Террасирование участка со склоном: подготовка, создание подпорных стенок

Террасирование участка со склоном — от А до Я!

Террасирование – метод в ландшафтном дизайне, позволяющий создать из наклонного участка несколько более ровных площадок. Вместе с выравниванием склонов террасирование позволяет:

Создать простую дренажную систему, а значит предотвратить или устранить водную эрозию почв.
Выполнить зонирование территории и уникально ее оформить.
Полезно использовать все имеющееся пространство.
Безопасно передвигаться по участку.

Склоны, оформленные методом террасирования, смотрятся эффектно, но использование этой технологии имеет несколько существенных недостатков:

Проведение подготовительных работ: оценка почвы, анализ глубины залегания грунтовых вод.
Уход за растениями потребует больших усилий: им нужен более частый полив.
Высокие затраты на обустройство.

Чтобы свести недостатки к минимуму, важно заранее осмотреть участок, особенности склона, его угол. Это поможет не допустить лишних трат на ненужные конструкции. Также перед созданием террас нужно обозначить для себя их функциональное назначение. Если на площадке планируется выращивание растений, лучше сразу выбирать те из них, которые требуют меньшего полива.

Виды террас и их особенности
Как террасировать участок со склоном?
Подготовка
Создание террас
Укрепление откосов
Оформление

Виды террас и их особенности

Цель использования будущих террас и угол наклона земельного участка определяют выбор сооружения определенного вида. Это могут быть следующие типы:

Виды террас: 1 – гребневые; 2 – траншейные; 3 – террасы-канавы; 4 – ступенчатые.

Ступенчатые конструкции подходят для территорий, имеющих уклон 8-12 градусов. Ступени делают шириной от 3 до 15 метров и укрепляют их каменной кладкой.
Траншейные террасы применяют, если угол склона имеет наклон более 10 градусов. Из траншеи и с прилегающей территории снимается слой плодородной почвы. Нижний слой грунта из траншеи используется для создания валов. После того, как валы сформированы, предварительно удаленный слой почвы выкладывается на дно траншеи.
Гребневые сооружения создают при наклоне участка до 8-12 градусов. Насыпи гребней формируют поперек склона, их высота – около 30-50 см.
Террасы-канавы используют на крутых склонах, угол которых составляет от 35 до 40 градусов. Из ливневых канав достают грунт и насыпают из него валы. Каждый последующий вал делают выше предыдущего на 2-2,5 м.

Как террасировать участок со склоном?

Подготовка

Первый этап террасирования заключается в оценке рельефа участка, возможности проведения работ по террасированию на нем и целесообразность проведения таких работ. Затем следует обратить внимание на следующие характеристики территории, на которой планируется создание террас:

Состав почвы, его особенности. Это позволит определить, какое оптимальное назначение выбранного участка.
Глубина залегания грунтовых вод. Высокий уровень залегания потребует создания дренажной системы.
Величина уклона, перепады высоты. От этих характеристик зависит как выбор вида террас, так и их функциональное назначение, особенности оформления ступенями, лестницами, растениями.

Когда все параметры вычислены, нужно проработать план с указанием всех площадок-террас и их ширины, высоты подпорных стенок, расположения лестниц.

При создании плана важно помнить об основных принципах террасирования:

Недопустимость устранения естественного рельефа.
Проектирование не только рельефа, но и построек.
Устройство поверхностных ливнеотводов.

План должен соотноситься с участком, где будет проводиться террасирование. Для этого территорию нужно поделить на отдельные фрагменты в соответствии с правилами размерной привязки. При наличии зданий, таких объектов как цветники, водоемы, следует указать их на разбивочном плане, отражающем их расположение.

Создание террас

После проведения подготовительных работ по планированию можно приступать к разметке нужного участка. Его нужно огородить по периметру кольями с натянутым шнуром или проволокой.

Разметка горизонталей на склоне: А — линия расстановки колышков-реперов; Б — линии горизонталей склона

Первый колышек вбивается наверху склона, остальные колья располагаются ниже. Они должны разделить склон вдоль его поверхности. Ширина между ними должна быть в пол раза больше запланированной ширины террасы.

Затем с помощью уровня нужно найти на склоне поперечные точки. Уровень точки на каждой линии при этом равняется уровню точек, обозначенных колышками вдоль склона. После разметки этих линий можно начать подсыпку почва, формируя террасы в соответствии с планом. Их поверхность следует делать с небольшим уклоном, чтобы предотвратить застой воды на площадке.

Обратный уклон поверхности террасы: А — поверхность террасы; Б — горизонтальная линия

Быстрее всего это сделать с помощью экскаватора, как в данном видео:

Укрепление откосов

Когда площадки готовы, нужно укрепить их откосы. Это укрепит террасы, предотвратив вымывание грунта. Существует несколько способов укрепления террас. Они зависят от того, какой наклон имеет откос:

Наклонный откос. Для предотвращения оползания наклонных откосов могут использоваться кустарники, имеющие развитую корневую систему, которые высаживаются вдоль наклонов. Другой вариант – покрытие склонов сеткой. Эти способы также могут сочетаться друг с другом, что усилит прочность конструкции. В качестве самостоятельного надежного материала можно использовать бетонные плиты либо тротуарную плитку, которые укладывают на склоны, предотвращая тем самым сползание грунта.
Вертикальный откос. Для вертикальных откосов подходит укрепление с помощью подпорных конструкций. Их изготавливают из бревен, бетонных блоков, кирпичей, природного камня. Они не только предотвращают обвал террасы, но и выполняют декоративную функцию.

Подпорная стенка сухая кладка

Чтобы создать деревянную подпорную конструкцию, предварительно вдоль откоса выкопать углубление на 10 см глубже вкапываемой части бревен.

Ширина ямы – шире их диаметра на 20 см. Затем дно требуется засыпать щебнем, утрамбовать. Бревна устанавливаются вертикально, плотно друг к другу, затем траншея засыпается щебнем, заливается бетоном и заделывается грунтом.

Для бетонных подборок нужно соорудить деревянную опалубку. В нее слоями засыпать камни и гравий, каждый слой заливать бетоном. Для оттока воды на высоте 5 см нужно проложить дренажную трубу.

Каменная конструкция возводится складыванием камней и закреплением их цементным раствором.

Для кирпичной подпорной стенки потребуется заложить бетонный фундамент. Кирпичи скрепляются раствором цемента с добавлением мелкозернистого песка и воды. Дренажные отверстия делаются в первом ряду. Нижние 5-6 рядом нуждаются в укреплении, поэтому кирпичи выкладываются в полтора или два ряда.

Устройство подпорной стенки из кирпича: 1 — щебень; 2 — кирпичная кладка; 3 — дренажное отверстие в кладке; 4 — бетонный фундамент.

При установке подпорных стенок следует обратить особое внимание на нюансы проведения работ.

Строительство опорной конструкции начинается с низа участка. Ее располагают не вертикально, а с небольшим уклоном по отношению к откосу, чтобы увеличить прочность и долговечность опоры. При этом нужно соблюдать пропорции подпорной стенки, соотношение ее высоты к ширине – 3:1.

Оформление

Заключительным этапом террасирования участка является декорирование площадок-террас.

Для оформления могут использоваться травянистые растения, кустарники, плодовые деревья. Особенности созданных конструкций позволяют создать живые изгороди. Для этого рядом с подпорными стенками нужно посадить вьющиеся растения, такие как виноград, плющ, ползучие лианы. Использующиеся растения могут быть как декоративными, так и плодовыми культурами.

Свой огород на террасах

При планировании террас для выращивания растений нужно иметь в виду, что угол наклона площадки значительно влияет на освещенность, влажность, температуру почвы. Так один градус склона сдвигает климатические факторы на 8-10 км в сторону, в которую он направлен. То есть на южном склоне с уклоном в 1 градус нужно выращивать такие растения, которые выращивают в климате, находящемся на расстоянии 8-10 км на юг.

Помимо цветников и кустов, террасы идеально подходят для сооружения небольших водопадов, группы водоемов на соседних площадках.

Веранда к дому: как пристроить террасу к дачному домику

Дачники любят заниматься обустройством своих загородных домов, ведь всем хочется отдыхать в комфортной обстановке. Однако иногда возникает вопрос, а какое строение лучше пристроить к дому, чтобы оно было уютным, не занимало много места и выглядело красиво.

Веранда, терраса, беседка — в чем отличие

Многие люди до сих пор не видят разницы между верандой, террасой и беседкой.
Однако если изучить хотя бы немного информации, то все станет понятно.

Терраса

Терраса – это открытое строение, которое устанавливается на определенное основание: будь то фундаментальная конструкция, сваи, или же каркас из дерева. Она может, как примыкать к главному дому или возводиться отдельно; оформляться доп. деталями (навесами, ограждениями).

Веранда

Веранда – примыкающее к главному зданию небольшое строение. Степень ее «закрытости» бывает разной, но чаще всего можно увидеть следующие виды:

Закрытые модели с остеклением, которые выполняют функцию маленькой комнаты;
Открытые с навесом и ограждением.

Нередко, веранда разрастается из крыльца, и частичным образом выполняет его функциональные задачи.

Беседка

В отличие от веранды, беседка строится отдельно от дома. Главное отличие – наличие крыши и бортиков. Застеклять подобные строения не принято, так как зимой их редко используют, да и в стеклянном помещении не насладишься природными красотами в полной мере.

Особенности строительства террасы и веранды своими руками

Террасы и веранды, пристроенные к главному зданию должны иметь хорошее освещение, чтобы вечером и ночью внутри этих строений можно было комфортно отдохнуть. Чтобы полностью осветить помещения потребуется правильно разместить осветительные устройства.

Удобство террасы заключено в том, что она может быть возведена не только внизу, но и на уровне второго этажа дома. В такой ситуации строение крепится на прочнейших надежных опорах. Устанавливается ограда, а еще лестница с перилами, которая ведет наверх.
Также можно соорудить на верхней площадке навес.

Внимание! Вне зависимости от того, как вы решили украсить строение, и какой проект вы выбрали, главное чтобы ваша веранда или терраса, к дому пристроенная, была практичной и удобной.

Как распланировать будущее строительство

Даже открытая веранда, к дому пристроенная, должна быть защищена от дождя и ветра, поэтому в ее конструкцию входит козырек. Соответственно, в большинстве случаев веранда пристраивается с передней стороны здания.

Если же в доме предусмотрено два входа — со стороны лицевой и со двора, то сооружение можно возвести там, где удобнее. Чтобы грамотно распланировать строительство, учтите следующее:

Размеры площадки, которая выделяется под строение.
Предназначение. Сооружение может быть возведено в качестве защитного тамбура для входа в коттедж, для летнего отдыха или хранения вещей.
Финансовое положение. Сколько вы готовы вложить в работу над верандой.
Сохранение или улучшение экстерьера главного здания — пристройка должна гармонично вписаться в размерные характеристики дома.

Закрытая или открытая веранда, пристроенная к дому

Открытые и закрытые модели имеют свои преимущества и недостатки, о которых стоит подумать перед началом строительных работ. Разница в закрытой и открытой веранде пристроенной к главному зданию заключается в следующих принципах:

кол-во стройматериалов;
защищенность от осадков;
место для хранения;
наличие обзора.

Изначально, пристройка веранды к главному зданию затрачивает на свое возведение намного больше ресурсов, чем открытое строение. Для неё потребуются полностью выстроенные стенки с оконными проемами, установка рам и более основательная фундаментальная конструкция, которая точно выдержит массу стен.

Защищенность от неблагоприятных погодных условий и вопрос с местом для хранения имеют связь. В закрытом строении с дверцей можно укрыться во время бури и спокойно отдохнуть, пока ваши соседи из дома наблюдают, как их террасную доску на открытом месте заливает дождь. То же самое и с хранением – в закрытой постройке вполне можно оставить велосипед даже зимой.

С другой стороны, открытая веранда, к дачному дому пристроенная, предоставляет шикарный обзор, не требуя вставки огромных и дорогостоящих окон. В солнечный день на ней вполне можно устроить послеобеденную сиесту, отдыхая на улице.

Важно! Выбирая между открытой или закрытой верандой необходимо отталкиваться от региона проживания. И все же, для большинства жителей России универсальным решением станет закрытая модель – солнечных дней у нас меньше, чем пасмурных осенних и весенних.

Материалы для строительства

Строительство веранды или открытой террасы начинается с подбора материалов, обратите внимание на те, которые использовались при возведении дачи или коттеджа. Обычно используется пеноблок или кирпич, в некоторых случаях строения возведены из деревянного бруса.

Для завершающей отделки крыши используются различные кровельные материалы. Как и с самой пристройкой, ориентироваться стоит на кровлю главного здания, а точнее необходимо узнать из чего она была сделана. Можно взять для строительства битумную черепицу, шифер, поликарбонат, натуральную черепицу и многое другое.

Проекты пристроек

Если вы хотите пристроить веранду к дому, изучите сначала проекты. Современные строения выглядят довольно красиво и интересно. Веранда уже давно не является местом для хранения вещей. Не стоит возводить веранду вблизи ограждения соседей, а также на участке с видом на тех. область (компостную кучу, баки, колодцы). Лучше, если близлежащими объектами будут клумбы с цветами, деревья, площадка для детей.

Во время просмотра фото и выбора пристройки, подумайте, впишется ли она в проект и станет ли восхитительным дополнением экстерьера.
К примеру, не очень красиво будет выглядеть пристроенная чудесная веранда к дачному домику, у которого облупилась и сошла краска на лицевой части. Поэтому иногда нужно хотя бы произвести косметический ремонт главного фасада, а потом уже подумывать о строительстве веранды или террасы к дому.

Часто при возведении подобных строений используются разные материалы, к примеру, кирпич, стекло, металл или камень. При выборе необходимо смотреть не только на стоимость, но и на наличие стройматериалов, если рядом с вами нет магазинов, продающих их, то вам стоит выбрать что-то другое. Если на участке нет места, чтобы разместить нужные строения, рекомендуется объединять их между собой.

Строительство веранды открытого типа

Поликарбонат — прочнейший и долговечный стройматериал с прекрасной светопропускной способностью. Обычно его используют для обустройства навеса над террасой.

Стройматериалы и инструменты

Пример расчёта стройматериалов для веранды в частном доме размером 615х350 сантиметров:

брусок 200 на 150 на 350 мм для установки каркасной конструкции — 11 штук;
брус 100 на 100 на 350 мм — 18 штук;
лаги 50 на 100 на 350 мм — 8 штук;
фанерный лист устойчивый к влаге 1220 на 2440 мм — 22–25 штук;
линолеум;
рейки 50 на 50 сантиметров;
сотовый поликарбонатный материал толщиной 6 мм;
ориентированно-стружечная плита толщиной 9 мм.

Оборудование, которое необходимо подготовить:

циркулярную пилу;
электрошуроповерт;
ножовку;
молоток;
кисть.

Подготовка основания и пола

Для веранды из поликарбоната подойдет столбчатая, плитная или ленточная фундаментальная конструкция. Каждый из вариантов, хорош по-своему.
Этапы возведения наземного фундамента:

Сначала осуществляется разметка участка, потом выполняется поиск угловых точек будущей веранды.
Затем выравнивается грунт и создается уклон для отведения жидкости. Утрамбовывается почвенный слой вибрационной машиной.
Создается подушка из песка толщиной 7–10 сантиметров, которая позднее поливается водой, выравнивается и трамбуется.
После этого, таким же образом формируется подушка из графия толщиной 7–15 сантиметров.
Через каждые 120–150 см в гравийном слое создаются продольного типа отверстия (3 или 5 сантиметров глубиной) – дренаж.
Накладываются лаги с шагом 150–200 сантиметров.
Создается настил из досок, фанерных листов или ОСБ.

Под гравийно-песчаную подушку лучше укладывать геотекстиль, он восстановит структуру грунта и продлит срок службы строения.

Возведение каркасной конструкции

Для лёгкого строения из поликарбоната не нужны мощнейшие опоры. Поэтому подходящим вариантом станет брусок сечением 100 на 100 мм. На настил монтируют вертикального типа опоры и объединяют их с помощью перекладин верхней обвязки. Для увеличения устойчивости каркасной конструкции на стенках стоит поставить укосины.

Навес и стены

Ширина листа поликарбоната 210 сантиметров, длина — 300 и 600 сантиметров. Важно класть их вертикальным образом. Для обустройства навеса из этого стройматериала делают следующее:

Раскраивают полотна циркулярной пилой, электрическим лобзиком.
Кладут первый лист.
Прикрепляют полотно с помощью самонарезающих болтов с термошайбами таким образом, чтобы крепежные элементы входили вертикально (шаг 60–70 мм).
Монтируют оставшиеся листы.
Закрывают торцевого типа срезы с помощью специальных планок.

Важно! Если проект веранды предусматривает возведение стенок, для их строительства выбирают наиболее подходящий стройматериал: доски, ОСБ, фанерные листы.

Обустройство и декор

Для открытых строений можно купить специальные мебельные изделия с водонепроницаемой обивкой, плетёные, легко моющиеся. Неяркое освещение, простые шторы и правильно выбранные предметы обихода, создадут в помещении приятную и уютную атмосферу.

Освещение для веранды, пристроенной к дому, подбирается среднее, светильники и лампы должны излучать тёплый свет. Также строение можно украсить с помощью растений. Их можно посадить в горшки и установить на окнах или перилах, чтобы потом наслаждаться красотой и ароматом.

Строительство закрытой террасы

Существует много разных материалов для строительства террас на любой вкус. Обычно возведение подобных построек не обходится без цементного состава, песка, щебенки и кровельных материалов. Лучше всего смотрится строение, которое было возведено из того же стройматериала, что и главный дом.

Дальнейший выбор строительных средств зависит от типа выбранной конструкции. Для возведения террасы из кирпича, камня, пенобетонных блоков или газобетона потребуется подготовить:

кирпич, пеноблоки или газобетонного типа блоки;
натуральный камень;
цементный состав;
песок.

Для строительства деревянной террасы необходимо будет использовать:

брёвна, брус;
доски;
рейки;
крепежные детали;
средство для обработки материала;
олифу;
лак;
рубероидный материал.

Именно кирпичи, пенобетонные блоки, газобетон и камни больше всего подходят для строительства закрытой террасы.

Постройка фундамента

Для строительства террасы обычно формируют столбчатую или ленточную основу.
При выборе типа фундамента, обращайте внимание на следующие факторы:

сколько почва поглощает влаги, а точнее нужно определить степень впитывания;
состав грунтовых пород;
уровень промерзания;
высоту грунтовых вод;
стабильность почв;
состояние стенки отведенной для пристраивания террасы;
конструкционные особенности веранды.

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

Террасная доска из лиственницы

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

Обжиг доски с помощью газовой горелки

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

Монтаж на деревянные лаги настила из ДПК. Используются скрытые кляммеры

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Террасы в саду и на даче своими руками

Часто при строительстве террасы своими руками, хозяева участков отдают предпочтение не пристройкам к дому, а отдельно стоящим сооружениям. Такие террасы в саду могут выполнять функцию летних домиков, где можно заниматься заготовкой припасов на зиму или проводить вечера в дружной компании. Перед тем как сделать террасу, нужно определиться, будет ли это конструкция с деревянной, односкатной или двускатной крышей. Выбрав тип постройки, можно приступать к возведению террасы на даче своими руками, но для начала нужно ознакомиться с поэтапной технологией строительства.

Как построить террасу загородного дома с деревянной крышей

Терраса загородного дома с деревянной крышей имеет два отсека, которые можно использовать как самостоятельные помещения. Перед тем как построить террасу, запаситесь материалом для кровли – её послужат 10 деревянных рам, которые остекляются либо покрываются каким-либо кровельным материалом. Их укладывают по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м2.

Стены при строительстве террасы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.

Посмотрите видео террасы своими руками, а затем ознакомьтесь с описанием основных этапов её возведения – после этого можно приступать к строительству.

Дачная архитектура: деревянная терраса своими руками

Основные этапы работы:

1. Как видно на фото, терраса своими руками состоит из стен высотой 90-100 см, по ним уложены два бруса, имеющие сечение 12×15 см. В брусьях выполняются пазы, служащие в качестве опоры для деревянных рам размером 106 x 160 см. Рамы верхними концами должны входить в пазы, выполненные в коньковом брусе. Верхний же коньковый брус, имеющий сечение 12 х 15 см, крепится к нижним обвязочным брусьям. Для этого используются легкие стропила с сечением 8×10 см. Архитектура террасы с деревянной крышей предполагает расположение стропил таким образом, чтобы на них размещались находящиеся с краю рамы. Расстояние между последними в среднем должно составлять 3 м.

Совет. Перед началом работы крепежный материал и инструменты необходимо разобрать по типу и разложить в отдельные ящики. Пилы лучше развесить в шкафу или на стене по отдельности.

2. Стропила можно крепить болтами, скобами и другими элементами. Вертикально расположенный деревянный брус (бабка) соединяют с затяжкой хомутом. Под основание бруса прямо на затяжку укладывается металлическая накладка, которая стягивается с помощью болтов. В вершину бруса врубаются концы стропил и укрепляются с использованием хомутов. На подкосах выполняются шипы, а на брусе — гнезда. Дополнительным креплением служат скобы.

3. Если для деревянной террасы своими руками возводится ленточный фундамент, глубина его заложения должна составлять 35-40 см. Начинают возведение фундамента с установки обносок. С их помощью можно обозначить его границы. На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии 30-35 см друг от друга. Первую пару обносок закрепляют в грунте по направлению одной из сторон будущей постройки на расстоянии 5-8 м друг от друга. Натягивают двухветвевой шнур и фиксируют его на гвоздях. Таким же образом устанавливаются попарно оставшиеся обноски. Необходимо выдерживать заранее определенное расстояние между ними. Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют, угол в 90гр. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносят, используя отвес, на грунт. В нужных местах вбивают колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

4. С помощью лопаты надрезают грунт строго по шнуру, после чего выбирают его на глубину 20-25 см. Затем снимают оснастку и роют траншеи на полную глубину до 1 м.

5. Затем выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпают тонким слоем толщиной 5-8 см глину, кладут бутовый камень или засыпают траншею на одну треть глиной. Засыпают слоем гравий, а затем — песок.

6. Для того чтобы построить террасу на даче, нужно сделать деревянную опалубку. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 20 х 80 мм и брусья сечением 40 х 80 мм. Для крепления деталей применяются гвозди длиной 50-80 мм.

7. На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Расстояние между ними составляет в среднем 2,5 м.

Установочные доски сечением 22 х 100 мм прибивают к сваям. На установочных досках, используя отвес, определяют места расположения досок для поверхности опалубки и делают отметки. С помощью гвоздей к установочным доскам прикрепляются нижние прогоны.

8. К внутренней стороне нижних прогонов прибивают обрешетку. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см.

Совет. Дерево считается самым популярным материалом для создания крыши, поскольку оно обладает несколькими важными положительными качествами: хорошей теплоизоляцией, достаточной долговечностью, не создает конденсата внутри помещения. Кроме того, деревянная крыша внешне выглядит очень эстетично, благородно и добротно. Однако нельзя забывать, что это пожароопасный материал, поэтому для него требуется специальная обработка противопожарными составами и организация системы электрозащиты. Также дерево должно быть обработано антисептиками для защиты от гнили при повышенной влажности.

9. Выполняют задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних стоек. К этим стойкам крепят верхний прогон.

10. С помощью гвоздей прикрепляют опалубочные доски к внутренним стойкам. Край самых верхних досок должен совпадать с выполненными отметками, а высота опалубки должна составлять не менее 40 см.

11. Проверив вертикальность наружной и внутренней обрешеток, прикрепляют угловые опоры. Затем проверяют ширину будущего фундамента в верхней части, после чего прикрепляют вверху опалубки горизонтальные связки.

12. Крепят угловые опоры внутренней обрешетки и проверяют все углы готовой опалубки. Затем приступают к выполнению арматурного каркаса. Для работы подготавливаются прямолинейные стержни и спирали диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки. Прямолинейные стержни могут иметь периодический профиль. Они изготавливаются из гладкой проволоки диаметром 8—10 мм, уголков или труб.

13. Используя металлические уголки, фанеру и проволоку, собирают деревянный остов, с помощью которого можно легко изготовить спираль для арматуры. Для этого аккуратно наматывают на деревянный остов проволоку. В местах ее перегиба выполняют прямой угол. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль с шагом в 0,4 м.

14. Готовую спираль укладывают в опалубку по центру. Между досками опалубки и спиралью останется свободное пространство, которое впоследствии заполнится бетоном. В спираль заводятся прямолинейные стержни, которые образуют нижний ряд. Всего используют 2 или 3 стержня. Проволочными скрутками стержни закрепляются в спирали. Аналогичным образом фиксируются 2-3 стержня в верхней части спирали.

15. В опалубку выкладывается предварительно подготовленный бетонный раствор. Слои делаются толщиной 15-20 см. Каждый слой тщательно выравнивается. Опалубка заполняется полностью. Спустя 3-3,5 часа после укладки бетона поверхность засыпается слоем песка или опилок. Вокруг цоколя выполняется бетонная отмостка. Это площадка, которая устраивается по периметру фундамента, имеющая небольшой наклон.

16. Далее выполняют гидроизоляцию фундамента. С этой целью применяют битумную мастику или оклеенный гидроизоляционный материал. Последний необходимо приклеивать с помощью битумной или какой-либо другой мастики в 2 слоя.

17. Поверх гидроизоляции на фундаменте выполняется кирпичная кладка высотой 4—6 рядов кирпича. С внешней стороны ее делают сплошной, оставляя отверстия для вентиляции, а с внутренней стороны выполняют в нужных местах выемки для лаг черного пола.

18. После этого изготавливаются лаги. Для этого концы заранее подготовленных брусьев сначала покрываются антисептиком, а затем оборачиваются рубероидом. Торцы будущих лаг оставляют открытыми.

19. Лаги укладывают на фундамент так, чтобы их концы находились в выемках, выполненных в кирпичной кладке, щели же заполняются монтажной пеной.

20. Внутренняя ширина террасы ограничивается углом наклона кровли. Если угол наклона составляет 25°, ширина постройки между ее стенками составляет приблизительно 3 м. Увеличивая угол наклона кровли, можно пропорционально уменьшить ширину сооружения.

21. Если есть желание, внутри выполняется стеклянная перегородка, которая имеет дверь.

22. После того как будут уложены рамы кровли, все зазоры зашиваются рейками. Поверх бруса располагают козырек, выполненный с использованием кровельного железа. Козырек должен свешиваться на 2-3 см на обвязочный брус рамы. Вентиляцию внутри такой террасы обеспечивает поднятие 1 или 2 рам на скатах.

Совет. На рабочем месте соблюдайте порядок. В таком случае все необходимые инструменты, материалы и детали можно будет быстро найти. Окончив работу, разложите инструменты по местам.

Как сделать уличную террасу с односкатной крышей на даче своими руками

Многим владельцам частных домов по душе устройство террас, имеющих деревянные ограждения и односкатную кровлю. Уличные террасы с односкатной крышей отличаются надежностью, удобством в эксплуатации и малозатратностью.

На сухом и легком грунте постройку обычно заглубляют в землю на 50-80 см.

Совет. По возможности старайтесь рационально использовать стройматериалы. На досках делайте отметки с помощью мела или угля.

Строительство террасы на дачном и садовом участке

Ниже представлены фото, как построить террасу на своем садовом участке.

Основные этапы работы:

1. Перед тем как сделать террасу своими руками, возводится ленточный фундамент, толщина которого составляет 40-50 см. В боковых стенах на уровне пола делают отдушины. На зимний период они закрываются.

2. При сооружении потолочного перекрытия расстояние между балками выбирается 0,5-0,8 м. При этом следует учитывать, что на проемы между ними также приходятся нагрузки, именно поэтому делать их слишком большими не стоит. Оптимальным вариантом будет применение балок сечением 6×18 см с шагом между ними в 40 см.

3. Перед укладкой балки обязательно антисептируют. Размещают их параллельно друг другу вдоль короткой стороны пролета, соблюдая шаг. Сопрягают балки сковороднем с венцами «сруба», а затем торцы обрабатывают антисептиком. Для гидроизоляции концы балок оборачивают различными материалами. Нередко куски толя, рубероида и войлока подкладывают под концы балок.

4. Если в перекрытии необходимо выполнить проем, устанавливается дополнительный ригель, на котором и монтируются нужные балки. Прикрепляют их к ригелю несколькими способами — с помощью соединения «ласточкин хвост», металлическими хомутами или на черепных брусках. В больших пролетах балки при необходимости можно укрепить с помощью промежуточных столбов.

5. Для передачи нагрузок балкам устраивают накат. Его выполняют в виде щитов из продольных или поперечных досок или в виде щитов, как из продольных, так и из поперечных досок. Их плотно подгоняют одна к другой. Для сооружения наката нередко используется листовой материал.

Главное, чтобы он был способен выдержать значительный вес. С боковых сторон к балкам прибивают бруски сечением 5 x 5 см, на которые и опирают щиты. Готовый накат покрывается слоем рубероида.

6. Кровлю делают с углом наклона 20-25°. Брус с фигурным сечением 12 x 15 см укладывается по одной из боковых стен на толь, коньковый брус скрепляется с нижними брусьями обвязки с помощью легких стропил, имеющих сечение 7×10 см. Они устанавливаются попарно. В брусьях с обеих сторон выбирают фальцы, после чего в них укладываются стекла или листы фанеры нужного размера.

7. Установив нижние обвязочные брусья и врезав в них стропила, на внешней стороне стены выполняют слив. Он закрывается козырьком из кровельного железа, который должен свешиваться на 5-6 см.

8. В том случае, если выполняется остекление кровли, используют шпросы с сечением 4 x 7,5 см. Они выполняются из сухих обрезков бруса, перед монтажом их загрунтовывают краской. Эти элементы устанавливаются таким образом, чтобы промежуток между фальцами был шире стекол на 3—4 см.

Совет. Стекло лучше укладывать по фальцам на слой замазки толщиной 2 мм. Укладку начинают от нижнего бруса обвязки с захлестом одного стекла на другое 2 см. Если все выполняется правильно, нижнее и верхнее стекло заходят на 4 см на верхний и нижний коньковый брусья. Зафиксированные стекла прикрепляются к шпросам с помощью проволочных шпилек длиной 2 см. Сверху стекло обмазывается по фальцам замазкой.

9. Во время крепления шпроса к нижнему обвязочному брусу производится обрезка первого наискось. Необходимо оставить в верхней части конец длиной 5 см, который можно свободно уложить на козырек из металла. К верхнему коньковому брусу шпрос крепят аналогичным образом.

10. Пол террасы делают из бетонных плит. Грунт предварительно выравнивается, после чего на нем устраивается песчаная подушка, на которую и укладываются плиты.

Как построить террасу на даче с двускатной крышей

Для отдыха весной и летом подойдет небольшая терраса с двухскатной крышей. Такая терраса на дачном участке имеет простую конструкцию, на ее возведение требуется минимум материалов и времени.

В длину такая терраса перед домом составляет 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5м2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 деревянными рамами.

Технология строительства террасы перед домом

Основные этапы работы:

1. Перед тем как сделать террасу на даче, роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах террасы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине деревянной рамы.

2. Согласно технологии, стойки террасы выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12-15 см. Длина бревен составляет 260 см.

Совет. Чтобы, избежать кропотливой работы по заготовке, а также пригонке пар стропил, из тонкого теса предварительно выполняется шаблон. Его ширина равна ширине стропил.

Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20-25°.

Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения. После выверки вершина треугольника фиксируется с помощью 2-3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.

Чтобы придать террасе на садовом участке большую прочность, в средней части тесины скрепляются с использованием поперечной планки. В результате шаблон получает А-образную форму.

Другие концы тесин, зафиксированные у верхних концов стоек, также отпиливаются — заподлицо с наружной стороной столба-стойки.

Готовый шаблон снимают. Используют его для проверки каждой пары стоек стен, при необходимости вносят изменения в расположение последних.

3. При выполнении стропил используют бруски сечением 7 x 10 см, длина же брусьев может быть произвольной.

4. Стропила врезаются в столбы-стойки нижним концом, а головки спиливаются по диагонали заподлицо к стропилам.

В верхней части стропила закрепляются вполдерева, после чего фиксируются с помощью гвоздя. Во избежание неверного соединения деталей сначала устанавливаются стропила по парам стоек, находящихся с краю. По их вершине натягивается шнур для того, чтобы правильно установить оставшиеся стропила.

5. Затем, выполнив выверку, поверх стропил фиксируются доски шириной 12 см и толщиной 2 см. Сверху пришивается вторая доска, имеющая толщину деревянной рамы. Ширина ее составляет 7 см. В образовавшийся паз укладывается рама верхним концом. Для обеспечения плотного прилегания к стропилам рамы в стропила врезается на всю толщину доску толщиной 2 см. Верхние кромки досок обрабатываются для создания плотного стыка.

6. Защитить террасу от атмосферной воды можно, наложив металлический козырек на коньковые верхние доски.

7. Обшивку ограждений досками или же обтесанным горбылем производят после монтажа стоек и стропил.

Пустое пространство между досками, зафиксированными с обеих сторон стоек, заполняется опилками.

Деревянные террасы: рассказываем подробно

В какой-то момент времени задумываешься о том, что пора обустраивать веранду на своем загородном дачном участке. Если правильно подобрать материалы и качественно произвести отделочные работы, то новоиспеченное сооружение станет прекрасным дополнением к уже существующему дому.

У Вас не только появится летняя зона отдыха с жаровней, но и увеличится полезная площадь здания. Посмотрите фото веранды, чтобы наглядно увидеть особенности конструкции и варианты строений.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Уход и защита за открытой деревянной террасой

Помимо изначальной обработки дерева после окончания строительства, деревянная терраса нуждается в систематическом использовании защитных средств дважды в год. Это простое правило оградит от массы последующих проблем:

загнивание древесины;
потеря формы элементами террасы;
появление плесени, грибка;
полное разрушение дерева.

Чем обрабатывается открытая деревянная терраса?

Среди многообразия средств по уходу за деревом, нужно выбирать соответствующие условиям эксплуатации конструкции, функциональной нагрузке древесины. Естественно, что наибольшего внимания требует обработка именно открытой деревянной террасы.

При обработке вертикальных поверхностей открытой террасы, нужно защитить дерево от паразитов, синевы и гнили при помощи пропитки-антисептика на масляной основе либо комбинированной краски-пропитки. Желательно сверху закрепить древесину слоем атмосферостойкого лака.

Требования к обработке пола гораздо жестче, так как он больше подвержен воздействию влаги и механическим повреждениям.

После слоя антисептика, пол вскрывается маслом для террасы (хорошо себя зарекомендовало тунговое масло). А на последнем этапе обработайте пол краской или лаком, либо комбинированной краской (2 в 1 — лак и краска).

Особо тщательно надо проработать террасу без навеса. После слоя антисептика, наносите морилку, а лучше колерованное масло с УФ защитой до тех пор, пока дерево не перестанет впитывать пропитку. Обязательно удалите излишки тряпкой и выполните финишное вскрытие лаком или краской.

Новинкой в сфере средств для обработки дерева выступают лаки на водной основе с акрил-полиуретановыми связующими. Акрил предотвращает появление трещин на лаке при перепадах температуры. А полиуретан делает деревянное покрытие стойким к механическим воздействиям.

Разумеется, что все спилы дерева должны быть обработаны герметиком, для их консервации.

Чем чревато игнорирование обработки открытой деревянной террасы?

Если проигнорировать описанную выше технологию защиты дерева, то под воздействием попадающей влаги в древесине начнутся такие процессы:

появление трещин на дереве вследствие испарения влаги из дерева под влиянием прямых солнечных лучей;
растрескивание дерева при минусовых температурах из-за промерзания в нем влаги;
под влиянием частых туманов, возможно набухание дерева, которое автоматически приведет к деформации и нарушению целостности террасы;
постоянно повторяющийся процесс впитывания и испарения влаги приводит еще и к преждевременному старению древесины, появлению ворсистости.

Виды деревянной веранды

Веранда представляет собой полноценную пристройку с фундаментом, стенами, окнами и крышей, которая может быть встроенной в дом сразу при возведении или же быть пристроенной как со стороны главного входа, так и с обратной стороны дома с выходом в сад или двор.

В данной статье мы рассмотрим варианты постройки веранды именно из дерева, данный материал по сравнению с другими гораздо легче поддается обработке, поэтому создать такое строение своими руками можно и в одиночку. Существует несколько видов подобных конструкций:

1. открытые

2. закрытые

3. утепленные

4. неотапливаемые

При строительстве можно предусмотреть возможность изменения положения окон, с их помощью достаточно просто регулировать температуру внутри помещения

Дизайн веранды открывает широкие возможности для реализации различных идей, например, Вы можете установить на ней камин

Веранда также может использоваться как кухня, столовая или даже жилая комната

Выбор материалов для веранды

Пошаговая инструкция как сделать веранду начинается с выбора материалов для будущей пристройке, обратите внимание на те, которые использовались при строительстве дачного домика или коттеджа. Чаще всего это пеноблок или кирпич, в некоторых случаях постройки выполнены из деревянного бруса.

Для окончательной отделки крышки применяются разные кровельные материалы. Как и с самой пристройкой, ориентироваться следует на кровлю дома. Можно использовать битумную черепицу, шифер, поликарбонат, натуральную черепицу и другие материалы.

Как сделать террасу из дерева своими руками — инструкция

Рассмотрим каждый из этапов строительства подробно.

1. Подготовка поверхности

Для низкой (грунтоприлежащей) террасы:

очистить поверхность от дерна и по возможности выровнять;

отсыпать площадь смесью песка и гравия. Можно залить бетоном, это исключит вероятность прорастание растений.

Подготовка основания для террасы из дерева

Совет: Если вы собираетесь уложить дерево прямо на землю – проследите, чтобы оно было хорошо обработано и могло противостоять влаге.

Для многоуровневой террасы:

очистить от многолетних растений, кустов, мусора.

2. Установка опор

Опоры позволяют регулировать поверхность. Их минимальная высота 150 мм. Назначение – возможность циркуляции воздуха.

Монтаж опор под террасу

Для небольшой легкой конструкции подойдут:

металлические уголки;

Монтаж опор под террасу — металлический уголок

пластиковые регулируемые опоры;

Монтаж опор под террасу — пластиковые регулируемые опоры

бетонные опоры;

литая опора (глубина заливания равна глубине промерзания грунта в вашем регионе).

Монтаж опор под террасу — литые бетонные опоры

Для массивной конструкции нужно устроить ленточный или столбчатый фундамент под террасу

Ленточный или столбчатый фундамент под террасу

3. Установка балок под террасу

Балки устанавливаются на опоры, проверяются уровнем и фиксируются. Важно проверять уровень часто, т.к. любое нарушение приведет к тому, что в некоторых местах будет накапливаться вода.

Монтаж балок на опорах

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

4. Монтаж лаг

Монтаж начинается с места примыкания террасы к дому. Первую лагу крепят к дому с шагом 600 мм. Для кирпичной стены достаточно болта длиной 100 мм. Для деревянной – не менее 150 мм. Место примыкания изолируется, чтобы предотвратить затекание воды.

Монтаж лаг под террасу

Лаги можно монтировать на балки основания.

Монтаж лаг на балки под террасу

5. Гидроизоляция деревянной террасы

В месте, где пристраивается деревянная терраса к кирпичному дому используют оцинкованный козырек.

Пристройка террасы к деревянному дому выдвигает повышенные требования к гидроизоляции.

Гидроизоляция деревянной террасы

6. Настил половой доски

Крепление половой доски

Чем покрыть деревянную террасу?

На рынке представлен широкий выбор древесины для покрытия террас. Они различны по размеру, толщине и породе.

Деревянный пол на террасе – идеальное решение. Чаще всего используется РїРѕР»РѕРІР°СЏ РґРѕСЃРєР° разной ширины или паркетные блоки.

Половая, террасная доска и паркетные блоки

Для открытой деревянной террасы предпочтительно использовать лиственницу. Это наиболее прочная и устойчивая порода.

Совет:
Старайтесь стелить доски так, чтобы они как можно меньше стыковались вдоль.

Способы крепления террасной и половой доски

Фиксация выполняется двумя способами:

Сквозное крепление через доску

Саморез проходит через доску и крепит ее к лаге. Способ легкий, но плох тем, что в месте крепления может застояться вода и доска начнет разрушаться;

Сквозное в паз доски

Позволяет защитить поверхность доски. Подходит при использовании специальной половой доски.

С использованием кляймеров

Крепления террасной и половой доски кляймерами

Совет: Между досками нужно оставить небольшое расстояние 5-7 мм, чтобы попавшая вода свободно могла уйти.

7. Отделка торцов террасы

Шлифовка досок пола террасы

8. Шлифовка досок пола террасы

9. Обработка поверхности защитными растворами

Возникает резонный вопрос: чем покрасить деревянную террасу? Помимо того, что дерево нужно защитить от влаги, и предотвратить гниение, его еще нужно защитить от ультрафиолета. Чтобы древесина не потеряла свою привлекательность со временем. Для этого приобретайте масло для древесины с UF-фильтром.

Нанесение декоративного покрытия

10. Нанесение декоративного покрытия

Таковым обычно выступает морилка и лак для наружных работ, реже краска.

Обработанный пол террасы

Готовый пол на открытой террасе будет выглядеть как показано на картинке.

Чтобы ваша работа имела завершенный вид, нужно установить мебель для террасы из дерева, декорировать вазами с цветами и т.п.

Строительство открытых террас: весь процесс от основания до навеса

Открытая терраса неизменно ассоциируется с южным колоритом и средиземноморским архитектурным стилем. Она может примыкать к дому, объединяя его с садом, или представлять собой обособленную площадку для барбекю, или служить подиумом при дачном бассейне (такой подиум не только украшает двор, но и улучшает эргономику водоёма для купания). Расставьте на террасе уютные садовые кресла и шезлонги, украсьте её растениями в вазонах, обеспечьте затенение — и получите идеальное место для релаксации, воздушных и солнечных ванн.

Основание

Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.

Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.

Из хвойных бревен

И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.

Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.

Из бетонных блоков

Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.

Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.

На сваях

Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.

Обычно для свайно-бурового фундамента террасы используют обрезки труб круглого сечения диаметром 70=100 мм. Глубина заложения такой сваи должна на 10-20 см превышать глубину промерзания грунта (на широте Москвы — около 1,5 м). Шаг опор зависит от материала и сечения балок настила, но обычно составляет 1,5-2 м. Минимальная толщина стенок стальной трубы — 3 мм, снаружи металл следует защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубу необходимо заполнить тяжёлым бетоном, а затем приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае асбестоцементной трубы бетонное заполнение требуется армировать тремя рифлёными прутками диаметром 8-10 мм и оснастить оголовок закладным болтом.

Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).

Терразитовая штукатурка

Терразит – один из видов декоративных отделочных материалов. Штукатурка из него универсальна, имеет высокую прочность и привлекательный вид. Невысокая стоимость и простота нанесения делают отделку популярной для фасадов и внутренних помещений.

Что это такое

Сухая смесь состоит из гидроксида кальция (гашенная известь), портландцемента, кварцевого песка, наполнителя (крошка из декоративных камней, и другие компоненты), слюды и красителей (охра, умбра, перекись марганца). Процентное содержание компонентов зависит от размеров наполнителя. Цвет зависит от красителя и в ряде случаев соотношения песка и наполнителя:

темно-серый – перекись марганца;
коричневый – умбра;
желтый и светло-желтый – охра;
белый и светло-серый – без красителей.

Список не является исчерпывающим, возможно применение других тонкодисперсионных водорастворимых красящих пигментов.

Преимущества и недостатки

Терразитовая штукатурка универсальна. Она может использоваться для наружных и внешних отделочных работ, ремонта и реставрации. Материал имеет и другие преимущества:

простое изготовление. Смесь вполне можно приготовить самому, необходимые компоненты недороги и доступны;
отличные декоративные свойства. Стенка, для отделки которой использован терразитовый материал выглядит как сложенная из песчаника;
несложная технология использования. Нанесение на поверхность ненамного сложнее, чем для обычной цементно-песчаной смеси;
разнообразная финишная обработка. При использовании определенных методики можно получить терразитовый слой с различной фактурой поверхности;
высокая экологичность. Смесь готовится только из природных материалов.

Сколько прослужит такое покрытие

В сухих цифрах стандартов прочность отделки выглядит следующим образом. Сопротивление разрыву на 14 день после нанесения не менее 2 кг/см 2 , на 28 день – 15 кг/см 2 (для сортов М и С, для сорта К показатель выше). Первые два сорта в 28-ти дневном возрасте должны выдерживать не менее 7 циклов замораживания и оттаивания, терразит К – 12 циклов. Как и у всех материалов на основе цемента, паспортная прочность определяется на 28 сутки, в дальнейшем она только увеличивается.

К этому надо добавить, что такая штукатурка выдерживает мойку под давлением с применением всех современных растворов. В зависимости от процентного состава, марки используемого связывающего, срок службы покрытия от 50 до 100 лет. С учетом высокой пригодности к ремонту, при должном уходе оно может прослужить и больше.

Как сделать состав для нанесения

В промышленном строительстве терразитовая штукатурка поставляется в виде готовых сухих смесей и разводится непосредственно перед применением. Для малых объемов работ растворную можно приготовить путем ручного смешивания. Технология достаточно проста.

Емкость, в которой будет производиться смешивание, заполняется сухими наполнителями (песок, каменная крошка) и цементно-пигментной смесью. Всё это тщательно перемешивается. Далее тщательно отмеренными дозами при постоянном перемешивании добавляется известковое молоко или вода. Пластификатор вводится совместно с жидкостью. На каждом этапе контролируется подвижность смеси. Это можно сделать несколькими способами:

смесь не должна прилипать при скольжении по наклонной металлической поверхности;
не должна рассыпаться после укладки в виде конуса;
при сжатии в кулаке смесь не должна выдавливаться между пальцами, а при разжатии руки рассыпаться.

Воду и известковое молоко не рекомендуется лить из шланга или ведра, необходимо использовать лейку или другой рассеиватель. Готовый раствор нельзя собирать в кучу, он будет расслаиваться – более тяжелые фракции опустятся вниз.

Технология нанесения терразитовой штукатурки

Перед началом работ на оштукатуриваемую поверхность следует нанести обрызг из жидкого рабочего раствора. После его схватывания (1 – 5 часов) в два-три слоя, в зависимости от марки смеси и толщины, наносится терразитовый грунтовой слой. Грунт разравнивают и уплотняют легкими ударами полутерка или правила. Далее наносится покрывной слой.

После схватывания раствора (5 – 6 часов) начинается циклевание. Для этого применяются зубчатые цикли или щетки для гвоздей. Нельзя сильно нажимать на инструмент – рывки недопустимы. Процесс проводится в одном направлении, желательно по правилу. Терразитовый слой в ходе процедуры может потерять до 25% от исходного материала.

Получаемая фактура зависит от величины зубов цикли и крупности заполнителя. Для получения фактуры «тёсанный песчаник» скалывают верхний слой с помощью зубила. «Рваный камень» получается, если в нанесенный слой острой щебёнки с посредствующим опрыскиванием рабочим раствором.

Терразитовая штукатурка фасада

Технология нанесения фасадной штукатурки может несколько отличаться от приведенной выше. В качестве грунта обычно применяется обычный раствор, выдержанный в течении 5-7 суток. При нанесении декоративного слоя следует придерживаться следующих рекомендаций:

терразитовая штукатурка наносится на поверхность в один прием, иначе могут появиться пятна, вызванные различным количеством пигмента и разной фракцией;
перед циклеванием терразитовая поверхность сушится 12 -14 часов;
используется только высококачественный материал.

Терразитовое покрытие выгодно во всех отношениях. Оно эффектно смотрится, не требует чрезмерных затрат и долговечно. При грамотном подборе компонентов, соблюдении рецептуры и технологии отделочные работы возможно выполнить самостоятельно.