Схема подключения освещения в квартире

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Подключение освещения в современной квартире стало намного сложнее. Если раньше единственным источником света была люстра, то теперь в комнатах ставят дополнительные светильники, выделяют отдельные зоны и используют декоративную подсветку. Кроме того, сейчас подключается много оборудования, что еще больше усложняет систему. Но при этом принципы прокладки проводки остались прежними, если разобраться в них, можно справиться с работой и самостоятельно.

Особенности современной электропроводки

Технологии развиваются быстро и за последние десятилетия они совершили качественный скачок, что отразилось и на проводке. Кроме того, требования к безопасности в наши дни стали на порядок жестче, что отражается на выборе оборудования и кабеля, экономить на этом нельзя. Также нужно учитывать еще несколько аспектов:

  1. Рассчитывается ориентировочная нагрузка перед покупкой провода. Его надо брать с запасом, чтобы при подключении дополнительного оборудования не было перегрузок.
  2. Подбираются УЗО, автоматы и другие элементы, которые обеспечивают безопасность. Обязательно делается заземление, без этого электроника может просто сгореть во время обычной грозы.

Кстати! Стоит установить диммеры – узлы для регулировки яркости света.

Зачем нужна схема проводки

Без четкого плана разводки проводов по квартире не работает ни один профессионал. Когда монтаж проводится самостоятельно, значение проекта еще больше возрастает. Если все изначально сделано правильно, потом не придется портить отделку для прокладки дополнительных проводов или подключать удлинители, которые будут валяться под ногами. Тут надо соблюдать несколько рекомендаций:

  1. Заранее продумываются все особенности эксплуатации каждой комнаты. Только после этого можно начинать составлять проект.
  2. Центральным элементом является распределительный щиток, от него расходится вся проводка.

Составление проекта лучше поручить профессионалам. Тогда он будет сделан в соответствии с требованиями безопасности.

Группы электропроводки

Чтобы упростить поиск неисправностей и обеспечить надежность системы, схема проводки делится на 4 основные группы. Это удобно еще и тем, что в случае проблемы в какой-либо части не нужно полностью обесточивать квартиру, достаточно выключить один автомат.

Стационарное оборудование

Сюда входят приборы, которые при работе потребляют много электроэнергии. Чаще всего это стиральная и посудомоечные машины, водонагреватель и т.д. Лучше, если все подобное оборудование будет питаться от отдельного кабеля большого сечения. Это исключит перегрузки и защитит остальную сеть от повреждений.

Обычно эта линия подводится к санузлу или ванной и кухне. Но ограничений нет, можно прокладывать ее везде, где это необходимо. Особенно важно делать обособленную линию, если оборудование подключается напрямую к проводу или розетка находится в труднодоступном месте. Тогда при поломках можно быстро отключить подачу электричества.

Кухня

Сюда тоже чаще всего ведут отдельную линию, несмотря на то, что подведен надежный кабель под стационарное оборудование. Особенностью помещения является то, что в нем одновременно может работать сразу несколько потребителей электроэнергии. Например, миксер, мультиварка, чайник и т.д.

То есть, нагрузки на эту часть проводки неравномерны и сильно варьируются. Кроме того, важно продумать правильное расположение розеток, чтобы они были везде, где это потребуется. При этом необходимо соблюдать нормы безопасности и не располагать проводку близко к плите, а розетки и выключатели рядом с мойкой.

Освещение и электропитание в жилых помещениях

Количество линий зависит от нагрузки на проводку и количества осветительного оборудования, используемого в каждой комнате. Можно объединить два помещения, если там стоит по одной люстре и несколько розеток.

Если используется люстра, точечные источники освещения и подсветка, лучше разделить помещения, чтобы равномерно распределить нагрузку между ними. Даже если мощность оборудования невелика, но точек подключения много, не стоит объединять комнаты, так как это сильно усложнит схему.

Помещения с повышенной влажностью

В квартире это чаще всего ванная и санузел. Так как в этих помещениях условия эксплуатации сложные, надо выделить на них отдельную линию и соблюдать такие советы:

  1. Распределительные коробки размещаются за пределами влажных помещений. Внутрь ванной вводится кабель, который не прерывается до места подключения к светильнику или розетке.
  2. Выключатели подбираются со степенью защиты от влаги IP44 и выше. Розетки стоит выбирать с защитой от попадания брызг, чтобы исключить любые проблемы.

Лучше устанавливать в ванной и санузле светильники на 12 В, они полностью безопасны.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Разводка света в квартире состоит из нескольких этапов. Каждый из них важен и любые нарушения могут принести много проблем и создать опасность для жильцов. Поэтому надо разобраться во всех особенностях процесса, чтобы организовать все правильно и не допустить ошибок.

Основные правила

Перед тем, как проектировать систему, следует изучить правила и придерживаться их при прокладке проводки и монтаже светильников и розеток. Все они прописаны в СНиП и другой нормативной документации. При нарушениях придется переделывать работу, поэтому проще изначально сделать все правильно. Нужно помнить следующее:

  1. Розетки располагаются на высоте от 50 до 80 см от уровня пола. Это обеспечивает удобство использования и предотвращает попадание воды на контакты при затоплении квартиры. Минимальное расстояние от труб и радиаторов отопления, электрических и газовых плит, других заземленных элементов – 50 см. Провод к розеткам должен идти снизу вверх.
  2. Высота расположения выключателей обычно составляет от 60 до 150 см. Располагать их строит так, чтобы было удобно включать при входе в помещение. Проводку в этом случае следует подводить сверху вниз.

Соединять между собой медные и алюминиевые жилы нельзя.

Расчет освещения

Для каждого помещения установлены нормы освещенности, которых следует придерживаться перед выбором светильников. Все достаточно просто, главное – помнить, что это нижний предел, лучше сделать свет ярче и использовать несколько режимов. Ориентироваться следует на такие показатели:

  1. Жилые помещения и кухни – от 150 люксов на квадрат.
  2. Детские комнаты – от 200 Лк.
  3. Библиотеки и кабинеты – от 300 люксов.
  4. Прихожие, санузлы, кладовые, ванные комнаты – от 75 Лк.

Чтобы определить мощность светильников, надо умножить норму на площадь в квадратных метрах. Полученный результат и будет ориентиром. Его следует разделить на число источников света, чтобы определить характеристики, исходя из расположения и количества.

Схема подключения

Проект готовится заранее, чтобы проводить работы строго по нему. Тут все зависит от особенностей квартиры, количества комнат, используемого осветительного и другого оборудования. Ниже даны несколько типовых схем, которые можно взять за основу.

Разметка расположения проводки и подготовительные работы

Готовый проект используется как инструкция, что упрощает работу. Тут важно придерживаться простых правил:

  1. На стенах наносятся линии там, где будут проложены провода. Они делаются по правилам, описанным выше.
  2. Для розеток и выключателей делаются отверстия специальной коронкой. Детальное подключение выключателей описано в этой статье.
  3. Под проводку надо выбить штробы перфоратором или прорезать болгаркой. Места прохода кабеля через стены просверливаются буром подходящего диаметра.

Работа проста, но при этом пыли будет много, пробить штробы в бетоне сложно.

Монтирование проводки

После подготовки поверхностей можно приступать к монтажу и подсоединению всех элементов. Технология зависит от способа прокладки кабеля:

  1. Если применяется открытый вариант, провод укладывают в специальных кабель-каналах или используют настенные крепления, на которые накручивают кабель в тканевой оплетке. Важно правильно расположить все элементы, соединения делать только в распределительных коробках, провода стыкуются за счет пайки или специальных клемм.
  2. Скрытую проводку прокладывают в штробах, аккуратно фиксируя провода специальными держателями. Все соединения должны быть в распределительных коробках, делать их в стенах нельзя. Выравнивать поверхность можно только после окончания электромонтажных работ и проверки системы.

В видео говорится об общей схеме устройства домашней электропроводки.

Выбор правильной схемы обеспечит удобное и безопасное электрообеспечение квартиры. Особенно важно продумать освещение, так как оно может состоять из нескольких элементов и каждый надо подключать отдельно.

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

По новым действующим правилам все светильники необходимо подключать тремя электрическими проводами. В случаях, когда в квартире проводится ремонт, а электропроводка выполнена по двухпроводной схеме, следует провести модернизацию и переход на трехпроводную систему электроснабжения с РЕ проводником. Но если на этажном щите не подготовлено место для его подключения, то концы защитного нуля с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, но не коммутируют.

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель

Подсоединение контакта выключателя выполняется от фазы L. Второй конец жилы кабеля выводится через дополнительную клемму ДК в распределительной коробке на патрон к лампе освещения. Подключение патрона надо выполнять так, чтобы при замене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендуется делать, но довольно часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.

На рисунке показано, что наружная обечайка цоколя лампы подключается к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному прибору, относится к фазному. Но в этом кабеле для фазы уже использован красный провод. Поэтому придется задействовать тот, который имеет синий цвет, но его нельзя путать с рабочим нулем. Для этого на изоляцию надевают кембрик красного цвета или бирку с надписью. Этот проводник подключают на дополнительную клемму ДК, которая при включенном выключателе находится под потенциалом фазы.

Такая схема широко распространена, ее рекомендуется постоянно повторять для каждого светильника без изменений. Это облегчит возможную работу по поиску возникающих неисправностей в электрической цепи и выполнение дополнительных подключений.

При таком способе в одно отверстие у клеммы можно подключить три провода, но следует учесть несколько особенностей их соединения. Если сечение проводника для освещения стандартное в 1,5мм 2 , то его диаметр составляет 1,4 мм. Для трех таких жил нужен внутренний диаметр отверстия не меньше, чем 3,3 мм, но лучше 4. Все три жилы надо пропустить под оба крепежных винта и плотно обжать для создания надежного электрического контакта.

Если до вставки в отверстие выполнить плотную скрутку жил, то поверхность их соприкосновения увеличится, обеспечив меньшее переходное сопротивление в месте контакта. Этим исключается лишний нагрев проводов от больших нагрузок. Если есть возможность сварить провода после скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Такой способ соединения самый надежный. В этом случае колодка используется только для фиксации проводов внутри распределительной коробки и можно заворачивать только один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, можно увеличить число коммутируемых жил 1,5мм 2 до четырех в отверстии с диаметром 4 мм. Если клеммная колодка жестко закреплена внутри распределительной коробки, то соединительные концы можно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтобы наружу немного выступали сваренные концы жил в виде наплавленных шариков. Их допускается не изолировать. Этот случай показан на рисунке ниже.

Но лучше всего для надежности их спрятать и закрыть слоем изоляции.

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками обычно разделяют светильники на две группы. Это позволяет создавать различную освещенность комнаты, используя свет от одной или другой части схемы либо обеих вместе. На каждую группу лампочек работает своя клавиша двухпозиционного выключателя.

В этой схеме понадобится четырехжильная проводка от распределительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК придется использовать две дополнительные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отходящая фаза от выключателя подается на удаленные контакты лампочек.

Здесь тоже фаза L подводится к выключателю так, чтобы задействовать оба его контакта, а ноль от своего провода соединяется напрямую со всеми патронами светильников и выводится на цоколь лампочки.

Схема для монтажа клемм в распределительной коробке похожа на рассмотренную ранее, но в ней добавлена еще одна клемма — теперь их стало пять.

К одному отверстию колодки подходит максимальное количество жил — три. Это разрешает применять колодки с внутренним диаметром 3,3 мм.

Если использовать для соединения жил сварку, то число жил, вставляемых в одну клемму, увеличится до четырех. Для них потребуется внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема подключения светильника для освещения коридора

Здесь рассматривается вариант управления источником света с помощью двух выключателей, расположенных на значительном удалении друг от друга. В этой схеме можно использовать обыкновенные двухклавишные или специальные «проходные» выключатели либо переключатели с групповыми контактами.

Лампочка загорается или тухнет при определенном сочетании клавиш у обоих выключателей. Строгой фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с любого конца коридора.

От распределительной коробки с клемм К1 и К2 к каждому выключателю идет четырехжильный кабель. Фаза на светильник подается через клемму К3 от РК после коммутаций выключателями.

Монтажная схема распределительной коробки состоит из шести клемм.

Здесь допускается применять клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм потому, что максимальное число соединяемых жил не превышает трех. Но если использовать сварку проводников, то монтаж придется вести с одной стороны и число клемм увеличится до семи. Причем в отдельных местах провода придется сваривать по четыре и использовать для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника потребуется использовать две клеммы.

Увеличенное количество клемм может потребовать бо́льшие габариты распределительной коробки.

Схема подключения светильника для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Конструкция реле позволяет делать переключения света посредством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. После первого импульса, приходящего от нажатия любой кнопки, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы светильника. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка гаснет.

Кнопки необходимо применять с самовозвратом от пружин. Располагать их можно в местах на большом удалении. Довольно удобно включать свет при входе в спальню из коридора, а выключать кнопкой у прикроватной тумбочки около изголовья.

Импульсные реле могут быть выполнены с разным корпусом, который предназначен для крепления на Din рейку внутри квартирного щитка или установку в распределительной коробке.

Обе кнопки управления светом подключаются параллельно. Это облегчает монтаж и подготовку магистралей под кабель, который должен иметь три жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.

При размещении реле внутри ответвительной коробки необходимо проанализировать габариты всех устройств и предусмотреть удобный доступ к ним для работы.

Монтажная схема проводки для такого освещения показана на рисунке. При ее использовании можно уменьшить площадь поперечного сечения проводов, соединяющих между собой клеммы кнопок, до 0,35 мм 2 . Они надежно выдержат нагрузку, возникающую при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда может возникнуть необходимость управления светом из нескольких мест, например, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Для этого достаточно подключить параллельно несколько кнопок так, как показано на картинке ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

Таким способом удобно управлять освещением с мест, находящихся на большом удалении от источника света и расположенных в различных помещениях.

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками . Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Проходной выключатель

Монтаж светильников

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Устройство пластикового окна

Пластиковые оконные блоки состоят из целого ряда компонентов. Весьма полезно знать устройство пластикового окна. Помимо этих элементов заслуживают изучения механизм закрывания, типы остекленения. Это поможет правильно выбрать модель, комплектацию. Не лишним будет грамотно проконтролировать работу бригады по монтажу. Без данной информации не обойтись при самостоятельной установке.

Что и зачем нужно знать

Для правильного обращения надо изучить, что из себя представляет конструкция пластиковых окон.

Механизм, приводящий систему открывания и закрывания в действие, рассчитан на долгую эксплуатацию. Но поломка возможна, как и возникновение необходимости его регулировать, делать профилактику.

Для ухода тоже требуется знание конструкции, которую отражает схема пластикового окна. Это залог поддержания комфорта во все сезоны.

Базовые элементы

Окно из металлопластика отличается значительной сложностью по сравнению с традиционным деревянным аналогом. Но по сути изучить такое изделие легко, если понять принцип действия и главные закономерности: из чего состоит окно, как размещаются базовые элементы.

Ключевая особенность изделия с профилем ПВХ — его модульная структура. Оно собрано из самостоятельных блоков с неизменным их числом, расположением. Но сами эти части могут быть различными в пределах стандартов технологии.

Базовые элементы, составляющие структуру оконных блоков.

  1. Профильный каркас с внутренним армированием металлом. Конструкция рамы окна — основа, в которую вставлено «глухое» остекление или открывающиеся створки.
  2. Заполнение проемов: стеклопакет или моностекло. В ряде случаев применяются непрозрачные материалы, примером которых является сэндвич-панель. Такой вариант имеет низкую теплопроводность и дает отличную теплоизоляцию.
  3. Фурнитура — это комплект, представляющий собой механизм пластикового окна. С его помощью изделия закрываются и открываются. При этом могут быть заданы различные режимы. Состав: ручка, петли, запорная арматура, приводные части, компоненты системы проветривания.
  4. Необходимые детали типа подоконника, нащельников, водоотливной планки. В ряде случаев применяются откосы и различные профили: базовые, соединительные, доборы. Набор частей зависит от конструкции, вследствие чего в разных моделях могут наблюдаться существенные отличия.
  5. Аксессуары. Клапаны вентиляции, сетки от насекомых, жалюзи или роллетные шторы. В основной набор они не входят, при желании могут быть демонтированы.

Помимо перечня главных деталей немаловажным является их подробное описание, которое рассматривается далее.

Профиль

Основой выступает профиль ПВХ, внутри которого предусмотрен армирующий пояс, обеспечивающий прочность.

Особенностью является наличие внутри полости, пустотных каналов по всей протяженности.

Точно рассчитанные технические параметры предопределяют их количество, расположение и размеры. Эти несколько камер, заполненные воздухом, повышают теплоизоляцию конструкции.

Другие пазы предназначены для крепления, фурнитуры, установки штапика. Изделие выбирается на основании конкретных задач. К примеру, это улучшение теплоизоляции, снижение уровня шума.

В зависимости от типа помещения применяется конкретный случай.

  1. В квартирах — с наиболее возможным числом камер для сохранения тепла.
  2. В строениях с временным проживанием – это количество минимизируют для экономии.
  3. Загородный коттедж с постоянными жителями предполагает защиту от ветра и холода, поэтому оптимально теплоизолируется.

Если привести в пример 2 камеры, тепло недостаточно сохранится даже на юге РФ, не говоря о Сибири. Но это предопределяется не только их числом, но и монтажной шириной профиля. Другой критерий — толщина внешних стенок.

Если сэкономить на его оптимальном значении 3 мм, тепло не сбережет даже многокамерность.

Каркас

В основном производители делают профили с использованием металла. А именно, внутри каждого расположена оцинкованная сталь — армирующая составляющая.

Это прямоугольная труба с П-образной формой. Благодаря ей пластиковое оконное сооружение стабильно располагается в проеме.

То есть — это каркас, обеспечивающий жесткость. В многокамерных системах он берет на себя главную нагрузку.

Существуют конструкции без армирования. Изделие и при таких обстоятельствах не является хрупким, а также прочность усиливается межкамерными перегородками.

По одному из мнений металл создает потери тепла, представляя собой мост холода. Но профили без каркасов делают из фиброволоконного материала, снабжающего весь блок должной жесткостью.

Конструкция стеклопакета

По определению стеклопакетом называется устройство из нескольких стекол, герметично укрепленных в профиле ПВХ. Два или больше стекол разделяются металлической рамкой. Между ними — воздушные или газовые промежутки.

Для того, чтобы компоненты не запотевали, влагу поглощает алюминиевая рамка с тонкими стенками, покрытая молекулярным ситом. Улучшению теплоизоляции способствует газ аргон. Таково устройство стеклопакета, периметр которого заливается мастикой, защищающей от влаги и пыли.

Типы применяемых стекол

Стекла, различаются по толщине и расстоянию между ними. Так 4-16-4 следует понимать, как однокамерный стеклопакет, толщина 4 мм, дистанция 16 мм.

Существуют виды, одним из которых является Триплекс. Это стекло выполняется по автомобильному типу, когда две плоскости соединяются слоем полимера. При разбивании осколки остаются на месте, а не разлетаются.

Другие виды представлены в таблице с указанием параметров.

Заполнение камер стеклопакета

Существуют 2 варианта заполнения между стеклами:

  • высушенный воздух;
  • инертный газ.

Второй вариант сберегает тепло и продлевает срок эксплуатации покрытий. Но, со временем, газ утекает через клапаны.

Фурнитура

Ручки, петли, на которые навешиваются створки, замки для закрывания, внутренние механизмы, приводящие их в движение, относятся к фурнитуре. Это те части, с помощью которых створки открываются, закрываются, поворачиваются.

Запорный механизм

В створке на стороне ручки устанавливается основной запор, по верхнему краю расположены «ножницы», а в нижней части — средний запор. Два верхних элемента связаны угловой передачей посредством шины. Средний снабжен собственной угловой передачей.

Поворачивая ручку, стальная шина приводится в движение, створка притягивается к раме. При повороте ручки на 90 градусов — открывается. При повороте ручки вверх устанавливается проветривание, а на 45 градусов — микропроветривание.

«Ножницы» участвуют в изменении режимов. От ошибок предусмотрена блокировка рычагом «микролифтом».

Вентиляционные устройства

Фурнитурный комплект обеспечивает вентиляцию помещения, имея различную конфигурацию и функционал. Проветривание может быть разделено на следующие типы, согласно которым применяются соответствующие детали.

  1. Микрощелевое. Обеспечивается элементом, приоткрывающим створку на 2 мм поворотом ручки. Зимой этот метод применяется чаще, так как может ограничить интенсивность поступления воздуха.
  2. Сезонное реализуется двухпозиционным переключателем, регулирующим ширину, на которую открывается створка при положении «откид». Летом раствор максимальный, а зимой — вдвое меньше. Настраивать механизм можно единожды за сезон.
  3. Ступенчатое проветривание осуществляется с помощью небольшой детали, снабженной зубчатыми зацепами. Или же пластиковой гребенкой с наружной стороны. Можно избирать ширину, на которую открывается створка, в виде 5 позиций.

Монтажные детали

Такие составляющие необходимы для бесперебойного функционирования оконного блока.

  • Водоотливом называется металлический карниз или подоконник, расположенный на наружной стороне, предназначенный для стока дождевой воды.
  • Откосы — отделочные элементы, закрывающие часть стены по бокам и сверху по периметру оконного проема. Внешний вид приобретает завершенность, а рама защищается с внешней стороны.
  • Подоконник — традиционный элемент, располагающийся внизу. На нем можно расположить комнатные растения или другие предметы, а под ним обычно размещают батареи отопления. Изготавливается по ширине выступа с применением плит: ламинированной МДФ, ДСП.

Дополнительная комплектация

Есть элементы, не имеющие прямого отношения к самому изделию, но весьма полезны и повсеместно применяются. Это следующие дополнения.

  • Москитная сетка, прикрепляющаяся снаружи петлями, крючками или иными приспособлениями.
  • Жалюзи и роллетные шторы регулируют количество света. Их устанавливают сверху рамы или на створку при помощи кассет.

Многие считают пластиковые оконные изделия комфортными конструкциями. Их устанавливают, чтобы сберечь в доме тепло и оградиться от уличного шума. Но не все знают, как устроены эти комплексы. Осведомленность в этом вопросе пригодится при выборе, покупке и эксплуатации изделий.

Механизм пластикового окна

Окна Проф >> Всё про окна >> Как устроен механизм пластикового окна: механизм закрывания, откидной

ПВХ-окна представлены в большом разнообразии. Все модели комплектуются запорным устройством. Многие выбирают откидной механизм для пластиковых окон. Он простой в конструкционном плане и настройке. Надо понимать, что он собой представляет и чем отличается от других запорных вариантов. Имея представление, базовые знания касательно принципа работы и внутреннего устройства пластикового окна, будет проще подобрать подходящий вариант, а также легче провести регулировку, ремонт самостоятельно.

Механизм закрывания пластиковых окон

Открывание и запирание пластикового окна обеспечивает фурнитура. В ее состав входят ручка, запорная планка, угловой элемент, ножницы, ответная пластина, цапфа и т.п. Дополнительно может присутствовать детский замок. Он предупреждает открытие створки ребенком и защищает от выпадения.

По верхнему краю установлены ножницы. На стороне ручки монтируют основной запор, а внизу – средний. Верхние элементы соединены угловой передачей с помощью шины. Средний запор снабжен непосредственно угловой передачей. Принцип работы простой. При повороте ручки шина из стали приводится в движение и створка притягивается к раме. Когда ручку поворачивают вверх вертикально подоконнику, створка переводится в режим проветривания. А при расположении ее по диагонали устанавливается микропроветривание. В изменении режимов принимают участие ножницы. Рычаги блокируются микролифтом. Это защищает систему от ошибок.

Запорный механизм пластиковых окон

Запорный механизм пластиковых окон является частью фурнитуры. Благодаря его наличию не требуется установка дополнительного запора в виде шпингалета, крючка и т.п. Открытие и закрытие створки осуществляется поворотом ручки. В зависимости от модели и конструкции системы запорный механизм пластикового окна может быть поворотным, откидным и поворотно-откидным.

Устройство поворотного механизма пластикового окна

Поворотный механизм является традиционным. Обеспечивает открытие створки внутрь помещения. Система продумана до мелочей. Базируется на навесах, которые устанавливают в фурнитурный паз вертикально. Такой механизм является базовым. Присутствует практически во всех пластиковых окнах. Его преимущество состоит в возможности подключения автоматики.

Угол поворота створки зависит от гребенки, конструкционных особенностей ручки. Створки с таким механизмом работы выпускаются в разных формах: квадратной, арочной, трапециевидной, прямоугольной.

Основной недостаток такого варианта пластикового оконного блока заключается в том, что в открытом состоянии створка занимает пространство. Это не дает возможности расположить на подоконнике растения и необходимые предметы декора.

Устройство поворотно-откидного механизма пластиковых окон

Поворотно-откидной механизм для пластиковых окон является оптимальным и надежным решением. Объединяет преимущества откидных и поворотных систем. Позволяет полностью открывать створку и устанавливать ее на режим проветривания.

Современная поворотно-откидная фурнитура дает возможность выполнять регулировку степени открывания и силу прижима створки при закрывании. Для открытия окна нужно перевести ручку в горизонтальное положение. Для активирования режима проветривания или микропроветривания необходимо повернуть ее вверх вертикально или установить под углом 10-35 градусов. Чтобы выполнить подобные операции нужна лишь одна ручка. Ее конструкция отличается сложностью. Стоят оконные блоки с таким способом запирания дороже.

Устройство откидного механизма пластиковых окон

Работает такой механизм по принципу поворотного. Соответственно, состоит из тех же самых деталей. Разница заключается лишь в том, что навесы располагаются не вертикально, а в горизонтальной плоскости. Такая система обеспечивает исключительно проветривание. Створку открыть полностью не выйдет. Преимущество откидного варианта открытия пластикового окна в защите помещения от проникновения в него с улицы. Также он позволяет сэкономить пространство, расположить на подоконнике необходимые элементы декора, повесить рольшторы. Более безопасны такие устройства для животных, маленьких детей. Но ухаживать за стеклопакетом будет сложнее. Тем не менее, такой вариант выбирают нередко. И часто это обусловлено его приемлемой стоимостью. Существуют пластиковые окна с фрамугами. Это стандартные конструкции с расположенной сверху откидной форточкой. Встречаются редко. Как правило, фрамугами оснащаются большие оконные проемы.

Как самостоятельно отрегулировать откидной механизм для пластиковых окон

Проблемы с работой фурнитуры пластикового окна возникают нередко, особенно, если оконная система низкокачественная, прослужила долго или была установлена неправильно. Наиболее распространенные из них перечислены ниже:

  • плохое прилегание створки;
  • тугое открытие и закрытие;
  • перекос фрамуги;
  • несрабатывание запорной арматуры.

В результате неправильной наладки появляются сквозняки, ухудшается микроклимат в помещении. К счастью, конструкция современных ПВХ-окон стандартная и простая. Поэтому запорный механизм пластикового окна можно легко отрегулировать или заменить самостоятельно. Следует взять шестигранный ключ. С его помощью можно выровнять положение створки и плотность ее прилегания к раме. Могут потребоваться и такие инструменты:

  • крестообразная отвертка;
  • прямая отвертка;
  • ключи-звездочки;
  • клещи.

Набор для наладки евроокна можно приобрести в строительном магазине. Предпочтение надо отдавать инструментам, выполненным из металла.

Настройка откидного механизма может потребоваться и в таких случаях:

  • при замене стекла (сбивается точность механизма);
  • створка начала тереться о верхний край рамы.

Регулировка положения створки по горизонтали и вертикали осуществляется с помощью винтов. Они располагаются в нижней части. В винт необходимо вставить шестигранный ключ. Для устранения зазора между створкой и рамой снизу, ее выравнивания нужно повернуть крепеж против или по часовой стрелке. Отрегулировать следует оба винта. Один оборот приравнивается сдвигу на 2 мм.

Для регулировки наклона воздействуют на ограничитель. Он находится сверху. Имеет вид тонкой планки.

Сезонную настройку выполняют с помощью запорных цапф. Это небольшие цилиндрические изделия, установленные по краю створки. От их положения зависит плотность прилегания движущей части оконного блока к раме. Для выставления режима «Лето» шестигранником цапфу поворачивают так, чтобы риска на ее поверхности была направлена в помещение. Если же требуется режим «Зима», тогда эксцентрик выставляют в позицию, когда отметка на нем направлена в сторону улицы.

Ручки из-за регулярного использования быстро разбалтываются. В подобных случаях возникают проблемы с открытием системы. Для решения проблемы нужно снять декоративную накладку с ручки, повернув ее на 90 градусов. Откроется два винта. Их нужно подтянуть. Рекомендуется дополнительно смазать крепежи. Тогда ручка будет поворачиваться легче.

Полезные рекомендации по настройке откидного запорного механизма евроокна:

  • При настройке выставлять окно в режим проветривания.
  • Найти паспорт к оконному блоку и изучить его. В нем производитель описывает конструкцию системы и варианты решения распространенных проблем.
  • Перед наладкой посмотреть видео-уроки по настройке установленной марки оконного блока. Важно выбирать материалы от профессиональных мастеров.
  • Быть предельно аккуратным. Для этого надо выделить достаточно времени на работу, чтобы не спешить.
  • Не выполнять ремонт и наладку самостоятельно, если евроокно на гарантии. Все это могут бесплатно сделать специалисты. Обращаться нужно в компанию, в которой покупалась конструкция.

Таким образом, выполнить наладку работы запорного механизма оконного блока можно самостоятельно. Это несложно. Нужно лишь разобраться в конструкции такого устройства, иметь навыки работы с шестигранным ключом. Но, если есть сомнения в собственных силах, нет желания и времени заниматься настройкой и ремонтом, тогда имеет смысл вызвать мастера. Он быстро диагностирует проблему, выполнит замену изношенных запчастей, восстановит детали, наладит систему, а также даст полезные рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Но за это ему придется заплатить деньги.

Оконная фурнитура для пластиковых окон

  • В этой статье мы поговорим о том, что такое оконная фурнитура для пластиковых окон, как окно может открываться с её помощью и какие типы фурнитуры используются чаще всего.
  • Вы также узнаете самых известных производителей, которые продают проверенные изделия.

Что такое оконная фурнитура для пластиковых окон

Фурнитура — детали, помогающие в использовании окна и поддерживающие прилегание рамы к створке.
К фурнитуре для регулировки пластиковых окон относят:

  • Ручки;
  • Блокираторы;
  • Уплотнители;
  • Петли;
  • Замки;
  • Откидные ножницы;

И другие детали. Вместе эти механизмы составляют единую систему, которая помогает в открывании и закрывании окна.

Классификация оконной фурнитуры по способу открытия

Делится она на 4 вида: поворотная с вертикальным подвесом, горизонтальная среднеподвесная, поворотно-откидная и раздвижной тип. Рассмотрим каждый тип подробнее.

Поворотная с вертикальным подвесом

Популярный тип. Поворотная фурнитура включает в себя: петли, ручку и прижим. Открытие створки производится относительно вертикальной оси.

Среднеподвесная, подвес горизонтальный

Более экзотический вид, оконную створку в нем можно поворачивать на большие углы вокруг горизонтальной оси. Благодаря своей конструкции, позволяет окну висеть сколько угодно времени и не провисать.

Ручку можно переводить в режим проветривания — тогда окно откроется не полностью, но достаточно, чтобы обеспечить неплохое проветривание.
Считается, что среднеподвесный вид — неплохая противовзломная фурнитура за счет своей конструкции.

Поворотно-откидная

Универсальный тип. Может открываться как вертикально, так и горизонтально. Стоит дороже других видов фурнитуры, поскольку может открываться в двух направлениях.

Раздвижная

Особый вид, позволяющий окнам раздвигаться влево или вправо — чаще всего такой тип используется на балконах. Встречается реже других типов,

С классификацией фурнитуры по способу открытия разобрались, теперь рассмотрим наиболее распространенные виды.

Основные виды фурнитуры

  • Ограничитель поворота;
  • Защелку;
  • Декоративные накладки;
  • Откидные ножницы;
  • Детский замок;
  • Блокировщик поворота;
  • Многозапорный замок;
  • Оконную ручку;
  • Уплотнители;
  • Оконные петли;
  • Цапфы;
  • Угловой переключатель

Ограничитель поворота

Ограничивает угол поворота створки. Хорошо помогает, если в доме маленький ребенок — даже «гребенка» обеспечит дополнительную безопасность. Большинство ограничителей делаются из пластика.

Защелка

Помогает при проветривании — с помощью защелки вы можете приделать к любому окну режим микропроветривания. Кроме того, она не даст маленьким детям открыть окно и предотвратит сильное открытие из-за порывов ветра.

Механизм оставляет окно приоткрытым, при этом обеспечивая проветриваемость за счет открытия небольшого участка пространства, через который проходит воздух.

Обычно защелку прикрепляют к створке с внешней стороны. Некоторые защелки идут с запарной планкой, к которой потом можно прикрепить зацеп.

Декоративные накладки

Используются в дизайне для придания пластиковому окну большей эстетичности. Обычно изготавливаются из пластика или мягких металлов, например, алюминия.

Представляют собой полосы, которые потом можно установить на видимую часть окна и придать ему уникальный вид. Также можно установить прямо внутрь стеклопакета, расположив между стеклами. Это возможно только на этапе сборки окна, поэтому в таком случае придётся заранее обговаривать это с производителем.

Откидные ножницы

Важная часть окон с вертикальным типом открытия, позволяющая фиксировать окно в откинутом положении. Представляют собой две планки, одна из которых крепится к верхней части рамы, а другая — к верхней части створки.

Детский замок

Предотвращает нежелательный доступ детей к открытию окна. При установке замка, ребенок сможет открыть окно только на проветривание. Обычно представляет собой ручку со встроенным замком, в таком случае она открывается ключом.

Блокировщик поворота

Или же просто «блокиратор». Предотвращает полное открытие окна и не даёт ему открыться больше заданного положения. Может использоваться как для ограничения доступа ребенка к окну, так и как противовзломный механизм — полностью открыть окно с блокировщиком домушник не сможет.

Многозапорный замок

Может быть либо с защелкой, либо без нее — многозапорные замки без защелки называют ригельными. Стоит дороже обычных замков, но при этом обеспечивает лучшую безопасность.

Как правило, включает в себя следующие элементы:

  • Первый (основной) запор;
  • Второй (дополнительный) запор;
  • Штульп (соединительная часть);
  • Подвижная шина, которая приводит все остальные части в движение.

Оконная ручка

Может изготавливаться из пластика или алюминия, реже — из других металлов. Включает в себя саму ручку, декоративную пластину и крепления, с помощью которых она устанавливается на окно.

Существует множество разновидностей: стандартная ручка, съемная, с замком, и другие.

Уплотнители

Помогают створке плотно прилегать к раме и не позволяют холоду проникнуть внутрь помещения.

Обычно изготавливаются из резины, а сама резина может производиться из других материалов, но чаще всего используют два:

  1. Силикон. Чаще всего уплотнители изготавливают именно из силиконовой резины. Такие изделия не пропускают холодный воздух, долго служат и выдерживают перепады температур.
  2. Каучук. Защищают чуть хуже, стоят дешевле, имеют больше вариантов расцветок.

Выбирайте в соответствии со своим бюджетом. Силикон будет хорошим вариантом, но если возможности ограничены, подойдет и каучук.

Оконные петли

Соединяют створку с рамой и позволяют открывать окно.

  • Накладными. Используются в поворотном и поворотно-откидном типе. Могут быть съемными и несъемными.
  • Штыревыми. Крепятся к профилю при помощи специальных штырей. Чем больше штырей — тем сильнее будет крепление.
  • Врезными. Врезаются прямо в створку, обеспечивая прочность и долговечность, но снять их просто так уже будет невозможно. Хороший вариант против взломщиков — за счет особенностей конструкции, они затрудняют проникновение в комнату.

Оконные цапфы

Маленькие запоры, которые улучшают прижим створки к раме. Всегда расположены только с торцевой стороны створки. С их помощью также можно регулировать окно и переводить его из режима «лето» в «зима» и наоборот.

Также цапфы иногда называют эксцентриками.

Угловой переключатель

Помогает запирать раму через угол. Представляет собой набор металлических пластин. Они соединены в выгнутой под определенным углом обойме и работают вместе. Угол выгибания зависит от глубины паза, в который будет вставляться фурнитура.

Устройство пластикового окна

К нам на почту часто приходят письма с просьбой рассказать про устройство пластикового окна. На самом деле, эта тема достаточно острая, т.к. практически у каждого в доме установлен стеклопакет. Знания о конструкции окна, работы фурнитуры, ручки и т.д. позволят вам правильно ухаживать за ними и продлить срок службы окна.

Устройство пластикового окна

Классическое пластиковое окно с доборными элементами состоит из следующих частей:

  • Рама;
  • Стеклопакет;
  • Створка;
  • Фурнитура;
  • Подоконник;
  • Откос.

На каждом элементе остановимся подробнее и расскажем за что он отвечает, из каких материалов изготавливается и какие виды бывают.

Устройство пластикового окна в разрезе

Рама пластикового окна

Рама является неподвижным элементом. Она изготавливается из различных ПВХ профилей и устанавливается в оконный проем по всему его периметру. Проще говоря, это квадратный или прямоугольный пластиковый профиль, в который вставляется непосредственно сам стеклопакет.

Рама может быть армированная, усиленная против взлома.

Стеклопакет

Стеклопакет – прозрачный элемент пластикового окна, т.е. то самое “стекло” в которое мы смотрим. В зависимости от количества стекол, герметично соединенных между собой различают однокамерный стеклопакет, двухкамерные и трехкамерный.

Про отличия стеклопакетов можете прочитать в этой и этой статье. Там подробно расписано чем они отличаются, какой лучше выбрать и на что обращать внимание при покупке.

Створка пластикового окна

Наверно все знают, что такое створка. Это часть пластикового окна, которая крепится к раме с помощью фурнитуры. Створка, как и рама, изготавливается из ПВХ профиля, в который вставляется стеклопакет.

По периметру стеклопакета крепится штапик. О нем ниже. Между рамой и створкой находится уплотнитель. Его функция – предотвратить продувание. Но со временем он ссыхается и тогда требуется его менять. О замене уплотнителя у нас есть целая статья.

Штапик пластикового окна

Выше мы уже упоминали штапик. С его помощью производится установка стекла и его фиксация в стеклопакете или оконной раме. Штапик под стеклопакет представляет собой удлиненную рейку из пластикового профиля с резиновой прокладкой. Благодаря штапику окна в квартире приобретают эстетический и законченный вид, а также увеличивают прочность всего окна и продлевают срок эксплуатации.

Главное предназначение оконного штапика — предотвращение сквозняков, попадания пыли и проникновение постороннего шума с улицы. Однако у штапиков есть срок эксплуатации, по истечению которого они теряют свою герметичность и требуют замены. Процедура простая и осуществить замену штапиков можно самостоятельно. Подробнее читайте здесь.

Фурнитура пластикового окна

Под фурнитурой понимается все то, что помогает открывать и закрывать окно – ручки, планки, другие конструктивные элементы.

Если в вашей семье есть маленькие дети, и вы не знаете как обезопасить ребенка от открытого окна, тогда читайте нашу статью про безопасные окна.

Фурнитура бывает противовзломной. Если кратко, то это изменяемая система, в которой в зависимости от степени защиты используется различное количество створочных деталей и ответных частей из одного набора. Ничего не поняли? Тогда читайте нашу статью о противовзломной фурнитуре.

Наиболее качественную фурнитуру изготавливают четыре немецкие компании – производители: Maco, Roto, Siegenia Aubi и Winkhaus.

Подоконник

Подоконник не нуждается в представлении. Это прямоугольный кусок пластика, который крепится с внутренней части оконного проема на уровне нижней части рамы. ПВХ подоконники имеют многокамерную конструкцию, поэтому прочные, жесткие и обладают хорошими теплоизолирующими свойствами.

Отлив окна

Отлив крепится к нижней части рамы с улицы. Его главное предназначение – отвод дождевой воды от пластикового окна. Отлив может быть пластиковый или металлический. Чаще всего можно встретить металлические отливы: алюминиевые или окрашенные оцинкованные.

Откосы на пластиковые окна

Откосы являются важной составляющей пластикового окна. Они бывают трех видов: утепленные, декоративные, штукатурные. Подробнее про откосы читайте в этой статье.

Читайте также:
Чистка кровли в Москве альпинистами от сосулек, снега и наледи
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: