Сталинский ампир в интерьере: примеры дизайна на фото

Сталинский ампир в дизайне интерьера

Сталианс – популярнейшее архитектурное направление в 30-60-е годы двадцатого века. В отличие от других жилых построек времен Сталина (бараков, спаренных одноэтажек, кирпичных домов без каких-либо удобств) здесь имеется полноценный водопровод, канализация, отопление, несколько отдельных комнат. Сталинский ампир в интерьере современных домов, квартир – уютен, торжественен, актуален и по сей день.

История стиля

Данный стиль зародился в СССР середины 30-х годов XX века. Изначально ампир – помпезное, величественное архитектурное направление, возникшее во Франции времен Наполеона Первого. В 30-х годах двадцатого века такие роскошные, монументальные здания начали строиться и в Советском Союзе, когда страной стал управлять И. В. Сталин. В 50-х годах такую архитектуру резко начали критиковать, считая непозволительным для советского человека излишеством, а после смерти Сталина все начатые проекты резко упростили, по максимуму исключив декор, кое-где резко уменьшив общую площадь, высоту потолков. Многокомнатные квартиры в большинстве своем были отданы под «коммуналки», в которых проживало одновременно несколько семей, пользуясь общей кухней и санузлом.

Характерные черты стиля

Стандартная квартира-«сталинка» состоит из трех-пяти, реже двух или шести-семи отдельных комнат, кухни, площадью семь-пятнадцать метров квадратных, огромной гостиной, просторной прихожей. Однокомнатные строились крайне редко, а в «трешках» две комнаты иногда были смежными. Все помещения имеют потолки, высотой более трех метров, вытянутые по вертикали окна, выходящие на одну-две стороны, кое-где есть эркеры. Обычно такое жилье располагается в «историческом» центре крупного города – вид из окон открывается соответствующий.

Квартирный дизайн времен Сталина соединил в себе отдельные черты барокко и наполеоновского ампира, неоготики и арт-деко, классицизма и современности. Толстые стены домов данной эпохи выполнялись из красного или белого кирпича, других негорючих материалов, а сами здания имели не менее двух этажей, обилие лепнины, настоящие колонны. Двери здесь также довольно высокие, часто – двустворчатые, стены украшены профильными карнизами, а широкие «парадные» лестницы – ковровыми дорожками.

По-другому «сталинки» назывались «полнометражными квартирами» или «полногабаритными в домах 50-х годов». Роскошно и масштабно оформлялись не только жилые дома, но и театры, ведомственные постройки, станции метро, спортивные сооружения, университеты. Здания городов группировались в целые ансамбли, тогдашние архитекторы старались использовать все достижения строительства, изобразительного искусства. Повсеместно действовал принцип – «чем больше, тем лучше», гигантомания и оптимизм.

Особенности цветовой палитры

Расцветка интерьеров первой половины XX века весьма скромна, практически лишена ярких красок. Меблировка выбирается преимущественно темная, стены – пастельных оттенков, ковры – красно-коричневые, двери между комнатами – белые, имеющие разноцветное остекление.

Наиболее подходящие цветовые сочетания:

  • льняной с махагоневым,
  • агатово-серый с терракотовым,
  • болотный с древесно-оранжевым,
  • антично-лазурный с бежево-красным,
  • лавандовый с темно-латунным,
  • бледно-золотой с шоколадно-коричневым,
  • голубовато-зеленый с бобровым,
  • защитно-голубой со светло-каштановым,
  • горчичный с железно-серым,
  • изумрудный с кирпичным,
  • буро-оранжевый с хаки,
  • коралловый со сливочным,
  • кремово-желтый с фиолетово-черным,
  • одуванчиковый с опалово-зеленым,
  • охристый с серебристо-розовым.

Даже монохромный интерьер допускает наличие ярких цветовых акцентов – занавесок, подушек, ковров, картин на стенах.

Какие материалы использовать при отделке комнат

Отделочные материалы применяются исключительно натуральные:

  • камень – преимущественно гранит, мрамор,
  • дерево – дуб, сосна, ель, вишня, граб, орех, карельская береза и др.,
  • металлы – бронза, латунь, сталь, серебро и др.,
  • хрусталь,
  • керамика,
  • гипс.

Полы обычно выкладываются паркетом, располагаемым «елочкой», но не общие на всю квартиру, а для каждой комнаты отдельно. Стены декорируются лепными панно, полуколоннами, гипсовыми кронштейнами, кессонами, угловыми деталями, фактурными нишами и др. На потолке в обязательном порядке имеется лепная розетка под люстру, такие же замысловатые потолочные карнизы, другие подобные украшения. Двери выполняются из дерева, фанеры, имеют филенки, ручки, выкрашенные золотой краской, наличники с объемной резьбой. По цвету они совпадают с напольным покрытием или окрашиваются белой масляной краской.

Полы в санузле, кухне выкладываются керамической плиткой, реже – натуральным камнем, преимущественно красно-коричневых расцветок, а стены – светлым кафелем, обильно украшенным растительными орнаментами, допускается узкий контрастный бордюр.

Выбор мебели

Меблировка подбирается роскошная, добротная, массивная, преимущественно из натуральной древесины (дуба, ореха, палисандра) и металла. Она часто лакируется, украшается объемной резьбой, мозаикой. Это горки с резными «коронами», серванты выпуклой формы, круглые или овальные обеденные столы, кожаные кресла и диваны с высокими спинками, тяжелые деревянные стулья с точеными ножками, кровати с шариками или пиками по углам. Резьба по дереву здесь приветствуется как в виде сложных сюжетных барельефов, так и простой «геометрички». Допустимы накладные прорезные элементы из древесины ценных пород. Кроме натуральной или искусственной кожи, в качестве обивочного материала используются различные ткани – однотонные или с растительными орнаментами.

Освещение

Основной осветительный прибор данной эпохи – роскошная хрустальная люстра, располагаемая посредине потолка. Позднее подобные конструкции выполнялись из пластика, что значительно сказывалось на внешнем виде, долговечности прибора. Отдельные зоны освещались напольными торшерами, зачастую имеющими текстильные плафоны, украшенные цветочными орнаментами и бахромой. Настенные бра, обычно стилизуемые под факелы, крепились на бронзовых фигурных кронштейнах над кухонным столом, кроватью. Рабочее место подсвечивалось настольной лампой с зеленоватым абажуром, на гибком основании. В детской кроме основного света имелись небольшие ночники, включаемые в розетку, с оформлением из камня или пластика. В современном времени оформление дополняется светодиодной подсветкой, которая при грамотном подходе совсем не нарушит основную стилистику.

Выбор текстиля для оформления окон

Оконные драпировки выбираются плотные, тяжелые, создающие торжественную атмосферу. Они имеют несколько слоев, большое количество складок, бахрому, кисти. В спальне предпочтительны шторы-блэкаут, защищающие спящего от утреннего солнечного света, в кухне – более короткие, светлые. Дверные проемы декорируются такими же занавесками, что и окна, подвязываются золотистыми шнурами-подхватами. Ткани предпочтительны натуральные, однотонные, спокойных расцветок или резко контрастирующие с колером стен. Желательно, чтобы гардины сочетались по цвету с покрывалами, коврами, прочим комнатным текстилем.

Читайте также:
Фитинги для шлангов, их предназначение, возможности по наращиванию поливочных систем и состыковки РВД

При наличии нескольких окон на одной стене, их декорируют одной общей шторой, перекрывающей практически всю стенку полностью.

Примеры дизайна комнат

Общая площадь сталинской двухкомнатной квартиры – около 30 метров, четырехкомнатной – примерно 60 метров, семикомнатной – до 160 «квадратов». Чем больше было комнат, тем более просторной делалась каждая из них.

Какие помещения имелись:

  • кухня,
  • одна или несколько спален,
  • кабинет,
  • гостиная,
  • ванная или душ,
  • уборная,
  • холл,
  • кладовка.

Гардеробных комнат в те времена не было – одежда хранилась во встроенных шкафах, кладовках. Для детских спален специальной мебели, за исключением кроватки-колыбели, вообще не существовало – для этих целей выбирались самые маленькие помещения, где ставили кроватку, простенький шкафчик, столик со стулом, ящик с игрушками, вешали книжную полку.

Квартиры эпохи сталинизма изобилуют высокими встроенными шкафами, в которых размещается большая часть вещей, потому в комнатах много места остается для книг и декоративных элементов.

Гостиная

Площадь сталинской гостиной от 16 до 30 квадратных метров. Потолки, частично стены обильно украшены лепниной, посредине – многоярусная люстра из хрусталя. Вдоль одной из стен – шкаф-стенка, в котором обязательно имеется много толстых книг с аккуратными «корешками», а в застекленных секциях – красивая керамическая посуда, чайный сервиз на шесть-двенадцать персон, множество фарфоровых статуэток.

Основное украшение гостиной – телевизор, он размещается на подставке с четырьмя ножками-конусами или настенной консоли, украшенной лепниной. В центре одной из стен располагаются напольные или подвесные часы с боем, обильно украшенные резьбой, на нескольких других – картины в духе грубоватого «советского реализма», оформленные тяжелыми рамами. В обязательном порядке здесь располагается диван, покрытый роскошной драпировкой, дополненный парой кресел, резным туалетным столиком. Все элементы меблировки объединяются узорчатым ковром, занимающим большую часть комнаты. Допустимы также фотообои, изображающие городской пейзаж середины двадцатого века.

По возможности, следует соблюдать принципы симметрии относительно композиционного центра помещения – камина, телевизора, дивана, картины и др.

Кухня

Кухня времен сталинского ампира имеет площадь от 7 до 15 метров. Кухонный гарнитур как таковой обычно отсутствует, имеется лишь не особо вместительный шкаф-сервант с посудой, столовым бельем, невысокий округлый холодильник. Рабочая столешница выполняется из природного камня или дуба, под ней размещаются ящички, секции для столового серебра, различной кухонной утвари. Немногочисленная бытовая техника размещается на любых горизонтальных поверхностях. Столовая зона оформляется обеденным столом, застеленным скатертью с бахромой, стулья также драпируются съемными чехлами. На видных местах располагаются хрустальные вазочки для фруктов, горшечные лиственные растения, тяжелые металлические канделябры.

Спальня

Средняя площадь любой из спален – около девяти метров. Односпальная или двуспальная кровать располагается по центру одной из стен, изголовье оформляется лепными молдингами, рядом с ней – одна-две тумбочки или резной туалетный столик с подзором в цвет занавесок. Полочки над кроватью украшаются черно-белыми фотографиями в деревянных рамках, небольшими статуэтками из меди или бронзы. Здесь же размещается небольшой глянцевый двухдверный шкаф, в то время запираемый на ключ, реже – кованый сундук, для хранения белья, различного «скарба». Бежево-коричневые обои в полоску или с растительными орнаментами дополнят выбранную стилистику. Обязательно следует постелить на пол ковер, по желанию его дополняют настенным.

Если помещение кажется тесноватым, напротив окна располагают большое зеркало, которое, отражая свет из окна, значительно расширяет пространство.

Кабинет-библиотека

Считалось, что в СССР читали все, потому книг в каждой семье было много. Рабочий кабинет с письменным столом обычно совмещался с библиотекой, представлявшей собой стеллажи из массива древесины до самого потолка. Порой они скрывали поверхности всех стен, а чтобы достать нужную книгу с самой верхней полки, приходилось использовать стремянку или специальную деревянную подставку с двумя-тремя ступеньками, ведь высота потолка зачастую составляла около четырех метров.

В современном варианте книг может быть немного меньше, а письменный стол заменяется компьютерным. На открытых полках располагают гипсовые или бронзовые статуэтки, стилизованные под ту эпоху. На стену вешают карту Советского Союза, красный флаг или изображение герба.

Прихожая

Данное помещение оформляется не менее роскошно, чем все прочие. На полу – паркет-елочка или настоящий мрамор, на стенах – темные узорчатые обои, сочетаемые с деревянными панелями, на потолке – лепнина и светильник-шар. Из мебели здесь уместен резной трельяж, деревянная настенная или металлическая напольная вешалка, небольшая кушетка, совмещенная с полочкой для установки домашнего телефона. Ковровая дорожка также придется «в тему».

Элементы сталинского декора, аксессуары

Декоративные элементы сталинского ампира весьма своеобразны – пятиконечные звезды, серп и молот, изображения колосьев пшеницы, перевязанных лентой, лавровых венков. Это объемные гипсовые или резные панно, изображающие простых рабочих людей, с упоением трудящихся на благо великой страны. На полках, столах, других видных местах располагаются бронзовые, деревянные, фарфоровые статуэтки или скульптурные группы идеологической направленности. Также встречаются барельефы со львами, а также инкрустации с картинами общественно значимых событий.

Заключение

Сталинский интерьерный стиль – уникальнейшее явление советской эпохи, отголоски которого органично смотрятся в современности, хотя монументальные античные колонны заменены пенопластовой имитацией, ламповые черно-белые телевизоры – цветными жидкокристаллическими, а добротные дубовые серванты – зеркальными шкафами-купе из МДФ. Качественная стилизация возможна в нынешних просторных новостройках с помощью настоящих «исторических» предметов мебели, декора, текстиля, сохранившихся у коллекционеров с тех времен или подходящей их имитации, изготовленной дизайнерами конца XX начала XXI века.

Читайте также:
Толщина керамической плитки: описание с фото, отзывы, советы

Сталинский ампир: архитектура на службе у государства


Вариант исполнения
Строгость и парадность, монументальность и величественность – все это те характерные черты, по которым узнается ампир. Появившись в начале 19 века, он стойко просуществовал около трех десятилетий и смог получить распространение в некоторых странах Западной Европы, а также в России.

Чем же так примечателен стиль ампир в интерьере? В этом мы и будем разбираться в данной статье. А главной задачей ее станет раскрытие основных направлений, особенностей стиля и секретов построения композиции.

Основные черты сталинского стиля

На фото: Дизайн кухни в стиле сталинский ампир

Сталинский стиль изначально присущ квартирам в домах, построенных во времена Сталина. Такому типу жилья свойственны определенные месторасположение и планировки. Классическая квартира 30-50-х годов имеет 4-5 отдельных комнат, маленькую кухню, высокие потолки (3-4 метра), окна на одну или две стороны, холл и большую гостиную. Как правило, жилье в сталинских домах обладает высокими окнами и даже эркерами. Квартира такого типа, конечно же, располагается в центре города и имеет соответствующие панорамы из окон. Что касается дизайна апартаментов в сталинском стиле, то в них обязательно присутствуют лепнина, широкие потолочные карнизы, розетки под люстры, полы с раскладкой «елочка». Полы, кстати, укладываются не единые на всю квартиру, а отдельные в каждой комнате. При этом, разделяются они все теми же, положенными как бордюр, досками для «елочки».

В квартирах в сталинском стиле, как правило, присутствуют:

  • хрустальные люстры и бра;
  • высокие белые межкомнатные двери с резными наличниками в классическом стиле, с полным или частичным остеклением;
  • раскладки стекла квадратом или ромбом;
  • на контрасте со светлыми дверьми и стенами — темная, отдельно стоящая мебель под темный орех или дуб, горки, серванты, книжные шкафы и буфеты с резными «коронами» и стеклянными дверцами, высокие напольные часы, большой круглый обеденный стол, кресла, диваны и стулья, туалетные и журнальные столики на резных «лапах»;
  • белые скатерти, красивая посуда, хрустальные вазы, кувшины и салатницы, столовое серебро, шторы на подхватах;
  • «профессорский» кабинет-библиотека с кожаным диваном и лампой с зеленым абажуром;
  • большое количество книг и картин;
  • красные ковры.

На фото: Интерьер гостиной в стиле сталинский ампир

Сталинская квартира всегда уютна, в ней много текстиля и декора. Часто встречающиеся фарфоровые статуэтки, подсвечники, вазы, черно-белые фотографии, картины и даже красиво расставленная посуда в буфете — все это черты, присущие, именно, сталинскому стилю. Атрибуты этого стилевого направления — это все, что на данный момент является антиквариатом. Здесь есть что-то от классики, что-то от ампира и барокко, такой интерьер легко дополнить. Интерьер в сталинском стиле никогда не выйдет из моды, не потеряет своей актуальности потому, что читающиеся во всех его деталях комфорт, уют и преемственность всегда привлекают внимание. Сталинская квартира служит настоящим домом для ее обитателей, в нее приятно возвращаться каждый вечер.

Какие материалы можно использовать

Стиль является королевским, поэтому допускается использование только натуральных материалов. Это в первую очередь касается:

  • дерева ценных пород, например, очень красиво смотрится красное дерево;
  • мрамор (реже керамическая плитка);
  • хрусталь;
  • золото и серебро;
  • шёлк и парча.

Использование дешёвых материалов недопустимо. В качестве экономии, натуральную ткань для отделки стен в комнате можно заменить фактурными обоями или венецианской штукатуркой, а в качестве напольного покрытия выбирать керамическую плитку или ковролин с высоким ворсом. Никакого пластика и линолеума быть не должно.

Антикварная мебель

На фото: В интерьерах в сталинском стиле достаточно часто используется антикварная мебель

Антикварная мебель отлично смотрится в любом интерьере. А мебель сталинской эпохи почти универсальна. Старинный буфет из темного дерева хорошо дополнит дизайн светлой кухни-гостиной, выполненной даже в современном стиле. Книжный шкаф времен Сталина добавит изюминку кабинету. Интерьер, в котором присутствует антикварная мебель, смотрится интересным и запоминающимся. Антиквариат делает пространство более индивидуальным. Но будьте осторожны, наполняя интерьер антикварной мебелью. Ведь, перестаравшись со старинными предметами, вы можете просто захламить пространство. Такое может случиться, если вы используете слишком много мелких элементов меблировки. Приобретя новый антикварный столик, замените им современную полочку у кровати. Мебель может «переезжать» по квартире, менять свое назначение. Не бойтесь переставлять мебель, так вы с легкостью сможете изменить интерьер. Расстановку крупных антикварных предметов, таких, как сервант, буфет или книжный шкаф, планируйте заранее. В советский период «профессорские» квартиры обставляли дореволюционными мебельными гарнитурами, которые плавно перешли в стилистику того времени.

Особенности цветовой гаммы

Одним из преимуществ стиля ампира является широкая цветовая гамма. Тут каждый сможет оформить комнату исходя из собственных предпочтений. Единственное правило, которое нужно соблюдать — однотонность оформления. Стены и потолок должны быть однотонными, без ярких рисунков и цветов.

Допускается использование красного, синего, ярко-голубого и, конечно, белого. В качестве декора можно применять золотой или серебряный цвета, что станет ещё одним доказательством богатства комнаты.

Цветовая гамма состоит не только из пастельных тонов, но и из ярких и насыщенных

Спальни и детские

На фото: Дизайн интерьера спальни с элементами сталинского ампира

В сталинские времена стены в спальнях обычно декорировали обоями, которые далеко не всегда были светлыми. Чаще всего предпочтения отдавались обоям коричневого, бордового или кофейного цветов. Рисунок мог содержать полоску или другой не очень яркий орнамент. Если вы хотите сохранить у себя дома стилистику 30-50-х годов, используйте именно такие обои. Мебельный набор в спальнях обычно был стандартным и включал: кровать, пару прикроватных тумб с лампами для чтения, трельяж, игравший роль туалетного стола, платяной шкаф (именно шкаф, а не гардеробная), комод. Книжные шкафы в выполненных в стилистике сталинский ампир комнатах для сна обычно не использовались. Книги могли храниться в гостиной, кабинете, библиотеке, детской, но не в спальне.

Читайте также:
Финишная шпаклевка на бетонную стену

В квартирах сталинского периода часто можно было встретить кладовки, встроенные шкафы, предбанники, проходные комнаты, даже личные входы в ванную из спальни, но не гардеробные. Мебель обычно была из одного гарнитура. А вот убранству детских такого пристального внимания, как декору спален, не придавалось. Мебель в детских в сталинские времена была современного, отечественного производства. Сами комнаты для детей были маленькими, и, при этом, не очень хорошо обставленными. Небольшой рабочий столик, узкие кровати, маленькие шкафы — вот типичный комплект для детской того времени. За последние годы отношение к детским изменилось в лучшую сторону. Поэтому в квартирах в стиле сталинский ампир комнаты для детей сейчас стараются обставить с не меньшей заботой, чем спальни.

Единственное в своем роде направление


Классическими примерами переходного периода является Дом на набережной (Москва) и Фрунзенский универмаг (Санкт-Петербург). До сих пор не стихают споры о том, что же такое сталинский ампир. Высказываются самые противоположные мнения. От предположения, что это стиль, соединивший в себе несколько направлений, до утверждения, что не было никакого ампира, конструктивизма, монументализма и тем более арт-деко, а была только сталинская эклектика, не похожая ни на что и развивающаяся по своим собственным законам. Эти споры — прерогатива ученых, а что дало это направление населению страны?

Декор

На рисунке: Гипсовая розетка и старинная роскошная люстра являются неизменными элементами декора квартир в сталинском стиле

В интерьерах в стиле сталинский ампир используются такие декоративные элементы, как: знаменитый сталинский фарфор, часы, гипсовые и медные статуэтки, подсвечники, картины с классическими советскими сюжетами, текстиль (скатерти и салфетки), светильники, тумбочки или сундуки, столовое серебро и посуда, вазы. Декор в сталинском стиле хорошо сочетается с классическим, современными и эклектичными интерьерами.

Конкретные рамки

Сталинский ампир, или советский монументальный классицизм, – это лидирующее направление в архитектуре и других направлениях искусства на территории советской России в конкретный отрезок времени. Началом его утверждения считают лето 1932 года, когда была закончена работа над проектом Дворца Советов, закатом — приговор, вынесенный в 1955 году выходом постановления, предусматривающего устранение излишеств в строительстве. После смерти Сталина все, сделанное им, предавалось хуле, как всегда, с перегибами на местах.

Правила использования в интерьере

Стиль, введенный в моду Наполеоном Бонапартом, требует как можно больше пространства. Массивная мебель и роскошный декор удачнее всего смотрятся в больших помещениях.

Такое оформление уместно в государственных учреждениях, офисах крупных компаний, частных коттеджах, многоэтажных домах сталинской постройки или современном элитном жилье.

В небольших комнатах ампир будет смотреться тяжеловесно. Но при желании создать атмосферу в этом стиле можно добавить в лаконичную классику или неоклассику несколько акцентов: фреску, красивую вазу, дороге кресло, обитое бархатом, изысканный подсвечник и так далее.

История возникновения

В мире

Ампирский стиль считается последним и завершающим этапом эпохи классицизма, который возник во 2-й половине 18-го столетия. Во Франции начался процесс возрождения классицизма в период правления императора Бонапарта. Отличительной чертой возродившегося движения стал официальный стиль, суть которого отобразилась в его официальном названии.

Ампир получил довольно широкое распространение в странах Европы и развивался в течение первых 30-ти лет 19-го века.

Во Франции имперский стиль отразился в дворцовых интерьерах и мемориальных архитектурных строениях. Для построек в стиле ампир были характерны парадность и торжественность композиций. Самые известные французские зодчие, трудившиеся при дворе императора:

  • Пьер Фонтен.
  • Шарль Персье.

В России

Русский ампир появился во времена правления Александра I Павловича. Тогда было очень модно приглашать иностранных архитекторов, тем более что в начале 19-го столетия в России наблюдалось активное увлечение французской модой и культурой.

Одним из основоположников ампира в русской архитектуре считается Анри Луи Огюста Рикар де Монферрана. Французский зодчий был приглашен в Россию для строительства крупнейшего православного храма в Санкт-Петербурге – Исаакиевского собора.

Стиль ампир в архитектуре подразделялся на два направления:

  • Московское.
  • Петербургское.

Это деление определилось не только по территориальному признаку. Оно также отличалось по степени отрыва от направления классицизма – московское направление стояло к нему значительно ближе.


Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Самый популярный деятель ампирского направления в Петербурге – Карл Росси. Не менее талантливыми зодчими этой эпохи были:

  • Андрей Воронихин.
  • Доменико Жилярди.
  • Андреян Захаров.
  • Василий Стасов.
  • Остап Бове.

Среди скульпторов имели высокую популярность:

  • Феодосий Щедрин.
  • Иван Матрос.

Стиль ампир в российской скульптуре и архитектуре господствовал всего 10 лет (1830-40 гг). Но в период 1930-50 гг. в Советском Союзе это движение возродилось в несколько перерожденных формах и получило название «сталинский ампир».

На фото представлен Михайловский дворец, спроектированный архитектором Карлом Ивановичем Росси.

Освещение

Центром комнаты в подобном стиле является подвесная хрустальная люстра. В большой комнате их может быть несколько. Это зависит от площади потолка, чем она больше, тем больше люстр можно расположить.

Читайте также:
Шапочка для девочки крючком: схема на зиму, осень, весну и лето от опытных мастеров с фото и видео

Дополнительно нужно позаботиться о декоративных светильниках, которые рекомендуется располагать на стенах комнаты. Они выполняют функцию локальных источников света, подсвечивая предметы интерьера. Нелишними будут и подсвечники.

В центре комнаты должна быть большая подвесная хрустальная люстра

Ставни на окна своими руками

Очень практичной и полезной вещью являются ставни. Они отлично защищают оконное стекло от повреждений. Будь то сильный ураганный ветер, снег или дождь, им нипочем не повредить окна, если их будут защищать ставни. При необходимости ставни могут помешать ворам проникнуть в дом, что особенно актуально для дач, которые хозяева оставляют на зиму без присмотра.

В последнее время с появлением жалюзи, штор и решеток, которые выполняют те же функции, что и ставни, они несколько потеряли в популярности, но приобрели новую значительную функцию. Ставни стали отличным элементом как декора экстерьера, так и интерьера. Да, именно так, ведь ставни можно разместить как снаружи дома, так и внутри. Итак, какие бывают ставни? Как сделать ставни на окна своими руками? Какие материалы подходят для этого? Об этом мы расскажем ниже.

Какие есть разновидности ставней

Первым делом давайте рассмотрим разновидности ставней в зависимости от материала, из которого они сделаны. Ведь от этого зависит, где и как будут использоваться ставни. Например, на дачные окна лучше всего подойдут деревянные ставни, ведь в качестве материала для изготовления подойдут любые доски, даже старые, например, оставшиеся от старого забора. Если же финансы позволяют желать большего, то всегда можно поставить металлические ставни. Они значительно прочнее и надежнее деревянных изделий и способны успешно защитить дом не только от погодных условий, но и от злоумышленников, которые могут пожелать проникнуть в нежилое помещение.

Вы можете выбрать:

  • деревянные ставни;
  • металлические ставни;
  • пластиковые ставни;
  • бумажные ставни (внутренние, похожие на жалюзи).

И, как уже отмечалось, ставни могут быть:

  • внешними;
  • внутренними.

Возможности размещения ставен зависят от материала, из которого их изготовили. Например, внешние ставни чаще всего делают из дерева или металла, реже из пластика. Изделия переносят значительные нагрузки, и чем прочнее материал, из которого их изготовили, тем дольше и успешней они будут служить. Внутренние ставни, как правило, имеют более хрупкую конструкцию и выполняют декоративную функцию, защищают дом от солнечных лучей, поэтому изготавливаются из декоративных пород дерева, пластика или бумаги.

Есть еще одна категория, по которой различают ставни – это их форма. Ставни бывают:

  • арочные;
  • щитовые;
  • жалюзиобразные;
  • раздвижные;
  • монолитные;
  • рамочные;
  • навесные;
  • прямоугольные и т.д.

Рассмотрев все разновидности материалов и форм, давайте узнаем, как сделать ставни самостоятельно.

Изготовление и установка

Самыми распространенными, часто используемыми и экономически выгодными являются деревянные ставни. Их легко сделать, для этого не требуются специальные навыки или дорогостоящий материал. Можно использовать доски, которые уже были в употреблении, стоит только их «лишить следов прошлого», например, пройтись по ним рубанком (если есть, то электрорубанком) и затереть наждачной бумагой. Такие ставни будут выглядеть натурально и красиво. Дерево было актуально еще несколько сотен лет назад, но не утратило своей популярности и сегодня. И это неспроста, так как этот материал обладает массой преимуществ.

Вот некоторые из них:

  1. Хорошая прочность. Прочность – одна из главнейших характеристик, которой должен обладать любой материал. Дерево – природный материал, волокна которого трубчатой формы и имеют направление вдоль ствола. Именно поэтому материалы, изготовленные из дерева, имеют достаточную упругость и прочность.
  2. Небольшая плотность. Хвойные породы дерева обладают небольшой плотностью. К примеру, сосна имеет плотность 500–550 кг/м 3 , а ель – 400–450 кг/м 3 . Благодаря этому материал имеет небольшой вес и с ним удобно работать.
  3. Долговечность. Благодаря своим свойствам, ставни из дерева будут иметь большой срок эксплуатации. Сделав их, вы можете не переживать, что через год или два вам нужно будет их менять. Тем более что на сегодняшний день материал можно обработать специальными составами, которые уберегут его от природного воздействия, гниения, образования плесени и грибка, проникновения влаги и от возгорания. Все это поспособствует тому, что ваши ставни будут сохранять свой вид и качество многие годы.
  4. Экологическая чистота. Дерево – материал, который создан самой природой. Поэтому изделия из него являются привлекательными и оказывают положительное влияние на здоровье человека. Они не выделяют вредных веществ и не вызывают аллергии.
  5. Простота работы. Работать с деревом одно удовольствие. Материал хорошо поддается обработке, его легко пилить, строгать и придавать ему необходимую форму. Более того, купить его можно по небольшой цене, а сам материал является довольно доступным и распространенным.
  6. Естественная красота и декоративность. Благодаря своему цвету, структуре древесины и общему виду, ставни будут смотреться очень красиво и благородно, их нет необходимости чем-то отделывать или дополнять, что сократит затраты.

Итак, последовательность изготовления деревянных ставней для окон следующая:

  1. Доски, которые будут использованы, рекомендуется обработать специальными средствами, которые продлят срок эксплуатации готовых изделий. После того как вы выровняли и обтесали их рубанком, стоит пропитать доски антисептиками и водоотталкивающими веществами, например, олифой.
  2. Измерив раму окна, где будут установлены ставни, подгоняем доски под нужный размер и обрабатываем края тем же раствором, что и основу.
  3. Соединяем подготовленные доски между собой. Доски должны прилегать друг к другу как можно плотнее, чтоб не оставалось щелей и между ними не проходили воздушные потоки и солнечный свет.
  4. Сбитые ставни стоит обработать наждачной бумагой, подготовив их к обработке. Чтобы избежать гниения и рассыхания ставней, их стоит окрасить краской для внешних работ или покрыть лаком для сохранения текстуры древесины.
  5. Устанавливаем на створки механизм для запирания. Это может быть крючок или замок, в зависимости от целей или вашего желания. Ведь именно с помощью этого механизма можно надежно закрыть окна. Если вы устанавливаете ставни на дачные окна, то лучше сделать замок надежнее, чтобы «добрые» соседи или злоумышленники не вторглись в вашу собственность.
  6. Прикручиваем навесы на сбитые доски. Можно прикрутить их сбоку, в таком случае, ставни будут открываться в стороны, если же их прикрутить сверху то и ставни будут отпираться вверх, то есть будут подъемными.
  7. Закрепляем ставни к раме с помощью саморезов и выравниваем их для точного совмещения створок с помощью уровня.
  8. Декорирование ставней – это завершающий этап. Можно окрасить их разными цветами, дав волю фантазии. Различные узоры, рисунки и резьба – все это сделает ваши ставни уникальными.
Читайте также:
Состав и технические характеристики клея ПВА, виды и инструкция по применению

Принцип изготовления и установки ставней на окна из дерева

Когда речь заходит об обустройстве дома, каждый хозяин учитывает множество факторов, которые обеспечивают защищенность постройки, долгий срок эксплуатации, эстетичный вид и надежность. Одним из важных элементов любой постройки являются окна. Несмотря на то что сейчас есть множество видов защиты и декора для окон, все больше потребителей отдают предпочтение ставням. Ранее ставни на окна деревянные являлись только защитой от ветра и снега, спасали от палящего солнца. Сейчас же ставни несут и декоративную функцию, благодаря разнообразным формам, узорам, резьбе и цвету такая конструкция способна облагородить любой дом, к тому же их можно изготовить своими руками.

Виды и преимущества конструкций

Если выбрать такую конструкцию, как ставни, то обеспечивается защита от:

  • солнца;
  • ветра;
  • холода;
  • жары.

Кроме этого, ставни на окна, например деревянные, могут стать альтернативой решеткам и жалюзи, к тому же нет необходимости использовать шторы. Изготавливаются конструкции из натуральных материалов, что делает их абсолютно безопасными. Они надежны и имеют долгий срок эксплуатации.

Ставни из дерева обеспечивают защиту комнаты от летнего зноя

Различают конструкции по форме:

    Для маленьких окон используют одностворчатые конструкции, механизм открывания и закрывания такой же, как для дверей. Устанавливать можно с наружной стороны или непосредственно в помещении.

Ставни с одной створкой устанавливают на небольшие окна
К классическому варианту относятся двухстворчатые ставни, которые чаще всего используются в деревянных домах.

Классические ставни с двумя створками чаще всего устанавливают в деревянных домах
Существуют складные конструкции, которые могут состоять из одной или двух створок, они позволяют закрывать окно на необходимую величину.

Складные ставни состоят из нескольких створок
Контролировать поступление в помещение достаточное количество света можно с помощью ставней жалюзи, их часто используют для окон на мансарду.

Ставни жалюзи устанавливают на мансардные окна
Если необходимо уберечь помещение от несанкционированного проникновения, лучше всего подойдут внутренние ставни. Кроме защиты, они удобны тем, что для открытия и закрытия конструкции нет необходимости открывать окно.

Внутренние ставни защищают дом от несанкционированного проникновения

Виды используемых материалов для конструкций:

  • дерево;
  • металл;
  • пластик;
  • бумага.

Для мансардных окон чаще всего используют пластиковые рольставни

В случае использования такого материала, как бумага, ставни устанавливаются только в самом помещении и несут солнцезащитную функцию. Самым распространенным и востребованным вариантом являются конструкции из дерева, которые можно изготовить самостоятельно своими руками. Металлические конструкции больше предназначены для защиты дома. Говоря о пластике, можно отметить низкую цену, часто рольставни для мансардных окон изготавливаются именно из этого материала.

Этапы самостоятельного изготовления конструкции

Чтобы изготовить ставни своими руками, первое что необходимо — это определится с видом, так как есть возможность сделать филенчатые или простые на стяжках и шпильках. Оба варианта не требуют опыта и мастерства.

Филенчатые

Для изготовления филенчатой конструкции используются тонкие доски, которые устанавливаются в каркасную раму, она может быть сделана своими руками либо приобретаться в готовом виде.

В основу филенчатой конструкции входят тонкие доски, установленные в каркас

  • Чтобы стянуть филенки (доски), используются обвязочные бруски. Нужно учесть, что их толщина должна быть больше толщины досок на 5 мм;
  • Перед установкой досок в раме их необходимо обработать клеем. После чего они выкладываются на ровную поверхность, фиксируются и остаются в таком положении пока они полностью не высохнут;
  • Необходимо сделать посадочные гнезда для петель на торцах ставней и наличниках, для этого нужно воспользоваться стамеской,
  • Далее к откосам крепятся запорные элементы и ставни, при этом необходимо использовать уровень, если конструкция состыковалась, можно крепить шурупами;
  • Все деревянные элементы следует обработать олифой, а после полного высыхания можно покрывать краской или лаком.

Простые

Наборный щит можно усилить несколькими способами

  1. Подготовка материала. Перед работой дерево нужно хорошо высушить. В процессе понадобятся инструменты для работы с деревом, петли и саморезы.
  2. Замеры. Для того чтобы вырезать щиты, нужно замерять оконные проемы вдоль нащельников и откосов, для удобства и максимальной точности необходимо нарисовать эскиз. При выборе соединения для высоких технических характеристик полотна лучше использовать замково-шпунтовое соединение. Можно воспользоваться заводскими досками, у которых уже имеются шпунты и пазы. Для укрепления полотна из досок необходимо поперек поверхности наложить укосины, что значительно повысит защитные функции.
  3. После того как дерево обработано антисептическим и водоотталкивающим раствором, (для этого можно использовать олифу) и просушено, можно вырезать щиты, торцовые стороны также обрабатываются раствором.
  4. Для соединения щитов используются деревянные или стальные шины. Нужно предварительно просверлить отверстия для их установки. Чтобы крепеж не был заметен, можно воспользоваться деревянными заглушками либо покрыть краской.
  5. Необходимо все деревянные составляющие обработать с помощью наждачной бумаги, после чего покрыть краской или лаком. Обрабатываются и металлические элементы. Когда все составляющие обработаны, можно приступать к сборке заготовок в ставни.
  6. Для начала нужно все составляющие выложить на ровную поверхность, убедиться, что все ровно расположено друг к другу. Закрепить шурупами петли с крючками, также на створки установить навесы, но обязательно соблюдать симметрию.
  7. В закрытом виде приложить створки к окну и по уровню закрепить конструкцию.
Читайте также:
Стиль хайтек в интерьере квартиры: дизайн ремонта для однушки и студии, фото

Заключение

При выборе материала всегда нужно учитывать, какие функции способна выполнять конструкция. Если ставни предназначены только для декора, материал изделия не играет роли, но в вопросе срока эксплуатации он — один из важнейших. Если же необходимо установить ставни надежные и при этом красивые, лучшего варианта, чем дерево не найти, тем более что изготовить их своими руками несложно. С помощью краски легко изменить дизайн окна, а при минимальных навыках резьбы, можно пробовать и экспериментировать, внося разнообразные художественные элементы.

Делаем стабилизатор напряжения на 220В своими руками

Электропроводка, особенно в старых многоэтажных домах, поселках и деревнях оставляет желать лучшего, из-за этого возникают частые скачки напряжения. Печальным последствием может быть выход из строя бытовых приборов. При этом даже гарантия на такие устройства не действует. Но решить проблему можно, достаточно потратить немного времени на изучение материала, закупку необходимых деталей и изготовление стабилизатора напряжения на 220 В.

Общее устройство стабилизатора напряжения

Стабилизаторы напряжения выпускаются в большом количестве по всему миру. В зависимости от ценовой политики производителя меняются только их технические характеристики, срок эксплуатации и гарантийный срок.

Итак, чтобы изготовить стабилизатор напряжения на 220 В своими руками, необходимо узнать его устройство:

  1. Основным силовым элементом стабилизирующего устройства является трансформатор или автотрансформатор. Вариант с автотрансформатором проще, так как последний имеет только одну обмотку, с множеством отводов. Подключая выход к разным отводам можно менять коэффициент автотрансформации, поддерживая напряжение на выходе.
  2. Узел коммутации отводов автотрансформации. Состоит из множества симисторов, подключенных в отводам автотрансформатора, которые непосредственно и подключают нужный отвод к выводу.
  3. Схема измерения и управления. Определяет уровень входного напряжения и высчитывает какой вывод автотрансформатора необходимо закомутировать, подает управляющий сигнал на узел коммутации, включая соответствующий симистор.
  4. Блок питания. Состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Цель — обеспечить узлы схемы питающим напряжением.

Также для каждого устройства должна быть предусмотрена защита от короткого замыкания в виде автоматического выключателя или более дешёвого простого предохранителя.

Как работает стабилизатор напряжения

Автотрансформатор — это устройство, которое может менять коэффициент трансформации, таким образом компенсируя просадки или скачки входного напряжения. Например, если напряжение опустилось до 180 В, то схема управления должна подключить обмотку автотрансформатора, обеспечивающую коэффициент усиления в 1.22 раза. Тода выходное напряжение составит 220 В.

В приведенной ниже в этой статье схеме, которую предлагается собрать, применено 4 повышающих и 2 понижающих отвода. Понятно, что при таком принципе работы всегда будет какая-то погрешность установки выходного напряжения. Но это не страшно, и более того абсолютно нормально, так как согласно требованиям к сетевому напряжению, оно может меняться в диапазоне 220 В+10%–5%, а конкретно 198–242 В. Таким образом, любой выпускаемый и имеющийся в продаже прибор, обязан работать в таком диапазоне питающих напряжений.

Таким образом, задача-минимум стабилизатора заключается в том, чтобы обеспечить выходное напряжение в указанном диапазоне. Устройство, выполненное по указанному выше принципу легко справится с этой задачей.

Существующая современная элементная база позволяет использовать для создания узла управления большой перечень программируемых микроконтроллеров, например, производства Atmel, MicroChip и так далее. Схема такого устройства получится небольшой и гарантированно рабочей. Однако, использование, программирование таких микроконтроллеров требует специальных знаний и поэтому в этой статье мы остановимся на более простом варианте стабилизатора, собрав который, вы получите готовое устройство, не требующее программирования.

Мы предлагаем собрать схему, включающую в свой состав операционные усилители и логические микросхемы типа «исключающее ИЛИ».

Алгоритм работы простого стабилизатора напряжения электронного типа:

  1. Напряжение на входе в стабилизатора попадает на схему измерения уровня (схему сравнения), выполненную на множестве операционных усилителей LM339N. Результатом работы схемы будут множество сигналов, соответствующих возможному правильному решению выбора отвода автотрансформатора.
  2. Далее эти сигналы поступают на логическую часть, выполненную на ИС К1554ЛП5 (SN74АС86), после которой остается только один сигнал выбора отвода, соответствующий ближайшему, правильному выводу автотрансформатора.
  3. Затем выбранный сигнал проивзодит включение конкретного оптосимистора MOC3061, который уже непосредственно подключает симистор BTA41-800B, соединяющий вывод автотрансформатора с выходом устройства.

Последовательность изготовления стабилизатора напряжения своими руками

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению стабилизирующего устройства, необходимо приобрести некоторые инструменты. Перечень их следующий:

  • Паяльник. Так как работа будет проходить с чувствительными электронными элементами, то мощность паяльника должна быть в пределах 40 Вт. Диоды, транзисторы и прочие радиоэлектронные элементы достаточно чувствительны к высоким температурам, и воздействие паяльника мощностью в 80 или 100 Вт может их повредить.
  • Пинцет. Чтобы элемент надёжно припаять к другому элементы, их следует предварительно нагреть. А удерживать горячий провод голыми руками не очень удобно и комфортно.
  • Монтажный или канцелярский нож. Идеально подходит для снятия изоляции с проводов. Покупать для этого дорогостоящие специализированные клещи нет никакого смысла.
  • Канифоль и олово. Расходные материалы для пайки. Для начинающих радиотехников можно приобрести дополнительно паяльную кислоту.
Читайте также:
Шторы в зал: правила выбора

Необходимые инструменты собраны, и можно приступать к монтажу схемы.

Приступаем непосредственно к сборке стабилизатора

Создание печатной платы слишком дорогое и долгое удовольствие, хотя при желании, вы можете последовать и по этому пути, но мы предлагаем поступить проще и выполнить монтаж устройства на обычной макетной плате, которую легко найти в продаже. Таким образом выполнить схему стабилизатора напряжения 220 В своими руками будет намного проще.

Современная база электронных компонентов очень широкая и предполагает множество вариантов замен:

Также следует обратить внимание, что в электронной схеме есть 2 элемента, которые обязательно необходимо охлаждать: стабилизатор КР1158ЕН6А и симисторы. Первый рекомендуется установить на охладитель площадью не менее 15–20 см², можно специализированный под корпус ТО-220. Второй — на охладитель 800–1000 см².

Изготовление силового трансформатора

Силовой питающий трансформатор T1, как было сказано выше, является одним из основных элементов стабилизатора напряжения, поэтому к его изготовлению следует отнестись ответственно. Но самостоятельное изготовление весьма проблематично.

Поэтому для большей простоты можно приобрести 2 готовых изделия марки ТПК-2-2. Выходное напряжение каждого преобразователя составляет 12 В, чтобы получить 24 В, трансформаторы следует соединить последовательно. Схема соединения приведена ниже (рисунок 3).

К сожалению, трансформатор Т2 нельзя приобрести, а только сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

  • тороидальный магнитопровод (в качестве которого можно использовать статор двигателя на 10 кВт);
  • Провод ПЭВ-2 диаметром не менее 4.2 мм.

Выводы автотрансформатора, начиная от нижнего делаются от: 150, 164, 180, 196, 218 и 246 витка.

Основные этапы сборки

Правильная сборка стабилизатора напряжения обеспечит его долговечную и бесперебойную работу. Поэтому все элементы должны быть спаяны согласно схеме, иначе возможно возникновение короткого замыкания.

Последовательность сборки стабилизатора:

  1. Последовательно к одному из проводов, поступающих на вход в устройство, должен быть впаян предохранитель. Это поможет избежать чрезмерных нагрузок, а также короткого замыкания.
  2. Далее на макетную плату устанавливаются компоненты схемы, за исключением силовых, которые будет установлены отдельно.
  3. Затем необходимо выполнить соединения и пайку проводом для монтажа.
  4. После запайки логической части схема, блока питания необходимо проверить логику работы, не подключая управления оптосимисторами и симисторами. С помощью ЛАТРа, подавая на вход напряжение разного уровня убедитесь, что срабатывают верные светодиоды.
  5. После этого, можно завершать сборку устройства и выполнять окончательную проверку, предварительно еще раз убедившись в правильности выполненного монтажа.

Стабилизатор напряжения на 220 В, изготовленный своими руками, прослужит долгое время, с одним важным условием — если все элементы схемы собраны правильно.

Подводя итоги

Такое устройство, как стабилизатор напряжения, является надёжным защитником всей бытовой техники в доме. Поэтому к его изготовлению следует отнестись со всей ответственностью, так от качества его работы зависит долговечность всех подключенных к нему электронных приборов. Важным преимуществом сборки своими руками подобного стабилизатора является то, что в случае возникновения какой-либо неисправности, её можно будет очень быстро исправить.

Но следует помнить: если нет уверенности в собственных силах, то стабилизатор напряжения всегда можно приобрести в соответствующем торговом заведении. Это будет дороже, но практически на все электронные устройства действует гарантия. Также важно то, что качество заводских моделей намного выше стабилизаторов, собранных самостоятельно.

Видео по теме

Часть 1. Инверторный стабилизатор

Часть 2. Корректор мощности

Мощный стабилизатор напряжения своими руками: принципиальные схемы + поэтапная инструкция сборки

Изготовление самодельных стабилизаторов напряжения – практика довольно частая. Однако по большей части создаются стабилизирующие электронные схемы, рассчитанные на относительно малые выходные напряжения (5-36 вольт) и относительно невысокие мощности. Устройства используются в составе бытовой аппаратуры, не более того.

Мы расскажем, как сделать мощный стабилизатор напряжения своими руками. В предложенной нами статье описан процесс изготовления устройства для работы с напряжением сети 220 вольт. С учетом наших советов вы без проблем самостоятельно справитесь со сборкой.

Стабилизация напряжения бытовой сети

Стремления обеспечить стабилизированное напряжение бытовой сети – явление очевидное. Такой подход обеспечивает сохранность эксплуатируемой техники, зачастую дорогостоящей, постоянно необходимой в хозяйстве. Да и в целом, фактор стабилизации – это залог повышенной безопасности эксплуатации электрических сетей.

Для бытовых целей чаще всего приобретают стабилизатор для газового котла, автоматика которого требует подключения к электропитанию, для холодильника, насосного оборудования, сплит систем и подобных потребителей.

Решить подобную задачу можно разными способами, самый простой из которых – купить мощный стабилизатор напряжения, изготовленный промышленным способом.

Предложений стабилизаторов напряжения на коммерческом рынке масса. Однако нередко возможности приобретения ограничиваются стоимостью устройств или другими моментами. Соответственно, альтернативой покупке становится сборка стабилизатора напряжения своими руками из доступных электронных компонентов.

При условии обладания соответствующими навыками и знаниями электромонтажа, теории электротехники (электроники), разводки схем и пайки элементов самодельный стабилизатор напряжения можно реализовать и успешно применять на практике. Такие примеры есть.

Схемные решения стабилизации электросети 220В

Рассматривая возможные схемные решения под стабилизацию напряжения с учётом относительно высокой мощности (не менее 1-2 кВт), следует иметь в виду разнообразие технологий.

Существует несколько схемных решений, которыми определяются технологические способности приборов:

  • феррорезонансные;
  • сервоприводные;
  • электронные;
  • инверторные.

Какой вариант выбрать, зависит от ваших предпочтения, имеющихся материалов для сборки и навыков работы с электротехническим оборудованием.

Вариант #1 – феррорезонансная схема

Для самостоятельного изготовления самым простым вариантом схемы видится первый пункт списка – феррорезонансная схема. Она работает на использовании эффекта магнитного резонанса.

Читайте также:
Что делать если промерзает стена

Конструкцию достаточно мощного феррорезонансного стабилизатора допустимо собрать всего на трёх элементах:

  1. Дроссель 1.
  2. Дроссель 2.
  3. Конденсатор.

Однако простота в данном варианте сопровождается массой неудобств. Конструкция мощного стабилизатора, собранная по феррорезонансной схеме, получается массивной, громоздкой, тяжелой.

Вариант #2 – автотрансформатор или сервопривод

Фактически речь идет о схеме, где используется принцип автотрансформатора. Трансформация напряжения автоматически осуществляется за счет управления реостатом, ползунок которого перемещает сервопривод.

В свою очередь сервопривод управляется сигналом, получаемым, к примеру, от датчика уровня напряжения.

Примерно по такой же схеме действует устройство релейного типа с той лишь разницей, что коэффициент трансформации меняется, в случае надобности, подключением или отключением соответствующих обмоток с помощью реле.

Схемы подобного рода выглядят уже более сложными технически, но при этом не обеспечивают достаточной линейности изменения напряжения. Собрать вручную прибор релейный или на сервоприводе допустимо. Однако разумнее выбрать электронный вариант. Затраты сил и средств практически одинаковые.

Вариант #3 – электронная схема

Сборка мощного стабилизатора по схеме электронного управления при обширном ассортименте радиодеталей в продаже становится вполне возможной. Как правило, такие схемы собираются на электронных компонентах – симисторах (тиристорах, транзисторах).

Также разработан целый ряд схем стабилизаторов напряжения, где в качестве ключей используются силовые полевые транзисторы.

Изготовить мощный аппарат полностью под электронным управлением руками неспециалиста достаточно сложно, лучше купить готовое устройство. В этом деле без опыта и знаний в сфере электротехники не обойтись.

Под самостоятельное производство рассматривать этот вариант целесообразно, если имеется сильное желание построить стабилизатор, плюс наработанный опыт электронщика. Далее в статье рассмотрим конструкцию электронного исполнения, пригодную для изготовления своими руками.

Подробные инструкции по сборке

Рассматриваемая под самостоятельное изготовление схема, скорее является гибридным вариантом, так как предполагает использование силового трансформатора совместно с электроникой. Трансформатор в данном случае применяется из числа тех, что устанавливались в телевизорах старых моделей.

Правда в ТВ приёмниках, как правило, ставились трансформаторы ТС-180, тогда как для стабилизатора требуется как минимум ТС-320 чтобы обеспечить выходную нагрузку до 2 кВт.

Шаг #1 – изготовление корпуса стабилизатора

Для изготовления корпуса аппарата подойдёт любой подходящий короб на основе изолирующего материала – пластмассы, текстолита и т.п. Главный критерий – достаточность места под размещение силового трансформатора, электронной платы и других компонентов.

Также корпус допустимо изготовить из листового стеклотекстолита, скрепив отдельные листы с помощью уголков или иным способом.

Короб стабилизатора необходимо оснастить пазами под установку выключателя, входного и выходного интерфейсов, а также других аксессуаров, предусмотренных схемой в качестве контрольных или коммутационных элементов.

Под изготовленный корпус нужна плита-основание, на которую «ляжет» электронная плата и будет закреплён трансформатор. Плиту можно сделать из алюминия, но следует предусмотреть изоляторы под крепёж электронной платы.

Шаг #2 – изготовление печатной платы

Здесь потребуется изначально спроектировать макет на размещение и связку всех электронных деталей согласно принципиальной схеме, кроме трансформатора. Затем по макету размечают лист фольгированного текстолита и рисуют (отпечатывают) на стороне фольги созданную трассировку.

Далее вытравливают плату при помощи соответствующего раствора (электронщикам метод травления плат должен быть знаком).

Полученный таким способом печатный экземпляр разводки зачищают, облуживают оловом и производят монтаж всех радиодеталей схемы с последующей пайкой. Так выполняется изготовление электронной платы мощного стабилизатора напряжения.

В принципе, можно воспользоваться сторонними услугами по травлению печатных плат. Этот сервис вполне приемлем по цене, а качество изготовления «печатки» существенно выше, чем в домашнем варианте.

Шаг #3 – сборка стабилизатора напряжения

Укомплектованная радиодеталями плата подготавливается для внешней обвязки. В частности, от платы выводятся линии внешней связи (проводники) с другими элементами – трансформатором, выключателем, интерфейсами и т.д.

На опорную плиту корпуса устанавливают трансформатор, соединяют с трансформатором цепи электронной платы, закрепляют плату на изоляторах.

Останется только подключить к схеме внешние элементы, смонтированные на корпусе, установить ключевой транзистор на радиатор, после чего корпусом закрывают собранную электронную конструкцию. Стабилизатор напряжения готов. Можно приступать к настройке с дальнейшими испытаниями.

Принцип работы и тест самоделки

Регулирующим элементом электронной схемы стабилизации выступает мощный полевой транзистор типа IRF840. Напряжение для обработки (220-250В) проходит первичную обмотку силового трансформатора, выпрямляется диодным мостом VD1 и поступает на сток транзистора IRF840. Исток этого же компонента соединен с минусовым потенциалом диодного моста.

Часть схемы, в которую включена одна из двух вторичных обмоток трансформатора, образуется диодным выпрямителем (VD2), потенциометром (R5) и другими элементами электронного регулятора. Этой частью схемы формируется управляющий сигнал, который поступает на затвор полевого транзистора IRF840.

На случай повышения напряжения питающей сети управляющим сигналом понижается напряжение затвора полевого транзистора, что приводит к закрытию ключа. Соответственно, на контактах подключения нагрузки (XT3, XT4) возможное повышение напряжения ограничивается. Обратным вариантом работает схема на случай понижения сетевого напряжения.

Настройка прибора особой сложностью не отличается. Здесь потребуется обычная лампа накаливания (200-250 Вт), которую следует включить на клеммы выхода прибора (X3, X4). Далее вращением потенциометра (R5) напряжение на отмеченных клеммах доводят до уровня 220-225 вольт.

Выключают стабилизатор, отключают лампу накаливания и включают прибор уже с полноценной нагрузкой (не выше 2 кВт).

После 15-20 минут работы вновь отключают аппарат и производят контроль температуры радиатора ключевого транзистора (IRF840). Если нагрев радиатора существенный (более 75º), следует подобрать более мощный теплоотводящий радиатор.

Читайте также:
Характеристики и особенности эксплуатации твердотопливных котлов

Если процесс изготовления стабилизатора показался вам слишком сложным и нерациональным с практической точки зрения, без особых проблем можно найти и приобрести устройство заводского исполнения. Правила и критерии выбора стабилизатора на 220 В приведены в рекомендуемой нами статье.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике ниже рассматривается одна из возможных конструкций стабилизатора домашнего изготовления.

В принципе, можно взять на заметку этот вариант самодельного аппарата стабилизации:

Сборка блока, стабилизирующего сетевое напряжение, своими руками возможна. Это подтверждается многочисленными примерами, когда радиолюбители с небольшим опытом вполне успешно разрабатывают (или применяют существующую), готовят и собирают схему электроники.

Трудностей с приобретением деталей для изготовления стабилизатора-самоделки обычно не отмечается. Расходы на производство невысоки и естественным образом окупаются, когда стабилизатор вводят в эксплуатацию.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите о том, как собрали стабилизатор напряжения собственными руками. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посещающим сайт начинающим электротехникам.

Стабилизатор напряжения своими руками

Если Вы чувствуете силы и хотите посложнее, смотрите: Электронные стабилизаторы напряжения – там есть кое, какие схемы, остальное своими силами. Рассказывать подробно об этом очень долго и сложно, но нет ничего невозможного, если руки растут оттуда, откуда надо.

Однако наш стабилизатор напряжения все же конкурирует с заводскими. И дело не в том, что он будет сделан любимыми руками домашнего мастера. В отличие от серийных моделей он будет компактным. Свое устройство можно будет установить прямо в электрощит рядом с автоматами.

Работать руками над корпусом своего стабилизатора не потребуется!

Коль скоро мы собрались ставить свой стабилизатор напряжения в щиток, то его корпус должен удовлетворять этому. Благо, что индустрия предвидела наши потребности, выпустив готовые корпуса для РЭО, и руками нам ничего делать не придется.

Тот, который нам нужен, выпускает фирма Gainta Industries. Его стоимость около 300 рублей, что для такого изделия, как стабилизатор напряжения воспринимается в “пределах погрешности цены”, то есть очень не дорого. В данный корпус удобно разместить две свои платы, а потом просто защелкнуть его и изделие готово. Открыть обратно корпус голыми руками не получится, так что если стабилизатор напряжения потребуется разобрать, понадобится отвертка.

Кстати пластик корпуса имеет соответствующие сертификаты по стойкости к температуре и напряжению, что для нашего конечного изделия очень подходит.

Трансформатор для своего стабилизатора напряжения лучше купить, чтобы не мотать его руками

Элементом регулирования напряжения служит автотрансформатор. Некоторые не связываются со своим стабилизатором, только из-за того, что из-за трансформатора нужно много работать руками. Однако можно отказаться от рутинной работы и просто купить его. Где? Да в ближайшем магазине электроники.

Дело в том, что автотрансформаторы не продаются в рознице, но их легко сделать из обычного трансформатора, объединив входную и выходную обмотки.

Для своей задумки нам нужно компактное устройство. Лучше всего использовать два трансформатора ТП-15 – они хорошо помещаются в корпус нашего будущего стабилизатора напряжения. Входная обмотка должна быть рассчитана на 220 Вольт, выходная на 25 Вольт (ток соответственно 0,6А, так как 25 х 0,6 = 15, а у нас ТП-15).

Ну, то есть обычный понижающий трансформатор 220/25В 0,6А – стоимость около 500 рублей, за два – 1000. Отдавать свои кровные конечно жалко, но ничего не поделаешь – это самый важный узел будущего стабилизатора напряжения. После чего немного “поработаем руками”.

Нам нужно соединить один конец обмотки 220 с другим концом обмотки 25 Вольт. При этом важно не перепутать – ток обоих обмоток должен идти по кругу в одну сторону.

Это легко проверить, если после соединения напряжение на обмотках прибавляется (входное 220, а суммарное 245), значит правильно. Если убавляется (входное 220, а в сумме 195), меняем концы наоборот.

Соединения нужно хорошо пропаять и трансформатор для стабилизатора готов (Вы и сами заметите, что уже можете воздействовать на напряжение).

Техника безопасности при сборке стабилизатора напряжения своими руками

Надо было поместить этот пункт раньше, но надеемся, что Вы еще не начали работы. При сборке стабилизатора соблюдайте крайнюю осторожность. Не прикасайтесь руками к оголенным контактам, если стабилизатор под напряжением. Внимательно контролируйте свои действия. Не производите работы в нетрезвом виде и в присутствии детей.

Стоит отметить, что каждый раз подключать изделие к сети, а потом выдергивать вилку неудобно. Рекомендуем перед сборкой стабилизатора организовать свое рабочее место следующим образом. Установите на столе специальную розетку и сделайте так, чтобы напряжение на нее можно было подавать нажатием педали.

Во-первых, у Вас освободятся руки, во-вторых в чрезвычайных ситуациях педаль можно отпустить гораздо быстрее, чем тянуть вилку из розетки. В качестве педали можно использовать покупную или самодельную, закрепив кнопку между двумя дощечками.

Чтобы избежать последствий при случайном замыкании, подавайте напряжение сети к стабилизатору не напрямую, а через мощную нагрузку, например, через масляный нагреватель или через утюг. Утюг хорош тем, что он компактный и всегда под рукой, но об него можно обжечься. По возможности лучше выбрать из своего оборудования что-нибудь другое.

Измерение напряжения стабилизатора при его коммутации “руками”

Исполнительный элемент стабилизатора напряжения

Раз мы решили собирать своими руками релейник, то логично, что в составе он должен иметь реле. Именно реле и будет исполнительным элементом по переключению нашего “би”- трансформатора.

Чаще всего реле имеют трехконтактную систему коммутации – переключатель, где средний контакт может подключаться то к одному, то к другому своему соседу.

Читайте также:
Сплит-системы: описание, виды и эксплуатация

Скорость переключения такой системы достаточно высока, еще бы, только отодвинувшись от одного контакта, якорь тут же падает на другой. Время движения от 2 до 5 Миллисекунд! Это примерно в 500 раз быстрее, чем коммутировать руками.

Именно этот скоростной переход и следует использовать при регулировании напряжения. Имеется в виду, при незначительном изменении напряжения, стабилизатор должен перебросить лишь одно из своих реле, а не два – вот что будет оптимально. Используя умелые руки, позже постараемся реализовать этот алгоритм во всех режимах.

Несмотря на то, что стабилизатор имеет пять ступеней регулирования, для коммутации хватило трех реле. Однако этого не достаточно – требуется режим, когда стабилизатор отключал бы напряжение полностью, например, при аварии в сети или при своей внутренней неисправности. Для этого потребуется еще одно реле. Оно не участвует в регулировании, а выполняет свою отдельную функцию – отключение. Если его не установить, при аварии придется бежать и отключать котел руками.

Для своего стабилизатора нам понадобится реле, контакты которого рассчитаны на напряжение до 280 Вольт. Таких, к сожалению, не много. Большинство до 240 или 250.

Кстати китайцы в своих стабилизаторах напряжения не обращают на это внимание. За такое отношение следовало бы оторвать руки, ну да бог с ними.

Для стабилизатора подходит реле G5LA-14 10A277VAC производителя OMRON – его контактная группа рассчитана на напряжение 277 – это почти 280 В. Для питания своей обмотки оно требует 12-14 Вольт.

Реле имеют стандартный компактный корпус – четыре элемента спокойно умещаются в одной руке.

ATmega32A-PU – процессор стабилизатора удобный для монтажа своими руками

Почему именно ATmega32A-PU?

Во-первых, ATmega32 – самый популярный среди проектировщиков стабилизаторов напряжения. Памяти 32 кБайта и аппаратных средств более чем достаточно для всех необходимых функций.

Во вторых, серия “PU” имеет большой корпус, что удобно при монтаже своего изделия. Слишком мелкие контакты паять руками сложно.

Управлять реле процессор напрямую не может.

Во-первых, питание процессора 5 Вольт, а для реле нужно 12. Во-вторых, ток реле слишком большой для выводов микроконтроллера.

Для передачи сигналов управления на реле используются транзисторы Дарлингтона, точнее матрица из транзисторов в виде микросхемы ULN2803A.

Для отображения информации удобно использовать компактный семисигментный индикатор. Несмотря на малые размеры, он позволит видеть значение напряжения на расстоянии до 3 метров.

Общая схема стабилизатора, сделанного своими руками

В схему входят:

  • “би”- трансформатор из двух ТП-15 220/25В 0,6А;
  • четыре реле G5LA-14 10A277VAC;
  • матрица транзисторов Дарлингтона ULN2803A;
  • блок семисигментных индикаторов;
  • микроконтроллер ATmega32A-PU с обвязкой;
  • импульсный источник питания с напряжением 5 и 12 Вольт;
  • система датчиков, делителей и фильтров для замеров.

Рассмотрим работу схемы. В момент включения стабилизатора все реле выключены, и питание на трансформаторы не поступают. Микроконтроллер имеет свой импульсный источник питания и начинает работать сразу. Для замера напряжения на ногу PA3 (АЦП контроллера) подается ослабленное делителем сетевое напряжение.

После вычисления подходящей ступени, контроллер включает необходимую комбинацию реле. Замеры и вычисление ступени происходят каждый период синусоиды, с таким расчетом, чтобы время реакции стабилизатора была не более 20 миллисекунд.

Ноги PA4, PA5, PA6, PA7 (другие каналы АЦП) тоже могут использоваться для замеров, но эти параметры не влияют на работу стабилизатора, и могут быть опущены. Можно мерить выходное напряжение, температуру, ток, в общем, побочные параметры, способные улучшить эксплуатацию.

Одновременно с регулировкой напряжения, стабилизатор выводит значения на индикатор. Три знакоместа управляются одними и теми же выводами, попеременно импульсно меняя нейтраль (известный алгоритм попеременного вывода знакомест). В зависимости от желания, на индикатор можно выводить либо входное напряжение, либо все параметры, меняя их попеременно. Если на стабилизатор установить кнопку, выбирать параметр можно будет руками.

Для обозначения параметра стабилизатора можно использовать точки, например входное напряжение – точки нет, выходное напряжение – точка есть, ток – точка посередине, температура – точка спереди, авария – три точки. Для исключения путаницы, обозначения нужно подписать на лицевой панели или распечатать табличку, если руками не получится сделать аккуратно.

Схема разделена пунктирными линиями. Они отделяют часть схемы находящуюся на верхней плате от второй части, находящейся на нижней плате. Отдельно пунктиром выделены трансформаторы – они должны быть прикручены к корпусу или к нижней плате.

Чтобы индикатор стабилизатора напряжения было видно, вместо непрозрачной лицевой панели нужно установить красное стекло, подложив сзади листок бумаги, закрывающий лишнее пространство. Стекло к корпусу Gainta Industries продается отдельно и устанавливается просто руками без всяких инструментов.

Верхнюю плату стабилизатора можно отрисовать используя программу типа Sprint-Layout и протравить. Либо заказать свое детище в одном из сервисов изготовления печатных плат. Схема несложная, достаточно будет одностороннего текстолита.


скачать файл lay6

Помните, что из-за работы под напряжением, расстояние между дорожками должно быть как можно больше, поэтому делайте их тонкими. В качестве нижней платы можно использовать макетку – они продаются стандартных размеров под корпуса Gainta Industries. Пайку производите руками. Для нижней платы (силовой) желательно использовать тугоплавкий припой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: