Строительство бани на даче. Помогите выбрать планировку, материал, печь

Планировка бани внутри: все популярные размеры

Автор: darkdreamer · Опубликовано 10.04.2018 · Обновлено 11.04.2018

Раз есть участок, значит, должна быть баня. И точка. Примерно так думает абсолютное большинство хозяев, в чьем распоряжении находятся перспективные и не очень земельные участки. И их можно понять, ведь баня — это не только удовольствие для тела, но и для души. Однако количество получаемого удовольствия, как морального, так и физического, находится в очень строгой корреляции от планировки бани внутри: расположения ключевых функциональных зон, наличия или отсутствия просторного предбанника, обустройства комнаты для отдыха. Тут еще можно вспомнить и об удобной террасе, и о комнате для гостей на мансарде с уютным балкончиком, и даже о зоне барбекю с уже готовым к празднику мангалом. Как грамотно скомпоновать все эти зоны и добиться идеальной планировки бани внутри? Предлагаем вам полезные советы на этот счет с 70 фото уже готовых решений для самых разных размеров.

2 на 2

Планировка бани 2 на 2 чаще всего ограничена и безынтересна по вполне понятной причине — внутри есть серьезный дефицит полезного пространства. Взгляните на это фото и убедитесь в том, что, по сути, это чисто функциональное помещение, чаще всего выполняемое в виде пристройки к основной части дома. Либо как временный вариант — ту уж от каприза хозяина зависит.


Разгуляться здесь точно не получится: есть компактная парилка, часть печи для удобства вынесена в предбанник, чтобы можно было ускорить растопку, а мойка благополучно интегрирована в саму парную. В тесноте да не в обиде, как говорится. Обычная высота для таких скромных проектов — 2 метра. Чаще всего этого более чем достаточно для того, чтобы создать в парной действительно комфортный уровень пара и получить от банной процедуры истинное удовольствие.

Один из верных способов сэкономить на квадратных метрах — компактная электрическая печь. Конечно, любители старой доброй русской баньки тут начнут недовольно роптать, но ведь чувство комфорта должно быть на первом месте, верно? К тому же, большая печь абсолютна не нужна в банях 2 на 2 — в такую скромную внутреннюю планировку лучше вписать небольшую и современную электрическую печь, а освободившееся место с толком использовать для размещения еще одной скамейки.





3 на 3

От самых скромных размеров — к чуть менее скромным. На самом деле, особой разницы между планировкой внутри бани 3 на 3 и предыдущим вариантом нет — и по предложенным фото это очень легко заметить.



Разумным представляется объединение моечной и парилки в одном помещении. Все-таки для того, чтобы комфортно помыться, нужно пространство, а максимум, на что можно рассчитывать при таких стесненных условиях — это небольшой квадрат на 1,5 метра. Либо удлиненный вариант на 2 метра, но с метровой шириной. А вот объединение моечной и парной поможет добиться оптимального варианта:

  • и насладиться великолепным паром;
  • и удобно освежиться после банной процедуры.




На последнем фото предложен вариант оптимальной внутренней планировки бани для размера 3 на 3 с добавленным сверх этой площади крыльцом. Собственно, это распространенный вариант наращивания общей площади. Тем более, если участок позволяет. И пусть вы сделаете комнату отдыха меньше, но зато сможете пользоваться удобным крыльцом в любое время года.

3 на 4

Чем дальше — тем веселее. Планировки бани 3 на 4 внутри, конечно, не могут похвастаться такой вариативностью, как у решений с общей квадратурой полезной площади, превышающих 50 квадратных метров, но, тем не менее, позволяют грамотно распределить все необходимые функциональные зоны с единственно верной целью — сделать использование банного помещения действительно приятным и запоминающимся.

Разумеется, на общей площади в 12 квадратных метров трудно разместиться большой компании. Поэтому при размещении тех или иных зон следует учитывать наиболее вероятный факт: такой небольшой баней, скорее всего, будет пользоваться семья из 2-3 человек либо дружеская компания на столько же человек. Все, что свыше, так или иначе, но будет немного снижать уровень комфорта. Взглянем на варианты внутренней планировки бани 3 на 4 с объединенными мойкой и парилкой.




Если вы используете печь-каменку, то логично разместить ее между парной и предбанником, чтобы распространить тепло по всей площади постройки. К тому же, вынос топочной части в предбанник позволяет вам увеличивать температуру пара, даже не заходя в парную и не растрачивая, тем самым, тепло, которое так или иначе, но выходит через открытую дверь.

Особое внимание следует уделить оформлению парной:

  1. не располагайте верхний лежак чересчур высоко — есть риск, что человек будет ударяться головой о потолок, когда будет слазить;
  2. при обустройстве лежаков учитывайте, сколько человек будет регулярно пользоваться баней;
  3. не располагайте лежаки чересчур близко от печи в своем стремлении сэкономить место — это не только не приносит удовольствие, но даже опасно для жизни

Вариант планировки 3х4 с мойкой и парилкой отдельно

Если проявить смекалку и некоторую инженерную хитрость, то можно осуществить внутреннюю планировку бани 3х4 с раздельным размещением мойки и парилки. В этом есть немало плюсов:

  • принимать душ в прохладном помещении куда приятнее;
  • возможность раздельного и одновременного использования моечной и парной;
  • температура в парной всегда высокая, а пар — сухой и приятный.

Посмотрите на то, какие есть варианты планировки бани 3х4 именно с раздельной интеграцией двух зон.





4 на 4

Наверное, один из самых сбалансированных вариантов. По крайней мере, в плане средств, которые пойдут на оформление этой бани, и того уровня комфорта, который она логично обещает. С одной стороны, на 16 квадратных метрах трудно воплотить все свои гениальные идеи касаемо планировки. Но вот с другой, при серьезной оптимизации пространства можно получить результат, который по своей функциональности будет мало в чем уступать и в 2 раза более крупным участкам.

На этом фото приведен, пожалуй, самый распространенный пример планировки бани 4 на 4 — внутри все продумано до мелочей. Как таковой комнаты отдыха здесь нет, а ее функцию благополучно берет на себя просторный предбанник. В принципе, это очень удобно: человек, выходя из парной или моечной, может присесть и поговорить со своими друзьями или родственниками, а обогревается комната будет от прилегающей к печи стены.





5 на 4

Задумываясь о планировке бани 5 на 4, можно с уверенностью говорить о том, что имеющейся внутри площади хватает для раздельного оформления моечной и парной. К тому же, остается еще вполне комфортный запас, который можно успешно использовать для оформления просторной комнаты отдыха. Предбанник и раздевалку можно спокойно соединить с ней — это распространенная практика для банных помещений подобного формата.

Читайте также:
Узкая ванная - 75 фото примеров обустройства и реального оформления дизайна






5 на 5

Пожалуй, классический вариант бани, который очень часто используется по сей день. Отказываться от такого формата не имеет смысла:

  1. хороший запас полезной площади;
  2. оптимальное использование каждого сантиметра;
  3. удобное разделение функциональных зон.

Стандартная планировка такой бани 5 на 5 показана на следующем фото, отражающем все те зоны, что находятся внутри: вход — предбанник — комната отдыха — вход в парную — разделение на моечную. При желании оформляется мансарда, которую можно успешно использовать в качестве одноместной спальни. Хотя если с вами дети, то там могут спокойно разместиться и несколько ребятишек.




5 на 8

Одно из преимуществ крупноформатных банных помещений — это полная свобода действий с точки зрения планировки внутри. Наверняка, вы видели немало фото бань, в которых удобно организована и просторная комната для отдыха, и не менее просторная парилка, и удобный второй этаж — мансарда, где можно разместить бильярдную и даже выход на балкон. Конечно, обилие функциональных зон накладывает отпечаток на основательность подхода к строительству. Вам нужно продумать:

  • вопросы тепло и гидроизоляции всех комнат;
  • контролировать пожаробезопасность;
  • грамотно организовать парное пространство.

Для того, чтобы справиться со всем этим, лучше всего обратиться к специалистам. Они подготовят вам проект планировки бани 5 на 8 под ключ. Впрочем, есть и иной вариант: подсмотреть уже готовые варианты.





6 на 6

В планировке бани 6 на 6 находится место всем необходимым помещениям:

  • парной — она может занимать от 6 квадратных метров;
  • мойке — от 5 квадратов;
  • комнате отдыха и предбаннику — все вместе до 16 квадратов.

Такой размер предполагает и обустройство второго этажа — мансарды. А также вполне можно оформить и небольшую веранду, которой всегда приятно воспользоваться в любое время года. Если у вас в бане установлена железная печь, то ее можно обложить кирпичом — так теплый воздух в парной будет сохраняться куда дольше.





Еще несколько популярных размеров

6 на 4




6 на 3




8 на 8

Обратите внимание на фото планировки бани 8 на 8 — сразу видно, что внутри полно полезного пространства, которое требует от вас только одного: используйте его с толком! Очевидно, что столь крупные бани сегодня — это скорее исключение из правил. Соответственно, чем больше возможностей, тем сложнее в итоге придти к единственно верному решению. Целесообразно в таком случае обратиться к профессиональным специалистам, которые смогут выполнить планировку такой бани максимально качественно. Тем не менее, несколько хороших идей вы почерпнуть вполне можете — из фото, что расположены ниже.








Как правило, в таких больших банях можно сделать хамам: отвести под это дело отдельное помещение, оборудовать его нужными лежаками, поставить массажный столик. Женщины очень любят турецкую баню!

Заключение

Хороший способ выбрать удачную планировку бани — не только внимательно изучить сотни проектов и фото, но и определиться с тем, что вы ожидаете видеть внутри своего сооружения. Если вы планируете пользоваться баней лишь изредка, да и то, исключительно семьей, то совершенно не имеет смысла тратиться на оборудование ненужных зон, которыми все равно мало кто будет пользоваться. Если же вы страстный поклонник старой доброй баньки и не представляете себе выходных без классного пара, приятной компании и задушевных разговоров, то имеет смысл отнестись к планировке более чем серьезно. Ведь на кону не только ваш собственный комфорт — но и ваших гостей. Как там говорят про хозяев? Какой хозяин, такой и дом. Думается, это выражение обнаруживает свою актуальность и в случае с баней.

Баня на даче: планировка и проектирование, схемы, чертежи, утепление, фото-обзор лучших вариантов для строительства своими руками

Как же приятно проводить свободное время на даче в кругу родных. Возиться в огороде, готовить кушать, наблюдать, как детвора играет с собакой или кошкой. А в конце дня, после приятной и полезной работы пойти в баню и просто отдохнуть.

Ведь если на своем участке нет этого волшебного средства, то его необходимо как можно быстрее построить. Полистав специализированные журналы, можно найти разнообразные красочные фото бани на даче, которые никого не оставят равнодушными и уж точно одна из них точно приглянется вам. Останется только решиться и приступить к строительству, выполнив для этого ряд условий.

Выбор места

Обычно дачные участки совсем небольших размеров. Есть несколько советов насчет места, где будет располагаться постройка:

  1. Возвышенность. Это позволит намного легче сливать лишнюю воду.
  2. Вблизи какого-либо водоема.
  3. Удобно когда вход в баню виден из окна самого дома.

Но важно также вспомнить о пожарной безопасности и продумать все, учитывая существующие меры. Например, между мини баней и домом не должно быть меньше восьми метров.

Если нарушить такую норму, ситуация может привести к конфликту с соседями вплоть до разбирательств в суде.

Материалы

Разнообразные виды современных бань можно построить, используя самые разные материалы. Есть несколько видов построек:

  1. Каркасная. Обычно выбирают ее из-за низкой цены и неплохого качества. А благодаря легкости материала и на фундамент много денег не понадобится.
  2. Деревянная. Такая конструкция будет несколько дороже, чем прошлая, однако будет крепче и качественнее. К тому же, утеплять ее не придется.
  3. Кирпичная или каменная. Такую баню строят довольно редко, так как такой конструкции требуется фундамент покрепче, а стены мерзнут, и прогревать их занимает долгое время. Но есть и исключение – газо и пеноблоков. Стены из них теплые и не требуют сильной крепости фундамента. Единственное, что является минусом – плохая переносимость влаги.
  4. Арболитная. Очень хороший материал, который делает баню теплой, прочной и не требует сильных затрат.

Каркасная баня

Для такого строения важно брать надежные ресурсы. Брусья, каркасной бани, предварительно нужно высушить и выровнять при необходимости. Для стен производится решетчатый каркас. Чтобы сделать ее нужны:

  1. Брусья, отличающиеся своим сечением, подходящие по размеру.
  2. Утеплитель с отличными качествами теплоизоляции. Он будет применяться при заполнении конструкции.
  3. Что-нибудь для обшивки конструкции с обеих сторон. Обычно для этого берут OSB, обрезные доски, сайдинг или вагонку.
Читайте также:
Электрический звонок: схема, устройство и подключение

Деревянная баня

Оцилиндрованные бревна очень хорошо подойдут. Их использование ускорит процесс строительства, потому что на заводе уже прошла подготовка. Вместо них также можно взять:

  1. Натуральные окоренные деревья;
  2. Обрезные брусья;
  3. Профилированные брусья;
  4. Клееные брусья.

Кирпичная, каменная или блочная баня

Стены можно сделать из кирпичей керамических или силикатных, бута, известняка, ракушняка, пеноблоков, шлакоблоков, а также газоблоков.

Арболитная баня

Этот материал прочен и легок, часто встречается при строительстве сборных бань. Арболитовые блоки, на самом деле, можно легко сделать своими руками.

Для этого понадобятся обычные опилки, но если их нет и приобрести невозможно, то готовые блоки продаются вполне недорого.

Воздвижение стен из арболита не отнимает много времени, что также является несомненным плюсом.

Этапы строительства

Многие задаются вопросом, а как можно самому построить баню. Лучше всего строить ее не в одиночку, поэтому было бы неплохо позвать кого-нибудь из родственников на подмогу.

Иначе процесс затянется на долгое время, да и кроме того есть такие работы, которые одному сделать не удастся.

Разметка

После того, как выбрано место для размещения постройки, надо разметить территорию. Чтобы это сделать, требуется перенести размер строения на местность.

В этом помогут колышки, которые забивают на места будущих углов бани. Важно следить за тем, чтобы углы получались точно прямые. Дальнейшие действия зависят от фундамента:

  1. Плитный. Дорого стоит, выбирается только при острой необходимости. Размечают либо точно по размерам, либо чуть шире, чтоб фундамент выходил за пределы постройки;
  2. Ленточный. Наиболее используемый, относительно дешевый, качественный. Разметка проводится так, чтоб бетонная лента прошла вдоль периметра и под перестенками;
  3. Столбчатый. Тоже популярен, чаще всего относится к строениям из дерева. Размечают исходя из размеров бани и количества сделанных опор;
  4. Винтовой. Некоторые считают, что этот метод появился недавно, но это не так. Уже много лет он служит в разнообразных постройках и отлично себя проявляет. Его плюсами являются легкость и скорость установки, а также ненадобность проведения земельных работ. А еще такой фундамент не боится неровностей рельефа. Разметка проводится точно, исходя из количества свай.

Заливка

Мелкозаглубленый ленточный фундамент подойдет, когда грунт сух, никакой влаги нет, морозы зимой небольшие, а постройка не тяжела.

Чтобы сделать его, нужно:

  • Провести внутреннюю разметку.
  • Заранее хорошо продумать, где стоит печь, чтобы сразу выполнить фундамент под нее тоже.
  • Чтобы упростить работу, можно поставить по углам деревянные конструкции, напоминающие скамеечки. Они нужны для прикрепления мерного шнура.
  • Избавиться от плодородного слоя земли и провести траншею. Глина, полученная из нее, может браться как подсыпка потом. Траншея по глубине должна доходить до прочного слоя глины. Чаще всего требуется 50-60 сантиметров.
  • Выровнять днище и подсыпать траншею слоем песка, а после помочить водой и утрамбовать. Толщина должна быть больше 15 сантиметров.
  • Засыпать новый слой, состоящий из щебня, утрамбовать.
  • Сделать опалубку и закрыть ее полиэтиленом с внутренней стороны.
  • Соорудить конструкцию из металла или пластика, опустить ее в траншею. Чтоб поднять ее над посыпкой можно положить гранитные куски под низ.
  • Залить фундамент бетоном и подровнять получившуюся площадку. Опалубку можно снимать только через неделю как минимум.

Бетон становится очень прочным спустя примерно месяц, так что в первое время с ним надо аккуратно обращаться. А лучше подождать месяц, прежде чем переходить к строительству бани.

Стены

Когда строят кирпичную, каменную или блочную баню, кладку всегда начинают от углов. Создается раствор из цемента и песка и на него укладываются блоки.

Надо также пользоваться натянутой бечевкой, чтобы укладывать материал ровно.

Сделав перемычки сверху дверей и окон, требуется сделать опалубку вверху и соорудить армопояс. Он нужен, чтобы произвести закрепление болтов, на которые будет крепиться доска мауэрлата. Когда смесь полностью высохнет, можно начинать делать крышу.

Монтаж каркаса

Каркас сооружается из дерева, утепляется и обшивается разнообразными типами отделки. Чтобы провести пароизоляцию берут специально для этого созданную пленку.

Это позволит не допустить скопление влаги внутри. Как утеплитель, можно применить минвату либо стекловолокно. Они отлично герметизируют и не портят естественный воздухообмен.

Утеплять и обшивать стены следует уже после того, как работа с крышей окончена. Так материалы не пострадают от возможного промокания.

Баня из каркаса требует лишь утепления пола и застила досками, а вот другие постройки наоборот – нужна более трудная работа:

  1. Установка лагов;
  2. Проделка чернового пола;
  3. Закрепление пароизоляции;
  4. Укладка утеплителя;
  5. Выполнение гидроизоляции;
  6. Настил половых досок.

Постройки, что сооружены при помощи столбчатого или свайного фундамента могут позволить себе лишь утепленный пол из дерева.

Потолок

Осина, ольха и липа замечательно послужат в качестве материалов для потолка. Они не особо теплопроводны, а значит, не нагреются от теплоты предбанника или комнаты для отдыха.

Обшивать рекомендуется деревянной вагонкой, которая легко переживает повышенные температуры. Нельзя брать сосну или ель, так как они выделяют смолу при нагревании.

Кроме того, ДВП и ДСП листы также опасно использовать в качестве потолка – они могут выделять пары, опасные для человека.

Крыша

Первым делом укладывается гидро и тепло изоляция. В основном крыша сильно зависит от местности, в которой строится баня. Так, например, если ветер в этих местах сильный, то уклон обязан быть маленьким, и наоборот.

После установки крыши нужно совершить отделку, а затем подумать о вентиляции.

Вентиляция

Многие думают, что она совершенно не нужна, но это не так. Без вентиляции горячий воздух задерживается сверху, а внизу, наоборот, холодно.

Первое вентилирующее отверстие лучше расположить пониже, рядом с котлом, а второе – у потолка, в другой стороне. Проветривать баню следует каждые пару часов. Это даст возможность сохранить тепло.

Утепление и пароизоляция

Каркасная баня не утепляется – при сооружении каркаса в него сразу закладывается теплоизоляция. Сооружение из дерева нуждается в обрешетке, куда будет заложен необходимый материал. А вот остальные виды требуют более сложной работы.

Понадобится минеральная вата, толщиной зависящая от условий климата и вида бани. Как правило, толщина слоя около пятидесяти миллиметров. Сама изоляция может быть как матами, так и рулонами.

Читайте также:
Установка и подключение посудомоечной машины: монтаж и подключение посудомойки к водопроводу и канализации

Пароизоляция сильно отличается от гидроизоляции. Первая прекрасно выполнит свою работу, даже если дешевая, в то время как вторая только все испортит.

Поэтому надо внимательно проследить за тем, чтобы не перепутать их и не купить подделку.

Отделка

Самыми простыми и удобными материалами для отделки готовой бани на даче станут вагонка или что-либо подобное. А если говорить об отделке наружной части, то будет пригоден абсолютно любой, что годится для обшивки дома.

Но если баня сооружена из оцилиндрованных бревен, то она уже выглядит привлекательно и обшивать ее не стоит.

Мебель

Все обустройство можно сделать самому, либо приобрести в магазинах перед этим изучив огромное количество фото бани внутри и определиться с тем, что придется по вкусу.

Ограничений в выборе материала нет, но ДСП использовать не нужно – такая мебель скоро придет в негодность, потому что не выдерживает сильную влажность.

Вот основные моменты, выполнив которые получится довольно добротная банька, куда можно будет пригласить попариться не только родных, но и знакомых. Ведь красочные фото бани на даче, никого не оставят равнодушными.

Как самостоятельно построить баню на дачном участке

Строительство бани на даче можно поручить мастерам или самостоятельно заняться решением вопроса. Возведение парилки на участке своими руками избавляет от дополнительных расходов и позволяет обустроить место отдыха, как хочется. Однако эта задача непростая и требует понимания технологии. Инструкция поможет вникнуть в особенности строительства и избежать ошибок.

  1. Выбор местоположения бани на участки
  2. Создание проекта
  3. Список материалов для строительства
  4. Примерная смета на самостоятельное возведение бани
  5. Технология строительства бани на дачном участке
  6. Возведение фундамента
  7. Сооружение стен
  8. Стропильная система и крыша
  9. Обустройство инженерных систем и пола
  10. Внутренняя и внешняя отделка бани

Выбор местоположения бани на участки

Баню лучше строить на заднем дворе

Прежде чем строить баню на участке, необходимо определиться с расположением постройки. Выбор места осуществляется исходя из законодательных норм и удобства пользователя. Для решения поставленной задачи воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • не возводите в непосредственной близости к водоёму;
  • установите расположение относительно жилого дома, самый лучший вариант – задний двор;
  • обеспечьте возможность организации отведения канализации;
  • не возводите рядом с дорогой;
  • учитывайте розу ветров.

Расстояние от точки водозабора должно составлять до 20 метров, от границы с соседями – минимум 3 м. Если невозможно соблюсти такой отступ, заручитесь письменным разрешением. В будущем это поможет избежать конфликта.

Создание проекта

В начале строительства рекомендуется создать проект дачной бани. В документ вносится площадь сооружения, которая рассчитывается исходя из потребностей одного человека на 5 м². Если планируется среднее количество посетителей 4, свободное пространство не должно быть меньше 20 м².

  • парилка;
  • санузел;
  • помещение для отдыха;
  • предбанник.

В чертежи заносятся следующие схемы строения:

  • общий план;
  • помещения по отдельности;
  • обустройства фундамент;
  • устройство крыши;
  • план выкладки бруса и крепежей;
  • наглядный вид пола и потолка;
  • монтаж печи.

Эскиз можно составить самостоятельно, используя открытые источники в интернете. В сети распространены готовые проекты бань из сруба. При наличии бюджета закажите чертежи у архитектора или строительной компании.

Список материалов для строительства

Каркасная баня – бюджетный вариант

Для возведения бани на даче своими руками следует выбрать материалы, из которых планируется строить летнее место для отдыха. Популярные виды и особенности их пользования:

  • Каркас. Бюджетный вариант, успешно решающий задачу строительства бани. Маленький вес сооружения снижает затраты на возведение фундамента.
  • Дерево. Цена постройки будет выше, т. к. требуются средства для строительства крепкого основания. Однако такое здание не требует дополнительного утепления.
  • Камень, кирпич. Редко используется для парилок, т. к. нужен качественный фундамент. Кроме того, стены промерзают зимой, если не топить помещение. Выбрав в качестве материала пено- или газоблок, можно получить тёплое здание. Однако оно требуется паро- и гидроизоляции.
  • Арболит. Часто применяется при быстрого возведения бани. Допускается возведение монолитных стен или из блоков. Эконом-вариант надёжен и сохраняет тепло долгое время.

Использование шлакоблока для строительства парилки не рекомендуется. Обусловлено это тем, что в состав материала входят токсичные соединения. Под воздействием высоких температур есть риск получения интоксикации организма.

Примерная смета на самостоятельное возведение бани

План бани 2х4 м

Строительство банного комплекса на даче предполагает закупку материалов или использование подручных средств. Примерный расчёт:

  • бетон – от 2000 р.;
  • профилированный брус для стропильной системы – от 11000 р.;
  • вагонка для внутренней и внешней отделки – от 200 р.;
  • нефальцованные доски для пола 40ч150 м – от 190 р.;
  • пароизоляционные материалы – от 400 р.;
  • минвата толщиной 50 мм – от 200 р.;
  • металлочерепица – от 300 р.

Цены приведены за 1 погонный или квадратный метр.

Для примера можно взять строительство каркасной бани со следующими параметрами:

  • размер без террасы – 2х4 м;
  • дверные полотна и глухие окна – по 2 шт.;
  • полки;
  • обрешётка.

Примерная стоимость сооружения с учётом доставки материалов составит 100-120 тыс. руб. При этом в расчёты не включена печь, средства для обработки дерева, электрика и услуги мастера по её установки.

Технология строительства бани на дачном участке

Возведение сборной сауны на даче происходит после утверждения планировки строения. Далее необходимо собрать стройматериалы, инструменты и оборудование. Если в перспективе намечается обустройство веранды и зоны барбекю, эти моменты отражаются в проекте. Комплекс может строиться постепенно, но нюансы нужно учесть на этапе эскизов.

Возведение фундамента

Оптимальным вариантом обустройства фундамента для бани в дачном доме считается столбчато-опорная конструкция. Для её возведения подготовьте ямы, в которые будут устанавливаться сваи. Опоры вмонтируйте по углам будущего здания, по периметру, а также на участках стыков стен. Шаг между столбами зависит от типа почвы в саду и предполагаемой нагрузки.

Глубина ям – 100-150 см. Значение изменяется в зависимости от уровня промерзания грунта.

  1. на дно высыпьте песчано-щебёночную смесь высотой 10-15 см.;
  2. установите асбестоцементную трубу в строго вертикальном положении;
  3. внутри разместите армирующие пруты;
  4. залейте полости и свободное место вокруг бетонным раствором.

Опоры необходимо оставить на 2-3 дня до полного застывания смеси. Спустя указанное время между трубами выложите первый ряд стены, используя ½ кирпича.

Согласно СНиП №30-02-97, №53.13330.2011 и СП №11-106-97 расстояние от забора до бани должно составлять минимум три метра для отвода сточных вод.

Сооружение стен

При возведении стен нужно помнить о наличии окон и дверей

Читайте также:
Что представляет из себя декоративный камень сланец? Описание видов и фото в интерьере

При возведении бани из кирпича, камня или блоков, выравнивайте основание по уровню, используя цементно-песчаный раствор. Сверху выложите сложенный в два слоя рубероид. Кладку начинайте с углов здания. После установки первых блоков убедитесь, что они размещены в одной плоскости.

Контролировать горизонтальное положение кладки помогает натянутая бечёвка по верхнему наружному краю стены.

Работа со вторым рядом может отличаться из-за типа материала. Для лёгких пено- и газоблоков замесите состав, рекомендованный производителем. Кирпич укладывайте на цементно-песчаный раствор.

При возведении стен не забывайте о наличии окон и дверей. Для этого установите перемычки над предполагаемыми проёмами. Сверху опалубки поместите армирующий пояс, закрепив на болты, которые послужат креплением для досок мауэрлата кровли. После затвердевания бетона приступайте к изготовлению стропильной системы.

Стропильная система и крыша

Стропильная система двускатной крыши

Чтобы построить крышу, отберите потолочных балок и спилите под косым углом. По периметру расставьте крайние стропила, по центру закрепите 3-4 штуки. Оставшиеся элементы используйте для обустройства конька, путём фиксации на конструкцию с разных сторон.

Следующий шаг – монтаж вертикальных стоек. Они предназначены для укрепления основания. Если в конструкции предусмотрено чердачное помещение, вход следует продумать заранее. Выступающие за края стропила обработайте, затем прибейте доски и установите обрешетку.

Обустройство инженерных систем и пола

Трубы для подвода и отведения воды

Удобство пользования садовой баней зависит от наличия коммуникаций в помещении – канализация, водоснабжение, электричество и газ (по возможности). Перед обустройством цоколя заложите в стену бани трубы для подвода и отведения воды.

Фундамент необходимо изолировать от жилого помещения, т. к. пар и влага негативно влияют на конструкцию. Для этих целей используется песок, которые накрывается изоляционными материалами. Затем решается вопрос с утеплением пола.

Простой способ – укладка листового пенополистирола минимальной толщины 10 см. Сверху утеплителя уложите гидроизоляцию и стяжку. Обустройство чернового пола необходимо для отвода воды в приёмный коллектор. Финишный этап – укладка деревянных лаг и чистовая отделка. Традиционным способом считается монтаж досок с зазорами, которые обеспечивают вентиляцию и удаление конденсата из подполья.

Внутренняя и внешняя отделка бани

Для стен предпочтительнее использовать вагонку

Рекомендуется заниматься строительством парилки летом. В тёплое время года есть возможность продумать варианты отделки и выполнить работы до наступления холодов. Дизайн интерьера и экстерьера разрабатывается с учётом бюджета и предпочтений собственника дачи.

Для удобства и полноценного отдыха воспользуйтесь рекомендациями экспертов:

  • Если баня строится на участке 2-3 сотки, её размеры должны быть небольшими. Заранее продумайте функциональность сооружения. Актуально придерживаться стиля «минимализм».
  • Потолок можно отделать хвойными породами древесины, но не сосны, т. к. она при нагревании выделяет смолу. Оптимальным вариантом отделки парилки является лиственница.
  • Печь можно украсить красным кирпичом, речными голышами или керамогранитом.
  • Для стен предпочтительнее использовать вагонку. Это бюджетное решение практично и просто в уходе.

Внешняя обшивка по правилам ландшафтного дизайна должна перекликаться с материалами, из которых построен дом. Если главное здание выполнено из кирпича, а баня из деревянного сруба, на участке стоит возвести аналогичный элемент. В этом случае постройки не будут резонировать.

Как построить дровяник на даче своими руками поэтапно? Обзор-Проекты и Идеи +Видео

У каждого, кто живет в загородном доме, есть минимальный запас дров. Они необходимы не только для растопки камина, мангала, печи, но и для бани. Такой объем работ предполагает большое количество дров. И хранить их необходимо соответственно. И сразу встает вопрос, как построить дровяник так, чтобы все дрова лежали аккуратно и в легкой доступности. Более подробно поговорим об этом в нашей статье.

Как быстро построить дровяник и правильно выбрать место

Под поленницу можно переделать старый дачный сарай, деревянный навес, а можно сделать ее своими руками. Место для постройки необходимо выбирать правильно, чтобы в будущем было удобно его использовать.

Т.е. не нужно строить дровяник вдали от дома, постройте его на самом видном месте. Все-таки дрова — это предмет первой необходимости в загородном доме.

Для больших дровяников необходимо выбирать место так, чтобы можно было подъехать на машине, для удобства погрузки и выгрузки дров. Для этого можно построить сарай или навес

Ещё одним нюансом считаются погодные условия. Не стоит оборудовать поленницу в местах с повышенной влажностью. И обязательно при постройке необходимо защитить дрова навесом от дождя и снега.

Для того, чтобы выбрать место для постройки дровяника, советуем вам составить план участка со всеми посадками и постройками. Наглядно вы сможете выбрать идеальное место для строительства.

Быстро построить хозблок или сарай для дровяника вы сможете, обратившись в специальную строительную фирму. А можете сэкономить и построить дровяник на даче своими руками.

Основные типы дровяника

Для начала, разберемся, что же такое дровяник. Это деревянная конструкция отдельно стоящая или пристроенная к дому, имеющая крышу, стены и основание. Устойчивая и простая конструкция.

Стоимость конструкции будет меньше, если выбрать дровяник приставного типа. Т.е. вместо трех стен у него будет две боковых, а задняя стена — это стена дома, к которому и пристроен дровяник.

Второй тип — это отдельное сооружение. Это может быть навес или сарай. Если дрова вам нужны только для растопки мангала, тогда соорудите переносной дровяник. Например, на даче дровяник сделайте из поддона и металлических прутков.

Главная цель дровяника – это защита дров от внешних факторов. Поэтому, при его строительстве, позаботьтесь о качественной крыше.

Материалом для дровяника служат:

  1. брус;
  2. бревна;
  3. профлист;
  4. металл;
  5. поликарбонат;
  6. доска.

Для аккуратного вида можно использовать облицовочный материал в тон ко всем дворовым постройкам.

Как построить дровяник своими руками проекты и чертеж?

Чертеж необходим для точного расчета необходимых материалов. Определить вид дровяника просто, необходимо подумать, сколько топлива вы будете использовать. Для малого потребления дров подойдет обыкновенный сарай или навес. А в больших дровяниках лучше сделать несколько секций.

Читайте также:
Что нужно знать об изготовлении металлических дверей

Теперь возникает вопрос, а как определить потребление дров? Очень просто, на 100м2 одна семья за зиму будет потреблять 2 м3 просушенных дров. Т.е. это те дрова, которые с момента спила хранятся уже год. Свежеспиленных дров потребуется 4 м3.

Рекомендуем вам хранить дрова с определенным запасом, например, на 2,5 сезона с учетом мангальных затрат и растопки бани.

Как правильно построить дровяник своими руками и выбрать материал

Перед началом строительства определяемся с материалами и их количеством и закупить основные составляющие:

  • металлические опоры;
  • металлочерепицу для крыши;
  • балки;
  • песок, щебень и цемент, доя приготовления смеси;
  • металлические уголки, гвозди и саморезы.

Если после строительства дома или бани у вас остались строительные материалы, то вы смело можете их использовать. Тем самым сэкономив на покупке дорогостоящих составляющих.

Если вы решили построить дровяник с ленточным фундаментом на опорах, тогда вам пригодятся специальные инструменты для работы в земле — лопата и бур, а для обработки древесины — рубанок, электролобзик и пила. Для металла понадобится болгарка.

Кроме того, вам понадобится:

  1. ведро для цемента;
  2. лесенка;
  3. молоток и плоскогубцы;
  4. дрель с насадкой;
  5. веревка;
  6. уровень и рулетка.

Этапы работ

Подготовительным этапом считается обработка материалов для дровяника и места строительства. Доски для навеса или сарая необходимо пропитать водоотталкивающим антисептическим составом.

На выбранном месте участка также нужно прибраться, т.е. удалить все сорняки, выровнять землю и приступить к заливке фундамента. Он может быть ленточного или столбчатого вида.

Для лаг понадобятся кирпичи. Их укладывают с целью поднятия над грунтом уровня фундамента.

Рассмотрим поэтапно строительство стандартного дровяника своими руками:

  • выкопайте ямы под металлические опоры. Глубина ровна уровню промерзания грунта;
  • засыпьте дно ямы песком, а затем щебнем;
  • установите сваи в выкопанные отверстия и залейте бетоном. При помощи веревки проверьте, ровно ли стоят столбы;

Для покатой крыши возьмите разные по высоте столбы разницей не менее 15 см. Это необходимо, чтобы осадки не скапливались на крыше, а стекали с нее.

  • Соедините опоры. Т.е. прикрепить брус на 10 см расстоянии от земли при помощи саморезов. Всю конструкцию можно усилить уголками из металла;
  • Установите каркас и закрепите лаги;
  • Вставьте в конструкцию две стойки для крепления будущей двери;
  • Обшивать дровяник следует половыми досками с зазорами для естественной вентиляции воздуха;
  • Закройте крышушифером или рубероидом;
  • Покройте лаком весь дровяник, это защитит постройку от влаги и вредных факторов.

На этом строительство дровяника закончено.

Пристенный и переносной дровяник своими руками

Если вы хотите сэкономить бюджет и построить красивый дровяник, то можно рассмотреть строительство пристенного дровяника. Он получится намного дешевле отдельно стоящего дровяника в несколько раз.

Расположите постройку с северной стороны дома, чтобы дрова лежали постоянно на солнечной стороне.

Пристенный дровяник строится точно так же как стандартный. Единственное отличие в обустройстве крыши. Ее необходимо будет делать пологой с уклоном от стены, чтобы вода с крыши дома не заливала дровяник.

Как построить дровяник из поддонов переносного типа

Данный вид дровяника предназначен для тех, у кого нет потребности в больших объемах дров.

Такой вариант можно поставить непосредственно рядом с мангалом. Конечно, вы можете купить уже готовый вариант дровяника, магазины предлагают широкий ассортимент самых разнообразных конструкций.

Но можно сделать его своими руками, это будет дешевле и оригинальнее.

Например, использовать в качестве основы старую деревянную бочку или поддон.

Технология строительства следующая:

  1. Бочку необходимо разметить, а затем при помощи лобзика аккуратно срезать боковые стенки так, чтобы в конечном итоге бочка напоминала корзинку;
  2. Обработайте места спила и закрасьте;
  3. Закрепите центральный обруч бочки саморезами;
  4. В качестве ножек используйте две фигурные детали, вырезанные из дерева;
  5. Покройте всю конструкцию морилкой и лаком.

Дровяник переносной готов!

Дровяник своими руками

Содержание

Загородные дома обычно нуждаются в альтернативном топливе, поэтому дровяное или комбинированное отопление не анахронизм. Газ или электричество могут отключить по тем или иным причинам в самое неподходящее время.

«Если на даче есть перебои с электричеством – лучше дровяная. Но тогда надо помнить о том, чтобы был запасец дров. Мне больше нравятся дровяные – соблюдается определенный приятный ритуал подготовки баньки».

Дрова так же используют для бани и мангала. Более того, печь на дровах экономичнее (цена дров ниже стоимости сжиженного газа) и экологичнее. Но их надо где-то хранить и делать это правильно.

Почему? Лучшее время для заготовки полешек — середина осени и начало зимы. Деревья к тому времени уже сбросили листья, движение соков замедлилось — уменьшилась и влажность древесины. Но срубленный лес сушится около года. Если вы покупаете дрова, то их тоже нередко нужно просушить. Оптимальной считается влажность 20%.

Дровница (подставка для дров)

Грамотно просушенные и выдержанные дрова значительно уменьшают расход средств на отопление помещения — до 50%. Сухие дрова хорошо горят и выделяют больше тепла. Влажные — горят хуже, дают меньше тепла и оставляют немало сажи в дымоходе. Дровяник же строится именно для правильной просушки и хранения поленьев. И у пользователя FORUMHOUSE получилось рабочее и надежное сооружение (даже жаль использовать такую красоту для дров).

Что такое дровяник

Есть несколько разновидностей! Дровяник — отдельно стоящий сарай для просушки и хранения дров. Когда-то давно этим словом пользовались торговцы дровами, а еще так называли лодки или барки, на которых переплавляли лес по реке. Дровник же — пристройка к дому, сделанная для хранения пиломатериала для топки печи. А дровница — подставка из металла, напоминающая корзину. В ней хранят и переносят вязанку-другую дров (ставят у камина, твердотопливного котла, мангала и др.).

Дровяник — отдельно стоящий сарай для дров

Наиболее удобным помещением для хранения поленьев считается дровяник, так как пристраивать к деревянным поверхностям, если дом из дерева, опасно — может появиться жучок-древоточец (точильщик) и его многочисленные родственники.

История Dmitriy_1967 — «капитальный» дровяник

Старый дровяник Дмитрия

Строительство дома Дмитрия в Ленинградской области подошло к концу, и ему захотелось заняться другими сооружениями на участке — избавиться от старых и неказистых, чтобы не портили общий вид. Дровяник был уже, что называется в летах, сколочен довольно давно и на скорую руку из армированного полиэтилена и досок. Поэтому было решено сделать основательный сарай для дров.

Читайте также:
Установка полиуретановых потолочных плинтусов. Установка плинтуса полиуретанового для потолка и пола своими руками

«Требования к дровнику были простые.

1. Внешне быть выдержанным в стиле дома.

2. Помимо места под дрова в нём должна быть комнатушка под разный садовый инвентарь.

3. Он должен быть недалеко от дома, чтобы не ходить за дровами далеко.

4. К нему должен быть возможен подъезд грузовой машины, если когда-нибудь я надумаю дрова покупать.

Брус 150х150 мм

Брус 100х150 мм

Доска сухая строганая хв/п 45х145 мм

Шпунтованная доска 40х146 мм

Имитатор бруса сухой 20х146 мм

Доска сухая строганая хв/п 20х120 мм

Металлочерепица 1,18х3,60 м толщина 0,5 мм».

Проект и эскиз

Размеры постройки составили 5х2,5 метра, а величина угла наклона крыши была «продиктована» материалом кровли — металлочерепицей (уклон более 14 ° не разрешается). Поэтому дровяник Дмитрия получился выше, чем обычные навесы для дров. Место для строения он рассчитал так, чтобы зимой снег с крыши съезжал через забор — отличная идея (к тому же там за оградой все равно продолжается земля Dmitriy_1967). Под полом же планировался зазор в 20 см, чтобы было продуваемое пространство — и половые доски не гнили.

Укладка фундамента

Для фундамента Дмитрий выбрал бетонные блоки. В этом месте, когда делал дренаж, он подсыпал песок и чередовал со слоем щебня. В работе мастер использовал геотекстиль, а все слои утрамбовывал. Под и на бетон Дмитрий положил рубероид.

Кропотливая работа с деревом

Обвязка была сделана из бруса. Все деревянные элементы предварительно прошли обработку антисептиком ХМ-11 (от жуков и других вредителей). Дмитрий просверлил отверстие через брус в бетон и закрепил анкерами, затем подошла очередь для запилов под поперечные лаги. Для пола он выбрал шпунтованную доску (так же пропитанную специальным антисептиком) и крепил к лагам саморезами — выравнивал по одному краю.

Когда же пришло время для пропитки и покраски, пришлось подождать подходящей погоды, чтобы установились солнечные и сухие дни. Тогда все составы наконец просохли, хотя то лето, по словам Дмитрия, было отвратительным.

Несмотря на сложность работы, сборку и установку каркаса, Дмитрий сделал все самостоятельно:

«Стойки из такого же бруса, который шёл на лаги, остальное из остатков шпунтованной доски. Начал испытывать неудобство строительства в одиночку. Но ничего, справился. Очень помогал лазерный уровень, отбивающий точные вертикали».

Коварная металлочерепица

Больше всего Дмитрий беспокоился, что не сможет сам справиться с крышей. Все же с металлочерепицей обычно работают опытные специалисты и не в одиночку. Ему же предстояло самому поднять, стелить материал — и делать это впервые.

Он установил стропилы, сделал обрешетку крыши и потратил еще многие часы на покраску (осознав, почему строители так дорого берут за эту работу). Осталось дождаться безветренной погоды, чтобы безопасно и без происшествий разобраться с металлочерепицей. И вот, спустя несколько дней, уже можно было заняться кровлей.

Первое, на что обратил внимание Дмитрий, начиная работу с металлочерепицей — оказалось, что листы довольно тяжелые. Дело в том, что он выбрал металл потолще. Однако все же пользователь FORUMHOUSE нашел в этом и плюс. Тонкий лист он мог бы повредить во время подъема или монтажа. Мастер проявил смекалку и соорудил быстросъемный каркас, чтобы не погнуть материал и продолжил работу:

«Из досок соорудил направляющие на крышу. Затаскивал веревкой, закрепленной карабинчиком в просверленную дырку. Дырка потом всё равно будет закрываться фронтальным уголком.

Чтобы незакрепленный лист не слетал и его можно было перемещать по обрешётке, я снизу к стропилам прикрепил временные кобылки, чтобы они служили упором для листа, пока я его привинчиваю. Они очень облегчили мне жизнь».

После первого листа работа пошла проще, Дмитрий остался доволен. Ведь ему удалось постелить крышу дровяника всего за 1 день.

Финишные работы

Нарезка, покраска, набивка обшивки дровяника отняли немало сил и нервов. Раздражало, что приходилось ждать просушки одной стороны, чтоб покрасить другую. Стенки отсека для инструмента были обшиты имитатором бруса наглухо, а помещение для поленьев — досками с промежутком для проветривания. Щели между ними были задуманы небольшими, так как дожди здесь льют под углом 45 0 .

Второй слой краски стал последним. Вышло очень стильно, надежно (даже слишком для дровяника). Есть и дверь — но, как уточнил потом мастер, ее он будет менять. Материал изготовления дешевый, хвойный щит. Из-за перепадов температуры дверь начала деформироваться.

«Да это не дровник, а прям какой-то летний домик! :super: Поставь диванчик и принимай там гостей! Приятно смотреть на хорошую и красивую работу!»

Но нет предела совершенству, Дмитрий планирует доделать кое-что:

«Вчерашний ураганчик и снегопад, привели-таки к наметанию снега внутрь. Что и требовалось доказать. Значит летом буду делать подшив свесов крыши».

Есть и множество других моментов, на которые важно обратить внимание при постройке дровяника.

Выбор места

Располагают сарай для дров подальше от мангала и других источников возгорания. Не стоит строить дровяник вблизи сада или огорода, так как это обычно немаленькое строение — и затеняет участок. Это должно быть возвышение (в низине дрова отсыреют), где реет ветер. При этом стоит учитывать возможность проезда к строению. Для пожарной безопасности от дома до дровяника сохраняют расстояние минимум 4 метра.

Размер сарая

Это очень индивидуально. Если семье нужен большой запас топлива, то и дровяник не должен быть маленьким. Ключевой критерий — площадь отапливаемой площади. К примеру, средний расход поленьев для дома 100 м 2 — 4-5 кубометров. Плюс еще 2 куба для камина или бани. Для такого объема дров — площадь пола 2х4 м, а высота — 2 м. Но и тут нельзя забывать о зазорах под и над потолком (от 10 см).

«У меня дровник высотой 2,7 и шириной 2,0 м. “забивается полешками” длиной 40 см. в 3-4 ряда и этого количества дров нам хватает для протопки”зимней части”(50 м2) дома 2-3 раза в неделю с октября по май».

Конструкция

Стандартная конструкция дровяника схожа с беседкой, состоит из столбов, перемычек и крыши с большими отвесами для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Иногда ставят дверь.

Читайте также:
Холодная сварка для пластика: виды, состав, инструкция

Опыт показывает, что хорошо, когда есть, как минимум, два отсека. Один расходный, на этот год, а другой для выдержки — на будущий. Между ними сохраняют около метра (не менее 80 см) пространства для свободной циркуляции воздуха. А также есть полки (не глухие, решетчатые), на которых хранятся сложенные дрова.

Фундамент. Дровяник строят на фундаменте. Можно остановиться на столбчатом незаглубленном фундаменте с готовыми бетонными столбиками 100х200х400 мм, установленными торчмя. Так безопаснее при подвижках грунта (сезонных). Если местность ветреная, то в столбики можно замуровать детали для крепления обвязки каркаса (анкеры). Вместо бетона можно выбрать и кряжи (дерево) той же высоты, но потолще — от 150 мм. Но такие элементы заранее обрабатывают горячим битумом, а затем обваливают в песке, обертывают рубероидом. Подходят и винтовые сваи.

«Нарисовал небольшой “проектик” фундамента. План такой – 6 винтовых свай 89 мм (3000 мм высотой), закрутить оставив по 250-300 мм высоты над землей, между ними приварить швеллер 100-120 мм, на него крепить конструктив дровника из бруса 100 мм. только без хозблока. Для установки планирую использовать винтовые сваи».

Пол. От земли до пола дровяника должен быть зазор от 10 см. Если ставить конструкцию прямо на землю — есть риск, что материал отсыреет. Сам пол щелястым лучше не делать. Для настила идет шпунтованная доска от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Иначе сор с поленьев будет сыпаться в подпол и гнить. К тому же такой пол более прочен, ведь на него возлагается немалая нагрузка — порой превышающая 1000 кгс/м 2 .

Стены. Глухих стен обычно нет, чтобы лес хорошо проветривался и был достаточно высушенным для хорошей топки. Ширина щелей — от 5 до 10 см (слишком большие лучше не делать — будет заметать снег). Иначе дрова могут подгнить. Продуваемость необыкновенно важна!

«Имею собственный печальный опыт. Поставил как-то дровяник 10х3 м, причем длинной стороной вдоль линии север-юг (господствующие ветра). Он практически без стен и с большими щелями в полу, сверху профнастил качественно. Укладывал хорошо – 5 тычков 1 ложок. Но дрова в середине загнили. Нечастые боковые ветра 3 метра не продули. И климат вовсе не тропический, и зимы были еще. Теперь приходится в середине полметра оставлять пустыми – помогает. Так что думать о проветривании полезно заранее».

Есть пара моментов. Часто выбирают обшивку стен по типу жалюзи. Так дрова меньше намокают во время дождей, но хуже проветриваются. Выбирают исходя из климата местности, погодных условий. Горизонтальная обрешетка укрепляет строение, однако в ливень капли отскакивают на дрова.

Крыша. Свесы оставляют большие — 350 мм и больше. Канадцы, к примеру, делают минимум 380 мм. Как и для большинства небольших хозяйственных построек — для дровяника оптимально подходит односкатная крыша с наклоном 15-25 0 . Плоская — собирает снег и дождевую воду, требует тщательной и недешевой гидроизоляции. Двускатная — слишком сложная для сарая. И при монтаже односкатной крыши не нужно обустраивать конек, а стропил понадобится в 2 раза меньше.

Продолины (вдоль фасада) располагают сверху, чтобы улучшить проветривание — что также подходит, если осадки в вашей местности умеренные. Поперечины сверху больше подходят для сурового климата — обильного снега, частых ливней. Для отвода воды, стекающей с крыши, советуют сделать дренажную канаву.

Материалы

Материалы изготовления самые разные, но обязательно должны быть устойчивыми к перепадам температур, ветровым и весовым нагрузкам, а также осадкам и ультрафиолету. Чаще всего это деревянная конструкция (древесины предварительно обрабатывают антисептиками и другими защитными составами) с металлочерепицей или шифером на крыше. Встречается и кованый каркас с поликарбонатным навесом, брус, жерди, горбыль. Но металла, соприкасающегося с дровами, должно быть немного — такие элементы сильно нагреваются на солнце, и полешки просушиваются неравномерно.

В целом, это нехитрое сооружение, которое нередко делают из того, что под рукой.

«Вот мой дровник, сделал недавно даже дров пока там нету. на 8 кубов. Сварил вбил кувалдой трубы, и приварил к каркасу, стоит мертво. варил из того что было, жалюзи и рольставни отдали за символическую сумму, профнастил обошелся в 5 т. р».

У пользователя FORUMHOUSE Dmitriy_1967 получился скорее домик для дров — но функциональный и со множеством полезных идей, которые помогут и другим домовитым хозяевам, которые собираются строить дровяник.

Современные дровяники могут быть очень разными. Не только по размеру и материалам, но и по дизайну. Хорошо, когда сарай для дров вписывается в общую архитектуру, сочетается с основным домом и другими постройками. Можно выбрать нужный стиль, цвет, форму. Очень интересно смотрятся дровяники из поддонов, к примеру. Но куда важнее, конечно, тепло в доме, которое дарит печь на дровах!

Дровяник: для дачи и дома, в виде пристройки и отдельный, варианты, чертежи (+дровницы)

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

  • Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
  • Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
  • Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.
Читайте также:
Эко-декор из веток в интерьере: поделки из дерева своими руками

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Читайте также:
Энергонезависимые газовые котлы отопления: преимущества и особенности монтажа

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

  1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
  2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
  3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
  4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
  5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Изготовление дровницы для дачи

Чаще всего дача отапливается дровами. Для хранения поленьев используется специальное сооружение – «дровник». Иногда для этой цели переделывают сарай. Построить такое сооружение под силу каждому, нужно лишь изучить порядок действий, правильно составить чертеж и определиться с местом.

Что такое дровник и зачем он нужен?

Существует много вариантов простых сооружений для хранения дров. Здесь важно понимать, что имеются различия в терминологии. Например, дровяник и дровницы не являются одинаковыми сооружениями. В некоторых регионах страны эти термины имеют единое значение, однако это неверно.

Дровяником считается сарай для поленьев, строится из древесины и имеет фундамент (в большинстве случаев). Сооружение является отдельно стоящим, не примыкает к жилому дому.

Дровник – упрощенный вариант дровяника. Его отличительная характеристика – наличие навеса, который примыкает к дому.

Еще более простой конструкцией обладает дровница. Это небольшая корзина для переноса поленьев. Дровницей еще называют подставку под дрова.

Основное предназначение дровника – хранение и защита поленьев от негативных погодных условий, обеспечение их просушки и проветривания.

Правильный выбор места на улице под дровницу

Подбирая место для строительства конструкции, стоит учесть некоторые моменты. Самое главное, нужно обратить внимание на размеры постройки, которые зависят от личных потребностей.

Если количество дров незначительно и требуются они только для приготовления, например, шашлыка, тогда идеальное место для дровника – зона приготовления блюд. Между мангалом и дровником должна сохраняться дистанция, чтобы исключить вероятность возгорания от случайной искры.

Не рекомендуется устанавливать сооружение вблизи огорода или цветочного сада, поскольку внушительные размеры конструкции будут давать тень, что может пагубно сказаться на растительности.

Центр участка также неудачное место, ведь дровник станет основной архитектурной структурой.

Дрова важно защитить от влаги, которая скапливается в почве, поэтому специалисты советуют строить конструкцию на возвышенности. Дровницы на улице своими руками сооружаются так, чтобы их нижняя часть была выше уровня почвы.

Внимание! Определиться с местом расположения дровника будет проще, предварительно набросав простой план участка. На нем отметить, где стоит дом, хозяйственные постройки и указать другие эксплуатируемые участки.

Как сделать дровник своими руками?

После того, как было выбрано место для дровника, можно приступать к основной работе. Перед началом действий стоит ответить на некоторые вопросы, среди которых:

  • габариты постройки;
  • из какого материала будет сделан;
  • тип дровника;
  • создание чертежа.

Размеры дровников

Если запасы дров будут незначительными (например, нужны только для розжига костра), тогда можно построить отдельно стоящий навес или небольшой сарай.

Если же в планах весь отопительный сезон использовать поленья для обогрева дома, тогда потребуется поленница больших размеров и лучше, если оно будет расположено вблизи дома.

Внимание! Рассчитать размеры дровника можно, исходя из объема расходуемого топлива.

Другой метод определения размеров дровника – наличие используемого для его возведения материала.

Из каких материалов построить сарай-дровяник?

Для изготовления дровяника подойдут разные материалы. Рассмотрим основные варианты.

Деревянные дровянники

Для строительства поленницы чаще выбирают древесину. Понадобятся обычные доски или деревянный брус. При втором варианте вид конструкции будет более презентабельным. Это неплохой вариант, если территория участка выполнена в природном стиле.

Металлические дровницы

Металл также является одним из популярных материалов для строительства дровницы. Он прочнее и безопаснее деревянного. Поскольку конструкция будет находиться на улице, то поверхность металла лучше обработать антикоррозийными веществами.

Металлическое устройство отлично впишется в архитектуру дачного участка.

Кованые дровники

Кованые поленницы имеют привлекательный внешний вид. Металл чаще выбирают при незначительных размерах постройки. Сама конструкция довольно тяжелая, да и дешевым этот вариант не назовешь. Неоспоримое преимущество металлических дровниц – высокая прочность.

Читайте также:
Установка и подключение посудомоечной машины: монтаж и подключение посудомойки к водопроводу и канализации

Из бочек

Для хранения дров можно использовать бочки. Они могут быть изготовлены из металла или пластика. Бочку переворачивает на бок, затем заполняют поленьями. Подойдет как одна бочка, так и несколько, которые выкладываются в ряд. Так можно решить сразу несколько проблем: сохранить дрова и поделить участок на зоны.

Из поддонов

Нередко для создания дровника берутся поддоны, конструкция хотя и простая, но очень эффективная. Особое внимание уделяется обустройству естественной вентиляции и наличию прочного навеса. Помимо древесины, можно взять листы поликарбоната, которые весьма популярны в последнее время. Сырье обладает хорошими характеристиками и невысокой стоимостью.

Создание чертежей

Для строительства дровника на даче своими руками понадобятся чертежи изготовления. Особенно, если выбор пал на сарай-дровник. Чертеж схемы облегчает определение размеров постройки.

Количество дров – значение, определяемое индивидуальными потребностями владельца участка. Для отопления жилого дома площадью 100 м² понадобится (приблизительно) 1,9 м³ сухих поленьев.

Учитывается и порода дерева, ведь для каждой из них свойственна разная степень теплоотдачи. Сосновыми поленьями придется запастись больше на 0,2 м³, березовых потребуется меньше на 0,2 м³.

За основу можно взять готовый чертеж дровяника своими руками. Рекомендуется увеличить размеры сарая, поскольку всегда может возникнуть необходимость заготовить больше сухого топлива. Для свежесрубленных поленьев нужно больше места (в 2 раза), чем для сухих. Объясняется это более низкой теплоотдачей сырых дров (на 50%).

Построить дровник пошагово для дачи своими руками помогут фото и видеоматериалы. Требуемое сырье закупается после определения вида дровника и разработки чертежа. Проект должен отображать все необходимые размеры и смету, определяющую количество древесины, металла или поликарбоната.

Строительство каркаса и основания

Для этого подойдут простые брусья размером 150×200 мм. Соединяются элементы каркаса между собой благодаря металлическим уголкам и саморезам. Можно использовать только саморезы, но длина их должна быть соответствующей.

Деревянный каркас лучше обработать специальной пропиткой, улучшающей технические характеристики дерева. Состав позволит обеспечить устойчивость к влаге и предотвратит проникновение насекомых. Гидроизоляция обеспечивается благодаря рубероиду, который складывается в 2 раза.

  • задние стойки;
  • боковые;
  • передние.

Следующим этапом будет верхняя обвязка каркаса деревянными элементами.

После установки стропильной системы для будущей крыши, можно заняться формированием дверного проема. С этой целью фиксируется две балки подходящего размера на нужной высоте. Дверь не относится к обязательным элементам столбчатой конструкции для хранения поленьев, но в основном ее делают в целях предосторожности.

После сборки каркасной части, ее можно обшить. Сначала требуется облицевать досками горизонтально расположенные брусья (основание пола). Ничего страшного, если в ходе работы будут появляться щели, на эксплуатационных свойствах дровницы это не отразится. Это обеспечит проветривание дров.

Каждый самостоятельно, исходя из личных желаний и средств, выбирает обшивку для каркаса. Более дешевым вариантом будут доски. Облицовочные работы осуществляются с помощью саморезов. Величина шага должна быть такой, чтобы сохранялась щель между деревянными деталями. При выборе деревянного бруса, зазор следует оставлять шириной 2,5-3 см.

Доски для облицовки также рекомендуется обработать антисептическим препаратом и гидроизоляционной пропиткой. Продлить срок службы дровницы можно, покрасив ее краской или нанеся лак. Это позволит предотвратить гниение древесины и защитить от негативных погодных условий.

Прислоненного к зданию

Пристенный дровник – навес, примыкающий к жилому дому или иной постройке. У конструкции есть ряд преимуществ, основным из которых является экономия денежных средств. Простота возведения конструкции также считается важным плюсом.

Важно! Перед началом сборки пристенной конструкции, необходимо заранее определиться с местом ее примыкания. Северная часть дома будет самым подходящим вариантом, поскольку так можно избежать прямого воздействия солнечных лучей.

Сборка пристенного каркаса идентична способу сборки отдельно стоящего дровника. Есть лишь одно отличие, которое нельзя игнорировать: примыкающий к стене дровник уязвим к осадкам, капающих с крыши жилого дома. Поэтому крыша поленницы должна быть с хорошим уклоном, позволяющим быстро стекать дождевой воде. Уклон делается от стены.

Отдельно стоящего

Возведение отдельно стоящего дровника практически ничем не отличается, выполняются те же основные этапы. Делается чертеж, рассчитываются размеры. Брусья и доски обрабатываются специальными веществами.

Если проявить немного фантазии, постройке можно придать красивый декоративный вид, нанеся яркий рисунок или повесив фонари.

Переносного

Самый простой вариант дровницы (переносной) можно выполнить за несколько часов. Для работы подойдет любой подручный материал, но лучшим вариантом будут старые доски, за исключением прогнивших и рассыпающихся.

Повысить прочность конструкции можно не только благодаря саморезам, но и клею. Как и в случае с большими конструкциями, переносную подставку для дров необходимо обработать влагостойкими и антисептическими пропитками.

Для установки нижней части берутся две доски размером 150 см и четыре небольших доски длиною 34 см. Понадобятся и две доски длиною 145 см.

При себе нужно иметь специальные инструменты:

  • лобзик;
  • дрель;
  • пила (торцевого типа);
  • рулетка;
  • карандаш;
  • набор сверл.

Сначала изготавливается рама, в которой делаются отверстия под винты. Затем винты закручиваются в опорные элементы. К раме необходимо присоединить боковые стойки с помощью винтов. На завершающем этапе к конструкции крепятся верхние перекладины, их требуется состыковать с задними перекладинами.

Монтаж кровли

Свесы крыши строения нужны большие (от 350 мм), это нужно с целью защиты дров от осадков. Наилучший вариант крыши – односкатная пологонаклонная (15-25 градусов). В целях экономии, крышу часто делают из подстропильных балок, ложа ее двухъярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 45 см непосредственно на верхний венец. Возможны два варианта расположения продолин: вдоль фасада и по уклону.

Расположенные сверху продолины обеспечат лучшее проветривание, это неплохой вариант для местности с умеренным количеством осадков. Вариант с расположенным сверху поперечинами больше подходит для мест с обильным выпадением осадков.

Внимание! Настил крыши лучше выполнять из оцинковки или профлиста. Шифер, сланец, черепица – тяжелый материал для каркаса.

Соорудить дровник своими руками несложно, если следовать инструкции и подобрав подходящий материал.

Видео: как построить дровник своими руками

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: