Статическое давление в системе отопления и его расчет +Dbltj

Какое давление в трубах отопления нормально и что делать с перепадами?

Постоянное и оптимальное давление в трубах отопления необходимо для того, чтобы теплоноситель постоянно циркулировал по системе, проходя через все радиаторы. Этот параметр должен поддерживаться в заданных пределах как для поддержания в помещениях комфортной температуры, так и для предотвращения поломки, разрушения отдельных элементов или всей системы в целом. Рассмотрим значение этого понятия, основные параметры автономного и центрального отопления, правила монтажа системы, проблемы и способы их устранения.

В чем измеряется давление в трубах?

Этот показатель измеряется в паскалях и в атмосферах. Наиболее часто используется вторая шкала. Для обогрева объектов различного предназначения и высоты применяются индивидуальные подходы.

Так, нормой считается:

  • автономный котел — 1,5-2 атмосферы;
  • дома 3-5 этажей — 2-4 атмосферы;
  • девятиэтажные здания — 5-7 атмосфер;
  • высотные строения — 10 атмосфер;
  • подземные подающие магистрали — 12 атмосфер.

Регулировка давления проводится с помощью автоматических и ручных клапанов, расширительных баков, регуляторов и предохранительных мембран. Контроль состояния отопительной системы осуществляется манометрами, установленными на трубах с определенным интервалом.

Как правило, контрольные приборы монтируются на входе в здание и в его самой высокой точке.

На что влияет давление в трубах?

Далеко не все осознают, насколько важно поддержание нужного напора в трубопроводе, по которому движется теплоноситель.

Создаваемое в системе давление определяет такие показатели:

  1. Температуру в помещении. Если жидкость движется по магистрали медленно, то она не попадает в теплообменники. Кроме этого, до достижения поворотного участка контура она успевает сильно остыть.
  2. Наличие воздушных пробок. При недостаточном напоре образуются воздушные пузыри, препятствующие циркуляции. В результате прекращается ток воды по всему стояку.
  3. Целостность трубопровода. При чрезмерном напоре происходит разрыв прокладок, срыв резьбы на фитингах и разрушение батарей. Просмотр видео поможет наглядно представить последствия нарушения технологии отопления зданий и сооружений.

При снижении скорости тока теплоносителя увеличиваются расход энергии на нагрев, что приводит к росту материальных расходов.

Виды давления в системе отопления

Различают несколько типов давления, которое поддерживается в отопительной системе. Все они берутся в расчет при планировании строительства, эксплуатации и обслуживании магистрали.

Остановимся конкретно на видах:

  1. Статическое. Оно не зависит от того, с какой силой работает насос и температуры жидкости. Показатель определяется объемом воды находящимся в системе, то есть гравитационным воздействием на стенки магистрали столба жидкости.
  2. Динамическое. Оно создается напорными нагнетателями, подающими теплоноситель в трубопровод. Кроме этого, напор создается за счет такого явления как конвекция. Регулировка динамического давления осуществляется шаровыми кранами и другими приспособлениями.
  3. Максимальное. Указывает на предельную прочность системы. Его превышение недопустимо, так как приводит к возникновению аварийной ситуации. Учитывая то, что температура теплоносителя близка к точке кипения, прорыв трубопровода представляет угрозу не только для интерьера, но для жизни и здоровья людей.

Как правило, в летний период вода из системы отопления многоквартирного дома сливается для проведения регламентных работ, установки котлов, замены батарей и стояков.

Какое должно быть нормальное давление

Под понятием «нормальное» подразумевается показатель, при котором образуется оптимальная циркуляция теплоносителя и не возникает угроза возникновения аварийной ситуации. Каждый элемент системы отопления имеет расчетную прочность и устойчивость к определенной температуре.

Существуют такие критерии нормального давления (в атмосферах):

  • стальные трубы без шва —20;
  • стальные трубы со швом —16;
  • полипропиленовые армированные изделия — 5;
  • алюминиевые радиаторы — 6;
  • панельные батареи — 9;
  • чугунные секции — 15.

Во всех случаях перед принятием решения о замене радиаторов, обвязки и стояков в квартире необходимо проконсультироваться со специалистами.

Целесообразно приобретать изделия, рассчитанные на двойное динамическое давление. Это нужно потому, что гидродинамические удары в системе не являются редкостью при неисправностях насосного оборудования.

Нормы и требования ГОСТ и СНИП

Требования к системам отопления изложены в СНиП 2.04.05-91 с изменениями от 21 января 1994 г. N 18-3, 15 мая 1997 г. N 18-11 и 22 октября 2002 г. N 137.

ГОСТ и СНиП регламентируют такие положения относительно системы отопления:

  • климатические и метеорологические условия;
  • уровень шума и вибрации оборудования;
  • ремонтопригодность магистрали;
  • безопасность конструкции;
  • площадь и объем помещений;
  • экономическое обоснование;
  • устойчивость материала к коррозии;
  • использование изделий разрешенных для строительства;
  • количества тепла на единицу площади.

СНиП рекомендует использовать в качестве теплоносителя воду с присадками или без. Применение других материалов допускается в случае наличия расчетов экономического обоснования.

Заполнение магистрали токсичными жидкостями запрещается.

Минимальное давление

Под этим понятием подразумевается такой напор, при котором поддерживается продвижение теплоносителя по магистрали. При этом должно обеспечиваться его поступление в каждый радиатор, независимо от этажа. Данное значение необходимо знать для проверки системы на герметичность после ее сборки, обслуживания или замены отдельных деталей.

Причины перепадов давления

Предпосылок к возникновению этого явления несколько. Перепады возникают в магистралях, установленных в частных домах и многоэтажных строениях.

Причины снижения и критического повышения напора в трубопроводе могут быть следующими:

  1. Засорение магистрали. Со временем на ее внутренних стенках образуется известковый налет. Стальные конструкции меняют свои параметры из-за коррозии. Нередко в трубопровод попадают куски прокладок, мусор и пакля.
  2. Сбой в работе насосного оборудования. Речь идет об отказе автоматики или резком изменении напряжения в сети. Нагнетательная система может выйти из строя полностью, что приводит к полному отсутствию напора и прекращению циркуляции теплоносителя.
  3. Протечки и прорывы. Происходит утечка воды, снижается динамическое и статическое давление, система, если не оснащена обратным клапаном, теряет теплоноситель и заполняется воздухом.

Как показывает практика, ухудшение циркуляции воды по трубопроводу возникает по причине субъективного фактора.

В многоэтажных домах некоторые совладельцы прикручивают краны подачи с целью сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Как бороться с перепадами давления

Падение или рост давления приводит к снижению или повышению температуры в помещении, что вызывает ухудшение самочувствия у людей, изменения влажности воздуха, появление грибка и плесени.

Существуют такие методы поддержания оптимальных параметров работы отопительной системы:

  1. Обнаружение и ликвидация протечек. Найти их можно путем визуального осмотра всей обвязки и батарей. Ликвидация осуществляется самостоятельно наложением хомутов или специалистами. Если прорыв произошел внутри стены, то целесообразно сделать обводной канал, чтобы не портить отделку.
  2. Засоры, накипь и налет устраняются механическим способом. Трубы прочищаются ершиком или в них заливается специальная жидкость. В квартирах с автономным отоплением целесообразно использовать присадки для смягчения воды.
  3. Отрегулировать напор в каждом радиаторе. Для этого на них устанавливаются манометры и регуляторы. Таким образом выравнивается давление на каждой батарее, независимо от уровня, на котором она установлена.
Читайте также:
Стоимость гипсокартона и работ по гипсокартону

Как поднять давление

Сделать это можно несколькими способами. В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионалов.

Достижение данной цели осуществляется следующими путями:

  1. Установкой вспомогательного насоса. Такой подход выбирается для многоэтажного частного дома. Выбирается агрегат с минимальным уровнем шума, чтобы не нарушать комфортность жителей.
  2. Отключением невостребованных теплообменников. В домах есть комнаты, которые пустуют и не нуждаются в прогреве. Если их перекрыть, то насосная система обеспечит нужный напор для остальных комнат.
  3. Настройкой давления отдельно для каждого радиатора. Так производится распределение горячей воды в зависимости от потребностей владельцев недвижимости.

Во всех случаях целесообразно установить на каждом стояке краны для стравливания воздуха.

Проверка герметичности

Данное мероприятие проводится после монтажа трубопровода, его ремонта, модернизации и перед началом каждого отопительного сезона. Во время пробного запуска в системе создается давление, минимум в 1,5 раза превышающее расчетное динамическое.

Проверка герметичности магистрали проводится в такой последовательности:

  1. Внешний осмотр. Обследуются обвязка, батареи, фитинги и котел. Признаками протечки являются следы потеков и ржавчина.
  2. Холодный этап. Подается вода, стравливается воздух, давление повышается до минимального рабочего значения. Система выдерживается в таком состоянии не менее 30 минут.
  3. Горячий этап. Проводится после соединение трубопровода с котлом. В магистрали создается максимальный напор, теплоноситель нагревается до максимального значения.

Проверка герметичности должна выполняться под постоянным контролем. Если мероприятие прошло успешно, то систему можно вводить в эксплуатацию.

Заключение

Создание и поддержание нужного давления в системе отопления необходимо для продления срока ее службы, создания в доме комфортного микроклимата и снижения расходов на оплату счетов. Достичь нужных показателей можно с помощью периодического тестирования магистрали, установки современных приборов регулировки и контроля.

Какое давление должно быть в закрытой системе отопления

Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя. Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления. Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

  • 1 Ознакомительная информация по теме
  • 2 Зачем поднимать давление
  • 3 Напор в трубах многоквартирных домов
  • 4 Показатели давления в частном доме и причины его падения
  • 5 Заключение

Ознакомительная информация по теме

Первым делом предлагаем рассмотреть, зачем создавать в трубопроводах избыточное давление (выше атмосферного) и в чем оно измеряется. Начнем с конца: величину напора воды в закрытой системе отопления принято отображать в таких единицах:

  • 1 Бар = 10 м водного столба;
  • 1 МПа равняется 10 Бар или 100 м вод. ст.;
  • 1 кгс/см² – то же, что и 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0.98 Бар.

Для справки. Килограмм-сила на см² — размерность, часто используемая во времена СССР. На данный момент давление принято измерять в более удобных метрических единицах – МПа или Bar.

Далее, представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который необходимо обогревать в зимний период. Для этого на обоих этажах выполняется установка батарей, подключенных к общему стояку, идущему от котла, что и показано на схеме. Реальное давление в получившейся закрытой системе отопления сложится из трех составляющих:

  1. Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0.6 Бар (0.06 МПа).
  2. Напор, создаваемый циркуляционным насосом. Он заставляет теплоноситель двигаться с нужной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: тяжести, трения жидкости о стенки труб и препятствия в виде арматуры и фитингов (сужений, тройников, поворотов и тому подобное).
  3. Дополнительный напор, возникающий от теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 °С после нагрева до 100 °С прибавляет около 5% от первоначального объема.

Примечание. Статическое давление столба жидкости изменяется в зависимости от места измерения. При отключенном насосе манометр в нижней точке системы покажет максимальное значение – 0.6 Бар, а в верхней – ноль.

Очень важный момент. Чтобы подать в помещения требуемое количество тепла, необходимо обеспечить нужную температуру воды и ее расход – два основных параметра работы водяного отопления. Возникающий при этом напор – лишь следствие работы системы, а не причина. Теоретически, он может быть каким угодно, лишь бы выдержали радиаторы и котельная установка.

Отсюда возникает понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это максимально допустимое значение, прописанное в технической документации оборудования – котла или батарей. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0.3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не способны выдержать и 0.2 МПа.

Зачем поднимать давление

Напор в подающей магистрали выше, чем в обратной линии. Этот перепад характеризует эффективность работы отопления следующим образом:

  1. Небольшой перепад между подачей и обраткой дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии помещениям.
  2. Повышенный перепад давления указывает на увеличенное сопротивление участка, снижение скорости течения и чрезмерное охлаждение. То есть, наблюдается недостаточный расход воды и теплоотдача в комнаты.

Для справки. Согласно нормативам, оптимальная разность напора в подающем и обратном трубопроводе должна лежать в пределах 0.05—0.1 Bar, максимум – 0.2 Bar. Если показания 2 манометров, установленных на магистрали, отличаются больше, то система спроектирована неправильно либо нуждается в ремонте (промывке).

Чтобы избежать высокого перепада на длинных ветвях теплоснабжения с большим количеством батарей, оснащенных термостатическими вентилями, в начале магистрали устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

Читайте также:
Художественный паркет: особенности, дизайн, фото Художественный паркет: особенности производства, преимущества, типы рисунков

Итак, избыточное давление в закрытой отопительной сети создается по таким причинам:

  • для обеспечения принудительного движения теплоносителя с нужной скоростью и расходом;
  • чтобы контролировать состояние системы по манометру и вовремя ее подпитывать либо ремонтировать;
  • теплоноситель под давлением разогревается быстрее, а в случае аварийного перегрева закипает при более высокой температуре.

Нас интересует пункт второй списка – показания манометра как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно они интересуют домовладельцев и хозяев квартир, занимающихся самостоятельным обслуживанием домашних коммуникаций и оборудования.

Напор в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

Примечание. В новостройках с поквартирной разводкой отопления от общего стояка, где оборудованы поэтажные тепловые пункты, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять. Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой. Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

Так выглядит тепловой пункт на подъезд

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

  • в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
  • в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
  • в высотках – не более 15 Бар.

Для справки. Минимум 1 раз в году трубопроводы и отопительные приборы должны подвергаться испытаниям под напором, на 25% больше рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домовые системы и ограничиваются испытаниями наружных сетей теплоснабжения.

Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

Показатели давления в частном доме и причины его падения

В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие величины давления:

  • сразу после заполнения отопительной сети водой и выпуска воздуха манометр должен показывать 1 Bar;
  • после прогрева до рабочей температуры минимальный напор в трубах составляет 1.5 Bar;
  • в процессе эксплуатации в разных режимах показатели могут изменяться в пределах 1.5—2 Bar.

Важный момент. Мы не зря указали, какое давление следует обеспечить при холодной системе отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оборудованных современной автоматикой, рассчитано на запуск при минимальном напоре 0.8—1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

О том, как правильно удалить воздух из отопительных магистралей и создать потребную величину давления, рассказывается в отдельной инструкции. Здесь же мы перечислим причины, почему после благополучного пуска в эксплуатацию показатели напора могут снижаться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

  1. Из трубопроводной сети, теплого пола и каналов отопительного оборудования выходят остатки воздуха. Его место занимает вода, что и фиксирует манометр падением до 1—1.3 Бар.
  2. Из-за негерметичности золотника опорожнилась воздушная камера расширительного бака. Мембрана вытягивается в обратную сторону и емкость заполняется водой. После нагрева давление в системе подскакивает до критического, отчего происходит сброс теплоносителя через предохранительный клапан и напор снова падает до минимума.
  3. То же, только после прорыва мембраны расширительного бачка.
  4. Мелкие протечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов либо самих труб в результате повреждения. Пример – греющие контуры теплых полов, где течь может долго оставаться незаметной.
  5. Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости. Тогда наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водоснабжения: краны открыты – показания манометра падают, закрыты – поднимаются (водопровод поддавливает через трещину теплообменника).

Подробнее о причинах перепадов напора и способах их устранения расскажет мастер в своем видео:

Заключение

Как видите, важность давления в централизованных сетях теплоснабжения несколько преувеличена. Пусть даже хозяин квартиры осведомлен, что у него в трубах должно быть 0.7 МПа, но это ему мало что дает. Кроме правильного подбора радиаторов и труб для замены магистралей.

Подпитка ручным насосом

В частном доме картина иная: показания манометра, да еще лужица около предохранительного клапана служит индикатором мелких либо существенных неисправностей. Эти вещи необходимо отслеживать и вовремя реагировать подпиткой системы, чтобы поднять давление до нормы. Не стоит забывать и о расширительном бачке – вовремя подкачивать воздушную камеру и следить за целостностью мембраны.

4 Replies to “Какое давление должно быть в закрытой системе отопления”

Эта статья сплошная ахинея. В данной статье попытка за счёт околонаучных рассуждений вогнать не совсем грамотный люд в ещё больший маразм. Зачем жильцу знать о давлении в трубах отопления, о трении воды о трубы, запорную арматуру и т. д.? Жилец должен получить комфортную температуру и всё. Необходимо поменять или дополнить каждую батарею автоматическим терморегулятором и всё. нечего нести околесицу.

Попробую ответить по пунктам:
1. Слово «ахинея» по отношению к чему-либо принято обосновывать. Будьте добры, поясните, где в статье написан бред или вранье?
2. Зачем жильцу знать. Когда пользователь набирает в поиске «какое давление должно быть в системе отопления», значит этот вопрос его интересует и он получает нужную информацию. Это очевидно, правда? Если Вас не колышут параметры системы, Вы не станете их искать в интернете.
3. По делу. Давлением теплоносителя интересуются люди, которые отслеживают работу своего отопления либо пытаются устранить проблему. Например, котел встал из-за протечки и снижения напора или по другим причинам? Есть и такие, которые сами монтируют трубы с радиаторами, а потом закачивают воду/антифриз. Когда подбираете новую батарею для квартиры, надо тоже знать максимальное давление в централизованной сети.
4. Если Вы поставите на каждый радиатор термостатический вентиль, то не факт, что получите комфортную температуру. Пример — самотечная система. Еще пример: если в 1 комнате стоит 2 батареи разной мощности, достаточно 1 термоголовки на обогревателе с большей теплоотдачей, ни к чему тратить лишние деньги.

Читайте также:
Теплые полы: как выбрать электрические, какой лучше под керамогранит, пленочный или кабельный, инфракрасный

Хорошая статья, доступно и понятно… Не обращайте внимания на людей, которые не стремятся развиваться и другим не дают… Пусть живут в своем узкоспециализированном кружке… Образование, получение информации должно быть как можно обширнее и информативнее, иначе совсем народ отупеет, превратится в буржуев и лентяев. Человек и рожден чтобы развиваться и узнать как можно больше. Спасибо за материал?

Денис, спасибо за Ваш развернутый положительный отзыв.

Давление в системе отопления: каким должно быть и как его повысить, если оно падает

Следом за сбоем давления в отопительной системе приходит проблема – падает качество обогрева помещений в доме. Можно, конечно, настроить работу отопления один раз и надолго, но бесконечно долгим этот период не будет. Однажды нормальное давление в системе отопления изменится, причем значительно.

Мы расскажем вам, как держать под контролем физические показатели теплоносителя. У нас вы узнаете, как обеспечить стабильную скорость перемещения нагретой воды по трубопроводу к приборам. Поймете, как получать и поддерживать комфортную температуру в помещениях.

В предложенной к рассмотрению статье подробно изложены причины падения давления в системах закрытого и открытого типа. Приведены эффективные методы балансировки. Представленные к ознакомлению сведения дополнены схемами, пошаговыми инструкциями, фото и видео-руководствами.

Типы давления в системах отопления

В зависимости от действующего принципа движения теплоносителя в теплопроводе контура, в системах отопления главную роль выполняет статическое или динамическое давление.

Статическое давление, называемое также гравитационным, развивается из-за силы притяжения нашей планеты. Чем выше поднимается вода по контуру, тем сильнее ее вес давит на стенки труб.

При подъеме теплоносителя на высоту 10 метров статическое давление составит 1 бар (0,981 атмосферу). На статическое давление рассчитана открытая отопительная система, наибольшая его величина – порядка 1,52 бара (1,5 атмосферы).

Динамическое давление в отопительном контуре развивается искусственным путем – применением электронасоса. Как правило, на динамическое давление рассчитаны закрытые системы отопления, контур которых образован трубами значительно меньшего диаметра, чем в открытых отопительных системах.

Нормальное значение динамического давления в системе отопления закрытого типа – 2,4 бара или 2,36 атмосферы.

Последствия нестабильности в контурах

Недостаточное или более высокое давление в тепловом контуре одинаково плохо. В первом случае часть радиаторов не будут эффективно обогревать помещения, во втором – нарушится целостность системы отопления, выйдут из строя ее отдельные элементы.

Рост динамического давления в отопительном трубопроводе происходит, если:

  • теплоноситель слишком перегретый;
  • сечение труб недостаточное;
  • котел и трубопровод обросли накипью;
  • воздушные пробки в системе;
  • установлен слишком мощный повысительный насос;
  • происходит подпитка водой.

Также повышенное давление в закрытом контуре вызывает неверная балансировка кранами (система зарегулирована) или неисправность отдельных регуляторов-клапанов.

Для контроля рабочих параметров в закрытых отопительных контурах и для их автоматической регулировки устанавливается группа безопасности:

Давление в отопительном трубопроводе падает по следующим причинам:

  • протечка теплоносителя;
  • неисправность насоса;
  • прорыв мембраны экспанзомата, трещины в стенках обычного расширительного бачка;
  • неисправности блока безопасности;
  • утечка воды из отопительной системы в подпитывающий контур.

Динамическое давление будет повышенным, если засорены полости труб и радиаторов, если загрязнены фильтры-уловители. В таких ситуациях насос работает с повышенной нагрузкой, а эффективность обогревающего контура снижается. Стандартным итогом превышения значений давления становятся протечки в соединениях и даже разрыв труб.

Параметры давления будут ниже, чем положено для нормального функционала, если в магистраль вмонтирован насос недостаточной мощности. Он не сможет перемещать теплоноситель с требующейся скоростью, значит, в прибор будет поставляться несколько остывшая рабочая среда.

Второй яркий пример падения давления – проток перекрыт краном. Признаком этих проблем служит потеря давления в отдельном сегменте трубопровода, расположенном после препятствия для теплоносителя.

Поскольку во всех тепловых контурах имеются приборы, защищающие от чрезмерного давления (по меньшей мере, предохранительный клапан), проблема низкого давления случается значительно чаще. Рассмотрим причины падения и способы повысить давление, а значит улучшить циркуляцию воды, в отопительных системах открытого и закрытого типа.

Давление в открытой системе отопления

В отличие от закрытого теплового контура правильно построенная открытая отопительная система не требует балансировки с годами эксплуатации – она саморегулируемая. Работа котла и статическое давление обеспечивают постоянную циркуляцию воды в системе.

Плотность нагретой воды, следующей по подающему стояку, ниже плотности охлажденного теплоносителя. Горячая вода стремится занять максимально высокую точку контура, а охлажденная – оказаться в самом его низу.

Давление, развиваемое столбом воды в подающем стояке, способствует циркуляции теплоносителя и компенсирует сопротивление, имеющееся в трубопроводе контура. Его вызывает трение воды о внутреннюю поверхность труб, а также местные сопротивления (повороты и ответвления трубопровода, котел, арматура).

Кстати, трубы повышенного диаметра используются для сборки открытой отопительной системы именно с целью снижения трения.

Чтобы понять, как повысить давление в открытой системе отопления, нужно сначала понять принцип достижения циркуляционного напора в тепловом контуре.

  • Рц – напор циркуляционный;
  • h – вертикальная дистанция между центрами котла и нижнего отопительного радиатора;
  • рг – плотность прогретого теплоносителя;
  • ро – плотность охлажденного теплоносителя.

Статическое давление будет выше, если расстояние между центральными осями котла и ближайшей к нему батареи будет как можно более значительным. Соответственно, интенсивность циркуляции теплоносителя окажется выше.

Чтобы достичь максимально возможного давления в отопительном контуре, необходимо опустить котел максимально низко – в подвал.

Вторая причина падения давление в открытой системе отопления связана с ее саморегуляцией. При изменении температуры нагрева теплоносителя меняется интенсивность его расхода. Повышая нагрев воды для теплового контура в холодные зимние дни, хозяева резко снижают ее плотность.

Читайте также:
Схема распиновки розетки прицепа для легкового автомобиля

Однако при прохождении через отопительные радиаторы, вода отдает тепло комнатной атмосфере, при этом ее плотность увеличивается. А по формуле, представленной выше, высокая разность плотностей горячей и охлажденной воды способствует наращиванию циркуляционного напора.

Чем сильнее прогрет теплоноситель и чем холоднее в помещениях дома, тем более высоким будет давление в системе. Однако после того как атмосфера помещений прогреется и теплоотдача радиаторов снизится, давление в открытой системе упадет – сократится разница между температурой воды на подаче и на обратке.

Балансировка двухконтурной открытой теплосистемы

Гравитационные отопительные системы выполняются с одним или несколькими контурами. При этом протяженность каждого закольцованного трубопровода по горизонтали не должна превышать 30 м.

Но для достижения оптимального давления и напора в открытой системе с естественным движением теплоносителя лучше выполнять трубопроводы еще короче – менее 25 м. Тогда воде будет проще бороться с гидравлическим сопротивлением. В контуре с несколькими кольцами, помимо ограничения длины, следует соблюдать условие для отопительных радиаторов – число секций во всех кольцах должно быть примерно равным.

Балансировка горизонтальных колец, входящих в вертикальный контур, требуется на этапе проектирования отопительной системы. Если гидравлическое сопротивление какого-либо кольца окажется выше, чем у остальных – статического давления в нем будет недостаточно и напор практически прекратится.

Чтобы поддерживать необходимое давление в двухконтурной отопительной системе, требуется уменьшить сечение труб на подходе к радиаторам. Можно также установить перед радиаторами вентили, выполняющие терморегуляцию (ручные или автоматические).

Сбалансировать двухконтурную систему открытого типа можно:

  • Вручную. Запускаем систему отопления, следом меряем температуру атмосферы каждого отапливаемого помещения. Где она выше – прикручиваем вентиль, где ниже – раскручиваем. Чтобы настроить тепловой баланс, придется выполнить температурные замеры и регулировку вентилей несколько раз;
  • Используя термостатические вентили. Балансировка происходит практически самостоятельно, нужно только выставить желаемую температуру в каждой комнате на рукоятках вентилей. Каждый такой прибор будет управлять подачей теплоносителя в радиатор сам, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя.

Особенно важно, чтобы величина общего гидравлического сопротивления отопительной системы (всех колец в составе контуров) не оказалась выше значения циркуляционного напора. Иначе прогрев теплоносителя и попытки балансировки системы не улучшат циркуляцию.

Циркуляционный насос для открытой теплосистемы

Случается, что меры по балансировке отопительного контура гравитационной системы эффекта не дают. Не все причины низкого давления решаются настройкой – выбор неверного диаметра труб не исправить без полной реконструкции контура.

Тогда, чтобы повысить давление и улучшить движение воды без значительной переделки отопления, в систему монтируется циркуляционный насос или повысительное насосное устройство. Единственное, что потребует его установка – перенос расширительного бачка или его замена на мембранный экспанзомат (закрытый бачок).

Энергопотребление циркуляционных насосов не превышает 100 Вт. Поэтому опасаться, что он вытолкнет теплоноситель из контура, не нужно.

Объем воды в отопительной системе более-менее постоянен, при условии контроля за наполнением открытого контура. Поэтому сколько бы воды циркуляционный насос не протолкнул по контуру перед собой, столько же поступит в него с обратной трубы.

Доводя давление в тепловой системе до необходимого, насос позволит удлинить ее, сократить диаметр трубопровода и достичь баланса контура при высоком гидравлическом сопротивлении.

Давление в закрытой отопительной системе

Установка современного котла, особенно двухконтурного, называется продавцами идеальным решением для домашнего отопления. При качественном монтаже нового котла закрытая принудительная система исправно служит несколько лет, но однажды давление в ней резко или постепенно снижается. Как найти причину низкого динамического давления?

Закрытая отопительная система нуждается в пристальном внимании. Падение или рост давления одинаково опасны для нее. Остаться без отопления зимой – худший кошмар домовладельца.

Рабочее давление в системе отопления в частном доме — какое должно быть, как создать?

Общая характеристика Нормативные значения давления в системе отопления Повышение и снижение давления в отопительной системе Способы проверки давления воды в трубах частного дома Заключение Видео Отопительная система – это довольно сложная конструкция, функционирование которой зависит от массы параметров. При проектировании…

Какое должно быть давление в системе отопления частного дома

Нормативные значения давления в системе отопления

Повышение и снижение давления в отопительной системе

Способы проверки давления воды в трубах частного дома

Отопительная система – это довольно сложная конструкция, функционирование которой зависит от массы параметров. При проектировании системы важно учесть каждый из этих параметров, чтобы система в дальнейшем работала правильно. Одним из важнейших параметров, который нельзя обделить вниманием, является давление в системе отопления.

Сбалансированное давление не только обеспечивает перемещение теплоносителя, но и увеличивает срок службы элементов системы. Чтобы иметь возможность учитывать величину давления при проектировании отопления, нужно внимательно изучить этот параметр и знать о тонкостях его настройки. В данной статье будет рассмотрено давление в трубах отопления, его расчет и обеспечение.

Общая характеристика

Существует несколько видов давления в отопительных системах:

  1. Статическое давление. Данная величина определяется соответствием высоты столба теплоносителя и силой, которая из-за этого воздействует на элементы отопительной системы. При расчетах обычно учитывается, что 10 метров высоты соответствуют 1 атмосфере.
  2. Динамическое давление. Лучше всего понять, что такое динамическое давление, поможет циркуляционный насос, за счет которого и обеспечивается данная величина. Динамическое давление теплоносителя в системе отопления возникает при его транспортировке по трубопроводу и воздействии на внутренние поверхности системы.
  3. Рабочее давление. Формирование рабочего давления осуществляется за счет совместной работы двух предыдущих значений. Именно рабочее давление воды в системе отопления обеспечивает ее полноценную и качественную работу.

Самое большое давление в системе оказывается на водяную рубашку отопительного котла – она находится ниже остальных элементов. Правда, иногда встречаются конструкции, в которых котельная расположена на крыше, и в таком случае наибольшая нагрузка будет приходиться на самую нижнюю часть трубопровода.

При увеличении температуры теплоносителя давление в системе также растет, поскольку вода начинает расширяться. Если в системе установлен циркуляционный насос, то за счет динамического напора величина рабочего давления достигает максимального значения, поэтому думать о том, как создать давление в котле, не придется. Впрочем, при наличии расширительного бачка в открытой отопительной системе это не приводит к негативным последствиям.

Для измерения давления в системе используются манометры. При проектировании отопления для них необходимо выделить место в самом нижнем участке трубопровода – именно там давление достигает пиковых значений.

Нормативные значения давления в системе отопления

Поддержание рабочего давления в контуре отопления позволяет снизить уровень тепловых потерь. Это возможно за счет того, что проходящий по трубопроводу теплоноситель при грамотно подобранной величине давления практически не успевает остыть. Для правильной настройки системы нужно знать, сколько атмосфер в отоплении конкретного типа.

Читайте также:
Теплопроводность газоблока: коэффициент, паропроницаемость, что лучше

Разным типам отопительных систем свойственны свои нормативные показатели давления:

  1. Отопление многоэтажного дома. Для отопительных систем многоквартирных домов характерно высокое значение статического напора, причем его величина напрямую зависит от высоты самого здания. В 9-этажных домах норма давления составляет около 5-7 атмосфер, а в домах с количеством этажей более 12 – от 7 до 10 атмосфер. Давление в подающем контуре всегда составляет около 12 атмосфер. Чтобы такая система могла работать, ее нужно оснащать мощным насосом с сухим ротором.
  2. Отопление частного дома. В открытой отопительной системе атмосфера и сама система объединены посредством расширительного бака. Даже если систему укомплектовать циркуляционным насосом, давление в системе отопления частного дома все равно будет совпадать с наружным, поэтому показатель манометра будет постоянно показывать 0 бар.
  3. Закрытое отопление частного дома. Давление в закрытой системе отопления частного дома имеет несколько иные характеристики. Во-первых, в такой системе увеличивается статическое давление, повышающее эффективность работы конструкции, а во-вторых, полностью исключается возможность контакта с воздухом. Чтобы рассчитать статический напор в такой системе, нужно умножить на 0,1 расстояние между самой верхней и самой нижней точкой контура. К полученному значению прибавляется 1,5 бар, и результат расчета покажет величину рабочего давления в отопительной системе.

В подавляющем большинстве случаев норма давления в газовом котле закрытого контура составляет около 1,5-2 атмосфер. Существенное превышение этого показателя многократно повышает риск выхода системы из строя – например, может произойти разгерметизация трубопровода или же повреждение отопительного оборудования.

Конечно, большая величина давления повышает эффективность работы отопления, но перед тем, как рассчитать давление в системе отопления, нужно учесть технические особенности конкретного отопительного оборудования. Отдельные модели котлов рассчитаны на давление не более 3 бар, но стандартные изделия могут эффективно работать только при давлении в 2 бар. При настройке отопления нужно сделать все так, чтобы в неактивной системе давление было ниже рабочего на 0,5 бар – этот запас обеспечит стабильную работу оборудования после его запуска (подробнее: «Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения»).

Для квартир эта информация неактуальна – измерять или регулировать давление отопления в таких случаях попросту невозможно. Все, что можно сделать – это выбрать радиаторы и диаметры труб в собственном трубопроводе. Например, чугунные радиаторы использовать нежелательно, поскольку при давлении свыше 6 бар они выходят из строя – а настолько низкое давление в системе отопления многоквартирного дома практически не встречается. Трубы с чрезмерно высокой пропускной способностью, в свою очередь, приведут к снижению давления во всем контуре.

Величина давления также напрямую зависит от температуры теплоносителя. В любую отопительную систему заливается определенный объем теплоносителя, при котором давление получается минимальным. Когда система выходит на рабочий режим, давление поднимается – т.е. регулировка нагрева воды позволяет также контролировать напор в трубопроводе.

Для отопительных систем всегда целесообразно использовать расширительные бачки (гидроаккумуляторы). Такие устройства принимают в себя излишки теплоносителя, тем самым не позволяя давлению достичь критического уровня. Чтобы система была максимально надежной, стоит также дополнить ее предохранительным клапаном, который в случае переполнения бака или превышении давления в контуре свыше 3 атмосфер обеспечит автоматический сброс лишней воды.

Повышение и снижение давления в отопительной системе

Для измерений давления в отоплении используется манометр, шкала которого разделена на несколько вполне понятных секторов:

  • Белая зона означает снижение напора;
  • Зеленый сектор говорит о нормальном давлении в контуре;
  • Красная зона сигнализирует о превышении величины давления.

Отслеживать показания манометра нужно периодически, чтобы отклонения от нормы не стали неприятным сюрпризом. При изменении давления нужно найти клапаны нагнетания и стравливания, которые обычно располагаются неподалеку от котла. Работать с ними очень просто – при нехватке давления открывается нагнетатель и удерживается в таком положении до восстановления системы, а при излишнем давлении нужно взять емкость для сбора теплоносителя и открыть клапан стравливания.

Впрочем, такое решение подходит далеко не для всех ситуаций, поэтому нужно иметь общее представление о других неполадках. Обычно перепады давления происходят в результате утечки теплоносителя, о чем сигнализирует снижение статического напора при отключенном насосе. Избавиться от проблемы поможет проверка контура на герметичность, которую нужно проводить перед тем, как снизить давление в системе отопления.

В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой эта операция выполняется следующим образом:

  • Перед началом отопительного сезона в трубопровод заливается холодная вода;
  • Если за полчаса напор снизился на 0,06 МПа, или же если за два часа эта величина снизилась на 0,02 МПа, то есть необходимость в поиске утечек;
  • После проверки система заполняется горячим теплоносителем, а уровень давления повышается до максимально допустимого значения.

Способы проверки давления воды в трубах частного дома

В пластиковом трубопроводе технология проверки выглядит иначе:

  • Система заполняется водой, температура которой соответствует температуре окружающей среды;
  • На протяжении получаса в системе поддерживается давление в 1,5 раза выше номинального;
  • Давление снижается в два раза по сравнению с рабочим и удерживается на протяжении полутора часов;
  • Если система герметична, то показатели будут расти.

Иногда проверка выполняется при помощи воздуха. Он запускается в систему, из которой откачана вся вода. Такой способ отлично подходит для небольших зданий. Если статическое давление в автономном отоплении при проверке оказывается на должном уровне, то нужно заняться поиском неисправностей в отопительном оборудовании. «Какое давление должно быть в системе отопления – нормы и стандарты, причины падения и повышения давления».

Читайте также:
Установка газлифта на кухонный шкаф: как правильно установить и крепить, монтаж

Давление в отопительном контуре обычно снижается по следующим причинам:

  • Оборудование находится в неисправном состоянии (например, изношено или имеет заводские дефекты), и напор снижается из-за микротрещин в теплообменнике;
  • Повышенная концентрация накипи (проблему помогут нивелировать дополнительные фильтры, очищающие воду);
  • Гидроудар, разрушивший теплообменник;
  • Повреждение расширительного бачка;
  • Неисправность в регуляторе давления.

Как только причина перепадов давления обнаружена, нужно принять меры по устранению данной проблемы:

  • При повреждении мембраны бака нужно заменить ее или всю емкость, если отдельная деталь не подлежит замене;
  • Если были допущены ошибки при проектировании системы, то придется заново провести все расчеты и заменить оборудование на более подходящее;
  • Если в системе возникают воздушные пробки, то необходимо стравить воздух из системы вручную или же установить автоматический воздухоотводчик;
  • Если вода попадает в отопление извне, решением проблемы будет замена арматуры, разделяющей отопительный контур и водоснабжение.

Есть ряд довольно простых рекомендаций, которые позволят избежать проблем с неконтролируемыми изменениями давления:

  1. Проектирование и монтаж системы должны выполняться очень внимательно – это позволит минимизировать вероятность возникновения неполадок.
  2. В частном доме с автономной системой отопления давление должно постоянно находиться в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер. В многоэтажных домах за этими показателями следят коммунальные службы.
  3. В обязательном порядке нужно укомплектовать отопление расширительным баком, который скомпенсирует перепады давления и позволит избежать гидроударов.
  4. Отопление рекомендуется проверять и прочищать каждые 2-3 года. Если вода в регионе характеризуется большим количеством примесей, то перед тем, как создать давление в закрытой системе отопления, стоит установить дополнительные фильтры.

Заключение

Давление в системе отопления – это один из ключевых факторов, благодаря которому данная система может нормально функционировать. Зная, для чего нужно давление в системе отопления, и поддерживая этот показатель на должном уровне, можно добиться полноценной теплоотдачи и существенно продлить срок эксплуатации всех элементов отопительной системы.

Все о кессоне для гаража

«Кессон» является словом, которое имеет французское происхождение, а в переводе означает «ящик». В статье таким термином будет обозначаться особая водонепроницаемая конструкция, которая монтируется в условиях влажных грунтов в гараже или других хозяйственных постройках.

Что это такое?

Прежде чем выяснять, какими бывают кессоны и как они правильно устанавливаются, целесообразно в полной мере разобраться в том, что они собой представляют.

Кессон – это специальная водонепроницаемая камера, которую обычно монтируют в условиях грунта, постоянно или периодически насыщающегося водой. Внутри гаража указанная конструкция часто делается в качестве подвального пространства, где люди хранят различные продуктовые запасы. Кроме того, кессон в гараже может выполнять функцию смотровой ямы. Конструкция бывает металлической, железобетонной или пластиковой. Состоит кессон непосредственно из основной камеры, имеющей в большинстве случаев форму куба или цилиндра с горловиной, а также качественной гидроизоляции.

Если сравнивать гаражный кессон с традиционными подвальными конструкциями, обложенными кирпичом, то можно заметить много преимуществ первого. Рассматриваемый вариант является более надежным, поскольку абсолютно герметичен. Благодаря этому все его содержимое всегда будет оставаться в целости и сохранности, даже если возникнет проблема подтопления.

Чтоб герметичность всегда была сохранена на должном уровне, емкость обязательно должна быть дополнена высококачественной гидроизоляцией и противокоррозионным покрытием.

Обустраивая качественный кессон в гаражной постройке, обязательно нужно помнить о том, что вся его конструкция будет находиться непосредственно в толщах земли. Это говорит о том, что давление со стороны почвы на нее будет довольно серьезное, особенно если грунт на участке является сильно влажным. При замерзании пласты почвы будут расширяться, из-за чего нагрузка станет увеличиваться. По этой причине важно позаботиться о том, чтобы стенки у герметичной камеры в гараже были максимально надежными, а также отсутствовал риск выдавливания ёмкости снизу вверх.

Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на то, что кессон в гаражной постройке получится действительно полезным и износостойким устройством, способным прослужить долгое время.

Описание видов

Гаражные кессоны разделяются на несколько подвидов. Каждый из них имеет свои эксплуатационные характеристики и особенности монтажа, которые обязательно нужно учесть, прежде чем переходить к самостоятельным монтажным работам.

Повсеместно пользуются популярностью бетонные кессоны для гаражных помещений. Они изготавливаются из ЖБ колец. Емкости, сделанные из этих компонентов, обходятся гораздо дороже аналогов из других материалов. Главный недостаток бетонных колец заключается в их очень большой массе, поэтому для работы с ними приходится нанимать спецтехнику, что приводит к дополнительным затратам. Кессоны этого типа бывает трудно качественно гидроизолировать.

Но и преимущество у них весомое – они не поддаются коррозии.

Кессоны из металла тоже требуют хорошей гидроизоляции. Ещё их нужно будет обработать качественным антикоррозийным составом, который периодически придется обновлять. Состав против коррозии потребуется наносить с внешней и внутренней сторон конструкции. Пренебрегать этими мероприятиями нельзя. Металлический вариант представляет собой ящик из стали толщиной 5 или 6 мм. Конденсат здесь будет удаляться естественным способом по вентиляционным каналам.

Стоимость рассматриваемых емкостей зависит от габаритов и наносимых покрытий. Они практичны и надежны, но без дополнительной защитной обработки их оставлять нельзя.

Кессон для гаража может быть сделан не только из бетонных колец или железа, но и пластика. Пластиковая конструкция обычно выполняется из прочного материала, имеющего толщину до 20 см. Пластик не подвергается образованию ржавчины, поэтому способен прослужить дольше металлического изделия. Чтобы давление со стороны почвы не смяло пластиковую емкость, по ее периметру насыпают песчаный слой толщиной 200 мм.

Однако такой вариант не подойдёт для районов с сильными морозами.

Как сделать своими руками?

Кессон любой модификации можно обустроить в гараже собственными силами. Главное, запастись необходимыми материалами и инструментами. Для постройки надежной конструкции достаточно следовать пошаговой инструкции.

Сначала выполяют подготовительные работы, которыми нельзя пренебречь при самостоятельном монтаже кессона в гараже.

  • Во всех случаях роют котлован. Определяя его размеры, необходимо учитывать габариты как самого кессона, так и дополнительных внешних устройств: теплоизоляции, гидроизоляцит, защитной прослойки песка.
  • Составив наружную разметку будущего котлована, можно переходить к земляным работам. Копая яму, рекомендуется сразу прокладывать необходимую траншею, по которой потом будут укладываться водопроводные трубы, если они будут подключаться к центральным системам.
Читайте также:
Элементы водопровода: краткий обзор и характеристики

Следующий этап работ заключается в гидроизоляции. Поскольку конструкция будет залегать в точке ниже линии грунта, ее обязательно нужно будет хорошо защитить от негативного воздействия грунтовых вод.

Есть несколько способов внешней гидроизоляции, а именно:

  • посредством рулонных материалов;
  • с помощью обработки специальными гидрофобными компонентами;
  • посредством цементирования.

Применение покрытия в рулонах оказывается не самым простым, потому что сначала надо будет прогрунтовать все поверхности основы. Делать это придется в несколько слоев.

Все неровности следует устранять посредством цементного раствора либо еще раз использовать грунтовку.

Для гидрофобных пропиток грунтование не нужно. Чтобы повысить адгезию, достаточно увлажнить поверхности стенок, в результате чего средство проникнет внутрь, заполняя бетонные пары.

Самый трудный процесс заключается в цементировании. Для этого на бетонные кольца (если для монтажа используются они) нужно укладывать слой цемента в 6-7 мм. Потом надо подождать около 10 суток. Как только первый слой высохнет, наносят второй для дополнительной защиты конструкции.

Далее выполняют теплоизоляцию конструкции. Утеплитель подбирают в зависимости от материала кессона. Сооружения из бетонных колец чаще всего утепляют посредством органического сырья. Подойдет солома, торф, опилки. Стальные и пластиковые конструкции можно утеплить посредством стекловаты, пенополиуретана, полистирола или базальтовой ваты.

Толщина слоя теплоизолятора во всех случаях должна достигать не меньше 300 мм.

По ходу утепления сооружения нужно не забывать об оставлении зазоров вентиляции.

Теперь можно переходить к установке кессона непосредственно в котлован в гараже. Можно собирать конструкцию прямо в яме – каждый хозяин делает так, как ему будет удобнее.

Когда кессон уже будет находиться в котловане, нужно заняться его правильным обустройством. Во внутренней части смонтированной камеры рекомендуется установить несколько удобных полочек нужной вместимости. В нижнем ярусе сооружения целесообразно оставить достаточно места для того, чтобы удобно разместить различные ящики или другую нужную тару для продуктов.

Поскольку все монтажные работы будут сосредоточены на внушительных глубинах в гаражной постройке, мастеру обязательно нужно иметь в арсенале крепкую и безопасную лестницу. Самыми надежными являются лестницы, которые сделаны из износостойкого металла. Эти конструкции следует максимально надежно закрепить на стене сразу с двух сторон.

Вдоль лестниц целесообразно зафиксировать несколько стальных перил для удобства спуска и подъема.

А также нужно позаботиться о том, чтобы гаражный кессон получился абсолютно безопасным для использования. Важно обустроить подход к нему хорошо заметным и различимым. Ведущая вниз лестница не должна иметь каких-то дефектов – допускается эксплуатация только крепких конструкций.

Часто в условиях гаражных построек люди обустраивают кессоны в качестве вместительных погребов. В подобных условиях часто возникают случаи, когда овощи здесь начинают подгнивать, выделяя углекислый газ. Если он будет скапливаться в тесном и ограниченном пространстве, то запросто может привести к очень серьезным отравлениям. Об устройстве вентиляции нельзя забывать. Обычно ею является вертикальная труба, нижний конец которой находится в нескольких сантиметрах от пола кессона, а другой выводится на крышу гаража.

Прежде чем спускаться в гаражный кессон, который играет роль удобного погреба, его лучше всего хорошенько проветрить. Для этого можно просто открыть люк и ворота гаража, чтоб поток свежего воздуха мог беспрепятственно поступать внутрь помещения. Кроме того, рекомендуется в регулярном режиме осуществлять проверки работоспособности всех элементов вентиляции. Из такого погреба необходимо сразу же убирать абсолютно все испорченные запасы.

Многих мастеров, которые самостоятельно установили гаражные кессоны, интересует, чем их можно покрасить изнутри. Подбирая подходящие лакокрасочные составы, рекомендуется брать в учет все особенности смонтированного пространства. Так как в подземных помещениях обычно довольно высокий уровень влажности, целесообразно отдавать предпочтение более стойким к влаге веществам. Идеально подойдут фасадные лакокрасочные покрытия и грунтовочные смеси. Они демонстрируют очень хорошие качества атмосферостойкости, а также защищают стены от ржавчины.

Что касается поверхностей из бетона либо основ, покрытых штукатурными смесями, то такие обычно отделывают специальными дисперсионными составами. Они должны быть нейтральными к воздействию щелочей, которые выделяются из цемента. Слой подобных материалов также выступает в качестве неплохой пароизоляции, за счет чего с поверхности стен легко испаряется ненужная влага.

Самостоятельный монтаж качественного гаражного кессона редко вызывает серьезные трудности, особенно если мастер опирается на подробную инструкцию при его сооружении. Чтобы получить хорошие результаты, важно действовать поэтапно, не торопясь.

Нельзя пренебрегать ни одним из рекомендуемых этапов монтажных работ.

О том, как выкопать яму в гараже под кессон, вы можете узнать из видео ниже.

Кессон в приямок гаражной осмотровой канавы

По многочисленным вопросам борьбы с водной стихией в подгаражном пространстве (например, как ЭТОТ), расскажу про свой метод удаления потенциальной влаги из осмотровой канавы.
Полагаю, что этот способ подойдёт для любых подвально-погребных помещений в подобных ситуациях.

Как я уже говорил в теме о строительстве осмотровой канавы в собственном гараже, уровень грунтовых вод в той местности весьма критичен.
Верховодкой в межсезонье также заливает всё окружающее пространство.

Самонадеянности мне не занимать, но к замечаниям критиков по поводу однозначности появления воды в яме я всё-таки прислушался.
Опыт показал, что не напрасно…

При рытье котлована для осмотровой канавы, я (по настоятельным просьбам бывалых) выкопал дополнительный приямок.

Поскольку эти работы производились в зимнее время, уровень грунтовых вод находился на минимальной отметке.

Обозначив приямок опалубкой — залил первый слой бетонного пола.

Далее пошла общая гидроизоляция стеклоизолом.

По независящим от меня причинам, работы были приостановлены, что вызвало впоследствии немалые трудности.
Но, трудности мотивировали на поиск путей выхода из этой ситуации.

Собственно, проблема заключалась в том, что углубив яму ещё на 50 см, я пробил защитный слой глины, удерживающий напирающие под ним грунтовые воды.
Как следствие — гидроизоляция в данном конкретном месте была нарушена.

Читайте также:
Что такое ручные рубанки

В очередной приезд в гараж меня ждал неприятный сюрприз — яма на 1/3 была заполнена водой.

Для скорейшего устранения последствий потопа был приобретён погружной насос для откачки грязной воды и установлен в приямок.

Воду пустил за пределы гаража посредством шланга.

К слову сказать, производительность этой помпы весьма ощутимая.
В период паводка автоматический включатель насоса срабатывал довольно часто.

По свободным размерам изготовил вот такой кессон с крышкой.

Последующие размышления привели к мысли сделать отвод воды по трубам, которые впоследствии будут залиты бетоном. О них чуть ниже…

К коробу кессона была приварена 1/2-дюймовая труба с резьбой.

Днище было оборудовано приварным же сгоном.

А идея была такова: если вода (по рассказам очевидцев) себе дырочку по-любому найдёт — надо эту дырочку ей самому указать. Взять, т.с. неуправляемый процесс в управляемые руки.

Перед погружением кессона, на дно приямка был уложен слой щебёнки для создания некого резервуара для напирающей воды.

Затем, кессон был забетонирован и прижат прессом.

Подчеркну, вода всё это время непрестанно хлестала из отверстия сгона на дне кессона и периодически откачивалась погружным насосом.

Теперь, собственно про трубы…

На металлический отвод кессона была прикручена пластиковая труба…

… и через угловой штуцер проложена по полу гаража.

В стене, ниже предполагаемого уровня пола, было просверлено отверстие…

… для выхода воды наружу.

Далее, в самом кессоне соединил входной сгон с выходным отводом мягким прозрачным шлангом.

Как показала нынешняя весна, воду начало давить через установленную мной систему довольно таки активно.

Не думаю, что подобная конструкция будет работать вечно, но я предполагаю (в случае появления воды в приямке), что всегда в выпускной отвод можно подключить погружной насос и откачивать воду в режиме моего отсутствия.

Для особо извращённых, возможно включение в цепь помпы GSM SMS-извещателя о появлении воды в гаражной яме и начале её автоматической откачки.

Метки: вода в гараже, гараж, смотровая яма, кессон

Комментарии 53

а воду через трубку выдавливает? Я выкопал 1.10 и уже вода а яма необхадима

Воду через трубку не давит.

Здравствуйте у меня тоже беда с грунтовыми водами хочу сделать смотровую яму и присматриваю варианты.В каком состоянии на данный момент находится ваша смотровая яма?

Здравствуйте. Воды в яме и приямке нет. Вокруг гаража всё залило.

воду еще давит через пластиковую трубу?

Нормально. И как? Работает система?

На 3-ем фото это что за материал покрывает яму? Обычный рубероид или что-то другое?

Отличная работа.
Я бы пару корректировок внес: вместо металлопласта- обычную трубу (металлопласт лет через 15 потрескается, и возможно будет мокнуть стена). И под щебень застелил бы геотекстиль (чтобы насос не качал глину)

Спасибо!
По возможности учту все поступившие предложения на будущее.
В планах построить герметичный погреб под домом для хранения запасов продовольствия.

Респект автору! Наши люди непобедимы… А система SMS оповещения просто привела в восторг! Снимаю шляпу!

Не, не. Системы SMS-оповещения у меня точно не будет. =)

Если в гараже не холодно, то можно привести воду в емкость в гараже прям, на время морозов. Чтоб трубка не замерзла.

Разница температур примерно 20 С.

У отца в гараже кессон ( которому 30 лет уже) в первые годы выдавило дно во внутрь, был в варен сгон на 32 мм и шланг за пределы гаража, система работала на протяжении 25 лет, пока не убрали деревянные полы в гараже и не залили бетоном. Начало раздавливать фундамент в стороны ( гараж крайний). Теперь голову ломаем что делать.

Что делать? Как я полагаю — правильный дренаж.

а воду давить начинает потому что подьем высокий, вода сама не может подняться наверх и поэтому давление продавливает и где то сочится, не на долго это, разорвет пол и будет полная яма, надо помпу ставить с клапаном какую нибудь в трубу, что бы при повышении давления она включалась и качала воду, это самое верное решение, пока все еще целое

Напомню. Вода прёт по естественным причинам. Грунтовка прижата метровым слоем глины.

у нас погреб(банка квадратная) на 3 метра закопана и точно такая же была система типа вода сама пойдет наружу, только не тут то было, выперло все стены внутрь банки, по отрывало усилители по периметру стен(уголки везде были)и выперло пол а вода так и не вздумала пойти сама наверх, хотя в трубе внутри банки есть кран и через него льет хорошо, через год после этого где то лопнула банка и теперь все плавает периодически, приходится насосом качать и огород поливать.так что раствор только так разойдется, он точно не прочнее металла

У меня же кессон только в приямке. Остальное — тонны армированного бетона. Что поломает очень сомневаюсь.
Вода конечно же так или иначе будет стараться попасть в яму. Но, делать ей это будет значительно трудней нежели в Вашем случае.

Тут получилось некое подобие артезианской скважины. Вода не на стены давит, а на дно.

не пойму, за счет чего по трубке поднимается вода. получается, если в дне ведра сделать дыру и пихать его в ванну — из этой дыры пойдет струйка?
не знаю, какое водоизмещение у этой бетонной конструкции, но я б остерегался варианта, что вода поднимет всю эту конструкцию

Всю конструкцию не поднимет, точно.

Ваша смотровая канава, служит неким эталоном, в данном сообществе…)

Спасибо на добром слове.

акриловую или из толстого платистика изготовить вкладыш под пространство, вложить и потом бетонном залить, но так чтобы не рвало, грунтовым водам придется в обход идти :)

Класс!Впервые такое вижу, золотые руки!

Привет, поторопился ты с металлопластиковой трубой, надо было чёрную полиэтиленовую забетонировать, или
уж полипропиленовую сварить.

А если воду пустить в благих целях? на хоз нужды так сказать. Руки помыть или машину?

На хознужды я предполагаю дождевую воду собирать. А яма должна быть сухая. (с) =)

Читайте также:
Стоимость установки окна ПВХ в кирпичном доме

ну а эта? чем плоха? я так понял вода просто на улицу уходит на землю. почему бы не в бочку колесо ванна что то вроде этого ну и + дождевая

Особой нужды просто в этом нет. Колодцы рядом, деревня же.

я вот сейчас по этой ссылке перешел и увидел дом. www.drive2.ru/b/1265463/
Так то да согласен.
Я все думаю сейчас летом вырыть яму в гараже но там вода постоянно будет стоять.

Зря соеденил трубу уголком, узкое местосогнул, не забьет ли? Думаю лучше бы просто согнул. А в остальном, конечно оснавательно!

Согнуть не получилось. Если забьёт, попробую проволокой прочистить.

что то я не понял… ведь чтобы наружу воде выгоняться ей какое давление нужно создать под кессоном

Какое давление? Достаточное, чтобы её выгнать наружу.
Вот только думаю, что если внезапно ударит мороз — вода в трубе замёрзнет и противодавлением сорвёт шланг.
Пока наблюдаю…

а может, с уклоном трубы похимичить? и ещё проложить вдоль трубы тёплый провод.с датчиком температуры. и вода, кстати, будет только весной, по моему

Похимичить уже врядли получится. Всё забетонировано. Греющий кабель? Возможно. Но, это точно для извращенцев. =) Хотя… посмотрим-поглядим.

посмотри как водостоки замерзают. так они вертикальные

Да, да. Понимаю. Всё-таки я рассчитываю, что активный подпор грунтовки будет происходить уже при постоянно плюсовых температурах.

Какое давление? Достаточное, чтобы её выгнать наружу.
Вот только думаю, что если внезапно ударит мороз — вода в трубе замёрзнет и противодавлением сорвёт шланг.
Пока наблюдаю…

Имелось в виду про сообщающиеся сосуды. Раз вода выталкивается из ямы на высоту два метра, значит где-то её давит с силой, чуть больше чем необходимо на её подъём. Хотя возможно грунт давит.

Я планирую понизить давление грунтовых вод двумя способами.

1. Рытье водоотводной канавы для верховодки
2. Пробурить дренажные шурфы вокруг гаража

В любом случае, моя задача максимально предотвратить появление влаги в яме.
Про вентиляцию могу отдельно рассказать.

Какое давление? Достаточное, чтобы её выгнать наружу.
Вот только думаю, что если внезапно ударит мороз — вода в трубе замёрзнет и противодавлением сорвёт шланг.
Пока наблюдаю…

а трубу на расширение пустить на выходе? и в минвату ее

А смысл? Тогда уж действительно лучше термокабель.

Какое давление? Достаточное, чтобы её выгнать наружу.
Вот только думаю, что если внезапно ударит мороз — вода в трубе замёрзнет и противодавлением сорвёт шланг.
Пока наблюдаю…

Хотя бы выпуск трубы отсечь от стены той же монтажной пеной. Уже не так сильно труба промерзать будет в теле стены. Обидно, конечно, что не догадались, хотя бы чулок на трубу одеть (вспененный полиэтилен).
А вода поднимается не только под напором. Есть еще такое явление, как капиллярный эффект. За счет него вода поднимается достаточно высоко. К примеру, при бурении скважины горизонт воды обнаруживается на глубине 10 метров. Вверх от горизонта еще метра три песка то бишь, без водоупора, и вода спокойно могла бы занимать более высокий горизонт. Через несколько дней в трубе скважины вода уже на отметке почти минус 6 метров (то есть на 4 метра выше основного горизонта). При этом дождей и других видимых причин, влияющих на УГВ, не было.

Как сделать кессон в гараже?

Не многие владельцы автомобилей сходу ответят, что такое кессон для гаража. Это интересное слово имеет французское происхождение и подразумевает водонепроницаемую конструкцию, которую обустраивают внутри гаражного помещения.

Здесь можно хранить овощи, фрукты, консервацию, заготовленную на зиму. Давайте поговорим о том, какой кессон стоит создать своими руками внутри автодома, и как это сделать: советы опытных специалистов.

  1. Устройство погреба кессона просто и быстро
  2. Преимущества погреба кессона в гараже
  3. Виды погребов кессонов для гаража
  4. Кессон железнобетонный
  5. Кессон металлический
  6. Кессон пластиковый
  7. Устройство металлического погреба кессона в гараже
  8. Обеспечение безопасности в погребе кессоне
  9. Ремонт кессона или борьба с коррозией
  10. Итог

Устройство погреба кессона просто и быстро

Чтобы ответить на вопрос о том, чем таким является кессон в гараже, важно понять основные принципы его обустройства. Такие водонепроницаемые камеры устанавливаются в насыщенном грунте, хорошо впитывающем воду.

Пространство выглядит как подвал, приспособленный под хранение запасов фруктов, овощей, стройматериалов, старых вещей, консервации.

Также оно может иметь форму смотровой ямы цилиндрической формы с диаметром 1,0-1,2 м и качественно выполненной гидроизоляцией.

Конструкция имеет следующие составляющие:

  1. Надстройка над камерой – капительное строение для размещения автомобиля.
    Его строят из кирпича, бетонных блоков, профилированного сруба, других материалов;
  2. Непосредственно сама камера имеет форму цилиндра высотой 2 м с диаметром 1 м.
    Такие параметры считаются оптимальными, так как на строительные работы тратится немного материала, но при этом сформированное пространство будет приличным по размеру. Стены камеры непременно должны быть толстыми, прочными, дабы выдержать нагрузки с боку влажной почвы, которая при замерзании будет расширяться;
  3. Гидроизоляционный слой из битумной мастики, горячего асфальта, битумно-бензинового раствора.
    Его нужно нанести на стеновую поверхность с внешней стороны, предварительно очистив ее от имеющихся загрязнений.

При правильном устройстве погреба внутри гаражной конструкции сформируется стабильная плюсовая температура: от +1 до+5 градусов. Влажность воздуха при этом стабилизируется на уровне 70-80%, что является оптимальными условиями для хранения овощей, консервации. Но крайне важно позаботиться о надежной вентиляционной системе.

Важно! Обустроить такое приспособление стоит только тогда, когда гараж представляет собой капитальное строение.

Ввиду высокой стоимости кессона, его не рационально монтировать внутри металлических автодомов, ракушек, которые по требованию городской администрации понадобится переместить.

Преимущества погреба кессона в гараже

Последние годы продемонстрировали широкий интерес автовладельцев к организации погребов в гараже: что это такое мы уже рассказали.

Перейдем к описанию основных достоинств, которые характерны таким конструкциям:

  1. Герметичность.
    Содержимому погреба обеспечивается целостность, сохранность даже при сезонном подтоплении. Для сохранения герметичности, емкость следует надежно гидроизолировать, а также обеспечить противокоррозионным покрытием.
  2. Надежная защита от воды.
    Кессонные камеры не тонут даже при сезонном паводке.
  3. Долговечность, прочность.
    Если технология строительства соблюдена, камера прослужит более 10 лет.
  4. Отсутствие риска образования плесени, грибка внутри строения.
  5. Стены не впитывают запахов от ГСМ.
    Консервация, овощи не «пропахнут» бензином, потому как пластик, металл или железобетон, из которых сооружаются стены камеры, не способны напитаться его запахом.
  6. Простая технология строительства.
    Даже человеку без существенного строительного опыта под силу возвести подобную камеру своими руками.
Читайте также:
Что такое ручные рубанки

Недостатком погребов внутри гаражной конструкции называют его дороговизну.

Виды погребов кессонов для гаража

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать кессон в гараже, потребуется изучить особенности разных видов водонепроницаемых камер. Изготавливать конструкцию можно из железобетона, металла или пластика. Об этом подробнее далее.

Кессон железнобетонный

Какой материал стоит применить для гидроизоляционной камеры устройства? Железобетонный кессон для гаражной постройки изготавливается из бетонных колец. Он обойдется дороже иных вариантов, потребует основательных гидроизоляционных мер, но прослужит очень длительное время.

Конструкция из железобетона имеет внушительный вес, зато стойка к негативному воздействию внешних факторов.

Кессон металлический

Гараж – это отличное место для установки погреба кессона из металла. Конструкция выглядит как стальной ящик, где можно установить стеллажи, повесить полки для хранения продуктов.

Такие камеры долговечны, практичны, но потребуется дополнительно покрыть металлические стеновые поверхности антикоррозионным средством снаружи и изнутри. Стоимость металлических камер может варьироваться. Многое зависит от их размера, толщины стенок, стоимости и потраченного объема антикоррозийного состава.

Кессон пластиковый

Строительства погреба внутри гаражной конструкции может быть выполнено своими руками с помощью пластика с толщиной 20 см. Такой материал не боится воздействия влаги, не нуждается в дополнительном защитном покрытии, не ржавеет, служит даже больше лет, нежели металлические емкости.

Но для устранения риска деформации пластиковых стен под воздействием давления грунта, по периметру помещения потребуется насыпать слой песка с толщиной 20 см.

Устройство металлического погреба кессона в гараже

Современные городские квартиры редко отличаются очень внушительными размерами, поэтому найти в них место для размещения заготовок на зиму крайне сложно. Для этого можно использовать балкон или лоджию, но владельцы квартир на первом этаже таких пристроек могут не иметь.

Поэтому все большее число автовладельце задумываются об обустройстве гаража с кессоном своими руками.

Схема кессона для гаража с размерами.

Следующие советы от опытных специалистов помогут тем людям, кто решил выполнить эту задачу своими руками:

  1. Можно подобрать готовую металлическую конструкцию в специализированном магазине.
    Она может иметь квадратную, прямоугольную или цилиндрическую форму, но для транспортировки изделия на место установки придется нанимать машину;
  2. Если принято решение сварить его самостоятельно, подберите металлические листы оптимальной ширины, хорошо проварите их один к другому со всех сторон.
    Тогда внутрь конструкции не попадет вода. Лишь крышку погреба можно изготовить из дерева;
  3. Обложите яму кирпичом, а затем спустите и установите металлическую конструкцию в котлован;
  4. Для устранения риска коррозии проведите обработку стеновых поверхностей из металла специальными средствами от ржавчины;
  5. Спускаться в погреб рекомендуется по наклонной лесенке, которая должна отличаться высокой надежностью.
    Ее монтируют из металлических уголков или натурального дерева.

На заметку! Если хочется иметь доступ к содержимому погреба непосредственно из частного дома, прорежьте в полу отверстие 0,7х0,7 м. Далее на него следует установить щит безопасности из досок.

Важно правильно распланировать пространство, чтобы пользоваться им было максимально комфортно:

  1. Для создания качественной вентиляционной системы потребуется смонтировать стеллажи из досок с вентиляционными щелями и деревянных стоек-опор.
    На них хранят консервацию, поэтому расстояние между ярусами должна превышать высоту трехлитровой банки. Конструкцию устанавливают вдоль одной из стен помещения;
  2. Оптимальная ширина канавы для хранения овощей и фруктов на зиму составляет около 1,1 м.
    Размещают яму напротив стеллажей с консервацией.

Обеспечение безопасности в погребе кессоне

Не все владельцы автомобилей придерживаются абсолютно всех мер безопасности касательно конструкции устанавливаемой. Ее устанавливают по наитию, что в корне не верно. Как правильно установить погреб внутри гаражного строения? Для избегания несчастных случаев соблюдайте меры безопасности, описанные в таблице.

Меры безопасности Особенности выполнения
Хорошая видимость входного люка Отверстие под люк должно хорошо освещаться, чтобы не упасть по неосторожности.
Отсутствие заграждений к люку На первый взгляд, наличие преград к входному люку погреба спасет от падения внутрь него. Но практика показывает, что это не так. Любая преграда может стать причиной падения и травмы.
Надежность лестницы Ступени лестницы, по которой человек сможет спуститься погреб, должны быть широкими, надежным, а сама она непременно должна быть устойчивой, поэтому ее нужно закрепить с обоих концов.
Качественная вентиляция Хорошая проветриваемость стеллажей с консервацией, канавы с овощами позволит сохранить продукты более длительное время без гнили.

Ремонт кессона или борьба с коррозией

Камеры металлические могут подвергаться коррозии, если они были плохо заварено. Процессы коррозийных разрушений материала могут начаться уже на протяжении первого года пользования конструкцией, потому что внутрь начнет поступать вода.

При обнаружении признаков коррозии, обязательно проведите ремонтные мероприятия, несмотря на то, что они могут обойтись довольно дорого. Почему дорого? Ремонт приспособления без его поднятия на поверхность земли, проведение сварочных работ выполнить довольно сложно и даже опасно для здоровья человека.

Если их выполнит опытный мастер, он потребует за свои услуги приличную сумму. Поэтому специалисты рекомендуют перед монтажом конструкции не пренебрегать антикоррозийными средствами, тщательно проваривать металлические листы.

Если работу хочется выполнить самостоятельно, подберите качественный антикоррозийный состав и покройте им все металлические поверхности с помощью кисти. Лучше воспользоваться несколькими кистями: тонкой для труднодоступных мест, широкой для больших поверхностей.

Актуальность наличия гаражного строения с кессоном для городского жителя мало у кого вызовет сомнения. Погреба из металла, пластика, железобетона используют для хранения консервации, овощей, фруктов, которым нет места на ограниченной жилой площади квартиры или частного дома.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: