Стоимость шлакоблоков: видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего состоит, фото

Укладка шлакоблоков — просто, быстро и легко

Рейтинг материала

Итоговая оценка

Шлакоблоки являются распространенным и универсальным материалом. Они отлично сохраняют тепло, а при правильно выполненной изоляции не пропустят в дом влагу. Этот уникальный материал очень любят дачники, ведь даже начинающие строители могут построить из него дачный домик или гараж своими руками. Привлекает и его невысокая стоимость.

Но, прежде чем приступать к строительству, неплохо получить хотя бы минимум знаний о том, как правильно укладывать шлакоблоки, и ознакомиться с материалами, применяемыми при данных видах работ.

Технология кладки шлакоблоков — описание процесса

Шлакоблок является искусственным строительным камнем. В его состав входит цемент и наполнитель.

Это может быть шлаковый наполнитель, гранитный щебень или отсев, гравий, бой стекла, крупнозернистый песок, засохшие куски цемента. Все эти варианты называются одинаково – шлакоблок.

Шлакоблок выпускается в виде больших кирпичей, имеющих форму 400Х200Х200.

Кладку стен из шлакоблоков выполняют уже на готовый фундамент. Технология кладки аналогична кирпичной, но так как размеры данного изделия в четыре раза больше, строительство ускоряется.

Как класть стены из шлакоблоков:

    раствор кладут на фундамент, разравнивают; укладывают шлакоблок, держа его за середину левой рукой; выравнивают по шнурку, постукивая кельмой; лишний раствор из щелей убирают; готовый ряд выравнивают, с помощью натянутого шнурка. Для этого кельмой постукивают по шлакоблокам при кладке последующего ряда от угла выкладывают половину блока, чтобы сдвинуть ряд.

Толщина швов должна быть не более полутора сантиметров. Если шов будет толще, нарушится теплоизоляция кладки. Состав раствора позволяет сделать его пластичным, чтобы предотвратить нежелательное растекание.

Как приготовить раствор

Чтобы сделать раствор для кладки шлакоблока, берут цемент и песок в пропорции 1:3. Во время добавления воды смесь тщательно перемешивают.

Лучше брать цемент марок М-500 или М-400. Песок подойдет любой. Для улучшения пластичности раствора в него добавляют красную глину или любой пластификатор. Также для этой цели можно добавить любое моющее средство, тем самым это немного уменьшит расход цемента на саму кладку.

Не следует приготавливать много раствора, так как готовая смесь должна быть использована в течение 60-90 минут. Расход раствора на кладку зависит от объема работ, но следует помнить, что его слой не должен быть слишком толстым.

Видео расскажет о том, как можно экономно расходовать раствор для кладки:

Средняя стоимость кладки

Расценки на строения из шлакоблоков чаще всего невысокие. Одна штука примерно стоит от 25 до 45 рублей в зависимости от качества и накрутки продавца. В среднем за кладку шлакоблоков строительные бригады берут двадцать рублей за одну единицу. Покупать шлакоблоки лучше напрямую от производителя. Многие из них организуют бесплатную доставку своего материала.

Бригад, предлагающих услуги по строительству зданий из шлакобетона, очень много, поэтому надо сравнить цены на кладку, ознакомиться с их работами и принять решение или решиться на самостоятельное строительство. Но для этого недостаточно знать технологию кладки, так как имеется еще множество нюансов.

Как крепить мауэрлат к шлакоблоку

При обустройстве крыши, необходимо ее как следует закрепить, иначе при первом же ветре ее сорвет. Для этого крепят мауэрлат – деревянный брусок, который укладывают на стены дома, чтоб равномерно распределить нагрузку от крыши. Но для этого надо правильно его установить.

Чтобы прикрепить мауэрлат к шлакоблокам, сначала выполняют монолитную бетонную армированную стяжку. На стенах закрепляют деревянную опалубку и после чего заливают бетон. Затем сразу же вставляют металлические шпильки, пока он не схватился.

Такое крепление очень надежное, но достаточно дорогое.

Как класть углы из шлакоблоков

Любую кладку начинают с того, что сначала нужно выложить углы. Чтобы получить правильный четырехугольник, по бокам крепят рядовки. На них, исходя из учета толщины кладки шлакоблоков, наносят метки, по которым между рядовками натягивается леска или шнурок. По ним и выводят ряды.

Таким методом обычно пользуются непрофессиональные каменщики. От правильности выведения углов зависит качество всей кладки.

На схеме изображен порядок действий при выведении углов:

Армирование стен из шлакоблоков

Чтобы распределить нагрузку и снизить риск образования трещин в кладке, повысить устойчивость стен из шлакоблоков применяется армирование.

Для этого используют следующие строительные материалы:

    арматуру, ее стержни укладывают в пазы на слой раствора и покрывают раствором сверху; сетку для кладки. Для этого берут металлическую сетку с ячейкой 50х50 мм. Чтобы на сетке не появилась ржавчина, ее защищают слоем раствора для кладки; арматурные каркасы, выполненные из парных полос из оцинкованной стали. Их соединяют между собой проволокой. Укладываю каркасы на цементно-песчаный раствор или слой клея.

Обязательному армированию подлежит первый ряд блоков. Далее глухие стены армируют через четыре ряда. Особым образом армируют проемы в стенах, делая армирование по обеим сторонам проема.

Более подробно про особенности строительства из шлакоблоков , а так же про используемые при этом материалы и о самом процессе возведения различных построек, можно узнать из данной статьи.

Но прежде чем начинать строительство, нужно запастись строительным материалом. Шлакоблоки универсальны тем, что их можно сделать самим. Здесь найдете информацию о станках, наиболее удобных и подходящих для самостоятельного изготовления блоков.

Читайте также:
Угловые окна в частном доме: виды, плюсы и минусы, дизайн

Виды кладок

Существует несколько способов укладки блоков из шлакобетона. Их можно укладывать:

    в один камень; в полтора камня; ложковым способом (используя половину камня); в два камня.

Толщина кладки

Чтобы определить толщину кладки, надо проанализировать, на сколько градусов опускается температура воздуха в данной местности. Если зима теплая, то для строительства дома достаточно толщины в пределах 45 см, в северных широтах толщина стен должна быть не менее 60 см.

Крепеж для шлакоблока

Для крепления шлакоблоков лучше использовать нейлоновые дюбели Fischer. Они отлично закрепляются в пустотелых материалах. Вмонтированный ударный стопор помогает предотвратить распор дюбеля при его установке.

Также подходит для шлакоблоков UPER ДЮБЕЛЬ, имеющий увеличенную зону расклинивания. Его конструкция гарантирует самоцентрирование шурупа. Благодаря прочным крыльям и 8-угольной кольцевой шейке не происходит вращение дюбеля в высверленном отверстии.

Клей для шлакоблоков

Выбор варианта кладки на раствор или клей зависит не только от личных предпочтений, а также от геометрических отклонений. Если на блоках имеются отклонения до 10 мм, их можно укладывать только на раствор, который помогает их нивелировать.

Все виды клеев выпускаются в мешках, имеющих разную вместимость.

Клеевой раствор готовят перед началом работы. Если кладка выполняется в зимнее время, покупать надо специальный клей с антиморозными химическими присадками. Иногда клей добавляют в раствор для кладки, чтобы получить более прочный состав.

Пластификатор для шлакоблока

Для прочности и усиления морозостойкости в раствор можно добавить пластификатор. Он способствует увеличению плотности смеси, уменьшает пористость. После добавления пластификатора раствор для кладки приобретает следующие свойства:

    однородность; пластичность; повышенную прочность; влагонепроницаемость; самоуплотняемость; морозостойкость; клейкость.

Кладка пустотелого шлакоблока своими руками

Шлакоблоки легко уложить своими руками, если следовать советам, приведенным в данной статье.

Прежде чем приступать к возведению стен, надо приготовить необходимые инструменты:

    ножовку или дисковую ручную пилу; строительный уровень; молоток или киянку; кельму; порядовку; отвес; ведра; шнур; лопату.

Также следует соорудить леса, чтобы было удобнее укладывать блоки. Их можно сделать из брусьев, а сверху устроить деревянный настил. Леса обязательно должны быть прочными, ведь на нем будет находиться раствор, блоки и сам работник.

Кроме того, нужно обязательно рассчитать количество шлакоблоков необходимых для строительства. Как это сделать решать Вам: можно применить свои математические знания, а можно просто воспользоваться онлайн калькулятором, например вот этим.

Большинство потребителей шлакоблоков достаточно высоко оценили их свойства и эксплуатационные качества. И такая оценка вполне оправдана. Стены из шлакоблоков очень прочные и в тоже время несгораемые и малотеплопроводные. К недостаткам относят низкую звукоизоляцию и содержание в плитах вредных веществ.

На видео показано, как правильно выполнять кладку стен из шлакоблоков своими руками, а также подробно описан сам процесс и пропорции материалов для приготовления раствора :

Стоимость шлакоблоков: от чего зависит, и на что ориентироваться

Если мы выбрали шлакоблок, как основной строительный материал для возведения собственного дома, нам необходимо знать обо всех его плюсах, минусах, особенностях и финансовой стороне вопроса.

Влияние цены на все строительство

Понятно, что это вполне распространенный и востребованный материал, который мы можем использовать в:

  • Возведении несущих стен.
  • Возведении межкомнатных перегородок.
  • Устройстве черновых полов.

Если первые два пункта знакомы и понятны всем, то вот устройство чернового пола, вариант интересный и о нем мы ниже успеем поговорить, а сначала, давайте, определимся, что собой представляет шлакоблок.

Что такое шлакоблок

Шлакоблоком называют один из видов стенового камня, в основе которого лежит метод вибропрессовки цементного раствора.

И вот здесь, как раз и наступает момент, чтобы узнать из чего состоит шлакоблок.

Как мы уже успели понять, это раствор с цементом, а что еще:

  • Вяжущий элемент.
  • Шлак, наполнитель.
  • Вода.

В принципе, все, все остальные компоненты, о которых просто мы можем услышать, являются всего лишь разновидностями состава.

Важно!
Одним из несомненных преимуществ шлакоблочного производства и самих стеновых камней, выступает практически полная безотходность.
Дело в том, что в качестве наполнителя мы спокойно используем бой кирпича, бетона, стекла.

Чтобы быть объективными, скажем, сразу, что состав изделия может быть не совсем подходящим для использования в жилых помещениях. Это возможно только в том случае, если в качестве наполнителя использовался шлак из доменных печей, то есть наполнитель с высоким содержанием токсинов.

Читайте также:
Сухой профилированный брус: производство камерной сушки

Отсюда просто напрашивается вывод, что своими руками выполненное изделие, а это возможно при оборудовании для любительского производства, это всегда полная уверенность в его безопасности.

Финансовый вопрос

Возьмем крутой поворот, и сразу перейдем к финансовой стороне вопроса, ведь от того, какая у нас стоимость одного шлакоблока, мы можем исходить вообще в принятии окончательного решения по строительству!

Чтобы определить механизмы, влияющие на цену, рассмотрим их:

  • Состав. Понятно, что в производстве мы можем использовать практически строительный мусор, однако, если нам нужно высокое качество и прочность, мы вынуждены будем использовать и дорогой цемент, и недешевую гранитную крошку или отсев.
  • Габариты. Здесь все еще более просто, чем больше размер, тем больше на него необходимо смеси.
  • Сфера использования. От нее напрямую зависит, какие компоненты у нас войдут в материал.
  • Показатели морозостойкости.
  • Пустотность.

Можно еще отметить интересную закономерность, которая относится к фракции гранул, используемых в изделии, чем более они крупные, тем легче получается шлакоблок, и тем его стоимость ниже.

Важно!
Регион производства практически не оказывает влияния на окончательное формирование стоимости.
Само производство настолько просто, что может быть размещено в любом регионе.

Давайте все-таки приведем несколько примеров, особенно, если это касается стандарта. Итак, габаритный, полнотел может стоить на уровне 40-45 рублей за штуку.

Кстати, габариты мы приводим 390х190х190 мм, и вот здесь есть тоже иногда небольшие изменения, плюсминус 10 мм, роли не играют огромной в цене, но могут нарушать стройность кладки.

Далее есть размер 390х120х188 мм, который мы можем приобрести примерно по 21-25 рублей за штуку. Интересная разновидность 390х190х250 мм – около 45 рублей.

Есть еще вариант с рваным камнем, это декоративный вариант, и здесь мы можем найти изделие по 50-60 рублей за штуку.

Впрочем, в большинстве случаев стоимость шлакоблока высчитывается в кубометрах, это легче и с точки зрения подсчета сметы по строительству.

Примерная стоимость кубометра материала может составлять почти 3000 рублей, это с учетом того, что мы посчитали стандартный размер блоков, и у нас получилось, что в кубе чуть более 71 штуки. (см. также статью Сколько шлакоблоков в кубе: советы и рекомендации по расчетам)

Как влияет ценовой момент

Естественно, что нам необходимо принимать решения по выбору материала, не только в силу его стоимости. Поясним свою мысль.

К примеру, шлакоблок, это материал не совсем прочный, в силу физических особенностей, но при этом, он может демонстрировать потрясающие теплоизоляционные качества.

Что это нам дает:

  • Отсутствие обязательного утепления. Утепление может быть процессом достаточно дорогим и трудоемким, а шлакоблоки с пустотностью в 40% как раз дают возможность просто отделать внешние стены и все. (см. также статью Чем утеплить дом из шлакоблока снаружи: технология и пошаговая инструкция по утеплению)
  • Теплоизоляция позволяет экономить на создании системы отопления в доме. Причем в данном случае характеристики шлакоблочного изделия и системы отопления связаны напрямую.
  • Стоимость шлакоблока, как мы отмечали, зависит от состава и веса, соответственно можно проследить связь между ценой стенового камня, его весом и мощностью основания под дом.

Может показаться, что цена от всех этих пунктов сметы в конечном итоге не будет сильно изменяться, однако это не совсем верное наблюдение.

Приведем простой пример. Мы приобрели оборудование для производства шлакоблоков, и начали в качестве наполнителя, использовать бой кирпича, бетона, опилки, торф, шлак, то есть наполнитель у нас достаточно дешевый и легкий. Снизит это стоимость изделия? Однозначно – да!

Теперь рассмотрим момент с фундаментом. Мы ведь знаем, что основным моментом в проектировании основания выступает, помимо анализа состояния почвы, сбор всех нагрузок. То есть, чем больше нагрузка, тем более массивный, широкий, заглубленный фундамент должен быть, тем мощнее в него идет арматура, а это все играет свою роль в сборе теперь уже цен.

Вот нам и прямая связь теперь, меньше вес и цена шлакоблока, меньше мощность и цена фундамента. И чтобы «закрепить» теорию, напомним, что стоимость основания может составлять до 30% от общей сметы. Экономия? Конечно!

И еще мы обещали коснуться того, как инструкция по устройству пола, может состоять их шлакоблоков.

Тут все достаточно просто, шлакоблоки, это отличный теплоизолирующий материал, как мы успели выяснить, и если у нас остатки, которые уже некуда встраивать, их можно использовать, как утеплитель под черновой пол.

Читайте также:
Удобный зачистной станок из электромотора от стиралки

Это возможно при ленточном фундаменте, и у нас просто происходит замена традиционной подушки из песка и керамзита, на более «теплый» и дешевый вариант.

Вывод

Из всего сказанного можно сделать обоснованный вывод о том, что стоимость стенового шлакоблока оказывает прямое влияние не просто на смету, но и на составляющие этапы строительства.

А все благодаря тому, что финансовая составляющая напрямую зависит от состава и веса, соответственно, эти же параметры и влияют на выбор параметров и габаритов остального строительства.

Интересная взаимосвязь, которая может натолкнуть на мысль об оптимизации всех расходов с помощью покупки собственного, пусть и бу, станка для производства шлакоблока! А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Пошаговая инструкция и советы: как правильно и быстро класть шлакоблок своими руками

«Первый блин всегда комом». Так говорят о том, когда делаешь что-то впервые в жизни, и оно не получается с первого раза. Но в отношении кладки стен это правило не должно работать.

Если прочитать эту статью и разобраться в правильной технике кладки шлакоблока, то работа получится умелой и качественной. И это при том, что она будет сделана своими руками и, возможно, впервые в жизни.

Подготовка инструментов и материалов

Если заранее подготовить рабочие инструменты и расходные материалы, то это не только сократит время работы, но и увеличит качество кладки.

Что понадобится для самостоятельной кладки шлакоблоков:

  • Шнур и леска – для проверки ровности кладки по горизонтальной плоскости.
  • Отвес – для проверки ровности кладки шлакоблоков по вертикальной поверхности.
  • Строительный уровень (обычный или лазерный) – для контроля над плоскостями.
  • Угольник, линейка, рейки с разметкой и карандаш – для нанесения меток на изделиях.
  • Мастерок (кельма) – для накладывания раствора на поверхность блока и его разравнивания. Рукоятку кельмы можно использовать для постукивания по элементам с целью выравнивания их положения.
  • Резиновый молоток (киянка) – им очень удобно вдавливать элемент в раствор, сажая их на нужную высоту. Резиновая головка молотка не повредит изделие и не нанесёт ему сколы.
  • Металлический молоток со специальной головкой (с одной стороны плоская часть, с другой – заострённая) – для раскалывания элементов пополам или отбивания лишних частей.
  • Ведро или ёмкость – для хранения и транспортировки раствора.
  • Бетономешалка – для замеса в ней раствора.
  • Лопата – для закидывания в бетономешалку компонентов для цементно-песчаной смеси.
  • Дрель или миксер – для перемешивания клея.
  • Расшивка – для удаления лишнего раствора или клея из швов.
  • Порядовка – для ровности кладки углов здания, разметки рядов, фиксирования отметок начала и конца проёмов.
  • Ручная пила с диском либо ножовка – для распила элементов на нужные размеры.
  • Шаблоны для кладки (вертикальные и горизонтальные) – для укладки смеси заданной толщины, что облегчает процесс кладки и уменьшает расход раствора.
  • Леса, лестницы, стремянки, настилы – для удобства кладки стен на высоте.
  • Шлакоблоки.
  • Клей или цементно-песчаный раствор.
  • Арматура или армирующая сетка.
  • Средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).

Как выложить с нуля на фундамент?

Заготовив для работы инструменты и купив нужные расходные материалы, необходимо определиться с типом укладки. Кладка бывает 4-х видов:

  • В 2 шлакоблока.
  • В 1,5 блока.
  • В 1 элемент.
  • В 0,5 шлакоблока (ложковый способ).

Первые 3 метода используются для строительства жилых зданий, а последний – для возведения хозпострек, сараев, гаражей, а также перегородок в жилых помещениях.

Соединять между собой шлакоблоки разрешается при помощи цементно-песчаной смеси, которую можно купить в готовом виде (остаётся только развести её в воде) или приготовить самостоятельно либо с помощью клеящей смеси.

Отличие между растворами – в толщине готового шва. Цементно-песчаный раствор создаёт шов толщиной 1-2 см, а клей – максимум 2-3 мм.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, необходимо взять песок и цемент из расчёта 1:3 соответственно. Компоненты перемешиваются с водой до вязкообразного состояния. Количество раствора рассчитывается таким образом, чтобы он был израсходован максимум через час или полтора.

На заметку: для кладки 4-х блоков уйдёт примерно 1 ведро смеси.

Шлакоблоки нужно укладывать на фундамент, который по ширине будет равен ширине изделия либо чуть-чуть больше. Поверхность фундамента должна быть без впадин и вмятин. Если они есть, то их нужно сразу заделать и выровнять поверхность. Поверх неё укладывается гидроизоляция.

Кладка шлакоблоков по технологии похожа на кладку кирпича. Основное внимание уделяется первому ряду. Он него придётся отталкиваться при возведении последующих рядов. Поэтому, чтобы стены получились ровными, нужно на каждый угол здания выложить по одному элементу так, чтобы получился правильный четырёхугольник.

Читайте также:
Что выбрать, септик или выгребная яма?

Между четырьмя углами туго натягивается леска или мерный шнур, по которым в дальнейшем будет проверяться ровность кладки.

Независимо от того, какой раствор используется для кладки стен – цементно-песчаный или клеящая смесь – первый ряд всегда монтируется на цементную смесь, чтобы обеспечить крепость зданию. Последующие ряды уже можно фиксировать на клей.

Кладка первого ряда шлакоблока производится по следующей схеме:

    Положить раствор на поверхность, равномерно распределить его мастерком, а затем положить 1 блок рядом с угловым. Киянкой регулируется высота установки.

Лишний клей выдавливается, аккуратно снимается и убирается в ведро для дальнейшего использования. По таким правилам устанавливаются все элементы первого ряда.

  • Второй ряд и все последующие чётные ряды начинаются с половинки блока, чтобы обеспечить смещение изделий и предотвратить совпадение по швам. Для этого элементы аккуратно разбивают молотком или разрезают ножовкой (либо пилой).
  • Каждый ряд нужно проверять по плоскостям, ориентируясь на уровень, шнур, отвес.

    Армирование стены проводится с целью снижения нагрузки, оказываемой на здание, придания прочности стене и предотвращения появления трещин. Арматуру или сетку нужно класть поверх первого ряда, а затем каждого четвёртого.

    Окна и двери нуждаются в дополнительном армировании.

    Какими способами увеличить скорость кладки стен?

    Профессиональные строители обычно кладут шлакоблоки без каких-то дополнительных приспособлений. Но, если делать кладку самостоятельно или впервые в жизни, то лучше воспользоваться специальными шаблонами. Это не только повысит качество кладки, но и ускорит процесс, ведь не нужно перекладывать блоки по несколько раз.

    Шаблоны можно купить, а можно сделать своими руками, например, из деревянных дощечек. Размеры шаблона должны быть равными размерам самого блока (длине и ширине), а его высота может быть 1-2 см (в зависимости от толщины шва).

    В раствор можно добавить специальные пластификаторы, которые:

    • снизят пористость;
    • повысят морозоустойчивость;
    • увеличат плотность и прочность раствора;
    • придадут смеси однородную структуру, пластичность, сцепляемость с поверхностью, влагоустойчивость, самоуплотняемость.

    Некоторые добавляют дешёвые шампуни в качестве пластификатора, но эффекта от них может быть мало. Поэтому на пластификаторе лучше не экономить и купить в строительном магазине.

    Ошибки во время работы

    Шлакоблок боится воды и влаги. Поэтому кладочные работы нужно проводить в тёплое время года.

    Иначе, зимой и в сезон дождей блоки будут впитывать в себя влагу и разрушаться. Если всё-таки стройка проходит зимой, то в смесь нужно добавить антиморозные химические добавки и присадки.

    Готовую постройку лучше сразу облицевать. Штукатурка плохо подходит для этой цели, поскольку она имеет слабую сцепляемость с поверхностью шлакоблока. Через небольшой промежуток времени штукатурка начнёт трескаться, отслаиваться и осыпаться.

    Внимание! Если совсем нет другого варианта облицовки, кроме штукатурки, то тогда обязательно нужно использовать армирующую сетку.

    Плюсы и минусы укладки самостоятельно

    Плюсы кладки шлакобетона своими руками:

    1. Экономия денег, поскольку все работы можно проводить собственными руками.
    2. Возможность создания собственных проектов и реализации их по своему усмотрению.

    Минусы самостоятельной кладки:

    1. Отсутствие навыков может привести к неправильной технике выполнения работы.
    2. Вес блоков. Средняя масса изделия – от 21 до 30 кг (пустотелые легче, чем полнотелые). Каждый элемент придётся переносить, поднимать и укладывать вручную, а это небезопасно для тех, у кого проблемы со спиной или кому нельзя поднимать тяжести.

    Здания из шлакоблоков можно возводить не выше 2-3 этажей и это при условии, что на продукцию имеется сертификат качества и безопасности. Если такого нет, то шлакобетон можно использовать только для постройки нежилых зданий не выше 1-го этажа.

    Толщину шлакобетона определяют исходя из характера климата. Если зима тёплая, то достаточно будет толщины в 45 см, а для суровых зим – нужно минимум 60 см.

    В отдельной статье вы сможете узнать более подробно обо всех плюсах и минусах домов, построенных из шлакоблока.

    Видео по теме

    Полезное видео о том, как правильно класть шлакоблок:

    Итоги

    Шлакоблоки имеют большие размеры, поэтому их легко укладывать на поверхность. Главное правило кладки стен из шлакобетонных изделий – не спешить и аккуратно монтировать элементы друг на друга. Лучше это делать в тёплое время года.

    Выбор раствора для кладки зависит не только от личных желаний и финансов, но и от качества блоков. Если на них есть геометрические отклонения свыше 1 см, то их можно укладывать только на цементно-песчаную смесь, а не на клей.

    Изготовление шлакоблоков своими руками: инструкция по работам в домашних условиях

    Шлакоблок является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Изготавливается по методу вибропрессования из бетонного раствора. Из шлакоблоков возводятся самые разнообразные постройки – от сараев и гаражей до бань и жилых домов.

    Читайте также:
    Что такое сайдинг цокольный. Цокольный сайдинг: технические характеристики, фасонные элементы, цветовая окраска, особенности монтажа

    Изготовление шлакоблоков своими руками

    Планируете что-нибудь построить из шлакоблоков? Сделайте их самостоятельно! Ничего сложного в технологии производства этих бетонных блоков нет. Нужно досконально разобраться в порядке работы, узнать основные требования и выдержать рецептуру.

    Общие рекомендации и требования

    Размеры шлакоблока стандартизированы – 188 х 190 х 390 мм. Каждый блок имеет отверстия. Обычно их 3. Для изготовления строительных элементов используется смесь из цемента марки не ниже М400, доменного шлака и крупнозернистого песка. Нередко добавляются дополнительные наполнители и пластификаторы.

    Можно изготавливать блоки как вручную с помощью форм, так и при помощи оборудования с функцией вибропрессования.

    В среднем одного мешка цемента хватает для изготовления 36 блоков. Экономия очевидна.

    Шлакоблок должен иметь правильную геометрию. Даже небольшие неровности приведут к ухудшению качества кладки. Чтобы получать ровные блоки, формы нужно наполнять не просто до краев, а с небольшой горкой, т.к. во время вибрации бетон слегка утрясется и осядет.

    Цены на различные виды строительных блоков

    Как готовить раствор?

    Какого-то универсального состава раствора для изготовления шлакоблоков нет – у каждого мастера свой уникальный рецепт. В целом же нужно ориентироваться на особенности состава шлака.

    Составляющие Объем, л, на один блок Прочность высохшего блока на сжатие, кг/см2 Морозостойкость готового блока, циклов Коэффициент теплопроводности готового шлакоблока
    Шлак до 8 мм 10 30-40 30 0.35-0,4
    Песок до 3 мм 1,8
    Цемент 2,75
    Вода 1,5

    Есть стандартная «заводская» рецептура, можете ориентироваться на нее. Пропорции следующие:

    • шлак – 7 частей;
    • песок – 2 части;
    • цемент – 1,5 части;
    • вода – 1,5-3 части. Подробнее об определении необходимого количества воды будет рассказано далее.

    Полезный совет! Ранее приводились стандартные габариты шлакобетонных блоков. Однако для частной застройки удобнее использовать изделия с размерами 400х200х200 мм.

    Помимо шлака в состав таких блоков можно включать золу, опилки, гипс, бой кирпича, продукты сгорания угля, гравий и прочие подобные материалы.

    Дополнительно в состав раствора рекомендуется добавить пластификатор для бетона. Хватит 5 г на блок. Благодаря пластификатору будут увеличены показатели водонепроницаемости, прочности и морозостойкости изделий.

    Пластификатор для бетона

    Уделите особое внимание определению необходимого объема воды. Ее надо добавить столько, чтобы изделия не растекались после формирования.

    Можете сделать простой тест. Бросьте горсть раствора на землю или другую поверхность. Если он рассыпался, но при обратном сжатии руками вновь соединился в единую массу – консистенция оптимальная.

    Делаем шлакоблоки вручную

    Если запланировано не слишком масштабное строительство, блоки можно сделать без вибропресса.

    Изготавливаем форму

    Собираем форму размерами 40х20х20 см. При желании можете корректировать размеры на свое усмотрение. Для изготовления формы используем металлические листы либо деревянные доски.

    Конструкция предельно простая: дно и боковые стенки. Стенки крепим с учетом выбранных ширины и длины блока. Высота граней формы также должна соответствовать запланированной высоте строительных элементов.

    Полезный совет! Вы можете сделать формы с ячейками для одновременного изготовления 4-6 блоков – очень удобно. Нужно лишь увеличить длину и ширину внешних граней и установить между ними перегородки.

    Подготовьте пустые стеклянные бутылки. Их вы будете использовать для создания пустот в блоках.

    Вариант формы для шлакоблока

    Заливаем блоки

    Равномерно заливаем раствор в форму до краев.

    Закладка смеси в форму

    Помещаем в залитую массу бутылки горлышком вверх. Разравниваем поверхность заливки, удаляя излишки раствора.

    Схема размещения бутылок в залитых блоках

    Ждем порядка 5 часов и достаем бутылки. Шлакоблоки же оставляем в формах на сутки, после чего аккуратно их вынимаем и раскладываем по горизонтальной поверхности штабелями.

    Оставляем блоки сушиться на месяц. Лишь спустя указанное время материал можно будет использовать для строительства.

    Изготовление шлакоблоков

    Полезный совет! На время сушки накройте блоки полиэтиленовой пленкой. Она защитит изделия от растрескивания во время жары и не даст им намокнуть в случае дождя.

    Делаем шлакоблоки на станке

    Станок позволяет существенно повысить производительность работы. Оборудование имеет довольно простую конструкцию.

    Вибростанок

    Собираем станок

    Главный элемент самодельного вибропрессовочного станка – форма (матрица) для шлакобетонного раствора. По своей конструкции такая форма является металлической коробкой с внутренними элементами в виде пустот. Ограничители для создания пустот также могут быть съемными.

    Станок для шлакоблоков компактный

    Набор для работы включает следующие материалы и инструменты:

    • аппарат для сварки;
    • стандартный набор слесарных инструментов;
    • болгарку;
    • тиски;
    • листовую сталь толщиной 3мм. Уйдет около 1 м 2 ;
    • трубу диаметром 7,5-9 см. Нужен примерно 1 м трубы;
    • металлическую полосу толщиной 3 мм. Понадобится порядка 30 см материала;
    • электродвигатель мощностью 0,5-0,75 кВт;
    • гайки;
    • болты. Станок для шлакоблоков компактный Вид сбоку Вид спереди

    Вид спереди

    Первый шаг. Изготавливаем форму по размерам будущих блоков. Вырезаем из листовой стали боковые грани матрицы. Будем делать форму сразу на 2 блока. Для этого вырезаем из стали внутреннюю центральную перегородку и закрепляем ее в ящике.

    Второй шаг. Определяем высоту элементов для оформления пустот.

    Важно! В соответствии с технологией высота пустот должна быть такой, чтобы донная стенка имела толщину от 3 см.

    Третий шаг. Отрезаем 6 кусков трубы по длине цилиндров-ограничителей для оформления пустот.

    Четвертый шаг. Придаем трубам конусную форму. Для этого продольно прорезаем каждый кусок трубы до середины, обжимаем тисками и соединяем с помощью сварочного аппарата. Завариваем каждый конус с обоих краев.

    Пятый шаг. Соединяем ограничители в ряд по длинной грани шлакоблока. Добавляем по краям ряда по пластине 3-сантиметровой толщины с отверстиями для скрепления с проушинами.

    Шестой шаг. Делаем посередине каждого такого отсека формы пропилы. С обратной грани формы привариваем проушины. Они позволят выполнять временное крепление элементов для создания пустот. Очень удобное решение – можно будет убирать цилиндры и делать монолитные блоки.

    Станок для шлакоблоков компактный (пресс сверху) Пресс станка Пресс станка

    Седьмой шаг. Снаружи одной из поперечных стенок навариваем 4 болта для крепежных отверстий вибромотора.

    Восьмой шаг. С помощью сварки прикрепляем со стороны загрузки фартук и лопасти по краям.

    Девятый шаг. Готовим все элементы конструкции к покраске – зачищаем их и тщательно полируем.

    Десятый шаг. Делаем пресс. Он будет иметь вид пластины с отверстиями, повторяющими расположение отверстий в блоке.

    Важно! Диаметр отверстий на пластине должен превышать аналогичный параметр для углублений в блоке примерно на 0,5 см.

    Пластину изготавливаем такого размера и закрепляем ее таким образом, чтобы она могла входить вглубь коробки в месте установки ограничителей на 5-7 см.

    В завершение остается приварить к прессу ручки, покрыть конструкцию грунтовочной смесью и смонтировать вибромотор.

    В подходящий вибромотор можно превратить обыкновенный электрический двигатель. Для этого необходимо приварить на валы двигателя эксцентрики. Сильно заморачиваться не будем – просто приварим болты так, чтобы их оси совпадали. Для регулирования частоты и силы вибрации накручиваем на приваренные болты гайки.

    Станок для шлакоблоков компактный Мотор Мотор Виброустройство

    Цены на станки для шлакоблоков

    Делаем блоки

    Рекомендации по приготовлению раствора приводились выше. Можете использовать стандартный рецепт либо же модифицировать его на свое усмотрение. Главное получить оптимальную вязкость. Ее можно определить «на глаз» — комок смеси должен устойчиво держать форму.

    Перед загрузкой смеси смазываем контактные металлические плоскости маслом. Благодаря этому раствор не будет прилипать к железу.

    Укладываем готовую смесь в матрицу и приступаем к прессованию.

    Устанавливаем наполненные формы на виброплиту и даем ей утрамбовать раствор на протяжении 5-15 секунд. Спустя указанное время добавьте в форму еще раствора, т.к. загруженный ранее неизбежно осядет.

    Повторяем процесс, только на этот раз не выключаем виброплиту, пока прижим не достигнет ограничителей. Снимаем форму до момента остановки станка.

    Готовый шлакоблок

    Даем блокам 1-3 суток на первичную просушку, аккуратно вынимаем их из блоков, раскладываем по ровной горизонтальной поверхности и накрываем полиэтиленовой пленкой. Использовать материал по назначению можно не ранее чем через месяц.

    Сравнение характеристик шлакоблоков и пеноблоков

    Видео – Изготовление шлакоблоков своими руками

    Пошаговое руководство по самостоятельной укладке шлакоблока

    Владельцам индивидуального жилья всегда полезно иметь некоторые строительные навыки. Это не только упрощает обустройство и ведение домашнего хозяйства, но и существенно экономит семейный бюджет. Когда возникает необходимость в сооружении подсобных помещений, пригодится умение правильно класть шлакоблок своими руками.

    Характерные особенности шлакобетонных блоков

    Материал имеет искусственное происхождение и выглядит в форме крупного спрессованного элемента. Связующим компонентом выступает цемент. В качестве наполнителя используется доменный шлак, гранитный или каменный отсев, песок крупных фракций, зола, перлит, битое стекло. Для улучшения технических и эксплуатационных параметров в состав вводят пластификаторы. Стандартные размеры составляют 390×190×188 мм. Такие крупные изделия намного легче выложить, чем кирпич. Сокращаются сроки кладки, и экономится строительный раствор.

    По внешнему виду и основному назначению шлакоблоки бывают нескольких видов: пустотелые, полнотелые, полублоки и декоративные. Последний вариант служит для отделки и усиления влагостойкости наружных стен дома.

    • дешевизна;
    • широкое распространение;
    • большие размеры.
    • высокая теплопроводность;
    • недостаточная шумоизоляция;
    • слабая морозостойкость;
    • сильное влагопоглощение.

    Из шлакоблоков не рекомендуется делать подвалы, колодцы, сливные канализационные ямы. Правильно будет использовать их для строительства неотапливаемых помещений. Своими руками можно выложить сарай, гараж, летнюю кухню, мастерскую. Если из такого материала выстроить жилой дом, то стены изнутри и снаружи необходимо серьезно утеплять и облицовывать.

    Поэтапная инструкция по кладке блоков

    Рассматривая схему возведения стен, будем считать, что фундамент для них уже готов и заизолирован. Главное, чтобы основа была такой же (или чуть больше) ширины, что и шлакоблоки. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей или ямок.

    В набор инструментов входят:

    • водяной уровень;
    • отвес (леска или шпагат);
    • кельма;
    • резиновый молоток (киянка);
    • порядовка;
    • ручная дисковая пила или ножовка;
    • респиратор (обязательно надевать при порезке блоков).

    В вершины углов уложить 4 элемента, добиваясь получения правильного прямоугольника, закрепить рядовки с метками. По ним будет проще класть блоки, ориентируясь на их толщину и ширину швов. Между рядовками натянуть шнур, по которому удобно корректировать укладку. Приготовить цементный раствор в бетономешалке.

    От того, насколько правильно выложен начальный слой, зависит ровность стен и долговечность всего сооружения.

    • Нанести слой цементного раствора и равномерно распределить его по поверхности фундамента.
    • Взять один блок левой рукой за середину и поднести к месту кладки под углом в 45°. Затем развернуть его параллельно стене и уложить.
    • Подогнать камень под натянутый шнур, слегка постукивая молотком.
    • Убрать из щелей избыточный состав, который выдавился под тяжестью камня.
    • По такой же схеме произвести монтаж второго и третьего камня.
    • Проверить ровность ряда с помощью отвеса и гидроуровня.
    • Продолжить класть кирпичи до конца, периодически контролируя их расположение.

    3. Последующие ряды.

    Монтаж второго и всех четных слоев начинать с половинки блока, чтобы сдвинуть ряд. В остальном действуют по той же технологии, что и для первого слоя: нанесение раствора, размещение камня, выравнивание по шнуру, удаление излишков.

    Нюансы кладочных работ

    Нужен цемент марки М400 или М500. Песок подходит любой, но лучше, чтобы он был серого цвета (речной). Добавление пластификаторов придает эластичность, снижает пористость и облегчает нанесение. Для экономии специальное вещество можно заменить красной глиной или древесной золой (треть ведра на 4 ведра смеси), а также бытовым моющим средством.

    2. Как самостоятельно приготовить кладочный состав?

    Засыпать в барабан бетономешалки сухую смесь из цемента и песка, выдерживая соотношение 1:3. Включить агрегат и, добавляя воду небольшими порциями, замесить раствор средней вязкости. Пластификатор вводить в самом конце.

    3. Как определить объем одного замеса?

    При приготовлении ЦПС придерживайтесь такого правила: замешивать столько, чтобы хватило на час-полтора работы. На монтаж четырех блоков уходит ведро смеси. Неизрасходованный состав быстро твердеет и становится в дальнейшем непригодным для использования.

    4. Какова оптимальная толщина швов?

    Цементные соединения должны надежно удерживать кладку, поэтому очень важно тщательно заделывать все щели, выдерживая толщину в 10-15 мм. Влажный раствор, который выделяется после выравнивания, снимают и помещают между камней. По инструкции не рекомендуется размазывать его по поверхности шлакоблока, заполняя неровности – это ухудшает изоляционные качества материала.

    5. С чего начать монтаж?

    Определите способ и толщину кладки. В зависимости от назначения постройки и климатических условий можно класть в один, полтора или два камня. Для внутренних перегородок обычно используют ложковый способ возведения – в половину шлакоблока.

    6. Что такое расшивка?

    Если стены не предполагается облицовывать, то швы нужно «расшить». Для этого применяют специальный нож в форме изогнутой полой трубки с косым срезом. Ее диаметр должен быть равным ширине шва. Инструментом провести по всем междублочным соединениям, прилагая легкое усилие. В итоге получается красивая и ровная расшивка.

    7. Для чего применяется армирование?

    Чтобы упрочнить стены, снизить нагрузку и не допустить появления трещин, между шлакоблоками нужно класть арматуру. Это правило является обязательным для первого и каждого четвертого ряда стены.

    Для работы используют такие материалы:

    • Металлическая сетка с размерами ячеек 50×50 мм – чтобы не допустить ржавления, ее покрывают кладочным составом.
    • Стальные прутки – размещают в пазы между блоками и сверху защищают ЦПС.
    • Арматурный каркас – изготавливают из оцинкованных полос стали, соединяя их между собой проволокой. Закрепляют в стене при помощи раствора или клея.

    По инструкции обязательному армированию также подвергают оконные и дверные проемы.

    • Перед началом следует подумать о том, как самому проводить работу на высоте. Обычная лестница или стремянка плохо подходят для этой цели. Лучше всего использовать леса или специальную платформу с регулировкой высоты. На ней хорошо помещаются принадлежности и ведро с раствором.
    • Кладку пустотелого шлакоблока всегда делают отверстиями вниз.
    • В процессе работы на стене приходится неоднократно ставить метки. Это удобно делать при помощи цветных мелков, которые хорошо видны на шлакоблоках.
    • При необходимости можно изменить цвет шовных соединений: добавить сажу, известь или медный купорос. Швы станут черными, белыми или голубоватыми.

    Как стирать кроссовки в стиральной машинке

    Да, кроссовки стирать в машинке можно. И даже нужно. При какой температуре, в каком режиме — об этом ниже. Тебе не понадобится никаких специальных приспособлений или особых шампуней. Только стиральная машина.

    Главное — правильно подготовиться

    Перед тем, как забросить кроссовки в стиральную машину, надо провести небольшую подготовку. Без этого никуда, иначе ты получишь недостиранную или, что хуже, испорченную обувь.

    Первым делом, вытащи из кроссовок шнурки. В принципе, обувь можно стирать и со шнурками, но это может сказаться на результате. Дело в том, что вокруг отверстий для шнурков (профессионалы называют их люверсами или блочками) собирается немало грязи. Отдельной стирки для шнурков не понадобится — кидай их в барабан вместе с кроссовками.

    Если обувь сильно загрязнена, побереги машинку — выбей пару над мусорным ведром. Можно пройтись тряпкой, чтобы удалить грязь, траву, песок, застрявшие в подошве камешки и так далее. А еще можно нанести на кроссовки средство для предварительной обработки от пятен (только внимательно читай инструкцию к нему).

    Изучи режимы работы машинки

    Режимы работы стиральной машины отличаются, в основном, скоростью вращения барабана. В деликатном режиме при стирке и отжиме машинка будет «крутить» кроссовки не так быстро, а значит, они будут меньше подвержены истиранию и другим дефектам. Так что выбирай режим щадящей или деликатной стирки – так ты снизишь шансы испортить обувь.

    По этой же причине стоит выбрать самую низкую из возможных температуру воды. Это если она настраивается отдельно, а если нет, то включай все тот же деликатный режим.

    Кроссовки не любят одиночества

    Еще один хороший способ защитить кроссовки от ударов и деформации в стиральной машине — заполнить барабан чем-то вроде полотенец, одеял, джинсовой и другой плотной одежды. Главное помни, что все это будет стираться вместе с довольно грязной обувью. Поэтому не стоит использовать в качестве «балласта» светлые вещи. Это вроде бы логично, но лучше лишний раз напомнить: даже если кроссовки стираются в щадящем режиме, одежду из деликатных тканей лучше отложить на потом.

    Шнурки — к шнуркам

    Если вместе с кроссовками ты собираешься постирать еще и шнурки, то их лучше сложить в мешок для стирки. Этим ты сэкономишь время и нервы на последующее распутывание и развязывание. Вообще, сетчатые мешки на молнии – полезная в хозяйстве вещь и пригодятся они не только для стирки обуви. Если в доме таких нет — обязательно обзаведись, стоят они недорого. Помимо основного назначения такие мешки можно использовать для всякой мелочевки или грязного белья во время дальних поездок.

    Экономь порошок

    Чем грязнее вещи, тем больше нужно стирального порошка? На самом деле, это совсем не так, и любое моющее средство лучше отмерять согласно инструкции. Поэтому не стоит насыпать порошок «с горкой». Его чрезмерное использование, скорее всего, приведет к тому, что машинке не удастся тщательно выполоскать уже чистые кроссовки. А это может сделать обувь жесткой и даже привести к появлению пятен. В общем, используй обычную дозу моющего средства.

    Какой порошок подойдет? Ответ прост: это может быть любое качественное моющее средство, которым ты постоянно пользуешься. К слову, для стирки кроссовок подойдет не только порошок, но и гель, и растворимые капсулы.

    Суши их естественным образом

    Многие люди кладут постиранные кроссовки в сушилку. Сушильный автомат – полезная и удобная вещь, но при стирке обуви от его использования лучше отказаться. Высокая температура способна испортить обувь.

    После окончания стирки кроссовки будут просто влажными — последние циклы отжима должны удалить из них практически всю воду. Чтобы высушить их окончательно, поставь пару у открытого окна. Если же прогулка или пробежка планируется в ближайшее время, процесс высыхания можно ускорить, разместив рядом с кроссовками вентилятор или осушитель воздуха.

    Если обувь имеет съемные стельки, удобнее и быстрее будет высушить их отдельно. А еще лучше – вынуть их перед стиркой и отправить в тот же мешок, что и шнурки. Язычки обуви во время сушки лучше максимально вытащить — это улучшит циркуляцию воздуха внутри кроссовок и ускорит весь процесс.

    Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине

    Обувь стирается далеко не так часто, как одежда, но все же она тоже нуждается в чистке. Самый простой вариант — положить в стиральную машину, просушить и пара, как новая. Но на кроссовках, в отличие от одежды, зачастую нет ярлычка с указанием, как именно их нужно стирать. А вот ограничения есть. Их нужно соблюдать, чтобы обувь и стиральная машина остались целыми и невредимыми.

    Какие кроссовки не рекомендуется стирать

    Автоматическая стирка не рекомендуется для некоторых видов обуви:

    • С декоративными украшениями (заклепками, стразами, аппликациями и другими приклеенными или плохо пришитыми элементами). Во время стирки мелкие детали могут отклеиться и оторваться. Даже если не жалко потерять несколько маленьких страз с кроссовок, они могут засорить слив и привести в негодность стиральную машину.
    • С подсветкой и светоотражающими элементами. Такие кроссовки можно увидеть у детей, несмотря на то, что они быстро успевают измазать обувь в грязи, машинная стирка запрещена. Во-первых, в кроссовках могут быть микросхемы, которые не переносят контакта с водой, поэтому после стиральной машины подсветка больше не будет работать. Во-вторых, если есть фосфорное нанесение, оно сотрется при ударах о барабан.
    • Обувь сомнительного качества с проклеенными элементами. Не любой клей выдержит машинную стирку, скорее всего он потеряет свои свойства, а из стиральной машины придется собирать кроссовки по кусочкам.
    • Очень старые, порванные и полуразвалившиеся кроссовки. Вроде такую обувь уже «не жалко», хуже ей не станет. К сожалению, может быть и хуже. Кроссовки могут окончательно дорваться в стиральной машине, а оторвавшиеся куски способны повредить барабан и забить фильтры. Потом будет трудно достать из машины, например, кусок поролона.

    Можно ли стирать в стиральной машине автомат

    Замшевые кроссовки

    Настоящая замша — требовательный материал. От длительных водных процедур материал теряет мягкость, а краска начинает быстро вымываться. Замшевые кроссовки нельзя стирать в машинке, не рекомендуется даже ручная стирка в привычном понимании. Требуется химчистка или домашняя чистка специальными материалами.

    Если после стирки замшевых кроссовок с ними ничего не случилось, скорее всего, материал отличается качеством. Материал не портится при первой стирке, но через несколько попыток кроссовкам станет заметно хуже. Лучше перейти на другой вид чистки. А если после автоматической стирки, замша заметно загрубела — можно попытаться вернуть мягкость при помощи пара.

    С искусственной замшей все намного проще — её можно стирать в машине. Единственная проблема — могут появиться разводы от порошка.

    Из кожзама

    Кроссовки из искусственной кожи и экокожи можно и нужно стирать. Они чаще других нуждаются в стирке, ведь кожзам «не дышит», в обуви быстрее скапливаются запахи, могут начать размножаться бактерии. Поэтому — однозначно да.

    С сеточкой

    В кроссовках чаще всего присутствует тканевая сетка, нейлоновая или из полиэстера. Все эти материалы хорошо переносят стирку, а загрязнения на них без проблем отстирываются.

    Кроссовки из натуральной кожи

    Этот материал — ещё один знак стоп машинной стирке. Некоторые стирают кожаные кроссовки, и не возникает никаких проблем, но такая стирка — лотерея. Кому-то повезет, и данная конкретная модель сохранит свой вид, а у кого-то кожаные кроссовки после первой же попытки потеряют форму, загрубеют и засохнут. Лучше не рисковать, есть большая вероятность испортить качественную обувь.

    При наличии только вставок из замши или натуральной кожи — стирать все равно не рекомендуется. Обувь может потерять форму.

    Можно ли стирать на режиме с отжимом

    Отжим при стирке кроссовок исключен, как и сушка. Мало того, что их невозможно качественно отжать, они могут испортиться и совсем порваться. Кроссовкам нужно дать высохнуть естественным путем.

    Что делать, если нет специального мешка

    Альтернативой специальному кейсу для стирки может послужить любой тканевой мешок — например, старая наволочка. Подойдёт и любой другой мешочек с завязками. Главное в таком случае — чтобы материал не линял и не смог окрасить кроссовки. Лучше всего использовать белые ткани.

    Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине с другими вещами

    Можно и нужно. Если кроссовки будут крутиться в стиральной машине «в одиночестве», возникнет неравномерная нагрузка на барабан. Это компенсируется добавлением других вещей, например, махровых полотенец, носков, каких-нибудь тряпок или ненужных вещей. Таким образом барабан уравновесится и добавится трение. Качество стирки улучшится, а риск повреждения барабана от ударов кроссовок уменьшится.

    Класть ли вместе с кроссовками «хорошие» вещи, одежду — каждый решает сам. Никакого вреда от этого не будет ни машине, ни вещам, но психологически может быть сложно постирать, например, кроссовки и нижнее белье за один заход. Так и кажется, что грязь с обуви попадёт на другие вещи. Это небезосновательное опасение, в подошвах накапливается масса грязи. Но всё будет в порядке, если предварительно хорошо промыть кроссовки.

    Процесс стирки и сушки

    Подготовка обуви

    Перед первой стиркой лучше всего провести небольшой экзамен на выносливость. Надо замочить обувь в теплой воде на 10-15 минут. Добавить то же чистящее средство, которое используется для автоматической стирки. Эта проверка покажет, как обувь реагирует на воду — не расклеивается ли подошва, не отваливаются ли разные элементы, не линяет ли материал. Когда что-то пошло не так — последствия будут не настолько глобальными, как после получаса кручения в барабане. А если всё хорошо — можно приступать к стирке. Но нужно учесть еще несколько правил:

    • Как ни странно, нельзя стирать грязные кроссовки. Речь, конечно, не о загрязнениях ткани, а о грязи на подошве. Стиральная машина не рассчитана на горсти земли, песка и щебня, которые остаются в углублениях подошвы. Поэтому важно подготовить кроссовки к стирке — хорошо промыть их под струей воды. Можно использовать спицу, спички, щетку (большую или зубную).
    • Заранее снять шнурки. Не надо лениться расшнуровывать обувь, кроссовки будут плохо смотреться с чистыми боками и наполовину грязными шнурками.
    • Снять стельки, если они не приклеены. Как и шнурки, их лучше стирать отдельно. Особенно это важно, когда стельки из натуральной кожи.
    • Если на обуви есть липучки — застегнуть их.
    • Посмотреть на ярлычок, удостовериться, что там не стоит запрет на машинную стирку.
    • Наконец, положить кроссовки в специальный мешок, если он имеется. Туда же обычно кладут шнурки, предварительно намылив их (шнуркам может не хватить обычного моющего средства, слишком «рельефная» это вещь).

    Нельзя класть в стиральную машину одновременно больше двух пар кроссовок, они могут повредить барабан. Встречались случаи, когда толстые и тяжелые подошвы кроссовок даже проламывали стекло дверцы во время стирки. Этим правилом можно пренебречь, если стираются совсем легкие тканевые кроссовки с тонкой подошвой.

    Выбор температуры

    Оптимальная температура для стирки — 30-40°C. Вода холоднее стиральными машинами часто не предусмотрена, а даже если бы была — она не отмоет грязь с обуви. А при более высокой температуре может отклеиться подошва, а цветные элементы потеряют свой вид.

    Если подошва пришита, выставлять лучше температуру до 40°C. Если приклеена — 30°С.

    Выбор программы

    На современных стиральных машинах часто есть режим «стирка обуви» или даже конкретно «кроссовки». При наличии такой программы — выбирать надо ее. Если нет — подойдёт деликатный режим (но надо понимать, даже он не рекомендован для натуральных материалов, таких как замша или кожа). Иногда присутствует режим стирки шерсти — он тоже подходит.

    При отсутствии деликатного режима рекомендуется выбирать самый короткий. Продолжительность стирки кроссовок не должна превышать 25 минут. Обязательно надо отключить отжим и сушку.

    Какие использовать средства для чистки

    Для кроссовок лучше не применять обычный стиральный порошок. Он слишком агрессивен для кроссовок, трудно выполаскивается, на кожзаме и других материалах может оставить разводы.

    Лучше купить для стирки жидкое средство — специальный гель или растворимые капсулы. На одну пару кроссовок достаточно 1 стандартной дозы геля или 1 капсулы. Не нужно добавлять лишнюю дозу средства — оно может просто не вымыться из обуви.

    Нельзя использовать ароматизаторы и кондиционеры. Хороший запах придаст моющее средство, а в кондиционере попросту нет смысла — он не окажет на обувь должного смягчающего действия. Можно использовать отбеливатель, но лучше всего выбирать кислородный. Другие могут оставить неприятные разводы, которые будет крайне трудно вывести.

    Сушка

    После стирки следует набить в кроссовки мятую бумагу и оставить высыхать естественным образом. По мере необходимости менять наполнитель на сухой. Самый популярный вариант — газеты, но сначала стоит убедиться, не отпечатаются ли чернила с них на внутренней стороне кроссовок. Если остался силикагель из обувной коробки — можно взять его, это хороший вариант.

    Нельзя использовать специальные нагревательные приборы, оставлять кроссовки у батареи или сушить феном. Желательно отказаться от этих методов, даже если времени нет — тёплый воздух действительно ускорит процесс, но увеличится вероятность, что подошва может изменить форму, и кроссовки придут в негодность. В крайнем случае разрешено использовать фен на режиме холодного воздуха и держать его лучше подальше от кроссовок во время сушки. Нельзя оставлять сушиться на открытом солнце — можно высушить их на балконе или на улице, но в тени.

    Специальная пропитка вымывается при интенсивной стирке. После сушки её требуется нанести заново.

    Опасения при стирке чаще всего возникают только в первый раз. При соблюдении простых правил кроссовки можно стирать раз в 2-3 месяца, они не потеряют вид, форму и будут служить ещё много лет.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: