Советы: как правильно окрашивать фанеру

Как покрасить фанеру?

  1. Чем покрасить?
  2. Как подготовить поверхность?
  3. Технология покраски
  4. Как покрыть лаком?

Нередко возникает необходимость быстро и дешево отделать помещение. В этом случае можно использовать простую фанеру, а чтобы она выглядела привлекательно, ее стоит покрасить в любимый оттенок.

Соблюдение технологии покраски позволит сэкономить на ремонте в будущем.

Чем покрасить?

Лучше всего использовать для покраски фанеры водостойкую краску, особенно если планируется обшивать ей помещение на улице. Подойдет влагостойкий материал и для дома, тем более что он без запаха.

Большинство современных производителей стараются представить как можно больше цветовых решений, чтобы не ограничивать людей в их фантазии. При необходимости никто не отменял колеры. Ими очень легко регулировать интенсивность цвета.

Полуглянцевая и глянцевая отделка легче моется и выглядит шикарно. Ее часто используют при оформлении полок и окрашивании дверей.

Легче всего работать с акрилово-латексными составами на водной основе. Однако, если хочется иметь полуглянцевую отделку, нужно использовать акриловую эмаль, а если глянцевую – тогда масляную эмалевую краску. Как в первом случае, так и во втором требуется предварительное нанесение грунтовочного покрытия.

Эмалевые краски лучше использовать в помещениях, где требуется часто наводить порядок: эмаль обладает хорошим сопротивлением к износу. Поэтому кухонные и ванные шкафы окрашивают ими.

Использование полуглянцевой эмалированной отделки применимо для мебели и полок, находящихся в детских комнатах.

Для тех мест, где необходима особая устойчивость, лучше всего использовать краски на основе эпоксидной смолы, хотя они и стоят дорого. По сути, это низковязкий двухкомпонентный эпоксидный компаунд, тонированный для использования в качестве краски. После смешивания у пользователя есть немного времени, чтобы нанести состав.

Хоть работать с такими средствами и сложно, в конечном итоге получается гораздо более прочное покрытие, чем то, что можно было бы получить с любым другим типом краски.

Всегда нужно использовать только качественную краску, чтобы добиться лучшего результата. Высокомарочные краски имеют высокий процент твердых тел в составе. Поэтому наносимый слой получается толстым, а соответственно, и прочным.

Если говорить о латексной краске, то иногда лучше нанести два слоя.

Покраска фанеры распылителем непрактична в большинстве случаев, потому что получается очень тонкий слой. В результате он быстро изнашивается, фанера теряет свою привлекательность.

Если и использовать такой метод покраски, то желательно на небольшой по площади поверхности и в несколько слоев.

В этом случае сначала стоит использовать грунтовку, чтобы запечатать древесину. Только так удастся получить максимальный результат от нанесения краски из распылителя.

При использовании баллончиков края потребуется прокрашивать особенно тщательно, иначе через время покрытие облупится.

Также есть эмульсия для фанеры – это пластиковая краска, в основном предназначенная для использования на гипсокартоне. Некоторые мастера пытаются применять ее и для фанеры. Получается неплохо, но без грунтовки добиться желаемого результат не выйдет.

Как подготовить поверхность?

Первым шагом в подготовке поверхности является заполнение отверстий, трещин, стыков специальным составом. От пользователя требуется сделать поверхность как можно более гладкой. Как правило, отверстия и другие неровности заполняются древесной замазкой, но это не единственный материал, который можно использовать. Однако ни один из наполнителей не является таким же прочным, как первый упомянутый.

Обязательно нужно перед началом работы протереть фанеру влажной тряпкой. Это позволит убрать пыль и грязь, которые ухудшают сцепление между краской и деревом.

На втором этапе обезжиривают всю поверхность, наносят тонким слоем шпатлевку по гипсокартону, используя широкий шпатель. Дают составу полностью высохнуть, а затем гладко шлифуют поверхность. Для этого идеально подойдет наждачная бумага мелкозернистая.

Если есть глубокие трещины, тогда после шлифовки их повторно заполняют, и так до тех пор, пока фанера не станет абсолютно ровной и готовой к следующему этапу.

О шпаклевке стоит сказать отдельно. Подходят:

  • гипсовая;
  • цементная;
  • полимерная;
  • самодельная.

Самым простым и доступным считается гипсовый состав. Он практически не дает усадки, имеет необходимую пластичность.

Привлекательной влагостойкостью обладает цементная шпатлевка, но ее большой недостаток – большая усадка и полное отсутствие эластичности.

Дороже обходится полимерный продукт, оно и неудивительно, поскольку он не усаживается, не трескается. При использовании такой шпаклевки нет необходимости наносить состав снова на трещины.

Самодельный состав изготавливается из клея ПВХ и опилок мелкой фракции.

Имейте в виду, что любой наполнитель после полного высыхания сжимается, то есть как бы проседает. Так что не удивляйтесь, если вам придется наносить более одного слоя.

Если предполагается использовать фанеру на открытом воздухе, можно заполнить края малярной краской.

Финишная шлифовка фанеры должна быть выполнена с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Если использовалось много наполнителя, лучше начать с более грубой наждачки.

После поверхность потребуется снова протереть влажной тряпкой. Теперь можно наносить грунтовку. Это состав используется для герметизации поверхности древесины. В отличие от краски она не впитывается в нее, но высыхает быстрее.

Использование грунтовки позволяет сократить расход краски, поскольку она запечатывает поры.

В то же время состав способствует связыванию краски с деревянной поверхностью. Некоторые из современных акрилово-латексных красителей представляют собой комбинацию из краски и грунтовки. Если использовать такой материал, то нет необходимости предварительно грунтовать.

Поскольку грунтовка герметизирует поры, предотвращая впитывание краски, последняя будет накапливаться на поверхности, оттенок получится насыщенным.

Эмалевые продукты плохо сохнут при нанесении непосредственно на древесину. В этом случае грунтовка выступает в качестве барьера и позволяет краске правильно высохнуть.

Нанесение любого грунтовочного слоя так же важно, как и нанесение финишного. Грунтовку нужно класть плавно и равномерно, чтобы не осталось ни капель, ни лужиц, ни разводов. Все эти неровности будут видны через финишный слой цветного покрытия. Всегда нужно двигать кистью в одном направлении, используя длинные гладкие штрихи.

Читайте также:
Хранение сезонной одежды — полезные рекомендации для вас

После того как грунт высохнет, поверхность потребуется проверить на наличие дефектов.

Технология покраски

Внутри дома или снаружи можно без труда покрасить фанеру собственными усилиями. Первый шаг к получению хорошей отделки – качественная шлифовка, грунтовка. Любой дефект проявится после того, как дерево покроют цветом.

Некоторые предпочитают оставить эффект «под дерево», просто вскрыв фанеру лаком. Но часто можно встретить даже рисунок на таком материале.

Если лист начинают окрашивать после лазерной резки, тогда его обязательно протирают влажной тряпкой, края желательно обработать грубой наждачной бумагой.

Сложнее всего покрыть ламинированную фанеру, обычно такую используют для производства мебели. Все дело в том, что верхний слой практически не впитывает краску, соответственно, она от него легко отходит.

Даже старые полки или двери из фанеры можно сделать красивыми своими руками, если немного постараться. Очень интересно смотрится отделка под глянец.

Самый простой вариант просто покрыть морилкой. Кстати, она ляжет даже на ламинированную поверхность.

Не менее важно использовать качественные кисти.

Для красок на основе латекса идеально подходит нейлоновая щетка. Щетинки должны быть одинаковыми и тщательно подстриженными. Это сильно влияет на отделку, так как разная длина может привести к большему количеству разводов.

Лучше всего сначала прокрасить края фанеры, а затем остальную часть. Таким образом капли и подтеки будут менее заметны.

Используют влажную кисть, а не сухую. Идея заключается не в том, чтобы увидеть, как далеко можно растянуть краску, а скорее, чтобы увидеть, сколько ее может лечь до появления пробелов.

Всегда красят только в направлении зерна древесины. Лучше сразу рассчитывать на два слоя, каждый должен хорошо просохнуть.

При окраске фанеры, что планируется установить на улице, должно быть не менее трех слоев. Только так удастся избежать быстрого облупления порошковой краски.

Закрашивают поверхность гладкими, перекрещивающимися штрихами. Лучший способ обеспечить полное покрытие, независимо от того, какой инструмент используется, – это делать длинные штрихи. Некоторые предпочитают двигать кисточкой в форме буквы «w». Так можно выровнять края каждого штриха, где, как правило, собирается больше краски.

Не всем новичкам удается сразу качественно выполнить работу. Если следовать рекомендациям специалистов, то окрашенный фанерный лист прослужит долго.

Если поверхность большая, стоит использовать валик. Хорошо, когда он изготовлен из поролона. От войлочных может оставаться ворс, который сильно испортит впечатление от окрашивания. Двигаются и в этом случае продольно, по направлению древесных волокон.

Как покрыть лаком?

Если решено использовать лак, то, в принципе, технология не меняется. Перед нанесением состава также потребуется обработать предварительно фанеру. Обработка проводится сначала влажной тряпкой, после грунтовкой, и только после этого можно наносить лак.

Чтобы изделие приобрело привлекательный блеск, его обязательно шлифуют наждачной бумагой. Идеально для этой работы подходит мелкозернистый материал.

После пыль обязательно удаляется тряпкой, иначе лак ляжет неровно и будет быстро отслаиваться.

Лак допускается наносить и уже на ранее окрашенную поверхность. Так изделие приобретет неповторимый блеск. Но важно убедиться, что краска полностью высохла, прежде чем лакировать.

Как правильно покрасить фанеру, смотрите далее.

Советы: как правильно окрашивать фанеру

Фанера – универсальный материал, широко используемый при производстве мебели, ремонтных и строительных работах. Ее популярность обусловлена хорошими практическими свойствами наряду с низкой стоимостью.

В связи с этим возникает вопрос, нужно ли красить фанеру. Ответ один – нужно! Ведь лакокрасочные материалы не только придадут доске законченный и аккуратный вид, но и продлят срок ее службы, защищая от воздействия влаги и других воздействий окружающей среды.

Важно отметить, что фанера может использоваться как для черновых работ, в качестве вспомогательного материала, так и стать украшением интерьера, если ее использовать в качестве напольного покрытия. Главное – правильно подготовить материал и определиться, чем покрасить фанеру на полу.

Подготовка к покраске

От того, насколько тщательно обработана доска до нанесения лакокрасочных материалов, зависит качество покраски, а также долговечность покрытия.

Поэтому подготовка состоит из таких этапов:

  • Просушка. Напитавшись влагой, фанера может измениться в объеме и форме. Поэтому, прежде всего ее нужно тщательно высушить. Для этого необязательно использовать специальное оборудование – достаточно разложить листы в теплом месте на срок до 7 дней.
  • Шлифовка. Этот процесс позволяет добиться максимально ровной поверхности плиты. Ведь сама по себе фанера обладает неоднородной структурой с большим количеством выступов и неровностей. Добиться лучшего результата и значительно облегчить работу поможет электрическая шлифовальная машина. Движения при этом должны быть направлены сначала перпендикулярно фактурному узору, а затем вдоль.

  • Грунтовка. Использование алкидной грунтовки для обработки фанеры позволяет предотвратить появление грибка и плесени. Особенно важно позаботиться о качественной грунтовке, если фанера будет использована в условиях повышенной влажности или для наружной отделки помещения. Перед нанесением грунтовки поверхность нужно очистить от остатков пыли, используя мягкую щетку, тряпку, а еще лучше – пылесос.
  • Шпаклевка. После того, как грунтовка просохнет, необходимо покрыть фанерный лист слоем шпаклевки. Она позволит скрыть неровности или трещинки, которые неизменно присутствуют на поверхности фанеры. На этом этапе нельзя забывать об обработке стыковочных швов.
  • Зашкуривание. После высыхания шпаклевки взять крупнозернистую наждачную бумагу №80-120, и сравнять поверхность.
  • Нанесение акриловой грунтовки. Это ответственный этап в предварительной подготовке плиты. Специальный состав уменьшает пористость фанеры, увеличивает адгезивные свойства и служит дополнительной защитой от влаги и механических повреждений.

Это все, что нужно на подготовительном этапе. Когда верхний слой грунтовки окончательно застынет, можно приступать к покраске.

Конечно, можно и пропустить некоторые этапы, используя только грунтовку, а затем сразу краску. Но сделать это можно только, оценив качество самой плиты, а также определив цель ее использования.

Важно! Если листы фанеры окрашиваются до установки, то их необходимо обработать со всех сторон, в том числе и с торца. Эти места являются наиболее уязвимыми к воздействию влаги.

Посмотрите видео, как красить фанеру:

Читайте также:
Что делать если дымит печь и у нее плохая тяга

Какую краску выбрать

Краски, используемые для покрытия фанеры, различаются в зависимости от вещества, на основе которого они изготовлены:

  • Алкидные краски. Прочное и долговечное покрытие, надежно защищает древесный материал от воздействия влаги или механических повреждений. Минусом алкидных красок является их состав, который нельзя назвать экологичным. Присутствие скипидара или олифы наделяет лакокрасочные покрытия резким запахом. Поэтому их лучше использовать для наружного применения.
  • Водно-дисперсные. Экологичный материал, который разводится при помощи воды. После высыхания образуют на поверхности тонкую, но прочную пленку. К этому типу относятся водоэмульсионные, силикатные, акриловые краски. Такое покрытие больше подходит для применения внутри помещения.

Наиболее популярным материалом для окрашивания фанеры является акриловая краска. Это связано с удобством нанесения и быстротой высыхания. К тому же, она практически не имеет запаха, поэтому ее легко можно использовать в помещении.

Многие производители предлагают фанеру, уже готовую к установке – шлифованную, грунтованную и даже окрашенную. В таком случае даже не придется думать, чем покрасить фанеру. Но такой материал стоит гораздо дороже необработанного.

Совет! Можно приобрести белую основу и самостоятельно придать ей нужный цвет при помощи красителя, либо выбрать уже готовую цветную краску.

Инструменты для окрашивания фанеры

Для окраски фанеры понадобится распылитель, валик или кисточка. Выбор инструмента зависит от площади обрабатываемой поверхности и наличия мелких элементов.

Распылитель дает наиболее быстрый и качественный результат. Благодаря особой технике нанесения краска для фанеры равномерно ложится на окрашиваемую поверхность. Но у такого оборудования есть один большой недостаток – высокая стоимость. Поэтому целесообразнее бывает использовать безворсовый поролоновый валик. Отдельные труднодоступные участки можно докрасить кистью.

Если предполагается окраска в несколько разных цветов, то для эстетичного и аккуратного рисунка используется малярная лента.

Особенности нанесения краски

Перед тем, как покрасить фанеру внутри помещения, всю мебель или напольные покрытия нужно закрыть пленкой, чтобы не испортить краской.

С помощью выбранного инструмента красящее вещество наносится ровным слоем на обрабатываемую поверхность. Направление движений должно совпадать с направлением древесных волокон.

Не стоит наносить слишком толстый слой краски, иначе на поверхности появятся потеки и наплывы. Поэтому, если есть необходимость в более толстом покрытии, то лучше нанести несколько тонких слоев краски, дожидаясь полного высыхания каждого из них.

Совет! Если фанера будет использоваться в сыром помещении или на улице, желательно покрыть ее несколькими слоями краски со всех сторон.

Покрытие фанеры лаком

Можно выбрать другой способ декоративной отделки плит, используя лак вместо краски. В этом случае также не обойтись без предварительной подготовки поверхности, ведь под прозрачным лаком будут видны все недостатки.

Для начала лист фанеры нужно зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. После этого поверхность очистить от пыли и грязи, и обезжирить.

Теперь можно наносить лак. Он наносится в несколько слоев:

  • после высыхания первого слоя необходимо убрать мелкие ворсинки при помощи шлифовки;
  • второй слой сделает поверхность матовой;
  • третий слой придаст плите благородный блеск.

Заключительный слой лака лучше всего наносить при помощи распылителя, это обеспечит равномерное покрытие. Если такое оборудование не доступно, можно взять поролоновый валик или широкую кисть.

Лак может использоваться не только как самостоятельное покрытие, но и стать завершающим штрихом после нанесения краски. Так цветная поверхность станет яркой и блестящей. Для этих же целей можно использовать глянцевую эмаль.

Декоративное покрытие позволит добиться эстетичного внешнего вида такого простого материала, как фанера. В то же время обработка специальными средствами наделяет плиты повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Покраска фанеры

Прежде чем узнать, как красить и чем красить, познакомимся с фанерой поближе.

Фанера широко используется в промышленности и в частном строительстве. Отделка стен и потолков, устройство пола, наружная отделка зданий, изготовление мебели и упаковки – это далеко не вся область применения этого прочного и экологичного материала. Фанера обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, износоустойчива. Натуральный древесный рисунок и цветовая гамма позволяют использовать фанеру в дизайне интерьеров, создавая уют и неповторимый микроклимат жилища.

Выбор фанеры под покраску

Влагостойкость. Не хочется нарушать идеальную картинку, но необходимо добавить «ложку дегтя» ко всем достоинствам материалов из фанеры – гигроскопичность.

Гигроскопичность – это свойство материалов впитывать и удерживать атмосферную влагу.

Сведение к минимуму слабого звена (гигроскопичности) в ряду несомненных достоинств фанеры заложено в техническом процессе изготовления. Производители выпускают сорта фанеры с влагоустойчивыми параметрами:

  • ФК — влагостойкая фанера для внутренних работ и производства мебели.
  • ФСФ – фанера повышенной влагостойкости. Применяется, в основном, в кровельных работах и на объектах, где требуется износоустойчивость и сопротивление механическим нагрузкам.
  • ФОФ – ламинированная фанера. Высокое сопротивление влаге обеспечивает специальное покрытие поверхности фанерного листа.
  • Бакелитовая фанера. В дополнение к защитному слою, на поверхность листа наносится армирующая сетка из стекловолокна.

Защитить фанеру от влаги можно с помощью краски или лака, а с сортом и степенью обработки материала нам предстоит определиться еще до его покупки.

Степень обработки. Рассмотрим виды фанерных листов по степени обработки поверхности. Материал шлифуется с одной стороны — Ш1, с двух сторон – Ш2 или не шлифуется вообще – НШ.

Сорт. Сорт отображает внешний вид поверхности листа, следовательно, определяет степень подготовительной обработки перед покраской.

  • Е (элитные) – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо, поэтому подготовка перед покраской сведена к минимуму.
  • 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 сучков размером менее 1.5 см. на 1 кв. м.).
  • 2-й и 3-й сорт могут «похвастаться» незначительными вставками из шпона, мелкими вмятинами и царапинами, остатками клея на кромке. Сучки, отличающиеся по цвету, отверстия после выпадения этих сучков, трещины до 20 см. длинной – «комплект» этих сортов. Разница только в количестве и качестве изъянов.
  • 4-й сорт допускает дефекты поверхности на любой вкус и цвет, сохраняя качественные характеристики фанеры. Существует два варианта покраски фанеры 4-го сорта – махнуть рукой и покрасить «как есть» или приложить максимум усилий для подготовки поверхности, потратив свое время и энергию, но существенно сэкономив на материале.
Читайте также:
Тахта своими руками: как сделать, план действий с фото и видео

Такое подробное описание классификации фанеры дано не просто так, для общего знакомства — при покупке, сложив составляющие (сорт, степень обработки, влагостойкость), вы сможете реально оценить затраты своего времени, труда и финансов.

Технология покраски фанеры

Сразу следует заметить, что технология окрашивания фанеры ничем особенным не отличается от покраски обычных деревянных поверхностей. Прежде, чем с гордостью полюбоваться красивым интерьером необходимо пройти несколько несложных этапов:

Подготовка рабочего места

Перед началом процесса окрашивания закройте мебель, полы (особенно полы) целлофановой пленкой. Все места, подлежащие окрашиванию, ограничьте с помощью малярного скотча от мест, куда краске «вход воспрещен». Не жалейте пленки и «малярки», чтобы не ползать потом с банкой растворителя по комнате — краска имеет тенденцию попадать в места труднодоступные, но находящиеся на самом виду. Маленькая капля хорошей качественной краски равняется трем ручьям вашего пота.

Сушка и акклиматизация материала

В том случае, когда материал уже находится в конструкции (пол, стены, потолок) больше недели — специально сушить его не требуется. Если фанера «свежая», привезенная со склада, то необходимо, не пугайтесь непонятного слова, акклиматизировать ее.

Листы фанеры укладывают на ровную поверхность, при возможности, в этом же помещении, куда она предназначена и оставляют отлеживаться. При совпадении влажности и температурных условий на складе и в вашем помещении достаточно суток для приведения материала в норму, при разнице 2-8°C – три дня, если перепад температур больше, то около недели.

Шлифование поверхности

Счастливчики, которые приобрели фанеру ФК или ФСФ сорта Е Ш1, могут пропустить эту главу – ничего шлифовать им не потребуется, разве, что слегка «пройтись» по торцам и художественно смахнуть пыль. Все остальные берут в руки наждачную бумагу № 80 – 120 и шлифуют лист поперек направления волокон лицевого слоя шпона — таким образом удаляются выступающие заусенцы и сглаживаются мелкие неровности.

При неправильном хранении или просто в процессе производства возможно вздутие шпона. Этот дефект исправляется следующим образом: вздутие вырезается ножом, наждачкой сглаживаются края вырезанной области. Впоследствии этот участок шпаклюется в уровень поверхности.

Цель шлифовки – подготовка близкой к идеалу поверхности перед покраской.

Для облегчения трудоемкого процесса шлифовки рекомендуется использовать электрические шлифовальные машины.

Предварительная грунтовка поверхности

По окончании трудоемкого, но необходимого процесса шлифовки поверхность листа обрабатывается акриловой грунтовкой. Проникая глубоко в поры дерева, грунтовка придает древесине большую плотность, дополнительную защиту от пагубного воздействия влажного воздуха. Антибактериальные и дезинфицирующие компоненты в составе акриловых грунтовок предотвращают гниение древесины, появление грибка и плесени. Насекомые-вредители предпочитают обходить (или обползать) такую «химию» стороной.

Первый слой желательно нанести разбавленной грунтовкой, для более глубокого проникновения в недра древесины. После высыхания, процесс проходит в течение суток, поверхность грунтуется еще раз неразбавленным полноценным составом.

Если листы фанеры обрабатываются до монтажа, то проведите полный цикл обработки торцов, предварительно сделав на них фаску (скошенная под углом кромка) для качественной заделки швов.

Устранение дефектов – шпаклевание

Следующий этап в таком, как оказалось, непростом деле, как покраска фанеры – шпаклевание. Для работы с деревом существует четыре основных вида шпаклевки:

  1. Гипсовая шпаклевка. Простая в использовании и легкая в обработке гипсовая смесь не дает усадку, но после высыхания не обладает необходимой эластичностью — при вибрации фанерных листов возможно растрескивание в стыках.
  2. Цементная шпаклевка. Имеет хорошую водостойкость, но, высохнув, дает усадку. Эластичность почти нулевая.
  3. Полимерные смеси. Оптимальный вариант для работы с деревянной основой. Эластичные после высыхания, с хорошей водостойкостью полимерные шпаклевки не дают усадки, избавляя нас от нанесения дополнительного слоя в проблемных местах.
  4. Самодельная шпаклевка. Для тех, кто желает совместить качество и удобство работы, сохранив при этом некую сумму на другие нужды, шпаклевка на основе строительного клея ПВХ и мелких древесных опилок (желательно пыли) – вариант «то, что надо». Хорошая эластичность и водостойкость, легкость дальнейшей обработки – приз для тех, кто не ленится.

Сам процесс шпаклевания в теории очень простой.

  1. В начале при помощи стального или резинового шпателя шпаклевкой заполняются все вмятины, царапины и швы. Швы между листами фанеры проклеиваются «серпянкой» — капроновой сетчатой лентой.
  2. После высыхания шпаклеванные места зачищаются мелкой наждачкой № 120-240.
  3. Наносим второй выравнивающий слой шпаклевки. От сорта фанеры зависит, стоит ли его (слой) наносить. Для фанеры сортов Е и 1-го достаточно будет устранение мелких дефектов (других, крупных, там просто нет). Для фанеры 2-го, 3-го и 4-го сорта выравнивание вторым слоем необходимо – краска, особенно глянцевая подчеркивает все, даже невидимые до покраски, самые мелкие дефекты.
  4. После того, как шпаклевка высохнет полностью, зачищаем поверхность мелкой наждачкой и, при необходимости, вносим правки.
  5. Доводим поверхность под покраску – подчищаем мелкие неприятности, грунтуем – последний слой грунтовки увеличивает адгезию (сцепление) краски с поверхностью, уменьшает пористость основания, как следствие – экономия краски.
  6. Ждем полного высыхания.

Окрашивание поверхности листа фанеры

Тип краски. Для внутренних работ предпочтительнее использовать водоэмульсионную краску. Как видно из названия, в качестве растворителя используется вода, поэтому водоэмульсионная краска не имеет запаха, долговечна и безвредна для здоровья.

Читайте также:
Ящик для инструментов: обзор моделей, предлагаемых торговлей

Богатый выбор концентрированных колеров позволяет получить любой цвет, достаточно только добавить требуемое количество цветного концентрата в белую краску и тщательно размешать.

Покраску фанеры снаружи проводят пентафталевой эмалью. Эмаль проста в использовании, обладает высокой прочностью, быстро сохнет. Резкий специфический запах растворителя можно игнорировать – работы ведутся, в основном, на открытом воздухе.

Выбор инструмента

После того, как с краской у нас полная определенность, обратимся к инструменту для ее нанесения.

Краску можно наносить тремя способами: пульверизатором, валиком и кистью.

  1. Пульверизатор – идеальный инструмент для покраски. Под давлением воздуха краска распределяется равномерно, главное не перестараться – образуются подтеки, которые удалить после высыхания практически невозможно. Аппарат не дешевый, поэтому при покупке требуйте документы, подтверждающие «бренд», в ином случае можно стать обладателем некачественной подделки.
  2. Кисть — универсальный покрасочный инструмент, но в случае с окрашиванием больших площадей — не рентабельный. Используется, в основном, в труднодоступных местах, для покраски торцов.
  3. Валик – самый распространенный инструмент для работы по площадям. Существуют валики меховые, велюровые и поролоновые. Для работы с эмалью и водоэмульсионной краской по гладкой поверхности используйте поролоновый или велюровый валик. Для окрашивания структурной поверхности (декоративная штукатурка) незаменимым помощником будет валик с меховой «шубой».

Обратите внимание, что из меховой «шубы» валика часто выпадают ворсинки. На гладкой покрашенной стене этот дефект будет бросаться в глаза, а удалить его практически невозможно.

Покраска фанеры

Процесс покраски требует терпения и аккуратности. Если водоэмульсионную краску реально смыть с лица и рук (она там будет обязательно) обычной водой, то эмаль придется оттирать неприятно пахнущим, обязательно попадающим в глаза и нос, растворителем.

  1. Краску предварительно доводим до необходимой консистенции – водоэмульсионную разбавляем обычной водой, а эмаль – растворителем, уайт-спиритом.
  2. Кистью «проходим» труднодоступные участки (труднодоступные для валика) – углы, примыкание стены к потолку и к полу, в зависимости от того, что красим.
  3. Отливаем часть краски в специальную емкость – кювету. Раскатываем валик по кювете так, чтобы краска равномерно распределилась по «шубе».
  4. Наносим краску на поверхность и равномерно распределяем, чередуя направление движения валика. Если красится стена, то горизонтальное направление движения должно чередоваться с вертикальным и наоборот.
  5. Строим всю семью, включая домашних животных, и тоном, не терпящим возражений, запрещаем проявлять любопытство до тех пор, пока краска не высохнет.

Человек поверит на слово, что на небе 400 млрд. звезд, но непременно потрогает скамейку с табличкой «Окрашено».

Как сделать парилку своими руками: пошаговая инструкция

Возможно, кто-то ждет, что пошаговая инструкция по устройству парилки своими руками будет включать в себя пункты от самого начала проектирования и закладки бани.

  • Предварительные шаги
  • Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол
  • Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок
  • Шаг 4: Обустройство: вентиляция
    • Вытяжка
  • Шаг 5: Утепление
  • Шаг 6: Устройство, электричество
    • Проводка
    • Свет
  • Шаг 7: Установка печи
  • Шаг 8: Полки
  • Шаг 9: Как отделать

Предварительные шаги

Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи — о видах фундаментов бани, разновидностях стройматериалов для стен и крыши. Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.

Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

Почему здесь говорится не только о парной, но и о мойке? Потому что при определенном устройстве полов можно не делать отдельный слив для каждого из этих помещений. Но обо всем по порядку.

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры — именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется проливным.

Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется «сухим».

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани — в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке — вода уходит в трапик, а оттуда — по трубе — тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него — слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Читайте также:
Формула песка: описание и состав, физические свойства и характеристики из чего состоит речной

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик — резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги — к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

  • Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео
  • Вентиляция пола

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.

Многие делают стандартно — с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно — стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок — самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте — это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией — распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Читайте также:
Схема устройства газовой плиты

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе — постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

В сауне вентиляция — основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру — чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно — можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму — организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

Шаг 5: Утепление

Когда мы говорили о том, как отделать стены парилки в бане своими руками, речь уже шла о теплоизоляционном пироге, который одинаков для постройки из любого материала.

Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.

Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши — здесь.

Советуем почитать еще про утепление и утеплители:

Шаг 6: Устройство, электричество

Начнем с того, что делать проводку и свет в бане и парилке своими руками стоит только в том случае, если вы имеете соответствующий опыт работ с электрикой.

Проводка

Проводка начинается с того, что вы прокладываете кабель либо от дома, либо с улицы — до электрощита бани. Делается это либо по воздуху, либо под землей.

Источник: книга «Краткий справочник домашнего электрика» / Шмаков С. (2015)

Электрощит располагается либо в предбаннике, либо в специально выделенном месте или помещении, которое не имеет повышенной влажности и через которое не проложены трубопроводы — ни воды, ни газа.

Входить могут либо одна, либо три фазы. Тем, у кого стоит мощная электропечка, выгоднее три фазы, потому что она питается от 380 В.

В щите выделяются группы потребителей, каждая из которых должна снабжаться автоматом защиты. Желательно еще поставить УЗО на влажные помещения как минимум.

У нас есть материал, в котором перечислены все нормативы, касающиеся проводки в банях и других влажных помещениях. Также вы можете получить представление обо всех этапах самостоятельной работы по прокладке проводки внутри бани из этой статьи.

Светильник для бани влагозащищенный

Освещение бани мало чем отличается от жилого дома за одним исключением: это парильное помещение. Даже моечная оборудуется светильниками, которые можно было бы поставить в ванной. А вот в парилке бани нужно ставить особые светильники, использовать особые провода и очень желательно вообще отказаться от проводки внутри по стенам — источники света следует располагать так, чтобы провода к ним шли через стену кратчайшим путем.

Выключатели для светильников в парной бани располагайте за ее пределами. То же касается розеток.

Тем, кого интересует светодиодное освещение, рекомендуем почитать этот материал.

Дополнительно по электрике:

Шаг 7: Установка печи

Про печи — это отдельная история, у нас этому посвящены десятки статей, например, про выбор печи, кирпичной или металлической, какая нужна в сауне и какая в русской бане, какая лучшая для русской бани и многое другое, что советуем узнать, изучив раздел про печи для бани.

Сюда же отнесем еще одну важную тему для изучения: камни. У нас есть материал про то, какие камни лучше, но не менее важны еще и советы по укладке камней и еще ряд публикаций в разделе о камнях для каменок.

Шаг 8: Полки

По полкАм у нас тоже тема разложена по пОлочкам. Смотрите про то выбор древесины для полков, конструкции, размеры и многое другое в соответствующем разделе сайта parilochka.com.

Шаг 9: Как отделать

Отделке парилки в бане своими руками у нас также посвящен отдельный материал, который мы рекомендуем прочитать тем, кого интересует эта тема. Еще одна статья на нашем сайте рассказывает о том, какие виды дизайна парной гармонично подходят для этого помещения.

Вкратце же отделочные работы в парилке бани — это укладка пола и монтаж вагонки на стены и потолок. Также сюда можно отнести обработку поверхностей различными защищающими составами, впрочем, выбор не так уж велик — это либо пропитки, либо акриловые составы. То и другое можно считать безопасным при использовании в жарком и влажном помещении.

Полезные ссылки по отделке:

Читайте также:
Электродвигатель: история и классификация по типам: видео - Asutpp

***
Вот видите, рассказывая о том, как сделать парилку в бане своими руками, мы не можем охватить все темы в рамках одной статьи. Лишь вскользь тут были рассмотрены вопросы выбора печки и камней для нее, но вы найдете много интересного, если заглянете приведенным выше ссылкам. Также не получилось даже упомянуть о таких важных темах, как водоснабжение и канализация, но мы скоро рассмотрим эти темы и дополним данную страницу. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях, добавляйте сайт в закладки и заходите еще.

Парилка в бане своими руками пошагово: легкая инструкция с описанием всех этапов + 140 фото идей

О русской бане и ее предназначении знает практически каждый человек. В баню люди ходят не просто, чтобы помыться, а для того, чтобы получить огромное удовольствие от посещения парилки. С недавних пор многие владельцы частных угодий и земельных участков стали обустраивать на своих территориях собственные парилки.

Однако, устройство правильной парилки в бане – дело ответственное. Можно нанять специализированные организации для ее сооружения, или сделать компактную парилку своими руками, пользуясь определенной пошаговой инструкцией или рекомендациями профессионалов.

Содержание

Проект парилки в бане

Внешне парилка выглядит, как простое помещение небольших размеров, без окон, но с дверью. Внутренне содержание парилки включает в себя некоторые только ей свойственные сооружения: печь-каменку, деревянные полки и вентиляционные отверстия.

Баня, как и сама парилка, возводится из натуральных пород дерева. Осина, кедр и липа считаются наиболее приемлемыми сортами древесины, благодаря своей невысокой теплопроводности.

Выбор параметров парилки в бане

Перед началом проектирования парилки важно определиться не только с ее параметрами, но и с размерами предбанника. Для этого вам необходимо придерживаться следующих правил:

  • площадь парилки зависит от количества пользователей, из расчета в среднем на человека около 0,7 кв. м. Для маленьких парилок с сидячими местами площадь на одного человека соответственно сокращается;
  • высота потолка парилки должна быть рассчитана из расчета на 20 см больше роста самого высокого пользователя. Наиболее подходящей высотой, по мнению специалистов, считается 2,20-2,40 м;
  • слишком большая высота в парилке для бани потребует большей мощности прогрева, так как тепло от камней всегда устремляется вверх;
  • в зависимости от вида (сидячие или лежачие) и количества полок зависит ширина помещения парилки. При расчете минимальной ширины учитывается рост самого высокого пользователя плюс 20 см дополнительно;
  • от печки-каменки до стен и полок необходимо оставить некоторый зазор в виде воздушной прослойки, в целях обеспечения безопасности ее эксплуатации.

Кроме того, обязательно нужно учесть толщину отделочного и теплоизоляционного слоев.

Идеи дизайна парилок

На самом деле практически все парилки выглядят одинаково. Все они делаются из натуральных деревянных материалов, выполняют одни и те же функции и имеют схожее внутренне наполнение.

Основное различие парилок между собой состоит из разного расположения полок, их конфигураций, видов освещения, параметров, конструкции и оформления печки-каменки. Идеи дизайна парилки в бане представлены на фото.

Самым правдоподобным дизайном может похвастаться только парилка в традиционном бревенчатом срубе. Это классический вариант русской бани, сделанной из бревен, без отделки, с грубыми скамьями и кирпичной печкой.

Более современный вид имеет деревянная парилка с дощатыми стенами и лежаками, изготовленными из липы или кедра, с кирпичной или металлической каменкой. В качестве декора используют стильную подсветку, березовые веники, деревянные ведра и ковшики.

По своему желанию можно обустроить и наполнить парилку чем угодно. Декор из бревенчатого панно придаст парилке современности в стиле модерн. Светодиодная подсветка и оригинальные светильники сделают дизайн более экзотическим.

Выбор материалов для отделки парилки в бане

При сооружении лучшей парилки для бани хозяева всегда надеются на долгосрочность ее эксплуатации. Чтобы оправдать такие ожидания, необходимо строить баню из качественных материалов.

Для обшивки стен рекомендуется использовать деревянные пиломатериалы натуральных пород дерева с малой теплопроводностью и высокой влагоустойчивостью. К таким породам относятся кедр, липа, осина, черная ольха и ясень.

В качестве теплоизоляционного материала советуют отдать предпочтение фольгированной минеральной вате, обладающей лучшими влагоустойчивыми свойствами. Для гидроизоляции также подойдут фольгированные материалы: алюминиевая фольга, пеноизол и пергамин.

Для выведения воздуха без контакта с водой обустраивают пароизоляцию из полипропиленовой пленки или мембранная вариоляция из крафт-бумаги. Вентиляционные трубы из пластика – оптимальный вариант для подачи и циркуляции воздуха.

Устройство парилки в бане

Процесс сооружения парилки в бане состоит из нескольких основных этапов:

  • разработка проекта бани и всех ее составляющих: предбанника, парилки, внутреннего содержания парной (какие нужны полки, каменка, освещение, аксессуары и даже камни для парилки в бане);
  • расчет количества необходимых материалов;
  • устройство и расчет вентиляционных каналов;
  • кладка кирпичной печки-каменки на бетонном основании;
  • отделка стен и потолка гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами;
  • обшивка помещения парилки натуральными деревянными материалами (вагонкой, досками)
  • размещение полок (лежаков), монтаж освещения и подсветки;
  • наполнение декоративными элементами и специальными приспособлениями.

Как видите, сделать парилку в бане не сложно, важно запастись терпением, а также определенными знаниями и умениями.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями (2 фото + 3 видео)

Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Читайте также:
Цветы для дачи, цветущие все лето (32 фото): самые красивые долгоцветущие цветы для сада. Какие можно посадить перед домом и как расположить на клумбе?

Недостатки

  • возможная усадка бани с течением времени;
  • необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
  • материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
  • внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

  • легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
  • хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
  • подкупающая дешевизна сборки;
  • экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
  • возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

  • каким размером участка вы располагаете?
  • хотите ли вы разделить парную и мойку?
  • готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

  1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
  2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
  3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
  4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
  5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

  1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
  2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
  3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
  4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
  5. залейте базовые стойки бетоном;
  6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
  7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.



Возведение крыши

  1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
  2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
  3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
  4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
  5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
  6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.


Утепляем стены, пол, потолок

  1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
  2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
  3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
  4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.


Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

  1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
  2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
  3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.
Читайте также:
Угловые диваны с большим и маленьким спальным местом: как подобрать оптимальную модель


Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Парилка своими руками: основные этапы устройства. Пошаговая инструкция

Сооружение помещения для парной – это только часть всего комплекса работ по организации русской бани. Правильно обустроенная парилка является залогом качественного отдыха и безопасности банных процедур. Парилка своими руками позволит получить существенную экономию средств и даст возможность проявить свою индивидуальность.

Пошаговая инструкция по устройству парной

Обустройство парилки своими руками предполагает выполнение определенной последовательности операций:

  • Разработка проекта.
  • Выбор печи и места ее расположения.
  • Отделка помещения.
  • Организация освещения.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого из этапов.

Высота потолков обуславливается целью нахождения человека в парной

Проект парной: основные принципы

Перед началом работ по обустройству парной необходимо создать проект, который предусматривает все тонкости этого специфического помещения с учетом вековых традиций и реалий настоящего времени.
Проектирование должно осуществляться в зависимости от основных факторов: размера печи и числа людей, одновременно пребывающих в помещении.

Для семьи, состоящей из трех человек, достаточна площадь примерно 2х2 метра с высотой парилки 2,2 м. Существует ошибочное мнение, что положительным моментом в этом случае будет некоторый запас пространства. Это не верно, так как с увеличением объема парилки для достижения необходимой температуры будут необходимы большие затраты энергии и времени.

Окно лучше делать маленьким

Как правило, при сооружении парилки окна не предусматриваются. В случае возникновения необходимости, окно должно быть по возможности минимального размера (не более 500х500 мм). Для создания достаточной теплоизоляции желательно изготовить окна по современным технологиям, которые позволяют достичь требуемого эффекта. Кроме этого, обустройство окна потребует тщательной изоляции щелей при его монтаже.

Парная в обязательном порядке должна быть оборудована вентиляцией. Система вытяжки должна обеспечивать выведение из помещения лишней влаги. Это требование обусловлено необходимостью устранения благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов в виде грибков и плесени.

Кроме этого, срок эксплуатации отделочных материалов напрямую зависит от уровня влажности в помещении, так как в подавляющем числе случаев парная отделывается деревом. Влажность, находящаяся в допустимых пределах, благотворно влияет на здоровье человека.

Особенности обустройства парной

При сооружении парилки своими руками необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Выбор печи

Основными параметрами, от которых зависит работа устройства, являются: число камней и длительность нагревания их, жаростойкость корпуса, материал решетки, потребляемая мощность агрегата и его дизайн. Для обеспечения теплом, кроме парилки, смежных помещений с общей площадью помещений в 22 квадратных метра достаточно мощности 24 кВт. Изготовление печи своими руками позволит снизить затраты на обустройство бани.

Выбор печи – важное дело

Облицовка пола

В качестве материала для полов лучшим решением будет использование керамогранитной плитки или применение натурального камня. Для безопасного перемещения укладывается дощатый настил. Теплоизоляция пола не обязательна. При этом одним из требований к полу является устройство отверстия для слива воды. Древесина в качестве материала для пола – не самый лучший вариант, так как повышенная влажность приведет к ее деформации и скорому выходу из строя.

Потолок

Для потолка достаточной высотой является величина в 2,2 м, что связано с физическими свойствами пара и физиологией человека. При высоте потолка, превышающей указанное значение, пар уйдет вверх? и эффект от его воздействия будет потерян. Снижение высоты приведет к возникновению дискомфорта при проведении банных процедур, так как возникнет вероятность травматизма головы, и возникнут затруднения при работе веником.

Окна и двери

Организация окон не является обязательным условием.

Дерево или стекло являются оптимальным вариантом материала для изготовления дверей. Если дверь из дерева – это традиция, то стекло – практичность.

Выбор источника пара и определение места для печи

Важным фактором при выборе печи является способ получения пара, источник энергии и размеры помещения парилки.

Каменка – это классическое решение при выборе печи для русской бани. Внутрь ее закладывают камни.

Традиционным топливом служат дрова, но могут быть использованы и электричество, и газ.
Печи бывают нескольких видов.

На дровах

Установка такой печи обеспечит неповторимую атмосферу в бане. Даже тот факт, что такое устройство требует периодической очистки от сажи камней, не может испортить удовольствия от принятия банной процедуры. Чтобы снизить образование сажи, следует применять осиновые дрова в качестве топлива. Для поддержания стабильной температуры требуется постоянно следить за процессом горения.

Парилка с печью на дровах

Электрическая

Каменка, работающая на электричестве, очень удобна в эксплуатации. Такой электроприбор обладает компактностью, достаточной мощностью и позволяет быстро достичь необходимой температуры. Его устройство не требует организации дымохода.

Читайте также:
Тахта своими руками: как сделать, план действий с фото и видео

Электро-каменка безопасна для окружающей среды и человека, обслуживание ее максимально упрощено за счет применения автоматики, особенности конструкции исключают возможность травмирования.
Основной недостаток устройства заключается в значительном потреблении электроэнергии.

Электро-каменка

Газовая

Применение газовой печи характеризуется простотой эксплуатации, высокой скоростью нагрева и поддержанием заданной температуры в помещении парилки.
Существенным недостатком этого аппарата выступают габариты печи и значительная потребность устройства в газе. Применение печи такого типа нецелесообразно, если отсутствует подключение к газовой магистрали.

Типы каменок

Печь-каменка может быть открытой и закрытой.

Каменки бывают разных типов

В случае, когда несколько человек планирует принимать банные процедуры, лучшим выбором будет открытый тип каменки. Топливник (место сгорания топлива) не имеет огнеупорной кладки. Он служит местом для укладки камней. Такое обустройство печи позволяет нагревать все помещения бани, а камням раскаляться.

При воздействии воды, каменки с таким устройством быстро теряют температуру. Такую конструкцию используют в печах с электрическим отоплением.

Закрытая каменка является традиционным способом устройства русской бани. При этом в специально отведенном месте печи располагается большое количество камней. В этом случае пар выходит через специальную дверцу, уровень которой расположен напротив камней первого ряда. В процессе сгорания топлива эта дверца должна оставаться в закрытом состоянии. Для прогрева парилки ее открывают заблаговременно.

Отделка парилки: основные этапы

Какой выбрать материал?

Выбор материала – это важный этап при производстве отделки парной.

В устройстве парилки мелочей нет

При своей доступности сосна – не подходящий материал для этого помещения. Этот вид древесины имеет в своем составе смолы, которые под воздействием высокой температуры выделяются на поверхность материала.
Наиболее подходящим материалом в этом случае может быть липа. Характеристики этого вида древесины не допускают ожогов и позволяют сохранять внешний вид отделки неизменным длительное время.
Не исключается возможность применения осины, березы, или тополя. Деревья, относящиеся к лиственным видам, быстро просыхают, создавая тем самым специфический микроклимат в парной, и обладают долговечностью.

Категорически не допускается применение для отделки бани плит из древесины и линолеума. Помимо того, что эти материалы пожароопасны, они при высоких температурах и влажности становятся небезопасными для здоровья человека.

Как утеплить потолок и стены?

Важным условием при устройстве парилки является создание герметичности помещения. С этой целью используют утеплитель на минеральной основе, который изолируют от пара с помощью алюминиевой фольги.

Для соединения ее краев применяется специальная клейкая лента. Высокие температуры не позволяют в данном случае применение пленки, вследствие ее деформации. Наружная отделка должна подразумевать организацию закрывающихся вентиляционных отверстий.

Утепление

Для отделки потолка используют строганную доску с толщиной 20-30 мм. Крепление их к балкам осуществляется при помощи гвоздей, которые должны иметь длину, в три раза превышающую толщину доски. Улучшить вентиляцию можно, скруглив углы у досок и оставив небольшой зазор между ними.

Отделка парной вагонкой

Следует отметить, что большую популярность получила вагонка в качестве отделочного материала помещений бани. Свойства этого материала дают возможность создать требуемую теплоизоляцию и отделать поверхность стен, придав им привлекательность. Кроме этого, хорошая воздухопроницаемость материала не создает условий для образования конденсата, возникновения грибков и плесени.

Перед монтажом вагонки в парной ее оставляют в ней на некоторое время, чтобы материал адаптировался к условиям микроклимата помещения.

При наличии существенных дефектов поверхности стены, их следует ликвидировать, чтобы материал не лег волнообразно. Крепление происходит при помощи скоб или шурупов. Необходимо учитывать то обстоятельство, что добиться идеальной поверхности стен без сооружения обрешетки в большинстве случаев не удается.

Вагонка

При выборе крепежных элементов следует учитывать условия их работы. Их материал должен выдерживать повышенную влажность и температуру, а также исключить возможность получения человеком травм.

Как производится отделка пола в парной?

Процесс отделки бани начинают с организации пола. Его рекомендуют приподнять на 150-200 мм выше уровня полов в других помещений. Это позволяет сохранить тепло в парилке за счет отсутствия сквозняков.

Пол из шунтированной доски

В качестве материала лучше всего использовать кафельную плитку, шпунтованную или обрезную доску. От сделанного выбора будет зависеть уровень безопасности перемещения в помещении и его комфортабельность.
Настил из досок производится на лаги, которые размещаются на кирпичных столбиках. Основанием им служит песок или бетон. Для монтажа используются крепеж из оцинковки, бронзы, латуни или нержавеющей стали.

Освещение парной: советы

Специфические условия в помещении обуславливают ряд предъявляемых требований к организации освещения в нем:

  • плафон должен быть выполнен из жаропрочного и влагостойкого материала;
  • для создания рассеянного освещения лучше применять матовые плафоны;
  • светильники не должны размещаться на потолке;
  • плафоны должны быть армированными;
  • максимальная мощность ламп должна составлять 60 Вт.

Освещение создаст атмосферу загадочности

Дизайн парной: идеи

Устройство парилки не отличается разнообразием и имеет традиционный интерьер, состоящий из печи-каменки и разноуровневых лавок.

Расположение полок должно соответствовать имеющимся предпочтениям и удовлетворять различным потребностям. При использовании метода зонирования пространства можно обложить печь камнем, а лавки выполнить из дерева.

Современным дизайнерским решением является обустройство окон при отделке парной. Сквозь них можно созерцать окружающий пейзаж.

Подборка видео- и фотоматериалов даст более подробное представление о возможных вариантах дизайна парной

Парилка с огромным окном открывает обзор на участок. Есть надежда, что стекло тонировано и снаружи не видно, что происходит внутри.

При отделке парилки можно сочетать материалы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: