Стены из гипсокартона: отделка своими руками, дизайн и схема, как класть, плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

      На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

    Каркас из профилей под гипсокартон
    На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

    Каркас под гипсокартон из бруса

  1. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

  • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
  • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

    Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.

Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

  • Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м 3 ). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.
  • Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.
  • В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

    Как резать гипсокартон

    Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

    Последовательность действий такая:

    • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
    • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
    • под линию разреза подкладываем брусок;
    • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
    • ломаем лист по всей длине реза;
    • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

    Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

    Видео-уроки

    Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

    Как сделать фальш-стену из гипсокартона

    Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

    Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

    Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

    Как правильно обшить стены гипсокартоном — технология и этапы

    Обшивка стен гипсокартоном используется в частных домах, в квартирах, на дачах. Способ несложный, работа не занимает много времени. Однако, чтобы избежать допуска распространенных ошибок, стоит перед проведением монтажа изучить принцип работы с данным материалом. В статье будет подробно рассказано о принципе отделки стен гипсокартоном.

    Что такое гипсокартон

    Гипсокартон относится к строительным материалам, использующихся для облицовки поверхностей, выпускается в форме листов. Середина изделия сделана из гипса, с обеих сторон закрыта картоном. Картонные слои необходимы, чтобы придать материалу нужную жесткость, и защитить гипсовую основу от воздействия окружающих факторов. Кроме того эти слои создают барьер от истирания во время перевозки гипсокартона.

    Чаще используется для внутренних работ, реже для внешних. С ним можно быстро выровнять стены, также его используют для создания многоуровневых потолков, ниш, колонн, перегородок, дверных проемов и других дизайнерских задумок.

    Часто люди задаются вопросом, вреден ли данный материал, ответом будет – нет. Он состоит из натуральных компонентов, хоть для производства и используются клеящие составы и пенообразователи, он абсолютно безвреден для здоровья.

    Свойства

    Гипсокартон легко нарезать на необходимые куски, в намоченном виде его можно сгибать. Данные свойства помогают создавать из него различные фактуры для декорации интерьеров. Отделка с помощью ГКЛ стен придаст дополнительную звукоизоляцию, также он впитывает в себя излишнюю влажность, которую при сухости выделяет назад. Это его сторона делает микроклимат в помещении более комфортным.

    Также это пожаробезопасный материал, экономичный, не требует нанесения нескольких слоев шпатлевки потому, что обладает ровной поверхностью. Универсальность применения тоже можно отметить как положительное свойство гипсокартонных листов.

    Минусом изделия является его разрушаемость при слишком большой влажности. Гипс крошится, и вешать тяжелые предметы на него проблематично, для этого необходимо сооружать дополнительные крепежи.

    Предназначение

    Технология работы с этим материалом предполагает проведение только «сухих» методов работы. ГКЛ чаще всего используют для следующих видов работ:

    • чтобы выровнять потолки и проемы окон, для этого требуется минимальное количество времени, но при этом скрываются все недостатки поверхностей, и получают ровное покрытие;
    • для создания многоуровневых потолков, различных колонн. Способность материала принимать разнообразные формы делают его столь популярным у дизайнеров, ведь за приемлемую цену можно соорудить оригинальный декор;
    • для конструирования перегородок. Иногда в помещении требуется зонировать пространство, использование кирпичных стен проблематично и нецелесообразно, ведь такие конструкции могут создать лишнюю нагрузку на несущие стены, а гипсокартон, который весит не так много удобен для создания подобных ограждений, и экономия времени тоже является плюсом;
    • его тепло- и звукоизоляционные характеристики учитываются при выборе его для отделки поверхностей.

    Способность материала принимать разнообразные формы делают его столь популярным у дизайнеров.

    Необходимо отметить и для каких целей лучше не применять ГКЛ:

    • использовать его в качестве облицовки сырых помещений, где не предусмотрено отопление, в таких условиях он быстро станет непригодным;
    • создавать из него перегородки с капитальными нагрузками, он просто не выдержит таких сильных нагрузок;
    • также нежелательно обшивать им фасады домов, вредное влияние окружающей среды быстро выведут материал из строя, он постепенно разрушится;
    • при внутренней отделки также желательно отделать его чем-то, чтобы увеличить срок его годности.

    Нежелательно обшивать им фасады домов, вредное влияние окружающей среды быстро выведут материал из строя, он постепенно разрушится.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для успешного проведения облицовочных работ с гипсокартонными полотнами потребуется приготовить ряд приспособлений и материалов.

    Для возведения каркаса понадобятся:

    • маркер, нож для разрезания гипсокартонных полотен;
    • измерительная лента, строительный уровень, использование лазерного сократит время на проведение разметки;
    • ножницы для металлических изделий;
    • дюбеля;
    • профиля с оцинковкой;
    • подвесы с перфорацией;
    • болгарка, шуруповерт;
    • саморезы для металлических изделий;
    • просекатель (саморезы), чтобы закреплять профили вместе;
    • рубанок, выравнивающий края;
    • шпателя;
    • сосуд, где будут размешивать растворы.

    Для бескаркасного необходимо:

    • уровень;
    • шпатели;
    • правило;
    • электролобзик или нож;
    • тёрка;
    • угольник, маркер;
    • прорезиненная киянка;
    • шуруповерт;
    • шпаклёвка;
    • кисточка и валик для грунтования поверхности;
    • уплотнительная лента;
    • саморезы.

    Для успешного проведения облицовочных работ с гипсокартонными полотнами потребуется приготовить ряд приспособлений и материалов.

    Материалы нужные для монтирования приобретаются, исходя от вида монтажа, использование каркасной конструкции потребует:

    • листы гипсокартона;
    • стоечный профиль при работе с обрешеткой, можно заменить на направляющий;
    • потолочный профиль для усиления конструкции;
    • направляющий предназначен, чтобы закреплять листы ко всем возможным поверхностям;
    • соединитель одноуровневый, необходим, чтобы соединять вертикальные и горизонтальные профили;
    • подвес прямой, предназначен, чтобы закрепить потолочный профиль к стене.

    При бескаркасном методе понадобятся:

    • специальный клей, можно выбирать гипсовые, или брать другие клеевые составы;
    • грунтовочный раствор;
    • смесь, предназначенная для заделки стыковых участков;
    • если работа ведется на бетонной стене или кирпичной, то потребуется также монтажная пена.

    Материалы нужные для монтирования приобретаются, исходя от вида монтажа.

    Проведение обшивки стен гипсокартоном своими руками — пошаговая инструкция

    Чтобы осуществить правильное монтирование гипсокартона самостоятельно, стоит выполнять пошаговую инструкцию, тогда результат будет долговечным и желаемым. Этапы работы различаются в зависимости от выбранной методики обшивки стен ГКЛ. Допускается закрепление гипсокартона на каркас и профили, и напрямую на стену. Далее подробно будут описаны действия при каждой из методик.

    Этапы работы различаются в зависимости от выбранной методики обшивки стен ГКЛ.

    Для каркасной технологии

    Первый этап является подготовительным. Принято считать, что при использовании каркаса нет необходимости ликвидировать старое покрытие, и заниматься грунтованием поверхности. Но выполнение данных действий увеличит срок службы гипсокартонного покрытия.

    Каркасную конструкцию можно возводить, используя деревянные рейки, но из-за их недолговечности, этот материал редко используют, обычно выбираются металлические детали.

    Разметка поверхности

    На стене в углу под потолком крепится отвес, в месте, где отвес коснулся напольного покрытия нужно вкрутить саморез. Так делают на всех 4-х углах комнаты. На саморезы натягивается веревка. Сформировавшиеся линии переносятся на напольное и потолочное покрытие.

    Необходимо оставлять расстояние в 4 сантиметра, чтобы там поместить каркасную конструкцию. Оставление большого расстояние нецелесообразно, ведь это сократит площадь пространства.

    Необходимо оставлять расстояние в 4 сантиметра, чтобы там поместить каркасную конструкцию.

    Монтирование каркаса

    Направляющий профиль крепится к потолочной поверхности и напольной размеченным линиям, производится крепления дюбелями. Заранее на оборотной стороне профилей можно приклеить уплотнительную ленту, это поможет уменьшить вибрации, передающиеся перекрытиями каркасной конструкции.

    Далее размечают места установки стоечного профиля. Стойки устанавливаются с шагом в 60 сантиметров. Если известно, что на гипсокартонную поверхность будут крепить тяжелые предметы, шаг уменьшают до 40 сантиметров.

    Чтобы вычислить необходимую высоту стоек, мерят длину от потолочных до напольных направляющих, и минусуют один сантиметр. Ножницами по металлу получают необходимой длины профилей. Сначала стоечный профиль монтируют в напольный направляющий профиль, а затем в потолочный. Все профиля устанавливают по размеченным точкам. Подвесами стойки крепятся к стене.

    До того как зашить стену ГКЛ допускается уложить утеплитель.

    Монтирование гипсокартона

    Сперва устанавливают целые полотна, действуют по шахматной очередности: первым крепят целый лист, выравнивая по низу, следующий поверху. Так получают более устойчивую конструкцию.

    Чтобы закрепить листы, вкручивают саморезы, на полотно должно приходиться 45 шурупов. По короткой стороне вкручивается 5 шурупов, остальные распределяются по всему полотну. Вкручивать следует не до конца, углубляя шуруп в лист лишь на один миллиметр.

    Это завершающий этап закрепления гипсокартона.

    Чтобы закрепить листы, вкручивают саморезы, на полотно должно приходиться 45 шурупов.

    Для бескаркасной технологии

    В данном методе тоже не обойтись без подготовительной части. Требуется более тщательная подготовка стен.

    Требуется более тщательная подготовка стен.

    Подготовка поверхности

    Первым делом избавляются от старой облицовки. Если покрытием была масляная краска, и ее не удается снять, то следует сделать засечки, чтобы получить лучшее сцепление.

    Все дефекты заполняются шпаклевочной смесью, после высыхания средств, все выпуклости удаляются, требуется получение максимально ровной стены.

    Также требуется провести грунтование поверхности. Перед нанесением грунтовочного раствора поверхность очищается от всех видов загрязнений. Далее при помощи валика стены (для углов нужна кисточка) покрывают грунтом 1-м слоем или 2-мя. Между нанесением слоев дожидаются их просушки.

    Все дефекты заполняются шпаклевочной смесью.

    Разметка стены

    Разметку делают только на сухой поверхности. Чтобы разметить поверхность, пользуются строительным уровнем. Нужно учитывать возможность деформации листов. Для этого оставляют запас в 1 сантиметр между материалом и полом, а под потолком 5 миллиметров. Под потолком чертят линию зазора. Внизу обходятся без этого, обычно под листы подкладывают фанерные панели.

    С помощью отвеса проверяются углы на ровность, и чертят вертикальную линию в местах пересечения стен. В данном месте устанавливается первый лист.

    Закрепление ГКЛ

    Клей выбирают исходя из качества поверхности. Если стена ровная, то заказывают или покупают гипсовый, цементный смеси, монтажную пену, если поверхность более неровная, то дешевле приобрести сухие смеси, также могут потребоваться дюбеля.

    Работа клеевыми составами включает:

    1. разведение сухого состава с водой, согласно инструкции на упаковке;
    2. наносят раствор на оборотную сторону гипсокартонных листов;
    3. клеить начинают с угла, возле которого был расчерчена вертикальная линия, чтобы по ней ровно поставить лист, и дальнейшие листы также устанавливались ровно. На пол в этом месте нужно положить фанерную панель, чтобы оставить зазор;
    4. правилом ведут по листу, распределяя клеевое вещество по всему полотну. Важно не забывать проверять ровность установки, если есть недочеты, то простукиванием рукой по листу, они корректируются;
    5. когда клеящий раствор высох окончательно на стене, то закрепляются гипсокартонные панели дополнительно дюбелями;
    6. каждый гипсокартон накладывают такими же действиями. Зашивку меньших участков производят в конце, сначала измеряют эти участки, по получившимся размерам разрезается ГКЛ, их аккуратно вставляют в оставшиеся без гипсокартона участки.

    Клей выбирают исходя из качества поверхности.

    С монтажной пеной работа ведется так:

    1. На гипсокартон наносится пена по периметру, потом делают несколько диагональных линий в центральной части ГКЛ. И его прикрепляют к стене, уровнем проверяется его ровность, и производят их фиксацию (можно опереть доску к полу, и прижать ими лист), убирают опорные доски лишь через сутки, когда пена полностью высохнет;
    2. при обшивании с помощью пены, наложение каждого листа проверяют уровнем, пена местами может разбухнуть сильнее, поэтому если уровень показала наличие выступающих частей, их следует прижать с помощью тех же досок.

    К финишным отделочным работам штукатуркой можно приступать сразу поле высыхания состава. Технология зависит от того, какой материал будет использоваться, чтобы отделать поверхность.

    При обшивании с помощью пены, наложение каждого листа проверяют уровнем.

    Основные ошибки, которые допускаются при обшивке стен гипсокартоном

    Чтобы получить хороший результат и ровное покрытие, подготовленное к отделочным работам, главное не наделать ошибок в процессе монтирования. Перечень часто встречающихся ошибок, когда обшить стены гипсокартоном решают своими руками:

    • неверное монтирование профилей. Профиль должен гладкой стороной быть направлен вниз. Резать его стоит аккуратно и только ножницами по металлу, чтобы сохранить без повреждений противоположную полку, куда дальше будут крепиться гипсокартон. Нельзя пренебрегать использованием подвесов;
    • выбор не тех видов профилей;
    • разгибание частей профиля, что приводит к уменьшению прочности всей поверхности;
    • установка ГКЛ неправильной стороной. Особенно если используется непромокаемый профиль, например в ванной комнате, то установив его оборотной стороной к комнате, все непромокаемое свойство просто теряется;
    • неправильное закрепление листов, их следует крепить в разбежку, только тогда конструкция окажется надежной.

    Профиль должен гладкой стороной быть направлен вниз.

    Самостоятельно обшить стены гипсокартоном можно. Но нужно строго действовать по технологии работы, не упуская деталей, которые могут показаться незначительными, но в итоге сыграют большую роль на качестве получившейся поверхности. Выполнение работ своими руками сократит смету на ремонт.

    Видео: Секреты монтажа гипсокартона

    Как обшить стены гипсокартоном?

    Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.

    Пример облицовки стен

    • Преимущества обшивки стен на каркас
    • Недостатки гипсокартона для обшивки
    • Выбор материала
    • Что понадобится для монтажа
    • Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками
      • Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих
      • Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов
      • Шаг 3. Установка профилей
      • Шаг 4. Шумоизоляция
      • Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас
      • Похожие статьи

    Преимущества обшивки стен на каркас

    1. Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
    2. Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
    3. Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
    4. Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.

    Недостатки гипсокартона для обшивки

    1. Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
    2. Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
    3. Невысокая ударопрочность.

    Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.

    Выбор материала

    Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – смотрите сами. Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.

    Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.

    Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.

    Что понадобится для монтажа

    1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
    2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
    3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
    4. Разделительная лента
    5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
    6. Шнуроотбойное устройство
    7. Лазерный уровень, или пузырьковый
    8. Правило алюминиевое 2.5 м
    9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
    10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
    11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
    12. Рулетка
    13. Молоток
    14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
    15. Перфоратор + бур
    16. Шуруповерт
    17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
    18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
    19. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
    20. Прямые подвесы
    21. Ножницы по металлу или болгарка
    22. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
    23. Узкий и широкий шпатели

    Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками

    Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих

    Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:

    Разметка каркаса облицовки

    Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.

    Направляющие профили конструкции

    Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов

    Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.

    Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:

    Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF

    Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч

    Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.

    Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:

    Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль

    На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:

    Монтаж прямых подвесов на стену

    Шаг 3. Установка профилей

    Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:

    Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI

    Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.

    После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:

    Готовый каркас облицовки стены

    Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:

    Перемычки на КРАБах

    Шаг 4. Шумоизоляция

    Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:

    Шумоизоляция минватой ISOVER

    Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.

    С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.

    Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас

    Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.

    1. Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
    2. Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.

    Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:

    Готовая обшивка стены

    Обшивка с перемычками

    Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по сборке подвесного потолка, поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:

    Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.

    Монтаж стен из гипсокартона

    Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

    Разметка помещения

    Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

    Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 – 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

    Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

    При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

    Виды гипсокартона

    Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

    • обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
    • ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
    • влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
    • огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

    По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

    • арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
    • потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
    • стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

    При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

    Инструмент для работы с ГКЛ

    Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

    • пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
    • пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
    • электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
    • нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
    • рулетка – измерения при разметке и раскрое;
    • отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
    • уровень столярный – то же;
    • электродрель – сверление отверстий под крепеж;
    • шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
    • набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
    • кисть малярная – для нанесения грунтовки;
    • валик поролоновый – для той же цели;
    • насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
    • шкурка наждачная №4 или №5;
    • емкость для размешивания смесей.

    Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

    Кроме того, понадобятся материалы:

    • грунтовка – для укрепления поверхности стен;
    • шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
    • лента – серпянка из стекловолокна;
    • крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
    • утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
    • ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

    Сборка стены из гипсокартона

    Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

    • необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
    • тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
    • изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

    Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

    Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

    Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

    1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
    2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
    3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
    4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

    Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

    В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

    Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

    Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

    Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

    Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

    Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

    Далее порядок действий следующий:

    • с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
    • нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые “саморезы по гипсокартону”. Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
    • Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
    • подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
    • проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
    • перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
    • листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

    Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

    Выравнивание стен гипсокартоном

    Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

    Далее все операции выполняются также, как при установке стены. Следует заметить, что обычная толщина гипсокартона для стены составляет 12,5 мм и не представляется причин для ее уменьшения или увеличения.

    В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

    Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

    • приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
    • снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
    • нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
    • установить деталь на место, закрепить ее винтами.

    Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

    Шпаклевка поверхности

    Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

    • грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
    • нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
    • доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
    • тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
    • финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

    Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

    Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

    Как обшить стены гипсокартоном самостоятельно: пошаговое руководство

    • 13 Апреля, 2019
    • Стены
    • dgyzi

    Гипсокартон — универсальный материал. Его можно монтировать практически на любых поверхностях. Поговорим о том, как обшить стены гипсокартоном своими руками. Рассмотрим технологии, которые используются в настоящее время в строительстве. Выясним, как можно обшить стену гипсокартоном самостоятельно, проведя одновременно и ее утепление.

    Основные преимущества

    У листов гипсокартона есть масса положительных характеристик, о которых следует упомянуть:

    • легкость в выполнении отделочных работ;
    • возможность проведения работ не только на прямых, но и на криволинейных поверхностях (выемки, арки);
    • отличные технические характеристики;
    • простота демонтажа созданной конструкции (в случае необходимости);
    • возможность размещения инженерных коммуникаций внутри создаваемых конструкций;
    • универсальность отделки (ГКЛ можно декорировать любыми финишными покрытиями).

    Недостатки материала

    Прежде чем говорить о том, как обшить стены гипсокартоном своими руками, выделим основные недостатки этого материала. ГКЛ не отличаются прочностью, они могут лопнуть во время перевозки, обработки, эксплуатации. Мастера не рекомендуют использовать такие материалы в местах с повышенными нагрузками. Планируете повесить на стену тяжелые конструкции? В таком случае отделка должна проводиться двумя слоями гипсокартона.

    Среди минусов данного отделочного материала нужно упомянуть и его низкую звукоизоляцию. Для повышения этого параметра потребуется дополнительный слой звукоизоляционного материала.

    Как выбрать ГКЛ

    В настоящее время гипсокартон делят на следующие виды: влагостойкий, обычный, огнестойкий. Листы простого ГКЛ подходят для внутренней отделки жилых и офисных помещений.

    Влагостойкие материалы используют для комнат с высокой влажностью (санитарных комнат). ГКЛ с повышенной стойкостью к пламени подходят для декорирования бань, кухонь.

    Предварительные расчеты

    Подробнее поговорим о том, как обшить гипсокартоном стены. Сначала важно составить смету и определить число листов ГКЛ, необходимое для проведения качественного ремонта. Для этого нужно знать длину, высоту, ширину помещения.

    Совет. Для того чтобы расчеты были правильными, измерения комнаты проводятся по всему периметру с учетом выступов и ниш.

    На этом этапе потребуется следующие материалы и инструменты: рулетка, карандаш, лист бумаги.

    Предлагаем инструкцию по составлению сметы:

    • ширину умножаем на высоту, получаем площадь стен;
    • вычитаем из общей площади размеры дверных проемов и окон;
    • добавляем к полученной величине (на запас) 15-20 % материалов.

    Подготовительный этап

    Как обшить гипсокартоном стены в жилом помещении? Сначала необходимо освободить его от предметов интерьера, снять картины со стен, убрать провода, коммуникации.

    С помощью обшивки можно спрятать неровности и дефекты стен. Мастера советуют сначала снимать старую краску или обои, затем зашпатлевать трещины и только потом приступить к монтажу листов ГКЛ.

    Инструменты

    Для работы требуются следующие инструменты:

    • профили;
    • листы гипсокартона;
    • нож;
    • строительный уровень;
    • шуруповерт;
    • кронштейны;
    • ножовка.

    Пошаговая инструкция

    Как правильно обшивать гипсокартоном стены? Предлагаем общую инструкцию выполнения обшивки стен листами КГЛ.

    1. Проведение разметки и установка направляющих металлических профилей. От стен необходимо отступить 2-3 см, затем провести линию разметки. Именно там будет закреплен направляющий профиль. Если в планы входит обшивка всех стен в жилом помещении, разметка проводится параллельно им.
    2. Профиль прикладывают по нанесенной линии, фиксируют его на саморезы. По бокам стен осуществляется монтаж вертикальных направляющих профилей. Необходимо проверить ровность созданного каркаса строительным уровнем.
    3. Итак, как обшить гипсокартоном стены своими руками? Кронштейны прикручивают по всему периметру комнаты, оставляя от стены по 0,5 м. В верхний и нижний кронштейны вставляются металлические направляющие.
    4. Следующим этапом является прокладка инженерных коммуникаций и электрической проводки внутри комнаты (они не должны выступать за направляющие). Профессионалы используют для монтажа специальные пластиковые хомуты. Особое внимание на этом этапе необходимо уделить качественной герметизации стыков, а также изоляции проводов. Если пренебречь этим советом, придется демонтировать листы ГКЛ, чтобы исправить недочеты.
    5. Обшивка стен. Начинается с угла. Первый лист прикладывается к профилю, при необходимости выравнивается по краям, прикручивается на саморезы (крепежи размещаются на расстоянии 25-30 см). Рядом фиксируется следующий кусок гипсокартона так, чтобы между материалами были совмещены стыки. Монтируют по всему периметру помещения.

    Совет! У гипсокартона края слегка закругленные, поэтому во время стыковки появляются небольшие швы. Удалить их можно с помощью шпателя, специальной армирующей ленты, шпаклевки.

    О чем нужно знать

    Начинающие мастера не знают, как обшить правильно стены гипсокартоном, поэтому предлагаем последовательность устранения стыков между листами ГКЛ, о которых шла речь ранее.

    Сначала нужно замесить шпаклевку, четко соблюдая инструкцию, отпечатанную производителем на упаковке. Затем отрезается кусок серпянки требуемой длины. На шов наносят смесь, прикладывают армирующую ленту, расправляют, сверху покрывают слоем шпаклевки. Далее шпателем равномерно распределяют шпаклевочную смесь по всей длине серпянки.

    Совет! Профессионалы рекомендуют наносить шпатлевочную смесь 3-4 раза, дожидаясь полного высыхания каждого предыдущего слоя. Избытки шпаклевки можно удалять после полного высыхания наждачной бумагой.

    Как отделывать стены гипсокартоном, решает собственник жилья. Последующее декорирование можно проводить бумажными или жидкими обоями, краской или жидкой штукатуркой. В последнее время дизайнеры используют комбинированные проекты, объединяя обои со стеклянными и металлическими вставками.

    Независимо от того, какой именно вариант финишного декора выбирается, сначала нужно устранить небольшие дефекты на листах гипсокартона.

    Мы выяснили, как обшить гипсокартоном стены, теперь остановимся на важных нюансах. Если в качестве декоративного покрытия будет использоваться краска, стены или потолок необходимо предварительно обработать абразивным материалом, то есть наждачной бумагой. Когда поверхность станет идеально гладкой и ровной, на нее легко будет ложиться слой краски.

    Бескаркасный метод

    Продолжим разговор о том, как стены обшивать гипсокартоном. Стены при бескаркасном методе декорируют листами ГКЛ, приклеивая их к стене специальным составом. Проводить такие работы можно только после того, как будут завершены «влажные» этапы: стяжка, укладка, штукатурка. В противном случае ГКЛ впитают влагу, потеряют свои эксплуатационные и эстетические качества.

    Этот вариант обшивки предполагает фиксацию гипсокартона на голую стену. Если поверхность не имеет дефектов, клеевая смесь наносится по всему периметру комнаты. Профессионалы рекомендуют делать несколько полос в центре.

    Если стены в комнате выложены камнем или кирпичом, на них могут образовываться перепады до 2 см. В этом случае придется наносить клеевой раствор толстым слоем на весь лист. Для выполнения работ подойдут следующие составы:

    • шпаклевка «Фугенфюллер»;
    • клей «Перфликс».

    Если изъяны на поверхности превышают 3 см, предварительно необходимо провести выравнивание стен, используя гипсокартонные подкладки. Как закрыть стену гипсокартоном, чтобы устранить все изъяны? Лист разрезают на полосы по 8-10 см и монтируют друг на друга на проблемных участках до тех пор, пока стена не станет ровной (проверка проводится строительным уровнем).

    Этот вариант обшивки подходит для ровных стен, а для отделки кирпичных домов лучше предварительно изготовить плотный металлический каркас, чтобы сэкономить деньги и время на процедуре выравнивания стен.

    Каркасная технология

    Основывается на использовании профилей из оцинкованной стали. Ранее мастера применяли для подобных работ деревянную обрешетку, но это не самый лучший вариант для помещений с повышенной влажностью.

    Деформации деревянного каркаса приводили к появлению многочисленных трещин на листах гипсокартона. Покрытие теряло свои эстетические и эксплуатационные свойства. Именно по этим причинам в настоящее время деревянный каркас не используется. Ему на смену пришли современные металлические материалы, устойчивые к атмосферной коррозии.

    Со стен желательно снять слой старой отделки и только потом переходить к разметке стены, создавая ориентир для последующей работы. Метки устанавливаются на потолке и на полу (отступ от стены должен составлять порядка 3-4 см). Далее между ними натягивается веревка, затем строительным уровнем проверяется горизонтальность. Согласно меткам закрепляют направляющие, далее проводят установку вертикальных металлических профилей.

    Профессионалы советуют выбирать при прикручивании дюбелей шаг 30-40 см, чтобы получить качественный результат. Монтаж вертикальных составляющих проводится друг от друга на расстоянии 60 см. После того как каркас требуемой формы будет подготовлен, можно переходить к его обшивке листами гипсокартона.

    Крепят листы ГКЛ саморезами по металлу, укладывая их встык. Саморез должен входить внутрь на 1-2 мм, не продавливая лист. После того как все элементы гипсокартона будут закреплены в профиле, отверстия от саморезов и стыки обрабатывают шпаклевкой. После ее полного высыхания можно переходить к покрытию всей поверхности грунтовочной смесью. Следующим этапом станет подбор финишного покрытия и его нанесение на готовый каркас из гипсокартона.

    Подведем итоги

    Почему мастеров привлекает гипсокартон? Этот строительный материал имеет невысокую стоимость, он прост и удобен в монтаже, отличается неплохими теплоизоляционными свойствами.

    Производители современного гипсокартона применяют инновационные технологии, в результате удается получить не только простой, но и влагостойкий материал. Изменение технологии изготовления гипсокартона существенно расширило сферы его применения. В наше время этот универсальный влагостойкий материал востребован при проведении косметического ремонта ванных комнат.

    На него мастера крепят керамическую плитку или декоративные пластиковые панели, получая ровные и красивые стены. Пользуются спросом и листы ГКЛ, обладающие высокой стойкостью к огню. Профессионалы активно используют для ремонта саун и бань. Какие проблемы чаще всего возникают при декорировании стен этим отделочным материалом?

    Гипсокартон отличается повышенной хрупкостью, поэтому во время перевозки или крепления к стене он часто ломается. Минусом является и его невысокая звукоизоляция. Чтобы справиться с этой проблемой, мастера вынуждены дополнительно укладывать между ГКЛ и стеной минеральную вату. Кроме того, одному мастеру неудобно работать с большими листами, ему требуется помощник.

    Строительство дома из керамических блоков

    Опытные строители знают, что преимущества самого качественного материала легко испортить поверхностным отношением к работе и несоблюдением ряда монтажных требований. В отношении тёплой керамики это правило действует особенно строго, поэтому давайте разберём ключевые рекомендации по возведению тёплых стен.

    Поризованные керамические блоки для строительства и утепления: в чём разница

    По назначению керамические блоки разделяют на несущие, самонесущие и ненесущие. Некоторые производители указывают область применения поризованных керамических блоков в своих каталогах явно — применим ли данный вид блоков для ограждающих стен, перегородок, либо же он может использоваться только для утепляющей отделки.

    Нетрудно догадаться, что для поддержки перекрытий и кровли материал стен должен обладать определённой прочностью на сжатие. Для гражданского строительства марка прочности должна быть не ниже М150 для двухэтажных и не ниже М100 для одноэтажных зданий. Естественно, для каждого строительного проекта дома из ПКБ эти требования индивидуальны, например, дома с лёгкой каркасной мансардой и сборным деревянным перекрытием успешно возводятся из самонесущих блоков марки М70, примеров тому достаточно.

    Реальная разница в марочности блоков определяется материалом керамики — для камней с высокой несущей способностью в качестве сырья используется глина без включения выгорающих добавок. Если привести все разновидности блоков к общей грубой классификации, то получится примерно следующее:

    1. Стандартные поризованные керамические блоки с относительно крупными пустотами прямоугольной формы и толстыми перегородками — оптимальный вариант для несущих стен.
    2. Многощелевые блоки с густым лабиринтом перегородок — это теплосберегающий кладочный материал. Их наиболее целесообразно применять в ненагруженных ограждающих стенах и перегородках. Показания для использования таких камней в несущих стенах могут устанавливаться исключительно для энергоэффективных домов и только после обоснования проектом соответствия несущей способности действующим нагрузкам.
    3. Блоки из поризованной керамики имеют реальную марку прочности не выше М50-М70, они пригодны только для утепляющей облицовки и перегородок с хорошей звукоизоляцией.

    Вторая категория блоков — и есть тот самый камень преткновения. Российские строители крайне негативно воспринимают идею кладки стен с количеством слоёв более двух, поэтому стремятся к совмещению в одном материале и несущих, и теплосберегающих характеристик. Дать гарантию, что определённая партия блоков будет пригодна к восприятию нагрузок, можно только после пробного теста прочности на сжатие в лабораторных условиях. Если же стена из блоков по проекту не обладает коэффициентом надёжности хотя бы 1,5, от идеи однослойной стены следует отказаться, возводя коробку из высокомарочных блоков, обложенных утепляющим слоем.

    Требования к фундаменту и гидроизоляции

    Когда определён подходящий тип кладочного материала, следует обеспечить ему подходящие условия монтажа и эксплуатации, чтобы не свести на нет преимущества блоков и сделать их врождённые недостатки наименее выраженными. Исчерпывающие рекомендации по этому вопросу изложены в альбоме стеновых решений от Wienerberger, подготовленному при поддержке ведущих специалистов ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Мы же сосредоточимся на ключевых моментах, первым из которых будет основание дома, то есть фундамент.

    В отличие от полнотелого кирпича, керамические блоки всех типов не имеют ни намёка на вязкость и упругость. Традиционная кирпичная кладка способна обратимо воспринимать сезонные деформации ввиду значительной толщины швов и остаточной пластичности самих камней. Для керамических блоков подобные качества обеспечиваются отсутствием связующего в вертикальных швах, однако слишком большие колебания фундамента приводят к физическому разрушению блоков в первые 1–2 года эксплуатации, а при нарушении технологии кладки — ещё до принятия нагрузки от крыши и перекрытий. Отсюда вывод — фундамент для тёплой керамики должен быть исключительно ровным, стабильным и жёстким. А ввиду относительно высокого водопоглощения тёплой керамики требуется либо исключение впитывания воды из грунта, либо изоляция кладки стены от сырой ленты.

    В зависимости от типа грунта, рекомендуются следующие виды фундаментов:

    1. На нормальных грунтах — ленточные нормально заглубленные, для которых исключены силы морозного пучения.
    2. Для просадочных, водонасыщенных и супесей — свайно-ростверковые.
    3. Для нестабильных и сильнопучинистых грунтов, тугопластичных и жирных глин — плитные, в том числе и утеплённые.

    Проектирование железобетонного основания дома по модулю упругости должно осуществляться с тем расчётом, чтобы линейная деформация горизонтальной плоскости фундамента под действием всех расчётных параметров не превышала 1/2 толщины шва на погонный метр. Таким образом, для кладки поризованных керамических блоков допускается среднее значение линейной деформации не более 1–1,5 мм/м. К явлениям первоначальных и дополнительных осадок крупноформатные блоки весьма терпимы, однако пространственная жёсткость фундамента должна выбираться с учётом изменения плотности опорного слоя грунта. Ширина ленты или ростверка должна полностью вмещать в себя толщину стен вместе со слоями отделки. Выпуск камней над фундаментом категорически недопустим.

    Выбор связующего раствора

    При строительстве фундамента достаточно сложно нивелировать его верхнюю горизонтальную плоскость. В ряде случаев это можно сделать после набора железобетоном проектной прочности с помощью шлифования, однако для поризованных керамических блоков предусмотрен несколько иной способ. Если общее отклонение фундамента от горизонтальной плоскости находится в пределах 10 мм, стартовый ряд укладывается на так называемый постельный шов толщиной до 15 мм. Раствор для постельного шва готовится либо с применением специальных «тёплых» смесей от производителя керамики, либо самостоятельно с заменой половины наполнителя на перлитовый песок.

    Для горизонтальных швов используется раствор на цементном связующем, марка прочности которого на 30–50% выше самих блоков. Это требование обусловлено тем, что блок имеет неполную площадь опоры из-за наличия пор, что приводит к сосредоточению нагрузки под перегородками ячеек. В зависимости от типа блоков, раствор может иметь специфические отличия:

    1. Для шлифованных блоков с калиброванной геометрией применяются растворы жидкой консистенции, обеспечивающие минимальную толщину шва (1–2 мм) и за счёт этого снижающие потери тепла через мостики холода.
    2. Для нешлифованных блоков применяют раствор на крупнозернистом песке фракции 0,3–0,5 с консистенцией густой пасты, чтобы препятствовать проваливаю частиц связующего внутрь ячеек. Из-за неравномерной толщины блоков швы могут достигать 5–10 мм.
    3. Чтобы сократить теплопроводность швов, обычный раствор может заменяться тёплой смесью на перлите.

    Новым словом в укладке керамических блоков можно назвать технологию DryFix. Вместе со шлифованными крупноформатными блоками производитель поставляет специальную клеевую пену, объём которой соответствует норме расхода и количеству материала. Эта технология отличается крайне высокой скоростью возведения коробки здания без выдержки на отвердение связующего. Наименее приятным моментом технологии можно назвать её молодой возраст: слишком мало конкретных примеров, по которым можно было бы судить об эффективности.

    Технология кладки

    Итак, при укладке блоков на ленту фундамента первым этапом идёт нанесение гидроизоляции и постельного шва. Смесь для него имеет рассыпчатую пластичную консистенцию, поэтому постель наносится целиком для каждой стены и выравнивается по нивелиру с допуском кривизны не более 1 мм/м и не более 2 мм в целом.

    На постельный шов укладывают керамические камни. Начинают с угловых, по ним натягивают шнур-причалку, затем по нему выводят остальной ряд. Каждый камень выравнивается в поперечной горизонтальной плоскости реечным пузырьковым уровнем, осадка производится резиновой киянкой. Плоскость ряда проверяется для каждых 4–5 соседних камней рейкой-правилом. Когда стартовый ряд завершён, укладывают угловые камни второго ряда, углы выводят по вертикали, натягивают причалку и завершают второй ряд по направлению от углов к центру стены.

    Наиболее интересные аспекты кладки из керамических блоков заключаются в следующем:

    1. При использовании нешлифованных блоков с густым цементным раствором каждый ряд укрывается армирующей сеткой, исключающей просыпание связующего внутрь ячеек.
    2. Каждый новый угол начинается с доборного элемента, обеспечивающего перевязку блоков в соседних рядах не менее 1/3 их ширины.
    3. При кладке калиброванных блоков раствор может наноситься двумя способами:
      • укладываемый блок окунают в ёмкость с раствором и дожидаются стекания излишков;
      • раствор наносится на плоскость предыдущего ряда с помощью специального валика с дозатором.
    4. Сопряжения с внутренними перегородками требуют подрезки камней на 1/3 глубины в каждом чётном ряду.
    5. Подрезка доборов для заполнения центральной части ряда должна проводиться с образованием как можно более ровной грани, таким образом, для резки поризованных керамических блоков предпочтительно использовать электрические ножовки и сабельные пилы.
    6. При выгоне углов камни укладываются в противоположном направлении по отношению к соседним рядам, образуя открытые пазогребневые торцы в шахматном порядке.
    7. Вертикальные швы рядовых блоков стыкуются в паз-гребень без раствора. Перевязка вертикальных швов раствором требуется только там, где нет двухстороннего пазогребневого соединения, то есть на примыкании тычков в углах и при вставке доборов в центре ряда.
    8. В ряде случаев практикуется нанесение на пазогребневые стыки двух полосок полиуретановой пены.

    Узлы примыкания перекрытия и мауэрлата

    В уже упомянутом альбоме технических решений для стен используется типовая схема перевязки стен с перекрытиями. В завершении стены укладывается финишный ряд, представленный доборами нестандартной высоты. В простейшем случае в качестве доборов используют усечённые фрагменты обычных блоков, но такой вариант применим только для монолитных перекрытий. Для сборных конструкций требуется заливка армирующего пояса, в этом случае гораздо проще отказаться от доборов вообще, увеличив высоту железобетонного венца.

    Врезка монолитного перекрытия в толщу стены осуществляется примерно на треть её толщины, то есть от 120 до 200 мм, сборные перекрытия врезают до середины несущего слоя. Армопояс также не отливают в полную толщину стен. Связано это с тем, что в узле сопряжения кладка выполняется в два слоя: внешний служит защитой торца перекрытия, а внутренний выполняет опорную функцию. После монтажа перекрытия снова используют доборы, выложенные на постельном шве произвольной толщины, чтобы выйти в плоскость внешнего ряда, после чего кладка следующего этажа продолжается полноформатными блоками.

    С мауэрлатом всё проще и сложнее одновременно. Ввиду того, что блоки не имеют жёсткой связи в вертикальных швах и по одиночке остаются довольно хрупкими, упирать стропильную систему в них будет не лучшей идеей. При этом ячеистая структура не позволяет надёжно закрепить балку мауэрлата. Из-за этого завершение стены верхнего этажа необходимо выполнить 2–3 рядами полнотелого кирпича.

    Повышение энергоэффективности здания

    В последнем случае в глаза бросается выраженный мостик холода, образованный мауэрлатом. В технологии строительства из поризованных керамических блоков предусмотрен ряд универсальных решений, помогающих снизить утечки тепла в проблемных зонах.

    Первое решение: перемычки над проёмами, сейсмопояса и усиленные ряды кладки, обеспечивающие распределение нагрузок, выполняют сборными. К примеру, при сооружении опалубки для перемычек в неё закладывают 1–2 перегородки из XPS, которые закрепляют стальными спицами, продетыми сквозь стенки опалубки. При возведении мауэрлата утеплитель вставляется между слоями кладки: например, для блока Porotherm-51 действует такая очерёдность изнутри наружу: полкирпича, затем утеплитель, следом кирпич на ребро, снова утеплитель и внешний слой в полкирпича. Такую многослойную кладку рекомендуется выполнять с применением гибких связей.

    Второе решение: использовать в качестве терморазделителя специальные элементы. Для заливки перемычек над проёмами в этих целях успешно применяют керамические опалубочные лотки, их же можно использовать при устройстве мауэрлата. Иногда достаточно выложить полнотелый слой в середине толщи стены, ограничив его с двух сторон керамическими блоками меньшей толщины. В таком варианте устройства также возможно применение изолирующих перегородок из XPS.

    Варианты отделки и утепления

    Тёплая керамика — материал, безусловно, требующий нанесения защитных слоёв как с внутренней, так и с наружной стороны. Причин тому несколько:

    1. Из поризованных керамических блоков медленно испаряется влага, поэтому необходимо защитить стены от атмосферной влаги и её последующего замерзания в порах.
    2. Пазогребневые стыки никак не защищены от продувания, соответственно, всё здание нуждается в дополнительной герметизации.
    3. Внутренняя поверхность стен плохо подходит в качестве основы для финишной отделки, требуется подготовительный промежуточный слой.

    Простейшим вариантом для отделки керамических блоков является штукатурка. Для фасадной отделки идеально подойдут «тёплые» составы с пенопластовой крошкой, для внутренних работ — обычная цементная или известковая штукатурка. Также внутреннюю отделку достаточно просто выполнить обшивкой или оклейкой ГКЛ, теплоизолирующие свойства стен от этого только улучшатся.

    Среди технических решений от производителя часто встречаются варианты с обкладкой здания из поризованных керамических блоков пустотелым кирпичом. В таком варианте отделки следует провести тщательный расчёт влагонакопления стены, а также заранее предусмотреть в кладке гибкие связи и выступ цоколя.

    Вопрос об утеплении керамических блоков — один из наиболее спорных. С одной стороны, теплоэффективность керамики много лучше кирпича или пористых блоков. В то же время, согласно рекомендациям СНИП для Московской области, толщины стен в 51 см явно недостаточно для выхода на нормативный энергобаланс. Выходов из сложившейся ситуации два: обкладка дома теплосберегающими блоками из поризованной керамики и использование мокрого или вентилируемого фасада в качестве системы утепления.

    В качестве утеплителя пенополистирол практически не применяют, чтобы не нарушить паропроницаемость стен. Наиболее пригодны в этом случае плиты минеральной ваты, которые при устройстве вентилируемого фасада требуют обязательного покрытия ветрозащитой. Для штукатурных фасадов пути также расходятся — либо используется вата высокой плотности (120 кг/м 3 и выше), либо фирменная система отделки мокрым фасадом от Ceresir (Ceresit MB), Caparol (Capatect) или Rockwool(Frontrock).

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Строительство частного дома из поризованного кирпича — есть ли смысл

    Поризованный кирпич не идеален, но его распространение в Европе и в России никак не связано с некоторыми минусами. В большинстве случаев они имеют субъективный характер и основаны на частном мнении пользователей.

    Строительство дома из поризованного кирпича также имеет ряд особенностей, которые следует учитывать, начиная от качественно разработанного проекта до квалификационного уровня строителей. Обратившись к нашим специалистам, вы сможете быстро и качественно провести строительство дома из кирпича под ключ . Многолетний опыт возведения коттеджей и частных домов позволяет команде компании ИнноваСтрой создавать сооружения любой сложности из выбранного вами материала.

    Дом из поризованного кирпича: свойства материала

    В первую очередь стоит отметить, что описываемый материал имеет очень много положительных качеств. «Поризованность» означает наличие в массе микроскопических пор, которые придают блокам и кирпичам их уникальные свойства. Рассмотрим их по порядку.

    Прочность

    Самый важный показатель, который рассматривается при выборе стройматериалов. Особая структура с внутренними пустотами обеспечивает возможность принятия достаточно высокого давления на любую сторону кирпича – до 150 кг/кв.см. При этом внутренние поры служат дополнительными локальными очагами, противодействующими давлению на материал. Строительство частного дома из поризованного кирпича – гарантия его службы на протяжении более 100 лет. Это доказано многочисленными опытами и практикой в Европе.

    Экологичность

    Поризованные кирпичные блоки изготавливают из глины и органических примесей. После обжига при 1800°С все мелкие фракции выгорают и образуют знаменитые поры в массе материала. Кроме натуральных компонентов в состав блока ничего не должно входить.

    Изоляция

    Объединим этим термином звуко- и теплоизоляцию. Благодаря внутренним пустотам и порам, кирпичные блоки обеспечивают идеальную защиту. Образующийся барьер из воздуха препятствует проникновению звуковых волн и уменьшает теплообмен в три раза, по сравнению с газоблоками. Строительство коттеджей из поризованного кирпича в ИнноваСтрой обеспечивается минимальными затратами на дополнительное внешнее покрытие теплоизоляторами.

    Физические характеристики

    В промышленности есть несколько стандартных размеров для поризованных кирпичных блоков. Все они достаточно велики и объемны, заменяют от 15 стандартных кирпичей. Это снижает количество стройматериала при постройке стен и перекрытий, уменьшает затраты на перевозку. При своих размерах, например 250х120х128 мм, или 260х250х215 мм весит в районе 4-6 килограмм. Их удобно переносить и монтировать. При этом возведение стены занимает в 2-2,5 раза меньше времени, чем при кладке обычным кирпичом. Строительство дома из поризованного кирпича облегчается тем, что боковые грани имеют зигзагообразные ключи, не требующие цементного раствора. Они создают дополнительный воздушный барьер на участках наибольших теплопотерь – на швах.

    Экономия

    Из-за своего небольшого веса вся конструкция коттеджа получается достаточно легкой. Это значит, что такой дом можно строить на любой почве и использовать при этом легкие фундаменты. Достаточно чтобы ширина опоры в ленточном фундаменте была равна ширине несущей стены, и можно возводить коттедж. Также существенная экономия получается на растворе. Поризованные кирпичные блоки требуют всего 2-миллиметровых швов между рядами. При учете, что самих швов раз в 5 меньше, чем при кирпичной кладке, то экономия получается ощутимой.

    Строительство частного дома из поризованного кирпича: недостатки

    Все минусы данного материала носят технический характер и могут быть легко нивелированы, если заказать индивидуальный проект дома у профессионалов нашей компании и доверить им строительство коттеджа. Чтобы оценить эффективность использования поризованного кирпича, недостатки также нужно озвучить:

    1. Стоимость. Цена на каждый блок достаточно высока из-за особенностей производства. Все натуральные материалы требуют финансовых сложений. Хотя, если свести все описанные выше моменты с экономией, то финальная смета выглядит вполне привлекательно. Конечно же, если ее составили наши специалисты, заботящиеся о каждом вашем рубле.
    2. Сложность обработки. Несмотря на свои положительные свойства, поризованный кирпичный блок имеет определенный уровень хрупкости. То есть, чтобы отрезать пол блока или создать фигурный срез, нужно использовать специальное оборудование. Если стройку будет проводить наша компания, то на этот недостаток можно не обращать внимание.
    3. Ограничение этажности. По практике компании стоит отметить, что для возведения коттеджа в три этажа поризованного кирпича достаточно. Он нормально справится с функциями несущих конструкций. Если же требуется более серьезная постройка или ваш коттедж должен иметь уникальную форму, то лучше использовать монолитный каркас, а из поризованного кирпича возвести стены и перегородки внутри дома. Это тоже сомнительный недостаток, но многим он кажется очень существенным.

    Есть ли смысл строить дом из поризованного кирпича?

    Ответ может показаться предсказуемым, но все описанные выше преимущества материала подтверждают, что смысл строительства есть, тем более поризованный кирпичный блок много лет популярен в частном строительстве за рубежом. При главном своем минусе – цене, материал обладает столькими плюсами, что перекрывает любые недостатки. При правильном проектировании и рациональном составлении сметы можно добиться того, что стоимость коттеджа будет очень выгодной.

    Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что качественно построенный дом из поризованного кирпича способен прослужить более 100 лет. Это будет надежная твердыня для вашей семьи, детей, внуков и последующих поколений.

    Закажите строительство дома из поризованного кирпича сейчас

    Компания ИнноваСтрой имеет огромный опыт в возведении сооружений из поризованных кирпичных блоков в любом регионе России. Грамотное проектирование и использование новейших компьютерных программ помогают создать технически верную документацию для полноценного сооружения вашего коттеджа. Привлечение только квалифицированных строителей и надежных поставщиков гарантирует высокое качество строительства. Учет всех пожеланий заказчика и положительных характеристик материала обеспечит прекрасный результат при возведении коттеджа из экологически чистого материала.

    Читайте также:
    Флоксы. Посадка, выращивание и уход
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: