

Таким образом, для полноценной охраны квартиры достаточно первых трех типов датчиков (и, при желании, камеры). С ними она окажется целиком заблокированной, и любое проникновение сквозь окна и двери будет обнаружено. А с дополнением системы сигнализации детектором подкопа можно уберечься даже от грубого пролома стен.

Оповещение

За данный функционал отвечает сирена. Обычно применяется слаботочный «ревун», объединенный со светодиодным индикатором. При срабатывании сигнализации сирена издаст резкий громкий звук (до 115 дБ), отпугивая нарушителя, привлекая внимание хозяина и соседей.

Система питания

Сигнализацию следует правильно запитать от домашней электросети. При этом желательно предусмотреть и автономное питание на случай отключения электричества.

Монтаж системы электропитания осуществляется с помощью кабель–канала, крепежа и провода. Разводку обычно делают кабелем 4*0.5 КСПВ, две жилы которого используют непосредственно для запитывания оборудования, а еще две — как сигнальный шлейф. Сеть подключают кабелем ШВВП или его аналогами. Все элементы (и проводку, и компоненты системы) монтируют на саморезы и дюбели.

Приемно-контрольный прибор

Это сердце охранной сигнализации. Существуют различные виды ПКП, от недорогих с одним–двумя шлейфами до продвинутых, обеспечивающих широкий набор функций. Для полноценной защиты обычной квартиры вполне подойдет недорогой ПКП, например:

  • ВЭРС–ПК 1;
  • Астра 712/1, и др.

При наличии технических навыков и опыта в программировании ПКП можно сделать даже из старого мобильного телефона.

Монтаж сигнализации

В начале статьи говорилось, что ключевой элемент установки — составление и проработка плана на бумаге. Схема поможет не допустить ошибок в размещении охранных датчиков, определить тип и количество необходимого оборудования и расходных материалов.

Но одной схемы и приобретенной для ее реализации аппаратуры, разумеется, недостаточно. Монтаж охранной системы потребует некоторые инструменты:

  • молоток;
  • перфоратор;
  • пассатижи;
  • отвертки;
  • кусачки;
  • электрический тестер.

И расходные материалы:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • кабель–канал;
  • провода для разводки и подключения питания.

Когда все готово, можно начинать монтаж охранной сигнализации.

Выбор места для ПКП

Первым делом определяется точка установки ПКП. Как правило, его размещают рядом со входной дверью в прихожей, на стене. Желательно ставить блок недалеко от распределительной коробки или щитка. Выключатель контрольному модулю не нужен, поскольку в дежурном режиме он работает постоянно.

Когда блок смонтирован, можно переходить к охранным датчикам и сигнальным шлейфам (если комплекс проводной). Важно заранее подобрать и вычислить «поля зрения» сенсоров, чтобы они перекрывали необходимые зоны и обеспечивали должный уровень защиты.

Монтаж датчиков

Магнитные сенсоры открытия ставятся на створки и рамы окон/дверей. Их работоспособность проверяется тестером: в дежурном режиме (створки закрыты) цепь замкнута, а при открывании она также размыкается.

ИК–детекторы движения принято ставить на высоте около 2 метров (210–220 см), в образованном стенами и потолком углу. Приборы обычно оснащены поворотным кронштейном, позволяющим подобрать оптимальную конфигурацию установки. В небольших комнатах следует ориентировать сенсор на покрытие зоной срабатывания двери или окна (если это возможно). Проверить детекцию можно по диоду на корпусе. В большинстве охранного оборудования в дежурном режиме он горит непрерывно, а при обнаружении движения начинает мигать.

Зона уверенного детектирования обычно указывается в паспорте прибора.


Аналогичного принципа следует придерживаться и при установке других элементов: их область действия должна перекрывать требуемые места в помещении.

При нахождении квартиры выше второго–третьего этажа акустические детекторы разбития стекла использовать не обязательно, хотя, например, на последнем этаже их установка выглядит целесообразной.

Разводка проводов

Как указывалось выше, проводка охранной системы разводится в пластиковых коробах проводом КСПВ (при невозможности установки короба по эстетическим причинам иногда прибегают к прокладке под косяками и плинтусом).

Установка сигнального устройства

Когда ПКП с датчиками установлены и соединены проводами, можно приступать к монтажу сигнального прибора. Его следует размещать так, чтобы оповещение было слышно как самому хозяину, так и соседям.

Многие комплекты охранной сигнализации сегодня снабжаются GSM–модулями, позволяющими оповестить хозяина о вторжении или даже автоматически вызвать службу быстрого реагирования. Для полноценного функционирования такой системы потребуется сим–карта. Стоимость подобного решения будет выше, но это компенсируется дополнительными возможностями.

Имитаторы сигнализации

В самых простых случаях для охраны вовсе не обязателен сложный программно–аппаратный комплекс. Например, некоторые домовладельцы ограничиваются «имитацией» — недорогим стандартным датчиком движения, включающим освещение при появлении человека в поле его действия. Иногда этого оказывается вполне достаточно для отпугивания злоумышленника.

Читайте также:
Что можно сделать из газового баллона: пошаговая инструкция

Подобный сенсор можно коммутировать не только с освещением, но и сиреной. Принцип действия такой схемы:

  • устанавливаем датчик движения с настройкой на активацию «ревуна» и включение света;
  • в потайном месте располагаем выключатель–«секретку»;
  • если прибор сработает и не будет выключен, задействуется светозвуковое оповещение.

Кроме того, можно применить сверхбюджетное решение — заменить охранную сигнализацию муляжом. Очень популярны имитаторы камер и датчиков с импульсным светодиодом, создающим впечатление работающей охраны. Их достаточно просто разместить на видном месте и подвести питание.

Заключение

Установка охранной системы своими руками — несложная задача, вполне доступная даже не специалисту. Необходимо:

  • составить схему будущего комплекса;
  • подобрать оборудование;
  • приобрести компоненты охраны, инструменты и расходные материалы;
  • выполнить монтаж датчиков, оповещения и контрольного блока;
  • скоммутировать их проводами или «по воздуху»;
  • когда система установлена, выполнить настройки сценариев, если это необходимо.

В самых простых случаях можно ограничиться простыми вариантами с сенсором и ключом–«секреткой», или муляжами датчиков.

Видео по теме

Установка GSM-сигнализации на даче

Для того, чтобы знать о том, что происходит с дачным домом в моменты отсутствия, я решил установить там охранную систему. Хочу поделиться со всеми этим опытом и деталями ее выбора и установки. Думаю, что многим это окажется полезным.

Выбор сигнализации
Вначале я проанализировал доступные варианты и понял, что мне подойдет GSM-сигнализация. Попытки выбрать что-то готовое и комплектное в магазинах типа OBI я оставил довольно быстро, т.к. то, что там продается достаточно дорого, изрядно китайско и не подходит для моей задачи по набору компонентов.


Головное устройство сигнализации.

В интернетах я прочитал про GSM-сигнализации и стал искать сайты продавцов. В результате нашлась одна контора, которая предлагала несколько головных блоков на выбор и к ним – всякие датчики и прочую комплектуху. Цена головного устройства в 4000 рублей устроила меня полностью и я стал прикидывать то, что требуется для покупки.

Проектирование
В мой дом можно проникнуть через две двери (первая – на террасе, вторая – собственно вход в дом) и через окна на первом этаже. На второй этаж ведет лестница, расположенная в большой комнате дома.

Исходя из этого я решил, что будет достаточным установить три рубежа охраны:

  • Первый датчик (движения) стоит возле входной двери в дом и мониторит передвижения перед ним. Невозможно приблизиться к дому ближе, чем на 10-15 метров так, чтобы датчик не сработал.
  • На обеих дверях стоят датчики открывания. Любое открытие двери вызовет их срабатывание.
  • В проходной комнате с лестницей стоит датчик движения. Соответственно, перемещение по дому без срабатывания сигнализации невозможно.

Я не стал ставить датчики на окна и не взял другие типы датчиков – пожарные, температурные и газоанализаторы, потому что не счел это необходимым. В то же время, я забыл купить выносной микрофон для прослушивания помещений, и жалею об этом.


Датчик движения на улице перед входом. Вон он, белый, слева над дверью.


Датчик открытия двери.


Датчик движения в проходной комнате. Обведен зеленым кружком.

Приобретение
Как я уже написал выше, покупка в магазине сразу отпала, т.к. приобрести там что-то подходящее по комплектации и цене, довольно сложно. Поэтому, вместе с менеджером интернет-магазина, мы сформировали заказ. В монтаже, безусловно, проще пользоваться беспроводными датчиками, т.к. они не требуют прокладки проводов. Но меня остановило то, что в каждом датчике установлена батарейка (пальчиковая или «Крона») и я не уверен, что они смогут пережить холодную зиму без замены. Конечно, это усложняет монтаж системы, но дает надежду на то, что она не отключится из-за погоды.

При покупке важно не забыть о ряде дополнительных вещей, без которых вам будет трудно смонтировать систему:

  • Дополнительный аккумулятор. Позволяет сигнализации работать при отключении электричества. Заявлено, что он сможет питать ее часов 12, но я не проверял, т.к. таких длительных отключений пока что не было. Стоит около 500 рублей. Купил там же, где и сигнализацию.
  • Короб для аккумулятора и пакетников. Я взял небольшой, но пришлось вырезать в нем отверствия пилкой, потому что внутрь все влезало довольно плохо. Перед покупкой прикиньте, что будет внутри.


Вверху блок питания, внизу стоит аккумулятор.

  • Провод для монтажа. Это тонкий четырехжильный провод специально для слаботочных систем. Выгодно купить бухту на 100 метров, т.к. на мой дом у меня ушло метров 80. Купил там же.
  • Щипцы для снятия оплетки. Т.к. придется зачистить довольно много проводов, то делать это руками довольно неудобно. Продаются в OBI.


Щипцы для снятия оплетки. Очень полезный инструмент.

  • Паяльник, олово, канифоль. Концы проводов и выводы датчиков, конечно же, надо спаивать, а не скручивать.
  • Отвертка с узким жалом (большая часовая) для прикручивания проводов к задней колодке сигнализации, кусачки, плоскогубцы, шурупы и отвертка для обрезки проводов и крепления датчиков. Дрель, если надо будет проходить стены.
  • Цветные изоленты. Т.к. у вас в конечном итоге будет довольно много проводов, сходящихся к головному блоку, то надо будет точно понимать, какой из них за что отвечает. Для этого я маркировал конец провода у датчика и конец провода у головного блока сигнализации одним из цветов, приклеивал в инструкцию к сигнализации кусочек изоленты и подписывал, какой из проводов за что отвечает. Иначе не представляю, как бы я все это вставлял в колодку. Набор изолент на 10 цветов продается в OBI рублей за 100.


Пучок проводов от датчиков на подходе к головному блоку. Без цветного скотча на проводках запутаться проще простого.

  • Мультиметр. Не помешает прозвонить линию, если что-то не сработает. Продается в OBI. Стоит рублей 200.
  • SIM-карта. У меня на даче есть уверенное покрытие только от Мегафона, поэтому альтернатив не имелось. Нужно выбрать тарифный план без абонентской платы и с самыми дешевыми SMS-ками.
Читайте также:
Что такое кессон для скважин: цена, устройство и для чего он нужен

Пробный монтаж
После того, как курьер привез мне заказ (всего вышло около 7000 рублей), я решил сделать пробную сборку на кухне. Это позволило потренироваться, понять какие-то особенности и, главное, не мучиться с возникающими вопросами уже на месте, когда надо бегать между этажами. Примерно за час я соединил все датчики короткими проводками по составленной мной схеме и опробовал, как это работает. Важно следить за тем, чтобы не было коротких замыканий, т.к. головной блок мне спалить не удалось, но вот оплетка с провода слезла менее, чем за секунду, когда я нечаянно закоротил аккумулятор. И сам провод раскалился докрасна при этом. Так что надо соблюдать полярность и работать аккуратно, чтобы потом не возникло ничего подобного и это не привело к пожару.


Задняя колодка головного блока с проводами от датчиков

Довольно хлопотно было настроить головной блок, т.к. все команды для настройки передаются или при помощи SMS, или при помощи тонового набора на клавиатуре телефона. Это очень большой недочет всей конструкции – невозможность настройки ее через USB и программу-конфигуратор. Соответственно, никаких профайлов тоже не сохраняется и в случае длительного отключения от питания система сбрасывает все к начальным установкам.

Выезжаем на место
Собрав все в большую коробку, я поехал на дачу. Первым делом я прикрутил все датчики на нужные места. Затем вооружился щипцами и изолентой и стал соединять датчики с проводами. Головной блок я решил поставить в незаметном месте на втором этаже, соответственно, мне пришлось просверлить перекрытие для того, чтобы пропустить туда пучок проводов с первого этажа.

Монтаж занял у меня примерно два дня, т.к., кроме сигнализации, я купил еще четыре прожектора и повесил их с каждой стороны дома, а включатель прожекторов через реле 12-220 В соединил с датчиком движения на улице. Теперь, если кто-то подходит к дому, то весь участок освещается.


Прожекторы для освещения участка на всех стенах дома.

Для большей секурности, я запитал сигнализацию в обход щитка, для чего провел к ней один провод питания напрямую. На случай перегрузки, я поставил там пробку-предохранитель, но вот выключить питание сигнализации, обесточив щиток, невозможно.

Второе реле я приспособил для включения электрических обогревателей в доме. При помощи SMS-команды я могу включить отопление заранее и приехать в уже худо-бедно прогретый дом. Реле стоит примерно 50 рублей. Я купил его в магазине «Чип&Дип». К реле надо не забыть купить еще плоские коннекторы, т.к. иначе подключить к нему провода невозможно.


Реле для включения обогрева пока что не внутри короба

К сожалению, мне не удалось подключить кнопку для постановки и снятия сигнализации с охраны. Скорее всего потому, что она оказалась дефектной. Возможно, я заменю ее потом, но пока что все работает и так.

Работа сигнализации
На счастье, сигнализация «по делу» не срабатывала еще ни разу. И я совсем не горю желанием проверить, что будет, если… Датчики запрограммированы следующим образом:

  • При появлении кого-то в зоне видимости уличного датчика на три минуты загорается свет вокруг дома. SMS при этом не отсылается, т.к. иногда в поле зрения датчика попадают соседи, и он начинает присылать известия об этом в количестве 10 раз в час.
  • При срабатывании какого-либо из датчиков, на два номера (мой и жены) приходят SMS с указанием, какой из датчиков сработал, а после этого раздается телефонный звонок.
  • Ежевечернее, в 22 часа, сигнализация присылает мне отчет о том, что она всё еще дома и работает исправно.


Пример сообщений от сигнализации

  • На случай проникновения в дом я договорился с председателем нашего садового товарищества, который постоянно живет рядом, но сейчас планирую заключить договор с ЧОПом, который охраняет местный коттеджный поселок (в 3-х километрах по прямой от нашей дачи), чтобы они приезжали на место. Это будет стоить 1500 рублей в месяц.

Вместо заключения
На самом деле имеется масса направлений для улучшения сигнализаций и формата их работы. Например, вот, что бы я улучшил:

  • На сайте продавцов остро не хватает возможности самостоятельного подбора подходящих комплектующих (датчиков) и какой-то подсказки для тех, кто хочет разработать схему установки сигнализации дома. В результате, датчики помогает выбирать сотрудник магазина, а конфигурацию нужно придумывать самому.
  • В головных блоках важно понимать, сколько контуров охраны они поддерживают и как можно настроить входы, чтобы иметь возможность выбрать их по таким критериям. Мне хватило 4-х контуров, но кому-то может потребоваться больше.
  • Очень огорчает невозможность сохранения профайла настроенной сигнализации в ПК для последующего реконфигурирования и вообще не помешал-бы какой-то веб-интерфейс для работы с устройством.
  • Головное устройство не умеет поддерживать видеокамеры и присылать картинки с них, а покупать отдельную камеру (такая есть, например, у Мегафона) довольно дорого.

В принципе, прогресс не стоит на месте, и новые модели головных блоков появляются постоянно. Возможно, сейчас уже есть варианты получше, чем купленный мной в прошлом году.

Я буду рад, если мое описание окажется для кого-то полезным и могу ответить на вопросы, которые забыл осветить в нем.

Disclaimer
Ссылок и названий моделей не приводил нарочно, но все это легко найти в интернетах самостоятельно.
Дом пока что не отделан снаружи и внутри еще есть недоделки, потому на это ругаться не стоит. Потом упакую все более аккуратно, чем сейчас. А пока что главное — чтобы работало.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: