Сращивание балок перекрытия по длине

Построить дом своими руками

  1. Расчет балок деревянного перекрытия
  2. Длина деревянных балок перекрытия
  3. Определение нагрузки, действующей на перекрытие
  4. Сечение и шаг балок деревянного перекрытия
  5. Таблица 1
  6. Таблица 2
  7. Таблица 3
  8. Таблица 4
  9. Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:

Для того, чтобы соорудить надежное деревянное перекрытие, необходимо правильно подобрать размеры балок, а для этого необходимо сделать их расчет. Деревянные балки перекрытия имеют следующие основные размеры: длину и сечение.

Их длина определяется шириной пролета, который требуется перекрыть, а сечение зависит как от нагрузки, которая будет на них действовать, от длины пролета и шага установки, то есть расстояния между ними.

В данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать такой расчет и правильно подобрать размеры балок.

Расчет балок деревянного перекрытия

Для того, чтобы определить какое количество деревянных балок и каких размеров потребуется для устройства перекрытия необходимо:

  • замерить пролет, который они будут перекрывать;
  • определиться со способами их закрепления на стенах (на какую глубину они будут заходить в стены);
  • сделать расчет нагрузки, которая будет на них действовать при эксплуатации;
  • с помощью таблиц или программы-калькулятора подобрать подходящие шаг и сечение.

Теперь рассмотрим, как это можно сделать.

Длина деревянных балок перекрытия

Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. Длину пролета несложно замерить с помощью рулетки, а глубина заделывания в стены, во многом, зависит от их материала.

В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах их, как правило, укладываютс в специальные зарубки на глубину не меньше чем 70 мм.

При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету — расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся.

Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м.

Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать — 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса или двутавровые, а также можно опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации.

Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса — Рсобств.) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка (Рэкспл.)для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составит:

70х1,3 = 90 кг/м 2 , где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:

Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кгм 2 . Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м 2 .

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2. В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:

50+150х1,3 = 245 кг/м 2 , округляем до 250 кг/м 2 .

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м 2 .

В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/м 2 .

Сечение и шаг балок деревянного перекрытия

Зная необходимую длину балок деревянного перекрытия (L) и определив общую расчетную нагрузку можно определить необходимое их сечение (или диаметр) и шаг укладки, которые связаны между собой. Считается, что лучшим является прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия, с соотношением высоты (h) и ширины (s) как 1,4:1. Ширина балок, при этом, может быть в пределах 40-200 мм, а высота 100-300 мм. Высоту балок часто выбирают такой, чтобы она соответствовала необходимой толщине утеплителя. При использовании в качестве балок бревен их диаметр может быть в пределах 11-30 см.

В зависимости от вида и сечения используемого материала, шаг балок деревянного перекрытия может быть от 30 см до 1,2 м, но чаще всего он выбирается в пределах 0,6-1,0 м.

Иногда его выбирают таким, чтобы он соответствовал размеру плит утеплителя, укладываемых в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка. Кроме этого, в каркасных зданиях, желательно, чтобы шаг укладки балок соответствовал шагу стоек каркаса — в этом случае будет обеспечена наибольшая жесткость и надежность конструкции.

Сделать расчет или проверку уже выбранных размеров деревянных балок перекрытия можно по справочным таблицам (некоторые приведены ниже) или используя онлайн калькулятор «расчет деревянных балок перекрытия», который легко найти в интернете, «забив» соответствующий запрос в поисковике. При этом необходимо учесть, что относительный их прогиб для чердачных перекрытий не должен быть более 1/250, а для междуэтажных – 1/350.

Читайте также:
Целесообразность устройства фундамента в виде перевернутой чаши
Таблица 1

Рекомендуемое сечение балок из бруса (s x h), в зависимости от шага их укладки и перекрываемого пролета, при общей расчетной нагрузке 350-400 кг/м 2 (междуэтажные перекрытия), мм:

ШагПролет 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
0,6 75х100 75х200 100х200 150х200 150х225
1,0 75х150 100х175 125х200 150х225 175х250
Таблица 2

Рекомендуемое сечение балок перекрытия из досок и бруса при шаге 1 м, перекрываемом пролете 3-6,0 м и общей нагрузке от 150 до 300 кг/м 2 (чердачное или междуэтажное перекрытие), мм:

Нагрузка, кг/м 2 \ Пролет, м 3,0 4,0 5,0 6,0
150 50х140 60х180 80х200 100х220
200 50х160 70х180 100х200 140х220
250 60х160 70х200 120х200 160х220
300 70х160 80х200 120х220 200х220
Таблица 3

Рекомендуемый минимальный диаметр деревянных балок перекрытия из бревен (круглого сечения) при шаге 0,6-1 м, пролете 2-6 м и нагрузке 400 кг/м 2 , мм:

Шаг,м/Пролет 2 3 4 5 6
0,6 110 140 170 200 230
1,0 130 170 210 240 270
Таблица 4

Рекомендуемый шаг балок из досок сечением 50х160-200 мм для пролета 3-6 м

Подбирая сечение таким упрощенным способом, лучше подстраховаться и выбрать его с запасом или округлять значения в большую сторону.

Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:

Виды деревянных балок для перекрытий, расчёт длины, монтаж

Важный этап строительства любого здания – установка межэтажных перекрытий. Они распределяют вес находящихся выше элементов строения, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдержать немалую нагрузку, нужны прочные перекрытия. В статье расскажем, какие виды балок применяют для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитывать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межэтажное перекрытие деревянными балками

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

  • цокольное или подвальное перекрытие;
  • межэтажное перекрытие;
  • чердачное перекрытие.

Чердачное перекрытие

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП) Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • круглые;
  • овальные;
  • двутавровые.
Читайте также:
Цветочный букет оригами

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

  1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
  2. Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

Для вычисления необходимо сложить удельный вес на кв. метр всех стройматериалов

  • Временную нагрузку. К ней относятся масса мебели и находящихся в здании людей. Как правило, её считают равной 150 кг/м 2 .
  • Высчитать предполагаемую нагрузку на 1 м 2 перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).
  • Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м 2 умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

    Mmax = (q*L 2 )/8

    • q — полная нагрузка на кв. м;
    • L 2 — квадрат расстояния между стенами.

    При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

    Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

    Из формулы W = b*h 2 /6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

    Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

    Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

    Монтаж перекрытия

    Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

    При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

    Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 12 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

    Сращивание двух балок

    Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

    Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

    Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

    Достоинства и недостатки балок из дерева

    Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

    • доступная цена;
    • простота доставки на строительную площадку;
    • возможность установки без применения спецтехники;
    • экологическая безопасность;
    • ремонтопригодность.

    Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

    В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

    Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

    Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

    А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

    Содержание

    Когда стропила выгодно опирать на балки?

    Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

    Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

    • у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
    • на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
    • стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
    • для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

    А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

    Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

    Как создать надежное основание для стропил?

    Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

    Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

    • Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
    • Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
    • Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

    Вот как выглядят такие системы:

    Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

    Способы соединения стропил с балками

    Итак, у вас есть два основных пути:

    1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
    2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

    В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

    Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

    Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

    А вот как это реализуется на практике:

    А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

    Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

    Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

    Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

    Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

    Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

    Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

    Соединение стропила с балкой без врубки

    Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

    • Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
    • Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
    • Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

    Вот как это выглядит на практике:

    Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

    В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

    Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

    Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

    Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

    А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

    При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

    Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

    В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

    И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

    Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

    Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

    Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

    Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

    Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

    • Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
    • Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
    • Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
    • Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
    • Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

    Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

    А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

    По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

    Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

    Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

    Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

    По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

    Вот хороший пример из этой серии:

    А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

    Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

    Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

    Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

    Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

    По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

    Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

    Соединительные гильзы для опрессовки проводов: виды, особенности, инструмент для обжима

    Надежность мест соединения проводов и кабелей, по которым подается электроток, должна быть очень высокой. Обеспечить ее способны гильзы для опрессовки проводов, которые специально предназначены для того, чтобы создавать качественные соединения токопроводящих элементов электрических сетей различного назначения. При помощи таких элементов, как гильзы обжимные, можно соединять даже алюминиевые и медные провода, чего практически невозможно добиться при помощи обычной скрутки проводников.

    Опрессовка гильзами является надежным способом соединения проводов

    Что собой представляет опрессовка гильзами

    Сущность опрессовки состоит в том, что электрические провода или кабели при ее выполнении соединяются при помощи токопроводящих гильз, которые представляют собой трубки, изготовленные из металла. Процесс опрессовки кабелей, в результате осуществления которой создается прочное и надежное электрическое соединение, выглядит следующим образом:

    1. Во внутреннюю часть обжимной трубки с обоих ее концов заводятся предварительно зачищенные от изоляции жилы электрических проводов, которые необходимо соединить.
    2. Используя специальные пресс-клещи или обычные пассатижи, выполняют обжим гильзы вокруг помещенного в нее проводника. Для более высокой надежности трубку обжимают в двух-трех местах.
    3. Место выполненной опрессовки изолируют, используя для этих целей ТУТ или изоленту, изготовленную из ПВХ. В том случае, если для опрессовки применяются соединительные гильзы, покрытые слоем изоляции, необходимость в дополнительном изолировании сформированного соединения отпадает.

    Этапы опрессовки гильзой электрического провода

    Особенно актуальной опрессовка проводов гильзами является в следующих ситуациях:

    • при соединении элементов электрических сетей, эксплуатируемых под высокой нагрузкой;
    • при соединении между собой проводов, характеризующихся большим сечением;
    • в тех случаях, когда соединить провода другим способом не представляется возможным (в частности, данный метод используют для соединения проводов в распределительной коробке, в которой достаточно сложно смонтировать клеммную колодку;
    • кроме того, опрессовкой гильзами соединяют провода, расположенные на большой высоте или в условиях ограниченной видимости).

    Опрессовка проводов гильзами обеспечивает отличный электрический контакт и высокую механическую прочность соединения

    Перечислим наиболее значимые достоинства, которыми обладает соединение проводов опрессовкой.

    1. Инструмент для опрессовки проводов, в качестве которого преимущественно используют пресс-клещи, не нуждается в подключении к электрической сети, что выгодно отличает его от электрических приспособлений, при помощи которых провода соединяются методом пайки. Таким образом, опрессовка (или гильзование, как еще часто называют данный процесс) является практически единственно возможным способом формирования качественного соединения проводов в тех местах, где отсутствует возможность подключения используемого инструмента к электрической сети.
    2. Для соединения проводов методом опрессовки не требуется наличия специальных знаний и навыков. Этого не скажешь, например, о пайке, выполнить которую качественно без соответствующих навыков и опыта вряд ли получится.
    3. Используя специальный инструмент для опрессовки гильз, можно создавать высококачественные соединения проводов даже в труднодоступных местах, таких, например, как распредкоробки и подрозетники. Более того, использование для соединения проводов в подрозетниках метода опрессовки позволяет сократить до минимума длину соединяемых контактов, что дает возможность увеличить плотность выполняемого электрического монтажа.

    Важным преимуществом применения опрессовки является то, что при помощи данного метода можно успешно соединять провода, жилы которых изготовлены из разных металлов. Этого не позволяет добиться та же пайка.

    Классификация по материалу изготовления

    Одним из основных параметров, в зависимости от которого гильзы для проводов разделяются на различные типы, является материал их изготовления. Необходимость применения разнородных гильз определяется различиями электрохимических свойств соединяемых проводов, изготовленных из разных металлов. Так, если для соединения проводов, изготовленных из определенного металла, будет выбрана несоответствующая гильза, то место сформированного контакта окислится, что со временем приведет к снижению его надежности в плане электропроводности.

    Основными типами гильз для обжима электрических проводов в зависимости от материала, из которого такие трубки изготовлены, являются:

    • медные гильзы;
    • гильзы соединительные луженые;
    • комбинированные;
    • изолированные.

    Каждый из вышеперечисленных типов используется для решения определенных задач, что следует обязательно учитывать, выбирая такие трубки для соединения проводников.

    Медные

    Медная гильза, которая обозначается маркировкой ГМ, нужна для обжима проводов, также изготовленных из меди. С учетом того, что медная гильза не имеет защитного покрытия, применять ее можно только для соединения проводов, эксплуатируемых в неагрессивной среде. Если пренебречь этим требованием, медная гильза достаточно быстро окислится и перестанет выполнять свои функции.

    Медные кабельные гильзы должны изготавливаться из медных трубок марок М1 или М2

    Луженые

    Для соединения электрических проводов, эксплуатируемых в агрессивной среде, применяются гильзы медные луженые под опрессовку, которые обозначаются маркировкой ГМЛ. Гильзы ГМЛ, чтобы защитить основной материал их изготовления – медь – от электрохимической коррозии, покрываются специальным составом.

    Следует иметь в виду, что гильза луженая под опрессовку алюминиевых проводов не используется.

    Это объясняется тем, что часть защитного покрытия такой трубки при ее обжатии разрушается, что приведет к контакту алюминия и меди и, соответственно, к развитию электрохимической коррозии.

    Соединительные гильзы типа ГМЛ, изготовленные из электротехнической меди с олово-висмутовым защитным покрытием

    Комбинированные

    Достаточно часто при монтаже электрических сетей возникает необходимость выполнить соединение проводов, жилы которых изготовлены из разных металлов. Для решения подобных задач специально разработаны и успешно используются гильзы комбинированного типа. Конструктивная особенность таких обжимных трубок, которые обозначаются маркировкой ГАМ, заключается в том, что одна их половина – это гильза алюминиевая соединительная, а вторая изготовлена из меди. В месте стыка двух таких трубок, которые соединяются между собой при помощи сварки, имеется специальный ограничитель. Он необходим для того, чтобы не допустить контакта двух разнородных проводов внутри самой гильзы.

    Переходная кабельная гильза алюмо-медная 16/10 кв. мм

    Еще одна особенность конструкции комбинированных обжимных трубок заключается в том, что та их часть, которая является гильзой соединительной алюминиевой, имеет больший диаметр, чем трубка, предназначенная для кабеля из меди. Объясняется такая конструктивная особенность тем, что алюминий, если сравнивать его с медью, имеет большее электрическое сопротивление, поэтому провод из него, который будет соединяться в одну электрическую сеть с медным проводником, должен иметь больший диаметр.

    Сама опрессовка с помощью комбинированных гильзовых зажимов выполняется по тому же алгоритму, что и процедура с гильзами любого другого типа. Однако при этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы разнородные провода вставлялись в трубку из соответствующего металла.

    Изолированные

    Среди обжимных трубок, используемых для опрессовки электропроводов, выделяют категорию гильз соединительных изолированных. Применение последних избавляет от необходимости выполнять дополнительную изоляцию места сформированного с их помощью контакта. По своему конструктивному исполнению изолированные гильзы представляют собой те же луженые медные трубки, наружная поверхность которых покрыта изоляционным слоем из достаточно прочного и в то же время пластичного ПВХ. За счет механических свойств такого защитного слоя гильзы данного типа могут быть успешно обжаты без нарушения своих изначальных характеристик.

    Полностью изолированные соединительные гильзы

    Изолированные гильзы для герметичного соединения жил проводов СИП

    Как правильно выбрать обжимную гильзу по диаметру

    Обжимные гильзы одинаково успешно могут быть использованы для выполнения качественного соединения как одножильного, так и многожильного электрического или сетевого кабеля. Подбирая такую гильзу под моно- или многожилу, следует учитывать не только материал изготовления, но и диаметр соединяемых проводников. Для правильного выбора обжимных гильз по диаметру соединяемых проводов лучше всего пользоваться специальными справочными таблицами.

    Технические размеры гильзы под опрессовку проводов, учитываемые при подборе

    Таблица 1. Параметры гильз ГМ и рекомендуемые инструменты для опрессовки

    От того, насколько правильно подобраны обжимные трубки по диаметру соединяемых проводов, напрямую зависит качество создаваемого электрического контакта. Так, если диаметр проводов, которые необходимо соединить, будет больше внутреннего диаметра самой гильзы, то проводник невозможно будет поместить во внутреннюю часть трубки. Нежелательными являются и ситуации, когда внутренний диаметр гильзы намного превышает наружный диаметр соединяемых проводов. В таких случаях опрессованные провода, расположенные во внутренней части трубки со значительным зазором, будут создавать не слишком качественный контакт.

    Подбирая обжимную гильзу для соединения проводов определенного диаметра, можно руководствоваться простым правилом: проводник, помещенный внутрь гильзы, должен сидеть в ней плотно, не болтаясь.

    Таблица 2. Сколько проводов помещается в один соединитель

    Качественно соединить провода при помощи гильзы, внутренний диаметр которой значительно превосходит размер поперечного сечения самого проводника, также возможно. Для этого пользуются несложным приемом: провод вставляется в гильзу, после чего зазор, который образовался между стенками соединительной трубки и поверхностью проводника, плотно забивается кусками жил от провода, изготовленного из такого же металла. После выполнения такой процедуры гильза обжимается по стандартной технологии.

    Инструменты для выполнения опрессовки

    Несмотря на то, что выполнять опрессовку проводов с использованием специальных гильз можно даже при помощи таких простых инструментов, как пассатижи, молоток или зубило, делать это не рекомендуется. Достаточно сложно таким способом добиться формирования качественного и надежного контакта двух проводников. Кроме того, используя такие инструменты, можно легко повредить гильзу, которую придется просто выбросить.

    Ручной инструмент для опрессовки кабельных гильз с регулятором силы обжима

    Получить гарантированно качественные электрические соединения при помощи обжимных гильз позволяют специальные инструменты:

    • пресс-клещи, которые сегодня выпускаются в различных модификациях;
    • пресс механического и гидравлического типа (ручной или работающий за счет электропривода).

    Пресс-клещи для обжима проводов с храповым механизмом

    Основными элементами инструмента, предназначенного для выполнения опрессовки проводов, являются:

    • матрица, которая, воздействуя на гильзу своей фигурной рабочей поверхностью, обжимает ее вокруг проводника;
    • пуансон – подвижный элемент, который передает давление от силового механизма инструмента на его матрицу.

    Чтобы соединение, выполняемое при помощи такого инструмента, было качественным, необходимо не только правильно подобрать сменную матрицу под гильзу определенного диаметра, но и оказать достаточное давление на соединительную трубку.

    Применение пресс-клещей

    Самым распространенным инструментом, который успешно применяется для выполнения электромонтажных работ даже в бытовых условиях, являются пресс-клещи. Такие инструменты, как правило, имеют в своей конструкции несколько гнезд, каждое из которых предназначено для обжима гильз определенного диаметра. Форма гнезд в зависимости от модели пресс-клещей может быть квадратной или трапециевидной. Соответственно, такую же форму принимает и поперечное сечение гильзы после ее обжатия. Кроме формы и размеров, гнезда пресс-клещей различных моделей отличаются между собой наличием или отсутствием в конструкции пластиковых фланцев, которые позволяют более качественно выполнить опрессовку многожильного провода. Чтобы можно было различать гнезда пресс-клещей разного размера, на них наносят разноцветную маркировку.

    Для опрессовки гильз в термоусадочной оболочке используются матрицы с более закругленными обводами, чтобы не повредить оболочку (на фото справа)

    Воспользовавшись простыми рекомендациями, выполнить качественную опрессовку при помощи пресс-клещей сможет даже тот, кто никогда ранее не выполнял такую процедуру.

    • Гильзу со вставленными в нее проводами помещаем в гнездо пресс-клещей соответствующего диаметра.
    • Воздействуя на ручки-рычаги клещей, опрессовываем гильзу вместе с помещенными в нее проводами.

    Опрессовка проводов гильзами ГСИ

    Таким образом, опрессовка с использованием специальных гильз – это достаточно простая процедура, позволяющая сформировать качественное электрическое соединение.

    Cs-Cs.Net: Сообщество

    Электрика

    Похожие записи

    AndreyKo 24 июля 2015, 14:51

    AndreyKo 24 октября 2015, 20:09

    AndreyKo 17 апреля 2016, 13:12

    Прямой эфир

    • Комментарии
    • Публикации
    • Комментарии
      • Комментарии
      • Публикации

    Dron9K 22 августа 2021, 16:22

    Redfox 21 августа 2021, 22:08

    Dron9K 5 июля 2021, 13:59

    Redfox 5 июля 2021, 11:04

    Redfox 21 июня 2021, 22:24

    CS 1 апреля 2021, 08:21

    CS 26 февраля 2021, 01:30

    CS 5 февраля 2021, 19:36

    CS 26 ноября 2020, 11:19

    gregory 2 ноября 2020, 23:19

    CS 2 ноября 2020, 23:13

    CS 11 августа 2020, 20:34

    Micik 11 августа 2020, 16:42

    mironoff 18 июля 2020, 00:58

    KorDen 7 апреля 2020, 19:25

    CS 17 марта 2020, 16:58

    Funt 12 марта 2020, 23:57

    Caesarion 1 марта 2020, 10:38

    Redfox 5 февраля 2020, 13:14

    tol4ev 25 января 2020, 21:16

    • 3 фазы
    • ABB
    • IEK
    • Knipex
    • Legrand
    • RJ
    • schneider electric
    • Автоматика
    • вода
    • Вопрос
    • ВРУ
    • Гильзы
    • гофра
    • ГРЩ
    • Дача
    • дом
    • Жизнь
    • Заземление
    • защита
    • измерение
    • инсталляция
    • Инструмент
    • кабель
    • канализация
    • клеммы
    • Люди
    • Меандр
    • мебель
    • Миссия
    • монтаж
    • Нева
    • Обзор
    • освещение
    • Отопление
    • перенапряжение
    • Плитка
    • ПЛК
    • подключение
    • проводка
    • Работа
    • Развитие
    • ремонт
    • Самореализация
    • Сантехника
    • санузел
    • сборка электрощита
    • Сделал сам
    • стол
    • стройка
    • Счетчик
    • Таро
    • технология
    • треш
    • Треш ремонт
    • узел водоподготовки
    • УЗМ-51М
    • УЗМ-51МД
    • УЗО
    • умный дом
    • Щит
    • щиток
    • Щиты
    • электрика
    • электричество
    • электромонтаж
    • Электропроводка
    • электроустановка
    • электрощит
    • юмор

    Блоги

    • Как это сделать?2.26
    • Мероприятия1.13
    • Надо сделать!1.13
    • Я – сделал!1.13
    • Сцена и Свет0.00
    • Тусовки и встречи0.00
    • Идеи и Изобретения0.00
    • Жизнь и опыт0.00
    • Самореализация0.00
    • Сантехника0.00

    Первый опыт: гильзы ГМЛ-П

    Небольшой я спец в электрике, но все же позволю себе небольшое «научное» изыскание по теме заголовка ))). Надеюсь, что с помощью комментариев, мы приблизимся к решению задачи. Не буду углубляться в дебри «какое соединение проводов самое-самое», но, для себя, я выбрал обжим. Далее я буду приводить только ту информацию, по которой у меня возникали вопросы/затруднения. Основных вопроса три:

    • чем обжимать
    • в чём обжимать
    • как обжимать

    Чем обжимать
    В чем обжимать
    Как обжимать

    Вот тут и начинаются заковырки. По «букварю» правильным считается гексагональный обжим, но он чувствителен к применяемым гильзам/кабелям. Там жесткое соответствие ГОСТ или DIN. Соответственно обжав ГОСТ-гильзой ТУ-кабель, то результат скорее всего не удовлетворит. Клиновидный обжим (как у ПК-16(у)) «прощает» некоторые несоответствия, и, соответственно, «любителю» труднее ошибиться.
    Скручивать или не скручивать перед обжимом? Для себя я решил, что не скручивать. Далее попробую это подтвердить.
    И вот он — апофеоз. Сколько и каких жил в какую гильзу запихать и каким размером губок опрессовать.
    Еще чуток информации. Соответствие сечение жилы (мм2) и диаметра (мм)
    1,5 — 1,38
    2,5 — 1,78
    4,0 — 2,26
    6,0 — 2,76
    10,0 — 3,57
    16,0 — 4,51

    Update: Немного геометрии.
    Внешний диаметр (мм) / диаметр «пустоты» между жилами:
    3х1.5 — 2,98
    3х2.5 — 3,84
    4х1.5 — 3,33 / 0,57
    4х2.5 — 4,30 / 0,74

    Опять же, в паутине считается, что гильзу необходимо набивать жилами «под завязку» используя плоскогубцы, т.е. запихнув в гильзу необходимые жилы, добавлять к ним «холостые», сечением меньше. Рискну предположить, что это справедливо для гексагонального обжима. Там и жилы, и гильза сдавливаются равномерно, и действительно, на выходе мы получаем монолит. С клиновидным же обжимом основная сила деформации приходится на «клин» гильзы и те жилы, которые оказались непосредственно под ним.
    Основные изыскания проводились по обжиму жил сечением 2,5мм2 в количестве 2-4шт. Вообще достаточно одной точки обжима, по середине. Но, в научных целях, производился в двух точках, по краям, причем даже со сдвигом матрицы. Далее гильза пилилась вдоль и разжималась. Размер губок указывается по DIN меткам.
    Ну, поехали…

    Обжим 2 жилы 2,5мм2 в гильзе П6 матрица 2,5






    Полный провал! Толшина жил составила всего 0,7мм. Гильза тоже чуть жива.

    Обжим 2 жилы 2,5мм2 в гильзе П6 матрица 6

    Тут чуть схалтурил, с одной стороны 2×2,5мм2, а с другой добавлена жила 1,5мм2









    Несмотря на «забитую» с одной стороны гильзу все же видны просветы. Полторашка расплюшилась до 0,7мм. Да и трапеция гильзы на этом обжиме превратилась практически в фольгу. А там, где просто две жилы на 2,5мм2, считаю, что все хорошо.

    Обжим 3 жилы 2,5мм2 в гильзе П10 матрицей 6

    Матрица 6 была выбрана исходя из примерного соответствия диаметров ГМЛ6 и ГПЛ-П10.








    Ну что же, пара жил по краям, утончились до толшины 1,2-1,3мм, что не есть гуд.

    Обжим 4 жилы 2,5мм2 в гильзе П10 матрицей 10








    Что-то не очень хорошо с одной жилой. Три оставшиеся — вполне хорошо.

    Update: Обжим 3 жилы 2,5мм2 в гильзе П10 матрица 10

    Упустил данный вариант — дополняю…

    На просвет…

    В гильзе…

    Боковая жила — деформация от контакта со средней жилой…

    Деформация от контакта боковой жилы с гильзой

    Попытка показать контакт средней жилы (знаний в макросъемке не хватило((()

    Другая боковая жила — мутно, но зато видны деформации при контакте с гильзой и со средней жилой

    Деформации на гильзе

    Гильзы для опрессовки проводов, какие выбрать и как обжать

    Прокладка электросетей требует повышенного внимания, поскольку ненадежное соединение кабелей способно спровоцировать короткое замыкание, чреватое воспламенением. Скрепить жилы можно способом пайки, сварки или скрутки. Обезопасить места соединений позволят гильзы для проводов.

    Гильзы позволяют обезопасить места соединений проводов.

    1. Что такое гильзы для опрессовки
    2. Сфера применения
    3. Виды гильз
    4. Преимущества и недостатки использования гильз
    5. Суть опрессовки
    6. Материалы гильз
    7. Медные
    8. Луженые
    9. Комбинированные
    10. Изолированные
    11. Алюминиевые
    12. Размеры и конструктивные особенности гильз – как правильно выбрать
    13. Правила обжима проводов
    14. Необходимые для опрессовки инструменты
    15. Пресс-клещи
    16. Гильзы
    17. Термоусаживаемые трубки
    18. Строительный фен
    19. Инструкция по опрессовке
    20. Подготовка
    21. Процесс обжимки пошагово
    22. Изоляция проводов
    23. Основные ошибки: как нельзя делать опрессовку
    24. Дополнительные рекомендации

    Что такое гильзы для опрессовки

    Аксессуар представляет собой небольшую металлическую трубку, обладающую токопроводящими свойствами. С его помощью можно добиться неразъемного соединения проводов.

    Это оптимальный метод фиксации жил для средних и больших токов. Он обеспечивает высокую прочность сращения.

    Сфера применения

    Обжимка является целесообразной, если:

    1. Необходимо соединить провода, на которые оказывается высокая нагрузка.
    2. Требуется монтаж многожильных или крупного сечения кабелей.
    3. Осуществляется укладка электросетей на высоте, выполняется подсоединение жил внутри распределительной коробки.

    Такой способ монтажа подходит, если в месте прокладки сети ограничена видимость.

    Для прессовки проводов используются различные виды гильз.

    Виды гильз

    Для прессовки проводов гильзами используют такие виды приспособлений:

    1. ГМ. Медный элемент без защитного слоя. Он больше похож на фрагмент трубы.
    2. ГМЛ. Поверхность аксессуара подвергается лужению (электрохимическому напылению). После процедуры изделие становится устойчивым к коррозии, не окисляется. Для изготовления трубки используют медь.
    3. ГА. Алюминиевый элемент, предназначенный для соединения проводов из этого же материала.
    4. ГАМ. Такие гильзы изготавливают из нескольких трубок методом фрикционной сварки, используют для обжима медных и алюминиевых жил.
    5. ГСИ. Особенностью аксессуара является отсутствие повреждений защитного слоя в процессе соединения. Дополнительных манипуляций не требуется. Такие гильзы производят из меди.

    Преимущества и недостатки использования гильз

    Метод обжатия имеет такие достоинства, как высокая скорость и прочность монтажа и надежность полученного контакта.

    Кроме того, он отличается тем, что:

    • нет необходимости применять электросеть: всю работу выполняют ручным инструментом;
    • можно соединить жилы, изготовленные из разных материалов, в 1 узел;
    • нет потребности дальше проводить эксплуатационное обслуживание;
    • не надо иметь специальные навыки;
    • можно проводить процедуру в условиях ограниченного пространства.

    Метод обжатием гильз отличается скоростью и прочностью монтажа.

    Единственным недостатком процесса является получение неразборного соединения.

    Чтобы заменить гильзу, придется вырезать ее. При уменьшении длины проводников потребуется их наращивание.

    Суть опрессовки

    Использование стандартных методов соединения способно привести к распушению или деструкции многожильных проводников. В этом случае их функциональность ограничивается. В результате места фиксации сильно нагреваются и прогорают. Медные проводки с течением времени подвергаются окислению и теряют свои качества. Надежность соединения страдает.

    Гильзование препятствует попаданию воздуха внутрь сцепления. Жилы проводов помещают в трубку с противоположных концов, после чего ее обрабатывают пресс-клещами. Обжим осуществляют в 2–3 точках. В этих местах соединяемые материалы деформируются вместе с трубкой. После опрессовки участок изолируют.

    Материалы гильз

    Важным параметром выбора является материал гильз.

    Медные

    Предназначены для опрессовки медных жил. Их можно использовать только в неагрессивной среде: они не имеют защитного слоя. В противном случае материал быстро окислится.

    Медные гильзы предназначены для опрессовки жил.

    Луженые

    Такие виды гильз применяют для коммутации жил, эксплуатируемых в агрессивной среде. На их поверхности присутствует защитный слой из олово-висмутового состава, наносимый электрохимическим способом. Он не дает меди окисляться. Луженые трубки не применяют для соединения проводов из алюминия.

    Комбинированные

    Подходят для сцепления жил, изготовленных из разных металлов. Элемент состоит из алюминиевой и медной частей, которые скреплены сваркой. На их стыке установлен ограничитель, контролирующий глубину вхождения проводников. Алюминиевая часть имеет больший диаметр.

    Изолированные

    Преимущество изделий в том, что не требуется дополнительная изоляция сформированного соединения. Трубки подвергаются процессу лужения, а потом на них надевают защитную оболочку из ПВХ.

    Изолированные гильзы не требуют дополнительной защиты.

    Алюминиевые

    Их применяют для сцепления проводников, изготовленных из такого же материала. В процессе эксплуатации трубки зачищают и обрабатывают защитной смесью.

    Такие гильзы можно надевать на кабели, если напряжение в них не превышает 10 кВт.

    Размеры и конструктивные особенности гильз – как правильно выбрать

    Соединительные трубки используют для монтажа одножильных и многожильных кабелей. При выборе учитывают не только материал, но и размер изделия.

    Лучше воспользоваться стандартными данными:

    Тип Сечение, мм² Размеры, мм
    2–3-й класс гибкости кабеля 5–6-й класс гибкости провода Длина Внешний диаметр Внутренний диаметр
    ГМ 2,5 2,5 2,5 20 5 2,6
    ГМ 4 4 4 30 5 3
    ГМ 6 6 6 30 6 4
    ГМ 10 10 10 30 8 5
    ГМ 16 16 16 30 9 6
    ГМ 25 35 25 40 11 8
    ГМ 35 35 35 50 12 9
    ГМ 50 70 50 50 14 11
    ГМ 70 95 70 53 16 13
    ГМ 95 120 95 67 19 15
    ГМ 120 150 120 67 22 17
    ГМ 150 185 150 67 25 19
    ГМ 185 240 185 75 27 21
    ГМ 240 300 240 75 32 24

    От правильности выбора диаметра зависит качество сформированного электрического контакта. Проводник должен помещаться внутри трубки, сидеть плотно.

    Классифицировать изделия можно и по конструктивным особенностям. Они бывают полыми или с перегородкой. Первый вид применяют, если соединяемые проводники изготовлены из одного и того же металла. Комбинированные приспособления необходимы для коммутации жил встык.

    Правила обжима проводов

    Опрессовку проводов гильзами осуществляют, учитывая такие правила:

    1. Материалы изготовления трубки и проводников должны соответствовать друг другу.
    2. Элементы для обжима не подлежат укорачиванию путем отпиливания. В этом случае повреждается защитный слой, а надежность контакта снижается.
    3. Для проведения процедуры опрессовки требуется специальный инструмент – пресс-клещи.

    Опрессовку проводов делают специальным инструментом.

    Нельзя уменьшать сечение проводов, чтобы они поместились в гильзу. Лучше взять элемент для обжима большего диаметра

    Необходимые для опрессовки инструменты

    Не стоит использовать молоток, зубило или плоскогубцы. Они повреждают защитную оболочку, что приводит к снижению качества контакта.

    Пресс-клещи

    Ручной механический инструмент, обеспечивающий надежное соединение проводов посредством металлической трубки. Он похож на плоскогубцы, но оснащен рельефными матрицами. Приспособление предназначено для бытового и промышленного применения. Устройство имеет храповый механизм: ручки не разожмутся, пока опрессовка не будет выполнена полностью.

    Клещи имеют длинные рукоятки, что облегчает обжим. Инструменты бывают диафрагментными или действующими по принципу плоскогубцев. Второй вид выполняет опрессовку с 2 сторон. Первый обеспечивает 4- или 6-сторонний обжим. Еще можно использовать гидравлический опрессовыватель.

    Гильзы

    Для работы требуются медные, алюминиевые или комбинированные трубки заданного диаметра. Их количество зависит от того, сколько соединений нужно сделать.

    Для работы требуются трубки заданного диаметра.

    Термоусаживаемые трубки

    Термоусадки – пластиковые трубки, необходимые для изоляции сцепления электрических проводов. Они обладают термопластичностью. В процессе нагрева материал приобретает жидкую форму, а во время остывания превращается в растягивающуюся массу, затвердевает. Зона стыка становится защищенной от механических повреждений. Изоляционные свойства не снижаются даже под воздействием внешних негативных факторов.

    Строительный фен

    Инструмент предназначен для нагрева термоусадочных изоляционных материалов. Для этого достаточно применения бытовых моделей небольшой мощности.

    Инструкция по опрессовке

    Для соблюдения электромеханического сцепления требуется правильный выбор металлических трубок.

    Подготовка

    Подготовка к обжиму предполагает такие действия:

    1. Подбор соответствующих гильз и матриц для пресс-клещей.
    2. Устранение изоляционной оболочки с провода на 2–3 см (не больше длины самой гильзы).
    3. Зачистку оголенных участков наждачной бумагой с мелким зерном.
    4. Обработку алюминиевых жил кварцево-вазелиновой пастой. Она защитит металл от повреждения и окисления.

    Подготовка к обжиму предполагает подбор соответствующих гильз.

    Медные провода можно не смазывать.

    Процесс обжимки пошагово

    Процедуру выполняют по такой инструкции:

    1. Если опрессовка односторонняя, то проводники размещают внутри трубки параллельно друг другу. При двусторонней обработке жилы заводят в гильзу с противоположных сторон. Скручивать их между собой нельзя.
    2. Соединение обрабатывают пресс-клещами способом локального вдавливания.

    После завершения процедуры место сцепления протирают растворителем (для обезжиривания).

    Опрессовка проводов гильзами ГСИ

    Изоляция проводов

    Для изоляции требуется изолента или термоусадка. Вторая лучше. Трубку надевают на один из проводов до опрессовки. После формирования соединения ее сдвигают на нужный участок и нагревают строительным феном. После остывания термоусадка сжимается и обтягивает стык, делая его устойчивым к внешним негативным влияниям.

    Для изоляции проводов используется термоусадка.

    Основные ошибки: как нельзя делать опрессовку

    В процессе опрессовки можно допустить такие ошибки:

    1. Разрезание гильзы при слишком большой длине трубки. Прочность контакта при этом снизится.
    2. Перегиб алюминиевых проводов. Этого делать нельзя, т. к. металл сломается.
    3. Установку гильзы несоответствующего диаметра. Если она большая, то ее можно установить только на медную проводку, жилы которой нужно согнуть.
    4. Уменьшение сечения жил. В таком случае увеличится сопротивление и место сцепки будет сильно нагреваться.
    5. Выбор неправильного инструмента для опрессовки. Лучше использовать специальные клещи, которые не повредят защитного слоя.
    6. Избыточное или недостаточное количество обжимов.
    7. Применение матрицы пресса другого диаметра.

    Чтобы избежать ошибок, нужно пользоваться стандартными таблицами размеров гильз и профильным инструментом.

    Дополнительные рекомендации

    Для правильной опрессовки необходимо воспользоваться такими советами:

    1. Делать стык проводников по центру соединительной трубки.
    2. Правильно выбирать сечение гильзы. Внутри сцепления будет меньше пустот, а контакт станет надежнее.
    3. Накладывать изоляцию так, чтобы она выходила за пределы соединительной трубки на 1 см с обеих сторон.
    4. Использовать наконечники, если сращиваются кабели с разным количеством жил.

    Опрессовка – процедура, позволяющая получить максимальное сцепление проводников при монтаже электросетей. Однако для ее правильного проведения требуется соответствующие инструменты и материалы.

    Соединение проводов опрессовкой гильзами — чем и как обжимать

    Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии важно позаботиться о надежном соединении проводов гильзами. Распространенное явление – скрученные соединения на участках электропроводки. С обоих концов места скрутки спустя время окисляются и сильно нагреваются при больших нагрузках, что чревато замыканием и самовозгоранием. Также важно учитывать, что из-за электрохимических свойств алюминия и меди нельзя их соединять напрямую. Специальные обжимные гильзы для соединения проводов способны обеспечить самую надежную опрессовку.

    1. Что такое опрессовка проводов гильзами
    2. Принцип работы опрессовщика проводов
    3. Различие обжимных трубок для проводов по материалу
    4. Медные гильзы
    5. Луженые гильзы
    6. Соединительные трубки для жил из разных материалов
    7. Инструменты для опрессовки
    8. Пресс клещи

    Что такое опрессовка проводов гильзами

    Опрессовка гильзами — неразъемное соединение проводов

    Опрессовка — это распространенная процедура в электрике, особенность ее заключается в соединении электропроводки специальными гильзами. В качестве соединительного механизма используется соединительная трубка, изготовленная из металла. Для опрессовки проводов их жилы заводят гильзу. Обжимая трубку с внутри находящимися проводами, удается достигнуть надежного соединения. В домашних условиях обжим делают при помощи пассатижей, но предпочтительнее использовать специальный инструмент — пресс-клещи.

    В двух или трех местах гильзу сжимают, а опрессованное место изолируют, используя изоляционную ПВХ ленту или термоусадочную трубку. Порой для соединения элементов применяют изолированные соединительные гильзы, в этом случае нет необходимости повторно обрабатывать участок электропроводки.

    Соединение проводов гильзами необходимо осуществлять в следующих случаях:

    • Нужно соединить провода с большой площадью сечения.
    • Отсутствует возможность применения альтернативных способов соединения провода. Например, проведение проводки внутри распределительной коробки, где на большой высоте плохая видимость или не получается разместить клеммную колодку.
    • Нужно соединить провода в линиях с высокой нагрузкой.

    Гильза обжимная для проводов имеет свои достоинства и недостатки. Первые преобладают:

    • Обжимной инструмент оснащен удобной рабочей зоной. Такой принцип работы позволяет выполнять поставленные задачи в ограниченном пространстве, например, в распределительных коробках или подрозетнике. Внутри подрозетника обжим контактов проводки позволяет до абсолютного минимума укорачивать провода.
    • Для сжатия используемой трубки применяют обжимные пресс-клещи. В отличие от аналогов этот инструмент для работы не требует подключения к электроэнергии, относится к группе ручных. Если электроэнергия еще не подключена, опрессовка является единственным надежным способом соединения проводов.
    • Для проведения пайки или сварки необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Справиться с опрессовкой сможет любой человек после первого пробного раза. Важно при этом иметь пресс-клещи и расходный материал, на крайний случай обязательно должны быть пассатижи.

    Опрессовка позволяет соединить между собой провода, изготовленные из разных материалов, например, алюминий и медь. Пайка и сварка такие возможности не предоставляет.

    Из недостатков выделяют следующие:

    • Необходимость постоянно иметь в наличии и регулярно пополнять запасы гильз разных типоразмеров.
    • Соединению свойственны немалые габариты, что порой усложняет реализацию некоторых задач.

    Также стоит упомянуть об ощутимых затратах на расходные материалы.

    Принцип работы опрессовщика проводов

    Опрессовка осуществляется двумя способами: сплошное обжатие и местное вдавливание.

    Для обжима применяется алюминиевый или медный провод. На основании этого должна использоваться гильза, изготовленная из алюминия или меди. Также существует медно-алюминиевая или соединительная трубка для жил из разных материалов.

    Алюминиевый кабель с течением времени образует окислительную пленку, по этой причине гильза должна тщательно зачищаться и обрабатываться специальным составом. Для защиты материала от окисления чаще всего используют кварцевазелиновую пасту. Медный провод также нужно обрабатывать специальными составами. Благодаря им уменьшается вероятность повреждения жилы провода при опрессовке, а также уменьшается сила трения.

    Многопроволочные жилы выравнивают и складывают таким образом, чтобы они легко входили в гильзу. В патрон вставляется кабель до самого упора. Соединять элементы нужно не на месте стыка, а с небольшим заводом.

    Должны быть использованы гильзы, которые предназначены и рассчитаны под суммарное сечение обжимаемых жил. Если применяется пресс с местным (точечным) вдавливанием, равномерно вдоль всей длины делают 2-3 прожилки, это необходимо для надежного и качественного электрического контакта, а также обеспечения механической прочности в месте соединения. При использовании квадратных матриц или гексагональных стоит руководствоваться теми же правилами.

    Важно проследить, чтобы при обжиме не треснула гильза, а также убедиться в отсутствии прожатых полостей. После произведенной опрессовки место соединения изолируют при помощи локоткани или изоленты. Завершающий этап – осторожно сложить кабель в распределительную коробку.

    Различие обжимных трубок для проводов по материалу

    Соединительные гильзы делятся на несколько разновидностей в зависимости от материала изготовления. Использование разных видов обусловлено тем, что из-за электрохимических свойств металлов некоторые вступают в активную реакцию друг с другом, что влечет окисление проводов и их перегревание при нагрузке.

    Медные гильзы

    Аббревиатура ГМ указывает на то, что гильза изготовлена из качественной меди. Используется исключительно для соединения медной проводки. Поверхность ГМ не покрыта защитной оболочкой, поэтому эксплуатировать ее можно лишь в неагрессивных условиях окружающей среды.

    Луженые гильзы

    При помощи луженых гильз соединяют медные провода, предназначенные для работы в агрессивной среде. Это те же самые гильзы из меди, только их поверхность покрыта специальным составом, образующим защитную оболочку белого цвета. Аббревиатура следующая – ГМЛ.

    Преимущество лужения заключается в защите материала от электрохимической коррозии, однако для алюминиевой проводки применять ГМЛ запрещено. Обусловлено это тем, что в процессе сжатия частично разрушается защитный слой, что в результате приведет к непосредственному контакту алюминия и меди.

    Соединительные трубки для жил из разных материалов

    Проведение электрических линий, как правило, не обходится без использования и соединения жил, изготовленных из разных материалов. Для подобных целей используют специальные гильзы, которые считаются комбинированными и называются ГАМ. Конструкция проста, но особенность ее заключается в использовании разных материалов. Две части трубки сварены в одну, одна изготовлена из алюминия, а другая из меди. Середина, место стыка оснащено специальным ограничителем. Благодаря ему обеспечивается равный вход жил с обеих сторон.

    Отличается эта разновидность по форме. Объяснить это можно тем, что алюминиевая часть трубки имеет больший диаметр из-за необходимости большего поперечного сечения у проводника.

    Алгоритм опрессовки ГАМ аналогичен предыдущим способам.

    Существует еще одна разновидность гильз, предназначенных для опрессовки проводов. Ее отличие заключается в покрытии поверхности изоляцией. Их эксплуатация не требует дополнительного использования соединительных термоусадочных трубок или ленты ПВХ. Поверхность гильз покрыта материалом, которому свойственны пластичные характеристики. Во время опрессовки слой ПВХ тоже сжимается, но при этом прямого контакта между гильзой и проводом не будет.

    Инструменты для опрессовки

    В любом строительном магазине на отделе электротоваров представлен большой ассортимент гильз. Также для выполнения задачи приобретают обжимное устройство. Самые бюджетные и востребованные:

    • Двухгубочное оборудование имеет внешний вид пассатижей, но дополнительно оснащено усилением сжатия с двумя губками. Для обжатия также существуют разные виды губок, например, круглые наконечники или вилочные. Средняя стоимость на российском рынке составляет 800 – 1000 рублей.
    • Аналог предыдущего устройства – четырехгубочные обжимщики. Они предназначены исключительно для гильз. Стоимость в несколько раз выше и уже начинается от 2000 рублей.
    • Устройство оголения провода. Существует несколько видов и модификаций в зависимости от материала, из которого изготовлена проводка.

    Также может пригодиться резак для осуществления точных срезов. Цена более, чем приемлемая, около 150 рублей.

    Пресс клещи

    Пресс-клещи для обжима гильз и проводов

    Самым распространенным инструментом-обжимником для гильз являются пресс-клещи.Используются даже в бытовых целях, поскольку с их помощью можно обжимать различные клеммы и нестандартные коннекторы.

    Существует несколько разновидностей пресс-клещей в зависимости от назначения:

    • для обжима гильз;
    • для удаления изоляционного слоя с жилы.

    Обжимная конструкция делится на несколько разновидностей, основное их отличие заключается в размерах и формах гнезд. Гнезду может быть свойственна трапециевидная или квадратная форма. Также гнезда делятся по дополнительному оснащению или отсутствию пластиковых фланцев. С их помощью проводится надежный обжим многожильного кабеля.

    Для получения надежного соединения нужно, чтобы размер инструмента соответствовал диаметру.

    Модификации обжимных пресс клещей:

    • Инструмент, предназначенный для неизолированных деталей. Оснащен одним стержнем, который в процессе обжима находится на разделительном стыке. Обжим самой трубы должен осуществляться в самом центре.
    • Оборудование, предназначенное для изолированных деталей. Оснащено тремя овальными формами пресса матрицы. Каждой из них присущ синий, красный и желтый цвет. Изолированные трубки окрашивают в аналогичные цвета, чтобы удобнее было подбирать необходимый пресс.

    Гильзы для обжима проводов – это разновидность неразъемного соединения. Во избежание ошибок установки нужно перед глазами иметь схему электропроводки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: