Столешница в ванную под раковину: выбор и самостоятельное изготовление

6 лучших материалов для столешницы под раковину в ванную комнату (практично и красиво)

Дизайн: Екатерина Дурава, студия: DKART Design Studio. Фото: Евгений Гнесин

При выборе столешницы в ванную комнату нужно в первую очередь учитывать, какая раковина будет использоваться: цельнолитая, накладная и встраиваемая. Например, цельнолитые модели без швов делают только из натурального и искусственного камня, бетона и стекла. А вот для накладных и встраиваемых моек можно выбрать любой материал из перечисленных нами ниже. В статье делимся характеристиками разных материалов и рекомендуем, на что еще стоит обратить внимание при выборе.

Некогда читать? Смотрите видео!

Выбираем столешницу в ванную комнату

1 Дерево

Дерево хорошо смотрится в ванной комнате в стиле сканди, лофт, минимализм и эко. Оно подойдет под все мойки, кроме цельнолитой. Если столешница будет толстой, и на ней планируется установка крупной раковины, лучше использовать напольный или полуподвесной тип установки.

Можно выбрать один из двух видов деревянных столешниц.

  • Из массива дерева. Дольше всего прослужат лиственница и дуб — они меньше подвержены гниению.
  • Клееные модели. Их производят путем склеивания нескольких слоев древесины, иногда даже разных пород. Такая конструкция дешевле массива и проще в уходе.

Дерево — красивый и достаточно долговечный материал, на фабрике его обрабатывают водозащитной пропиткой и покрывают лаком. Такую же схему обработки стоит применить при самостоятельном изготовлении. Раз в несколько лет этот верхний слой необходимо снимать, обрабатывать дерево антисептическим средством и наносить свежий лак.

Считается, что деревянные поверхности проще поцарапать и помять. Но это скорее актуально для кухни, где используются ножи и может упасть тяжелая кастрюля. В ванной комнате же нужно будет только вовремя вытирать брызги воды и подбирать моющие средства для деревянных поверхностей.

2 МДФ

МДФ — древесно-волокнистая плита с декоративной отделкой — легкий материал, который можно закрепить подвесным или полуподвесным способом. Его используют для встраиваемых и накладных раковин.

МДФ — один из самых бюджетных материалов, и эта характеристика может стать решающей в решении, какую столешницу выбрать для ванной. Его сложно поцарапать, он не испортится из-за влаги и перепада температур.

Можно найти модели под дерево, однотонные цветные варианты. Рисунок не стирается и не портится от уборки моющими средствами. Благодаря разнообразию декора модели легко вписать в любой стиль. Также такой выбор рекомендуется тем, кто ограничен в бюджете и не хочет заниматься уходом за деревом.

Важно приобретать изделие у надежного производителя, который тщательно обработал торцы. Если в них попадет вода, материал разбухнет.

3 Натуральный камень

Натуральный камень хорошо смотрится в классическом и экостиле и подходит для всех типов раковин. Чаще всего в ванной используют мрамор или гранит, матовый или глянцевый. Они достаточно тяжелые, поэтому, чтобы закрепить их на стене без опоры на мебель, придется дополнительно укреплять стену. Поэтому оптимально использовать напольный тип крепления.

Важное достоинство натурального мрамора или гранита, кроме эстетики, — гладкая поверхность, которую легко чистить. При появлении сколов и царапин можно вызвать мастера-полировщика. Небольшая сложность — уход включает в себя регулярную обработку гидрофобными средствами, так как эти материалы от природы имеют микротрещины даже после тщательной полировки.

4 Искусственный камень

Изделия из искусственного камня хорошо смотрятся в классическом и современных стилях, подходят под все типы раковин. В основе — крошка из минералов с примесью связующего материала. Этот связующий материал может быть двух типов: акриловая смола и гидроксид алюминия или полиэфирная смола. В зависимости от этого выделяют два вида камня, которые используются для изготовления столешниц чаще всего.

  • Акрил. Акриловые модели относительно недорогие и легкие, их можно крепить к стене. Доля минерального наполнителя в них — до 70%.
  • Агломерат. Поверхности под раковину из кварцевого агломерата — самые прочные, потому что минерального наполнителя в них больше 90%. Но стоят они дороже. А еще они тяжелее — лучше устанавливать на тумбу.

Интересное преимущество искусственного материала перед натуральным: из него проще сделать поверхность необычной изогнутой формы, и стоить это будет дешевле. А еще ждать искусственную модель вы будете, скорее всего, меньше. Ведь изготовить изделие с нужным рисунком и оттенком гораздо проще, чем найти в природе и обработать. Также эти столешницы достаточно прочные и устойчивы к перепадам температуры, воздействию моющих средств и сырости. А если появились небольшие сколы и царапины, можно пригласить специалиста по ремонту.

Читайте также:
Состав шпаклевки для потолка - виды смесей: выравнивающие, финишные, специализированные

Считается, что искусственный камень дешевле натурального. Это не так. Цена зависит от производителя, состава и толщины облицовочного слоя. Чем он толще — тем дороже. Но при этом тем большее число шлифовок можно проводить.

Столешницы для ванной: виды и критерии выбора

Ванная – то место, где можно уединиться, заняться собой, провести необходимые гигиенические процедуры. С этого места начинают и заканчивают день. Именно поэтому так важно позаботиться о благоустройстве и выбрать правильно аксессуары. Столешница для ванной комнаты – изделие, с помощью которого повышается функциональность помещения. Это универсальная замена стандартным тумбам.

  1. Виды столешниц для ванны
  2. ДСП или МДФ
  3. Из натурального или искусственного камня
  4. Из гипсокартона с отделкой плиткой или мозаикой
  5. Древесина
  6. Стекло
  7. Пластик
  8. Основные критерии выбора
  9. Разнообразие форм и дизайнерских решений
  10. Цвет
  11. Монтаж столешниц
  12. Советы по уходу
  13. Фото столешниц в ванную комнату

Виды столешниц для ванны

На сегодняшний день производители предлагают много конфигураций подобных аксессуаров. Их отличия заключаются в конструкции. Столешницы бывают:

  1. Монолитные – модели, уже оснащенные раковиной. Внешний вид у них элегантный, а уход отличается простотой. Это удобный вариант, в особенности для малогабаритных ванных комнат. При необходимости под умывальник можно поместить стиральную машинку.

  1. Для врезных раковин. В столешницах этого типа есть специальное отверстие, предназначенное для монтажа умывальника. Изготавливаются такие модели зачастую на заказ, однако при правильном выполнении замеров можно подобрать готовое и изделие.

  1. Столешницы для накладной раковины. У таких аксессуаров отверстие меньше, чем умывальник. Это необходимо, чтобы чаша целиком накрывала поверхность.

Помимо конструкции, столешницы отличаются друг от друга по материалу, из которого изготовлены.

ДСП или МДФ

Из плит, произведенных на основе натуральных древесных волокон, изготавливают изделия экономкласса.

Преимущества:

  • неограниченный выбор цветов;
  • имитация текстур природных материалов (камня, дерева);
  • наличие защитного ламинированного слоя, благодаря которому поверхность является механически устойчивой;
  • устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Недостаток заключается в том, что ДСП и МДФ – не лучшие материалы для эксплуатации во влажном помещении. Столешница постепенно разбухает, теряя эстетичный внешний вид. Средний срок эксплуатации – 5 лет.

Из натурального или искусственного камня

Из этих материалов изготавливают столешницы, которые становятся настоящим украшением ванной комнаты. Функциональность во многом зависит от того, какие для изготовления используются материалы: природные или синтетические материалы.

Из натуральных камней применяется мрамор и гранит. Преимущества таких столешниц:

  • на поверхности не возникает трещин;
  • стойкость к температурному воздействию;
  • устойчивость к влаге;
  • сочетание с любыми материалами;
  • различная цветовая гамма.

Из недостатков наиболее существенный – высокая стоимость. Кроме того, гранитные и мраморные столешницы не бывают навесными.

Из-за внушительной массы ни один кронштейн не выдержит этого изделия. Можно подобрать только напольную модель.

Искусственный камень изготавливают из кварца и акрила. Он гораздо легче и дешевле натурального. У каждого из этих материалов имеются преимущества и недостатки.

Современные производители столешниц для ванных комнат чаще используют акриловый камень, состоящий из смол, минеральной крошки и красящих пигментов. Изделия, произведенные из этого материала, обладают такими преимуществами:

  • простота ухода;
  • широкий выбор форм;
  • стыки являются невидимыми;
  • ремонтопригодность.

Недостаток заключается в низкой прочности акрилового камня. Столешница, изготовленная из этого материала, неустойчива к воздействию высоких температур и химических средств.

Кварцевый агломерат изготавливают под давлением из полиэфирных смол, каменной крошки, пигментов и ряда добавок. Главные преимущества этого материала:

  • прочность;
  • термическая стойкость;
  • простота ухода.

Минусом является то, что, в отличие от акриловых, кварцевые поверхности после повреждения невозможно восстановить. Материал сложно обрабатывать, а потому из него не изготавливают столешницы необычных форм.

Из гипсокартона с отделкой плиткой или мозаикой

Такие столешницы не продаются в виде типовых фабричных моделей – их делают на заказ. Основой выступает оцинкованный нержавеющий профиль, обшитый листами гипсокартона. После этого поверхность облицовывают керамической или мозаичной плиткой.

Решение является универсальным.

Можно изготовить столешницу любой формы и дизайна, вписав ее в интерьер как просторной, так и малогабаритной ванной комнаты.

Изделия прослужит долгие годы. Недостаток заключается только в сложности монтажа столешницы в ванную из плитки и гипсокартона.

Древесина

Сразу стоит отметить, что такие изделия не отличаются практичностью. Для изготовления применяются дуб, тик, лиственница. Дерево пропитывают специальными жидкостями, повышающими влагостойкость, а также покрывают несколькими слоями лака. Однако, используя такие ухищрения, все равно трудно существенно продлить срок эксплуатации. Деревянные столешницы отличаются непрочностью, подвержены воздействию влаги, а потому служат всего 3-4 года.

Читайте также:
Фильтр для очистки воды в бассейне: виды, порядок применения и этапы замены фильтрующих элементов

Но, есть у этих изделий и преимущества: экологическая чистота, добротный внешний вид, различный выбор форм и нетрудоемкая установка.

Стекло

Стекло считается одним из лучших материалов, несмотря на кажущуюся хрупкость. Уход за изготовленной и него столешницей не доставит хлопот: поверхность достаточно регулярно протирать специальными салфетками из микрофибры. Изделия из стекла не впитывают запахи, не благоприятствуют развитию грибка.

Но гигиеничность – не единственное преимущество. Также необходимо сказать об эстетичном внешнем виде, который подходит для любых интерьеров и отличается разнообразием дизайна. Для изготовления столешниц используют такие стекла:

  • прозрачные;
  • матовые;
  • цветные;
  • оптические со светодиодной подсветкой;
  • тонированные.

Помимо этого, нередко применяется зеркало. Хотя на такой поверхности видны отпечатки пальцев и подобные загрязнения, при постоянном уходе смотрятся изделия весьма эффектно.

Для производства столешниц применяют специальное закаленное стекло, а потому можно не переживать о прочности. Они выдерживают значительные нагрузки, а поверхность сложно поцарапать или повредить чем-то горячим.

Недостаток заключается в сложности монтажа. При установке стеклянную столешницу можно разбить. Кроме того, производство таких изделий отличается трудоемкостью, вследствие чего стоимость их достаточно высокая.

Пластик

Этот материал считается самым бюджетным. Однако есть и другие преимущества, в частности, разнообразие дизайнов. Из пластика изготавливают столешницы любых размеров, форм, цветов.

Материал считается практичным, так как является влагостойким. Весит он мало, что отражается в простоте монтажа. Однако пластиковые столешницы служат недолго. Спустя 2-3 года они начинают менять цвет, а на поверхности может образоваться плесень.

Основные критерии выбора

Чтобы найти лучший вариант для ванной комнаты, нужно обращать внимание на многие моменты.

Нюансы, которые следует учесть, покупая столешницу:

  1. Тип крепления. Производители предлагают напольные и настенные модели. Первый вариант отличается простотой установки. Имеются специальные ножки, с помощью которых регулируется высота столешницы. В случае с настенными моделями монтаж осуществляется при помощи анкеров. Преимущество заключается в том, что процесс уборки ванной комнаты упрощается.

  1. Габариты изделия. Они, как правило, являются стандартизированными. Иногда возможно небольшое несовпадение. В таких случаях торец длинной столешницы обрезают либо делают в стене пропил. Что касается ширины, выбирать ее рекомендуется по габаритам ванной. Если помещение маленькое, подойдет модель 40 см. Для просторных комнат используются изделия до 100 см.

  1. Функциональность. Следует обратить внимание на наличие полок, ящичков, для хранения моющих, гигиенических средств и т. п. Если под умывальник планируется устанавливать стиральную машину, лучше, чтобы для нее имелось отдельное отделение, а также вырезы для розеток.

  1. Стойкость материала. Столешница эксплуатируется в достаточно сложных условиях, а потому должна выдерживать температурные перепады, влажность, не подвергаться коррозии, негативному влиянию химических средств.

  1. Внешний вид. Дизайн зависит исключительно от вкуса хозяев, а также интерьера ванной комнаты. Вариантов существует много – подходящая модель найдется для любого помещения.

При выборе также рекомендуется учитывать особенности планировки. Например, если в ванной комнате есть ниша, целесообразнее устанавливать столешницу именно в нее.

Разнообразие форм и дизайнерских решений

Покупателям доступны изделия с любым декоративным исполнением. Выбор зависит от характеристик ванной комнаты – ее размера, планировки, стиля.

Самыми популярными считаются прямоугольные и квадратные столешницы.

Однако есть модели и других форм – угловые, овальные, круглые, с выемками, несколькими уровнями и т. д. Все зависит исключительно от фантазии.

Столешница для ванной комнаты под раковину — самостоятельное изготовление и монтаж

Сантехнические помещения должны иметь эстетичный внешний вид и быть максимально удобными в эксплуатации.

Столешница для ванной комнаты под раковину позволяет выполнить легкое и бюджетное оформление, а также сделает помещение благоустроенным и комфортным.

Рассмотрим варианты столешниц и способы их монтажа.

Материалы для изготовления столешниц в ванную

Современные, практичные и стильные столешницы для размещения в ванной комнате могут быть выполнены с использованием разных строительно-отделочных материалов, представленных:

  • камнем натурального происхождения;
  • искусственным камнем;
  • ДСП-листами;
  • МДФ-плитами;
  • высокопрочным стеклом;
  • натуральной древесиной;
  • гипсокартонными листами, облицованными керамикой или специальной влагостойкой мозаикой.

Каркасное основание конструкции реализуется в полностью готовом виде, поэтому есть хорошая возможность выбора модели в соответствии с индивидуальными размерами комнаты. Все перечисленные выше материалы имеют как определенные достоинства, так и выраженные недостатки.

Читайте также:
Технология монтажа внутреннего и наружного блоков кондиционера

Из ламинированных МДФ и ДСП-плит

Плиты, выполненные из измельченных древесных остатков с добавлением связующего вещества, не обладают достаточно высокой водостойкостью на стыках, кромках или тыльной стороне, поэтому подвержены негативному влиянию воды и пара. Качественным ламинатом, как правило, обрабатываются исключительно лицевые поверхности готового изделия.

МДФ и ДСП — эконом вариант

Тем не менее, такие материалы достаточно активно применяются для изготовления столешниц, устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью. Для продления срока эксплуатации ламинированной конструкции, осуществляется защита самых проблемных и слабых участков силиконовыми или санитарными герметиками.

Неповрежденная в процессе эксплуатация ламинированная поверхность проста и удобна в уходе, не скапливает грязь, но на таких материалах нельзя использовать агрессивные или абразивного типа средства.

Из натурального камня

Похожие по внешним характеристикам материалы являются разными по своей природе. Модели на основе натурального камня имеют толщину в несколько сантиметров и обладают отверстиями для установки сантехнических приспособлений. Дорогостоящий и долговечный натуральный камень выглядит очень привлекательно, но относится к оптимальным вариантам для установки только в просторных помещениях.

Столешница из камня

Определенным недостатком таких моделей является некоторая сложность в самостоятельной установке и необходимость обеспечить грамотный уход за поверхностью.

Мраморные поверхности не должны обрабатываться хлорсодержащими средствами, а гранитные столешницы достаточно практичны и легко выдерживают многократные чистки.

Из искусственного камня

Конструкции из искусственного камня, представленного мелкой натуральной крошкой с добавлением связующих веществ в виде полиэфирной смолы или акрила, могут иметь практически любую форму, а также представлены большим разнообразием цветов и оттенков. Основные эксплуатационные характеристики такого материала также очень высокие, включая отличные показатели водостойкости, стабильность к нагрузкам и истиранию.

Стеклянные конструкции

Стеклянные модели прекрасно подходят для установки не только в малогабаритных ванных комнатах, но и в больших по площади помещениях. Такие современные и красивые изделия изготавливаются с применением закаленного, толстого и очень прочного, прозрачного или тонированного стекла. Они вполне доступны рядовому потребителю по стоимости, но нуждаются в специальном, правильном уходе.

Столешница из стекла

По мнению специалистов, устанавливать стеклянные столешницы в семьях с маленькими детьми не слишком рационально, что обусловлено пусть и незначительным, но риском повреждения целостности конструкции.

Раковины с цельнолитой столешницей

Конструкции заводского производства цельнолитого типа являются устройствами, в которых раковина и поверхность столешницы объединены. Для изготовления таких конструкций чаще всего применяются: высокопрочное стекло, натуральный или искусственный камень.

К наиболее важным преимуществам относятся высокие показатели гигиеничности, поэтому участки, которые способствуют скоплению загрязнений, отсутствуют полностью. Цельнолитые модели столешниц наиболее выигрышно смотрятся при оформлении изысканных интерьеров просторных ванных комнат.

Как выбрать столешницу под раковину в ванной?

Для пространства с повышенной влажностью, включая площадь ванного помещения «эконом-класса», самым разумным вариантом является установка ДСП-столешницы, а также изделий на основе МДФ-плит и массива древесины с влагостойкой отделкой.

В условиях надлежащего ухода и грамотного использования, такие модели способны прослужить достаточно долго с сохранением эксплуатационных характеристик и эстетичного внешнего вида.

Фаянсовая накладная раковина, установленная на столешницу

Самые основные требования, закономерно предъявляемые к столешнице для установки в ванной комнате под раковину, в настоящее время представлены:

  • влагостойкостью;
  • устойчивостью к коррозийным изменениям;
  • стойкость к горячему пару и температурным перепадам;
  • неподверженностью изменениям под воздействием разных химически активных веществ;
  • функциональностью и эргономичностью;
  • экономией пространства;
  • привлекательным внешним видом.

Ванны, относящиеся к категории «премиум-класс», однозначно потребуют использования более «серьезных» и дорогостоящих материалов, включая искусственный или натуральный камень, а также ценные породы древесины в виде «зебрано» и «ироко».

Деревянная столешница под ванную

Минимальный срок службы такой «люксовой» столешницы составляет примерно четверть века, но, как показывает многолетняя практика эксплуатации, высококачественные модули сохраняют достойный внешний вид на протяжении пятидесяти и даже более лет.

Самостоятельное изготовление

Основные эксплуатационные характеристики столешницы напрямую зависят от особенностей монтажа и способа выполнения.

Технология самостоятельного изготовления простейшей конструкции:

  • выполнение замеров с целью определения габаритов будущей столешницы и с учетом места для установки смесителя, раковины и других элементов;
  • нанесение на бумагу предварительного макета изготавливаемой конструкции;
  • выбор материала, способа крепежа и фурнитуры;
  • нарезка элементов и последующая их сборка в единую конструкцию.

Деревянная столешница под ванную своими руками

Несколько сложнее изготавливаются монолитные столешницы для раковины на основе каменного слэба в виде мрамора и гранита. Этапы самостоятельного изготовления включают в себя распил слэба, обработку внутренней и внешней кромок столешницы, высверливание отверстий, а также финишную полировку поверхности и монтаж с последующим нанесением специального состава, усиливающего внешнюю привлекательность. Наиболее популярным размером слэба является 300х200 см при толщине слоя в пределах 2,0-4,0 см.

Читайте также:
Шторы французская маркиза: готовые варианты, как сшить своими руками

Монтаж столешницы

  • модели настенного типа;
  • напольные столешницы.

Настенные разновидности в значительной степени упрощают мытье полов в сантехническом помещении, но не актуальны для размещения в малогабаритных ванных комнатах.

В таких моделях применяется анкерная фиксация конструкции.

Напольные столешницы — самый удобный вариант для самостоятельного монтажа. Установка конструкции потребует регулирования уровня расположения посредством ножек и поэтапного подсоединения всех коммуникаций.

Стоимость столешницы зависит от размеров и формы, используемых фурнитуры и материалов, поэтому чаще всего рассматривается вариант самостоятельного изготовления такой практичной конструкции. В этом случае установку столешницы под раковину в помещении ванной комнаты, можно рассматривать в качестве одного из бюджетных способов улучшения интерьера без осуществления дорогостоящих ремонтных работ.

Видео на тему

Секреты установки деревянных столбов

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Обработка деревянных столбов

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

  • бур или лопату;
  • рулетку и уровень;
  • распорки;
  • лом для трамбовки;
  • щебень;
  • бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Читайте также:
Старинная кирпичная кладка и способы сделать кладку "старой" (фото)

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

Видео по установке столбов из дерева

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

  • экологическая безопасность;
  • эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
  • долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

  • подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
  • поражение насекомыми;
  • неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

  • лиственницы;
  • сосны;
  • ясеня;
  • дуба;
  • ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

  • для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
  • для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Читайте также:
Целозия (68 фото): целозии серебристые и другие виды и сорта цветов. Посадка и уход за ними в открытом грунте на клумбах и в горшке в домашних условиях

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

  • притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
  • притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

  • выкапывают яму;
  • выравнивают ее дно;
  • формируют дренажную «подушку»;
  • вбивают в стены ямы арматуру;
  • устанавливают на дно столб;
  • укрепляют его укосинами;
  • послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
  • накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Читайте также:
Установка столешницы на кухне: как крепить ее на кухонном гарнитуре своими руками? Этапы правильного монтажа

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

  • обработать раствором медного купороса;
  • покрыть на несколько слоев машинным маслом;
  • залить креазотом;
  • обернуть рубероидом;
  • покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Правила вкапывания столбов для забора из дерева

Опорные стойки из древесины используют для заборов из профнастила, штакетника, металлочерепицы. Деревянные столбы для забора изготавливают из сухого материала без дефектов. Качественные опоры стоят недешево, а срок службы обработанных стоек составляет 17 – 25 лет. Толщина столба зависит от длины пролета и высоты забора, прочнее оказываются элементы из цельного бревна со снятой корой.

  1. Преимущества и недостатки столбов из дерева
  2. Выбор и обработка столбов
  3. Рекомендуемые виды древесины
  4. Способы и средства защиты опор от влаги
  5. Изготовление и подготовка
  6. Как устанавливать
  7. Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Преимущества и недостатки столбов из дерева

Деревянные столбы необходимо обработать антисептиком, чтобы они не гнили

Древесина обладает достаточной прочностью и твердостью, чтобы не разрушаться от механических усилий, причем материал сопротивляется нагрузкам на сжатие и изгиб. Усушку можно спрогнозировать заранее, т. к. вдоль волокон размер изменяется меньше, чем поперек. От направления волокнистой структуры зависит проводимость влаги, пара, звука.

Деревянные столбики для забора обладают определенной вязкостью, поэтому могут удерживать внутри крепления, фиксирующие элементы, в тело стоек можно врезать ответные планки для замковых язычков. Износостойкость материала определяется тем, что древесина при наличии пропиток не разрушается от резкой перемены температур.

Сухая древесина не проводит электрический ток, поэтому не стоит бояться удара, если ворота и калитка имеют автоматический привод с электродвигателем.

Применение древесины для столбов ограды оправдывается невысокой стоимостью по сравнению с металлом, кирпичной кладкой, сборными железобетонными элементами. Опоры ограждения устанавливать несложно, поэтому владелец участка может вкопать элементы на глубину своими руками, выполнить бетонирование.

Нижнюю часть столба обрабатывают битумной мастикой

Другие преимущества материала:

  • доступность приобретения;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая чистота.

Недостаток в том, что со временем пропиточные слои теряют актуальность, приходится регулярно обрабатывать и красить поверхность. Дерево служит достаточно, но срок эксплуатации меньше, чем у других материалов. Несущая способность не позволяет навешивать на столбы тяжелые секции, бетонные плиты.

Вкапывать столбы в грунт нужно, предварительно обмотав нижнюю часть рубероидом или обмазав расплавленным битумом, чтобы столбы не пришли в негодность от гнили. Верх элементов оформляют в виде конуса, чтобы ускорить стекание воды.

Выбор и обработка столбов

Обработка древесины огнем

Перед тем как установить деревянные столбы для забора, необходимо провести обработку антисептиками, чтобы продлить срок службы. Нижнюю часть, которую будут закапывать в землю, нужно защитить от действия почвенной влаги. Помимо современных методов применяют народный способ обработки огнем.

  • для соблюдения границы обжига обматывают ствол фольгой шириной 25 см;
  • разжигают костер;
  • ствол подносят к пламени и вращают для равномерного обжига 10 – 15 минут;
  • после появления черноты и трещин, свидетельствующих об обугливании, столб вынимают из костра.
Читайте также:
Уличная проводка на улице по всем правилам

Для обжига в современных условиях применяют газовые горелки или пламя паяльной лампы. Высота деревянного ограждения может быть на уровне 1,5 – 2,0 м. В зависимости от этого выбирают стволы, чтобы уменьшить нерабочие отходы. Есть заборы и большего размера по высоте, но сращивать опоры по длине нельзя.

Рекомендуемые виды древесины

Дуб является самым подходящим материалом для уличных столбов

Дольше всего стоят столы из дуба, они прослужат несколько десятилетий без потери качества. Стволы других пород уступают дубу по времени эксплуатации, требуют регулярного обновления поверхности.

Рекомендации по видам древесины:

  • на первом месте после дуба стоит лиственница, шелковица, сосна, акация, ясень;
  • ниже по качеству считается ель, пихта;
  • непригодным признан клен, береза, осина, липа, ольха.

Подходят слабо гниющие и твердые породы высокой плотности. Стволы долго стоят, если в составе древесины есть смолистые вещества, которые препятствуют впитыванию влаги, порче от жучков, микроорганизмов.

В продаже есть строганые брусья для столбов. Выбирают экземпляры с малым числом сучков, т. к. такие места ослабляют прочность. Проверяют выпавшие и гниющие сучки, от таких брусков лучше отказаться. Проверяют геометрические размеры, обращают внимание на искривление ствола, потемневшие участки, наличие мха на поверхности элемента.

Способы и средства защиты опор от влаги

Раствор медного купороса для обработки надземной части столба

Если столбики для забора из дерева поставить в землю, нижняя часть соприкасаются с почвой, впитывает из нее воду в дождливую погоду или в период поднятия уровня влаги. Их обматывают влагозащитными материалами, обмазывают жидким расплавленным битумом, гудроном или современными мастиками на основе полимеров. Слоев накладывают 2 – 3, между нанесением выдерживают сутки для затвердевания.

Надземную часть также нужно обработать антисептиками:

  • водным составом (5 – 7%) железного или медного купороса;
  • фтористым натрием;
  • креозотовым маслом;
  • хлористым цинком.

Против долгоносиков и точильщиков, поражающих материал, используют гексахлоран и хлорофос. Предохранит от возгорания пропитка пирилаксом. Гидрофобизаторы защитят от насыщения влагой. Средства наносят в качестве самостоятельного слоя, иногда применяют комплексные составы биогрунтовок, в которых уже содержится защита от влаги.

Изготовление и подготовка

Если древесина не обрезная, ее нужно просушить в естественных условиях, сложив под навесом. Время сушки составляет около года. Для строительства используют экземпляры, у которых полностью закончился период усушки.

С поверхности снимают кору. Для этого используют топор, скобель, лопату. Стволы располагают в вертикальном положении так, чтобы снизу был надежный упор. Окорку снимают с верхней части, постепенно опускаясь так, чтобы не повредить тело ствола.

Если по бокам выступают сучки, их зачищают рубанком, топором, пилой. Для шлифовки поверхности используют электрический инструмент или применяют наждачную бумагу, закрепленную на бруске. На площади столба наносят резьбу, делают выпуклый орнамент, если такое предусмотрено проектом.

Как устанавливать

Размечают линию с помощью колышков и эластичного шнура. Для этого используют гидроуровень, применяют нивелир. Прямые углы находят с применением теодолита, или используют метод соотношения сторон прямоугольного треугольника.

Между столбами делают расстояние 1,5 – 2,0 метра, для ворот ставят по столбу с двух сторон, еще две опоры готовят для калитки. Если небольшой проход делают в створе воротного полотна, для калитки стойки не размечают.

Глубину заложения столбов принимают в зависимости от веса заполнения пролетов, свойств грунта. Учитывают отметку промерзания почвы и высоту поднятия влаги. В пучинистых землях (глинах) принимают глубину установки на 1,0 – 1,2 м, а в сухих почвах (чернозем, песок, супесь) правильно будет закопать на 0,8 – 0,9 м.

Вначале очищают территорию по траектории забора, затем снимают плодородную почву на 10 – 20 см. Для выемки земли используют садовый бур, но можно выкопать яму вручную с помощью штыковой лопаты.

  1. На дно ямы насыпают песок (5 см), щебень (10 см), слои трамбуют и проливают водой для уплотнения. Материалы играют роль дренажа, останавливают поднятие жидкости.
  2. Столб выставляют по вертикальному уровню, можно использовать отвес. Работу лучше выполнять вдвоем или фиксировать опору в монтажном положении распорками.
  3. Раствор заливают в яму, стараясь заполнить ее так, чтобы не было пустот. Во время процедуры применяют глубинный электрический вибратор. Если его нет, массу штыкуют металлическим штырем во время укладки, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Постоянно проверяют правильность установки по натянутому шнуру, также координируют вертикальность отвесом.

Раствор готовят концентрации 1:3 (цемент, песок). Он должен получиться скорее жидкий, чем густой, чтобы мог протечь вниз до подошвы столба.

Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Вкапывать столбы нужно комлевой зоной вверх, чтобы древесина не впитывала воду

Читайте также:
Фасадная грунтовка

Если устанавливать ствол комлем вниз, из почвы по столбу будет интенсивно подниматься вода за счет самопроизвольного осмоса. Опору нужно располагать комлем вверх, чтобы нарушить течение природного процесса, уменьшить подсос влаги.

Пропитку антисептиками и другими препаратами делают по высушенной древесине, влажность которой не превышает 15%. Нарушение правила ведет к снижению эффективности предварительной обработки ствола. Если в ямах стоит вода, ее отсасывают насосом, убирают ковшами, чтобы ставить опоры в яму без жидкости.

Пятку столба стараются заглубить в песчано-щебеночную смесь. На подошву деревянного ствола прибивают металлическую опору для повышения прочности и устойчивости.

Деревянные столбы для забора своими руками

Деревянные заборы – традиционный вид ограждения частной территории в России, который популярен и сегодня. Опоры для строительства часто выбирают деревянные. Правда, для того, чтобы конструкция прослужила долго, важно учесть особенности материала и правильно подготовить брус или бревно к установке.

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

  • Низкая стоимость – одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
  • Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
  • Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
  • Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

  • Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
  • Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
  • Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
  • Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

  • Дуб;
  • Береза;
  • Лиственница;
  • Орешник.

Не рекомендуется брать стволы хвойных пород деревьев: они мягкие, быстро сохнут и дают значительную усадку.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Одного покрытия антисептиками мало, чтобы защитить подземную часть столба. Её необходимо обработать гидроизоляционными составами. Для этого подойдут:

  • Битум жидкий расплавленный;
  • Полимерная специальная мастика обмазочная;
  • Гудрон;
  • Техническая отработка.

Для гидроизоляции подземной части столба нужна именно жидкая обмазка. Она плотно прилегает к материалу и создает надежную защиту. Рулонные обертывания в данном случае неэффективны.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

  • Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
  • Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
  • На дно засыпают подушку из щебня и песка;
  • Опускают опору в яму;
  • Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Читайте также:
Уклон кровли в процентах

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

  • Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
  • Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения – бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

  1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
  2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
  3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
  4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

  • Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
  • Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
  • Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента – металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью – исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

  • 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
  • 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
  • 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
  • 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
  • 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и гидроизоляцией перед заглублением в грунт не гарантирует сохранности столба в течении срока эксплуатации. Увеличить продолжительность службы помогут несколько простых советов:

  • Надземную часть опоры рекомендуется окрашивать раз в 3-5 лет с целью обновления облупившейся краски;
  • Антисептики можно заменить обыкновенной масляной краской, которая не оставляет шансов микрофлоре;
  • Прежде, чем наносить краску на поверхность древесины, основание желательно перегрунтовать. Это поможет создать длительный эффект покрытия с дополнительной пропиткой древесины.
  • Если столбы не забетонированы, желательно проводить их диагностику раз в 5-7 лет с целью выявления процессов гниения и брака в работе. Зачастую дешевле устранить неисправность, чем менять элементы конструкции.
  • Самая незащищенная и подверженная впитыванию воды часть столба – верхушка. На срезе располагается большое количество каналов древесины, поэтому вода и влажность интенсивно в них впитываются. Специалисты рекомендуют приобрести специальные металлические крышки на каждую опору. Они изготовлены в разных вариантах, вы можете подобрать подходящие под свой участок или фасад дома изделия.

Изготовление и монтаж деревянных опор для забора доступно каждому застройщику вне зависимости от наличия опыта строительного дела. Достаточно иметь в арсенале необходимый комплект инструментов и можно приступать к самостоятельной сборке деревянного забора.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: