Строим беседку из профилированного бруса: проект и пошаговая инструкция

Беседка из бруса 100×100 или 150×150 – шаг за шагом своими руками. Поэтапное строительство

Продолжаем серию статей про строительство беседок. Сегодня рассмотрим вариант возведения конструкции из бруса. Этот материал является экологически чистым, а также легко обрабатывается. При наличии инструментов и небольшого опыта, сооружение можно построить своими руками. В статье будет подробная инструкция выполнения всех этапов работ.

Преимуществом деревянного бруса является то, что при помощи него можно построить беседку с уникальным дизайном. Внутри такого сооружения будет комфортно и уютно. Итак, приступим к изучению инструкции.

Как сделать (построить) беседку из бруса своими руками? Чертежи и размеры

Чтобы определиться с размерами будущего сооружения, необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Количество, собирающихся людей в беседке.
  • Площадь земельного участка.
  • Размеры мебели.
  • Если планируется установить печь или мангал, то нужно учитывать и их размеры.

Также в чертеже рекомендуется указать размеры и количество бруса. Материал бывает трех видов, и можно использовать любой из них.

Профилированный со специальными пазами

Чтобы подготовить основание для конструкции, необходимо учитывать характеристики почвы. Если грунт является непучинистым, то достаточно вырыть котлован глубиной 0,5 м. В этом случае можно сделать кирпичный столбчатый фундамент.

Если грунт глинистый, то следует подготовить более надежное основание. Поэтому рекомендуется сделать ленточный фундамент.

Сборку конструкции нужно выполнять поэтапно. В первую очередь нужно сделать нижнюю обвязку, которая является основой будущей беседки из бруса. Ее обязательно нужно проверить строительным уровнем. В качестве крепления к фундаменту используются анкера или арматурные прутья, как показано на изображении. Углы можно связывать любым существующим способом, но чаще всего, специалисты выбирают «в лапу».

На следующем этапе, к основанию нужно укрепить стойки, на которые будет устанавливаться крыша. Брус крепится сверху угла или с его внутренней стороны при помощи металлических уголков с ребрами жесткости. Некоторые профессионалы используют специальную связку брусьев.

Эксперты рекомендуют дополнительно укрепить столбы при помощи крепления распорок под углом 45 градусов. Как показано на изображении ниже.

На следующем этапе, на высоте около одного метра, необходимо установить перемычки (средняя обвязка), которая придаст жесткости сооружению. Закрепленные брусья позволяют обшить стены конструкции, если предполагается, что она будет закрытой.

Для верхней обвязки, необходимо закрепить деревянные брусья к стойкам при помощи металлических уголков. Для надежности, крепить брус рекомендуется сверху, чтобы конструкция выдержала вес стропильной конструкции.

Сделать деревянный каркас может практически любой человека, а вот сложнее всего соорудить крышу. Она может быть разных форм, все зависит от проекта и предпочтений. Чтобы обвязка была надежной и прочной, рекомендуется использовать цельной брус.

Стропила не должны выходить более чем на 0,5 м за верхнюю обвязку. Когда крыша будет готова, то на нее укладывается слой гидроизоляции.

Если планируется установить в беседке печь, то для покрытия крыши, следует выбирать огнеупорный материал.

Полы в беседке можно залить бетоном, уложить плитку. Но так как конструкция построена из бруса, то рекомендуется использовать деревянные материалы. Доски нужно отшлифовать, обработать специальными средствами, после чего покрыть двумя слоями лака.

Когда все работы будут закончены, то останется только установить мебель, при необходимости печь или мангал.

Если у вас не получается самостоятельно подготовить чертеж вручную или при помощи компьютерных программ, то можете воспользоваться готовым решением. Ниже чертежи и схемы небольшой квадратной беседки из бруса.

В результате чего, у вас должна получиться вот такая беседка:

Видео с ютуб о том, как сделать беседку из бруса: 50×50, 100×100 или 150×150

Чтобы было более понятно, как построить деревянную конструкцию, можете посмотреть видео ниже с использованием бруса, с сечением 100×100.


Также изучите видео ролик строительства сооружения с брусом 150Х150.

Подробная инструкция возведения деревянной беседки в следующем ролике:


Фото готовых беседок

Изображения ниже, позволяют наглядно посмотреть, какие конструкции из бруса можно сделать своими руками. Если это удалось другим людям, то и у вас все получится.

Это далеко не все варианты деревянных конструкций. Вы можете проявить свою фантазию и построить беседку с уникальным дизайном. Главное, только начать строительство, и уже через несколько дней у вас будет место, где можно отдохнуть со своими друзьями или семьей.

Беседки из бруса своими руками: поэтапная инструкция

Беседки из бруса — прекрасное украшение загородного участка. Такое строение практично, красиво, приятно глазам и душе. Натуральный материал не требует дополнительного украшения, а справиться со строительством небольшого объекта под силу каждому, кто умеет держать в руках пилу и молоток. Процесс возведения садовой беседки из бруса не прост, потребуется целый список инструментов и приспособлений, поэтому проще передать эту работу специалистам. Однако выполнить постройку простой формы можно и самому. Сделать небольшой ремонт в дальнейшем каждый хозяин также сможет самостоятельно.

Открытая беседка из бруса

Выбор материала для строительства беседки

Деревянные беседки для дачи можно возвести из разных видов бруса, необработанных бревен, досок, но многие предпочитают использовать именно профилированный брус. Такой материал не требует сложной отделки и покраски, эстетично выглядит и долго служит. Хорошо сочетается с такими традиционными для оформления беседок элементами, как балясины, рейки, решетка.

Профилированный брус из сосны

В дальнейшем вокруг беседки можно разбить клумбы или высадить плющ, который создаст дополнительную защиту от жаркого летнего солнца. Все это смотрится органично и создает естественный ландшафт садового участка.

При строительстве небольших объектов для наружного размещения активнее всего используется древесина хвойных пород:

  • сосна;
  • ель;
  • пихта;
  • лиственница.

Чаще всего на садовых участках встречаются беседки из бруса 100х100 и павильоны из сосны. Бревно из этого дерева долго не темнеет, приятно пахнет, легко обрабатывается. Брус имеет особый профиль, позволяющий легко состыковывать части. Пазы и шипы создают надежную сцепку, соединяющую части постройки без щелей и зазоров. Боковые стороны отшлифованы — это защищает дерево от порчи ветром и дождем.

Читайте также:
Создание интерьера при помощи модульных систем для гостиной

Подготовительные работы

Чтобы возвести на даче беседку из бруса своими руками необходимо предварительно проделать ряд работ. Прежде всего выбирают место, где не будет скапливаться и застаиваться вода — лучше всего на небольшом естественном возвышении или на ровном месте, находящемся в высокой стороне участка. Вход лучше повернуть на юг. Продумайте, какой вид будет открываться изнутри на участок и не будет ли беседка загораживать проходы.

Для постройки даже самой простой прямоугольной беседки потребуется подробный план, включающий основание или фундамент. Можно использовать готовые варианты стандартных беседок или начертить план самостоятельно, но при этом необходимо учитывать и размеры бруса для беседки.

Следует учесть, что строение на фундаменте, даже если у него совершенно нет стен, только опорные колонны и крыша, придется официально регистрировать. Беседка может быть летней, с легким ограждением вместо стен, или зимней, с полноценным остеклением. От типа строения зависит сложность работ и общая стоимость постройки.

Застекленная беседка из профилированного бруса

При работе понадобится внушительный список инструментов. Лобзик и рубанок могут быть обычными или электрическими. Потребуются дрель, молоток, шуруповерт и измерительные приспособления — угольник, отвес, рулетка. Под рукой стоит держать карандаш.

Также нужны материалы помимо бруса:

  • цемент;
  • бетон;
  • песок;
  • щебень;
  • кирпичи;
  • рубероид;
  • фанера;
  • мягкая черепица или металлочерепица;
  • стальные прутья;
  • крепеж (болты, гайки, гвозди).

Фундамент беседки из бруса

Первый этап работ по строительству беседки для дачи из бруса — подготовка площадки под фундамент. Место расчищают и выравнивают. Для этого чаще всего просто снимают верхний слой земли глубиной 10-15 см. Более глубокий фундамент потребуется только утепленной зимней беседке. Для легкой постройки из крыши, уложенной на столбы и легкой боковой обрешетки, достаточно столбчатого фундамента.

Количество и размеры свай определяются в зависимости от размеров деревянной беседки, например строение площадью 3х3 метра опирается на 9 свай. Под каждый столб копается яма глубиной 50 см. Сваи делают из любых подсобных материалов:

  • кирпич;
  • бетон;
  • дерево (необходима дополнительная обработка от гниения);
  • камень.

В каждую яму во время заливки бетона можно установить стальной прут (арматуру), на которой при возведении беседки будут нанизываться брусья. После застывания бетона его накрывают рубероидом, чтобы защитить от влаги.

Затем делают обвязку основания. Если для поддержания крыши используют деревянные столбы, то часть, углубленную в грунт, обвязывают рубероидом или материалом с аналогичными характеристиками.

В удобном сухом месте беседку из бруса можно сделать без деревянного пола, вровень с окружающим грунтом. В качестве основания послужит площадка, мощеная плиткой или залитая цементом. В таком случае опорные столбы важно установить одновременно с заливкой основания беседки.

Возведение каркаса беседки

Выполнение каркаса не занимает много времени. Устанавливаются столбы, затем возводится каркас и выполняется обвязка. Во время работы правильное положение столбов проверяют при помощи отвеса, чтобы зафиксировать вертикаль можно поставить временные откосы. Летние беседки могут не иметь стен, тогда обшивка выполняется в самом конце, уже после укрепления крыши и укладки полов.

Если стены нужны, то их высота зависит от того, насколько легкой запланирована беседка. Летние обычно имеют невысокое ограждение до 1,5 м из брусьев 100х50 мм или 50х50 мм для верхней обвязки. Нижнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Пространство выше можно закрыть обрешеткой из рейки или оставить открытым.

Под стропила надо сделать основание из связки брусьев. Проще всего работать с прямоугольными планами — для них столбы устанавливаются в углах строения (при большой длине одной стороны также в середине). На верху угловых столбов крепятся крестовины в форме буквы Х. Под крестовину в столбах делают вырезы.

Размер бревен для столбов должен быть не менее, чем 100х100 мм. В простых конструкциях можно просто уложить балки основания крыши на столбы.

Места стыков рекомендуется дополнительно укрепить саморезами или стальными уголками. Сверху укладывается наружная связка, крепятся стропила, на них будет уложена крыша. Кровля для беседки из бруса должна быть достаточно надежной и долговечной, поэтому для нее требуется прочная основа.

Кровля и полы беседки из бруса

В прямоугольных беседках из бруса крышу чаще всего делают двускатной. Сложнее сконструировать покрытие для шестиугольных строений, но и такие задачи под силу старательному хозяину. В самом простом варианте стропила соединяются по принципу «в полдерева» и крепятся к основанию при помощи гвоздей или саморезов.

Сверху стропила обшиваются фанерой, которую покрывают мягкой черпицей или традиционным рубероидом. Для массивных зимних беседок с остекленными окнами можно использовать оцинкованный профнастил.

Есть несколько особенностей укладки стропил. Если длина одной балки превышает 2 м, то требуется использовать более прочные брусья, размером 100х50 мм. Для увеличения устойчивости стропила укладываются на ребро. Покрытие из поликарбоната необходимо укладывать на обрешетку, чтобы оно не провисало. Не стоит забывать о необходимости укрепить рубероид или иное покрытие на крыше. При шестиуголной форме беседки основные стропила укладываются на шесть опорных столбов по углам строения, пространство между ними укрепляется планками меньшего размера по принципу решетки.

Полы в беседке укладывают только после того, как сделана крыша. Для них используют доски толщиной от 35 мм, хорошо идет шпунтованная доска. Пол чаще всего настилают на предварительно закрепленные лаги, доски кладут встык, начинают укладку от стены.

После завершения работы полы обрабатывают антисептическим составом и красят. Можно использовать листы фанеры, но они менее долговечны. Если беседка устроена вровень с землей, можно оставить выполненное ранее бетонное основание с постеленными поверх лагами.

Читайте также:
Технические характеристики, размеры и цены пеноблоков

Обустройство беседки

Чаще всего в садовой беседке из бруса также устанавливают мебель из дерева. Ее можно купить или сделать самостоятельно. Потребуется стол и несколько скамеек. Их можно выполнить также из бруса.

Необходимо заранее решить, останется ли мебель в беседке на зиму, так как от этого зависит, какого она должна быть размера и веса. Если планируете убирать ее на хранение, то учитывайте это при выборе толщины доски. Массивные предметы будет затруднительно передвинуть в другое место. Для самостоятельного изготовления мебели можно найти чертежи и инструкции в интернете.

Для легкой садовой беседки вполне подходят стулья и стол на металлическом основании. Даже такую оригинальную мебель можно сварить самостоятельно, но это работа не для начинающих мастеров.

Для утепления беседки в период дождей удобно использовать шторы из пластика, которые выполняются в форме шатра и могут быть навешены на простой карниз, укрепленный на балках под крышей.

Поблизости от беседки можно устроить место для мангала. Помните о направлении ветра, чтобы дым от углей не несло внутрь беседки и выбирайте место под костер, печку или барбекю с подветренной стороны. Расстояние от беседки до мангальной площадки должно быть достаточным для того, чтобы искры от огня не долетали до отдыхающих.

Варианты беседок из бруса фото:

Небольшую печку из кирпича или металла можно установить даже в самой беседке, выведя трубу на крышу. Такая беседка даже без всякого утепления будет активно использоваться круглый год.

Беседка из бруса своими руками – от выбора материала до обшивки каркаса

Мало кто из владельцев загородной недвижимости не мечтает построить беседку на своем участке. Сооружение позволит по-иному взглянуть на отдых, весело и с пользой проводить время без оглядки на погоду. Часто мечты так и остаются мечтами. Многие считают, что беседка – дорого и сложно, на деле же все не так мрачно.

Беседка из бруса – идеальное соотношение цены и удобства. Стоимость материала не выходит за рамки разумного, а всю работу можно выполнить самостоятельно.

  • Особенности конструкции из бруса
  • Выбор материала
    • Профилированный брус
    • Клееный
    • Оцилиндрованный
    • Мини-брус
  • Пошаговый монтаж
    • Подготовка проекта
    • Фундамент
    • Укладка нижней обвязки
    • Лаги для пола
    • Установка вертикальных столбов
    • Верхняя обвязка
    • Крыша и кровля
    • Настил пола
    • Обшивка каркаса
  • Советы и рекомендации

Особенности конструкции из бруса

Задача беседки – обеспечить комфорт владельцам, защитить их от атмосферных воздействий. Она же создает особую атмосферу уединения. Часто беседка – просто крыша на столбах, но бывают и полностью закрытые конструкции с остеклением. Беседка может быть простым строением, но из нее несложно сделать настоящее украшение дачного или приусадебного участка.

Для изготовления беседки подходит различный материал, но чаще всего предпочтение отдают дереву. Древесина:

  • имеет доступную цену;
  • легко обрабатывается;
  • хорошо выглядит;
  • не вредит здоровью человека.

В продажу дерево поступает в разных формах, лучшим же для строительства легких сооружений по праву считается брус. Это балка квадратного сечения с пазами на гранях или без таковых. Особенности формы упрощают работу по возведению, характеристики дерева гарантируют долговечность постройки.

Выбор материала

Надежность любой конструкции напрямую зависит от качества используемого материала. В продаже можно встретить несколько разновидностей бруса, все они подходят для сооружения беседки, но каждый имеет свои особенности. В большинстве своем брус подразумевает сосну. Она достаточно прочная, при этом легко обрабатывается, выдерживает внушительную нагрузку и имеет красивую фактуру.

Профилированный брус

Особенность профилированного бруса – наличие запилов, канавок на двух противоположных сторонах. Форма и количество канавок могут разниться, в любом случае они должны обеспечивать простоту укладки и надежность фиксации. Материал отличает:

  • простой монтаж;
  • отсутствие щелей;
  • прочность готового строения;
  • равномерное распределение массы и минимум давления на фундамент.

Беседка из профилированного бруса – лучший выбор для начинающего строителя. Благодаря канавкам постройка любого уровня сложности не станет невыполнимой задачей.

Мастеру на заметку! Существуют станки, позволяющие профилировать брус в домашних условиях. Это хорошее подспорье для домашнего умельца, но подобное устройство дорого стоит и на постройке одной беседки точно не окупится.

Недостатки у материала также есть, но они вытекают исключительно из особенностей древесины. Она горюча, ей необходима защита от атмосферных воздействий и грызунов. В наше время все это легко решается с помощью специальных пропиток.

Клееный

Делать брус из цельного ствола дерева нерационально, потому в продаже часто можно встретить клееный материал. Это тот же брус, но он склеен из нескольких досок. Наличие склеек не отражается на внешнем виде, а по прочностным характеристикам клееный брус не только не уступает, но и превосходит свой цельный аналог. Материал:

  • допускает изгиб;
  • имеет привлекательный вид;
  • меньше нравится грызунам и насекомым.

Стоит отметить простоту работы с материалом и минимум времени, необходимого на его раскрой и обработку. Собрать беседку из клееного бруса с мангалом можно буквально за несколько дней.

Оцилиндрованный

Оцилиндрованное бревно – брус или кругляк, которому придана форма правильного цилиндра. Это один из самых распространенных материалов для строительства небольших беседок и полноценных жилых домов. Его преимущества:

  • привлекательный вид строения;
  • обилие вариантов оформления;
  • долговечность и надежность сооружения.

Из недостатков нельзя не упомянуть заведомо большую массу собранной конструкции, вызванную большим сечением материала. Под беседку необходим надежный фундамент.

Мини-брус

Еще одним востребованным материалом для сооружения беседок и не только является мини-брус. Это обрезная доска толщиной 45 и шириной 145 мм. Как правило, в продажу поступает доска с элементами шип-паз на боковых поверхностях.

Читайте также:
Стоит ли покупать светодиодные лампы для дома

Использование материала обеспечивает:

  • простоту сборки;
  • небольшую массу готового строения;
  • долговечность благодаря надежным замковым соединениям;
  • эстетичный вид.

Мини-брус имеет заведомо меньшую прочность, для сооружения полноценной беседки может потребоваться несущий каркас из балок сечением 100 х 100 или 100 х 150 мм.

Пошаговый монтаж

Определившись с материалом для постройки, можно переходить непосредственно к работе над сооружением. По сложности изготовления беседка не сравнится с жилым домом, тем не менее, чтобы результат радовал, придется потрудиться.

Подготовка проекта

Начинать любую серьезную стройку нужно с чертежа. Более того, потребуется план участка. Имеется в виду не полноценная документация, а лишь набросок с указанием основных размеров и схематическим обозначением уже имеющихся строений. Это поможет выбрать оптимальное место для постройки и определиться с видом беседки.

  • квадратной;
  • прямоугольной;
  • круглой;
  • овальной;
  • многоугольной;
  • сложной формы.

Тип беседки выбирать владельцам, как и место, где она будет установлена. Небольшое строение размером не более 3 х 3 м можно установить на любом месте, свободном от деревьев. Для установки сооружения больших габаритов придется внимательно изучить участок.

Если дом или прилегающие к нему строения образуют угол, можно поставить беседку во внутреннем дворике, задействовав стены капитальных зданий. Она будет оригинально выглядеть, плюс экономия строительных материалов. В принципе, достаточно собрать каркас беседки из бруса своими руками, обшить переднюю стену и сделать крышу.

Какой бы вариант ни был выбран, результатом работы должен стать набросок, на котором видна форма строения, указаны все размеры. Наличие детальной схемы поможет не только не ошибиться в ходе работы, но и подсчитать количество необходимого материала.

Фундамент

В большинстве своем беседка имеет небольшую массу, тем не менее для нее потребуется фундамент. Лучшим выбором для конструкции можно считать столбчатое основание из кирпича или бетонных блоков. Столбы устанавливают равномерно по всей площади будущего сооружения. Для небольшой беседки размерами до 4 х 4 м достаточно 16 столбиков.

Работу выполняют по следующему алгоритму:

  1. Расчистка территории.
  2. Разметка на местности.
  3. Выемка грунта в местах установки столбов.
  4. Установка опалубки.
  5. Заливка бетона.

Глубина фундамента определяется характеристиками грунтов, в большинстве случаев достаточно углубиться на 20–25 см. Через несколько дней опалубку снимают, после полного застывания бетона можно переходить к основным работам.

Совет! Слабое звено любой деревянной конструкции – место стыка дерева и бетона. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, еще на этапе заливки стоит поместить в опалубку крайних столбиков резьбовые прутья, которые помогут закрепить бревна обвязки.

Укладка нижней обвязки

Нижняя обвязка – четыре бруса, уложенные по периметру будущей беседки. Стыки делают вполдерева или используют сложные соединения типа «ласточкин хвост». Между брусом и столбами фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию, для этого достаточно положить сложенный вдвое рубероид или любой современный его аналог.

Если сооружается массивная беседка размерами от 6 х 6 м, ее конструкция может удерживаться исключительно собственным весом, но лучше использовать дополнительный металлический крепеж.

Лаги для пола

Лаги – поперечные балки, поддерживающие пол, делают из доски сечением не менее 150 х 50 мм, можно распустить вдоль стандартный брус 150 х 150 мм. Лаги укладывают на столбики фундамента, крепят к брусу с помощью гвоздей, при необходимости используют металлический уголок для усиления стыка.

Установка вертикальных столбов

Сборка беседки из бруса своими руками – трудоемкий процесс, и если на предыдущих этапах можно было работать в одиночку, то при установке вертикальных столбов без помощника точно не обойтись. Брус тяжелый, его нужно удерживать в правильном положении и при этом крепить.

Количество столбов выбирают исходя из размеров и формы сооружения. Для простой открытой беседки размерами 6 х 4 м будет достаточно по четыре столба на длинные стороны и по два на короткие. Всего получится 12 столбов.

Для крепления бруса можно заранее сделать вырезы в нижней обвязке, но гораздо проще использовать металлический крепеж. Понадобятся перфорированные уголки, усилить стык можно с помощью скоб.

Верхняя обвязка

Сборка верхней обвязки полностью аналогична процессу создания нижней с той лишь разницей, что работа выполняется на высоте. В выбранных для этой цели брусьях заранее делают запилы по углам, поднимают, устанавливают на место.

Крепить обвязку проще с помощью гвоздей с использованием накладных перфорированных элементов. Обвязку фиксируют на каждом столбе, при этом постоянно контролируют положение соединяемых элементов. Столбы должны стоять точно вертикально, брусья обвязки – горизонтально.

Крыша и кровля

Вид и форму крыши выбирают индивидуально. Во многих случаях оптимальным вариантом видится простая односкатная кровля. Это лучший выбор при монтаже беседки у стены жилого дома. Квадратную беседку можно увенчать эффектной четырехскатной крышей. Она имеет замысловатую стропильную систему, выполненную в форме звезды, ее сложно собирать, но результат того стоит.

Вне зависимости от конструкции требуется создать надежную стропильную систему. Впоследствии она обшивается любым подходящим материалом. Идеально подойдут остатки профильного листа или металлочерепицы, оставшейся от ремонта крыши дома, или обрезки любого рулонного материала.

Настил пола

В качестве материала для пола подойдет простая обрезная доска толщиной 40 мм. Ее режут по размерам беседки, укладывают поперек лаг. На углах и в местах установки столбов доску подрезают. Желательно делать запилы как можно точнее, в противном случае образуются щели, которые будут собирать грязь и портить общий вид сооружения.

Для крепления сгодятся обычные гвозди, их забивают в каждую лагу и в брусья обвязки. Чтобы не промахнуться, доски прибивают по ходу укладки.

Совет! Сделать беседку из бруса 100 х 100 своими руками можно из отходов недавнего ремонта дома. Брус, доски и рейки наверняка можно будет подобрать из разобранных перекрытий и невостребованного материала.

Обшивка каркаса

Беседка уже обрела зримые очертания, но для того чтобы считать работу законченной, нужно обшить каркас. Существует несколько вариантов, как это сделать. Все зависит от типа беседки. Она может быть:

  • открытой;
  • закрытой;
  • полузакрытой.
Читайте также:
Что такое гидрофобизатор, его виды

Первый вид – исключительно летний вариант. В качестве обшивки можно предложить набить по периметру брусок 50 х 50 мм на высоте около метра. Нижнюю часть обшить декоративной решеткой из рейки подходящего сечения, верхнюю оставить как есть.

Закрытая беседка подразумевает наличие окон и дверей. Часто внутри нее устанавливают мангал или даже русскую печь. Стены обшивают листовым материалом, между его слоями укладывают теплоизоляционный материал. Далее монтируют окна и двери.

Полузакрытая беседка отличается тем, что одна или несколько ее стен закрыты. Часто это капитальная стена, но возможен и вариант с окнами. Конструкция защищает от ветра, позволяя комфортно себя чувствовать при любой погоде. Глухая стена может быть сложена из бруса или состоять из двух слоев листового материала на основе дерева с минеральной ватой между ними.

Советы и рекомендации

В ходе создания проекта важно правильно выбрать параметры материала. Конечно, можно построить все сооружение из бруса 150 х 150, но это нерационально, массивный брус отлично подойдет для обвязки, а столбы можно сделать из более дешевого (100 х 100 мм).

Часто беседку делают в расчете на установку внутри нее печи или мангала. Это надо оговаривать еще на этапе подготовки проекта. Под печь обязательно нужен свой отдельный фундамент. Для печи и мангала необходимо предусмотреть дымоход.

Всю используемую древесину обязательно обрабатывают антисептиком для защиты от воздействия влаги и составами, снижающими горючесть. После завершения строительства беседку нужно покрасить, а лучше вскрыть лаком.

Не нужно быть гуру в строительстве, чтобы строить беседки. В этом деле более, чем умение, ценится усидчивость и настойчивость. Надо лишь дать волю воображению, отнестись к работе со всей ответственностью, найти помощника, и скоро участок обретет новое украшение, а семья – излюбленное место отдыха.

Конденсационный газовый котёл: особенности и преимущества

Об особенностях выбора и работы газового конденсационного котла в формате мастер-класса вам расскажет технический специалист компании Ariston.

  • Принцип работы конденсационного газового теплогенератора.
  • Преимущества использования конденсационного газового котла.
  • В какой системе отопления лучше всего использовать это оборудование.
  • На что обратить внимание при эксплуатации конденсационного газового котла.

Принцип работы конденсационного газового теплогенератора

Прежде чем мы расскажем о нюансах конденсационной технологии, отметим, что энергоэффективный, а значит комфортный и экономичный загородный дом — сбалансированное строение. Это означает, что, помимо замкнутого теплоизоляционного контура, все элементы коттеджа, включая инженерную систему, должны быть оптимально подобраны друг к другу. Поэтому так важно выбрать котёл, который хорошо сочетается с низкотемпературной отопительной системой «теплый пол», а также позволит сократить расходы на покупку энергоносителя в долгосрочной перспективе.

В России, в отличие от европейских стран, конденсационные газовые котлы менее распространены. Помимо экологичности и большего комфорта, данный вид оборудования позволяет уменьшить затраты на отопление, т.к. такие котлы работают на 15-20% экономичнее обычных.

Если посмотреть технические характеристики конденсационных газовых котлов, то можно обратить внимание на КПД оборудования — 108-110%. Это противоречит закону сохранения энергии. В то время как, указывая КПД обычного конвекционного котла, производители пишут, что оно составляет 92-95%. Возникают вопросы: откуда появляются эти цифры, и почему конденсационный газовый котёл работает эффективнее традиционного?

Дело в том, что такой результат получается благодаря методике теплотехнического расчёта, применяемой для обычных газовых котлов, не учитывающей один важный момент испарение/конденсацию. Как известно, при сгорании топлива, например, магистрального газа (метана CH4), выделяется тепловая энергия, а также образуется углекислый газ (CO2), вода (H2O) в виде пара и ряд других химических элементов.

И водяной пар в конвекционном (обычном) теплогенераторе фактически «вылетает в трубу», унося с собой в атмосферу часть теплоты (выработанной энергии). Причём величина этой «потерянной» энергии может доходить до 11%.

Чтобы повысить эффективность работы котла, надо задействовать это тепло до того, как оно уйдёт, и передать его энергию через специальный теплообменник теплоносителю. Для этого нужно охладить дымовые газы до температуры т.н. «точки росы» (около 55 °C), при которой происходит конденсация паров воды с выделением полезной теплоты. Т.е. — задействовать энергию фазового перехода для максимального использования теплотворной способности топлива.

Возвращаемся к методике расчёта. Топливо имеет низшую и высшую теплотворную способность.

  • Высшая теплотворная способность топлива — это количество теплоты, выделившейся при его сгорании с учётом энергии водяного пара, содержащегося в дымовых газах.
  • Низшая теплотворная способность топлива — это количество выделившейся теплоты без учёта энергии, скрытой в водяном паре.

КПД котла выражается в количестве тепловой энергии, полученной при сгорании топлива и переданной теплоносителю. Причём, указывая КПД теплогенератора, производители могут по умолчанию рассчитать его по методике с применением низшей теплотворной способности топлива. Получается, что реальный коэффициент полезного действия конвекционного теплогенератора на самом деле составляет около 82-85%, а конденсационного (помним об 11% дополнительной теплоты сгорания, которые он может «забрать» из водяного пара) – 93 – 97%.

Максимальную эффективность конденсационные котлы обеспечивают, если температура обратной линии теплоносителя меньше 55 °C, а это низкотемпературные системы отопления «тёплый пол», «тёплые стены» или системы с увеличенным количеством секций радиаторов. В обычных высокотемпературных системах котёл будет работать в конденсационном режиме. Только в сильные морозы нам придётся поддерживать высокую температуру теплоносителя, в остальное время, при погодозависимом регулировании, температура теплоносителя будет ниже, и за счёт этого в год мы сэкономим 5-7%.

Максимально возможная (теоретическая) экономия энергии при использовании теплоты конденсации составляет:

  • при сгорании природного газа – 11%;
  • при сгорании сжиженного газа (пропан-бутан) – 9%;
  • при сгорании дизельного топлива (солярки) – 6%.
Читайте также:
Фильтр механической очистки воды: назначение, область применения, принцип работы и устройство

Преимущества использования конденсационного газового котла

Итак, мы разобрались с теоретической частью. Теперь расскажем, как особенности конструкции конденсационного котла влияют на эффективность его работы и долговечность. На первый взгляд кажется, что использовать дополнительную энергию водяного пара, скрытую в дымовых газах, можно и в обычном котле, специально «загнав» его в низкотемпературный режим работы. Например, подключив котёл (это неправильно) напрямую к системе теплого пола или значительно понизив температуру теплоносителя, циркулирующего в радиаторной системе отопления. Но, выше мы уже писали, что при сгорании магистрального газа образуется целый «букет» химических элементов. В водяном паре содержатся: углекислый и угарный газы, окислы азота, а также примеси серы. При конденсации и переходе пара из газообразного в жидкое состояние эти примеси оказываются в воде (конденсате) и на выходе получается слабый кислотный раствор.

Теплообменник обычного котла не выдержит длительной работы в агрессивной химической среде, со временем он проржавеет и выйдет из строя. Теплообменник конденсационного котла сделан из материалов, отличающихся коррозионной стойкостью и устойчивостью к кислотным средам. Наиболее стойким материалом является нержавеющая сталь.

Кроме этого, повышенные требования предъявляются и к другим конструкционным элементам конденсационного теплогенератора, т.к. требуется охладить дымовые газы до нужной температуры. Для этого котёл оснащается наддувной горелкой с высокой степенью модуляции. Такая горелка работает в широком диапазоне мощностей, что позволяет оптимальным образом регулировать нагрев воды. Также конденсационные котлы оснащаются автоматикой, обеспечивающей точное поддержание режима горения, температуры отходящих газов и воды в обратной линии. Для чего ставятся циркуляционные насосы, плавно изменяющие силу напора протока теплоносителя, а не как простые 2-х и 3-х скоростные. С обычным насосом теплоноситель проходит через котёл с постоянной скоростью. Это приводит к росту температуры в «обратке», повышению температуры дымовых газов выше точки росы, а следовательно, снижению эффективности работы оборудования. Также возможен перегрев системы отопления (тёплого пола) и уменьшение теплового комфорта.

Важный нюанс: горелка обычного котла не может работать на мощности ниже 1/3 от максимальной (номинальной) мощности теплогенератора. Горелка конденсационного котла может работать на мощности, составляющей 1/10 (10%) от максимальной (номинальной) мощности теплогенератора.

Рассмотрим следующую ситуацию: начался отопительный сезон, температура на улице -15 °C. Мощность обычного котла, установленного в доме – 25 кВт. Минимальная мощность (1/3 от максимальной), на которой он может работать – 7.5 кВт. Предположим, что теплопотери здания составляют 15 кВт. Т.е. котёл, непрерывно работая, компенсирует эти теплопотери, плюс остаётся запас по мощности. Через несколько дней случилась оттепель, что, согласитесь, часто случается за зиму. В итоге уличная температура теперь около 0 °C или чуть ниже. Теплопотери здания, из-за повышения температуры на улице, сократились и теперь составляют примерно 5 кВт. Что произойдёт в этом случае?

Обычный котёл не сможет, работая в непрерывном режиме, выдавать необходимые для компенсации теплопотерь 5 кВт мощности. В результате он перейдёт в так называемый цикличный режим функционирования. Т.е. будет постоянно включать и отключать горелку, либо будет перегреваться система отопления.

Конденсационный котёл, при той же мощности и в аналогичной ситуации, в непрерывном режиме работы спокойно выдаст 2.5 кВт мощности (10% от 25 кВт)¸ что напрямую влияет на срок службы теплогенератора и уровень комфорта в загородном доме.

Современная автоматика позволяет значительно упростить процесс управления котлом, в том числе и дистанционно, с помощью специального мобильного приложения для смартфонов, что повышает удобство пользования оборудованием.

Добавим, что отопительный сезон в России, в зависимости от региона, в среднем составляет 6-7 месяцев, начинаясь осенью, когда на улице ещё не очень холодно, и длится до весны.

Получается, что максимальная мощность котла может потребоваться только в относительно короткий период времени (декабрь, январь), когда установились настоящие морозы.

В другие месяцы от котла не требуется выход на максимальный режим работы и повышенная теплоотдача. Следовательно, конденсационный котёл, в отличие от обычного, будет эффективно работать и при температурных перепадах, и при небольшом морозе. При этом снизится потребление газа, что в тандеме с низкотемпературной системой отопления (теплым полом) уменьшит затраты на покупку энергоносителя.

Помимо экономичности, важным преимуществом конденсационных котлов является возможность получения большой мощности при компактных размерах оборудования. Конденсационный газовый котёл в настенном исполнении особенно актуален для небольших котельных.

Кроме этого, конденсационный котёл имеет турбированную горелку, что позволяет отказаться от стандартного дорогостоящего дымохода и просто вывести коаксиальную дымоходную трубу через отверстие в стене. Это упрощает монтаж оборудования или установку нового конденсационного котла взамен старого – обычного, при реновации существующей системы отопления.

Особенности эксплуатации конденсационного газового котла

Частые вопросы потребителей: что делать с конденсатом, получаемым в процессе эксплуатации котла, насколько он вреден, и как его утилизировать.

Количество конденсата можно рассчитать так: на 1 кВт*ч приходится 0,14 кг. Следовательно, конденсационный газовый котёл мощностью в 24 кВт при работе на 12 кВт мощности (т.к. большую часть отопительного периода котел работает с модуляцией, а средняя нагрузка на него, в зависимости от условий, может составлять ниже 25%) в достаточно холодный день вырабатывает 40 литров конденсата при низкотемпературном режиме.

Конденсат можно слить в центральную канализацию, при условии, что его разбавили в пропорции 10 или лучше 25 к 1. Если дом оборудован септиком или локальной очистной станцией, требуется нейтрализация конденсата.

Нейтрализатор представляет из себя ёмкость, заполненную мраморной крошкой. Вес наполнителя – от 5 до 40 кг. Менять её надо вручную в среднем раз в 1-2 месяца. Конденсат, обычно пройдя через нейтрализатор, самотёком попадает в канализацию.

Подведение итогов

Настенный конденсационный газовый котёл — это современное оборудование, отличающееся надёжностью, экономичностью и эффективностью работы. Также сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, что особенно актуально при ужесточении норм по экологичности. Кроме этого, установка данного типа теплогенератора, за счёт уменьшения расхода газа, позволит уменьшить затраты на отопление в долгосрочной перспективе и повысить уровень комфорта в загородном доме.

Читайте также:
Установка стиральной машины в ванной комнате: как правильно расположить?

Отличие конденсационого котла от традиционного котла


При возникновении у людей потребности устройства отопительных систем в домах, квартирах, на дачах сталкиваются с проблемой выбора. Нередко они задаются и вопросом, стоит ли выбрать конденсационный котел, либо все-таки остановиться на обычном газовом традиционном приборе?

Выпуск устройств конденсационного типа был начат с целью более экономных затрат газа и снижения себестоимости всего газового отопления. Целесообразно приобретать устройства этого типа, когда стоимость газа в Республике Молдова высока, то есть в условиях наших реальностей. Это связано с экономичностью функционирования данного отопительного оборудования.

Конденсационные котлы гораздо дороже конвекционных, то есть традиционных котлов. Может возникнуть вопрос, почему такая разница в стоимости, если они внешне практически одинаковы. Отличия становятся заметными сразу, если снять кожух (крышку).

Отличительными характеристиками традиционного типа котла являются такие факторы:
  • Меньшая стоимость котла;
  • Производятся в настенных и напольных вариантах;
  • В комплектацию входят долговечные и надежные теплообменники;
  • В отличие от конденсационных собратьев не образуется много кислотного конденсата;
  • Топлива потребляют больше, чем конденсационные приборы;
  • Модели с открытыми камерами сгорания для горения потребляют воздух из помещений, где установлены. Этим способствуют их охлаждению.
Отличие для конденсационных котлов характерны такие признаки:
  • Меньшее потребление топлива(газа), которое особенно заметно в условиях мягких зим;
  • Используются закрытые камеры сгорания, чем объясняется их безопасность. Они также не выхолаживают помещений;
  • Стоимость данных устройств выше;
  • Образуется много кислотного конденсата, а потому дымоходы должны отличаться стойкостью к коррозии;
  • Требуется отвод конденсата в канализацию;
  • Найти модель, которая обладает той же прочностью, что и напольные чугунные традиционного исполнения, сложно.

Принцип действия традиционного котла ?

Нагрев воды происходит после того, как продукты сгорания пройдут через теплообменник. Далее продукты сгорания направляются в дымоход, сохраняя при этом достаточно высокую температуру. В зависимости от модели котла, эта температура может достигать 110-250 °С. Самые обычные котлы в частных домах не позволяют температуре снижаться меньше чем до 110 градусов по Цельсию.

Ведь в случае если температура будет ниже этой отметки – газы конденсируются и превратятся в агрессивную жидкость, которая является разрушительно для дымохода и топки. Вот почему большая часть тепла остается попросту неиспользованной и выбрасывается в атмосферу.

Принцип действия
конденсационного котла ?

Конструкция таких котлов способствует более сильному охлаждению продуктов сгорания. Поэтому продукты сгорания отводятся не в виде газа, а в виде жидкости (конденсат).

Вот основное отличие традиционных от конденсационных. Теплообменник, через который проходят дымовые газы, имеет особую конструкцию. Он сделан из антикоррозийного материала. В теплообменнике конденсационного котла газы нагревают воду также как и в традиционном, но при этом они охлаждаются до температуры «точки росы» и конденсируются (для природного газа температура 56 градусов).

Конструкция и материалы
традиционного котла ?

Конструкция у них более простая. Теплообменник изготовлен из чугуна или стали, являет собой трубки, уложенные по плоскости. Продукты сгорания отводятся по средствам естественной тяги в дымоход.

Он, в свою очередь, изготовлен из жаростойкого материала: нержавеющей стали или керамики. Если есть уклон горизонтального участка дымохода, то он делается «от котла», для того чтобы конденсат не стекал на устройство.


Конструкция и материалы
конденсационного котла ?

Как КПД котлов превышает стопроцентную отметку?

Коэффициент полезного действия представляет собой отношение получаемого теплоносителем тепла к количеству тепла, которое образовалось при сжигании топлива. Сначала брался во внимание лишь такой показатель, как удельная теплота сгорания топлива. При этом во внимание не принималась тепловая энергия, находящаяся в водяном паре (образовывающаяся в процессе сжигания).

Конденсационные котлы своим появлением предоставили возможность использования скрытого тепла, имеющегося в водяном паре. Данная величина для природного газа – порядка 11 процентов. Классические методики вычисления коэффициента теоретически позволяют получать показатель до 111 процентов.

Отличительной особенностью приборов данного типа заключаются в том, что их КПД может превышать 100 процентов. Последняя цифра представляет собой способность топлива выделять тепло, либо количества тепла, которое содержится в сухих продуктах сгорания, которые не содержат влаги. Общее же количество тепла может иметь размеры, которые больше на размер скрытой теплоты, ранее не учитываемой.

Разные виды топлива имеют и разную скрытую теплоту, зависящую от количества водяного пара, который появляется при сгорании. Природный газ, к примеру, отличается величиной в 11%, пропан – в 9%, жидкое топливо – в 6%. По действующим методикам КПД теоретически может равняться 111, 109 и 106 процентов. Практическим опытом установлено, что фактически КПД будет ниже практически возможного на 2-4 процента. Но даже при таком раскладе это может считаться идеальным результатом.

Выбираем конденсационный котел для дома

В числе инновационных технологий, использующихся при производстве отопительных систем, одной из наиболее перспективных является та, что основана на конденсации водяного пара, возникающего при сгорании углеводородов. Конденсационные газовые котлы считаются новым для российского рынка решением. Между тем, в Европе они устанавливаются повсеместно, а в ряде стран являются единственно разрешенными к использованию.

Причиной тому — доказанная эффективность технологии, ее экологичность и универсальность. Рассмотрим подробнее принцип работы котла, достоинства и недостатки, а также нюансы, которые следует учесть при покупке.

Читайте также:
Шкаф-купе – элемент интерьера

Как работает конденсационный котел

Топливом для конденсационного котла, как и для обычного, является сжиженный или природный газ. Последний чаще применяют в быту, в то время как сжиженный больше ориентирован на промышленность. Название появилось благодаря способности «забирать» у продуктов сгорания «скрытую» теплоту — кинетическую энергию воды, образовавшейся в процессе конденсации водяного пара.

Иными словами, в основе технологии лежат физические законы. При сгорании голубого топлива выделяются углекислый газ и вода. Жидкость испаряется, что сопровождается выделением тепловой энергии. Конденсация пара позволяет «вернуть» потерянную теплоту (энергию), повысив тем самым КПД системы. При этом в обычных котлах конденсат — это явление нежелательное, с которым борются. В конденсационном же оборудовании для образования жидкости предусмотрен специальный теплообменник. Последний «забирает» тепло, выделяемое при конденсации, и передает его теплоносителю (технической воде).

Для того чтобы предотвратить коррозию, в производстве котлов используют материалы повышенной стойкости: нержавеющую сталь или силумин (сплав алюминия и кремния).

В общем случае конструкция конденсационного котла схожа с обычным газовым. Ее основные элементы:

  • Патрубки подачи и отвода воды. Здесь холодная вода подается в оборудование, а после нагрева отправляется в радиаторы и трубы ГВС.
  • Горелка. Подает газ в камеру сгорания и распределяет топливо равномерно.
  • Теплообменник № 1. Емкость для нагрева воды.
  • Теплообменник № 2. Емкость для конденсации и извлечения дополнительной тепловой энергии.
  • Насос. Обеспечивает циркуляцию воды.

При поступлении воды в камеру сгорания подается газ. Далее горелка запускает процесс горения. Продукты горения проходят через теплообменник № 1 и нагревают его стенки. Последние, в свою очередь, передают тепло циркулирующей технической воде (теплоносителю). Затем газы с температурой выше точки росы (55 °С) переходят в теплообменник № 2. Там пар охлаждается и образуется конденсат. В результате освобождается энергия, которая также идет на обогрев.

Таким образом, одна часть котла работает по стандартному принципу, то есть нагревает теплоноситель за счет сгорания топлива, вторая — аккумулирует энергию конденсируемых паров воздуха. Процесс этот непростой. Для того чтобы повысить эффективность конденсации, применяют некоторые технологические решения:

  • трубки теплообменника приваривают в форме спирали, чтобы увеличить площадь соприкосновения с теплоносителем;
  • охлажденный (обратный теплоноситель) отправляют сначала в ту часть теплообменника, куда поступают охлажденные дымовые газы;
  • устанавливают высокотехнологичные горелки, которые позволяют максимально смешать воздух и магистральный газ. Это делает работу аппарата еще более эффективной.

Конденсационные котлы используют для отопления квартир, небольших коттеджей или частных домов. От площади помещений зависит выбор размера, а также мощности котла. В индивидуальных домах, помимо обеспечения отопления, котел обычно работает еще и на обогрев воды для бытового использования.

Плюсы и минусы технологии

Первое, на что любят обращать внимание производители конденсационных отопительных устройств — необычайно высокий КПД — выше 100%, несмотря на то, что классическая физика утверждает, что такого быть не может. В данном случае применяют особую систему расчетов. У топлива есть две точки сгорания: высшая и низшая. Высшая складывается из суммы низшей температуры и температуры конденсации. Именно этот показатель и определяет КПД, когда говорят о конденсационных котлах. Низшее тепло отбирается на 100% в высокотемпературной части теплообменника. Дополнительные 8–11% приходятся на тепло от глубокого охлаждения дымовых газов и конденсации в низкотемпературной части теплообменника. Отсюда финальный КПД в 108–111%.

Перечень достоинств конденсационных котлов внушителен. Он во многом объясняет растущую популярность этого вида отопительного оборудования.

  1. Габариты и вес. Котлы небольшой мощности компактны, они легко помещаются даже в квартире в условиях ограниченного пространства.
  2. Экономия топлива. До 35% в сравнении с обычным котлом.
  3. Точность модуляции. Котел можно подобрать в точности под те параметры, которые необходимы потребителю, и не переплачивать за излишнюю мощность.
  4. Низкий уровень шума.
  5. Сокращение вредных выбросов. Конденсационные модели в среднем на 70% экологичнее традиционных газовых аналогов.
  6. Низкая температура отходящих газов. Это позволяет устанавливать пластиковые дымоходы, которые значительно дешевле и проще в монтаже, чем классические стальные.

Конденсационные газовые котлы также имеют и минусы. Главный — это цена. Такой котел на 30—80% дороже обычного. Конечно, заметная экономия топлива позволит окупить вложения. Но как быстро это произойдет — зависит от интенсивности использования, температурного режима и других факторов.

Кроме того, есть некоторые специфические особенности в работе системы, которые тоже следует учесть, выбирая котел.

  1. Невысокая температура нагрева воздуха в помещении.Для эффективной работы вода в обратном контуре должна быть 30–40 °C. Иными словами, если в обычных системах соотношение температур подачи и «оборотной» — 75 °C к 55 °C, то в конденсационных — 55 °C к 35 °C. Если в доме действует система «теплого пола», то на это обстоятельство можно закрыть глаза. Если нет — потребуются дополнительные радиаторы, чтобы согреть помещение.
  2. Необходимость утилизации конденсата.Из-за наличия в конденсате кислоты сливать его в локальную систему канализации (септик) недопустимо. Следует предусмотреть отдельную систему для нейтрализации конденсата. Для котлов с мощностью до 35 Вт, эксплуатируемых в жилых помещениях с централизованной системой канализации, это ограничение неактуально.

Это лишь некоторые существенные плюсы и минусы конденсационных газовых котлов. В зависимости от выбранной модели, они могут усиливаться или, наоборот, практически не проявлять себя. Вот почему перед тем, как приобретать котел, важно получить профессиональную консультацию об особенностях эксплуатации выбранной модели в конкретных условиях.

Что учесть при покупке конденсационного котла: советы специалистов

Цены на конденсационные газовые котлы не низкие. Но приобретают оборудование, как правило, не на одно десятилетие. Поэтому имеет смысл отдавать предпочтение производителям, которые практикуют инновационные технологии, повышают комфорт эксплуатации и гарантируют бесперебойную работу на протяжении всего срока службы. Это общее правило выбора торговой марки. Что касается характеристик самого котла, то здесь нужно обращать внимание на несколько пунктов и учитывать особенности дома, который предстоит обогревать:

  • Мощность.Мощнее — не значит лучше. Наоборот, излишняя мощность идет во вред, а работа вполсилы приводит к ускоренному изнашиванию оборудования. Для того чтобы рассчитать оптимальное значение, требуется учесть площадь дома и высоту потолков, а также качество его утепления. Верхом разумности, как утверждают специалисты, станет обследование дома с помощью специальных приборов. Оно поможет выявить источники тепловых потерь, а заодно — купить правильный конденсационный газовый котел. Рекомендуемые мощности котлов отличаются в разных климатических зонах. Так, для Москвы среднее значение — от 1 до 1,5 кВт на 10 кв. метров помещения. То есть, чтобы обогреть коттедж площадью 250 кв. метров, требуется котел мощностью не меньше 25 кВт.
  • Количество контуров.В двухконтурных котлах в одном теплообменнике происходит нагрев теплоносителя для отопления, в другом — для горячего водоснабжения. Причем последнее является приоритетным, то есть при повороте горячего крана система автоматически переключается на нагрев воды. В одноконтурном нагревается только теплоноситель. Многие считают, что это неудобно. Однако для организации горячего водоснабжения достаточно установить бойлер косвенного нагрева. Его также рекомендовано ставить и на двухконтурный котел, если жильцы дома интенсивно потребляют горячую воду. Однозначного мнения о том, какой конденсационный газовый котел лучше — одноконтурный или двухконтурный — нет. Мощность оборудования с двумя контурами обычно не превышает 24 Вт. Устанавливают такие котлы в небольших домах с хорошей теплоизоляцией либо в квартирах с автономным отоплением. В остальных случаях оптимальным будет один контур.
  • Расход топлива.Напрямую зависит от мощности оборудования, КПД и нагрузки, возложенной на систему отопления. Расход топлива в зависимости от мощности котлов представлен в таблице 1.
Читайте также:
Установка стиральной машины в ванной комнате: как правильно расположить?

Таблица 1. Расход газа в газовых котлах разной мощности

Мощность котла, кВт

Потребление природного газа, м 3 /ч

Конденсационные котлы: принцип работы, виды, плюсы и минусы оборудования

Производители и продавцы уверяют, что конденсационные газовые котлы благодаря особому принципу действия имеют фантастический КПД (коэффициент полезного действия) — до 110%. Для потребителя же важны не столько цифры, сколько реальные характеристики оборудования — эффективность, экономичность, надежность. Мы постарались разобраться в плюсах и минусах конденсационных котлов, изучив принцип их работы, разновидности и стоимость.

Принцип работы конденсационных котлов

Природный газ — самое дешевое и эффективное топливо, к тому же его сжигание почти не причиняет вреда окружающей среде. Неудивительно, что газовые котлы стали наиболее востребованными среди подобного класса приборов. Но оборудование традиционных типов уже перестает полностью устраивать потребителя. Пользователям индивидуальных систем отопления нужны еще более высокие показатели эффективности. Ответом на этот вызов стали конденсационные газовые котлы.

Конструкция и принцип работы конденсационных котлов позволяют извлекать максимум энергии из процесса горения топлива. Чтобы понять, за счет чего это достигается, разберемся в отличиях этого типа оборудования от традиционных отопительных агрегатов, работающих на природном газе.

Обычный газовый котел работает по следующему принципу. Горелка подготавливает газовоздушную смесь и подает ее в камеру сгорания. Тепло, выделяющееся при сжигании топлива, сообщается теплообменнику, в котором циркулирует теплоноситель (обычно вода). Последний нагревается и, циркулируя по трубам системы, передает тепло воздуху отапливаемых помещений.

В процессе такого горения образуются топочные газы, которые через дымоход выбрасываются в атмосферу. Первоначально они имеют температуру около 200°С. Постепенно отдавая энергию теплообменнику, дымовые газы охлаждаются до 140° С. Дальнейшее снижение температуры может привести к возникновению таких серьезных проблем, как плохая тяга в дымоходе, образование конденсата на его стенках.

Получается, что огромное количество тепловой энергии в буквальном смысле вылетает в трубу. А между тем содержащееся в отходящих водяных парах тепло можно использовать. Именно эту возможность реализовали разработчики конструкции конденсационного котла.

В состав агрегатов такого типа входит дополнительный теплообменник. Именно в нем происходит отбор тепла из отходящих продуктов горения. В камере конденсационного теплообменника водяной пар охлаждается и преобразуется в жидкость. Полученная энергия используется для нагрева теплоносителя. В результате КПД котла возрастает.

Конденсационный теплообменник устроен сложно. Чтобы пар перешел в жидкое состояние, он должен достичь определенной температуры (так называемая точка росы). Для обеспечения таких условий приходится прибегать к различным инженерным решениям. Так, конденсационный теплообменник подсоединяется к обратному трубопроводу контура отопления. Температура воды в нем достаточно низка, чтобы охладить пар до точки росы. При этом она не должна превышать 50°С, иначе конденсации не произойдет [1] . Известно, что чем ниже температура воды в контуре отопления (и, соответственно, в обратной линии), тем эффективнее конденсация и тем выше КПД котла.

Что же касается обещанного КПД 110%, то это условное значение. Как известно из курса физики, при любой работе теряется определенное количество энергии. Например, при сжигании топлива в обычном газовом котле около 6% уходит в атмосферу с дымовыми газами и еще 1% — с тепловым излучением. Таким образом, на долю полезной энергии приходится в лучшем случае 93%.

Почти тот же процесс имеет место в конденсационных котлах. Разница в том, что при преобразовании пара в жидкость образуется дополнительное тепло — около 10%. Прибавив это количество к условным 100% (энергия от сжигания топлива без учета потерь), как раз и получается 110-процентный КПД. Разумеется, это не совсем правильно с точки зрения науки, ведь при таком подсчете не учитываются потери тепла. Но как бы то ни было, КПД конденсационного котла примерно на 15% выше, чем у традиционного [2] . При одинаковом расходе газа экономия очевидна.

Читайте также:
Стоит ли покупать светодиодные лампы для дома

Виды конденсационных котлов: какой лучше?

Котлы отопления принято классифицировать по типу установки (напольные и настенные) и количеству нагревательных контуров. Рассмотрим основные виды оборудования.

Настенные и напольные конденсационные котлы

Настенные и напольные котлы отличаются не только способом установки, но и мощностью, размерами, схемой обвязки, особенностями монтажа. Выбор того или иного варианта определяется прежде всего назначением.

  • Настенный конденсационный котел имеет примерные габариты 800×500×400 мм и весит не более 50 кг [3] . При этом все дополнительное оборудование (циркуляционный насос, расширительный бак, измерительные приборы и т.д.) часто входит в состав агрегата. Это позволяет сэкономить еще больше места при установке, а кроме того, упрощает монтаж. Настенные котлы выпускаются как с одним, так и с двумя контурами (об этом ниже).
  • Конденсационные напольные котлы отличаются большими размерами и весом. Они занимают много места еще и за счет обвязки. Насос и прочее оборудование, входящее в состав системы отопления, обычно монтируется отдельно. Поэтому для установки напольного котла, как правило, требуется отдельное помещение.
    Преимущество котлов напольной установки — простота конструкции. В то же время они сложнее в монтаже. Напольные котлы в основном производятся с одним нагревательным контуром, то есть предназначены только для отопления.

Главный критерий отличия двух описанных типов устройств — это мощность. У настенных котлов она меньше и не превышает 120 кВт. Такие устройства используются в квартирах, частных жилых домах, коттеджах, офисных помещениях. У напольных котлов показатель мощности может достигать 1000 кВт. Их применяют для отопления крупных промышленных и коммерческих объектов.

Важно отметить, что благодаря высокому КПД настенные конденсационные котлы гораздо мощнее обычных. Поэтому, например, когда предстоит отапливать дом большой площади, в ряде случаев имеет смысл выбрать «настенник» конденсационного типа вместо громоздкого напольного агрегата с традиционным принципом работы. Это поможет сэкономить место, упростить монтаж и снизить расходы на топливо.

Одноконтурные и двухконтурные конденсационные котлы

Конденсационный одноконтурный газовый котел служит только для отопления, тогда как устройство с двумя нагревательными контурами обеспечивает еще и приготовление горячей воды для бытовых целей.

На первый взгляд преимущество двухконтурных моделей очевидно, но в реальности все не так однозначно. Разберемся в плюсах и минусах каждого варианта.

  • Двухконтурный котел имеет второй теплообменник, предназначенный специально для обеспечения горячего водоснабжения. Кроме того, он оснащен клапаном, который регулирует направление подачи теплоносителя. В зависимости от положения этого клапана горячая вода поступает либо в трубы отопления, либо в систему ГВС.
    Казалось бы, все очень просто и удобно. Но здесь есть важный нюанс. Большинство моделей двухконтурных котлов настроены на приоритет ГВС. Другими словами, при открытии крана горячей воды теплоноситель автоматически прекращает поступать в систему отопления. Либо вы обогреваете дом, либо принимаете душ, моете посуду и т.п.
    Кроме того, двухконтурные котлы имеют низкую производительность по ГВС. Ее может оказаться недостаточно, если предполагается использовать несколько точек водоразбора одновременно. По мере расхода вода будет охлаждаться, что нельзя назвать удобным.
  • Что касается одноконтурных котлов конденсационного типа, то они также могут производить воду для ГВС при наличии бойлера косвенного нагрева. Возможность его подключения предусмотрена в большинстве современных агрегатов. Бойлер косвенного нагрева — это накопительный резервуар, объем которого подбирается с учетом потребностей в ГВС. Благодаря встроенной автоматике он поддерживает постоянную температуру воды на заданном уровне. Это значит, что пользоваться горячей водой можно без ограничений. При этом система отопления также будет функционировать.

Но все же какой конденсационный газовый котел лучше — одноконтурный или двухконтурный? Ответ на этот вопрос зависит от индивидуальных требований к системам отопления и горячего водоснабжения. Если потребность в ГВС небольшая, удобным, компактным и экономичным решением станет двухконтурный агрегат. Если же имеется необходимость в регулярном приготовлении значительных объемов горячей воды, целесообразно установить одноконтурник с отдельным бойлером.

Плюсы и минусы конденсационных газовых котлов

Чтобы решить, имеет ли смысл покупка котла, нужно объективно оценить все преимущества и недостатки устройств этого типа.

Итак, основные плюсы конденсационных котлов:

  • Экономичный расход газа. За счет утилизации энергии, вырабатываемой при конденсации паров, достигается более высокий КПД, чем в котлах обычного типа. За счет этого на отопление той же площади расходуется меньшее количество газа.
  • Экологичность. Благодаря особому принципу работы газ в конденсационных котлах сгорает почти полностью. В результате уменьшаются выбросы углекислоты, соединений азота и серы в атмосферу. В обычных газовых, а тем более жидкотопливных (дизельных, мазутных) и твердотопливных (дровяных, угольных) котлах пары, содержащие вредные вещества, рассеиваются в воздухе. В устройствах конденсационного типа кислоты, входящие в состав конденсата, успешно нейтрализуются с помощью специальных приспособлений. А если мощность котла не превышает 150 кВт, допустимо просто сливать жидкость в канализацию: это не причинит вреда окружающей среде [4] .
  • Бесшумная работа. Уровень шума и вибрации при эксплуатации конденсационного котла значительно ниже, чем у традиционного газового.
  • Экономия при монтаже системы дымоудаления. Температура отходящих газов в конденсационных котлах достаточно низкая, что в совокупности с закрытой камерой сгорания позволяет без проблем устанавливать пластиковые дымоходы коаксиального типа. Их монтаж проще и дешевле: продукты сгорания выводятся на улицу через стену.
  • Длительный срок службы.

Это главные преимущества рассматриваемого типа отопительных агрегатов. Но даже такая высокотехнологичная инженерная система не обходится без недостатков — или, точнее, особенностей. Условные минусы конденсационных котлов:

  • Более высокая цена по сравнению с конвекционными газовыми котлами. Она объясняется сложностью конструкции и использованием дорогостоящих материалов. Но если рассматривать цену конденсационного котла в долгосрочной перспективе, с учетом экономии топлива, которая по разным данным составляет от 20 до 35% за сезон [5] , а также долгого срока службы, можно сделать вывод о быстрой окупаемости оборудования.
  • Достижение максимального КПД только в низкотемпературных системах отопления. Чтобы процесс конденсации протекал со всей возможной эффективностью, температура обратной линии должна быть не выше 30°С. Купить конденсационный газовый котел целесообразно, например, в том случае, если планируется монтаж «теплых полов».
Читайте также:
Технические характеристики, размеры и цены пеноблоков

В заключение приведем таблицу сравнения конденсационных котлов с отопительными приборами других типов по важнейшим параметрам.

Тип котла/ характеристика Конденсационные Традиционные газовые Жидкотопливные Твердотопливные Электрические
Цена оборудования Высокая Достаточно высокая Достаточно высокая Низкая Низкая
Стоимость эксплуатации Очень низкая Низкая Высокая Достаточно высокая Очень высокая
Удобство применения Очень удобны Очень удобны Не очень удобны, сложны в эксплуатации Неудобны, отсутствует автоматика Удобны
Надежность Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая (выход СО из строя при перебоях с электричеством)
Уровень вредных выбросов в атмосферу Очень низкий Низкий Высокий Достаточно высокий Отсутствуют

Цены на оборудование

Конденсационный котел стоит в среднем на 30% дороже, чем обычный. Но диапазон цен очень широк. На конечную стоимость влияет много факторов. Среди них:

  • мощность;
  • количество контуров отопления;
  • тип установки (напольный или настенный);
  • имя производителя.

Можно выделить три ценовых сегмента конденсационных газовых котлов: эконом, средний и премиум.

В экономклассе лидирует по продажам продукция корейских производителей. Эти устройства просты по функционалу, имеют минимум дополнительных возможностей, но за счет этого они проще в управлении. Примерная цена конденсационного газового котла экономкласса —
40 000–70 000 рублей.

В среднем сегменте первенство принадлежит брендам Protherm (Словакия), Baxi (Италия). Производители предлагают широкую линейку конденсационных котлов различного типа и мощности примерной стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей.

В премиум-классе представлены немецкие бренды Vaillant, Viesmann, Buderus. Это настоящая умная техника для людей с высокими требованиями к комфорту и надежности. Такие котлы оснащены сложной автоматикой, которая регулирует процесс горения топлива в зависимости от температуры воздуха в помещении и за окном, позволяет программировать устройство на заданные режимы, управлять отопительным агрегатом с мобильных устройств. Стоимость оборудования класса премиум — от 100 000 рублей и выше.

Конденсационный котел за счет особого принципа работы имеет значительно более высокий коэффициент полезного действия, чем обычный газовый. При эксплуатации в режиме максимальной эффективности он позволяет экономить на топливе до 30% в год. Но для того чтобы извлечь из оборудования наивысший процент КПД, котел нужно использовать в низкотемпературной системе.

Как выбрать производителя и торговую марку

Конденсационный котел приобретается на долгие годы. Поэтому стоит обратить самое пристальное внимание на качество оборудования, его надежность, удобство в использовании. А эти свойства во многом определяются производителем.

Основная рекомендация здесь одна — доверять известным брендам, имеющим долгую историю и хорошо зарекомендовавшим себя на рынке. Тем самым можно защитить себя от риска купить некачественное оборудование.

В остальном же выбор зависит от финансовых возможностей покупателя. В каждом ценовом сегменте есть достойные представители. Если цель — купить оригинальное, но при этом сравнительно недорогое оборудование, советуем обратить внимание на бренд Protherm, например. Эта компания имеет более чем 20-летний стаж производства газовых котлов и почти такой же опыт продаж в России.

Оборудование Protherm прекрасно адаптировано к нашим условиям, в частности, к плохому качеству газа и жесткой воде. Конденсационные котлы этой марки оснащены системой автоматического управления, имеют функции диагностики неисправностей, защиты от промерзания и перегрева и другие полезные возможности. Прежде чем поступить в продажу, каждый котел Protherm проходит проверку на заводе более чем по 300 показателям.

Если же вы не ограничены в бюджете и при этом стремитесь к высшему уровню комфорта, выбирайте немецкий премиум-бренд, например, Vaillant. 140-летняя история компании — достаточная гарантия качества производимого оборудования. Конденсационные котлы Vaillant, собранные на заводе в Германии, оснащены горелками с широким диапазоном модуляции, функцией электронного розжига и контроля горения, цифровой информационно-аналитической системой. Все это обеспечивает непревзойденное удобство в управлении.

P.S. Ознакомиться с полным ассортиментом конденсационных котлов Vaillant и Protherm, получить консультацию специалиста и заказать оборудование можно на сайте www.teplomatica.ru.

  • 1,2 http://1poteply.ru/kotly/kondensacionnyj-princip-raboty.html
  • 3 http://mingas.ru/2010/11/sravnenie-napolnyx-i-nastennyx-gazovyx-kotlov-dlya-doma/
  • 4 http://master-otoplenie.ru/otoplenie/49-stoit-li-pokupat-kondensacionnyy-kotel.html
  • 5 http://79w.ru/otoplenie/kotly/kondensacionnyj-kotel-dlya-otopleniya-chastnogo-doma

Современные конденсационные котлы оснащены горелками с широким диапазоном модуляции, функцией электронного розжига и контроля горения, цифровой информационно-аналитической системой.

Бесплатная консультация специалиста по подбору оборудования.

При эксплуатации в режиме максимальной эффективности конденсационные котлы способны экономить на топливе до 30% в год.

Продуманный выбор отопительного оборудования — важный шаг на пути к созданию комфортной обстановки в доме.

Нашим подписчикам — скидки на товары для отопления и водоснабжения.

Профессиональный монтаж — залог правильной работы оборудования и соблюдения всех норм безопасности.

Спецпредложения, скидки и акции помогут значительно сэкономить при покупке конденсационного котла.

Рассчитать стоимость монтажа желаемого отопительного оборудования можно онлайн.

Каадзе Анастасия Геннадьевна Ответственный редактор

Что­бы ко­тел слу­жил как мож­но доль­ше, не за­бы­вай­те уха­жи­вать за ним: во­вре­мя про­из­во­дить очист­ку сбор­но­го лот­ка и отвод­но­го си­фо­на для кон­ден­са­та. В со­вре­мен­ных устройст­вах по­верх­ность теп­ло­об­мен­ни­ка обыч­но по­кры­та спе­ци­аль­ным со­ста­вом, ко­то­рый пре­пят­ст­ву­ет быст­ро­му за­гряз­не­нию. Од­на­ко при­мер­но раз в два го­да нуж­но очи­щать теп­ло­об­мен­ник с по­мощью спе­ци­аль­ных средств.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: