Советы по установке врезных замков

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

  • Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
  • Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

  • Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
  • Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
  • Отвертка — закрутить саморезы.
  • Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).
  • Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

    Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

    Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

    Без стамески не обойтись

    Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

    Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

    В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

    Выемка под замковую часть

    Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

    1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
    2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

    Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

  • Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
  • Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

    Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
    Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

    Дрелью ровнять быстрее

  • Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
  • Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

  • При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.
  • Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Ставим ручки

    Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

    В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

    1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
    2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

    Делаем отметки на обоих сторонах двери

  • Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
  • На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
  • Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
  • На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

    Ставим и закрепляем ручки

  • Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
  • Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

    Устанавливаем декоративные накладки

    В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

    Установка замковой защелки

    Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

      Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

  • Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
  • Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
  • Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.
  • Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

    Врезка ответной части

    Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

    1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
    2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
    3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

    Середину замка найти просто

  • На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
  • Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
  • При помощи стамески выравниваем отверстие.

    По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

  • Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
  • Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
  • Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

    Убираем люфт закрытой двери

    Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

    Особенности установки защелки

    Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

    1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
    2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

    Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
    При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

    Второй способ сделать отметку под стержень ручки
    Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

    В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

  • Ставим личинку защелки на место, крепим.
  • Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.
  • Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

    Как правильно установить замок в межкомнатную дверь

    Хотите иметь свое собственное пространство и быть убежденным, что в него никто не проникнет? Тогда установка замка в межкомнатную дверь – это для вас единственно правильное решение. Сделать это можно самому, не прибегая к посторонней помощи. Важно только правильно подобрать фурнитуру. Она должна быть высокого качества, соответствовать интерьеру по форме, цвету и дизайну.

    Выбираем замок для межкомнатной двери

    По функции и конструкции выделяют несколько разновидностей дверных замков:

    • обычная защелка или фалевый замок;
    • защелка с фиксатором;
    • врезной;
    • магнитный;
    • накладной;
    • шпингалет;
    • щеколда;
    • сувальдный.

    Обычная защелка. Это наиболее примитивный вид замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Он представляет собой незамысловатую конструкцию, состоящую из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Нередко такой механизм монтируют вместе с ручкой, которая управляет язычком.

    Защелка — самый простой механизм, устанавливаемый на межкомнатные двери

    Назначение фалевого замка – держать дверь закрытой. Обычная защелка проста, надежна при эксплуатации, характеризуется широким выбором дизайна. Однако из-за чрезмерно простого механизма, она не нашла широкого применения.

    Защелка с фиксатором. Она считается вариацией обычной защелки, которая оснащается дополнительно фиксатором. Он блокирует движение ручки. Различают два вида: рычажный и кнопочный. Первый вид более практичный, надежный. Кнопочный замок ничуть не хуже, но с ним может быть такая неприятная ситуация как случайное захлопывание двери.

    Защелка с фиксатором обладает рядом преимуществ: простой монтаж, несложная конструкция, широкий выбор моделей. Недостатком такого замка является слабый механизм фиксации.

    Покупая изделие, обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращает ли пружина его внутрь двери.

    Врезной замок. В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок.

    Врезные замки отличаются надежностью и долговечностью

    Цилиндр бывает двух видов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка». Первый устанавливают в том случае, если замком пользуются изредка. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.

    Врезными замками закрывают спальни, кабинеты, кладовые. Они надежно защищают от проникновения, долговечны, редко ломаются. Если говорить о минусах устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.

    Магнитный замок. Если можете себе позволить раскошелиться, то эта разновидность замка для вас. Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.

    Магнитный замок отличается бесшумностью, но стоимость его достаточно велика

    Бесшумная работа обеспечивается за счет его конструкции, состоящей из ригеля, ответной планки, магнита, футляра под магнит. Ригель притягивается к ответной планке с магнитом, которая расположена на коробке.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: «R-A-510923-1»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

    Наряду с достоинствами изделия есть недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка. Во-вторых, замковый корпус по своим размерам не очень компактный, из-за чего выглядит громоздко.

    Накладной замок. Изделия этого вида по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает из-за простоты механизма и несложной установки.

    Нынешние модели могут похвастаться удобным корпусом. Устройство монтируется с внутренней или наружной стороны двери, обеспечивая тем самым защиту от неожиданного проникновения.

    Шпингалет. Первоначальным назначением замка было закрепление одной из створок двойных дверей. В настоящее время его устанавливают преимущественно в ванной, туалете.

    Шпингалет устанавливается в ванных комнатах

    Принцип работы данного изделия такой простой, что с ним справится даже маленький ребенок. Его монтаж не требует специальных знаний и опыта.

    Щеколда. Это простейший вид замка. Щеколдой называют металлическую пластину с выдвигающимся рычагом. Ее ставят как основной или вспомогательный замок.

    Сувальдный замок. Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защиты. Его используют как для уличных, так и для межкомнатных дверей.

    Для фиксации засова в механизме применяются пластины (сувальды) с разнообразными по форме пазами.

    Сувальдный замок обладает высокой степенью защиты

    Для каждой пластины подходит соответствующий профиль бородки ключа. Замок отроется лишь тогда, когда сувальды станут в правильное положение и освободится паз для прохождения засова.

    Если вы сделали свой выбор в пользу стильного, но простого замка, можете браться за работу.

    Инструменты и материалы

    Для установки механизма понадобятся следующие материалы:

    • ручки любой формы (круглые, в форме буквы «Г») – 2 штуки;
    • цилиндровый механизм с пружиной;
    • винты для крепления, которые соединяют цилиндровые механизмы;
    • ригели;
    • розетки для закрытия цилиндровых устройств – 2 штуки.

    Кроме материалов, для работы нужен небольшой комплект инструментов:

    • простой карандаш;
    • рулетка;
    • дрель;
    • офисный ножик;
    • стамески на 0,1 и 0,2 см;
    • перьевое сверло 2,3 см;
    • сверло на 0,2 см;
    • коронка на 5,4 или 5 см исходя из толщины двери;
    • скотч малярный;
    • молоток.

    Если чего-то из перечисленных инструментов не оказалось дома, придется докупить. Стоимость у них невысокая, а в хозяйстве всегда пригодятся.

    Монтаж замка

    Поставить механизм самостоятельно не составит большого труда. Нужно только забыть про спешку, быть достаточно внимательным. Успех дела зависит от множества факторов, в том числе от типа двери.

    Легче всего вставить замок в деревянное полотно. Сложнее будет с изделием из мдф, так как здесь уже требуется наличие умений, знаний. Поэтому в данном случае лучше не рисковать, а позвать на помощь мастера своего дела.

    В противном случае, плохо выполненная работа приведет к повреждению механизма, отчего его нужно будет отремонтировать или вообще понадобится полная замена изделия.

    Подготовительный этап

    Нанесение разметки – это начальный этап на пути установки замка. Первое, что нужно сделать, — это предотвратить возможные повреждения двери.

    Замок монтируют на расстоянии около 1 м от пола

    С этой целью отмерьте расстояние на полотне 0,9 – 1,1 м от напольного покрытия – это месторасположение замка. Затем наклейте в том месте малярный скотч на торец и поверхность двери. Подобная процедура не только обезопасит ваше изделие от царапин, но и облегчит нанесение замеров.

    С замком в наборе продается шаблон. Он позволяет нанести безошибочно метки, указывающие на положение отверстий. Для этого сложите трафарет по линии сгиба и прикрепите к торцу. Затем саморезом отметьте на торце и на плоской поверхности полотна центры отверстий.

    Выборка отверстий под ручку и механизм замка

    После нанесения разметки принимайтесь за нижеуказанные этапы работы:

      На плоской поверхности полотна проделайте шуруповертом и коронкой по дереву отверстие. Его необходимо начать делать с одной стороны двери, а продолжить с обратной. Это позволит избежать повреждений изделия.

    Для создания отверстия используется коронка по дереву
    Перьевым сверлом просверлите в торце двери проем для защелки. Сверло должно выйти под прямым углом в отверстие, сделанное ранее.

    Проем для защелки выполняют перьевым сверлом
    Ровно вставьте защелку в отверстие и очертите карандашом.

    Разметка защелки

  • Выньте ее и офисным ножом снимите наружный слой полотна строго по начерченным линиям.
  • Выберите стамеской углубление для ригеля, глубина которого должна быть не больше толщины его рамки.

    Выборка углубления для ригеля
    Установите защелку, прикрепите ее саморезами. Если она легла неплотно, подрубите проем стамеской в местах выступа.

    Врезка замка фрезером

    Фрезером называют небольшой вертикальный станок. Он достаточно прост в обращении, поэтому даже новичок сможет им управлять. Чтобы врезать замок при помощи станка в межкомнатную дверь своими руками, необходимо:

    • Поставить полотно перпендикулярно на бок и зафиксировать его стапелем.
    • Замерять и нанести отметки для язычка.
    • Приставить замок к створке так, чтобы намеченная линия шла четко посередине проделанного углубления под язычок. Обвести карандашом тело изделия, а также планку по верхней и нижней границам.
    • Нарисовать ровные прямые на торцовой части полотна. При необходимости воспользуйтесь угольником.
    • Выбрать станком проем для замка.
    • Сменить в станке фрезу, исходя из габаритов планки, и настроить нужную для ее толщины глубину. Сделать в центре выемку.
    • Сделать гнездо под замочный корпус. Для этого ведите станком посередине разметки ровную линию.
    • На полученной линии просверлить дрелью отверстия. Древесина, которая осталась, убирается молотком и стамеской.

    Проем для замка можно сделать фрезером

    Таким образом, получился проем для замка. Чтобы проверить, правильно ли все выполнено, вставьте устройство в посадочное место.

    Врезка замка без фрезы

    Отсутствие фрезы – это не повод откладывать установку замка до лучших времен. Для выполнения монтажа, подойдут самые обычные инструменты, которые найдутся в любом доме.

    Схема монтажа врезного замка

    Хотя следует отметить, что есть случаи, когда без профессионального станка не справиться. Например, монтаж замка с защелкой.

    Вставка механизма с личинкой

    Иногда замок монтируют в дверь, в которой уже есть ручка. Именно для таких ситуаций предназначены механизмы с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, поэтому эта работа покажется непосильной для мастера-самоучки.

    Замки с личинкой монтируются в двери с установленной ручкой

    Однако вам не понадобятся инструменты и багаж умений. Только попробовав, вы узнаете, как несложно вставить замок с личинкой в деревянную дверь.

    Для этого найдите место для замка (над ручкой или под ней) и беритесь за выполнение нижеперечисленных пунктов:

    • На торцевой части начертите осевую линию там, где монтируется механизм.
    • Приставьте замок и сделайте метки, указывающие на высоту изделия.
    • Просверлите по осевой линии отверстия с небольшим расстоянием между ними.
    • Сверлом уберите перемычки между отверстиями и сделайте аккуратное гнездо, соответствующее размерам замка.
    • Поставьте механизм в получившийся проем, зафиксируйте его саморезами. Офисным ножом наметьте и вырежьте периметр замочной пластины приблизительно такой же толщины, как и она сама.
    • Уберите механизм и сделайте стамесками проем для устройства.
    • Приставьте замок к плоской поверхности полотна и отметьте местоположение личинки. Затем обведите по контуру личинку. То же самое проделайте с обратной стороны двери.
    • Просверлите отверстие для личинки. Чтобы устройство свободно зашло, нужно немного выйти за пределы контуров разметки.
    • Поставьте замок и прикрутите его саморезами, отверстия под которые необходимо было сделать заранее.
    • Закрепите личинку и проверьте, как функционирует механизм. Поставьте на нее с помощью саморезов накладки в качестве декора.

    Установка ответной части замка

    Это завершающий момент монтажа замочного механизма. Чтобы установить ответную часть, выполните следующие действия:

    1. Прикройте дверь и нанесите на проем две линии, расстояние между которыми соответствует размеру замочной защелки.
    2. Померяйте, на каком расстоянии находится начало защелки от угла двери.
    3. Отмеряйте точно такое же расстояние на проеме – это начало углубления.
    4. Если вы собираетесь утопить ответную часть в косяке, то установите ее на место и обведите карандашом по внутреннему и внешнему контуру. Если нет, то очертите только внутренний.
    5. Перед установкой ответки, сделайте инструментом углубления под язычок и саморезы.
    6. Установите ответную часть и закройте двери. При возникновении лишнего люфта устраните его, отогнув язычок на ответке.

    Ответную часть замка закрепляют с помощью саморезов

    Таким образом, вы подошли к финишной прямой. Монтаж нового замка или замена старого – это процесс не очень сложный, но требующий аккуратности. При смене прежнего механизма убедитесь лишний раз в целесообразности переустановки. Ведь проблему иногда можно решить путем простой регулировки устройства.

    Установка замка в металлическую дверь

    Нередко возникают ситуации, когда нужно установить замок во входную дверь из металла. Это необходимо, если она изготовлена своими руками, требуется врезать второй запирающий механизм для большей защиты. Проще всего для этого вызвать специальную сервисную службу, но в большинстве случаев установка замка в металлическую дверь не настолько сложная, поэтому монтаж можно выполнить своими силами. Это позволит немного сэкономить.

    Советы по выбору замка

    Подбор и покупка запирающего механизма, одного или двух, является первым шагом по его установке. Замки отличаются между собой классом устойчивости ко взлому, чем выше категория, тем большую защиту гарантирует механизм и тем дольше придется с ним повозиться злоумышленникам.

    Для квартиры или загородного дома стоит обзавестись замками 3 или 4 класса устойчивости, изделия более низких категорий (1 или 2) подойдут только для подсобных помещений.

    На входную железную дверь возможна установка замков двух типов:

    1. Цилиндровые. Они широко распространены. В их конструкции предусмотрены штыри специфической формы, а также ключ с ответными выемками к ним. Такой разновидности замок обладает дисковым кодовым механизмом. Несмотря на свою сложность, личинку подобного устройства можно довольно легко повредить — выбить. Поэтому стоит приобретать изделия премиум класса, в которых предусмотрена броненакладка. Она защищает личину от выбивания.
    2. Сувальдные. Получили свое название из-за пластин (сувальд). В момент открытия замка они выстраиваются в четком порядке. Чем больше количество сувальд, тем замок надежнее (класс его защиты выше). В таких замках также устанавливают бронированные пластины.

    Кроме механических запирающих механизмов в дверь из железа устанавливают электронные замки. Они открываются при помощи дистанционного пульта, магнитной карточки, самые современные модели реагируют на отпечаток пальца.

    По способу установки замки на железную дверь разделяются на такие категории:

    1. Накладные. Практически весь замок при этом находится снаружи створки. Устанавливать его достаточно просто своими силами.
    2. Врезные. Самый распространенный вариант. Чтобы установить замок в железную дверь в полотне вырезают отверстие. Внешне это оптимальный вариант, поскольку замок не виден.
    3. Встроенные. Вставка замков в железную дверь осуществляется в створку на этапе сборки изделия на заводе. Своими силами заменить или установить такой замок достаточно проблематично, придется полностью разбирать створку.
    4. Навесные. Такой тип для жилых помещений не применяют, он сгодится лишь для бытовок или хозяйственных пристроек. Для его монтажа на металлическое полотно привариваются проушины.

    Стоит покупать продукцию известных брендов, обязательно с сопроводительными документами и гарантией. Не лишним будет почитать отзывы о производителях на форумах, расспросить продавца обо всех тонкостях работы замка, особенностях эксплуатации и ухода за ним.

    Дешевые изделия покупать не стоит, иначе придется потратиться потом на их ремонт или замену. Лучше приобрести один качественный и дорогой замок высокого класса защиты, чем два дешевых и легко вскрывающихся. К тому же дешевые механизмы начинают заедать через небольшой период эксплуатации. То есть опять потребуется на входную металлическую дверь поставить замок.

    Но не стоит бросаться в другую крайность и монтировать как можно больше запирающих механизмов в полотно. Врезание каждого из элементов понемногу ослабляет створку. Поэтому специалисты не советуют монтировать более 2 замков. Для максимальной защиты лучше устанавливать две двери в квартиру (входную и тамбурную).

    Подготовка инструментов

    Чтобы вставить новый замок на металлическую дверь или заменить старый в случае его поломки, сложные инструменты не нужны. Потребуется болгарка и дрель, шуруповерт. К дрели следует приобрести сверла по 12 -18 мм в диаметре. Также хорошо иметь заточный камень крупной зернистости, чтобы в случае необходимости можно было легко расширять технологические отверстия, полировать их, удаляя шероховатости.

    Также нужны напильник, отвертки, для резьбы метчик. Для разметки стоит подготовить рулетку и карандаш. Из крепежных элементов необходимо сделать запас саморезов и винтов. Вот и весь набор, он найдется в доме у каждого хозяина.

    Сложность установки дверного замка металлической двери состоит лишь в том, что работать придется с металлом значительной толщины и прочности. Для накладных и врезных замков способ их монтажа немного отличается.

    При проведении любых ремонтных работ нельзя забывать о своей безопасности. Поэтому работать лучше в защитных перчатках, а при резке металла надевать очки.

    Схема монтажа замка врезного типа

    Для врезки замка в железную дверь потребуется просверлить несколько отверстий: они нужны для ручек, самого механизма, а также для скважины.

    Врезка замка во входную железную дверь выполняется в такой последовательности:

    1. Сделать разметку места нахождения замка. Наиболее удобная высота для его установки от 1 до 1,5 м. Также можно размещать замок, отступая от пола 80 или 90 см.
    2. В торцевой области створки промаркировать края паза. С каждого конца выполненной разметки сделать дрелью небольшие углубления, затем между ними нужно будет сделать выемку при помощи болгарки. Чтобы сверло не «ездило» по металлу, сначала можно выполнить легкие вмятины керном и молотком. Для сверления важно выбрать соответствующее по диаметру сверло, его следует взять на 2 мм больше, нежели толщина замка.
    3. Вырезать отверстие под замок. Соединить просверленные края линиями. Теперь придется поработать болгаркой, лучше использовать небольшой инструмент. Если дверь выполнена из профиля, то прорезать отверстие нужно будет с обеих сторон. Для такой работы как нельзя лучше подойдет маленькая болгарка. После выполнения отверстия, края обязательно обработать напильником, чтобы они были ровными.
    4. Выполнить отверстие для замочного цилиндра. На следующем этапе врезки замка во входную металлическую дверь, необходимо посчитать расстояние от скважины до края устройства, перенести маркировку на створку. Также на этом этапе нужно сделать разметку, чтобы потом установить дверные ручки. На полотне лучше всего нарисовать контур замка, и по его периметру выполнять небольшие отверстия с мелким шагом, которые затем соединить в единое целое. После того как прорезь будет выполнена, вынуть металл, вставить замок (примерить его), если потребуется, то расточить отверстие до нужных габаритов. Проделать это можно дрелью, оснащенной абразивным кругом небольшого размера. Цилиндр должен хорошо входить в замок.
    5. Выполнить отверстия для фиксации ручек. Это просто: достаточно требуемого диаметра высверлить отверстия.
    6. В корпус дверной створки поставить механизм, отметить точки для его крепления. Для фиксирующих винтов выполнить отверстия, затем сформировать метчиками в них резьбу.
    7. Монтировать замок. Вставить замок железную дверь (в подготовленную прорезь), прикрутить винтами или саморезами. Часто крепежные элементы идут в комплекте к устройству. Затем установить цилиндр, соединить его с замком. Для этого потребуется длинный винт, который вставляется с торца.
    8. После закручивания винтов проверить, исправно ли работает замок. Если все в порядке, монтировать дверные ручки, накладку. Сердцевину смазать машинным маслом или другой смазкой, проверить, как работают ригели.
    9. Теперь нужно сделать ответное отверстие в коробе, в которое будут входить защелка и засов. Сначала выполнить разметку, делать это нужно максимально точно. Можно на засовы замка навесить ответную плану, максимально прикрыть (закрыть) створку и в таком положении разметить края ответки. В коробе дверей просверлить для ригелей соответствующие углубления. Зафиксировать ответку.

    После врезки замка в металлическую дверь, для нормальной работы механизма, важно его периодически очищать от пыли грязи, смазывать механизм. В новых изделиях смазка уже присутствует, а вот те, что несколько месяцев проработали, требуют ухода. Чтобы смазать ригели, нужно их выдвинуть на максимум, распределить смазывающий состав по ним, задвинуть их назад. Секунд через 40 еще раз повторить такую процедуру. Сделать так 3 или 4 раза. Также для нормальной работы замков не допускать проседания створки. Для этого требуется регулировать петли и корректировать их работу, подбирать навесы, подходящие к массе полотна.

    Порядок монтажных работ для накладного замка

    Такой вариант замка монтировать проще, поскольку основная часть находится на створке, а не в середине.

    Чтобы установить замок на входную металлическую дверь, потребуется выполнить такие действия:

    1. Приложить замок к створке, сделать отметки для его крепления, скважины и всех остальных элементов. Запирающие устройства данного типа обычно устанавливают выше, чем врезные. Так поступают для того, чтобы можно было удобнее использовать защелку.
    2. На полотне из металла монтировать штифты для крепления.
    3. По разметке выполнить отверстие для выхода скважины на внешнюю сторону створки. Зафиксировать накладной замок за счет штифтов изнутри помещения.
    4. Проверить, насколько точно работает механизм. При отсутствии проблем, окончательно зафиксировать его корпус на створке. С внешней стороны двери монтировать накладку.
    5. Сделать в коробе ответное углубление, выполнить резьбу, установить накладной блок. Он необходим, чтобы фиксировать ригели. Важно выполнить все правильно, иначе ригели не будут попадать в соответствующие выемки.

    Поставить замок на металлическую дверь накладного типа своими силами можно без особых навыков. Сделать это намного проще, нежели врезать его. Сам процесс занимает немного времени.

    Замена замка цилиндрового типа

    Установка замков на входную металлическую дверь, оснащенных цилиндровым механизмом, очень распространена, поскольку в случае поломки нет необходимости вставлять новый замок. Достаточно заменить только его поврежденную личинку.

    Сердцевина выполнена в виде цилиндра, обновить такое устройство совсем не сложно.

    1. Для начала потребуется удалить отработавшую личинку.
    2. После этого, при помощи специального ключа надо открыть механизм. Никакие другие элементы замка извлекать не нужно.
    3. Со стороны торца следует выкрутить шурупы, при помощи которых фиксируется пластина замка.
    4. Используя ключ, закрыть устройство. В центре язычка выкрутить шуруп.
    5. Ключ развернуть на 40 градусов и вытянуть личинку вверх.

    Если сердцевина замка повреждена, то придется ее высверлить, а затем выбивать из механизма.

    Замена замка сувальдного типа

    Производителей сувальдных замков достаточно много, но при их выборе следует отдавать предпочтение европейским брендам, поскольку их намного проще ремонтировать. Если такое устройство выйдет из строя, то нужно сменить его отработавшую сердцевину.

    Чтобы установить в металлическую дверь замок подобного типа, необходимо демонтировать имеющийся корпус. Для этого следует открыть дверь, чтобы видны были ригельные элементы. После демонтировать замочную сердцевину. Нужно снять броненакладку, засов, ручку и ключ. Декоративные элементы убирать не обязательно.

    После этого открутить фиксирующие винты, вынуть старую деталь. Затем установить новую сердцевину, зафиксировать ее. В некоторых случаях не обязательно заменять элемент замка, а для лучшей его работы достаточно просто перекодировать механизм, используя специальный ключ и инструкцию, которая поставляется в комплекте с изделием.

    Особенности электромагнитного замка

    Такие виды устройств существенно отличаются от сувальдных и цилиндровых. Они включают две части — главную и ответную пластины.

    Вставка замка в металлическую дверь состоит из нескольких этапов:

    1. Первым шагом, как и в случае любых подобных работ, является разметка места монтажа. Для начала нужно приложить корпус к дверному полотну. Трафарет приклеить в месте, где будет располагаться ответная пластинка. После этого отметить точки, где будут установлены крепежные детали.
    2. На следующем этапе потребуется под них просверлить подходящего размера отверстия. Пластину зафиксировать на металлическом полотне при помощи специальных шайб. Чтобы обеспечить достаточную прочность, нужно на каждый винт установить по паре шайб. Первой прикручивается стальная шайба, затем резиновая. Это гарантирует плотное прилегание сердечника.
    3. Выбрать место, где будет находиться уголок устройства. Основную часть совместить с якорным элементом. Для фиксации применять шестигранник.
    4. Для проверки правильности монтажа немного ослабить фиксирующий болт. Так получится освободить ответную пластину.

    После этого можно подключать электропитание и проверять, насколько хорошо работает замок. Главное условие – соответствие пластины и основания. При любом смещении деталей механизм не будет работать. Чтобы легче было установить замок на входную железную дверь, следует предварительно изучить инструкцию к нему, посмотреть обучающее видео.

    Металлическая дверь — лучший защитник квартиры, загородного коттеджа или промышленного помещения. Но она станет выполнять свои охранные функции только в тогда, когда замки в ней будут высокого класса устойчивости ко вскрытию. Поставить замок на железную дверь вполне можно своими силами, достаточно иметь набор обычных строительных инструментов и выполнять все точно и аккуратно. Лучше установить два разных замка, тогда можно быть уверенным в своей безопасности.

    Как сделать качественный ремонт пола в ванной комнате своими руками

    Ванные комнаты больше любых других помещений подвергаются воздействию повышенных температур и влажности. Рано или поздно это приводит к разрушению отделочных материалов. Появляются малопривлекательные трещины, выкрашивания материала и другие неэстетичные признаки того, что пришло время проводить ремонт пола в ванной. Стоит оговориться, что косметические работы, возможно, на какое-то время решат проблему. Однако нужно понимать, что остановить процесс разрушения очень сложно, и если уж он запущен, масштабных мероприятий не избежать.

    Содержание

    С чего начать ремонтные работы ↑

    Прежде всего, нужно наметить план действий, а для этого – оценить масштаб предстоящих работ. Чаще всего ремонт пола проводится в комплексе с общим ремонтом комнаты и, соответственно, заменой сантехники. Если это так, то проводить инспекцию основания лучше после демонтажа отслужившего свое оборудования. Внимательно осматриваем старое напольное покрытие или стяжку, простукивая все подозрительные места. Стоит заметить, что, скорее всего, ее состояние будет не лучшим. Придется ее демонтировать.

    Подготовка пола в ванной ↑

    Все старое напольное покрытие вместе со стяжкой должно быть удалено. Чтобы снять линолеум или доски особых усилий не потребуется. Но вот для того, чтобы избавиться от плитки понадобится перфоратор. Им же убираем и старую стяжку, особенно тщательно обрабатывая участки стыков пола и стен. Стараемся полностью убрать все остатки отслужившего свое покрытия. Убрав мусор, осматриваем основание. Скорее всего, на нем будут присутствовать дефекты: щели, трещины, вмятины и т.п. Их нужно тщательно заделать, иначе новая стяжка со временем может «прохудиться». Для заделки используем раствор недорогого клея.

    Грамотная гидроизоляция – залог безопасности ↑

    Ванная – потенциально опасное помещение. В любое время трубопроводы, подводящие и отводящие воду, могут дать течь или произойдет утечка в сантехническом оборудовании. От элементарной невнимательности также никто не застрахован. Чтобы обезопасить себя от проблем, обязательно позаботьтесь о качественной гидроизоляции пола в ванной комнате. Кроме того, влажные участки – отличная среда для роста грибков и плесени, которые очень небезопасны для здоровья человека. Грамотно гидроизолированное помещение не оставляет им шанса на выживание.

    Существует несколько видов изоляционных материалов:

    • Оклеечные. Представляют собой рулонные покрытия, наклеивающиеся на основание. Могут быть самоклеющимися, с нанесенным клеящим слоем, или обычными, когда клей наносится в процессе укладки. Очень чувствительны к степени выровненности основания и достаточно сложны в монтаже.
    • Обмазочные. Чаще всего их основа – битумная мастика, смешанная с разнообразными резиновыми и полимерными наполнителями. Главное достоинство – предельная простота в применении и отличная адгезия практически к любой основе.
    • Пропитки для бетонного пола. Проникают глубоко внутрь стяжки, закупоривают естественные поры материала и тем самым преграждают путь влаге.

    Наиболее простой и чаще всего используемый способ гидроизоляции – нанесение обмазочных материалов. Подробно рассмотрим всю процедуру:

    • Для лучшей адгезии состава с основанием наносим слой грунтовки. Выполняем процедуру тщательно и аккуратно, без пропущенных сухих участков. Просушиваем праймер.
    • Если это необходимо, разводим изоляционный состав, внимательно ознакомившись с инструкцией на упаковке.
    • Подготовленный раствор с помощью кисти или валика наносим на основание. Особенно тщательно прорабатываем стыки пола со стенами и различные труднодоступные места. В них возможно использование прямоугольного мастерка для облегчения нанесения состава. Раствор обязательно накладывается и на стену, на высоту порядка 20-30 см. Это необходимо для образования так называемого гидроизоляционного корыта, задерживающего всю нежелательную влагу. Даем материалу просохнуть.
    • В зависимости от покрытия, которое используется для гидроизоляции, может потребоваться нанести от 2 до 5 слоев раствора. Точную информацию можно найти на упаковке состава. Полностью выполняем инструкции производителя, выдерживая необходимые для застывания предыдущего слоя паузы в работе.
    • После нанесения последнего слоя даем ему на застывание не меньше 12 часов. Накладываем на стыки стен и пола специальную гидроизоляционную ленту, которая дополнительно защитит этот потенциально опасный участок. Еще раз грунтуем поверхность под стяжку.

    Делаем стяжку пола ↑

    Перед укладкой стяжки необходимо приготовить материал. Это может быть купленный в магазине состав или же «собранный» по традиционному рецепту материал. Главное, чтобы он был качественным и имел все необходимые свойства. Последующие работы проводятся в такой последовательности:

    • Размечаем стяжку. Берем уровень. Удобнее будет работать с лазерным, но подойдет и водяной. По всему периметру стен с помощью инструмента откладываем высоту будущей стяжки. Ставим отметки.
    • На основании на нужной высоте расставляем маячки в виде буквы Т или же укладываем алюминиевые профили. Ориентируясь по меткам на стене и используя шнур, окончательно выравниваем маячки. От точности проведения процедуры будет зависеть точность заливки стяжки. Мы можем выполнить ровный пол или же придать ему небольшой уклон для аварийного слива воды. Тогда в том месте, куда будет наклонена поверхность, следует предусмотреть обустройство канализационного слива.
    • Разводим раствор. Замешивать материал можно с помощью дрели с насадкой. Придерживаемся инструкции производителя и добавляем нужное количество воды. В процессе перемешивания следим, чтобы состав не расслоился. Перед применением хорошо дать смеси настояться 15 минут, после чего перемешиваем ее еще раз.
    • Аккуратно, ровным слоем выливаем подготовленный раствор на пол. Заполняем всю поверхность до уровня маячков. Периодически выравниваем материал. После того, как пространство заполнится, берем правило или шпатель и окончательно выравниваем плоскость. В конце хорошо пройтись по поверхности стяжки игольчатым валиком, который поможет избавиться от пузырьков воздуха.

    • Сушим стяжку. Это очень ответственная операция. Она будет длиться несколько суток, в зависимости от состава раствора. Строители называют первые дни процесса критичными, поскольку от них зависит качество стяжки. Нужно знать, что сквозняки или принудительная сушка горячим воздухом недопустимы. Иначе процесс удаления влаги будет идти неравномерно и бетон потрескается. Во избежание этого некоторые специалисты рекомендуют в первые дни укрыть готовую стяжку полиэтиленом или слегка увлажнять ее поверхность. Хорошо просушенная и грамотно залитая стяжка – отличное основание для любого напольного покрытия.

    Стяжка пола в ванной своими руками: видео ↑

    Отделочные работы ↑

    Можно приступать к завершающему этапу ремонтных работ. Его особенности будут зависеть от того, какое покрытие выбрано в качестве финишной отделки. Для ванных комнат это чаще всего керамическая плитка, влагоустойчивый, прочный и красивый материал. Однако, несмотря на его распространенность, он не является единственным. Отделать пол в санузле можно с помощью таких покрытий:

    • Линолеум. Материал не пропускает влагу, устойчив к перепадам температур, легок в монтаже. Полотнища высокого качества износостойки, безопасны и имеют продолжительный срок службы.
    • Мозаика. Стеклянные, каменные и керамические материалы отличаются превосходным внешним видом, просты в монтаже и износостойки. С их помощью можно легко создать оригинальный привлекательный интерьер.
    • Ламинат. Используется только специальное водостойкое покрытие с особой маркировкой. Долговечно, красиво и недорого.

    Плитка на пол в ванне своими руками: видео ↑

    Практика показывает, что ремонт пола в ванной комнате – ответственное и непростое мероприятие. На каждом этапе работ есть определенные сложности, справиться с которыми под силу будет только настоящему мастеру. От качества подготовки основания, гидроизоляции, заливки стяжки и отделки будет зависеть не только красота, но и срок эксплуатации и безопасность нового пола. Поэтому если нет большого опыта в проведении таких работ, лучше довериться специалистам и через некоторое время получить качественно отремонтированный пол в санузле.

    Точный список того, что нужно знать, затевая ремонт в ванной: 15 пунктов

    Главная / Комнаты и помещения / Ванная / Точный список того, что нужно знать, затевая ремонт в ванной: 15 пунктов

    Катя Фигаро Thu, 15 Jul 2021 07:10:00 +0300

    Ванная комната наравне с кухней — самое технологичное помещение в квартире. Оттого и подход к её обустройству должен быть по меньшей мере продуманным. Под руководством профессионального архитектора Мито Мелитоняна мы подготовили список из 15 пунктов, соблюдение которых не только убережёт вас от потери времени, но и наверняка поможет сэкономить средства, а главное — самостоятельно решить одну из главных проблем ремонта: обустройство ванной комнаты.

    Этот главный и часто решающий фактор любого начинания также важен и при ремонте ванной. Расписав бюджет по пунктам, вы избавите себя от разочарований и ошибок.

    Второй по значимости фактор — это свободное время, которым вы располагаете. Одна из основных ошибок, которую допускают все планирующие ремонт в ванной, это уверенность, что на всё про всё хватит пары дней. Ванная комната хоть и маленькое, но, как мы уже говорили, очень технологичное помещение. Учитывайте это.

    3. Порядок действий

    Распишите план работы от А до Я. Включите в список все мелочи, которые вам предстоят, вплоть до уборки. Повесьте план на видном месте и вычёркивайте по строчке. Этот приём поможет вам не только сделать всё в верной последовательности и сэкономить время работы, но и заставит довести дело до конца в кратчайшие сроки.

    4. Скрытые проблемы

    Их может и не быть, но предусмотреть возможность прорыва трубы, внезапно возникших трещин и разбитого зеркала всё-таки стоит.

    Приступаем непосредственно к процессу. Первое, что стоит сделать — это обзавестись планом ванной комнаты с привязкой сантехники.

    Далее стоит определиться со стилем будущей ванной. От этого решения будет зависеть цветовое решение, используемые материалы и, разумеется, уместность пространства в условиях уже сложившегося интерьера основных помещений.

    Следующий шаг — это решение относительно выбора будущей сантехники. Здесь всё может оказаться сложнее, чем кажется. Ведь если, к примеру, в уместности раковины сомнений быть не может, то принять нелёгкое решение в выборе между ванной и душевой кабиной вам только предстоит.

    Мито Мелитонян, архитектор:

    — А ещё нужно решить, какой именно унитаз выбрать. Есть несколько типов — напольные и подвесные. Каждый тип требует своих технических решений. Я предпочитаю использовать подвесные, где это возможно, потому что под ними проще убирать и не накапливается пыль, в отличие от напольных.

    Следующее по важности решение — это выбор плитки, которую вы собираетесь класть. Решение из серии «давайте начнём, а там разберёмся» — не совсем верное. Представьте, у вас красивая сантехника, красивая плитка, но вы изначально не подумали, как её разложить. И теперь вертикальные или горизонтальные швы не попадают в привязку сантехники. А ещё может съехать выключатель.

    Мито Мелитонян, архитектор:

    — Я чаще всего стараюсь использовать плитку больших размеров — 300 х 900 мм. У каждого производителя свой формат, но я условно его округлил. Так вот, к примеру, унитаз лучше всего располагать по центру плитки, а кнопку подвесного унитаза, чтобы грамотно сделать подрезку, ставить на горизонтальный шов.

    У раковин тоже много модификаций. Стандартная высота — около 85 см. Раковину, а именно её центр, если она небольшого размера, тоже стоит расположить либо по центру плитки, либо по шву.

    Размер плитки 300 х 900 мм даёт совершенно конкретное размещение выключателей и розеток: 1 050 мм от уровня чистого пола, по центру плитки. Если розетка внизу, у пола, тогда 150 мм. Все привязки удобно делать кратными этим размерам. Электрический полотенцесушитель тогда тоже привязан к этой высоте, поскольку подключение у них обычно нижнее.

    Кстати, не берите модель со шнуром, который включается в розетку. Я пользуюсь коробками для скрытого подключения и соединяю их напрямую. Не забывайте, что подключение бывает как правое, так и левое.

    Ещё рекомендую не делать потолок, пока не выложите плитку. Я предпочитаю не делать подрезку, я выкладываю стены точным и полным количеством, скажем, 8 плиток по 300, а не 8,5. И только потом делаю подвесной потолок из гипсокартона.

    Не забывайте, что если при укладке плитки вы делаете шов через крестик, то наверху у вас набежит лишний сантиметр высоты. Иногда это бывает критично. А вообще, сперва нужно укладывать пол, затем стены. Ванная хоть и технологичное помещение, но не стоит забывать о её эстетике. Маленького размера плитка делает её проще, большеразмерная же — богаче.

    Ремонт полов в ванной: фото, своими руками

    Ремонт полов в ванной своими руками – сложный этап обустройства квартиры. Коммуникационные трубы, которые нужно аккуратно скрыть, высокая влажность помещения, требующая использования специальных отделочных материалов – все это существенно усложняет задачу. И если Вы решили сделать ремонт своими силами, то наверняка задавались вопросом: как сделать ремонт пола в ванной правильно, чтобы было красиво, прочно и соседей не затапливать. И ниже Вы получите детальные ответ на этот вопрос.

    Требования к полу в ванной

    К полу в ванной комнате предъявляются следующие требования:

    • Экологическая чистота.
    • Безопасность для передвижения.
    • Красивый внешний вид.
    • Изоляция, обеспечивает защиту от потери тепла, негативного шума и проникновения влаги.
    • Долговечность.
    • Красота в обслуживании.

    По сути каждого из вышеперечисленных требований реально достигнуть. Стоит выделить две основные составляющие, соблюдение которых позволяет это сделать: грамотный выбор напольного покрытия и строгое соблюдение технологии укладки. Прежде чем приступить к работам, стоит внимательно ознакомиться со всеми видами напольных покрытий, которые можно положить в ванной.

    Как сделать ремонт в ванной комнате своими руками: фото и последовательность действий

    В большинстве случаев обустройство пола в ванной может отличаться разве что финишным напольным покрытием. Что касается остального, то конструкция приблизительно одинакова, прежде всего, для многоквартирных домов.

    Схема устройства пола в ванной

    Как правило, устройство пола в ванной следующее:

    • Перекрытия бетонной плиты.
    • Гидроизоляция (рулонная или из битума).
    • Стяжка из цементно-песчаной смеси (около 50 миллиметров).
    • Гидроизоляция (окрасочная или обмазочная).
    • Выравнивающая стяжка (самовыравнивающаяся или цементно-песчаная).
    • Напольное покрытие (линолеум, кафель, наливной пол, ламинат, дерево).

    Для дополнительного обогрева этой комнаты можно установить систему «теплый пол». Она делается еще на этапе осуществления выравнивающей стяжки, поэтому ее важно запланировать заранее.

    Как сделать пол в ванной своими руками: фото основных этапов работ

    Если Вы приняли решение сделать все своими силами, будьте готовыми к тому, что с этим помещением придется «повозиться». Обустройство пола подразумевает трату немалых сил, внимательности и терпения. Каждый из этапов может заняться на продолжительный срок. Чтобы конструкция пола получилась долговечной, материалы обязательно должен набрать высокую прочность – высохнуть. Поэтому не стоит спешить – Вам же не нужен некачественный пол.

    Обустройство пола в ванной комнате унифицировано и происходит в несколько основных этапов, о которых Вы узнаете ниже.

    1. Подготовительные работы.

    Выполнение подготовительных работ выполняется в два сценария и объясняется тем, в каком состоянии на сегодняшний день помещение ванной: жилое или «после строителей».

    Ремонт в ванной подразумевает удаление выравнивающей стяжки и напольного покрытия. В большинстве случаев в ванных укладывали керамическую плитку, удалять которую нужно с помощью перфоратора и выносить остатки. Во время демонтажа выравнивающая стяжка будет нарушена. Останутся трещины, отверстия и расколы после перфоратора. По этой причине стяжку тоже нужно удалить. Более того, если Ваша квартира старая, вряд ли во времена советского союза ее делали качественно, а значит, ее нужно снять. Если раньше пол был деревянный, нужно подпилить часть досок и после чего приступить к демонтажу оставшегося. Также удаление стяжки потребуется еще ради того, чтобы выполнить качественную гидроизоляцию пола. После подготовительных работ останется вымести только мусор, если, конечно, такой имеется.

    1. Гидроизоляция пола в ванной.

    Для лучшего сцепления гидроизоляционного материла с поверхностью пола ее нужно пройти грунтовкой. Поэтому сначала обрабатываем пол грунтовкой и только потом приступаем к гидроизоляции.

    Вариантов гидроизоляции пола в ванной несколько: рулонная, направляемая, окрасочная и обмазочная. Каждая из них отличается своими преимуществами.

    Направляемая гидроизоляция применяется для обработки плит перекрытия, производится с напуском на стены не меньше 25 см. Затем на нее заливают бетонный пол, на который в свою очередь нужно нанести направляемую изоляцию или использовать более современные материалы.

    Окрасочный способ подойдет для гидроизоляции бетонного пола (хотя учтите, что она недолговечная). Средний срок службы такой гидроизоляции три-пять лет. Но зато окрасочная гидроизоляция является самым легким и простым способом: валиком или кистью нужно нанести раствор на поверхность пола на 10 см с напуском на стены.

    Рулонная гидроизоляция пригодится для нанесения на стены в местах примыкания ванной или душевой кабины.

    Обмазочная гидроизоляция является самой долговечной и оптимальной в таком случае.

    Для выполнения такой гидроизоляции потребуется:

    • Сделать смесь, высыпав сухой компонент в воду и хорошо размешав. Причем важно придерживаться соотношения компонентов 1 к 1. Вымешивать нужно тщательно, в результате чего получится однородная масса.
    • Нанести на всю поверхность пола смесь с помощью кисти или валика. Для труднодоступных мест лучше использовать шпатель. Расход материала на 1 м 2 всегда указывается на упаковке, поэтому берите его во внимание.
    • Наклеить на места стыков пола со стенами и прочими конструкциями специальную гидроизоляционную ленту.
    • Обязательно нужно обмазать смесью стены и ленту на 10-15 см вверх, сделав таким образом «корыто». В случае потопа в ванной, «корыто» способно сдержать часть воды, дабы она не полилась в смежные помещения или к соседям.
    • Смесь гидроизоляции наносится в два слоя. Причем после нанесения первого слоя, подождать пока он высохнет – 4-6 часов. После чего нанести второй слой.
    • Подождите пока гидроизоляция полностью высохнет. Начинать дальнейшие работы вы можете только через сутки.

    На текущем этапе нужно остановиться и задуматься: стоит ли делать какие-то серьезные изменения в ванной. И ниже вы узнаете, что это за изменения и каким образом они влияют на последующие этапы работ по ремонту ванной своими руками, а также увидите фото.

    1. Конструктивные изменения

    Если вы уже начали ремонт и меняете пол в ванной, не исключено, что вы захотите выполнить конструктивные изменения в устройствах комнаты. Увеличение комфортности и облагораживая ванную, вы можете прибегнуть к установке системы «теплый пол», перенести унитаз в другое место или оборудовать сток для воды. Принять решение нужно обязательно на этом этапе, пока вы еще не сделали заливку бетонной стяжки.

    Система «теплый пол» существенно увеличит удобство и комфортность пребывания в ванной босиком. Ведь в большинстве случаев на пол укладывают плитку, которая достаточно холодная на ощупь. Утром особенно неудобно вступать на кафель, когда еще только вылез из теплой постели. Отличным решение станет установка электрический теплый и водяной пол. Вопреки народным сомнениями, система «теплый пол» в виде электрического нагревательного кабеля спокойно можно монтировать в ванной. Он простой в монтаже и исключает прочески. Однако есть один ощутимый недостаток – вы увеличите расходы на электроэнергию. «Водяной теплый пол» состоящий из труб с горячей водой подключается к трубам отопления или полотенцесушителям.

    Если понадобился перенос унитаза, то придется прибегнуть к комплексу конструктивных изменений. Унитаз нужно соединить трубой с канализацией, сделав ее под углом для хорошего стока воды. Для того чтобы скрыть трубу, вам придется либо оборудовать отдельный постамент для унитаза, либо поднимать общий уровень пола от 15 см. На этом этапе нужно демонтировать старый унитаз и проложить к новому месту трубу. Чтобы унитаз не мешал, пока не ставьте его на место.

    Совет! Избежать затопления всего дома или квартиры, в том числе и соседей помогает невысокий уровень пола в ванной комнате по отношению к общему уровню пола в остальных помещениях. Если нет возможности сделать такой пол, есть смысл оборудовать высокий порожек (до определенного момента он будет сдерживать поток воды).

    Прежде чем приступить к заливке пола в ванной, нужно смонтировать все коммуникации и знать, на каком уровне будет находиться пол. Когда все будет готово, приступайте к непосредственной стяжке.

    От того насколько ровным будет основание пола, зависит качество укладки напольного покрытия и долговечность всего пола. По этой причине к стяжке пола в ванной нужно подойти максимально внимательно.

    Наиболее распространенный материал для выравнивающей стяжки – цементно-песчаная смесь. Альтернативой будет самовыравнивающая смесь, однако она не подойдет, если пол имеет существенные недостатки или неровный. В крайнем случае, можно применять ее для второго выравнивающего слоя.

    Как сделать бетонную стяжку? Основные этапы:

    • На стенах ванной нужно отметить уровень, до которого будет заливаться пол.
    • Маяки нужно устанавливать с промежутком в один метр. Чтобы их закрепить, на полу раскладываются бугорочки цеметно-песчаного раствора, куда добавляют алебастр. Затем на них укладываются маяки и ориентируясь по меткам выравниваются по уровню. При этом немного вдавливаются в раствор.
    • Дальше нужно приготовить раствор для стяжки, перемешав его дрелью.
    • Затем залит раствором по края маяков.
    • Для разравнивания вы можете использовать правило длиной на 20-30 см больше расстояния между маяками. Оно прикладывается к маякам, после чего протягивается на себя, тем самым удаляя излишки раствора и распределяя раствор по пустотам.
    • Важно дождаться пока стяжка окончательно высохнет. Соблюдайте микроклимат, который указан на упаковке со смесью, исключив сквозняки.

    Для установки электрической системы «теплый пол» стяжку нужно заливать в два этапа. Как только вы зальете первый слой нужно подождать пока он полностью высохнет. Далее разложить теплоизоляция и расстелить систему «теплый пол». Затем залить систему вторым слоем раствора.

    1. Укладка напольного покрытия

    Финальным этапом ремонта пола в ванной своими руками является укладка напольного покрытия. Здесь у вас есть масса вариантов. И в качестве примера рекомендуем ознакомиться с технологией выполнения наливных полов:

    • Сделайте смесь, высыпав сухой компонент в воду и перемешав дрелью с миксерной насадкой. При этом стоит соблюдать пропорции, которые указанные на упаковке.

    Совет! Во время заливки наливного пола температура в помещении должна быть +15..+25 градусов, влажность не больше 80%.

    • Начиная из угла, который противоположный дверному проему нужно залить первую полоску.
    • Разровнять шпателем или ракелем, регулируя толщину слоя.
    • Прокачав игольчатым валиком, удалить воздушные пузыри.
    • По такому же алгоритму заливаются остальные полосы.

    Полом можно пользоваться спустя 6-12 часов, а до этого он должен набраться прочности. Однако окончательно высыхает пол минимум через трое суток.

    Совет! Если в ванной устанавливалась система «теплый пол», включайте ее не ранее, чем через 7 дней после его заливки.

    1. Выбор напольного покрытия для ванной

    В наше время предлагается масса вариантов напольного покрытия. При выборе, нужно учитывать бюджет, личные предпочтения и конечно же эксплуатационные характеристики.

    • Пробковый пол

    В последнее время многие хозяева выбирают для своей ванной пробковый пол. У такого материала есть огромное количество достоинств: приятная на ощупь и теплая поверхность, не пружинит, не гниет, не размножаются грибки, не впитывает воду. По сравнению с кафелем пробковый пол абсолютно нескользкий. Пробка под ногами приятно пружинит, быстро возвращаясь в исходное положение. Более того, она абсолютно натуральна и гипоалергенна. Однако учтите, что не впитывает влагу только массив пробки. Такой особенностью не обладают полы на основе HDF. По этой причине отдавайте предочтение пробковому массиву с толщиной от четырех-шести миллиметров, приклеенному к основанию.

    • Наливной пол

    Одним из самых простых является наливной пол. Он приобрел признание и высокую популярность относительно недавно. Существенным еще преимуществом являются гидроизолирующие свойства, простота монтажа, разнообразие оттенков и рисунков. К тому же, под него вы сможете уложить систему «теплый пол». Но в то же время наливной пол имеет явные недостатки: легко возгорается, свежеприготовленная смесь отличается токсическим составом, требует наличия ровного основания, ненатуральный, прекрасно чувствуется на ощупь.

    Наливные полы – прочны, гигиеничны, влагостойки и выглядят весьма эффектно. При необходимости, вы можно посмотреть фотографии разных вариантов такого пола с 3D эффектом. Это покрытие допускает почти неограничное количество оформления, например, под прозрачным полимером вы можете поместить все, что захотите – фотографии природы, гальку, песок и прочие природные материалы. Такие полы прекрасно сочетаются с любым интерьером.

    • Плитка на пол

    Как и раньше, плитка является самым востребованным и распространенным материалом для пола в ванной. И несмотря, на хрупкость кафеля и сложную технологию укладки, разнообразие цветов и форм и натуральность материала, многие отдают предпочтение именно этому материалу. Вас не должно останавливать то, что во время повреждения плитки во время эксплуатации, вам придется выполнять замену целого участка. Все по той причине, что во время демонтажа расколатой плитки повредится ее соединение. Но как бы там ни было, некоторая традицинонность и эстетичность важнее.

    Совет! Плитку желательно покупать с рифленой структурой, ведь так вы не поскользнетесь даже на мокром полу.

    • Деревянный пол

    На сегодняшний день такой пол встречается в ванных комнатах крайне редко, поскольку не каждая древесина сможет выдержать регулярно высокий уровень влажности. Для деревянного пола применяют лиственницу и тик, обеспечивают дополнительную гидроизоляцияю. Этот пол красивый, теплый и полезный для здоровья. Все же специалисты рекомендуют заменить дерево влагостойким ламинатом, который будет для ванны более подходящим.

    • Линолеум для пола

    В роле финишного покрытия в ванной комнате вы можете выполнить настил линолеумом. Он будет дополнительной гидроизоляцией, легок в укладке и уходе. Однако имеет один существенный недостаток – может быстро вытираться и теряет свою внешнюю привлекательность. Собственно поэтому линолеум используют в качестве эконом-варианта или временного покрытия.

    • Другие напольные покрытия для ванной комнаты

    Помимо всех вариантов перечисленных выше для отделки пола используется натуральный камень, бамбук, сланец, мозаика. Все это, конечно же, красивые виды покрытий, которые относятся к категории элитных, но и стоимость их соответственно довольно высокая.

    Ремонт в ванной своими руками: фото и выбор цвета напольного покрытия

    После того, как вы выберите отделочный материал, важно правильно определится с цветом покрытия пола, прислушавшись к следующим рекомендациям:

    • Цвет напольного покрытия должен гармонировать с цветом других компонентов интерьера ванной или быть нейтральным. Для просторных помещений рекомендуются контрастные сочетания, но ванная к их числу, обычно не относится.
    • При выборе темного пола (к примеру, черную глянцевую плитку) будьте готовы, что на этой поверхности будет заметно каждую пылинку, включая следы от высохших капель воды. Поэтому убирать в санузле придетс по пару раз в день.
    • Также проблем может создать и белый пол, кроме того, у многих людей изобилие белого цвета порождает ощущения больничной палаты.

    Внимание! Для пола в ванной лучше выбирать нейтральные (оттенки бежевого, серые) тона. При желании каждый из вас может сделать пол цветным – бирюзовым, голубым. Хотя, выбор цвета – это личное дело хозяев, и им нужно полагаться исключительно на собственные ощущения.

    Какое напольное покрытие вы бы ни выбрали в спальню, знайте, что главной задачей является качественное выполнение каждого из предыдущих этапов. На ровню стяжку идеально ляжет любое покрытие. А грамотно сделанная гидроизоляция исключает вероятность затопления соседей.

    Ремонт в ванной комнате: виды, этапы и особенности

    Постоянная влажность и перепады температуры, особые условия по электрике и коммуникациям — к отделке в ванной комнате следует подойти с особой тщательностью. Узнали вместе с экспертом, как сделать ремонт в «мокрой зоне» без лишних потерь.

    Эксперт в этой статье

    Надежда Коркка, управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE)

    Виды ремонта

    • Косметический. Это самый простой, экономичный и быстрый вариант, который подразумевает обновление поверхностей — замену пола, покраску потолка и стен, установку новых дверей, иногда также замену сантехники. Такой ремонт делается, чтобы освежить вид комнаты.
    • Капитальный. Выполняется полный цикл работ: выравнивание поверхностей, новая стяжка пола, полная отделка комнаты и замена коммуникаций.

    Иногда выделяют еще так называемый стихийный ремонт — из-за внезапных протечек, аварий или критического износа материалов, требующих срочной замены.

    Надежда Коркка:

    — При планировании ремонта стоит заранее определиться с бюджетом, перечнем выполняемых работ, сантехникой и необходимыми материалами, выбором исполнителей. Принимая решение о ремонте стихийно, существует риск значительно переплатить.

    С чего начать ремонт

    До начала ремонта нужно расписать подробный план предстоящих изменений, рассчитать расход материалов и их стоимость. Планировать нужно, исходя из выбранного дизайна. Определяясь с интерьером, надо учитывать размеры комнаты и заранее наметить, где расположатся розетки, вытяжка, где будет стоять техника. Важно обеспечить доступ к трубам, а также избежать появления труднодоступных уголков, чтобы в ванной не скапливалась грязь. Если нет возможности заказать проект у дизайнера, можно воспользоваться специальными сервисами.

    Определиться с проектом проще, если ванная выдержана в едином стиле. Самые распространенные направления для дизайна ванной сегодня таковы:

    • минимализм. Декор и украшения практически не используются — только самое необходимое. Лучше не отдавать предпочтение одному цвету — это будет смотреться скучно и однообразно. Можно использовать в качестве акцентов яркую сантехнику или мебель. Такой стиль идеально подойдет для маленькой ванной;
    • интересно будет смотреться в ванной стиль модерн. Плавность линий и использование отделочных материалов из дерева, стекла и металла придадут легкость и воздушность интерьеру;
    • интерьер в стиле лофт подразумевает использование текстур, стилизованных под необработанное дерево, бетон и кирпич. Акцент делается на грубые фактуры, коммуникации часто не закрывают, оставляя на виду. Дизайн можно дополнить необычными аксессуарами «заводского» стиля;
    • классика. В этом варианте допустимы крупные и дорого выглядящие элементы. В интерьере преобладают натуральные материалы. Самые популярные классические цвета — персиковый, песочный, золотой, все древесные оттенки;
    • для стиля прованс характерны элементы под старину, активно используются натуральные материалы. Такое направление подразумевает пространство и хорошее освещение. Характерные приметы стиля — теплые пастельные тона, цветочные мотивы, шитье, отштукатуренные стены, деревянные потолочные балки.
    • Двери, зеркала и инсталляции: 7 решений для маленькой ванной
    • Антитренды в интерьере: от каких решений стоит отказаться в 2021 году

    Своими руками или с бригадой

    Стоимость услуг профессиональных ремонтников зависит от вида ремонта и начинается примерно с 1 тыс. руб. за 1 кв. м. Можно заняться ремонтом самостоятельно, но и при этом варианте некоторые работы все же рекомендуется доверить профессионалам.

    Надежда Коркка:

    — Если нет успешного опыта по ремонту, самому его лучше не начинать — хотя бы часть работ нужно делегировать профессионалам. Вне зависимости от того, кто будет делать ремонт (частник или компания), между сторонами должен быть заключен договор, в котором требуется прописать перечень выполняемых работ, их сроки и стоимость, ответственность сторон.

    Выровнять стены, уложить плитку и установить сантехнику при наличии определенного опыта можно самому, а вот работы по замене коммуникаций, прокладке новой проводки и установке розеток лучше доверить профессионалам.

    Особенность материалов

    Стоит выбирать мебель и материалы, которые легко собирать и монтировать, чтобы в случае порчи одного участка их можно было заменить, не ремонтируя все. Для ремонта ванной комнаты используют только влагостойкие материалы, а в идеале — еще и с антисептическими свойствами. Это позволит избежать появления грибка и плесени в условиях повышенной влажности.

    Надежда Коркка:

    — Материалы для ванной должны обладать стойкостью к перепадам температур и высокой влажности. Также важны их прочность, экологичность, гигиеничность и простой уход.

    Прогнозирование расходов

    При расчете бюджета на ремонт ванной учитываются все виды работ и расход материалов в соответствии с метражом комнаты. В смету заносятся новая техника, элементы декора, мебель, а также доставка и сборка, вывоз строительного мусора.

    К итоговой сумме имеет смысл добавить примерно 25% для подстраховки — могут испортиться часть расходников или инструменты, повысятся цены или понадобятся дополнительные услуги.

    Если полученная сумма не укладывается в бюджет, можно сэкономить на части материалов, выбрав более дешевые аналоги, отказаться от доставки из магазинов и сборки.

    Надежда Коркка:

    — Экономить на ремонте в принципе не стоит. Если в приоритет ставится именно желание сберечь средства, а не обеспечить качество материалов и работ, странно требовать долговечности. Другое дело, что необязательно переплачивать за не соответствующие классу жилья отделку и фурнитуру. Ни в коем случае нельзя приобретать дешевые трубы и провода для проводки: покупка некачественного или вовсе поддельного товара поставит под угрозу безопасность.

    Последовательность работ

    1. Закупка материалов. После того как дизайн выбран, есть эскиз и представление о масштабности предстоящих работ, закупаются расходники и инструменты. Согласно составленному ранее перечню, материалы приобретаются с небольшим запасом.
    2. Демонтаж. Убирается старая сантехника, демонтируется отделка. Ванну надо будет снять, даже если ее не меняют, чтобы не мешала ремонту.
    3. Подготовка поверхностей. Очистив комнату, нужно исследовать все поверхности — выяснить, в каком состоянии стены, потолок и пол, надо ли их полностью заменять или достаточно будет провести частичную реставрацию (заделать швы, восстановить отслоившиеся участки). После этих работ делают гидроизоляцию потолка.
    4. Монтаж труб и электрики. Следующий шаг — прокладка труб и проводка электрики. Для этого может потребоваться штробирование. Затем стены готовят к отделке — штукатурят и шпаклюют.
    5. Подготовка напольного покрытия со стяжкой пола. На этом этапе важно обработать все поверхности и сделать гидроизоляцию.
    6. Декоративная отделка. Теперь можно приступать к преображению ванной. Обычно начинают с укладки плитки или другого покрытия стен.
    7. Потолок и пол. Следующий шаг — монтаж подвесного потолка, а затем укладка напольного покрытия.
    8. Подключение и установка оборудования. Когда все плоскости полностью готовы, монтируют розетки и выключатели, сантехнику и необходимое оборудование. Важно проверить все узлы и стыки при подключении техники и установке ванн и душевых кабин, чтобы нигде не было подтеканий.
    9. Завершающий этап. Комната готова, осталось только расставить мебель и дополнить аксессуарами: зеркалами, украшениями, вешалками.

    Конечно, невозможно все свести к одному порядку и очередности. Очень многое зависит от проекта, используемых технологий. Самое главное — основательно продумать итоговый вариант, тщательно подобрать материалы. Это позволит сэкономить время и деньги и избежать основных ошибок.

    Надежда Коркка:

    — Отсутствие четкого планирования ремонта — самая распространенная ошибка. Никто не требует от заказчика составлять полноценную смету, но он должен определиться хотя бы с примерным перечнем работ и материалов и стоимостью исполнителей. Если бюджет ограничен, не стоит пытаться сделать все и сразу. Лучше точечно выполнить срочные работы.

    Читайте также:
    Спальное место на кухне: островок уюта рядом с вкусной едой
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: