Чем варить алюминий – несколько распространенных способов сварки

Сварка алюминия

Свариваемость

  • На поверхности деталей из алюминия и его сплавов всегда присутствует окисная пленка Al2O3, имеющая температуру плавления 2044°C, в то время как температура плавления самого алюминия составляет около 660°C.
  • Легкая окисляемость алюминия приводит к образованию тугоплавкой пленки на каплях расплавленного металла, препятствующей их сплавлению в монолитный шов. Чтобы не допустить образования этой пленки, требуется надежная защита зоны сварки от воздуха, обеспечить которую в полной мере позволяет сварка алюминия с аргоном.
  • Большая жидкотекучесть металла затрудняет управление сварочной ванной и диктует необходимость применения теплоотводящих подкладок при сварке.
  • Склонность к образованию кристаллизационных трещин и пор в шве приводит к ослаблению последнего. За поры ответственен растворенный в алюминии водород, стремящийся выйти из металла наружу. Трещины больше характерны для сплавов алюминия, они возникают при охлаждении металла из-за повышенного содержания кремния.
  • Большая усадка металла, обусловленная высоким коэффициентом линейного расширения, приводит при затвердевании сварного шва к значительным деформациям.
  • Высокая теплопроводность алюминия вызывает необходимость применения сварочного тока, превосходящего в 1,2-1,5 раза ток для сталей, – несмотря на то, что температура плавления последних значительно выше, чем у алюминия.
  • К дополнительным трудностям сваривания алюминия следует отнести и то, что на практике – особенно при сварке алюминия в домашних условиях – приходится иметь дело с различными сплавами неизвестной марки, которые для качественного сваривания могут требовать особых материалов и режимов сварки.

Способы сварки алюминия

  • сварка вольфрамовым электродом в среде инертных газов (режим AC TIG);
  • сварка полуавтоматами в среде инертных газов с автоматизированной подачей проволоки (режим DC MIG);
  • сварка покрытыми плавящимися электродами без использования защитного газа (режим MMA).

Важным условием сваривания алюминия и его сплавов является необходимость разрушения оксидной пленки на поверхности металла. Для выполнения этого условия необходим переменный или постоянный ток обратной полярности. Только в этом случае происходит т.н. катодное распыление, разрушающее оксидную пленку. Алюминий нельзя сваривать постоянным током прямой полярности, поскольку в этом случае пленка не подвергается катодному распылению и остается неразрушенной.

Подготовка металла к сварке

  • Очистка и обезжиривание. Свариваемые детали и присадочный материал перед сваркой тщательно очищаются от грязи, масла и жира. Обезжиривание производят ацетоном, авиационным бензином, уайт-спиритом или иным подходящим растворителем.
  • Разделка кромок (при необходимости). Сварку деталей толщиной до 4 мм выполняют без разделки кромок, при большей толщине требуется разделка. Исключением из этого правила является сварка алюминия покрытыми электродами, при которой разделку кромок выполняют при толщине металла выше 20 мм. Для деталей из тонкого листа (до 1,5 мм толщиной) целесообразно применение отбортовки
  • Удаление оксидной пленки. Кромки деталей на ширине 25-30 мм зачищают наждачной бумагой, напильником или металлической щеткой из нержавеющей стали с диаметром проволоки не более 0,15 мм.

Сварка алюминия штучными покрытыми электродами (режим MMA)

Покрытыми электродами можно сваривать как технически чистый алюминий, так и его сплавы. Взамен старых, имеющих значительные недостатки, марок ОЗА-1 и ОЗА-2, сегодня выпускаются более совершенные электроды для сварки алюминия УАНА и ОЗАНА, позволяющие сваривать все основные виды алюминиевых сплавов. В частности, для сварки деталей из алюминия технической чистоты используются электроды ОЗАНА-1, деталей из алюминиево-кремнистых сплавов (АЛ-4, АЛ-9, АЛ-11) – ОЗАНА-2.

Сварка производится постоянным током обратной полярности. Сварочный ток принимается из расчета 25-30А на 1 мм диаметра электрода.

Для получения удовлетворительного качества шва необходим подогрев – до 250-300°С для металла средних толщин, и до 400°С – для массивных деталей. Подогрев и медленное охлаждение позволяют получить достаточное проплавление металла при умеренных сварочных токах, избежать возникновения кристаллизационных трещин и уменьшить коробление. При сварке крупных деталей целесообразен локальный подогрев.

Сварка алюминиевыми электродами имеет свои особенности, вызываемые тем, что они плавятся в 2-3 раза быстрее, чем стальные. Скорость сварки, следовательно, должна быть существенно выше. При обрывах дуги кратер и конец электрода покрываются коркой шлака, препятствующей повторному зажиганию дуги. В связи с этим сварку рекомендуется выполнять непрерывно в пределах одного электрода. Поперечных колебаний электродом (как при сварке стали) делать не следует.

Сразу же после сварки необходимо удалить шлак со шва, промыть его горячей водой и обработать стальной щеткой. Наличие шлака в зазорах и углах может вызвать коррозию металла.

В силу своих недостатков, сварка алюминия покрытыми электродами не пользуется особым почитанием среди мастеров сварки. Предпочтение отдается аргонной сварке алюминия.

Сварка вольфрамовым электродом в инертном газе (режим AC TIG)

При сварке используют вольфрамовые электроды диаметром 1,6-5 мм и присадочные прутки диаметром 1,6-4 мм.

В качестве защитного газа применяется аргон или гелий высокой степени чистоты. Питание дуги осуществляют от источника переменного тока, обеспечивающего качественное разрушение оксидной пленки. Все необходимые параметры – диаметры электрода и присадочного прутка, значение сварочного тока, скорость подача газа – зависят от характеристики используемого оборудования. В качестве ориентировочных можно принять значения из нижеприведенной таблицы, которые верны при условии использования аргона в качестве защитного газа.

Тип соединения Тол-
щина метал-
ла, мм
Диаметр элек-
трода, мм
Диаметр приса-
дочной прово-
локи, мм
Сва-
рочный ток, А
Расход аргона, л/мин
С отбортовкой кромок 1,0
1,5
2,0
1,0
1,6-2,0
1,6-2,0
45-50
70-75
80-85
4-5
5-6
7-8
Встык без разделки кромок, одностороннее 2,0
3,0
4,0
1,5-2,0
3,0-4,0
3,0-4,0
1,0-2,0
2,0-3,0
2,0-3,0
55-75
100-120
120-150
5-6
7-8
8-10
Встык без разделки кромок, двустороннее 4,0
5,0
6,0
3,0-4,0
4,0-5,0
4,0-5,0
3,0-4,0
3,0-4,0
3,0-4,0
120-180
200-250
240-270
7-8
8-10
8-10

Угол между электродом и горизонтальной плоскостью должен составлять 70-80°, между присадочной проволокой и электродом – около 90°. Длина дуги не должна превышать 1,5-2,5 мм.

Горелка движется вслед за присадочным прутком, а не идет впереди него. Этим обеспечивается лучшая защита шва. Важность этого требования подтверждает фото ниже, на котором шов слева выполнен рекомендуемым способом, а шов справа – иным, при котором горелка двигалась впереди прутка.

Присадочный пруток подается короткими возвратно-поступательными движениями, напоминающими движения кисти художника – приближается, касаясь кончиком края ванны, и отводится назад и вверх. Поперечные движения электрода и присадочного прутка недопустимы.

Алюминиевый лист необходимо класть на стальную или медную прокладку, которая осуществляет отвод тепла, играя роль радиатора. Особенно это необходимо при сварке тонких листов во избежание прожогов.

Размеры сварочной ванны должны быть минимальными. Скорость сварки должна соответствовать сварочному току и расходу инертного газа. Чрезмерный расход последнего приводит к засасыванию в зону дуги воздуха, при малом течении газа или чрезмерно высокой скорости сварки качественная защита также не будет обеспечена.

Читайте также:
Электрический камин в квартире - преображаем интерьер

Подача аргона включается за 3-5 секунд до поджога дуги, выключается через 5-7 после ее обрыва.

Сварка алюминия полуавтоматами (режим DC MIG)

Процесс MIG-сварки происходит в три раза быстрее процесса TIG-сварки, однако качество последнего выше.

По своему принципу технология сварки алюминия полуавтоматом не отличается от технологии сварки стали. Однако имеются некоторые технические особенности:

  • Алюминий и его сплавы нельзя сваривать постоянным током прямой полярности – только обратной (по причине, о которой говорилось выше).
  • Алюминиевая проволока значительно мягче стальной, поэтому имеет склонность образовывать петли при незначительном сопротивлении в рукаве. Чтобы этого не происходило, желательно иметь 4-х роликовый механизм подачи, короткий рукав и тефлоновый вкладыш в него, снижающий сопротивление трения.
  • Так как алюминий при нагреве расширяется сильнее чем сталь, алюминиевая проволока может застрять в токосъемнике (токопроводящем наконечнике). Чтобы этого не произошло, можно использовать наконечник с чуть большим диаметром отверстия (например для алюминиевой проволоки диаметром 0,8 мм использовать наконечник для стальной проволоки диаметром 1,0 мм). Также для алюминиевой проволоки продаются специальные токосъемники, маркирующиеся обычно “Al”.
  • Проволока из алюминия плавится быстрее стальной, поэтому при сварке необходимо обеспечить нужную скорость ее подачи – более высокую, чем стальной. Иначе придется часто менять расплавившийся наконечник.

Марка сварочной проволоки должна соответствовать материалу. Перед ее покупкой нужно изучить информацию о видах алюминиевых сплавов, для сварки которых она используется. Нехватку информации поможет компенсировать эксперимент, без которого в любом случае не обойтись, если вы пробуете варить алюминий впервые.

Сварка алюминия – как правильно варить алюминий в домашних условиях

Сварка алюминия затруднена многими факторами (в первую очередь его характеристиками), но специалисты постоянно работают над совершенствованием технологий, позволяющих надежно соединять детали, выполненные из данного металла и его сплавов. Сам алюминий и его сплавы отличаются поистине уникальными свойствами: небольшим удельным весом, высокой электро-, а также теплопроводностью, устойчивостью к механическим нагрузкам.

Процесс сварки алюминия

Чем объясняется плохая свариваемость алюминия

Сложности и особенности сварки алюминия и его сплавов объясняются целым рядом уникальных свойств этого металла.

  • Основная трудность тепловой обработки алюминия состоит в том, что поверхность данного металла всегда покрыта окисной пленкой, которая отличается очень высокой температурой плавления – 20440 (сам металл плавится при значительно более низкой температуре – 660 градусов).
  • Капли расплавленного алюминия, которые образуются в сварной зоне, моментально покрываются тугоплавкой окисной пленкой, которая препятствует формированию сплошного шва. Это определяет некоторые особенности сварки алюминия: сварную зону надежно защищают от взаимодействия с окружающим воздухом, для чего используется газ аргон.
  • В расплавленном состоянии алюминий обладает высокой текучестью, что серьезно затрудняет процесс формирования сварочной ванны. Именно поэтому технология сварки алюминия предполагает использование специальных теплоотводящих подкладок.
  • В составе алюминия содержится растворенный водород, который при застывании расплавленного металла стремится выйти наружу. Это способствует образованию в шве пор, а также кристаллизационных трещин. Кроме того, сплавы данного металла характеризуются повышенным содержанием в них кремния, что также способствует образованию трещин, возникающих при охлаждении деталей.

Трещина в сварном шве, возникшая в результате нарушения технологии работ

  • Алюминий обладает приличным коэффициентом линейного расширения. По этой причине происходит значительная усадка металла при его застывании, что ведет к серьезным деформациям соединяемых деталей.
  • Сварка алюминия и его сплавов осуществляется на высоких значениях сварочного тока. Это объясняется тем, что данный металл отличается высокой теплопроводностью. Примечательно, что при сварке стали (а у нее температура плавления выше, чем у алюминия) используются токи меньшей силы (в 1,2–1,5 раза).
  • Сварка деталей из данного металла (особенно сварка алюминия в домашних условиях) часто затруднена и тем, что точную марку сплава, из которого изготовлены соединяемые детали, определить очень сложно. Это серьезно осложняет выбор режимов сварки и используемых для ее выполнения методов.

Какие методы применяют для сварки алюминия

Для сварки алюминия могут использоваться разные методы, предполагающие применение различных материалов и оборудования, специальных средств для защиты сварочной зоны (инертные газы и флюсы).

Сравнительная оценка типов сварки (нажмите, чтобы увеличить)

Среди методов выполнения сварки алюминия и в домашних, и в производственных условиях наибольшее распространение получили следующие:

  • сварка, осуществляемая в среде инертных газов, для выполнения которой используется вольфрамовый электрод (AC TIG);
  • полуавтоматическая сварка, также проходящая в среде защитных газов, для выполнения которой используется специальная проволока, подаваемая в автоматизированном режиме (DC MIG);
  • сварка, при которой применяются электроды, покрытые специальным составом (MMA).

Задавая себе вопрос о том, как варить алюминий, чтобы получить надежное соединение, важно понимать, что для этого необходимо разрушить оксидную пленку, формирующуюся на поверхности металла. Чтобы решить эту задачу, для сварки применяют постоянный ток, а полярность устанавливают обратную. В данном случае добиваются эффекта катодного распыления, с помощью которого и удается разрушить такую тугоплавкую пленку.

Сваривать алюминий постоянным током, используя прямую полярность, не получается: в таких условиях не создается эффекта катодного распыления.

Как осуществляется подготовка металла к сварке

Вне зависимости от того, в каких условиях свариваются детали из алюминия – производственных или домашних, необходимо тщательно подготовить кромки этих деталей. Такая подготовка заключается в следующем.

  • Поверхности деталей, которые предстоит сваривать (а также присадочный материал) очищаются от грязи, масла и жира. Чтобы обезжирить поверхности, их обрабатывают уайт-спиритом, ацетоном, авиационным бензином и любым другим растворителем.
  • К подготовке относится и разделка кромок свариваемых деталей, которую выполняют, если в этом есть необходимость. Если сварку деталей из данного металла проводят не с помощью покрытых электродов, то разделку кромок следует производить при толщине соединяемых деталей, превышающей 4 мм. Если же для сварки применяются электроды, то разделку кромок выполняют, когда толщина деталей превышает 20 мм. Если сваривать предстоит алюминиевые листы толщиной, не превышающей 1,5 мм, то их торцы отбортовывают перед выполнением соединения.
  • С поверхности деталей из данного металла перед выполнением их сварки необходимо удалить оксидную пленку. Для такой процедуры используется напильник или щетка с ворсинками из нержавеющей стали, с помощью которых с кромок соединяемых заготовок (на ширине 25–30 мм) удаляется оксидная пленка.

Обработка места сварки проникающим составом с целью выявления дефектов и определения места наложения шва

Нередко, когда выполняется сварка алюминия в домашних условиях, для удаления окисной пленки используют химические средства: каустическую соду, бензин. Если кромки соединяемых деталей обрабатываются каустической содой, после такой обработки необходимо промыть их проточной водой.

Сварка при помощи электродов со специальным покрытием

Посредством электродов со специальным покрытием выполняют сварку конструкций из алюминия, к которым не предъявляются повышенные требования по надежности и прочности соединения. Чаще всего именно таким способом выполняют сварку алюминия своими руками в домашних мастерских. К основным недостаткам данного способа сварки (с его помощью соединяют детали, толщина которых превышает 4 мм) следует отнести:

  • низкую прочность сварного шва, а также его высокую пористость;
  • интенсивное разбрызгивание расплавленного металла;
  • достаточно сложную отделяемость шлака от поверхности шва, что может вызвать коррозию последнего.
Читайте также:
Стиль 60-х годов в интерьере

Используя покрытые электроды и соответствующее оборудование, можно сваривать детали как из технически чистого алюминия, так и из сплавов данного металла. Наиболее популярными марками электродов, с помощью которых можно сваривать практически все виды алюминиевых сплавов, являются УАНА и ОЗАНА, пришедшие на смену устаревшим ОЗА-1 и ОЗА-2.

Электроды марки ОЗАНА-1 оптимально подходят для сварки чистого алюминия, а ОЗАНА-2 – для соединения заготовок из сплавов данного металла с кремнием (АЛ-4, АЛ-9, АЛ-11).

Электроды Kobatek для сварки алюминиевых сплавов

С использованием таких электродов сварочные работы выполняют на постоянном токе, подключаемом в обратной полярности, что следует учитывать, выбирая оборудование для выполнения работ в производственных и домашних условиях. Для выбора величины сварочного тока можно пользоваться несложным правилом: на 1 мм диаметра электрода необходимо 25–30 А постоянного тока.

При сварке деталей, характеризующихся средней, а также большой толщиной, необходим предварительный прогрев соединяемых деталей, для чего можно использовать газовую горелку. Когда требуется заварить детали значительной толщины, выполняется локальный прогрев места будущего соединения. Использование предварительного прогрева деталей (от 250 до 4000 – зависит от толщины металла), а также медленного охлаждения позволяет эффективно проплавить металл даже при сварке на небольших токах, минимизировать риск появления кристаллизационных трещин и деформации готовой конструкции.

Поскольку алюминиевые электроды плавятся достаточно быстро, следует выполнять сварочные работы с высокой скоростью. Очень важно обеспечить непрерывность сварки, осуществляемой посредством одного электрода. Обрыв дуги в таком случае приведет к тому, что конец электрода и кратер шва покроются шлаковой коркой, препятствующей повторному разжиганию.

Следует также учитывать, что при сварке алюминия электродом не совершаются поперечные колебания.

Удалять шлак следует, как только закончилась сварка. Затем необходимо промыть очищенный шов горячей водой, а после обработать металлической щеткой. Это делается для того, чтобы удалить остатки шлака со всех уголков шва (в противном случае он может стать источником развития коррозионных процессов).

Сварка по данной технологии используется преимущественно для выполнения работ в домашних мастерских и на небольших ремонтных предприятиях. Для такой сварки не придется приобретать дорогостоящее оборудование, а также расходные материалы, но выполнять с ее помощью ответственные работы не рекомендуется. Что удобно, при этом можно использовать даже то оборудование, которое изготовлено своими руками.

Сварка с применением защитного газа

Сварка алюминия, которая предполагает применение защитного газа, может считаться наиболее распространенной технологией. Она позволяет получать соединения, отличающиеся высокой надежностью, прочностью и эстетичностью.

Прутки алюминиевые (присадочные) для сварки

Основными расходными материалами сварки по данной технологии являются вольфрамовые электроды (Ø 1,6–5 мм) и прутки (Ø 1,6–4 мм), используемые в качестве присадки. Защитными газами могут быть гелий или аргон, отличающиеся высокой чистотой.

Эффективное разрушение оксидной пленки, обязательно присутствующей на поверхности соединяемых заготовок, обеспечивается посредством запитывания сварочной дуги от источника, выдающего переменный ток. Все режимы сварочного процесса, которые зависят от типа выполняемого соединения и толщины соединяемых деталей, подбираются по специальным таблицам. К таким режимам, в частности, относятся диаметр вольфрамового электрода, а также присадочного прутка, величина силы сварочного тока, значение скорости, с которой подается защитный газ.

Ориентировочные параметры сварки при работе с аргоном

Имея соответствующее оборудование и расходные материалы, сварку по данной технологии можно с успехом выполнять и в домашних условиях, получая с ее помощью качественные, красивые и надежные соединения. Чтобы научиться выполнять сварку в среде защитных газов своими руками, можно посмотреть обучающее видео и запомнить нескольких несложных правил ее выполнения.

  • Между вольфрамовым электродом и горизонтальной поверхностью соединяемых деталей следует выдерживать угол, равный 70–80 градусов.
  • Угол между вольфрамовым электродом и присадочным прутком должен составлять порядка 90 градусов.
  • Длина дуги должна находиться в интервале 1,5–2,5 мм.
  • При формировании шва первым двигается присадочный пруток и только за ним горелка (так обеспечивается эффективная защита сварного шва).
  • Подача присадочного прутка в зону сварки осуществляется так, как будто вы держите в руках кисть, которой рисуете картину. Кончик присадочного прутка подводят к краю сварочной ванны, касаясь ее, а затем отводят назад и вверх. Поперечные движения электродом и присадочным прутком, что важно, совершать не рекомендуется. Очень хорошо можно изучить данный процесс, используя соответствующее видео.
  • Чтобы исключить перегрев соединяемых деталей и прожог тонких листов, а также обеспечить быстрый отвод тепла из зоны сварки, под них помещают стальную или медную подкладку, выполняющую роль радиатора.
  • Подача защитного газа в зону сварки включается за несколько секунд до начала ее выполнения (3–5), а выключают подачу спустя некоторое время (5–7 секунд) после обрыва дуги.

Выполняя сварку деталей из алюминия в среде защитных газов, необходимо очень тщательно следить за такими параметрами процесса, как скорость сварки и расход газа, так как они оказывают серьезное влияние на качество формируемого шва. При слишком большом расходе газа, например, в зону сварки будет засасываться воздух, что ухудшит ее защиту. Эффективная защита зоны сварки также не будет обеспечена в том случае, если расход газа слишком маленький, а скорость выполнения соединения слишком высока.

Очевидно, что при наличии соответствующего оборудования и навыков выполнения подобных работ вполне можно выполнять сварку деталей из алюминия своими руками по данной технологии в условиях домашней мастерской или гаража.

Использование полуавтоматического оборудования

Высокую эффективность при сварке деталей, выполненных из алюминия и его сплавов, демонстрируют импульсные полуавтоматы. Оксидная пленка на поверхности металла при использовании такого оборудования разбивается за счет импульса высокого напряжения, который, кроме того, «вбивает» в сварочную ванну капли расплавленного электродного материала. Такая технология позволяет получать плотные, качественные, красивые и надежные сварные соединения.

Для сварки в домашних условиях такое оборудование практически не используется, так как стоимость его достаточно высока. Домашние мастера, желающие выполнять соединение деталей из алюминия с использованием полуавтоматического оборудования, используют обычные аппараты, подвергая их незначительной переделке.

Отметим при этом следующий факт. Хотя сварка алюминия с использованием вольфрамового электрода и присадочного прутка и отличается меньшей скоростью, чем полуавтоматическая (в три раза), с ее помощью швы получаются более качественными.

Применение как импульсного, так и обычного полуавтоматического оборудования для сварки деталей из алюминия имеет ряд важных особенностей, которые обязательно необходимо учитывать.

  • Сварка выполняется только на постоянном токе обратной полярности.
  • Мягкая алюминиевая проволока при подаче в зону сварки по специальному рукаву может образовывать петли. Чтобы предотвратить образование таких петель, необходимо применять 4-роликовый подающий механизм, использовать более короткий подающий рукав, во внутреннюю часть которого вставляется тефлоновый вкладыш, значительно снижающий силу трения.
  • Алюминиевая проволока, которая имеет значительный коэффициент расширения, может при нагреве застревать в наконечнике подающего устройства. Чтобы этого не происходило, необходимо использовать специальные наконечники для алюминия, которые маркируются буквами «AL», либо обычные наконечники, диаметр которых несколько больше, чем диаметр используемой проволоки.
  • Подача алюминиевой проволоки, которая плавится значительно быстрее, чем стальная, должна быть выше. В противном случае расплавленная проволока, не успевающая попасть в зону сварного шва, будет постоянно выводить из строя наконечник.
Читайте также:
Способы соединения газовых труб и методы герметизации соединений

Регулятор силы подачи проволоки

Естественно, выбирая марку алюминиевой проволоки для сварочных работ, необходимо учитывать состав материала, детали из которого будут соединяться с ее помощью. Если же информацией о составе свариваемого материала вы не обладаете, то подбирать проволоку придется экспериментальным путем.

Кроме вышеперечисленных методов, также используется контактная сварка алюминия, реализовать которую в домашних условиях достаточно сложно. Объясняется это тем, что для выполнения такой сварки необходимы специальное оборудование, соответствующие знания и опыт выполнения таких работ. Редко используется в домашних условиях и холодная сварка деталей из алюминия, предполагающая их сжатие под огромным давлением, под действием которого разрушается оксидная пленка на их поверхности.

Как сваривать алюминий в домашних условиях

Рассмотрим все возможные способы сварки алюминия в быту и необходимые аппараты для этого.

Освоив сварку черного металла, некоторые сварщики-любители задумываются, можно ли сваривать алюминий в домашних условиях. Это более трудная задача, требующая определенного вида оборудования и расходных материалов, а также правильной подготовки деталей перед сваркой. Рассмотрим все возможные способы сварки алюминия в быту и необходимые аппараты, что поможет определиться с выбором.

  • Какие алюминиевые детали можно варить в домашних условиях
  • Трудности при сварке алюминия
  • Полезные хитрости
  • Методы сварки алюминия в домашних условиях

Какие алюминиевые детали можно варить в домашних условиях

В гараже, на даче, во дворе частного дома или небольшой мастерской можно соединять сваркой алюминиевые заготовки толщиной 0.8-10 мм. В самых простых случаях это могут быть:

  1. дверная фурнитура
  2. посуда
  3. элементы декора интерьера
  4. емкости из алюминия
  5. крючки для одежды.

При ремонте или стройке может понадобиться сварить алюминиевый профиль, уголок, пластины. Трещина поддона картера, ГБЦ или блока двигателя тоже устраняется при помощи аппаратов для сварки алюминия. Некоторые части кузова авто выполнены из алюминиевого сплава для снижения массы и улучшения антикоррозионных свойств. Ремонт вмятин или разрывов на таких участках после ДТП потребует умения сваривать алюминий.

Если машина на скорости наехала на бордюр, камень, другое препятствие, легкосплавный диск может треснуть, и для устранения дефекта понадобится проведение сварочных работ. Все это можно заварить в домашних условиях, если иметь необходимое оборудование, расходные материалы, знать секреты подготовки деталей и ведения шва.

Трудности при сварке алюминия

Алюминий варится не так, как малоуглеродистая или легированная сталь, ввиду своих характеристик и физических свойств. Решая попробовать варить алюминий, вы столкнетесь со следующими трудностями:

  1. Разница плавления оксидной пленки и самого металла. Поверхность алюминия покрыта оксидом — тугоплавким слоем, разрушающимся химическими веществами или температурой свыше 2000 градусов. Сам металл течет при достижении 660 градусов. Получается дилемма — на малом токе оксид не прожечь, присадочный металл накладывается сверху, нет провара. На большом токе оксид пробивается, но возникают прожоги основного металла.
  2. Повышенная текучесть жидкого металла мешает формировать шов. Сварщику труднее контролировать, куда потечет расплавленное вещество. Кроме прожогов, возникают наплывы, неравномерная чешуя и ширина шва.
  3. Увеличенная теплопроводность алюминия влечет деформацию конструкции при нагреве от сварки. Изделие может сильно повести, и порой вернуть его в исходную форму невозможно.
  4. В составе алюминиевых сплавов присутствуют сера, железо, медь, марганец, цинк, титан.При переходе металла в жидкое состояние, они вступают в реакцию с окружающим воздухом. После застывания сварочной ванны на поверхности шва образуются поры. Такое соединение слабое и не герметичное.
  5. В жидком виде металл сильно увеличивается в объеме, а после остывания дает усадку.

Полезные хитрости

Учитывая эти трудности, проводились многочисленные тесты и эксперименты, чтобы подобрать оптимальные способы сварки алюминия, позволяющие получить качественный шов. Немаловажную роль играет подготовка поверхности. Поделимся несколькими хитростями и полезными советами для новичков, собирающихся варить алюминий.

Убрать оксидную пленку можно механическим или химическим путем. В первом случае ее счищают наждачной бумагой, болгаркой с зачистным диском, дрелью с насадкой-щеткой. Наждак и ручная зачистка подойдут для небольших участков. При объемной работе лучше болгарка или дрель. Химическим способом оксид удаляется обработкой щелочным раствором. Но после промывки и сушки оксид образуется вновь от контакта с воздухом, поэтому обрабатывать поверхность нужно непосредственно перед сваркой.

Снизить количество прожогов при сварке тонкого листового алюминия можно, подложив под него медную пластину. Материалы не сварятся между собой (получится их легко разделить), а медь послужит поддержкой для жидкотекучего алюминия, чтобы сварочная ванна не провалилась под действием собственного веса. Дополнительно медь возьмет на себя часть температуры, снизив деформацию конструкции.

Убедитесь, что заготовка лежит ровно на столе в горизонтальной плоскости. Наклон затруднит сварку, поскольку металл будет стекать.

Сварка толстого алюминия от 4 мм проводится с предварительной разделкой кромок. В единичном случае это выполняется напильником. Углы на стыке стачиваются под 45 градусов. Для больших объемов работ лучше использовать болгарку со шлифовальным кругом толщиной 6 мм. V-образная кромка подходит для соединения алюминиевых пластин сечением 4-7 мм. При увеличении толщины заготовок выполняется Х-образная разделка и накладываются швы с обеих сторон.

Толстые заготовки от 5 мм и более предварительно нагревают. Это можно сделать газовой горелкой, резаком, паяльной лампой. Нагрев обеспечивает равномерное распределение температуры, снижая вероятность трещин и местных деформаций.

Читайте также:
Фасадная краска шуба: особенности нанесения и преимущества использования

Методы сварки алюминия в домашних условиях

Сваривать алюминий дома или в гараже можно штучными покрытыми электродами с инвертором ММА, полуавтоматами MIG или неплавящимися электродами с инверторами TIG. Рассмотрим суть каждого способа и что понадобится для его реализации.

Суть метода — сварка ведется покрытым электродом, зафиксированном в держателе. Дуга горит между концом электрода и алюминиевым изделием. Стержень плавится и заполняет собой соединение. Одновременно плавятся кромки. Покрытие электрода сгорает, выделяя дым и защищая сварочную ванну от посторонних включений.

Для реализации метода понадобятся инвертор ММА, выдающий постоянный ток, электроды для алюминия. Но РДС сварка алюминия возможна только на изделии толщиной от 3 мм. На тонких деталях неизбежны прожоги. Подходит способ для неответственных конструкций. Дуга возбуждается сложно, в шве присутствуют поры, бугры, наплывы, идет сильное разбрызгивание металла. Прилипшие рядом окалины отделяются с трудом. Метод допустим, чтобы укрепить алюминиевую конструкцию, если к прочностным характеристикам шва нет серьезных требований.

Советуем держать дугу без отрыва, поскольку при затухании сварочная ванна закрывается плотным слоем шлака. Повторный поджиг дуги затруднителен. Шов важно хорошо очищать от шлака, иначе под ним развивается коррозия.

Сварщик манипулирует горелкой, из которой одновременно подается проволока и газ. Проволока выступает электродом для возбуждения дуги и присадочным материалом. Газ защищает сварочную ванну от контакта со внешней средой. Полуавтоматическая сварка алюминия в бытовых условиях потребует:

  1. полуавтомат MIG с горелкой и кабелем массы
  2. сварочную проволоку для алюминия
  3. баллон с защитным газом (аргон или смесь с гелием)
  4. редуктор
  5. шланг для подключения баллона к аппарату

Сварочные полуавтоматы

Сварочная проволока для алюминия

Газопламенное оборудование

При этом необходимы ролики с U-образными канавками в подающем механизме. Важно, чтобы они были без насечек, царапающих проволоку. Канал в горелке меняется на тефлоновый, а мундштук в сопле устанавливается с увеличенным диаметром выходного отверстия. Если не модернизировать полуавтомат, расходный элемент начнет застревать, шов вести не получится. После каждого прерывания дуги следует бокорезами откусывать кончик проволоки в горелке, иначе следующих поджиг затруднится из-за диэлектрического шарика.

МИГ способ сварки алюминия обеспечивает повышенную производительность. Можно накладывать непрерывные швы любой длины. Упрощается сварка кольцевых швов на трубах и плоскости. Метод подходит для создания герметичных соединений под воду, сборки профильных конструкций. Но швы получаются бугристые, для лицевой части изделия понадобится дополнительная обработка.

Полуавтоматическую сварку алюминия можно вести инверторами MIG разного функционала, что определяет качество шва. Модели с постоянным током позволяют варить неответственные конструкции. Полуавтоматы AC/DC обеспечивают лучший провар, поскольку переменный ток многократно меняет направление движения электронов, разрушая оксидную пленку.

Сварочные аппараты с импульсом варят еще круче. У них отдельно настраиваемый базовый и импульсный токи. Базовый обеспечивает стабильное горение дуги и уменьшает тепловложение. Заготовка меньше коробится. Импульсный ток эпизодически подключается к процессу, пробивая оксидную пленку. Швы получаются аккуратными, ровными, с хорошим проплавлением. Имея импульсный полуавтомат, можно не зачищать оксидную пленку.

Сварка ведется горелкой, подключенной к инвертору TIG. Дуга горит между вольфрамовым электродом и алюминиевым изделием. Вольфрам не плавится, поэтому электрод не укорачивается. Сварщику легче контролировать дугу. Защита сварочной ванны обеспечивается подачей газа из сопла горелки. Используется чистый аргон или смесь с гелием.

Важный момент! Для аргоновой сварки алюминия понадобится инвертор ТИГ, способный переключаться на переменный ток. “Постоянка” сильно проигрывает по качеству. Модели AC/DC обеспечивают эффективное разрушение оксида и хорошее проплавление.

Свободной рукой сварщик подает присадочный пруток. Он должен быть аналогичного состава, что и свариваемое изделие. Как и в случае с полуавтоматом, необходим баллон, редуктор и шланг.

Аргоновая сварка алюминия позволяет получить качественные ровные швы. Высокая герметичность разрешает использовать сосуды под давлением. TIG-метод обеспечивает глубокое проплавление, но подходит для сварки и тонкого листового алюминия. Аргонодуговой сваркой варят поддоны двигателей, головки ГБЦ, стенки блоков ДВС, посуду. Но способ сильно проигрывает по производительности полуавтомату.

Советуем настроить предпродувку газа на 4 секунды до возбуждения дуги и 6 секунд после затухания. Это ускорит охлаждение сварочной ванны и предотвратит образование пор в шве. Варите короткой дугой на расстоянии 3 мм.

Чем варить алюминий – несколько распространенных способов сварки

Сварке поддается практически любой металл, главное – знать, какие техники и режимы для этого использовать, какие присадки обеспечат ровный и надёжный шов. Далее мы рассмотрим высокотехнологичные, а также доступные даже в домашних условиях способы сварки.

Возможные проблемы при сварке алюминия

Благодаря своим характеристикам этот материал широко применяется в различных областях человеческой деятельности. В частности, среди других металлов его выгодно выделяет небольшая удельная масса – всего 2,7 г/см³. Алюминий является отличным проводником благодаря высокой тепло- и электропроводности, однако именно эти свойства зачастую препятствуют его сварке в обычных режимах. Из-за большой тепловой проводимости постоянно присутствует угроза прожога. Однако мощность тока требуется, по меньшей мере, в 3 раза большая, чем для сваривания стальных элементов, нужно лишь не допускать чрезмерного перегрева в точке расплава.

Профессиональная сварка алюминия аргонодуговой сваркой

Второй помехой для сварки является разная температура плавления самого алюминия и его окисла на поверхности. Для того чтобы расплавить металл, нужно всего 660 градусов, а для внешней плёнки требуется уже 2044 градусов. Из-за такой высокой тугоплавкости даже при образовании ванны жидкого алюминия под воздействием дуги электрода плёнка будет препятствовать свариванию, расплав станет распадаться на отдельные капли. Чтобы избежать этого, используются специальные подготовительные процедуры, позволяющие облегчить плавление алюминия. А непосредственно в процессе работ, чтобы защитить ванну от воздушной среды можно использовать аргон.

Также некоторую сложность создает повышенная текучесть металла при расплавлении, причём плёнка окисла никуда не исчезает, что, как уже говорилось ранее, мешает при работе. Получается, что при образовании ванны расплавленного алюминия она тут же заполняется жидкой массой, но потёки от разных фрагментов металла из-за окисла не смешиваются. Ниже в статье мы рассмотрим способы, как бороться с подобным явлением. И, наконец, с чем предстоит столкнуться при сварке алюминия – это появление трещин при кристаллизации в момент застывания, а также высокая степень усадки. И это уже неизбежные факторы, которые можно лишь уменьшить правильным подбором режима и выполнением определенных правил.

Основные способы сварки алюминия – краткий обзор

Наиболее распространенным считается вариант с использованием вольфрамовых электродов, с защитой ванны расплава при помощи инертного газа. Таким образом, пресекается дальнейший процесс окисления. Как правило, в таких случаях используется аргон. Допускается и сваривание алюминиевыми электродами марок УАНА или ОЗАНА с покрытием, которое выделяет газовое облако вокруг ванны расплава при сгорании. Однако второй вариант обычно связан с образованием большого количества брызг и шлака, что компенсируется возможностью осуществления в домашних условиях.

Если вы не можете достать специальные электроды, возьмите алюминиевую проволоку от электрокабеля и обмажьте смесью перетертого мела и жидкого стекла, так, чтобы слой составлял около 1,5–2 миллиметров, после чего тщательно просушите.

Ещё один способ – полуавтоматический, с подачей сварочной проволоки через специальный пистолет-держак. В этом случае струя газа вырывается из специального кольцевого сопла вокруг канала, по которому поступает присадка, что обеспечивает качественную защиту расплава алюминия от контакта с воздухом. Однако проволока подойдет не любая, а только соответствующая свариваемому металлу, то есть в нашем случае – алюминиевая. Наиболее популярные марки ER4043 и ER5356, желательно выбирать с диаметром 1,2 или 1,6 миллиметра. Работать на полуавтомате лучше в импульсном режиме, поскольку именно так можно мгновенно расплавить оксидную пленку.

Читайте также:
Холодная сварка для пластика: виды, состав, инструкция

Подготавливаем поверхность к работе – чистка и нагрев

Выше мы отметили такие проблемы, как сопротивление окисной пленки плавлению и растрескивание швов в процессе кристаллизации металла из-за быстрого остывания. С первой проблемой можно справиться самым элементарным образом. Прежде чем заварить алюминий, нужно полностью обезжирить заготовку, окунув ее на некоторое время в щелочную ванну. Для этого смешиваем в 1 литре воды 50 граммов карбоната натрия, столько же тринатрийфосфата (по возможности – технического) и 30 граммов жидкого стекла. Далее в металлической ёмкости нагреваем смесь до 65 градусов и только потом опускаем в неё подготавливаемый для сваривания алюминий. Впрочем, можно обойтись и ацетоном либо уайт-спиритом.

Максимум через 5 минут, а в идеале – через 3, извлекаем заготовки и приступаем к обработке тех кромок, где будет проходить сварочный шов. Данный этап необходим для избавления от окисной плёнки. Используем металлическую щётку, которая может применяться как для работы вручную, так и в виде насадки на шлифовальную машинку и на дрель. Тщательно снимаем тонкий слой металла, при этом не надавливаем в процессе обработки, чтобы частицы плёнки не остались в царапинах, которые обязательно образуются при чистке. По окончании подготовки снова обрабатываем поверхность органическим растворителем или погружаем на 2 минуты в щелочную ванну.

Снятие оксида алюминия в щелочном растворе

Теперь осталось защитить сварное соединение от трещин наряду с усадкой. Для этого перед тем, как заварить алюминий, тщательно нагреваем его. Можно использовать газовую горелку или открытое пламя в горне, но не муфельную печь, где изделие просто расплавится. Температура нагрева – от 110 до 150 градусов. Если соединяете разные по толщине заготовки, начинать надо с более толстой, чтобы прогрев был равномерным. Если начинать в обратном порядке, тонкая деталь остынет раньше, чем нагреется более массивная. Нагрев нужен еще и потому, что между кристаллами алюминия содержится некоторое количество влаги, которую обязательно нужно выпарить, чтобы уменьшить количество брызг при сварке. При необходимости после нагрева можно ещё раз слегка обработать поверхность металлической щёткой.

Как варить алюминий электродом – основные тонкости работы

Данный способ подходит только в том случае, если вам необходимо соединить сваркой заготовки, толщина которых более 4 миллиметров. Дело в том, что более тонкие детали можно очень легко прожечь. Однако и в том случае, когда шов выполнен по всем правилам, электродуговая сварка инвертором с помощью электрода даёт довольно ноздреватое соединение алюминиевых заготовок. То есть герметичность швов будет невысокой. О брызгах и большой степени зашлакованности мы уже упоминали выше.

Сварка алюминиевых деталей при помощи электрода

Первое и основное правило, позволяющее добиться положительного результата – установить обратную полярность при сварке. То есть если обычно на заземление дается минус, а на держак – плюс, то в случае с алюминием делаем наоборот. Далее на каждый миллиметр диаметра электрода выставляем порядка 30 Ампер тока, иначе говоря, для присадочного материала 0,4 сантиметра должно быть подано 120 Ампер со сварочного трансформатора. Скорость движений – обязательно высокая, чтобы избежать прожогов, тем более что электроды для сварки алюминия чрезвычайно быстро плавятся. Поперечные колебания кончиком присадки делать не надо, это приведёт к чрезмерному нагреву металла и повысит вероятность возникновения прожога.

Обязательно оббейте шлак сразу после окончания сварки, затем вымойте шов подогретой водой и жесткой щеткой. После чего обработайте металлической щеточной насадкой для болгарки, чтобы полностью исключить наличие остатков зашлакованности.

Несколько секретов для качественного соединения

Для достаточно толстых заготовок обязательно выполняют разделку кромок, для чего нужно сточить или срезать при помощи пилы либо плазмореза край до угла в 45 градусов. Данная величина не критична и допускаются отклонения в большую или меньшую сторону. Но надо помнить, что чем меньше угол наклона кромки, тем шире будет линия расплава. Кроме того, надо обязательно оставлять небольшой промежуток, порядка 2 миллиметров, между заготовками, толщина которых превышает 7 миллиметров. А при заваривании лопнувшего металла или трещины либо случайной прорези, её надо несколько расширить и углубить, чтобы не получить поверхностный шов. Когда всё готово к работе, прихватываем заготовки в начале и в конце шва. Это позволит сохранять неизменным зазор между деталями, равно как и ширину шва в целом.

Начиная расплав, держим электрод под углом 90 градусов, что необходимо для заполнения ванны быстро стекающим с краев металлом. Дуга максимально короткая, при этом следует не утыкать присадочный материал в шов, чтобы не произошло заливание, и не погас факел. В обоих случаях поверхность расплава, равно как и кончик электрода, быстро покроются шлаком, что не позволит снова зажечь дугу. Если толщина металла большая и потребовалась глубокая разделка, сначала проводится первичный шов, а затем в несколько приёмов наплавляется достаточное количество алюминия, чтобы заполнить весь промежуток между кромками. После каждого наложенного шва обязательно тут же сбивается шлак – специальным молоточком с очень острой кромкой, как у столярного тесла.

Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.

В некоторых случаях дешевле выполнить реставрацию двери, чем ее замену

Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

Читайте также:
Шторы гармошкой: как называются?

Примеры реставрационных работ

Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

Как снять дверь с петель

Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

Как удалить старую краску

Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

Шлифовка

Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

Многочисленные слои краски снимают с дверей с помощью шлифовальной машины

Химия

В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

Работая с химическим растворителем краски, необходимо соблюдать меры безопасности

Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

Газовая горелка

По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

Строительный фен

С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

Для снятия старой краски можно использовать строительный фен

Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

Дрель с насадкой

Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

С помощью абразивных насадок для дрели снимают старый слой краски

Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

Мягкий бластинг

Данная техника позволяет исправить внешнее покрытие, бережно и щадяще удаляя сложные загрязнения и старый лак с деревянного, стеклянного и металлического полотна без повреждений. Вместе со сжатым воздухом дверная поверхность будет покрываться биоразлагаемым чистящим веществом Armex.

Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Шпаклевка деревянной двери

После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

После удаления краски деревянное полотно шлифуют и покрывают грунтом

Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

Укрепление двери

Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

Уголок придает конструкции жесткость

Замена стекла

Старое замутненное или лопнувшее стекло легко заменить самостоятельно. Взамен можно поставить новое любого типа (однотонное, разноцветное, гладкое, рельефное, тонированное, с пескоструем, прозрачное или матовое). Стекла толщиной 1 см менять нерационально, так как это будет стоить дорого и нужно иметь определенные навыки.

Стекло со штапиками

Замену стекла, которое крепится штапиками, делать проще всего. Сначала их демонтируют, извлекая осколки руками. После этого нужно взять пассатижи и металлический шпатель, поддеть им штапик. Пассатижами гвоздики нужно аккуратно выдернуть, очистить проем ножом или стамеской и замерить. Для нестандартного проема из картона вырезается фигурное лекало, но нужно учитывать размеры стекла, которые должны быть немного меньше проема. После мытья и просушки стекла с лекала переносится рисунок и выполняется резка. Чтобы не повредить руки, нужно пользоваться перчатками, работать с исправным стеклорезом на ровной поверхности.

Читайте также:
Электрический камин в квартире - преображаем интерьер

Крепление стекла на штапики

По периметру проем для стекла герметизируется, монтируется вырезанный отрезок, пилятся лобзиком новые крепежи и фиксируются тонкими гвоздиками.

Стекло со скрытой фиксацией

Если стекло на двери установлено скрытым способом, то нужно будет разбирать конструкцию, выкрутить крепления. После этого извлекается старое, а вместо него ставится новое стекло. При этом не допускается применение силикона, который сделает невозможной дальнейшую замену.

Крупным недостатком замены таких стекол является риск снижения герметичности полотна после сборки. Надо будет выправить дверь рубанком. Стекло можно заменить небьющимся акриловым зеркалом, которое будет довольно прочным, эстетичным, легким, быстро резаться.

  • Реставрация двери.

    Финишная отделка

    После того как получится замазать все дефекты, следует подобрать способ финишной отделки. Самым простым является покраска. На рынке имеется большой выбор составов, среди которых можно подобрать подходящий тон в соответствии с интерьером.

    В магазине можно купить накладные фасады и украсить полотно. Они фиксируются клеем ПВА. При необходимости применяются деревянные элементы декора, крепление которых осуществляется на скобы или гвозди.

    Дверь из массива можно обновить специальной штукатуркой, которая позволяет получать объемные и рельефные рисунки. В некоторых случаях мастера пользуются кракелирующими составами, из-за чего поверхность покрывается мелкими трещинками и «устаревает». Схожий эффект можно получить после обработки мелкой наждачкой.

    Покраска

    Не всем известно, как можно отремонтировать межкомнатную дверь своими руками с помощью окрашивания. Необязательно пользоваться краской с масляной основой. Больше подойдут водные или акриловые составы, которые не пахнут и быстро высыхают.
    Покраску нужно делать в следующей последовательности:

    • Взять валик с мелкопористой насадкой и покрыть полотно краской;
    • Прокрасить труднодоступные места и все углы кисточкой;
    • Оставить конструкцию высыхать;
    • После высыхания окраску повторить;
    • Можно декорировать поверхность двери трафаретами.

    Для покраски двери лучше использовать водные или акриловые составы

    Для окрашивания можно применять разные ЛКМ (латекс, полуглянец или глянец), применять морилки и покрывать их лаком. Но подобная отделка подходит для хорошо сохранившихся изделий.
    Лучше нанести два слоя краски (один белый, а другой – тонирующий). Вместо валика можно воспользоваться кистью или краскопультом. Имеющиеся стеклянные вставки заклеиваются скотчем.

    Отделка панелями МДФ

    Иногда ремонт дверей простыми способами не приводит к ожидаемым результатам, поэтому приходится принимать кардинальные меры. Когда требуется полноценное обновление полотна, подходят накладные фасады. Их производят из разных материалов. Рационально купить вкладку МДФ, которая не поглощает влагу, хранит свою форму, имеет оптимальную прочность и жесткость, быстро фиксируется и недорого стоит. В результате реставрированная дверь меняет свой облик кардинально.

    В качестве финишной отделки двери можно использовать панели МДФ

    Нужно приобрести полотно нужного размера, на готовую основу наложить фасад, закрепив его ПВА или саморезами.

    Отделка натуральной или искусственной кожей

    Раньше облицовка дверей проводилась дермантином, который отличался эластичностью, высокой прочностью. Такой материал легко моется, устойчив к температурным перепадам и влажности, сохраняет свой цвет под действием УФ и экологически безопасен.

    Винил-кожа, кроме декоративной функции, обладает теплоизоляционными свойствами

    Подобная реставрация повышает теплоизоляционные показатели конструкции, уровень звукоизоляции, делает ее более привлекательно. Но процесс отделки трудоемкий, материал может повреждаться.

    Отделка деревянными рейками

    Отделка двери может выполняться ДВП или вагонкой. Деревянные рейки являются прочными, долговечными, не подвергаются физическим и механическим воздействиям. Предварительно древесину нужно подготовить, просушить и покрыть антисептическими составами. Это обеспечит оптимальную прочность панелей, а обработки защитят от воспламенения. Крепятся панели на выровненную поверхность к предварительно смонтированной обрешетке или полотну.

    Отделку двери можно выполнить с помощью вагонки

    Перед облицовкой деревянные панели нужно полировать, покрывать морилкой, пропиткой или лаком. Можно выбрать любое направление реек (диагональное, горизонтальное, вертикальное или геометрический узор).

    Ламинирование пленкой

    Чтобы правильно выполнить ламинирование дверной поверхности, лучше не применять бюджетную ПВХ пленку, а выбрать самоклеящийся вариант D-C-FIX. Такое покрытие прослужит больше 10-ти лет, не выгорит и не затрется. Можно взять пленочное покрытие, имитирующее древесину, камень, абстракцию или другой узор, который подойдет для определенного дизайна. Клеить пленку нужно аккуратно, заранее раскроив ее по лекалам.

    Важно выгнать все воздушные пузыри при помощи плоского дощечки

    Реставрация шпонированной двери

    Для реставрации поверхности двери применяют шпон с клеевой основой

    Есть вариант реставрации деревянной двери шпоном с клеевой основой.

    На полотнище приклеивается ламинат с помощью жидких гвоздей или клея. Для скрытия кромок по периметру набиваются лакированные или окрашенные рейки, после чего получившуюся рамку заполняют материалом. Панели с торцевой частью можно покрасить в тот же оттенок.

    На второй стороне шпона имеется клейкая основа. Для его крепления на полотно укладывают нарезанные полоски и проглаживают их утюгом.

    Замена дверных петель

    После того как покрытие двери будет готово, следует поставить на место вставки и фурнитуру. Проблем не возникнет, если ставятся прежние детали (замок, петли, ручка). Можно заменить дверные петли новыми, чтобы не возник перекос конструкции.

    Методы реставрации деревянных дверей своими руками

    Дерево – надежный и прочный материал, хотя и уступает по некоторым характеристикам металлу. Именно из такого сырья чаще всего создают двери – межкомнатные и входные. Производители дают гарантию на свою продукцию, в среднем — 10 лет. Однако этот срок будет зависеть от аккуратности потребителей, а также соблюдения условий эксплуатации. В случае появления каких-либо дефектов, чтобы восстановить привлекательный вид потребуется реставрация деревянных дверей. Далее, рассмотрим, как провести восстановление дверной конструкции.

    Когда необходима реставрация?

    Деревянная конструкция при всей своей прелести может разонравиться владельцу или же на ее поверхности обнаружатся существенные дефекты. В таких ситуациях не нужно приобретать новую дверь, потому что дерево легко реставрируется. При этом вполне по силам справиться самостоятельно.

    Случаи, когда требуется реставрация межкомнатных деревянных дверей:

    • на поверхности заметны сколы, трещины, царапины, нарушена целостность покрытия;
    • на фоне отделки выделяются неэстетичные пятна;
    • область филенок имеет трещины;
    • поверхность потемнела;
    • потерян внешний вид из-за испорченной обшивки;
    • если повреждены стеклянные и зеркальные вставки, другие декоративные элементы;
    • и наконец, в случае, когда просто хочется перемен.

    Если межкомнатные или входные двери имеют сложный дизайн с декоративной резьбой или другими элементами, тогда лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту деревянных дверей, которые произведут работы качественно и быстро. В противном случае вы можете обновить своими силами, воспользовавшись нашими советами.

    Читайте также:
    Характеристики и размеры оцилиндрованного бревна, рекомендации по строительству

    Обновление двери своими руками

    Этот процесс не будет чем-то сложным, если действовать поэтапно, вооружиться нужными инструментами и материалами. Перед тем, как отреставрировать деревянные межкомнатные двери, надо снять полотно, открутить замки и фурнитуру, положить горизонтально, чтобы было удобно работать. И можно приступать к отделке. Весь процесс состоит из нескольких этапов.

    Удаление лакокрасочного покрытия

    Как правило, деревянные двери покрыты лаком, который защищает материал, препятствует воздействию на поверхность различных факторов. Этот состав создает прозрачный, блестящий слой, который многим очень нравится. Но снять его часто очень сложно. Поэтому, перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, покрытую лаком, потребуется купить растворитель. Лучше отдать предпочтение составу, снимающему лак именно с дерева. Не берите слишком агрессивное средство, которое может размазать отделку по дереву. Работайте по фрагментам, действуйте очень осторожно, не переусердствуйте с количеством растворителя.

    Также одним из наиболее популярных отделочных материалов для деревянных полотен является краска. Иногда она нанесена в несколько слоев, и тут нужно действовать аккуратно. Проще всего избавиться от покрытия с помощью растворителя. Только, в отличие от предыдущего способа, вам нужно купить состав именно для краски, причем, учесть ее тип. Нанося растворитель, обязательно работайте в перчатках и защитной маске.

    Кроме механического и химического способа снятия краски, существует также термический. Но перед тем, как реставрировать деревянную дверь, вам понадобится обзавестись строительным феном или паяльной лампой. Эти инструменты нагревают краску, после чего она легко удаляется.

    Выравнивание поверхности

    Когда лак или краска удалены, поверхность нужно сделать максимально ровной, чтобы потом произвести качественное обновление полотна. Для создания гладкой поверхности вам понадобится наждачная бумага с крупным зерном, а также шлифовальная машинка.

    Действие начинается с использования крупной шкурки. Двигаться надо по направлению древесных волокон. Далее, меняем ее на наждачную бумагу с мелким зерном, проходимся по поверхности еще раз, особое внимание уделяя декору. Теперь приступаем к использованию шлифовальной машинки, которая быстро исправит все неровности.

    Устранение дефектов

    Шлифовальная машинка не решит проблему трещин и сколов. Для их ликвидации понадобятся акриловые шпатлевки, предназначенные для древесины. Подберите состав нужного цвета.

    Если вы заметили на полотне или коробке плесень, или гнилостные участки, то перед тем, как отреставрировать старые деревянные двери, он них нужно избавиться. При помощи ножа или рубанка необходимо снять поврежденный слой дерева, пока не будет полностью удален испорченный кусочек. Теперь это место нужно выровнять с остальной поверхностью. Для этого подойдет шпатлевка и опилки, смешанные с клеем.

    Поверхность двери может быть отмечена различными пятнами. Не стоит бояться, что с ними не справитесь. На самом деле, они очень легко удаляются пятновыводителями для мебели. Просто нанесите небольшое количество средства на салфетку, и потрите участок. Через минуту пятно должно пропасть.

    Финальный этап

    После того, как поверхность готова к нанесению финального покрытия, потребуется определить его вид. Традиционно деревянные двери обрабатывают лаком, краской или морилкой. Лучше всего производить работу на улице, если есть такая возможность. На свежем воздухе вам не помешает запах, да и не будет боязни что-либо испачкать. Работайте в перчатках и защитной маске.

    Окрашивание конструкции производится при помощи краскопульта или кисти. Первый инструмент подходит для нанесения краски на большую ровную поверхность. А вот, если полотно имеет изгибы, декоративные рельефы, тогда для реставрации двери из дерева лучше воспользоваться кистью.

    Пошаговое окрашивание двери:

    1. Если краска слишком густая, ее надо разбавить в соответствии с инструкцией.
    2. Затем смесь помещается в краскопульт или емкость, куда удобно макать кисть.
    3. Вначале нужно нанести материал на тестовую доску, чтобы понять, как он себя ведет, насколько состав соответствует вашим требованиям к густоте и оттенку. Особенно, если вы впервые работаете краскопультом.
    4. Кистью наносим краску сверху вниз, двигаясь слева направо. Краскопульт должен находиться на расстоянии 35 см от поверхности. Обработка проводится короткими распылениями.
    5. Когда вся поверхность покрыта краской, нужно подождать, пока высохнет первый слой, после чего приступать к нанесению второго.

    Реставрируем дверную коробку

    Поскольку полотно держится в коробке, невозможно произвести ремонт деревянных дверей в квартире, забыв про последнюю. С коробкой нужно произвести те же манипуляции, что и с дверью. Вначале удаляем лакокрасочные материалы, затем выравниваем поверхность. Далее маскируем сколы, щели и царапины, после чего покрываем изделие той же финальной отделкой, что и полотно.

    Обшивка деревянных дверей

    Чтобы быстро обновить изделие, можно прибегнуть к его обшивке. Как восстановить старую деревянную дверь данным методом? Для этого подходят различные материалы, но проще всего взять МДФ или ламинированную ДСП. Такой способ является наименее затратным по времени и материальным ресурсам.

    Отделка производится панелями, толщина которых не должна превышать 0,8 см. Работы по обшивке, как всегда, начинаются со снятия двери с петель и размещения на ровной поверхности. Теперь следует вырезать панели по размеру двери. Учтите важный нюанс: в плитах ДСП или МДФ нужно не забыть сделать отверстия для замка и ручки.

    Процесс обшивки двери:

    1. Перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, полотно следует очистить от старого отделочного слоя.
    2. Далее, поверхность выравнивается и шлифуется.
    3. Теперь нужно нанести жидкие гвозди – по периметру и две диагонали от углов через центр.
    4. На следующем этапе на клейкий слой необходимо положить отделочную панель и плотно прижать.
    5. Для качественного приклеивания поверх плиты нужно положить груз, и оставить на сутки.
    6. Когда одна сторона с отделкой высохла, приступайте к обработке другой. Работа производится по описанной ранее схеме.

    После восстановления деревянных дверей, остается только поместить всю фурнитуру назад. В качестве декора на поверхность можно нанести ламинированную пленку или краску для древесины. Лакокрасочным составом панели обрабатываются еще до того, как будет установлена фурнитура. Пленку же прикрепить еще проще: она раскладывается на поверхности двери, после чего по ней нужно пройтись горячим утюгом, и тогда она приклеится.

    Реставрацию входных дверей из массива сосны можно провести посредством обшивки дерматином. Нужно отрезать кусок поролона, соответствующий размерам полотна, а также дерматина, который будет немного больше. Поролон кладут на дверь, сверху располагают дерматин, подворачивая его края так, чтобы он зашел под поролон. Через каждые 10 см по периметру следует зафиксировать обивку небольшими гвоздями. Посредине она также закрепляются. Многие создают настоящие узоры. Также не забудьте про отверстия для фурнитуры.

    Читайте также:
    Установка полиуретановых потолочных плинтусов. Установка плинтуса полиуретанового для потолка и пола своими руками

    Мы рассказали вам о том, как можно просто и менее затратно реставрировать полотно и дверную коробку своими силами. Этот процесс не вызовет сложности у тех, кто хоть раз держал в руках кисточку, молоток, стамеску и наждачную бумагу. Главное, действовать поэтапно, не забывая о последовательности действий. Обновление конструкции собственными силами позволит создать действительно оригинальное и красивое изделие, у которого не будет аналогов. Более подробно, как провести реставрацию деревянных дверей своими руками, вы можете посмотреть на видео.

    Реставрация деревянных дверей своими руками – 4 доступных любителю варианта

    Искусственные материалы могут быть красивыми и долговечными, но натуральное дерево всегда ценится выше и выглядит солидней. За последние пару десятилетий реставрация деревянных дверей стала более чем востребована. Далее мы подробно разберем, как обновить старую деревянную дверь четырьмя доступными для любителя способами.

    Даже при использовании дорогих красок, лаков и прочих сопутствующих материалов реставрация деревянной двери своими руками обойдется минимум вдвое дешевле, чем покупка нового полотна

    1. Когда есть смысл реставрировать двери
    2. Варианты и технология обновления старых дверей из дерева
    3. Общие этапы обновления
    4. Как снять старое покрытие
    5. Вариант №1. Обновление с последующей лакировкой
    6. Вариант №2. Пропитка дерева воском
    7. Вариант №3. Как состарить деревянные двери
    8. Вариант №4. Если двери рассохлись
    9. Фотогалерея отреставрированных дверей
    10. Вывод

    Когда есть смысл реставрировать двери

    Определенная часть любителей утверждает, что возиться со старой рухлядью нет смысла, проще заказать или купить в магазине готовое полотно. Такое мнение имеет право на существование, но при детальном рассмотрении начинаешь понимать, что самостоятельная реставрация старых полотен далеко не безнадежное занятие.

    • В наше прагматичное время, люди сразу смотрят на цену и здесь проявляется первый плюс. За доступные деньги сейчас можно купить только пустотелую коробку из МДФ, набитую сотовым картоном. В сухой спальне она стоять будет, а, к примеру, на кухне или в бане эти двери расслоятся и потеряют вид за 3 – 4 года.
    • Если вы затеяли капитальный ремонт и радикально меняете интерьер, выбрасывать хорошие двери и ставить на их место такие же, но другого цвета и с немного иной отделкой, попросту глупо. Гораздо разумней и дешевле переделать дверь своими руками.
    • Самостоятельная реставрация деревянной двери будет оправдана, если вы имеете дело с антикварным полотном из ценных пород дерева. Современный аналог такого полотна стоит баснословных денег, а домашняя переделка своими руками обойдется минимум в 10 раз дешевле.

    Для обновления и полного ремонта старых антикварных дверей требуется в десятки раз меньше средств, чем для покупки нового дверного блока с аналогичными параметрами

    • Не стоит забывать о том, что отреставрированное своими руками полотно станет жемчужиной в интерьере дома и вашей личной гордостью.
    • Во многих частных домах, а также в квартирах довоенной постройки габариты дверных проемов отличаются от современных ГОСТов, соответственно, придется делать двери на заказ. В этом случае переделка старых деревянных дверей гораздо выгодней, ведь они четко подогнаны под проем, а как станут новые неизвестно.
    • Есть еще один косвенный, но довольно значительный нюанс, дело в том, что реставрация столярки процесс творческий и со слов профессиональных мастеров, весьма интересный. Возможно и вы, вместе с красивой дверью получите увлекательное и выгодное хобби.

    Что касается минусов такой работы, то их всего 2. Во-первых, обновить деревянную дверь быстро не получиться, в среднем на отделку уходит 3 – 4 дня, а глубокая реставрация может занять до 2 – 3 недель. Во-вторых, изъеденное жучками или погнившее полотно, с площадью поражения более 30 %, нет смысла реставрировать.

    Варианты и технология обновления старых дверей из дерева

    В данном случае мы будем рассматривать способы, подразумевающие полное обновление полотна с изменением дизайна. Техника фрагментарного ремонта, типа заделки царапин и сколов дана на видео в этой статье.

    Общие этапы обновления

    Вариантов реставрации дерева существует десятки, полотно можно обновить или наоборот декорировать под старину. Помимо лака и краски есть еще пропитка воском. Но все эти действия выполняются на финишном этапе, а перед ним есть еще общие для всех видов отделки этапы.

    Важно! При реставрации и восстановлении дверей полотно должно находиться в горизонтальном положении, то есть, оно обязательно снимается с навесов и укладывается либо на большой стол, либо на специальные козлы.

    Как показывает практика, любые реставрационные работы с плоскими, объёмными щитами удобнее выполнять после укладки их на козлы высотой порядка 1 м

    По правилам, дверные навесы и прочая фурнитура полностью снимается с полотна. Будете вы использовать старую фурнитуру или поставите все новое, в каждом конкретном случае решается индивидуально. Кстати, о выборе и видах дверных петель можно узнать «ЗДЕСЬ» .

    Коль мы реставрируем двери полностью, для начала нам нужно избавиться от старого, потерявшего вид покрытия. Дальше заделываем серьезные трещины, сколы и выбоины, а при наличии выпадающих частей, необходимо вернуть их на место и надежно закрепить. И только после всего этого можно задумываться над тем, как отреставрировать старую деревянную дверь.

    Как снять старое покрытие

    Существует несколько распространенных способов самостоятельного снятия с дерева старой краски или лака, каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

    С точки зрения конечного результата шлифовка дверей своими руками считается идеальным вариантом. Но здесь есть свои минусы:

    1. даже если у вас есть шлифмашинка, стирать слой за слоем старое покрытие с большой площади, тяжело;

    2. времени уходит достаточно много;

    По мнению большинства мастеров и моему глубокому убеждению, использование строительного фена для снятия старой краски является оптимальным вариантом.

    Состав наносится на поверхность и по прошествии времени, которое указано в инструкции, нужно взять шпатель и соскоблить отслоившуюся краску.

    Есть еще пара эффективных способов снятия старой краски, но я вам их не советую, потому как там больше минусов, нежели плюсов. Первым и едва ли не самым распространенным способом считается обжиг поверхности паяльной лампой или газовой горелкой.

    Краска или лак при обжиге снимается быстро, но радикальные температуры нарушают поверхностную структуру древесины, после чего она трескается и быстро теряет природный цвет. Плюс ко всему, открытый огонь – это всегда опасность возникновения пожара.

    Снятие краски при помощи открытого пламени нарушает структуру дерева и может привести к пожару

    Второй способ относится к узкоспециализированным. Предлагается взять металлическую корд-щетку или насадку на дрель и содрать покрытие с дерева. Работа идет быстро, но дело в том, что металлический ворс выбирает мягкую часть древесины, которая находится между прожилками дерева.

    Читайте также:
    Фасадная краска шуба: особенности нанесения и преимущества использования

    Так поступают при искусственном состаривании дерева, если же вам подобный декор не подходит, то после обработки корд-щеткой придется еще долго и нудно шлифовать поверхность наждаком, в результате чего может существенно измениться толщина полотна.

    Использование корд-щетки для снятия старой краски приемлемо только при обустройстве искусственного состаривания дверей

    Вариант №1. Обновление с последующей лакировкой

    Теперь пришло время узнать, как обновить деревянные двери. Для начала рассмотрим самый простой вариант. Предположим, нам досталось старое гладкое полотно и мы, хотим его превратить в новое, а на финише покрыть лаком.

    Для внутренних дверей хорошо подойдут акриловые составы, а наружные двери желательно покрывать яхтным лаком.

    Важно! После того как первый слой лака высохнет, вам нужно взять бархатный наждак и слегка отшлифовать полотно. Эта процедура необходима для того, чтобы снять мелкий древесный ворс. Дальше, сколько бы слоев ни было, шлифовать уже не нужно.

    Вариант №2. Пропитка дерева воском

    Многие люди сейчас уделяют большое внимание экологической чистоте всего, что их окружает. На этом фоне пропитка дерева восковыми и масляно-восковыми смесями выглядит приоритетно.

    Так как мы работаем со старыми деревянными полотнами, нанесение подобных составов требует более тщательной подготовки основы. Дело в том, что краски и лаки пропитывают древесину на глубину порядка 1 – 1,5 мм, соответственно, для получения хорошего результата, нам нужно снять этот слой.

    Перед нанесением пропитки необходимо несколько раз, с перерывом на сушку, тщательно обезжирить основу. Если предусмотрено изменение цвета, то дальше наносится морилка (в этом случае берется морилка на водной основе).

    Совет! В качестве морилки можно использовать водный раствор марганцовки. Здесь у вас будет абсолютная экологическая чистота, но точного попадания в нужный оттенок, с марганцовкой добиться сложно.

    В продаже сейчас есть масса готовых восковых и масляно-восковых смесей, большая часть которых обладает достойным качеством, но если вы хотите быть уверены в чистоте покрытия, то состав лучше разводить своими руками. Первый рецепт выглядит так:

    Рецепт пропитки на основе пчелиного воска

    Технология приготовления выглядит так:

    • Состав готовится на водной бане, сначала в рабочую емкость погружается воск.
    • После того, как воск растает на 2/3, в емкость добавляется перетертая в порошок канифоль.
    • При постоянном щадящем подогреве смесь доводится до состояния однородной жидкости. Только после этого добавляется скипидар и масса тщательно размешивается.

    Натуральный пчелиный воск стоит достаточно дорого, если речь идет о входных дверях или больших объемах, то его можно поменять на парафин, только парафин нужно брать очищенный, не технический. Технология приготовления состава аналогичная, а рецепт выглядит следующим образом:

    Рецепт пропитки для дерева на основе очищенного парафина

    Пропитки с добавлением натурального масла более удобны в эксплуатации. При застывании они превращаются в пасту, которую в любой момент можно слегка разогреть и снова использовать. Единственный минус в том, что подобный состав обходится дороже.

    В идеале положено использовать очищенное льняное масло, но если бюджет не позволяет закупить достаточное количество такого масла, то его можно заменить на оливковое или подсолнечное.

    Рецепт масляно-восковой древесной пропитки

    Есть еще один важный момент в работе, любой из выбранных вами составов на двери наносится поэтапно. Инструкция выглядит примерно так:

    • На первом этапе двери обильно смазываются жидким составом и оставляются для пропитки на три часа.
    • Дальше берете строительный фен и слегка прогревая основу, вытираете излишки пропитки сухой и чистой ветошью (ветошь должна быть не ворсистая), после чего оставляете двери в покое еще на 1 час.
    • На последнем этапе двери тщательно полируются болгаркой со специальной полировочной насадкой.

    Важно! Масляно-восковая смесь подходит не только для обработки дверей и мебели, ею можно смело пропитывать любую деревянную утварь, в том числе посуду.

    Вариант №3. Как состарить деревянные двери

    Трендом последнего десятилетия стало искусственное состаривание мебели и прочих предметов интерьера. В этнических стилях, таких как Русская деревня или Прованс, старинным вещам придается большое значение. Самостоятельно состарить деревянную дверь не сложно, плюс, времени на это уйдет 3 – 4 дня.

    Как уже упоминалось, для снятия краски под состаривание используется насадка на дрель с корд-щеткой.

    Счищать нужно равномерно, не задерживаясь на одном месте. Инструмент двигается только вдоль волокон.

    Совет! Если старая краска в хорошем состоянии и цвет вписывается в будущий дизайн, то в углублениях ее луче оставить. Этот прием позволит акцентировать внимание на плоскостях и сэкономит время.

    Чтобы снять отслоившиеся волокна мы используем шлифовальный брикет или наждак с тонкой зернистостью.

    Фон наносится при помощи краскопульта, при этом на пистолете выставляется минимально узкий факел.

    Особенно тщательно прокрашиваются места, где старое покрытие не снято. Состав наносится в 2 слоя, но между ними обязательно делается перерыв на сушку и после первого окрашивания бархатным наждаком снимается древесный ворс.

    Совет! Для фонового окрашивания дерева отлично подходят краски от «Tikkurila», в частности состав «Vinha».

    Дальше вам нужно выбрать состав для финишной обработки. Здесь 2 варианта, либо прокрасить акриловым вонодисперсным лаком, либо использовать масло-воск.

    Вариант №4. Если двери рассохлись

    Усыхание древесины в старых деревянных дверях часто приводит к возникновению щелей в несущем каркасе и расшатыванию филенок. Ликвидировать эту неприятность можно за несколько часов.

    Филенчатые двери собираются при помощи деревянных шипов и саморезов, которые часто именуют нагелями

    Фото Рекомендации
    Демонтаж дверей

    Снимаем полотно с петель, кладем набок и жестко фиксируем в вертикальном положении.

    Шипы или как их называют профессионалы – мебельные шканты, обычно имеют диаметр 6 мм, поэтому нам нужно взять соответствующее сверло и прочистить все гнезда на полную глубину.

    Этап 1

    Полотно нужно стянуть струбцинами и вкрутить фиксирующие саморезы.

    Совет! Струбцины лучше снимать только через сутки, когда схватится клей.

    Совет! Любители часто допускают одну и ту же ошибку, люди вместо того, чтобы реставрировать старые отверстия под стягивающие саморезы, пытаются высверлить новые. Заниматься этим не нужно, потому как стоит вам чуть уйти в сторону и сверло вылезет на поверхность полотна. Подобные работы выполняются на станке.

    Разборка и реставрация дверей – видео

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: