Стены из фанеры: особенности отделки, выбор материала и технология

Стены из фанеры: особенности отделки, выбор материала и технология

Фанера является одним из наиболее универсальных строительных материалов, который может применяться в самых разных целях. В частности, нередко его используют для обшивки стен. В этой статье мы ознакомимся с особенностями такого решения, а также рассмотрим, как крепить фанеру к стене.

Пример отделки фанерой

Общие сведения

В наше время существует много строительных материалов, которые можно использовать для отделки стен, при этом многие предпочитают использовать дерево из фанеры на стену, так как этот материал обладает следующими качествами:

  • экологичность – не выделяет вредных веществ даже при нагреве;
  • привлекательно смотрится;
  • прочность и механическая устойчивость;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к влаге (относится не ко всем маркам);
  • благодаря небольшому весу не составляет труда выполнять отделочные работы своими руками;
  • можно использовать как финишное покрытие, к примеру, покрыв лаком или морилкой, либо как черновое под обои или другие отделочные материалы.

Что касается недостатков, то к ним относится, лишь более высокая цена по сравнению с другими стеновыми покрытиями.

Совет!
Домашние мастера зачастую интересуются – что лучше гипсокартон или фанера на стены?
Выбор зависит от индивидуальных предпочтений.
К примеру, если вы желаете украсить стены картинами или даже повесить на них мебель, то, конечно же, следует отдать предпочтение фанере.

Фанерные листы марки ФК

Особенности отделки

Выбор материала

В настоящее время в продаже можно встретить различные марки фанеры, которые отличаются не только стоимостью, но и характеристикам. Причем применять можно далеко не все виды фанеры для стен.

Поэтому к выбору материала необходимо подойти ответственно. Прежде всего, надо определиться с основными требованиями к нему.

Как правило, эти требования стандартные:

  • экологичность;
  • влагоустойчивость – важно для помещений с повышенной влажностью;
  • невысокая стоимость;
  • прочность – зависит, прежде всего, от толщины листа.

Совет!
Фанера является отличным материалом не только для отделки стен, но и их декорирования.
К примеру, можно сделать панно на стену из фанеры.

Резное фанерное панно

Чаще всего для обозначенных целей применяют фанеру хвойных пород, так как это дерево недорогое, устойчивое к влаге и микроорганизмам, а также достаточно прочное. Правда, свойства панелей во многом зависят от типа состава, использованного для склеивания слоев шпона.

Фанерные листы ФБА

Отлично подходит фанера для стен следующих марок:

Марка Особенности
ФК Пользуется наибольшей популярностью благодаря невысокой стоимости, экологичности и неплохой влагоустойчивости.
ФБА Склеивание шпона осуществляется натуральными альбумо-казеиновыми клеями, благодаря чему ФБА можно использовать даже для отделки детских комнат. Однако, следует отметить, что этот материал совершенно неустойчив к влаге.

Обратите внимание!
Вышеперечисленные марки можно использовать лишь для внутренней отделки.
Для наружных работ требуется более влагоустойчивый материал.
К примеру, опалубка для стен из фанеры своими руками выполняется маркой БК.

Что касается выбора толщины, то этот параметр зависит от области применения панелей. Если, к примеру, нужно отделать арки или другие криволинейные поверхности, следует использовать гибкие и тонкие листы.

Пример отделки арки

Если же планируется обшивка стен фанерой в деревянном доме каркасного типа, желательно использовать листы как можно толще, что обеспечит дополнительное утепление помещений, а также позволит вешать на стены зеркала, картины, полочки и прочие элементы интерьера.

Обратите внимание!
Если материал будет использоваться как финишный, следует приобретать листы наиболее высоких сортов, т.е. с отсутствующими визуальными дефектами.

Технология

Чтобы выполнит отделку стен качественно и в ближайшее время не возвращаться к ремонту, необходимо строго соблюдать технологию монтажа панелей.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. прежде всего, на стену монтируется каркас из деревянных реек . Для их крепления можно использовать дюбель-гвозди. Если отделка выполняется толстыми листами, рейки следует располагать не только горизонтально, но и вертикально;

На фото – обшивка каркаса

  1. затем выполняется укладка пароизоляционной пленки , которую можно прикрепить к обрешетке при помощи строительного степлера;
  2. далее листы крепятся к обрешетке саморезами . Шляпки желательно утопить ниже поверхности листов;
  3. затем места стыков и шляпки саморезов необходимо зашпатлевать . Если стены впоследствии будут покрываться прозрачным лаком, шпатлевку следует подобрать под цвет дерева.

Совет!
Прежде чем монтировать обрешетку, необходимо обработать все рейки защитной пропиткой, предотвращающей гниение древесины.

Вот, собственно, и все основные этапы работы.

Вывод

Фанера является отличным материалом для отделки стен, который можно использовать не только как черновое, но и как финишное покрытие. Единственное, необходимо правильно выбрать тип листов и соблюдать вышеописанную технологию их монтажа.

Из видео в этой статье можно ознакомиться с дополнительной полезной информацией. Если после прочтения материала у вас возникли вопросы, вы можете оставить их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Читайте также:
Советы владельцам газонов

Технология и правила обшивки стен фанерой своими руками

Отделка вертикальных оснований внутри дома осуществляется при помощи различных материалов. Популярностью пользуется обшивка стен фанерой. Продукция обеспечивает создание надежной и жесткой основы, для работы применяется обычная или декоративная вариация. В зависимости от ситуации, монтаж проводится на каркасную конструкцию или на клей.

Виды фанеры для стен

При выполнении работ используются две основные разновидности материала, для достижения лучшего результата плиты комбинируются.

Обычная

Представляет собой листы из склеенного шпона, количество слоев может быть различным.

Для работы используются преимущественно две марки:

  • ФК. Для склеивания этой фанеры применяются карбамидные составы. Плиты обладают высокими показателями влагостойкости, что позволяет укладывать их в помещениях с повышенной влажностью. Это отличное решение для подсобных комнат и дач.
  • ФБА. Шпон прессуется с применением альбумино-казеинового клея. Такой вариант предпочтителен для детских комнат, поскольку относится к наиболее экологичным. Хотя листы не обладают хорошей стойкостью к влаге, если пропитать поверхности и стыки защитными составами, то они способны противостоять пагубному воздействию.

Для отделки фанерой вертикальных оснований необходимо выбирать продукцию, имеющую класс эмиссии Е-1. Это свидетельствует о безопасности облицовки для здоровья человека и животных.

Стандартный размер составляет 1525 х 1525 мм, оптимальная толщина для стен – от 9 до 12 мм. Поскольку обычная вариация не имеет декоративного слоя, то сразу продумывается финишное покрытие.

Выбор размера фанерного листа зависит от квадратуры и конфигурации отделываемой комнаты, так для ломаных сложных поверхностей лучше брать малоформатные листы

Применение листов в зависимости от класса качества:

  1. Если материал используется только для выравнивания стен с последующей обшивкой панелями, то подойдет фанера 3–4 сорта.
  2. Для окрашивания или при работах в бытовых помещениях применяются изделия, относящиеся ко второй группе качества. Ввиду присутствия на поверхности трещинок потребуется шпаклевание.
  3. Если фанера будет играть самостоятельную роль, то целесообразно приобретать продукцию 1 сорта.
  4. Существует наивысшая (элитная) категория качества, но она используется редко, что объясняется ценой и малой распространенностью.

Отечественные и западные требования к сортам фанеры схожи, отличается только маркировка листов, и это нужно учитывать при выборе

С целью удешевления стороны листов могут быть разных сортов. Такие разновидности имеют дробную маркировку. При выборе материала необходимо обращать внимание на наличие сертификатов соответствия. Также важно осмотреть края: если внутренняя прослойка черная, это свидетельствует о низком качестве сырья.

Бесспорно, первым показателем качества считается сертификат соответствия, но при выборе необходимо тщательно осматривать товар, так как при неправильном хранении фанера может испортиться

Совет! Плиты изготавливаются из древесины хвойных и лиственных пород. Хотя последние имеют лучший внешний вид и прочность, изделия из сосны и ели обладают небольшим весом и приемлемой ценой. Поэтому рекомендуется приобретать комбинированные варианты.

Декоративная

Выпускается по ГОСТу 53920-2010. Под этим наименованием подразумеваются ламинированные изделия, которые имеют обиходное название ФОФ или ФОБ согласно нормативным документам.

Декоративная фанера включает следующие вариации:

  • F/F. Облицовочный слой нанесен с обеих сторон, поверхности гладкие.
  • F/W. Покрытие также уложено по всей плите, но лицевая часть ровная, а изнаночная имеет сетчатую структуру.
  • SP/SP. Обработка схожа с первым вариантом. Такие поверхности предназначены для покраски.
  • F/SP. Альтернативная разновидность, имеющая гладкую сторону и покрытие для нанесения декоративного состава.
  • F/U. Более дешевая категория за счет наличия пленки только на лицевой основе.

Декоративная фанера относится к элитным материалам и стоит достаточно дорого

Для создания индивидуального дизайна выбираются однотонные фанерные материалы или с имитацией древесной текстуры. Интересны варианты с перфорацией и резной структурой.

Современные декоративные стеновые панели из шпона бывают разного размера, зависящего от вида покрытия и производителя. Ламинированные изделия чаще всего выпускаются с габаритами 1220 х 2440 и 1500 х 3000 толщиной 12 и 15 мм.

Технология обшивки

Первоначально подготавливается необходимый инструмент, проводится подготовка основания. Комплекс процедур включает в себя очистку от всего лишнего, обработку специальными составами для защиты от появления грибка и плесени, деревянные поверхности дополнительно пропитываются антипиренами. Дальнейшие мероприятия возможны только после полной просушки стен.

Монтаж на обрешетку

Создание каркаса является наиболее популярным решением, поскольку удается провести выравнивание оснований даже с серьезными искривлениями. Установка фанерной облицовки осуществляется преимущественно на деревянный брус. Альтернативный вариант – монтаж оцинкованных профилей, что больше подходит при работе с бетонными поверхностями в неотапливаемых помещениях.

  1. Подготавливаются детали обрешетки: брус должен пройти обязательную просушку и обработку защитными растворами. В зависимости от типа поверхности и вида объекта, может потребоваться дополнительная гидроизоляция или пароизоляция.
  2. Выполняется условная разметка. Стойки каркаса располагаются с учетом размера плиты или раскроя. Главное правило – края не должны находиться над пустотой.

Фанера относится к тяжелым видам облицовки, поэтому под плиты монтируется усиленная обрешетка с поперечными планками

  • Крепление деревянной обрешетки начинается с установки верхнего и нижнего бруса. Детали выравниваются между собой, с учетом имеющихся неровностей задается нужный отступ от стены.
  • Если предполагается укладка плитной теплоизоляции, то материал приобретается большего размера для формирования промежутка.
  • Чтобы прикрепить брус на деревянные стены, используются шурупы. При работе с твердыми основаниями обрешетку фиксируют на дюбели. Оптимальный шаг выставления стоек – 450 или 508 мм. Для крепления к стене используется метод прямого прилегания или применяются металлические подвесы. Детали выравниваются по уровню, неровности исправляются при помощи подложек. Внутреннее пространство между вертикальными сегментами дополнительно усиливается перемычками.
  • Обшить обрешетку несложно. Для фиксации используются саморезы, стрежень которых должен быть длиннее толщины фанеры минимум в 3 раза. Плиты располагают рядами в шахматном порядке, чтобы не допустить совпадения горизонтальных стыков. Шурупы вкручиваются с шагом 15–20 см и отступом от края 20 мм, центральные участки можно крепить на расстоянии 25 см. Шляпки погружаются заподлицо. Если листы будут играть роль финишной отделки, то первоначально осуществляется зенкование.
  • Перфорированные металлические подвесы удобны тем, что с их помощью можно быстро монтировать обрешетку с регулируемым зазором от стены

    При работе обязательно оставлять зазоры 10 мм от стен, пола и потолка, смежные детали подгоняются с минимальным промежутком. Учитывается, что в деревянном доме при незначительных отклонениях основания плиты можно закрепить без каркаса – только на саморезы.

    Установка на клей

    Облицевать вертикальные поверхности своими руками этим методом труднее: покрытие должно пройти более тщательную подготовку и не иметь значительных дефектов. Обязательно осуществляется предварительная грунтовка.

    Чтобы правильно приклеить фанеру к поверхности, требуется выполнить следующие действия:

    1. Подготавливается подходящий состав. Рекомендуется использовать специальные двухкомпонентные смеси, обеспечивающие надежное сцепление. Для работы выбираются плиты, изнаночная часть которых не имеет облицовки. Использовать листы с двухсторонним ламинированием нецелесообразно, поскольку покрытие потребуется зашкурить.
    2. Чтобы отделать стены таким образом, необходимо исключить наличие на основании пыли и грязи. Клеящий состав наносится на изнаночную сторону плиты, изделие прижимается. Соблюдается отступ от пола, потолка и смежных стен. Между деталями формируется стык 2–3 мм.
    3. Для надежности после зенкования по краям вкручиваются саморезы или дюбели.

    Обязательно соблюдать плоскость между фрагментами, для этого используется уровень.

    Для оклеивания фанерой нужны идеально ровные стены, что требует серьезной предварительной подготовки основы, поэтому такой способ используется редко

    Декорирование фанерных стен

    Финишные отделочные работы могут включать следующие вариации:

    По сравнению с оштукатуренными поверхностями декор фанерных стен более разнообразен и при должном воображении можно создать уникальное стеновое панно

    • Если применялся материал высокого качества, поверхности можно покрыть лаком. Для создания нужного оттенка проводится обработка морилкой. Стыки заделываются специальной шпаклевкой или клеем с опилками.
    • Окрашивание. Интересный эффект достигается при использовании нескольких оттенков и выделении сучков.
    • Оклеивание обоями по стандартной технологии.
    • Разнообразить дизайн квартиры можно с помощью рисунка или узора на поверхности. Для этого используется самостоятельно разработанная композиция или трафарет.
    • Задекорировать покрытие можно путем обжига газовой горелкой.

    Чтобы украсить фанерную поверхность и создать нужный антураж, подбирается подходящее освещение.

    Применение фанеры в качестве дешевого материала для отделки стен

    Отделка стен фанерой – очень популярная процедура в частном загородном строительстве. Несмотря на то что в условиях города редко где встретишь стены, обшитые фанерой, этот материал наделен многими достоинствами, которые ставят его практически на один уровень с древесиной.

    Преимущества отделки фанерой

    Фанерное настенное покрытие обладает множеством преимуществ:

    • удобный формат листов материала: квадратные и прямоугольные, что позволяет производить обшивку стен аккуратно и без заплат;
    • материал отличается хорошей гибкостью, что позволяет делать плавные переходы и строить декоративные арки;
    • прочность и долговечность;
    • шумоизоляция и сохранение тепла внутри помещения;
    • дешевизна покрытия по сравнению с деревом;
    • материал легко режется, пилится, гнётся и сверлится;
    • чтобы производить отделку фанерой, необязательно прибегать к помощи специалистов, ведь материал имеет лёгкий вес и без проблем крепится своими руками.

    С материалом очень удобно работать

    Кроме того, если планируется обшивать чердак дома, гараж или другое помещение второстепенной значимости, можно использовать достаточно низкосортную, тонкую 5-тимиллиметровой фанеру. В конечном счёте, это не слишком отобразится на качестве отделки.

    Виды и сорта фанеры

    Наиболее распространенные марки

    Марок фанеры существует огромное количество, но в широком доступе можно встретить такие марки:

    • ФК (не очень устойчива к воде, клеится на формальдегидную смолу);
    • ФСФ (крайне устойчива к воде, содержит фенол-формальдегиды);
    • ФОФ (применяется в производстве мебели, покрыта ламинированным пластиком и имеет привлекательный внешний вид);
    • ФБ (устойчива к влаге, в том числе и к солёной воде в силу пропитки бакелитовым раствором).

    Прежде чем покупать материал, стоит высчитать его необходимое количество, исходя из замеров помещения. Кроме того, нужно определиться, какая толщина фанеры идеально подойдет для ваших нужд.

    Чаще всего при отделке стен в деревянном доме используются такие виды фанеры:

    • ФСФ;
    • строительная фанера на клееной основе;
    • ламинированная фанера (покрыта феноловой плёнкой, что обеспечивает высокую водостойкость, и позволяет использовать её для отделки бань, дачных коттеджей, частных деревянных домов);
    • ФК.

    Чем меньше дефектов листа, тем выше сорт

    Материалы и инструменты

    • фанерные листы;
    • строительный уровень и измерительная рулетка;
    • дюбели, шурупы, гвозди и саморезы;
    • дрель;
    • антисептический состав для пропитки;
    • утеплитель (минвата);
    • рубероид в рулонах;
    • подвесы из металла;
    • герметик и шпаклевка;
    • рейки для швов.

    Технология обшивки стен

    Если при монтаже строго соблюдать все рекомендации, отделка стен фанерой поможет замаскировать все настенные неровности и дефекты. Кроме того, материал также обеспечит качественную теплоизоляцию помещения, хотя если дом будет использоваться в холодное время года, для этого придётся дополнительно утеплить его (отступ обрешетки от стены должен быть больше толщины утеплителя примерно на сантиметр).

    В качестве утеплителя под обшивку лучше всего использовать минвату в силу отличных теплоизоляционных характеристик, легковесности и устойчивости к вредителям.

    Перед началом работ следует выполняется следующее:

    • Разметка стен и подготовка обрешёточных реек (если под фанеру будет укладываться теплоизоляция, это необходимо учесть и сделать рейки толще утеплителя на 1 см);
    • Обработка реек антисептическим раствором, предотвращающим появление грибка.

    Монтаж реечной обрешётки осуществляется в следующей последовательности:

    • фиксация горизонтальных реек дюбелями и шурупами;
    • монтаж промежуточных реек;
    • закрепление реек на промежутках не меньше 40 см (рейки нужно крепить вплотную, если стены выполнены из кирпича – сначала в стену встраиваются металлические подвесы, а если они деревянные, то рейки крепятся на гвозди или саморезы).

    Далее монтируется рубероидная подложка под вертикальные рейки, после чего свободное пространство между заполняется минватой.

    Затем выполняется непосредственно установка фанерных листов. Отдельные листы материала нужно уложить встык, а швы, образующиеся между листами тщательно заделать герметиком и скрепить деревянными рейками во избежание деформации.

    Выбор финишного отделочного материала зависит от личных предпочтений хозяина дома (можно отделать стены, имитируя дерево, камень или плитку, обшить панелями либо же просто оклеить обоями).

    Таким образом, фанера для стен – универсальный отделочный материал, заслуживающий пристального внимания при выборе настенного покрытия для своего дома. Помимо отменных функциональных характеристик, данный материал может послужить оригинальной изюминкой отделки интерьера частного дома, квартиры или даже кабинета.

    Фанера для стен: виды и сорта, этапы обшивки

    Спрос на экологически чистые материалы набирает обороты. Каждый здравомыслящий человек понимает важность использования в своём жилище безопасных для здоровья стройматериалов, таких как древесина.

    Однако это дорогостоящее удовольствие, которое не по карману многим. Как же поступить в этом случае? Проблему можно решить с помощью более дешёвого аналога — фанеры. По своим свойствам она практически также безопасна, а по фактуре порой неотличима от натурального дерева, к тому же она легко монтируется и долго служит. Владельцы частных домов, загородных коттеджей и дач успешно используют фанеру для своих нужд. Собственники городских квартир также не избегают знакомства с ней.

    Преимущества фанеры

    Фанера применяется повсюду: облицовка, обшивка стен и потолков, возведение простых и сложных архитектурных элементов: арок, колонн, различных ниш для вещей, в производстве дверей и мебели. Такое широкое использование обусловлено плюсами и преимуществами перед другими аналогами.

    Стены из ОСБ в деревянном доме и не только

    • Твёрдый и прочный материал – этот свойство особенно хорошо заметно после монтажных работ. Гипсокартон значительно уступает по этому показателю. Фанера легко переживет резкое механическое воздействие.
    • Относительно малый вес – это свойство облегчит погрузочно-разгрузочные работы, а также транспортировку значительного количества листов.
    • Звукоизоляционное свойство на высоте, — это не является лишним при формировании перегородок, перекрытий, а также при обналичке стен.
    • Широкий «стоимостный» ассортимент. В зависимости от целей можно подобрать наиболее подходящих вариант фанеры по цене: черновой или финишный.
    • Экологически чистый материал, поскольку изготавливается из природного сырья: хвоя, лиственница.
    • Монтаж и обработка. Листы фанеры режутся и обрабатываются даже ручным инструментом, а благодаря правильной геометрии отрезки легко стыкуется.
    • Гибкость. Это качество позволяет облицовывать «неправильные» стены, а также возводить сложные цилиндрические конструкции.
    • Хорошо относится к лакокрасочным материалам. Легко произвести антисептическую обработку и просто покрасить.

    Таблица технических характеристик

    Виды, сорта фанерных листов

    Разновидностей плит фанеры большое множество, и отличаются они по разным параметрам.

    По типу используемого клеевого состава

    • ФБА – альбуминоказеиновый клей. Идеальный вариант для обустройства декора интерьера, а также производства мебели. Используется в среде с низкой влажностью.
    • ФК – карбамидный клеевой состав. Данный вид более устойчив к влаге (умеренный показатель). Используется для отделочного строительства внутри жилых помещений.

    Этап склеивания

    • ФКМ – меламиновый клей. Шпон, сформированный этим составом, обладает средним показателем влажности.
    • ФСФ – фенолформальдегидная смола. Крепкий, надёжный с устойчивостью к влаге. Производиться для внешних работ: облицовка каркасных сооружений. Токсичен, не применяется внутри жилого дома.
    • ФБ – бакелитовый состав. Отличные показатели по влагостойкости, устойчив к разности температур. Используется во всех областях производства и строительства.

    ФБ делятся на три подкатегории, которые пропитываются спиртосодержащими составами: ФБС1А (низший сорт), ФБС1 (средний сорт), ФБС (высший).

    Также ФБ обрабатывают водосодержащим клеем: ФБВ и ФБВ1.

    По сортам

    • «Е» – элитарный и дорогостоящий. Используется для финишных работ. Внешний вид идеален: посторонние включения в плиту недопустимы, деформации плиты сведены на нет.

    Сорта от 1 до 4

    • Сорт 1. Плита может содержать сучковые дефекты светлой текстуры, допускаются вставки для исправления сучков. Используются для облицовки, как внешних, так внутренних работ.
    • Сорт 2. На плитах этого сорта присутствуют сучковые дефекты тёмной текстуры, а также ремонтные вставки. Допускается наличие небольших трещин.
    • Сорт 3. Те же допуски, что и сорта 2, но с большей процентовкой.
    • Сорт 4. Самый дешёвый. Многочисленные дефекты и пороки в текстуре. Используется для черновых работ и в производстве упаковки.

    По типам лицевой стороны

    • Ламинированные. Обработка листов производится с помощью феноловых и меламиновых смол, а также плёнок ПВХ. Эстетичные, долгосрочные плиты. Используется для декора интерьеров.

    Ламинированные варианты

    • Шлифованные плиты: Ш1, Ш2. Цифра показывает обработанные стороны фанерной продукции. Устойчивы к растрескиванию, применяются для создания каркасных конструкций, обналички внутренних помещений, в производстве мебели, межкомнатных дверей. Устойчивы к влаге.
    • НШ-плиты. Необработанный стройматериал с грубой поверхностью. Склонен к растрескиванию. Применяется для черновых работ, как основание для отделки.

    По используемому древесному сырью

    • Из хвои. Низкая стоимость. Эстетичный текстурный рисунок. Сырьё листов пропитано смолой, потому устойчиво к грибковым образованиям и гниению. Широко используется в домостроительстве, а также при внутренней отделке помещений.
    • Из лиственницы – в основном берёза. Прочность выше, чем у других аналогов не менее 20%. Берёзовый лист всем лучше, чем сосновый за исключением стоимости. Применяется для частного строительства, судостроительства, вагоностроения, для упаковки и т.д.

    Отличия налицо

    • Комбинированные, выпускаются для мебельного производства. Такое решение позволяет снизить стоимость отделки без снижения качества.

    По экологичности

    По данному параметру отличают два вида: класс Е1 используется для жилого строительства, Е2 – для наружных работ.

    По назначению

    • Для строительных работ.
    • Для производства мебели.
    • Опалубочные – повышенная влагоустойчивость.
    • Для автомобилестроения – в основном используется для строительства кузовных элементов.
    • Для судопроизводства и кораблестроения.

    По габаритным размерам

    • 1220х1220;
    • 1525х1220;
    • 1525х1525;
    • 1830х1525;
    • 2440х1220;
    • 2500х1250;
    • 3000х1500;
    • 3050х1525.

    Видео о видах фанеры:

    Правила монтажа фанерных листов

    Чтобы обшить фанерой стены может использоваться как каркасная конструкция, так и безкаркасная.

    Безкаркасная используется, когда производится отделка стен в квартире или другом помещении с ровными стенами, — этот метод прост, монтаж быстрый: плиты можно приклеить к ровной стеновой поверхности, стыки рекомендуется склеить друг с другом. Такой способ хорош тем, что позволяет смонтировать финишную поверхность без дополнительных доработок.

    Каркасная конструкция потребует больше времени, но это необходимо при неровных стенах, а также когда требуется укладка утеплителя или шумоизоляции. Для каркаса используют деревянные бруски или оцинкованный профиль для гипсокартона.

    Отделка стен в квартире начинается с электромонтажных работ, подводятся кабели и провода к распределительным коробкам, щиткам, розеткам и т.д.

    Сборка каркаса

    Для монтажа каркаса потребуется фанера, деревянный брус (профиль оцинкованный) прямые подвесы, крепёж: шурупы, дюбели. Также некоторый инструмент: молоток, шуруповёрт, лобзик (циркулярка), рулетка, строительный уровень и уголок.

    • На первом этапе производится разметка стен. Размечают с помощью строительного уровня вертикальные направляющие с шагом около 60-80см., — шаг зависит от размеров листа, который должен присоединять по горизонтали как минимум к трём точкам, одна должна быть строго посередине. Также производят горизонтальную разметку под потолком и у пола.
    • Прикручивают вертикальные отвесы на стену с шагом 50-70см., на которые будут крепиться элементы каркаса.
    • Каркас начинают собирать с горизонтальных направляющих, после чего переходят к установке вертикальных. Расстояние между стеной и лицевой стороной профиля задаётся с учётом целей (наличие шумо-, тепло-изоляции).

    Вертикальные стойки выставляют по краям стены и между ними натягивают шпагат. С помощью его выставляются все остальные направляющие. Этот нехитрый прием позволит избежать неровностей.

    • После того, как каркас готов, его обрабатывают антисептическим составом, после чего он готов к навешиванию листов.

    Каркас под черновое основание из фанеры

    Установка фанерных панелей

    Черновая облицовка стен – процесс не сложный: работа не кропотливая, не требующая особой точности.

    • Листы пришивают к стене вертикально. При неправильной геометрии помещения каждый фанерный лист сверху придется подгонять индивидуально, каждый раз согласовывая размеры.
    • Обшивка стен фанерой начинается с угла помещения.
    • Первый лист приставляют к каркасу, и проверяя уровнем вертикаль, наживляют в 2-3 местах.
    • Крепят лист саморезами так, чтобы он входил в деревянный каркас не менее, чем на 2-3 см. Шаг для крепежа составляет около 15 см – частить не следует.

    Для того чтобы не промахнуться и попасть в каркас нужно сверху и снизу сделать соответствующие пометки. Также для удобства можно натянуть шпагат и ориентироваться по нему. В случае если нет уверенности в том, где под фанерой находиться рейка каркаса, можно легонько постучать молотком по листу фанеры в предполагаемом месте нахождения, и по звуку определить нахождение бруска – звук будет глуше.

    • Приставляя следующие листы не следует гнаться за уменьшением щели стыка: 2-5 мм. допустимо, поскольку дереву требуется тепловой зазор.
    • Все последующие листы крепятся аналогичным образом.

    Интересное решение для загородного дома

    Небольшое заключение

    Фанера – очень удобна и доступна по цене. С помощью неё можно не только отделать стены и соорудить межкомнатные перегородки, зачастую фанерой выравнивают напольную поверхность и укладывают на неё линолеум. В этом случае черновое покрытие следует обработать влагостойкой мастикой, исключив тем самым её вспучивание.

    Видео о том, как сделать каркас для межкомнатной перегородки:

    Как отделать фанерой своими руками

    Отделка фанерой – технология, применяемая в интерьерах жилых помещений с момента начала её массового производства, т.е. с первой четверти ХХ столетия. Образцы материала, сходного с сегодняшней фанерой, находили в гробницах египетских фараонов. Он также состоял из отдельных слоёв шпона, только слои были толще – 4 мм и скреплены между собой не клеем, а маленькими деревянными гвоздиками.

    В XVII – XVIII веках фанера с верхним слоем из дорогих пород дерева начала применяться в производстве мебели для состоятельных слоёв общества. Отдельные слои дерева соединялись между собой клеем животного происхождения. Прорывом в производстве фанеры, стало изобретение технологии роторной резки российским изобретателем. Об этом сказано в отчёте, опубликованном в Великобритании в 1817 году.

    С совершенствованием технологии и увеличением объёмов выпуска, фанера получила распространение в автомобилестроении, маломерных судах, авиации, строительстве.

    1. На что обращать внимание при выборе материала
    2. Что нужно знать о маркировке
    3. Если нужно красиво и безопасно
    4. Техника отделки фанерой
    5. Обустройство пола
    6. Обустройство стен
    7. Несколько слов о монтаже потолка
    8. Коротко о красках и лаках
    9. Декорирование фанерных стен
    10. Советы по уходу

    На что обращать внимание при выборе материала

    При выборе фанеры следует обращать внимание на её соответствие стандартам: ГОСТ3916.1-96 и ГОСТ3916.2-96. Первый устанавливает нормативы для фанеры из лиственных, второй – хвойных пород древесины.

    Что нужно знать о маркировке

    В зависимости от состояния наружных плоскостей, фанеру разделяют на:

    • нешлифованную (НШ);
    • с односторонней шлифовкой (Ш1);
    • двухсторонней шлифовкой (Ш2).

    Наружный вид определяют сорта Е, и от I-го до IV-го. По водостойкости выделяют марки ФСФ – с соединением клеем на основе фенол-формальдегидов — используется только в изделиях для уличного применения и ФК – на основе карбомидных клеевых составов – рекомендована для применения внутри жилых помещений.

    Важно! Карбомидный клей – результат реакции поликонденсации между мочевиной и формальдегидом. Считается экологичным и безопасным для человеческого организма.

    Стандарт также определяет длину, ширину и толщину листов, число слоёв фанеры и допустимые отклонения геометрических размеров. Условное обозначение продукции согласно ГОСТ3916.1-96 содержит:

    • наименование;
    • породу дерева наружных слоёв;
    • марку;
    • сочетание сортов шпона слоёв снаружи;
    • класс эмиссии;
    • вид обработки поверхности;
    • размеры;
    • обозначение ГОСТа.

    «Фанера, бук, ФК, I/III, Е1, Ш2, 1500х1500х10 ГОСТ 3916.1-96.» — означает лист фанеры с наружными слоями букового шпона I/III класса эмиссии Е1. Марка фанеры – ФК. Ш2 – шлифованная с двух сторон. Длина листа – 1500 мм. Ширина – 1500 мм. Толщина – 10 мм. ГОСТ 3916.1-96.

    Если нужно красиво и безопасно

    В обозначении фанерного листа обратим внимание на «сочетание слоёв шпона снаружи» и «класс эмиссии». Первое отвечает за «красиво», второе – за «безопасно». Высшее качество поверхности фанеры – «Е». Без дефектов и дорого. Классы с I по III –применимы для отделки интерьеров. I-й – с небольшим количеством дефектов в виде «живых», т. е. не выпавших сучков и некоторым «разноцветием». Дальше – хуже, но дешевле. IV-й класс использовать не следует. Не «комильфо». Подробно пороки описаны в ГОСТе. Не профессионалу «фанерных» дел запомнить их проблематично и не нужно. Лучше, выбирая материал, довериться здравому смыслу и чувству меры в оценке соотношения «цена-качество». Что же до эмиссии, здесь выделяют две градации: Е1 и Е2. Стандарт устанавливает максимально допустимые выделения вредных веществ, спустя 3 суток, после изготовления фанеры. Е1 меньше Е2. Обратите внимание на задаваемый временной интервал, и оцените, сколько пройдёт времени от закупки материала до начала эксплуатации помещения, в котором он будет использован. Для полной уверенности, требуйте у продавца «Сертификат соответствия» и применяйте фанеру марки ФК.

    Техника отделки фанерой

    Не следует полагать, будто фанера годится только под отделку деревянных домов. Дизайнерские проекты и практика отделочных работ подтверждают целесообразность её использования в постройках из:

    • кирпича;
    • бетона;
    • различных видов блоков.

    Фанера – материал, который с успехом применим в отделке любых поверхностей интерьера.

    Обустройство пола

    В настилке пола жилых помещений фанера — часто используемый материал. Популярны три схемы:

    • по сухой стяжке;
    • по бетону;
    • по лагам.

    При этом фанера может быть и финишным покрытием, и основой для окончательной отделки пола ламинатом или иными напольными материалами.

    Важно! Независимо от способа устройства пола, лучше настелить два слоя 10-ти миллиметровой фанеры, нежели один 20-ти миллиметровой. При этом стыки листов в слоях не должны совпадать!

    При устройстве фанерного пола по сухой стяжке тщательно выравнивают поверхность, на которую будет укладываться фанера. Добиваются этого, применяя «маяки» из подходящих строганных брусков либо приобретённого металлического профиля, предназначенного для такого использования. Технология установки у каждого мастера своя. Здесь важно добиться неподвижности маяков в процессе засыпки и выравнивания материала стяжки. Высоту выставленных маяков, проверяют при помощи строительного уровня.Укладывая фанерный пол на бетон, применяют гидроизоляцию и выравнивающий слой из пенополиуретана, вспененного полистирола, прессованной пробки.

    При устройстве пола по лагам, в качестве которых используют обрезные доски сечением 50х150 или 50х200 – в зависимости от перекрываемого пролёта. Расстояние между лагами принимают по размеру используемого утеплителя. Обычно это 600 мм. Все деревянные детали подпола дважды пропитывают антисептиком. Далее настилают чёрный пол и укладывают 150-200 мм утеплителя.

    Важно! Между утеплителем и настилаемой фанерой необходимо оставить вентиляционный зазор в 10-15 мм.

    Обустройство стен

    Отделка стен фанерой в деревянном доме и доме из других строительных материалов не одинаковы. В доме из бревна или бруса, если стена ровная и тёплая, фанеру крепят непосредственно к стене при помощи саморезов или гвоздей. Чаще, однако, приходится устраивать обрешётку, которая, кстати, позволяет в случае необходимости, проложить соответствующий слой утеплителя. Между фанерой и утеплителем, закрытым паромембраной, необходим вентиляционный зазор.

    Несколько слов о монтаже потолка

    Отделка потолка фанерой мало отличается от технологии отделки стены. В деревянном доме, в случае ровного потолка, фанеру можно непосредственно крепить к потолку. Во всех остальных случаях, необходимо устраивать обрешётку.

    Важно! На стенах и потолке, в отличии от пола, необходимо перекрыть стыки фанерных листов декоративными накладками, которые могут быть деревянными, пенопластовыми, пенополиуретановыми.

    Коротко о красках и лаках

    Чтобы защитить дерево от потемнения, гниения и порчи, следует применять соответствующие лакокрасочные материалы. Магазины предлагают обширный ассортимент пропиток, красок и лаков для древесины. Выбор конкретного зависит от потребителя, решаемых им задач и бюджета. Каждая упаковка снабжена подробной инструкцией по применению.

    Важно! Покрывать фанеру лаком необходимо в три – четыре слоя. При этом первый слой наносится жидким, разбавленным растворителем, составом. После его высыхания, поверхность фанеры как бы «ощетинивается». Эту «щетину» необходимо убрать наждачной бумагой с мелким зерном. После его наносятся остальные слои с обязательным полным высыханием каждого слоя до нанесения следующего.

    Декорирование фанерных стен

    Под декором понимают элементы оформления интерьера. При отделке стен дома фанерой, такими элементами выступают накладки, скрывающие стыки фанерных листов. Возможны аппликации, вырезанные из фанеры и разнообразящие монотонность голых стен. Уместным может оказаться старинный предмет быта. Важно соблюсти меру, и помнить: речь идёт о жилом помещении, а не фольклорном музее.

    Советы по уходу

    Поверхности помещений, отделанные фанерой, с соответствующим условиям эксплуатации лакокрасочным покрытием, не требуют чрезмерного ухода. Пылесос и влажная тряпка в руках «хранительницы очага»- сохранят уют в доме.

    Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

    Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

    Деревянный или металлический?

    Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

    Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

    • Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
    • Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
    • Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
    • При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
    • Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

    Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

    Типы каркаса на потолок

    Обрешетка бывает двух видов:

    • Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

    • Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

    Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

    Необходимые материалы и инструменты

    Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

    Из инструментов нужно приготовить:

    • Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
    • Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
    • Дрель и сверла по металлу.
    • Шуруповерт.
    • Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

    Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

    Из материалов потребуются:

    • Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
    • Демпферная лента.

    Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

    Составление схемы

    В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

    Для ячеистого каркаса:

    • Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
    • Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
    • От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

    • Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
    • В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
    • Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

    Для поперечного каркаса:

    • Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
    • Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
    • Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

    Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

    Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

    Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

    На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

    После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

    Монтаж каркаса

    • В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
    • На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
    • Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
    • Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
    • Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
    • Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
    • Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
    • Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

    Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

    К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

    Крепление гипсокартона

    На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

    • Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
    • После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
    • Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

    Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

    Делаем потолок из гипсокартона своими руками в 5 этапов

    Гипсокартон в последнее время стал одним из наиболее распространенных строительных материалов для черновой отделки, в частности, его используют для выравнивания потолка. Данная процедура отнимает гораздо меньше времени и сил чем, к примеру, оштукатуривание, единственное, чтобы получить качественный результат, необходимо знать технологию и нюансы монтажа. Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам, как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

    Потолок из гипсокартона

    Далее мы не будем рассматривать, чем хорош гипсокартон и знакомиться с различными его видами, как это обычно предлагают авторы на других строительных ресурсах, а сконцентрируемся исключительно на монтаже и его нюансах.

    Этапы монтажа гипсокартона

    Гипсокартонный потолок может быть простым, т.е. ровным, или сложным – многоуровневым криволинейной формы. Но, вне зависимости от типа конструкции, всегда подвесные потолки из гипсокартона своими руками выполняются в несколько этапов:

    Порядок выполнения работ

    В такой последовательности и рассмотрим процесс монтажа.

    Этап 1: подготовка материалов и инструментов

    Чтобы самостоятельно сделать потолок из гипсокартона, необходимо иметь определенный набор инструментов. Причем на каждом этапе требуются разный инвентарь:

    Кроме того, вам потребуется лестница стремянка, чтобы вы могли комфортно работать под потолком.

    ПП-профиль для сборки каркаса

    Что касается материалов, то помимо самого гипсокартона вам необходимо подготовить:

    • детали для сборки каркаса – сюда относятся профили ПН и ПП, подвесы, крестовины (крабы);
    • саморезы для гипсокартона;
    • акриловая грунтовка;
    • лента-серпянка;
    • стартовая и финишная шпаклевки.

    Рассчитать необходимое количество материалов, уверен, ни для кого не составит труда. Единственное, отмечу, что закупать их следует с небольшим запасом.

    После того, как материалы будут закуплены, а инструменты подготовлены, можно начинать устанавливать подвесной потолок своими руками.

    Схема разметки потолка

    Этап 2: разметка

    Следующим этапом является разметка. Многие новички уделяют недостаточно внимания этой процедуре, что является большой ошибкой. Дело в том, что именно разметка позволяет сделать потолок ровным и не допустить ошибок в процессе монтажа.

    Данная работа осуществляется в такой последовательности:

    1. прежде всего на стенах нужно обозначить уровень будущего потолка, а точней, уровень направляющих. Для этого надо определиться с расстоянием между основным потолком и гипсокартонным.
      Если вы не планируете сделать потолок ниже или расположить в пространстве каркаса утеплитель, то уровень должен находиться как можно ближе к основному потолку. Минимальное расстояние составляет 3,5-4 см.
      Чтобы выполнить разметку уровня, надо найти самую низкую точку на потолке, отступить от нее 4 см и нанести метку на стене. Если у вас имеется водяной уровень, то просто перенесите эту точку во все углы помещения.
      Затем соедините все полученные точки. Для этого надо межу двумя точками натянуть малярный шнур, после чего оттянуть его в сторону перпендикулярно стене (как тетиву) и отпустить.

    Отбиваем уровень малярным шнуром

    В итоге шнур ударится о стену и оставит после себя между двумя точками ровную линию. По такому принципу соединяются все точки.

    Если у вас обычный уровень, приложите его к точке, обозначающей уровень, и прочертите через нее горизонтальную линию. Затем натяните малярный шнур между противоположными углами так, чтобы он лежал ровно на прочерченной линии, после чего отбейте линию описанным выше способом.

    Таким образом, нужно выполнить линии на всех стенах;

    Разметка положения потолочных профилей под потолком

    1. теперь нужно нанести на потолке линии расположения профилей ПП. Они должны устанавливаться с шагом 50-60 см вдоль направления расположения листов гипсокартона. Чтобы начертить линии, вначале следует обозначить точки на противоположных стена, а затем отбить на потолке линии малярным шнуром;
    2. после этого на полученных линиях нужно обозначить точки расположения подвесов, которые должны устанавливаться так же с шагом 50 см (от стены следует отступить 25-30 см);
    3. в завершение работы все точки расположения подвесов в каждом ряду надо соединить линией. Благодаря этому вы сможете ровно их расположить.

    На этом процесс выполнения разметки завершен. Надо сказать, что гипсокартонные потолки могут быть многоуровневыми, причем дополнительные уровни зачастую имеют сложную криволинейную форму. Все эти нюансы конструкции также нужно отобразить на потолке.

    Схема устройства каркаса

    Этап 3: сборка каркаса

    Теперь можно приступать к сборке каркаса, которая осуществляется следующим образом:

    1. начинать работу надо с нарезки профилей на отрезки нужной длины. Имейте в виду, что между профилем и стеной с каждой стороны должно оставаться расстояние около 5 мм;

    Установка стартового профиля

    1. далее выполняется установка направляющих по периметру помещения. Для крепления направляющих следует использовать обычные дюбель-гвозди, которые устанавливаются с шагом 25 см;
    2. затем нужно закрепить на потолке подвесы согласно разметке. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди, в зависимости от типа потолка;
    3. после этого можно начинать установку ПП профилей. Они вставляются в направляющие и фиксируются в подвесах при помощи саморезов.
      Имейте в виду, что профили прогибаются под собственным весом, особенно, если комната широкая. Поэтому, чтобы подвесной потолок из гипсокартона получился ровным, перед фиксацией профилей в подвесах, их нужно выравнивать.
      Сделать это можно при помощи длинного правила, единственное, заниматься этой работой следует вдвоем. В таком случае один человек снизу подпирает правилом профиль, расположив его плашмя, а второй фиксирует профиль в подвесах.

    Схема крепления ПП профиля

    Чтобы упростить работу, можно вначале установить крайние от стены профили, после чего натянуть между ними нити, которые будут служить маяками для промежуточных «ПП-шек»;

    1. в завершение работы следует установить поперечные рейки, выполненные из тех же ПП профилей. Их установка осуществляется при помощи крестовин. Шаг между рейками должен составлять 50 см.

    Пример устройства каркаса многоуровневого потолка

    На этом процесс сборки каркаса завершен. Если вам нужно выполнить многоуровневую конструкцию, то на потолке следует закрепить стартовый профиль, для установки вертикальных ПП профилей, которые выполняют функцию подвесов, как на фото выше. Кроме того, на стене устанавливаются дополнительные стартовые профили.

    Чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию, под стартовые профили и подвесы следует укладывать уплотнительную ленту.

    В целом, монтаж каркаса напоминает сборку конструктора. Единственное, необходимо следить, чтобы все детали были выставлены по уровню.

    После сборки каркаса нужно уложить проводку и вывести провода под светильники.

    Этап 4: обшивка каркаса гипсокартоном

    Теперь можно начинать обшивку каркаса гипсокартоном. Первое, с чем вам придется столкнуться в процессе выполнения этой работы – это разрезка листов.

    Если необходимо выполнить ровный рез, сделать это можно следующим образом:

    1. при помощи правила и карандаша следует наметить линию реза;
    2. затем острым монтажным ножом разрежьте картон по намеченной линии, правило при этом можно не убирать, чтобы разрез получился ровным;
    3. после этого переломите лист и согните его;
    4. теперь надо разрезать картон с обратной стороны по линии сгиба.

    На фото – разрезка гипсокартона

    Чтобы выполнить отверстие, к примеру, под светильник, лучше воспользоваться электролобзиком.

    Делается это следующим образом:

    1. вначале нужно наметить окружность нужного диаметра;
    2. затем нужно высверлить отверстие по диаметру равное ширине полотна лобзика;
    3. после этого вырезаете отверстие по намеченной линии электролобзиком.

    Электролобзиком же можно вырезать из гипсокартона и детали сложной формы, к примеру, для многоуровневых потолков.

    Раскроить листы нужно так, чтобы их стыки приходились на профиль. В противном случае в местах стыков могут появиться трещины.

    После того, как листы будут раскроены, можно начинать их монтаж. Выполнять эту работу желательно с одним-двумя помощниками, так как листы КГЛ большие и достаточно тяжелые. Их крепление осуществляется специальными саморезами, которые устанавливаются с шагом 25 см.

    Пример обшивки каркаса гипсокартоном

    Имейте в виду, что шляпки саморезов должны быть слегка утоплены. В противном случае они будут мешать дальнейшей отделке.

    Если помощников нет, то придется воспользоваться какими-либо приспособлениями. К примеру, можно сделать их в виде швабр с длинной ручкой. Последняя нужна для того, чтобы можно было подпереть такой потолок, зажав таким образом лист гипсокартона межу шваброй и каркасом.

    Также, чтобы зафиксировать лист на потолке, можно воспользоваться струбцинами. Правда, струбцины можно использовать далеко не на всех участках потолка.

    Вот, собственно, и все нюансы крепления гипсокартона к каркасу.

    Срезание фаски монтажным ножом

    Этап 5: отделка

    Завершающим этапом работы является черновая отделка гипсокартона.

    Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

    1. в первую очередь подготовьте стыки листов к шпатлеванию. Для этого нужно срезать фаску шириной около пяти миллиметров (если края ровные) и наклеить самоклеящуюся сетку серпянку;
      затем все поверхность потолка необходимо покрыть двумя солями грунтовки. Каждый слой наносится тонкой пленкой при помощи малярного валика. В труднодоступных местах можно воспользоваться малярной кистью.
    2. Приступать к нанесению второго слоя можно только после просыхания первого;
    3. теперь нужно зашпатлевать стартовой шпаклевкой стыки листов гипсокартона и шляпки саморезов. Справиться с этой задачей проще всего узким шпателем;

    Шпатлевание стыка листов

    1. спустя некоторое время, когда застынет шпаклевка на стыках, шпаклюется вся поверхность потолка. Для выполнения этой работы воспользуйтесь широким шпателем. Подробно узнать о технике шпаклевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
    2. после того как шпаклевка высохнет, необходимо отшлифовать поверхность сеткой с номером Р80 – Р120;
    3. затем протрите поверхность потолка и еще раз прогрунтуйте его по описанной выше схеме. Если потолок впоследствии будет оклеиваться обоями или, к примеру, отделываться декоративной штукатуркой, то на этом работу можно прекратить;
    4. если вы планируете красить потолок, то еще необходимо нанести слой финишной шпаклевки, чтобы устранить мелкие изъяны на поверхности. Желательно для этих целей использовать полимерную шпаклевку. Ее цена, конечно, выше гипсового аналога, но зато расход значительно меньше стартовой шпаклевки.
      Финишная шпаклевка наносится по тому же принципу, что и стартовая, но более тонким слоем. Причем старайтесь выполнять работу как можно более аккуратно;

    1. в завершение работы поверхность потолка нужно тщательно отшлифовать мелкой сеткой – Р150. В итоге поверхность должна получиться абсолютно гладкой. Чтобы убедиться в этом, поднесите к потолку лампу под острым углом.

    Шлифовка является очень пыльной работой, поэтому органы дыхания необходимо защитить респиратором.

    Вот, собственно, и вся информация о том, как выполнить подвесные потолки своими руками из гипсокартона.

    Вывод

    Выполнить потолок из гипсокартона своими руками не так сложно, как может показаться новичку изначально. Единственное, как вы видите, он содержит довольно много нюансов на каждом этапе, которые необходимо учитывать. Кроме того, работа требует аккуратности и внимательности.

    Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно монтажа потолка из гипсокартона, задавайте их в комментариях, и я в ближайшее же время вам » width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

    Вывод

    Выполнить потолок из гипсокартона своими руками не так сложно, как может показаться новичку изначально. Единственное, как вы видите, он содержит довольно много нюансов на каждом этапе, которые необходимо учитывать. Кроме того, работа требует аккуратности и внимательности.

    Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно монтажа потолка из гипсокартона, задавайте их в комментариях, и я в ближайшее же время вам отвечу.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: