Схема электропроводки в однокомнатной квартире и варианты сборки щита

Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования

Содержание статьи (кликабельно):

Многие люди обладают однокомнатными квартирами. Этот тип жилья, как и любой другой имею свою электрическую сеть. Эта сеть состоит из определенного количества электропроводов и зависит от особенностей размещения комнат в самой квартире.

Все мы хорошо знаем, что большинство квартир, включая однокомнатные, строилось 20-30 и более лет назад. Тогда электропроводка создавалась с помощью алюминиевых кабелей и на сегодняшний день она является непригодной для использования.

В результате владельцы однокомнатных квартир остро нуждаются в замене электропроводки. Для ее замены нужно иметь схему прокладки новой электропроводки. Собственно, в этой статье будет рассмотрено то, какой была схема электропроводки в однокомнатной квартире до сих пор, и какой же должна быть правильная схема?

Стоит отметить, что однокомнатные квартиры создавались в различных типах домов (панельных, кирпичных и т.п.). Соответственно, такое жилье характеризуется различной планировкой. Однако независимо от плана различных однокомнатных квартир схема электропроводки является практически одинаковой.

Единственная разница заключается в разном количестве осветительных устройств и розеток. Конечно, эта особенность напрямую зависит от площади квартиры, которая классифицируется как однокомнатная.

Классическая схема

Сначала обратим внимание на классическую схему электропроводки в нашем типе жилья. Она подается на рисунке ниже.

Рис. 1. Типичная схема проводки в однокомнатной квартире

Как видно из схемы, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Интересным фактом является то, что каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.

Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике состоится обесточивание всей комнаты. Такую ситуацию нельзя назвать очень благоприятной и позитивной.

Стоит отметить, что часто такая классическая схема дополнялась отдельной ветвью для питания электрической плиты. Как известно, плита является мощной и требует больше тока.

В результате для уменьшения нагрузки на контур, который идет в кухню, и для повышения уровня безопасности использовали отдельный кабель с большим поперечным сечением. В общем, такую схему электропроводки лучше не использовать.

Правильная схема электропроводки

Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.

То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй – к осветительным приборам, третий – к мощным электроприборам.
Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.

Рис. 2. Схема проводки в однокомнатной квартире.

Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, подадим еще одну картинку, на которой подается объяснение всех обозначений.

Рис. 3 Условные обозначения и их объяснение

Цифры, которые видны на плане квартиры, обозначают такие помещения:

  1. жилая комната;
  2. кухня;
  3. ванная комната;
  4. коридор (прихожая).

Электропроводка обозначается черной и красной линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.

Так, на схеме видно, что за входом в жилую комнату находится распределительная коробка. К ней подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для подачи тока на розетки. Черная линия является ветвью, к которой подключаются светильники. На рисунке видно, что в каждую комнату квартиры входят по две такие ветви.

В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.

На рис. 2 видно, что сразу после входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура электропроводки.

Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ) и УЗО. Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь один АВ и одно УЗО. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться.

На рис. 2 обозначено семь контуров. Соответственно, в щитке находится по семь автоматических выключателей и УЗО. Характеристики АВ и УЗО зависят от нагрузки, которую будет получать каждый контур.

Характеристики квартирных АВ и УЗО

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

Полезный совет: в любом случае общая мощность домашних приборов будет больше 4,3 киловатта. Здесь не стоит разочаровываться, поскольку на практике почти нет случаев, когда включается вся бытовая техника.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Читайте также:
Транспортировочные болты на стиральной машине (20 фото): как снять? Где находятся на стиральной машинке? Как выглядят? Как поставить и чем заменить?

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

  • кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
  • АВ на 16 ампер;
  • УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

  • электроварочная панель;
  • электроплита;
  • проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

  1. Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
  2. Дрелью.
  3. Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
  4. Тестером-мультиметром.
  5. Индикатором-фазоуказателем.
  6. Набором отверток и гаечных ключей.
  7. Пассатижами.
  8. Бокорезами.
  9. Монтажным ножом.
  10. Строительным уровнем.
  11. Шпателем.

Комментарии:

Что-то совсем мало о щитках написано. Что надо подключать в щиток и какие устанавливать туда автоматы?

Мариан, в этой статье подробно описано каким должен быть щиток в квартире, чтобы им было удобно и безопасно пользоваться.

не совсем понятно зачем столько УЗО? хотя может это и надо. Я сам лично ставлю только в помещении с повышенной и высокой влажностью. Туалет, ванная, душевая кабина и надворные постройки (хлевы, стайки..), где содержат животных. а так всё понятно расписано- класс! Спасибо!

Оставить комментарий Отменить ответ

Приставка для расширения функциональности телевизора. Ее особенности

Строительные леса. Производство и аренда

Причины залива квартиры и необходимость в проведении экспертизы

Подбор ламината. Его особенности и свойства

Схема электропроводки в однокомнатной квартире и варианты сборки щита

В продолжении серии статей по организации электропитания в однокомнатной квартире перехожу к составлению схемы распределительного щита. Для этого сначала нам необходимо определиться с начинкой щитка. Здесь могут находится автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, электросчетчик, реле напряжения и другие модульные устройства. Поэтому для одной и той же квартиры можно составить несколько разных схем, которые будут состоять из разных устройств защиты, то есть иметь разные уровни защиты.

Читайте также:
Установка новой розетки. Как добавить от уже имеющейся и из щитка?

Сегодня, к большому сожалению, главным фактором для выбора начинки распредщитка является его бюджет. Если использовать все современные защитные устройства и надежных производителей, то стоимость щитка будет составлять несколько тысяч рублей и даже десятков тысяч. Поэтому большинство людей начинают экономить и исключать из схемы дорогие устройства, таким образом, подвергая себя и личное имущество разным опасностям. Это печально и ничего не сделаешь.

Ниже предлагаю вашему вниманию познакомиться с несколькими основными схемами распределительных щитов для однокомнатной квартиры. Их я составлял для нашего рассматриваемого случая.

1. Схема распределительного щитка для однокомнатной квартиры с защитой электропроводки от токов короткого замыкания и перегрузки.

Это самая простая и бюджетная схемка. Она состоит из одних автоматических выключателей. Выкладываю два варианта. Первый с электросчетчиком, а второй без, так как очень часто счетчики установлены на площадках в подъездных щитах.

2. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от утечек тока.

Утечка тока на корпус электрооборудования встречается часто. Также бывает, что человек сам может случайно коснуться токоведущих частей и получить удар током. Вот для того чтобы обезопасить себя и близких от этого, необходимо применять устройства защитного отключения (УЗО). Стоит выбирать УЗО для каждой группы с током утечки 30 мА или 10 мА, т.к. эта величина тока безопасна для человека и он сможет самостоятельно отдернуть руку.

Тут также вариантов может быть несколько. Можно поставить одно общее вводное УЗО, а можно воткнуть на каждую линию. Ниже предлагаю вам бюджетный вариант схемы распределительного щитка. Здесь применяется всего два УЗО, каждый их которых защищает по три линии.

Вместо связки УЗО + автоматический выключатель можно выбрать дифавтомат.

3. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от скачков напряжения.

Сегодня у нас часто встречаются случаи обрыва магистрального “нуля” в многоэтажках, что приводит к завышенному (до 380 В) или заниженному напряжению в розетках. Это приводит к выходу из строя современной электронной аппаратуры. Также скачки напряжения могут происходить и по ряду других причин.

Для защиты от этого можно использовать реле напряжения. Если говорить в двух словах, то оно контролирует параметры входного напряжения и отключает выход если оно вышло за установленные пределы. Как только напряжение в сети стабилизируется, реле обратно подключает нагрузку.

Ниже привожу схему распределительного щитка для однофазной сети с применением реле напряжения УЗМ-51М.

Выше я привел несколько стандартных схем распределительного щита для однокомнатной квартиры. У каждого бывают разные ситуации и поэтому эти схемки у вас могут быть немного другие. Это может быть большее количество автоматов, УЗО и т.д.

Со схемами у меня пока все. Ждите выхода новых материалов. Всем удачи!

На экзамене по электротехнике профессор пытается завалить студентку, но она отвечает на абсолютно все вопросы. В конце концов профессор берет зачетку ставит пять и задает вопрос:
– Ну хоть что-либо вы не понимаете по моему предмету?
Студентка немного подумав:
– Да профессор, я не понимаю как по прямым проводам идет волнистый ток.

Схема разводки электрики в квартире: советы специалистов

Знание мест расположения всех элементов электросети в квартире, а также мест пролегания проводки может пригодиться вам во время ремонтных работ. К сожалению, при переезде в новую квартиру никто не вручит вам схема проложенной электропроводки. А вот владельцы загородных домов могут похвастать подобными схемами. Чтобы быть на все сто осведомленным в данном вопросе следует самостоятельно проложить проводку или нанять квалифицированного работника. Данная статья посвящена теме разводки электропроводки в квартире.

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.

Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Разные схемы соединения

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Как правильно выполнить разводку электрической проводки

Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать тип разводки, который подойдет под нужды хозяев жилья. Существует три типа разводки:

  • при помощи распределительных коробок;
  • звезда;
  • шлейф.

Теперь необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах (на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники, а на втором – розеток).

Схема разводки электрики в квартире

После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы. Это может выглядеть так:

  • первая группа – холодильник и вытяжка (автомат на 25 А);
  • вторая – стиральная машина (на 25 А);
  • третья – осветительные приборы (на 10 А);
  • четвертая – розетки (на 25 А);
  • пятая – посудомоечная машина (на 25 А);
  • шестая — электроплита (на 32 А).
  • осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
  • розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
  • розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
  • осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования);
Читайте также:
Чем отмыть пригоревшую кастрюлю из нержавейки в домашних условиях

Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

Если всю технику, потребляющую электроэнергию подключить к одному автомату, то нужен будет очень толстый кабель, который способен выдержать такую нагрузку. Также придется купить автомат, рассчитанный на высокую мощность, а это обойдется довольно дорого.

Подключение к нескольким автоматам

Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество все потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учитывая будущие приобретения.

Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

  • выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
  • в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0.4 метра, в кухне на высоте 0.95 -1.15 метра;
  • выключатели должны располагаться на высоте 0.9 метра;
  • необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.

Стандартная схема для двухкомнатной квартиры

Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту. Для правильной разводки нужно следовать некоторым правилам:

  • кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
  • лучше избегать пересечений проводов;
  • кабель нужно монтировать на расстоянии в 0.15 метра от потолка и 0.1 метра от дверей и окон;
  • кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность. Если вы пользуетесь и планируете покупку плиты, которая питается от электрики, то нужен автомат, который рассчитан не менее чем 63 А.

Подключение к автоматам с учетом мощности

Разновидности схем разводки электрики

Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

Разводка типа звезда

Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

Расчет сечения провода по мощности

Также в схеме проводки необходимо указать силу тока и материалы. Для проведения подсчета нужно пользоваться формулой I= P / U. Р здесь обозначает суммарную входную мощность всей техники, которая питается от сети, а U обозначает напряжение. Как показывает практика сила тока для обычного жилья не превышает 25 А. Исходя из этих данных необходимо подобрать материал для проведения проводки:

Таблица расчета сечения кабеля

  • провод ВВГ-5*6 – пятижильный кабель с поперечным сечением 0.06 квадратных сантиметра, его используют для обустройства электропроводки в домах с трехфазным питанием, он соединяет электрощит в подъезде с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*66 – двухжильный кабель с сечением 0.025 квадратных сантиметра, его применяют для разводки сети в домах с двухфазным питанием, он идет от электрощита в подъезде к основному щиту;
  • провод ВВГ-3*2.5 – трехжильный провод с поперечным сечением 0.025 квадратных сантиметра, он применяется для большей части проводки в квартире, такой кабель соединяет электрощит с распределительными коробками;
  • провод ВВГ-3*1.5 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.015 квадратных сантиметра, он применяется для соединения распределительных коробок с осветительными приборами и розетками;
  • провод ВВГ-3*4 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.04 квадратных сантиметра, он нужен для подключения электроплиты.

Типовые схемы

Теперь вы, наверняка, хотели бы увидеть пример разводки электрики в квартире, поэтому остановимся на данном пункте. По ряду причин существует два виды базисных разводок – для однокомнатной квартиры и для многокомнатной.

Разводка в двухкомнатной квартире

Проводку в однокомнатной квартире лучше разделять на две группы. В одну их которых входит потребители кухни и ванной, а во вторую жилая комната и прихожая. Такое разделение позволяет разделить нагрузку на две цепи, что означает высокую мощность каждой из них. Также при выходе из строя одной из цепей, вторая сможет функционировать дальше.

В квартирах двумя комнатами электрощит находится недалеко от двери, а проводка делится на несколько цепей по группам потребителей, для каждой группы необходим свой автомат. Аналогичная схема используется и для жилья с большим жилищем.

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

Visio. Данный графический редактор является одним из самых распространенных для создания чертежей проводки. Данная программа очень проста, даже начинающий электрик с легкостью с ней разберется. Преимущество – легкость в использовании, бесплатный доступ, русский язык недостаток – довольно узкие функциональные возможности.

Компас. Данное программное обеспечение является профессиональным инструментом для создания схем проводки. В базе данных программы находятся обозначения всех элементов электрической цепи, а также их названия. Главным преимуществом является бесплатный доступ, поскольку программы такого класса, как правило, платные, также присутствует русскоязычный интерфейс, что делает программу довольно удобной. Минусы – начинающий электрик вряд ли сможет нормально работать в редакторе.

Eagle. Этот графический редактор позволяет не только составлять однолинейные чертежи проводки, но и самостоятельно создать чертеж печатной платы. Процесс черчения происходит в ручном или автоматическом режиме. На данный момент существуют две версии редактора – платная и бесплатная. В принципе, функциональных возможностей бесплатной версии вполне хватит для создания схемы проводки, но если вы хотите полный набор возможностей, то лучше приобрести полную версию.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/433_kak-sdelat-zazemlenie-v-dome/, вы узнаете, как сделать заземление в доме. В данной статье содержится информация о цветовой маркировке проводов. Возможно, вас также заинтересует обустройство скрытой проводки в деревянном доме.

1-2-3. Данная программа является бесплатным графическим редактором, с помощью которого легко можно создать чертеж проводки квартиры. Благодаря русскоязычному интерфейсу, редактор довольно удобно использовать, также разработчики порадовали небольшим бонусом, в виде списка обозначений, который можно распечатать и наклеить в своем электрощите на соответствующие элементы.

Читайте также:
Стиль хюгге в интерьере (79 фото): кухня, спальня и другие комнаты в квартире. Датский дизайн прихожей, ванной и детской комнаты

Autocad. Этот знаменитый графический редактор не требует представления. Данная программа является самой распространенным инженерным софтом. Существует огромное количество разных версий редактора, и для черчения схем проводки достаточно воспользоваться бесплатной версией. Редактор имеет русскоязычный и интуитивно понятный интерфейс, что делает программу очень удобной для использования.

Эльф. Данная программа была разработана специально для тех, кто занимается проектами проводки. Софт позволяет создавать чертежи любой сложности, а также имеет базу данных, которая поможет подобрать необходимый элемент. Также редактор способен автоматически рассчитать силу тока в цепи и предложить автомат с соответствующим номиналом.

Видео


Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

  • При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
  • Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
  • Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
  • При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
  • Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
  • С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
  • Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
  • Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

  • плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
  • если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

  • Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
  • СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
  • С — средние — до 8 атм;
  • Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Читайте также:
Электрическая печь для сауны: электропечь и электрокаменка для бани для 220в, печка Sawo и каменка Harvia

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

  • Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
  • Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
  • Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

  • Легкость монтажа, возможность изгиба.
  • Гладкость внутренней поверхности.
  • Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
  • Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

  • Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
  • Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
  • При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Полипропилен (ППР)

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Читайте также:
Чем отмыть пятна на линолеуме

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Как провести воду на даче своими руками

Дачный участок может обходиться без подачи газа или света, но водоснабжение – обязательно в хозяйстве. Системы используются самые разные: от артезианской скважины с насосом до поливочного шланга из ближайшей канавы.

  1. Разновидности систем водоснабжения для дачи
  2. Летняя система
  3. Круглогодичная
  4. Выбор источника воды
  5. Водоемы
  6. Скважины
  7. Колодцы
  8. Выбор труб
  9. Подготовительные работы
  10. Необходимое оборудование
  11. Этапы сборки водопровода своими руками
  12. Установка внешнего водопровода
  13. Подключение через кессон
  14. Подача воды в доме

Разновидности систем водоснабжения для дачи

Вода на даче требуется для самых разных нужд:

  • поливка огорода и сада;
  • гигиенические процедуры – душ после работы;
  • подача питьевой воды, если в доме живут хотя бы 1 сезон;
  • подача чистой и технической воды для обслуживания мойки, душа, унитаза.

На выбор системы водоснабжения влияет необходимый объем воды и срок проживания на даче.

Летняя система

Если на даче проживают только в теплое время года, можно установить облегченный летний вариант водопровода. Такая система проще в обслуживании, может быть разборной и не требует специального обслуживания.

Особенности летнего водопровода:

  • Трубы укладывают неглубоко – не более чем на 0,7–0,8 м в глубину. Соответственно, не нужно рыть глубокие траншеи и нанимать для этого бригаду рабочих.
  • Так как пользоваться водопроводом будут только летом, не нужно утеплять трубы. Это позволяет сэкономить на теплоизоляции.
  • Если установлена стационарная система, нужно продумать механизм слива. Если разборная, слив производится автоматически во время демонтажа.
  • При сборке стационарного водопровода используется коллектор. Разборный водопровод собирается самым примитивным образом – последовательно, от потребителя к потребителю.
  • Для обслуживания летнего варианта не нужен мощный насос. Достаточно простого погружного или поверхностного. Можно обойтись и без накопительного бака.

Если лето короткое, для дачи достаточно разборного водопровода. В южных регионах полив начинается гораздо раньше, поэтому здесь лучше установить стационарный вариант.

Круглогодичная

Всесезонная система сложнее в установке и дороже, так как должна функционировать и в холодное время года.

  • Главное отличие такой системы – необходимость в утеплении. Тепло изолируют не только трубы в земле, но и насос, а порой даже и колодец. Если речь идет о средних широтах, хорошее утепление может облегчить и установку. При этом допускается укладывать трубы на глубину до 30–50 см.
  • В стандартной схеме трубы монтируют ниже уровня замерзания грунта, не меньше чем на 20 см. Это может быть значительная величина. Траншеи под водопровод придется рыть с помощью специальной техники.
  • Для подачи воды обязательно используется насос.
  • Утеплять нужно и канализационные трубы. Нельзя допускать замерзания любой части системы водоснабжения.
  • Если используются металлические трубы, систему необходимо периодически осматривать и обслуживать, чтобы предупредить электрохимическую коррозию.

Круглогодичный водопровод может быть только стационарным.

Выбор источника воды

Водоснабжение на даче предполагает подключение к какому-либо источнику. Вариантов не так уж и много – естественный водоем или искусственный. Это влияет на протяженность водопровода и тип насоса.

Водоемы

Такой вариант встречается довольно редко, так как вода в местном озере или ставке не является питьевой. Но если вода требуется только для полива, ее не слишком высокая чистота препятствием не является.

Родник – редкий случай, но если он есть, нужно пользоваться. Вода в роднике проходит систему естественной очистки, пригодна для питья и для полива. Иначе обстоит дело с родниками в низинах. Это, скорее всего, просто выход грунтовых вод, такая жидкость для питья непригодна.

Ставок, озеро, река – можно и сегодня встретить озеро настолько чистое, что его воду можно пить. Но в большинстве случаев водоемы служат источниками технической воды. Плюс бюджетного решения – неиссякаемые запасы. Минус – водоемы зимой замерзают, что затрудняет обслуживание оборудования.

Водоснабжение из озера или родника выгодно только при не слишком большей удаленности от дома.

Скважины

Представляет собой очень глубокую и узкую яму, пробуренную до водяного горизонта. При хорошей наполненности вода может подниматься самотеком, без насоса, но это редкость. В зависимости от глубины различают несколько вариантов:

  • Грунтовая – берет воду из верхнего слоя под грунтовыми пластинами. Эта жидкость чаще всего загрязнена, включает большое количество механических и химических примесей. Используется только как техническая.
  • Песчаная – извлекает воду с глубины в 35–50 м, из песчаного слоя. Жидкость проходит песчаный фильтр, так что становится питьевой, хотя и не в любой местности. Песчаная скважина дает ограниченное количество воды, объем ее летом может быть заметно меньше, чем зимой. Водозаборная скважина может затапливаться, как и колодец. Служит до 20 лет.
  • Артезианская – подает воду из известкового слоя и ниже, то есть с глубины более 200 м. Этот водоносный слой обеспечивает практически неограниченный объем жидкости. Вода, прошедшая через известковые и каменные фильтры исключительно чиста и холодна. Служит скважина до 50 лет.

Колодцы

Наиболее популярное решение, но только в местности, где водоносный слой располагается на глубине не более 15 м. Допускается рыть колодцы и большей глубины, но обслуживание их сложнее.

Читайте также:
Телескопическая коробка межкомнатной двери - что это такое, 4 этапа монтажа

Для подачи воды нужен насос. Конструкция его может быть совсем простая. Мощность зависит от необходимого объема воды.

Колодцы летом зачастую мелеют, поэтому доступный объем жидкости в зимнее и летнее время различается. Кроме того, колодцы нужно периодически чистить.

Выбор труб

Водопровод на даче редко выполняется из металлических труб. Они тяжелы, довольно дороги, быстро ржавеют. Сборка водопровода требует специфических умений – сварки, пайки. Кроме того, металлической трубопровод нуждается в специальном обслуживании.

Куда проще в монтаже и удобнее пластиковые варианты.

  • ПНД – из полиэтилена низкого давления. Такие изделия не гниют, не ржавеют, не лопаются при замерзании, так как могут растягиваться. Внутренняя стенка трубы совершенно гладкая, поэтому засориться такой водопровод практически не может. ПНД-трубы одинаково хорошо подходят для летней и круглогодичной системы и служат до 50 лет. Монтаж системы водоотведения прост — трубы соединяются и разветвляются с помощью фитингов. Для водоснабжения выбирают трубы с голубой линией. Различают их по допустимому давлению: 2,5 атм., 4 атм., от 10 и выше.
  • ПВХ – дешевле, чем ПНД, соединяются методом холодной сварки – на клей. Шов и материал выдерживает давление до 12–16 атм. ПВХ более чувствителен к холоду, но также стоек к коррозии. Гибкость трубы выше, так что фитинги здесь нужны только для соединения отдельных веток.
  • ППР – полипропиленовые трубы жесткие, но зато очень прочные. Соединяются на муфты пайкой, что гарантирует полную герметичность и прочность швов. Прекрасно выдерживают сильные морозы и не нуждаются в утеплении. Минус – дорогие фитинги.

ПВХ-трубы плохо стыкуются с металлическими трубами и входами. Так что для обвязки оборудования лучше выбирать ПНД.

Подготовительные работы

Дачный водопровод включает систему полива и систему обслуживания здания. Поэтому при проектировании нужно сразу учитывать, сколько точек водозабора будет на участке, и сколько воды потребуется для полива.

  1. Составляют чертеж. На нем указывают расположение грядок. Предпочтительнее на огород вывести точку подключения, так как растягивать длинные и тяжелые шланги неудобно.
  2. На чертеже здания отмечают всех потребителей воды: раковины, унитазы, душевые кабинки, бойлеры. На схеме сразу отмечают места установки кранов: после отвода в доме, на участке, перед разветвлением.
  3. В самой низкой точке системы планируют установку сливного крана.
  4. Выбирают вид водопровода. Летнюю систему не нужно углублять в землю. Зимнюю требуется закапывать ниже уровня замерзания грунта и утеплять. Это нужно планировать заранее.
  5. После составления чертежа вычисляют необходимое количество фитингов с учетом поворотов, рассчитывают длину трубопровода.

Необходимое оборудование

Для обустройства водонапорной системы на даче понадобится:

  • погружной скважинный насос – его вид и мощность зависит от глубины скважины, необходимого объема воды и характера системы;
  • трубы ПНД – обычно на 32 мм. Реже требуется труба на 40 мм, если выход составляет 1 ¼”;
  • скважинный оголовок;
  • фитинги для стыковки труб;
  • кабель с влагозащитной оболочкой –для подключения насоса;
  • термоусадочная муфта для подключения кабеля к насосу;
  • зажимы для троса из нержавейки;
  • термофен или газовая горелка;
  • фильтры – в зависимости от типа скважины и места установки;
  • накопительный бак, если нужен.

Если используются другие трубы – ПВХ, ППР – потребуются другие соединительные элементы и специальные инструменты для пайки.

Большая часть насосов работает только с чистой водой.

Этапы сборки водопровода своими руками

Монтаж водопровода на даче происходит поэтапно и включает установку наружного трубопровода, внутреннего домового и подключение водопотребителей.

Установка внешнего водопровода

В первую очередь обустраивают скважину. Технология приведена на примере летнего водопровода.

  1. Роют траншею глубиной в 30–50 см. Прокладывают трубу от фундамента дома до скважины.
  2. Скважинный насос подключают к трубе через фитинг. Затем надевают на трубу верхний фланец оголовка.
  3. Закрепляют насос нержавеющим тросом к рым-болту.
  4. От дома к скважине тянут кабель, прикрепляют его к трубе кабельными стяжками с шагом в 1 м.
  5. Кусок кабеля вводят в оголовок. Провод из здания и кабель на насосе соединяют через термоусадочную муфту. Для этого трубку, лучше черную, надевают на место соединения и прогревают ее феном от середины к краям. Таким образом исключают появление пузырей и зазоров.
  6. Ставят верхний фланец и закрепляют. Включают насос и проверяют, подает ли он воду. Если все в порядке, можно продолжить сооружение водопровода.
  7. Самый бюджетный вариант подключения дома к скважине – трубы ПНД. Углубляются они всего на 30–40 см, соединяются на фитинги. В этом случае поливочный кран выводится из дома.
  8. На выводе трубы из оголовка монтируют обратный клапан, чтобы вода осталась в трубе. Оборудуют технический блок, в котором располагают гидробак, реле давление, реле сухого давления. На участке между адаптером и насосом встраивают сливной клапан. Для него просверливают отверстие в трубе, затем фиксируют в нем клапан с помощью съемных деталей седелки. Обязательно используют уплотняющее кольцо, чтобы предотвратить утечку.

Систему можно подсоединить через накопительный бак. Так выгоднее: при отключении насоса или обмелении колодца, в баке всегда будет некоторый запас воды. Кроме того, резервуар можно использовать для накопления дождевой воды.

Подключение через кессон

Более сложный вариант – разводка в дом, в баню, на огород. Оправдана при большом количестве точек водозабора: капельный полив, орошение в теплице. Водопровод разделяют на ветки, ставят краны и регуляторы. Сделать это можно, установив на участке кессон.

Кессон – емкость, которая позволяет отрегулировать подачу воды на несколько точек. В продаже есть железные модели, пластиковые, из бетонных колец. Можно своими руками выложить кирпичный кессон – по сути, это просто блок под землей, в котором устанавливается оборудование. Однако предпочтение обычно отдают пластиковому варианту. Он легкий, герметичный, не ржавеет и не нуждается в специальном обслуживании.

Монтаж кессона сложен. Требуется оборудование, физическая помощь и некоторая квалификация. Кессон чаще устанавливают обученные рабочие.

  1. Начинают работы с рытья траншеи под трубу и кессон. Глубина определяется по типу водопровода. Как правило, это зимний вариант, так что глубина траншеи составит не менее 1 м.
  2. На дно котлована под кессон укладывают бетонную плиту. Можно купить готовую – ПП-12 или ПП-15, или же установить опалубку, армировать т залить бетоном. Это дешевле, но дольше: пока бетон не застынет, работать нельзя.
  3. Трубу выводят через отверстие в плите. Она должна возвышаться над плитой не более, чем на 5 м.
  4. Устанавливают кессон так, чтобы обрезок трубы вошел в муфту. Для опускания резервуара на дно котлована понадобится лебедка. После установки нужно проверить вертикальность и горизонтальность положения кессона.
  5. С помощью синтетических тросов резервуар крепко фиксируют на плите. При повышении уровня грунтовых вод он может всплыть, поэтому его нужно закреплять намертво.
  6. Монтируют муфту: ставят верхний фланец на нижний и закрепляют болтами. Обязательно используют резиновую прокладку.
  7. Устанавливают оголовок. К нему подключают кабель.
  8. Для подачи воды используют трубу ПНД на 32 мм. Для защиты кабеля берут трубку в 20 мм.
  9. В доме провод подсоединяют к распредщитку. В кессоне спаивают кабель от насоса с проводом из дома. Место соединения защищают термоусадочной трубкой.
  10. Трубу от насоса соединяют с трубой из дома с помощью муфты. Если кессон устанавливают, чтобы подавать воду на несколько участков, сначала монтируют коллектор и подключают трубы через коллектор.
  11. Врезают клапан слива воды.
  12. В кессоне собирают автоматику: гидробак, реле, косой фильтр для очистки, фильтр-колбу для тонкой очистки.
  13. Кранов ставят 2: один на поверхности, второй – в кессоне для слива воды на зиму.
Читайте также:
Стол-трансформер журнальный обеденный. Как выбрать? Фото и идеи

Засыпают котлован с кессоном смесью из 5 частей песка и 1 части цемента. Сверху закрывают грунтом.

Подача воды в доме

Водопровод в дачном доме укладывают по заранее разработанной схеме. Если поливочный кран выводится из здания, то блок автоматики – гидробак, реле можно собрать в доме.

  1. Трубу заводят через фундамент. Для этого в нем проделывают отверстие, ставят гильзу – фрагмент металлической трубы и утепляют ее. Через гильзу заводят водопроводную магистраль.
  2. Сразу после узла ввода монтируют косой фильтр. Он очищает жидкость от песка и грязи.
  3. Гидроаккумулятор, манометр, реле давления подключают на пятивыводной штуцер. В корпусе реле стоит замкнутая контактная группа: нижние клеммы – заземление, средние – подсоединение к питающему кабелю, нижние – на насос. Клеммы подписаны, нужно лишь следовать инструкции при подключении.
  4. Если в схеме предусмотрено реле сухого хода, то это устройство подключается последовательно.
  5. Разводят трубы по дому к каждому потребителю. Прятать их в стены нельзя. Укладывают водопровод так, чтобы к нему сохранялся свободный доступ.
  6. Подключают сантехнику через тройники или коллектор.

После монтажа проводят тестирование и проверяют герметичность сборки.

Летний дачный водопровод: проектирование и монтаж своими руками

Комфортная и продуктивная работа на даче невозможна без воды. При отсутствии водопровода можно, конечно, приносить воду для полива из водоемов или привозить под заказ. Но такое решение проблемы является очень трудоемким. Гораздо практичнее и удобнее организовать на участке водопровод.

Летний водопровод является самым распространенным вариантом водоснабжения на дачных участках. Благодаря подобной системе можно без труда обеспечить полноценный полив огорода, сэкономив при этом своё время и деньги.

Основные виды летних водопроводов

Раньше все инженерные системы на даче преимущественно выполнялись из металлических труб. Такие системы являлись довольно дорогостоящими и в то же время достаточно быстро могли прийти в негодность из-за быстрого образования ржавчины и коррозии на открытом воздухе.

Современные материалы позволяют создавать загородную канализацию гораздо проще, быстрее и значительно дешевле.

Главной особенностью летнего водопровода перед обычным является то, что трубы закапываются неглубоко либо не закапываются вовсе. Такая система канализации не предусматривает защиты от зимнего замерзания. Само слово «летний» как раз подразумевает, что используется эта система только в летнее время.

Обычно при создании сезонного водоснабжения используют два варианта. Рассмотрим их подробнее.

Открытый водопровод

Является самым простым способом организации полива садового участка. Трубы при прокладке водоснабжения укладываются поверх земли.

Такая схема монтажа требует минимум затрат и усилий, но при этом имеет ряд недостатков:

  • Трубы могут мешать владельцу участка свободно перемещаться по своей даче;
  • В отсутствие хозяев, трубы могут быть срезаны и украдены;
  • На зиму такой водосток нужно разбирать, просушивать и убирать в укромное место. Иначе оставшаяся вода при замерзании может повредить канализацию.

Скрытый вариант

Более постоянное устройство канализации. Трубы прокладываются в неглубоких траншеях, и лишь в некоторых местах выводятся на поверхность точки подачи воды.

Скрытый вариант исключает минусы открытого типа:

  • Не создает препятствий для передвижения на участке;
  • Не нуждается в ежегодном демонтаже и последующем монтаже;
  • Подобные системы реже подвергаются кражам, так как создают дополнительные препятствия злоумышленникам при попытке воровства.

Единственное на что нужно обратить внимание при укладке подобного водопровода – это укладка труб под уклоном, чтобы перед наступлением холодов без труда можно было слить воду во избежание ее замерзания и порчи труб.

Выбор труб для сезонного водопровода

Для устройства садового водопровода можно использовать материалы:

  • Сталь;
  • Полипропилен;
  • Полиэтилен низкого давления.

Стальные трубы

Использование стальных труб при укладке дачной инженерной сети является самым нерациональным решением.

Достоинства стали:

  • Прочность;
  • Устойчивость к воздействию температур.

Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не являются существенно важными. При этом минусов у подобного материала куда больше:

  • Подверженность коррозии;
  • Большой вес;
  • Обрастание грязью и солями;
  • Сложность обработки.

Трубы из полимерных материалов

Полимерные трубы являются куда более удачным вариантом для обустройства сезонного дачного водопровода.

К плюсам можно отнести следующее:

  • Они легкие;
  • Не ржавеют;
  • Благодаря гладкости поверхности на них ничего не скапливается и не откладывается;
  • Их легко перевозить даже в багажнике легкового автомобиля.

Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.

Трубы из полипропилена

Уличный водопровод из полипропиленовых патрубков беспроигрышный вариант. При этом важнейшим преимуществом ПП-труб является возможность их неразъемной стыковки довольно простым способом. Для сборки два патрубка нагревают паяльником до момента начала плавления, затем сразу соединяют их, тем самым получается довольно прочное скрепление без особых усилий. Но если вы паяете трубы впервые, то целесообразнее сначала потренироваться на ненужных кусках.

Еще одним плюсом является тот факт, что угроза протечек в подобной системе сводится к минимуму. Поэтому нет нужды волноваться за вероятные порывы и протечки при скрытом способе укладки водопровода.

Для укладки летнего водопровода предпочтительно выбираются трубы без армирования марок PN10 или PN16. Цифрами здесь обозначают предельно допустимое давление.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Для укладки сезонной сети из ПНД труб понадобятся только ножовка и специальный торцовочный нож конусовидной формы. Инструменты предназначены для нарезки патрубков.

Гайки на фитингах необходимо будет закручивать исключительно руками – при использовании гаечного ключа возможна перетяжка, приводящая к дальнейшим протечкам.

Выбор источника воды

Такие характеристики, как производительность, длина конструкции, а также эксплуатационные характеристики зависят от источника воды, к которому планируется подключение.

Существуют всего три вида источника воды на загородном участке:

  1. Централизованная (организованная) сеть. Является самым предпочтительным вариантом.
  2. Колодец или скважина. Требуют дополнительных затрат (иногда не малых).
  3. Естественный водоем. Наименее предпочтительный вариант, так как чаще всего располагается на удалении от участка, а также не является собственностью владельца дачи и, более того, может иметь запрет на использование воды из него.

В качестве дополнительного источника воды для полива обычно служат накопительные емкости дождевой воды: бочки или прочие резервуары.

Монтаж летнего водопровода своими руками

Итак, с используемыми материалами мы разобрались, теперь поговорим об укладке системы.

Читайте также:
Техника укладки травертина

Основными этапами устройства летнего водопровода являются следующие пункты:

  1. Составление схемы-чертежа водопровода;
  2. Покупка материалов;
  3. Укладка канализации согласно схеме;
  4. Установка кранов, разбрызгивателей и прочих устройств;
  5. Подключение к источнику подачи воды;
  6. Тестирование.

Рассмотрим подробнее этапы составления план-схемы летнего водопровода состоит из следующих этапов:

  1. Для начала необходимо нарисовать схему. В проекте обязательно отмечаются дорожки, постройки, грядки и прочие насаждения;
  2. После чего нужно отправиться на сам участок и с помощью колышков осуществить наметку закладки будущего водопровода;
  3. Затем нужно перенести проект на бумажный план и отметить количество ответвлений, загибов и прочие нюансы системы;
  4. Отмечаются места вывода водопровода на поверхность.

Однако в зависимости от источника воды, пункты могут немного различаться. Рассмотрим подробнее.

Устройство водопровода при наличии централизованной сети

При монтаже сезонной канализации следует придерживаться следующего плана:

  1. Для начала необходимо составить подробную схему участка и наметить места прокладывания водопровода. Здесь же необходимо отметить места, где будут располагаться краны, разбрызгиватели, а также детали подземного водопровода: углы, заглушки, раструбы и прочее. Количество и расположение кранов должно быть таким, чтобы полив всех насаждений на садовом участке можно было осуществить при помощи шланга небольшой длины, около 3-5 метров. Рассчитать и указать глубину траншей, в основном она составляет 30-40 см. Но в том случае, если вы планируете проведение инженерной сети под грядками, то глубину необходимо увеличить до 50-70 см, для обеспечения безопасности при дальнейшем возделывании земли лопатой или культиватором. Основной водовод обычно укладывают трубами диаметром 40 мм, а ответвления к точкам подачи воды – диаметром 25 или 32 мм. Укладку лучше производить под уклоном от источника подачи воды, для лучшей ее циркуляции. В нижней части нужно продумать установку сливного вентиля. Необходимо также продумать, каким образом будет организован дренаж.
  2. После составления схемы необходимо сделать расчет количества всех необходимых материалов и инструментов. После чего можно отправляться в магазин за покупкой.
  3. Если источником воды дачного водопровода будет служить центральная сеть, то необходимо будет провести врезку. Самым простым способом, к тому же не предусматривающим отключения воды, будет являться применение специальной «седелки». Предмет представляет собой хомут с уплотнителем и резьбовым патрубком. Седелку устанавливают на трубу, на ее патрубок прикручивают шаровой кран, через который затем проделывается отверстие на поверхности трубы.
  4. Следующим этапом является подготовка траншеи.
  5. Затем осуществляется сборка трубопровода, установка кранов и прочих элементов.
  6. Готовый водопровод необходимо испытать на герметичность, подавая воду и наблюдая за состоянием стыков и соединений.
  7. Теперь остается только закопать водопровод.

Проведение водопровода от колодца или скважины

Если централизованной сети вблизи участка нет, то в качестве источника воды предусматривается использование скважины или колодца. В подобном случае необходимым будет приобретение и установка насоса.

Способ установки насоса при этом зависит от его вида:

  • Погружной насос подвешивают на специальном тросе или цепи. Такой насос предусматривает добычу воды с глубины не более 8 метров. Если насос является вибрационным, то применять трос из металлических материалов нельзя! Используйте капроновый.
  • Поверхностный или самовсасывающий насос обязательно должен устанавливаться на ровной поверхности. Для этого должна быть создана ровная бетонная подставка и организована защита прибора от дождя, например, при помощи навеса или будки.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа

Для обустройства сезонного водопровода своими руками вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Трубы;
  2. Фитинги и тройники;
  3. Муфты;
  4. Ключи: разводной, газовый, гаечный №17-24;
  5. Специальный нож для резки полимерных труб или же ножовка для резьбы по металлу;
  6. Лопата;
  7. Лом;
  8. Паяльник. В части мест можно будет обойтись без фитингов и газового ключа используя соединение специальным газовым паяльником. Такой инструмент можно приобрести, стоит он относительно недорого. А некоторые магазины выдают паяльники в прокат;
  9. Шаровой кран ½;
  10. Уголок компрессионный 20 мм;
  11. Тройник компрессионный 20 мм;
  12. Седелка 63 (1/2);
  13. Фумлента или фумнить;
  14. Шлифовочная бумага для зачистки соединений патрубков;
  15. Рулетка;
  16. Маркер либо карандаш.

Дополнительные изделия, применяемые при обустройстве летнего водопровода

Основные устройства, которые понадобятся вам при монтаже трубопровода будут следующие:

  • Штуцер. Это изделие поможет вам быстро соединять шланг с краном. Одной стороной оно устанавливается в кран, на другую сторону устанавливается шланг.
  • Гофрированные шланги. Такие шланги являются недорогими и в сложенном состоянии занимают мало места.
  • Специальные шланги для капельного полива, если таковой предусмотрен на вашем участке.
  • Распылители и поливочные пистолеты.
  • Дождевальные и поливочные головки.
  • Для автоматического полива можно приобрести специальный таймер или датчик влажности грунта.

Заключение

Как видно из статьи, создание сезонного водопровода на садовом участке является задачей довольно несложной и посильной каждому садоводу. Следуя нашим подробным инструкциям, для вас не должно составить труда обустройство водопровода на участке своими силами. Вам нужно только определиться с типом водопровода, с видом труб и можно приступать к расчетам и последующему монтажу.

Но, конечно, если вы не уверены в своих силах, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам. В таком случае сводится к минимуму совершение ошибок как при проектировании и расчетах, так и при монтаже системы. Но при этом увеличиваются затраты на наемных специалистов.

Летний водопровод на даче: характерные особенности и порядок проведения монтажных работ

Даже самому начинающему и малоопытному стратегу садово-огородной кампании известно, что исход битвы за урожай всецело зависит от уровня организации водоснабжения на участке.

Если доставка воды на грядки осуществляется посредством старого доброго ведерка, сельскохозяйственная деятельность превращается в сизифов труд.

Да и несолидно как-то утаптывать дачные тропинки с ковшиком или лейкой в руках во времена, когда магазины забиты пластиковыми трубами и деталями, из которых водопроводную систему можно собрать буквально голыми руками. Давайте посмотрим, как можно сделать летний водопровод на даче, и какие материалы лучше для этого использовать.

Основные особенности

Она обусловлена тем, что при строительстве системы не придется беспокоиться о мерах по предотвращению замерзания воды.

Трубы не нужно будет закапывать в глубокие траншеи, а оказавшиеся на поверхности участки – обматывать греющим кабелем и утеплять.

Таким образом, летний водопровод является весьма доступным и будет по карману даже финансово ограниченному садоводу.

Обычно при проектировании сезонного водоснабжения рассматривают два варианта.

Открытый (разборный) водопровод

Самый простой способ устройства, при котором трубы располагают на поверхности земли. Требует минимума трудозатрат, но имеет ряд недостатков:

  • По окончании сезона систему придется разбирать и прятать на хранение, а весной – собирать снова.
  • В отсутствие хозяев на участке водопровод могут украсть.
  • Проложенные поверху трубы мешают ходить.

Если применяются пластиковые трубы и детали, они легко могут быть повреждены острым инструментом.

Скрытый (постоянный)

Прокладывается в неглубоких траншеях с выходом на поверхность нескольких точек водоразбора.

По перечню преимуществ и недостатков составляет полную противоположность вышеописанному варианту.

Читайте также:
Чем отмыть пригоревшую кастрюлю из нержавейки в домашних условиях

Не мешает, не нуждается в ежегодном монтаже/демонтаже, сложно украсть, но при устройстве придется несколько больше повозиться.

Трубы необходимо прокладывать с уклоном, который позволит слить воду перед наступлением холодов.

Какие трубы используются для летнего водопровода на даче?

Сборка дачного водопровода из стальных труб является в высшей степени нерациональным решением.

Достоинства стали – прочность и термоустойчивость – в условиях дачного водоснабжения ценности не имеют.

Зато недостатки – подверженность коррозии, зарастанию грязью и солями, сложность обработки и большой вес (особенно важно в случае с разборным водопроводом) – проявляются в самой полной мере.

Гораздо более подходящим вариантом являются полимерные трубы – изготовленные из полипропилена (ПП) или полиэтилена низкого давления (ПНД). Они легки, не ржавеют, имеют идеально гладкую поверхность, на которой ничего не откладывается. Трубы поставляются в бухтах, которые легко поместятся в багажнике автомобиля. Рассмотрим каждую разновидность пластика подробно.

Для того чтобы колодец служил долго и в него не попадала грязь, над ним строят надстройку, напоминающую домик. Домик для колодца своими руками: пошаговая инструкция по сборке, а также рассмотрим, насколько необходим данный элемент.

О том, как проводить монтаж полипропиленовых труб, читайте тут.

Монтаж ПП-труб — дело нехитрое, но все же требует определенных знаний. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/trubyi/plastikovyie/montazh/payka-polipropilenovyih.html вы найдете полезную информацию по пайке полипропиленовых труб.

Преимущества полипропиленовых труб

Летний водопровод на даче из полипропиленовых труб — выигрышный вариант. Важнейшим достоинством ПП-труб является возможность устройства неразъемных соединений, причем предельно простым способом.

Перед сборкой две детали нагреваются специальным инструментом – паяльником – до температуры плавления, вследствие чего их стенки в момент соединения сплавляются в одну.

Прокладка водопровода из ПП-труб в дачный дом

Риск протечек при этом сводится к нулю. Поэтому полипропиленовые трубы особенно уместны при скрытой прокладке водопровода.

Несмотря на свою простоту, пайка ПП-деталей требует некоторой практики, хотя и весьма небольшой. Начинающему монтажнику лучше немного потренироваться на ненужных деталях или обрезках труб.

Для прокладки летнего водопровода следует применять трубы марок PN10 или PN16 (цифрами указывается предельно допустимое давление), не имеющие армирования.

Особенности ПНД-труб

Летний водопровод на даче из ПНД труб собирают вручную.

Из инструментов понадобится только ножовка для резки труб и специальный торцовочный нож конусовидной формы.

Гайки на фитингах закручиваются только руками – в случае применения ключей может иметь место перетяжка соединения, вследствие чего в этом месте вскоре начнутся протечки.

Летний водопровод на даче своими руками — этапы работ по монтажу

Последовательность действий при устройстве водопровода выглядит примерно следующим образом:

  1. Составляется подробная схема сети в привязке к плану участка. На ней отмечают не только оборудование (краны, дождевальные головки и пр.), но и все детали трубопровода – тройники, уголки, заглушки и т.д. Основную разводку, как правило, делают трубой диаметром 40 мм, а отводы к точкам водоразбора – диаметром 25 или 32 мм. Указывается глубина траншей. В среднем она составляет 300 – 400 мм, но если трубопроводы будут располагаться под грядками или клумбами, здесь глубину заложения следует увеличить до 500 – 700 мм – во избежание повреждения культиватором или лопатой. Необходимо, также, продумать, как система будет дренироваться. Обычно трубы прокладывают с уклоном в сторону источника или врезки в централизованный водопровод. В самой нижней точке необходимо предусмотреть установку сливного вентиля. Количество и расположение водоразборных кранов предусматривают таким образом, чтобы полив всего участка можно было осуществить с помощью коротких отрезков шланга длиной от 3 до 5 м. На стандартных шести сотках их может быть от 7 до 10.
  2. На основании схемы составляется спецификация, по которой будет производиться закупка оборудования и материалов.
  3. Если запитку дачного водопровода предполагается делать от централизованной сети, необходимо произвести врезку. Самый простой способ, который, к тому же, не требует отключения воды, — основан на применении специальной детали – седелки. Она представляет собой хомут с уплотнителем и резьбовым патрубком. Седелка устанавливается на трубу, затем на ее патрубок навинчивают шаровый кран и прямо через него проделывают отверстие в стенке трубы. После этого кран сразу закрывают.
  4. Далее подготавливают траншеи для укладки труб.
  5. Осуществляют сборку системы, соединяя трубопроводы с кранами и другими элементами посредством фитингов.
  6. Готовый водопровод следует испытать на герметичность, подав в него воду и понаблюдав некоторое время за состоянием соединений.
  7. Остается закопать траншеи.

ПНД трубы обладают хорошими электроизоляционными свойствами, кроме того, являются огнестойкими, поэтому применяются для транспортировки газов и жидкостей. Виды и характеристики полиэтиленовых труб низкого давления, особенности маркировки, а также их достоинства и недостатки, читайте далее.

О том, как выбрать биотуалет для дачи, читайте в этой теме.

Приборы и устройства, применяемые в системах летнего водоснабжения

Чтобы сделать систему водоснабжения более практичной, применяют такие приспособления:

  1. Штуцер для быстрого присоединения шланга к крану. С одной стороны имеет пружинный захват, с другой – «ерш», который вставляется в шланг.
  2. Гофрированные шланги, которые в сложенном состоянии занимают очень мало места.
  3. Шланги и специальные комплектующие для капельного полива.
  4. Распылители и поливочные пистолеты со специальными муфтами (аквастоп), которые автоматически перекрывают воду при замене поливочного устройства (кран при этом закрывать не нужно).
  5. Дождевальные и поливочные головки.
  6. Приборы для организации автоматического полива – таймер или датчики влажности грунта.

Если централизованного водопровода рядом с участком нет, и в качестве источника воды предполагается использовать колодец или скважину, понадобится насос.

Монтаж

Способ монтажа насоса зависит от его типа. Погружной насос (применяется при глубине источника свыше 8 м) подвешивается на цепи или тросе. Если агрегат является вибрационным, использовать металлический трос нельзя – только капроновый.

Схема монтажа дачного водопровода скрытого типа

Поверхностный самовсасывающий насос следует устанавливать на ровном бетонном основании. Для него необходимо соорудить навес, а еще лучше – будочку, которая будет защищать агрегат от дождя.

Во сколько обойдется летний водопровод на даче? Цена комплектующих

Стоимость летнего водопровода можно подсчитать, исходя из следующих данных:

  • ПНД труба с диаметром 40 мм и толщиной стенки 3,7 мм обойдется в 46 руб. за погонный метр (п.м.);
  • стоимость ПП-трубы марки PN10 с параметрами 40х3,7 мм составляет 113 руб./п.м;
  • кран шаровый (полипропилен) с проходным сечением 20 мм стоит 122 руб.;
  • цена полипропиленовой седелки на трубу диаметром 63 мм (отвод – ¾ дюйма) составляет 193 руб.;
  • погружной насос Водолей (модель БЦПЭ 05-16У) стоит 7350 руб.

Самовсасывающий насос Водолей (модель БЦ 1,2-18) стоит 3900 руб.

Видео на тему

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: