Стук в трубах отопления частного дома: причины шума и их решение

Почему слышится гул в трубах и радиаторах системы отопления?

Шум в трубах отопления – знакомая проблема не только тех, кто живет в квартире, но и жильцов частных домов. Причины возникновения посторонних звуков могут быть самые разные, но их обязательно нужно диагностировать и устранить. Чтобы избежать возможных неприятностей, к появлению любого шума в системе отопления стоит относиться очень внимательно. Сайт «Сантехник Портал» расскажет, как выявить основные причины появления посторонних звуков в системе обогрева и способы устранения проблемы.

  1. Чем опасны посторонние звуки в трубах?
  2. Монотонный гул в отопительной магистрали
  3. Прострелы и постукивание радиаторов
  4. Журчание и бульканье в трубах
  5. Шум в трубах при неполадках в оборудовании
  6. Виброкомпенсаторы для системы отопления

Чем опасны посторонние звуки в трубах?

Заглушить шумящие трубы или батареи — не является решением проблемы. Возникновение постороннего шума в трубопроводе являются признаком проблемы. Собранная без каких-либо изъянов канализация или теплотрасса не издают посторонних шумов. Грохот и лязг, тревожащие по ночам сон обитателей жилища, являются сигналом, что пора обратиться к мастеру.

С едва слышными шумами обитатели жилища могут мириться годами. Но владельцы, которые наплевательски относятся к легкому гулу и считают, что данная проблема не заслуживает внимания и для ее устранения не стоит принимать каких-либо мер, поступают крайне опрометчиво.

Механические шумы являются сигналом о вероятности прорыва, но и легкий гул также представляет серьезную опасность. Не все звуковые колебания способен различить человеческий слух. Ультразвук, например, может быть слышен только животным.

Колебания труб и едва различимый свист практически не беспокоят, но данные факторы могут повлиять на возникновение мигрени, ухудшения общего самочувствия, плохого сна и быстрой утомляемости. Городской шум перебивает данную проблему в дневное время, но тем не менее не устраняет ее полностью, от нее не могут избавиться даже звукоизолирующие материалы. Как только было услышано «пение» труб, нужно сразу же позаботиться о диагностике и ремонте.

Монотонный гул в отопительной магистрали

Наиболее распространенной причиной возникновения гула в трубопроводе отопительной системы является ее завоздушивание. Для того чтобы это проверить необходимо в первую очередь проверить качество нагрева. В случае если часть секций радиатора остаются холодными или не такие же теплые как соседние, это главный признак попадания в систему воздуха и причина возникновения гула.

Для устранения данной проблемы, а также для равномерного нагрева необходимо из системы выпустить воздух. Воздух попадает в батарею отопления из-за следующих факторов:

  • неправильный монтаж;
  • слабое давление в местах теплообеспечения;
  • коррозия металлических элементов конструкции;
  • попадание мусора;
  • неправильная установка отдельных элементов системы отопления;
  • высокое содержание воздуха в теплоносителе;
  • некорректный пуск отопительной системы;
  • отсутствие воздухопровода.

Для решения данной проблемы необходимо ликвидировать из радиаторов воздух, для этого необходима отвертка или радиаторный ключ, а также емкость для воды.

Для того чтобы решить данную задачу необходимо проделать следующие действия:

  • отыскать в батарее клапан (старые модели вместо него снабжены вентилем);
  • раскрутить его по часовой стрелке до тех пор, пока не будет слышно шипение воздуха;
  • воздух спускается до тех пор, пока не начнут появляться капли жидкости;
  • дождаться пока вода не потечет ровной струйкой;
  • закрутить клапан.

Некоторые радиаторы оборудованы специальной опцией для автоматического спуска воздуха, что значительно упрощает задачу.

Прострелы и постукивание радиаторов

В металлических радиаторах иногда появляются резкие звуки, которые напоминают выстрелы. Данные звуки являются следствием расширения металла: элементы конструкции, сделанные из этого материала, увеличиваются во время нагревания и уменьшаются когда остывают. Для предотвращения данного фактора, специалисты рекомендуют использовать специальную изоляцию для труб которые расположены близко к стенам.

Кроме того, данные звуки могут быть следствием неправильного монтажа конструкции или нарушением правил крепления отопительных батарей. Для предотвращения данной проблемы необходимо строго следовать указаниям инструкции по установке и рекомендациям специалистов:

  • расстояние между полом и радиатором должно быть 14 сантиметров;
  • от подоконника батарея должна располагаться в не менее чем 10 сантиметров;
  • между стеной и батареей должно быть расстояние в 5 сантиметров (в нем можно расположить слой утеплителя);
  • трубы должны быть установлены на ровной вертикальной поверхности;
  • торец с воздухоотводом рекомендуется приподнять на сантиметр.

Кроме этого, в системе отопления могут быть слышны периодические стуки. Обычно их возникновение происходит из-за разницы диаметров труб используемых при изготовлении конструкции.

Для предотвращения данной неисправности рекомендуется при монтаже системы использовать элементы с одинаковыми размерами. Вместо диафрагмы лучше сделать монтаж регулятора, который следит за перепадом давления подачи воды в отопительную батарею.

Читайте также:
Сочетание разных обоев на кухне для зонирования

Возникновение посторонних звуков может также сигнализировать о том, что срок эксплуатации некоторых конструкций истек. Следует продиагностировать состояние системы отопления и при необходимости заменит радиатор своими руками или попросит помощи у специалистов.

Журчание и бульканье в трубах

Достаточно часто в трубах могут быть слышны бульканье и журчание. Как правило, данные звуки характерны в начале отопительного сезона при заполнении системы водой.

Если же данные звуки не являются следствием пуска горячей воды, то они могут свидетельствовать о появлении следующей проблемы: внутри радиатора возникло препятствие и теплоносителю приходится его обтекать, из-за чего и слышны данные звуки.

Для того чтобы определить причину необходимо удостовериться в положении вентиля и его работоспособности, а также постараться установить наличие засора. Для профилактики рекомендуется прочистить систему, это можно сделать следующими методами:

  1. С помощью мощного напора воды.
  2. С применением специальных химических реагентов с дальнейшим промыванием системы струей воды под давлением.

В случае неэффективности данных мер, стоит обратиться за помощью к специалисту, так как при серьезном засоре потребуется обратиться за помощью к сварщику.

Шум в трубах при неполадках в оборудовании

Причина шума необязательно может быть в отопительных батареях, другие элементы конструкции также могут быть причиной возникновения различных шумов.

  1. Стояк. Иногда появление шума в радиаторе является причиной утечки воды из стояка. Данная проблема должна незамедлительно решаться самостоятельно, либо при помощи специалиста, которого можно вызвать из ЖЭС.
  2. Водяной насос. Гул данного устройства обусловлен рядом факторов:
  • монтаж насоса был проведен с недочетами;
  • мощность устройства не соответствует нормативам;
  • необходима замена регулировочных шайб;
  • при работе насоса допускается перегрев;
  • износ отдельных узлов устройства либо всей конструкции.

Для того чтобы продиагностировать насос его требуется разобрать, для этого лучше обратиться за помощью к специалисту.

3. Отопительный котел. Посторонние шумы могут возникать при неправильной работе данного устройства. Особенности звуков и возможности их ликвидации в большинстве случаев зависят от топлива, на котором работает котел:

Для твердотопливных моделей наиболее характерно появления потрескивания в дымоходе. Для решения данной проблемы необходимо просто прочистить дымоход, после чего включить устройство на полную мощность.

В газовых котлах причиной шумов наиболее часто являются дефекты горелки, поэтому данный элемент нужно просто заменить.

Дизельные котлы зачастую издают свист, который появляется в форсунке из-за избытка копоти, мешающей теплоотдаче. Установка терморегулятора разрешит данную проблему и позволит наладить работу.

Причина появления шумов в трубах может быть связана и с обрывом регулировочного клапана. В этом случае необходимо незамедлительно вызвать специалиста, так как перекрытие движения жидкости оторвавшимся элементом может вызвать разрыв секций отопления.

Шум может также исходить из газовой колонки либо электрического нагревателя. В первую очередь необходимо осмотреть вентиль этих приборов, который в большинстве случаев является причиной неполадок.

Виброкомпенсаторы для системы отопления

Одним из решений шумоизоляции для трубопровода является монтаж виброкомпенсатора. Если в системе присутствуют вибрации, гидравлические удары, то установка специальных фланцевых элементов решит эту проблему. Они поглощают подобные механические издержки и защищают систему от нежелательных нагрузок.

В частном доме данное устройство устанавливается непосредственно возле насоса. Если проблема находится в многоквартирном доме, то виброкомпенсаторы монтируются возле центрального стояка, откуда подается вода и у стеновых перегородок. Монтаж не составит труда, многие справляются своими силами. Подобная звукоизоляция поглотит большую часть шумораздражителей, которые передаются по трубам.

Если шум в трубах отопления в квартире регулярный, то не стоит заниматься самостоятельным ремонтом. Консультанты сайта santehnikportal.ru настоятельно рекомендуют вызвать обслуживающую компанию, она должна провести диагностику, определить проблему и исправить ее.

Если шум в системе отопления частного дома, тогда попытайтесь диагностировать его вышеуказанными методами, если ничего не получилось, вызовите специалиста, он даст вектор, в котором стоит искать. Предвидеть все варианты проблем трубопроводов невозможно, большинство случаев уникальны.

Стук в трубах отопления: почему он появляется и как его устранить

Такое явление, как стук в трубах отопления, может на самом деле проявляться по-разному. Это может быть и, собственно говоря, стук, а может быть и потрескивание, бурление, щелчки. В любом случае, последствия стука могут быть куда серьезнее, нежели действие на нервы. Если вовремя не предпринять должных мер для устранения стука, то в итоге можно получить весьма серьезную аварийную ситуацию.

Если слышны шумы, свисты и гулы

Такого рода звуки – далеко не редкость в первую очередь в многоквартирном доме. Как правило, в одноквартирном жилище сталкиваться с этим приходится гораздо реже.

Читайте также:
Труба теплогидроизолированная (ТГИ) в пенополиуретане (ППУ) в оболочке из ПЭ

Бульканье воды в трубах, гул, стуки и посторонний шум в системе отопления сигнализируют о ее неисправности системы или неправильно проведенном монтаже.

Причин же подобного явления может быть несколько:

  • В системе имеется сужение, которое мешает воде равномерно циркулировать по трубам;
  • Может наблюдаться протечка коммуникации;
  • Либо эти звуки могут быть спровоцированы использованием труб меньшего диаметра, чем необходимо.

В первую очередь необходимо проверить коммуникацию на предмет утечки. Если у соседей протечек нет, то трубы, вероятнее всего, шумят в подвале. Именно там и сосредоточены основные узлы водопроводных и отопительных систем.
Если протечка имеет место быть, то ее можно обнаружить по поднимающейся струйке пара. В большинстве случаев, это вызвано образованием свищей в разводке коммуникации. Они могут образовываться под слоем теплоизоляции, в вентилях. К слову, протечка далеко не всегда располагается в непосредственной близости от источника шума. Ведь в металлических трубах гул распространяется на весьма немалые расстояния.
Чтобы устранить неполадку, нужно не медлить с вызовом сантехнической бригады.
Если же протечки найдено не было, то вполне возможно, что причина кроется в ухудшении проходимости внутри трубы. Нужно будет прослушать, на каких участках наблюдается шум. Скорее всего, именно эти участки и нужно будет заменить.

Легкий шум в трубах, слышен гул, то это не столь критическая ситуация, как при возникновении стуков. Если внезапно появился шум, необходимо сразу вызвать сантехническую бригаду.

Хотя возможно, что ухудшение пропускной способности трубы вызвано известковыми отложениями. Тогда разумным решением будет вызов специализированной бригады, которая сможет удалить накипь и пробить систему от затора.

Если стучат и трещат трубы отопления в частном доме

В частном доме посторонние звуки могут быть вызваны неисправными вентилями или даже повреждением трубы. А вот треск в трубах может означать наличие внутри трубы посторонних твердых частиц. Кроме того, треск может означать:

  • Преждевременный износ некоторых узлов отопительной системы;
  • Разрушение элементов вентильного клапана;
  • Процесс расширения металлических труб.

Если щелчки слишком громкие, они превращаются при разогреве системы в самый настоящий треск, то прежде всего можно посоветовать в этом случае слить всю воду из системы. При этом удалятся и твердотелые кусочки мусора. Если же и в этом случае звуки не убираются, скорее всего, нуждается в замене радиатор отопления.
Если в обогревательной схеме жилища присутствуют винтовые вентили, то они могут спровоцировать щелчки. Дело в их неправильной установке. Потоки воды в этом случае будут их иррадировать. Со временем это явление будет приводить к принудительному открытию вентилей. В любом случае, вентиль необходимо заменить. Если этого не сделать, то он может временно перекрывать циркуляцию воды, а при открытии есть риск гидроудара.

Шум и треск могут быть причиной преждевременного износа некоторых узлов отопительной системы.

Стуки в трубах и в батареях системы могут быть спровоцированы еще и тепловым расширением металла. При этом наблюдается перепад температуры, в результате незакрепленные части системы будут подвергаться микроскопическим перемещениям относительно друг друга. Подобные сдвиги незаметны глазу, но будут издавать порой весьма громкие стуки.
Решение – проверить теплоизоляцию трубопровода и осмотреть все места крепления труб. Крепление нужно осуществлять через равномерные небольшие промежутки. При этом следует фиксировать их максимально прочно.

Что делать, если в батареях бурлит вода

Нередко можно слышать и такие звуки, как булькние воды, вплоть до интенсивного бурления. Как правило, это объясняется наличием так называемых воздушных пробок. Они ищут выход – в результате чего вода в системе может бурлить. Причем, это не только приводит к дискомфорту, то и к тому, что снижается эффективность теплоносителя, поскольку, как известно, теплопроводность воздуха хуже, чем воды.
Для того, чтобы ликвидировать воздушные пробки, на верхних уровнях системы отопления нередко устанавливают специальные краны, через которые и выпускаются излишки воздуха.

Кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, открываемое при помощи специального ключа или отвёртки.

Гудение труб вследствие гидроудара

Причиной щелчков или стуков может быть и такое явление, как гидроудар. Причиной его является то, что вода под действием сил инерции не может мгновенно остановиться в трубе. Если временно происходит приостановка циркуляции воды в системе (по самым разным причинам), то вода, резко натыкаясь на препятствие, ударяет по внутренней части трубы. Это и называется гидроударом. Контролировать поток воды в зависимости от температуры можно при помощи специальных регуляторов.

Обратите внимание! Гидроудары и шумы воды в трубе отопления возникают в тот момент, когда вода полностью перекрывается. Ведь жидкости практически несжимаемы, следовательно, инерция не сможет моментально погаситься. В месте остановки водяного потока давление может достигнуть десятков атмосфер. В свою очередь, это может быть чревато не только неприятными шумами, но и разрушением соединений системы, вырыванием клапанов и даже разрывом батарей.

Гидроудар может произойти в любом месте системы. Включая даже систему теплого пола. Соответственно, в этом случае стук будет слышаться под полом. На силу гидроудара может повлиять длина трубопровода. В системе теплый пол он наиболее опасен, так как здесь трубы складываются в весьма большую протяженность. Опасен гидроудар и в случае установки термостата на выходе из отопительной системы. Конструктивно он может выдерживать давление до 4 атмосфер, в этом случае стуков не наблюдается.

Читайте также:
Чистка деревянной мебели

На данном рисунке показано давление воды в системе и причина гидроудара.

Прочие источники шума в отопительных трубах

Как видно, главной причиной возникновения шума в отопительной системе служит ошибка в монтаже. Но можно назвать и некоторые другие:

  • Наличие большого перепада в давлении;
  • Теплоноситель не соответствует должным техническим условиям эксплуатации;
  • Также может просто громко звучать насос в котельной дома;
  • Если котлы работают на солярке, то со временем в них может скапливаться копоть. В итоге проходимость коммуникаций ухудшается – и слышен неприятный шум.

Еще на этапе составления проекта системы отопления в частном жилье, необходимо исключить винтовые вентили и задвижки небольшого размера. Лучше использовать вместо них шаровые краны. Они не имеют сужения под клапанами, там не будет накапливаться мусор.

Винтовой вентиль — клапан для регулирования выхода жидкостей.

Если во время эксплуатации системы отопления используется некачественный насос, то он также может издавать посторонние звуки, которые будут передаваться по трубам. Но даже качественный насос может со временем выходить из строя. В этом случае решение очевидно: отремонтировать или вовсе заменить насос.

По мнению специалистов

Владимир Савоткин, монтажник отопительного оборудования: В последнее время особенной популярностью стали пользоваться современные радиаторы. Они нередко монтируются в старые отопительные системы. Но, поскольку материал старых труб и новых радиаторов обладает различными физическими свойствами, в том числе, и коэффициентом расширения, то разница в изменении размеров элементов отопления и может служить причиной весьма громкого порой треска в квартире.

Константин Устинович Петров, специалист по установке радиаторных систем отопления: трубы в системе отопления нередко шумят во время запуска. В это время в обратном и подающем трубопроводе наблюдаются перепады давления, которые могут превышать нормированные значения. Вот поэтому в отопительных трубах и шумит вода. По мере же подключения домов к централизованной системе отопления щелчки со временем делаются слабее и полностью пропадают. Это нормальное явление – его бояться не стоит.

Итоги сказанного

Такие звуковые явления, как треск, шумы и бурление воды не являются столь уж редкими во время эксплуатации систем отопления. Однако это вовсе не означает, что с этим нужно мириться. Напротив, малейшие посторонние звуки должны насторожить.
Способы ликвидации шумов будут зависеть от найденной их причины. Если же самостоятельно установить причину стука или иного шума не удается, то лучше вызвать бригаду специалистов, которая не только определит истинный его источник, но и ликвидирует причину.
Если вовремя не предпринять меры по ликвидации шума, то последствия могут быть достаточно плачевными – вплоть до серьезных аварий.

Почему стучат трубы отопления: кто виноват и что делать?

Мешает уснуть шум со стороны батареи?

Давайте попробуем разобраться, отчего шумят трубы отопления и как можно устранить причины этого шума.

Радиатор и стояк отопления

Случай, когда при штатной работе системы возникает шум в трубах отопления, не является чем-то исключительным; со стуком или шумом в стояках наверняка сталкивался почти каждый.

Давайте попробуем проанализировать наиболее часто встречающиеся причины шумов разного рода.

Стояки гудят

Чаще всего жильцы многоквартирных домов жалуются на равномерный гул или свист. Так почему гудят трубы отопления?

Основных причин такого шума всего две: утечка в системе отопления или сужение, препятствующее циркуляции, через которое большой объем воды проходит с трудом.

Утечки и работающие сбросы

Давайте задействуем самый надежный инструмент: логику. Если где-то в системе отопления на небольшом расстоянии от квартиры есть утечка, значит, в одно из смежных помещений льется большое количество горячей воды.

Читайте также:
Эффективность и совместимость теплого пола с твердотопливными котлами

Не заметить это довольно трудно. Стало быть, нам предстоит рейд по соседям. Гидроизоляция перекрытий, увы, далеко не защищает от протечек с верхних этажей, так что при наличии дома хотя бы половины соседей по стояку поиски будут недолгими.

Свищ стояка отопления

Однако предположим, что у всех соседей полы сухие; однако выматывающий нервы свист продолжается.

Ну что же, берем фонарик – и в подвал.

Если нас встречают облака пара – следствие можно считать завершенным: осталось лишь найти место утечки и ликвидировать течь, будь это открытый вентиль сбросника на стояке или свищ в лежневке (горизонтальной трубе разводки отопления).

Свищ, кстати, вполне может прятаться и под толстой теплоизоляцией: все, что мы увидим в этом случае – это ручеек бегущей на землю горячей воды. Что же, снимаем теплоизоляцию и ищем утечку…

Место, где вода под давлением вырывается в атмосферу, к слову сказать, совсем не обязательно должно быть расположено вблизи квартиры, в которой жалуются на шум: звуки по трубам распространяются на большое расстояние.

Разумеется, в ближних помещениях шум слышнее, но не стоит забывать, что люди очень по-разному реагируют на незнакомые звуки: кто-то проигнорирует, а кто-то будет мучиться ночь за ночью в бесплодных попытках уснуть.

Не поленитесь дойти до элеваторного узла; вполне возможно, что по какой-то причине там открыт сбросник, сливающий воду из системы отопления в канализацию.

Работа элеваторного узла «на сброс» обычно используется лишь при запуске системы отопления в течение очень короткого промежутка времени, однако нерадивый слесарь, которого извели жалобами на холодные батареи жильцы, вполне может вместо того, чтобы согласовать с вышестоящей организацией по официальным каналам изменение диаметра сопла элеватора, просто предоставить воде литься из подающего трубопровода прямо в канализацию.

Однако мы обошли соседей, изучили подвал, но утечек нет, а шум продолжается. Предпринимаем следующую попытку понять, почему шумят трубы отопления.

Уменьшение проходимости труб

Следующий этап будет очень трудным: нужно найти источник шума на слух, просто проходя мимо труб и прислушиваясь, где он станет сильнее. Найдя его примерное расположение, мы сможем понять, что именно произошло.

В многоквартирных домах источником шума могут являться прежде всего элеваторные узлы и лежневки – места, где ток воды достаточно быстр для того, чтобы его замедление на сужении поддалось акустическому обнаружению.

В стояке отопления сужение приведет просто к существенно более низкой по сравнению с соседями температуре батарей; слишком мал перепад давлений между подающим и обратным (в случае нижнего розлива) стояками или между верхом и низом (в случае системы отопления верхнего розлива) одного стояка.

Препятствовать току воды могут прежде всего полузакрытые вентиля или вентиля с поврежденным клапаном (это, естественно, относится к старым, винтовым вентилям); вызвать шум в трубе может и кусочек шлака или окалины, вставший где-нибудь поперек трубы.

Если в первом случае можно просто открыть вентиль до конца или отремонтировать/заменить его (разумеется, для этого понадобится хотя бы частичный сброс системы отопления), то во втором, чтобы прочистка труб отопления прошла успешно, может понадобиться помощь сварщика, а при сильных морозах и последующий отогрев замороженных стояков; в регионах с суровым климатом такие работы лучше оставить до весны.

Впрочем, иногда помогает остановка отопления любой запорной арматурой, расположенной по ходу воды выше, чем проблемная зона, и открытие любого сброса сразу после места, где перекрыта вода: противотоком злосчастный камушек вполне может вынести.

Небольшой совет, который будет полезен на стадии проектирования схемы отопления (например, из полипропиленовых труб) в любом частном или многоквартирном доме: когда речь идет о закупке запорной арматуры, забудьте про существование винтовых вентилей и задвижек малого диаметра. Совсем. Современные шаровые вентиля, перекрывающие воды поворотом рукоятки на девяносто градусов, неимоверно практичнее, удобнее и создают при эксплуатации куда меньше проблем.

Среди прочего – у них нет тех самых сужений под клапаном, где , как правило, собирается ВЕСЬ летящий по трубам мусор, рано или поздно перекрывая ток воды независимо от положения клапана. Кроме того, для шарового вентиля безразлично, как он сориентирован относительно тока воды: про проблему отрыва клапана в случае неправильной установки можно забыть.

Стояки с шаровыми вентилями

Не совсем типичный пример, но и его, вероятно , лучше упомянуть в рамках обмена опытом. В практике автора был случай, когда жильцы подъезда стали жаловаться: трубы отопления шумят.

Читайте также:
Что лучше для уплотнения резьбы: фум-лента или лен сантехнический

Причиной непрерывного шума в стояке отопления была непрерывная же на протяжении нескольких дней промывка батареи жильцами. Они искренне считали, что так им будет теплее. Если возможен материализованный антоним к слову «экономия», то на его роль серьезно претендует хозяин этой квартиры.

Стоит сделать еще одно лирическое отступление. Вышеприведенное утверждение о том, что внутри стояка отопления источник шума находиться не может, относится исключительно к многоквартирным домам с постоячной разводкой отопления.

Там, где присутствует так называемая барачная разводка – где все батареи на этаже объединяются в кольцо, да еще сделанная от великого ума не так, как нужно – когда батареи врезаются параллельно основной трубе, а так, что каждая батарея разрывает кольцо – любой кусочек шлака на входе подводки в радиатор или на любом другом сужении может день и ночь петь хозяевам песню любви.

В случае частных домов компоновка отопительных приборов, подразумевающая возможность нарушить ВЕСЬ ток воды в системе отопления одной помехой, усугубляется тем, что котлы у частников зачастую комплектуются циркуляционным насосом, создающим БЫСТРЫЙ ток воды. На любом сужении он будет шуметь весьма заметно.

Батареи булькают

Следующая причина шума в металлических трубах отопления – воздух. Если в батарее что-то непрерывно бурлит и булькает, как в желудке больной коровы – он, родимый. Звукоизоляция труб отопления, даже если бы она выполнялась, ничего не дала бы – звук будет слышен через стенки радиатора.

Вы находитесь на верхнем этаже дома с нижним розливом (когда и подающий, и обратный трубопровод системы отопления расположены в подвале)? Тогда ищите на радиаторе или перемычке между соседними комнатами кран Маевского – устройство, помогающее спустить воздух.

Во всех прочих случаях стоит искать контруклон (разумеется, если система отопления работает нормально во всех остальных отношениях, кроме шума). Висящий с перекосом радиатор или участок подводки к нему, который у стояка ниже, чем около самой батареи – вот то, что вам предстоит исправить, причем скорее всего летом – останавливать систему отопления зимой надолго, особенно в суровом климате Сибири или Дальнего Востока, едва ли будет хорошей идеей.

Батареи стучат

Еще один распространенный случай – когда трубы отопления начинают издавать не равномерный шум или гул, а периодические щелчки, как будто кто-то с утомительным постоянством ударяет по батарее молоточком. Барабашка? Инопланетяне?

Треск в трубах отопления может быть идентифицирован благодарными слушателями подчас очень своеобразно. Автор встречался с почтенной старушкой, которая в описанном случае писала письма в некие государственные структуры, уверяя, что ее соседи сверху по ночам печатают деньги.

Так все же – почему щелкают трубы отопления?

Типичных причин столь аморального поведения труб и батарей, на самом деле, всего три:

  • Мусор в радиаторе или стояке,
  • Оторванный клапан вентиля,
  • Тепловое расширение вкупе с нестабильностью температуры стояка или радиатора.

Мусор в радиаторе или стояке

Разнообразные кусочки шлака, которые попали в отопительный прибор и сейчас крутятся в неспешном потоке воды, периодически постукивая о стены, можно попытаться удалить обыкновенной промывкой.

Подсоединили промывочный шланг, открыли промывочный кран (если, конечно, он есть) – и вперед. Если хотите узнать, как проходит промывка труб отопления – видеоролики найти в интернете легче легкого.

Однако будьте готовы к экстренному отключению стояка отопления: случаи, когда пресловутый кусочек окалины заклинивал промывочник, делая его закрытие невозможным, любой сантехник готов перечислять вам десятками.

В худшем случае придется снять отопительный прибор (после окончания сезона, конечно) и разобрать его: в случае чугунного или алюминиевого радиатора выкрутить пробки, в случае регистра – увы, вскрыть его со сваркой.

Оторванный клапан вентиля

Оторванный клапан – типичная беда всех типов винтовых вентилей, не к ночи будь помянуты. При установке «против шерсти», когда поток воды идет не снизу клапана, а сверху, неизбежная эрозия клапана рано или поздно приводит к неизбежному финалу: клапан полностью или частично отрывается.

Он может полностью перекрыть ток воды, оставив десяток — другой квартир без тепла, а может при небольшом перекосе кувыркаться в струе, создавая турбулентности, и периодически на мгновение перекрывать водный поток, создавая гидроудар (мгновенную остановку воды – она ведь практически несжимаема, и давление подскакивает в разы за долю секунды).

Вот и стучат трубы отопления. Этим периодическим тяжелым ударам будет незамутненно и искренне радоваться весь подъезд, а, возможно, и не один.

Читайте также:
Японский сад камней: философия и устройство

Вот оно – зло в чистом виде

Это тот случай, когда кратковременная остановка системы отопления дома для замены вентиля полностью оправдана. Час мучений с заменой и повторным запуском – это куда приятнее, чем отогрев и восстановление размороженных в хлам стояков и радиаторов в случае, если однажды ночью клапан найдет-таки заветное положение и полностью перекроет ток воды.

Тепловое расширение вкупе с нестабильностью температуры стояка или радиатора

Наконец, третий сценарий: периодический негромкий стук в трубах отопления или в батарее. Тихонько, будто гномик молоточком. Надоедливо, как зубная боль. Интервал – от десяти секунд до нескольких минут. Школьный курс физики еще помним? При нагреве любое тело чуть расширяется. При охлаждении – остывает.

Если речь идет о достаточно длинном предмете (к примеру, стояке отопления, зафиксированном с одной стороны в приваренной к кронштейну гильзе; кронштейн же, в свою очередь, намертво пристрелян к стене) – то его незакрепленный конец при сколь-нибудь значительном изменении температуры будет перемещаться в пространстве на доли, а порой – и на несколько миллиметров.

Если он при этом к чему-то плотно прижат – можно будет услышать скрип. Только из-за крайне медленного расширения – сжатия этот скрип будет восприниматься ухом как редкие щелчки в трубах отопления.

Проблема, честно говоря, больше характерна для систем горячего водоснабжения – просто потому, что там температура подводки менее постоянна: слили воду – нагрелась, нет водоразбора – остыла. Однако случаи, когда участок системы отопления заметно меняет свою температуру несколько раз за сутки, тоже не является чем-то надуманным.

Типичный пример – форточка, открываемая для проветривания прямо над алюминиевым радиатором, вывешенным на металлических штырях. Открыли – чуть остыл, закрыли – нагрелся опять.

Увы, метод борьбы с явлением один: четко локализовать источник шума, а потом устранить проблему любым доступным способом. Иногда для этого приходится лишь подложить фторопластовую пластинку под пресловутый радиатор на стальном креплении, а иногда – пробивать перекрытие вокруг стояка отопления, то есть считайте сделать небольшой ремонт труб отопления и заливать полость монтажной пеной с последующей повторной штукатуркой потолка и заделкой пола.

Виды струбцин для сварки

Создание точных и качественных металлоконструкций сложно себе представить без использования таких приспособлений, как струбцины. Это специальные зажимы, позволяющие надежно фиксировать и точно стыковать компоненты металлоконструкций во время сборочных или ремонтных работ.

Зажим заготовок осуществляется чаще всего губками, но могут использоваться и другие органы захвата, все зависит от типа струбцины.

На сегодняшний день различают свыше десятка разновидностей струбцин:

  • F-образные
  • G-образные
  • Трубные
  • Ленточные
  • Угловые
  • Распорные
  • Крестовинные
  • Двух- и трехосевые
  • и пр.

Помимо типа конструкции струбцины для сварки различаются между собой и по принципу сжатия:

  • Винтовые
  • Триггерные
  • Рычажные
  • Пружинные
  • и т.д.

Ниже будет описана четверка самых распространенных струбцин, без которых не может обойтись ни один сборщик/ремонтник металлоконструкций. Итак, какие виды струбцин сегодня востребованы.

G-образные струбцины

Это простейший вариант струбцин. Конструкция таких приспособлений представлена обыкновенной скобой с винтовым прижимом. Пример на фото ниже.

G-образные струбцины используются для фиксации заготовок к краю столешницы слесарного верстака или сварочного стола. Такие струбцины актуальны в основном для работы с негабаритными деталями.

При помощи G-образных струбцин можно обездвижить и расположить в правильном направлении: уголок, швеллер, листовой металл, трубу с прямоугольным профилем, шестигранник и прочие типы проката. Вместе с тем G-образные струбцины дают возможность надежно прижимать к друг другу и детали: труба к трубе, труба к металлическому листу и пр.

Главным недостатком G-образных струбцин является возможность прижима заготовок только у края столешницы, так как скоба имеет заметно ограниченную глубину профиля. Какие еще существуют виды струбцин.

F-образные струбцины

Если G-образные струбцины имеют всего одну регулировку (высоты прижима), то в F-образных струбцинах предусмотрено несколько регулировок. Это непосредственно сама высота прижима и так называемый «дожим», дающий гарантию максимально надежной фиксации. Пример F-образной струбцины на фото ниже.

Как и в случае со струбцинами G-типа, F-образные приспособления рассчитаны на прижим заготовок либо между собой, либо к краю столешницы.

F-образные струбцины регулируют высоту прижима посредством направляющей планки, по которой ходит нижняя прижимная губка. Принцип фиксации в таких струбцинах прост. Упираясь в заготовку нижняя губка клинит на направляющей планке. Для усиления клина нужно просто закрутить вспомогательный винтовой прижим.

F-образные струбцины для сварки и столярных операций обычно отличаются направляющей планкой. В сварочных струбцинах планка обычно ровная, а в столярных приспособлениях направляющая планка чаще всего использует ребристую поверхность.

Читайте также:
Что такое натяжные потолки. Как выбрать натяжной потолок в зависимости от материала изготовления, фактуры и производителя

В отличии от G-приспособлений струбцины с F-образным профилем позволяют крепить достаточно высокие заготовки. Разумеется, есть и совсем небольшие F-прижимы. Высота разведения губок в F-струбцинах может составлять от 100 до 300-500 (мм). Конкретная высота прижима будет зависеть от модели струбцины. Из выложенного ниже видеоролика можно узнать, как выбрать струбцину для сварки.

Угловые струбцины

Это серия узкоспециализированных струбцин. С их помощью можно точно стыковать фасонный прокат под прямым углом. Такие струбцины являются незаменимыми при изготовлении рам и каркасов. Угловая струбцина позволяет приваривать торцы труб, уголков, швеллеров и пр.

Различают мобильные и стационарные струбцины. Зажимы мобильного типа можно использовать по месту, то есть непосредственно на самой металлоконструкции. Стационарные же струбцины жестко крепятся к столешнице слесарного верстака или сборочного/сварочного стола. Стационарные зажимы позволяют стыковать прокат на одном месте, что позитивно отражается на точности изготавливаемых конструкций. Приспособления стационарного типа хорошо себя зарекомендовали при серийном и массовом производстве металлоконструкций.

Классические струбцины углового типа фиксируют заготовки при помощи зажимных губок. В более современных моделях фиксация проката реализована за счет магнитных сил. Достаточно просто разместить заготовки на направляющих, прокат сам «прилипнет» к струбцине. Магнитные зажимы отличаются простотой и надежностью конструкции.

Слабым местом магнитных угловых струбцин является возможность работать только с металлическими заготовками, которые проявляют магнитные свойства. Струбцины же с зажимными губками могут стыковать алюминий, легированную сталь, медь и всевозможные сплавы, которые не реагируют на магнит.

Прижимные струбцины

Отдельная категория струбцин, которая предназначена для установки на сварочные или сборочные столы. Струбцины этого типа нередко называют «прижимами быстрого действия». В отличии от G- и F-образных зажимов прижимные струбцины позволяют фиксировать заготовки не только у края столешницы, а в любом месте рабочей зоны.

Струбцины прижимного типа монтируются либо посредством специальных технологических разъемов (круглых или Т-образных), либо переставных плит.

Существует множество разновидностей прижимных струбцин. Внизу выложен видеоролик, автор которого демонстрирует широкий ассортимент прижимов быстрого действия. В видео есть и рекомендации, как выбрать струбцину для сварки.

Прижимные струбцины можно условно разделить на несколько обширных категорий:

  • С винтовым прижимом
  • Рычажные/шарнирные

Как понятно, в струбцинах с винтовым прижимом губка перемещается на резьбовом штоке. Рычаг же прижимает эксцентриковым механизмом. В продвинутых струбцинах силу эксцентрикового прижима можно регулировать.

Дополнительная информация

При выборе струбцин для сварочных работ следует особое внимание уделить используемым в конструкции прижима материалам. Для фиксации металлических заготовок предпочтение следует отдавать струбцинам с металлическими губками. Дело в том, что при сварке заготовок металл собираемой детали может разогреваться до покраснения. Если губки будут пластиковыми или резиновыми, они сразу же «поплывут».

Пластиковые и резиновые губки хороши только для столярных операций.

Не следует ограничиваться заказом струбцины одного единственного размера. В закромах у опытного сборщика металлоконструкции каждый из типов струбцин представлен тремя, а то и четырьмя типовыми размерами.

Если сварочные работы проводятся в рамках серийного или массового производства, то следует отдавать предпочтение струбцинам заводского изготовления. Самодельные прижимы в этом случае не обеспечат высокой точности стыковки заготовок. Для единичного же домашнего использования опытные сварщики нередко используют самодельные струбцины. Среди таких прижимов встречаются и уникальные экземпляры, не имеющие аналогов на рынке промышленной продукции.

Все об угловых струбцинах

  1. Что это такое
  2. Назначение
  3. Обзор моделей
  4. Как выбрать?
  5. Как сделать?
  6. Как пользоваться?

Струбцина – незаменимая деталь в арсенале инструментов каждого мастера. Однако очень часто данное приспособление используется в быту, например, любителями сконструировать все своими руками. Именно для выполнения таких работ и создана угловая струбцина, которая уж точно облегчит вашу работу.

Что это такое

Угловая струбцина – устройство, которое выступает так называемым зажимом для обеспечения устойчивости и фиксации двух деталей. Чаще всего используется в мастерских, но также может отлично пригодиться в бытовой жизни.

Можно выделить особенности, которые подчеркивают основные преимущества в применении данных зажимов:

  • легкость и простота в транспортировке;
  • «третьи руки» в мастерской;
  • устойчивый зажим;
  • возможность работы со всевозможными материалами (металл, стекло, дерево и т. д.);
  • возможность смонтировать этот инструмент своими руками.

Угловой зажим состоит из таких структурных элементов:

  • клемма с двумя деталями как вспомогательный упорный элемент;
  • подвижный блок;
  • механизм, который обеспечивает подвижность и возможность прилагать усилия;
  • пропеллер для захвата рычага и его фиксации;
  • детали, которые предназначаются для меньшего захвата изделия – бегунки.
Читайте также:
Электрический индукционный котел – принцип работы, особенности

Понимание конструкции угловой струбцины поможет вам сделать её своими руками и правильно использовать, в особенности если вы применяете устройство в домашних условиях.

Преимущества струбцины:

  • долгий срок работы (главное – правильно распределять прилагаемые усилия, и тогда такой зажим прослужит вам на протяжении нескольких лет);
  • надежность и прочность (придерживаясь всех правил пользования инструментом, вы достигнете наилучшей устойчивости);
  • практичность (упростит вашу работу и станет так называемым заменителем «третьих рук»);
  • широкий спектр применения (пригодится вам в абсолютно любой мастерской, а также для установки мебели; кроме этого, существуют виды струбцин из абсолютно различных материалов, что делает их функциональность намного разнообразной);
  • небольшая стоимость (более того, если вы не хотите тратиться на приобретение данной модели, то можете воспользоваться схемой самодельного зажима, которая предложена в этой статье).

Можно отметить, что ряд преимуществ еще раз подтверждают функциональность и практичность этого устройства, которое подойдет для применения как в профессиональном, так и в любительском плане.

Назначение

Угловая струбцина используется в следующих целях:

  • для фиксации конструкций под углом 90 градусов (имеются также приспособления для применения под разными углами);
  • для обрезания детали под необходимым вам углом;
  • при установке выдвижных ящиков, шкафов и другой мебели, которая нуждается в угловой фиксации;
  • заменяет «третьи руки»;
  • применяется для конструирования изделий из различных материалов (дерево, пластик, сталь и стекло).

Угловой зажим получил широкую популярность и спрос среди потребителей, в основном потому что это устройство – весьма надежный помощник в скреплении двух деталей изделия.

Именно данная модель практична для применения в быту.

Обзор моделей

В зависимости от функциональных особенностей, материала и специфики использования можно выделить несколько типов угловых струбцин.

  • Зажим из алюминиевого корпуса 75 мм характеризуется довольно-таки несложной структурой. Состоит из двух металлических (иногда цинковых) винтиков и двух подвижных элементов. С помощью специального отверстия возможно установить зажим стационарно в любой столярной мастерской.

Функциональные возможности этого приспособления намного шире, чем в других моделях.

  • Струбцины из фанеры. Для монтировки мебели чаще всего применяется древесно-стружечная плита (ДСП), фиксирование которой требует прочный инструмент для прямого угла 90 градусов. Именно в такой ситуации может понадобиться зажим из дерева, сделанный своими руками. Это приспособление можно изготовить как из ДСП, так и из фанеры, но при этом важно, чтобы его толщина не была больше одного сантиметра. Центр тяжести формируется с использованием четырехугольного бруска из любого деревянного материала. Также может понадобиться дрель и ножовка.

  • С помощью фанеры изготавливают два треугольника со сторонами около 40 см, при этом нужно обязательно сохранить прямой угол. В углу каждой заготовки создается отверстие определенного размера, чтобы правильно применить зажимы. После этого можно приступить к использованию сделанной вами конструкции.

Это устройство отлично подойдет для изготовления рамок.

  • Угловые зажимы, предназначенные для фиксации металлических изделий. Такие струбцины изготавливаются из металла, именно поэтому они намного надежнее фиксируют стальные заготовки. Это устройство также можно смонтировать своими руками по такому же принципу, как и деревянный вариант. Для лучшего качества используется металлический лист плотностью как минимум один сантиметр, который помогает прочному и устойчивому соединению металлических элементов изделия. А с целью более прочной фиксации может понадобиться сваривание некоторых деталей.

Как выбрать?

Для того чтобы правильно подобрать струбцину, необходимо учитывать несколько важных моментов.

  1. Качество материала. В основном зажимы изготавливаются из сплавов металлов, так как при их применении прилагаются огромные силы, которые сможет выдержать не каждый материал.
  2. Крупная резьба на приспособлении. Это поможет увеличить прочность и надежность крепления.
  3. Центр тяжести должен иметь максимальную площадь и не сливаться с остальной частью устройства, чтобы не допустить какие-либо искривления.
  4. Выбор правильной ручки поможет вам обеспечить комфорт при использовании инструмента. Производители для удобства могут оснащать инструмент резиновыми или деревянными элементами.

Как сделать?

Если вы хотите сэкономить, но при этом никак не обойтись без дополнительных «третьих рук», то мы можем предложить вариант самодельной струбцины. Сделать такое приспособление достаточно легко с помощью подручных материалов.

  • Приготовить нужные материалы и заготовки. Понадобится металлический лист, на котором располагаются стальные трубы длиной 20 сантиметров. Трубы должны быть размещены перпендикулярно друг другу и после этого сварены к листу со всех сторон. Важно внимательно приварить каждую деталь, чтобы обеспечить надежность созданного зажима.
  • Создать чертеж струбцины. После сварки всех деталей предполагается избавиться от всех ненужных деталей. Следующим действием оставшиеся части труб будут припаяны сверху и снизу к основным. Точно так же придется расположить и кусочки листового металла, но так, чтобы они были параллельны друг другу. Еще одна металлическая труба будет задействована со сквозным отверстием посередине. В дальнейшем эта схема вам пригодится при создании прижима.
  • Монтируем приспособление и проверяем угол. Обязательно запаситесь необходимыми элементами: болт, несколько гаек, ручка, хомут.
Читайте также:
Хреновина с помидорами и чесноком, которая не закисает

Из угла изготовленного треугольника нужно провести так называемую биссектрису. И под таким углом устанавливается труба со сквозным отверстием. После этого в эту дырку нужно прикрепить две гайки и болт. Одна гайка накручивается до прикрепления трубы, а другую сильно зажимают рукой с другого конца. С помощью сварки нужно прикрепить их к изделию.

Болт из этого отверстия должен легко выкрутиться. Далее вам пригодится заранее приготовленная сантиметровая труба, чтобы она могла проходить между параллельно расположенными треугольными металлическими листами.

После возьмите профильную трубу размером, как и предыдущая деталь с отверстием примерно один сантиметр. Оденьте гайку на эту П-образную заготовку с небольшим пространством, чтобы шпилька могла легко крутиться. Нужно припаять сначала гайку к шпильке, а позже – кусок сантиметровой трубы к П-образной детали, сделав отверстия на второй частичке.

  • Следующий шаг – соединение второй и третьей деталей с помощью сварки. Приварите профильную трубу с гайкой с предварительно одетой шпилькой к первой детали.
  • Получаем готовую струбцину. Можете протестировать приспособление, сделанное своими руками.
  • Назначение угловой струбцины для сборки мебели, особенности инструмента

    Владельцы квартир нередко самостоятельно изготавливают мебельные конструкции или собирают их. В этой работе им некому помочь, поэтому приходится, при выполнении отдельных операций одновременно удерживать детали и обрабатывать их. Те, кто когда-либо выполнял подобные операции, подтвердит, что это очень сложная процедура, ведь нужно потратить много времени и усилий, чтобы зафиксировать детали. Для решения таких сложных проблем и создана угловая струбцина для сборки мебели, которая упростит задачу, играя роль «третьей руки».

    1. Что собой представляет
    2. Назначение
    3. Из каких материалов изготавливается
    4. Правила использования
    5. Как сделать своими руками
    6. Видео

    Что собой представляет

    Инструмент используют для скрепления элементов мебельной конструкции. Он не требует колоссальных усилий. Чтобы временно зафиксировать элементы мебельных конструкций, используют струбцину для сборки мебели. Суть ее заключается не в форме, а в функциях, которые она выполняет. Струбцина является инструментом, фиксирующим детали мебели, расположенные перпендикулярно по отношению друг к другу.

    Устройство, фиксирующее детали под определенным углом, называют угловой струбциной.

    Изделие имеет самые различные варианты исполнения. Типичное устройство имеет простой и компактный зажим мебельный, фиксирующий детали под углом 90 градусов:

    • корпус;
    • винтовые прижимы;
    • поджимные пятки.

    Угловые устройства имеют разновидности по конструкции и бывают:

    • объемными, фиксирующими 3 элемента, направленных в три разные стороны;
    • угловыми, фиксирующими два элемента, расположенных под нужным углом;
    • обычными, которые фиксируют 2 детали, деталь и поверхность верстака.

    Схема

    Назначение

    Применяют угловые струбцины, чтобы:

    • зафиксировать прямой угол, также существуют приборы для любых размеров углов;
    • отпилить детали под нужным углом;
    • при сборке мебели с целью выполнения стяжек;
    • при сборке шкафчиков, выдвижных ящиков и прочих работ, где есть потребность в угловой фиксации;
    • она ценна тем, что при ее использовании можно выполнять работу двумя руками: деталь зажимают в нужном месте, приставляют кондуктор, сверлят, затем закручивают;
    • для изготовления конструкций из дерева, профильного металла, рам, мебели.

    Инструмент применяют в работе сварщики, плотники, столяры, слесари.

    Из каких материалов изготавливается

    В промышленных условиях инструмент изготавливают из дюралюминия и сплавов из него. Для изготовления дома применяют различные материалы: железо, дюралюминий, дерево. Чаще всего это древесина твердых пород:

    • береза;
    • граб;
    • бук;
    • лиственница.

    Данные сорта древесины хорошо восстанавливают форму, отличаются упругостью и прочностью. Они более твердые, чем детали, из которых изготавливается мебель. Поэтому это компенсируется использованием:

    • набоек из дерева;
    • кожи;
    • войлока;
    • светлой резины.

    Рамы изготавливают из металлопроката, древесины. Для этого подходят профильные уголки или трубы, тщательно зачищенные, покрашенные, чтобы на изделии не оставалось царапин, следов ржавчины. Для исключения механических повреждений лучше наклеить на металлические конструкции планки из древесины.

    Для оптимальной плавности регулировки при затяжке деревянных элементов, шпилька должна быть с резьбой трапециевидного или прямого профиля. Ручку можно сделать из дерева или, сделав отверстие в шпильке, вставить в нее пруток в виде рычажка. Такая струбцина будет прочной и послужит долго.

    Читайте также:
    Что такое натяжные потолки. Как выбрать натяжной потолок в зависимости от материала изготовления, фактуры и производителя

    Деревянная Металлическая

    Правила использования

    Струбцины облегчают процесс работы. Они используются для мебельных работ, требующих угловой фиксации. Устройство поддерживает заготовку. Правила ее использования предельно просты:

    • угол устройства должен соответствовать 90 градусов;
    • при повороте рукоятки придерживающие деталь пятки начинают сжиматься, фиксируя ее;
    • вращение ее в обратную сторону разжимает пятки;
    • устройство фиксирует детали, чтобы просверлить их вместе;
    • для удобства выполнения отдельных работ тиски струбцины закрепляют к верстаку.

    Как сделать своими руками

    Готовые инструменты иногда не подходят для выполнения некоторых работ, поэтому умельцы изготавливают их своими руками. Для начала нужно приготовить отрезки ДСП или фанеры с гладкой поверхностью.

    Можно выполнить устройство в формах треугольника или прямоугольника, чтобы был один прямой угол:

    • с обеих сторон от угла, отступив на три или пять сантиметров от верхушки, необходимо при помощи саморезов прикрепить бруски;
    • приготовленные отрезки укладываю на ровную поверхность и плотно прижимают при помощи обычных струбцин;
    • для освобождения доступа к стыку, выступающую верхушку угла лучше срезать.

    Следующий шаг посвящен изготовлению зажима струбцины. Нужно приготовить следующие детали: три гайки, длинную шпильку или болт, ручку, скобу:

    • для основания оптимальной станет треугольная форма;
    • шпилька выступает за края основания в состоянии полного сжатия, без детали;
    • из угла проводят биссектрису;
    • гайку с болтом закрепляют скобой на расстоянии десяти, двадцати миллиметров от пересечения биссектрисы с гипотенузой;
    • изготавливают металлическую скобу, выгибая ее по форме гайки;
    • отверстия сверлят на краях гипотенузы;
    • болт направляется головкой в верхушке прямого угла;
    • с противоположной стороны от болта крепится ручка.

    Такой инструмент можно сделать из дерева, железа, алюминия, пластика.

    Во время работы с листами для мебели нужно приготовить:

    • фанеру толщиной от 8 до 12 мм, можно ДСП;
    • дрель;
    • лобзик и ножовку;
    • прямоугольный или квадратный деревянный брусок.

    Вырезаем несколько треугольников с прямыми углами, катеты которых, равны по длине, и должны составлять 25-40 см. В зависимости от размера устройства простых струбцин, отверстия делают в углах треугольника. Расстояние должно быть 10-15 см от катетов до отверстий. На гипотенузе сделать два отверстия и прикрутить листы. Устройство готово.

    Инструментов лучше сделать не одну, чтобы провести сборку всей конструкции. Изготовление их не составляет сложностей, в финансовом отношении это выгоднее, чем купить готовые, поскольку это не универсальный инструмент. Он не подойдет для всех работ по сборке мебели. Выполненное своими руками устройство можно изготовить под любую работу.

    Ножовка по металлу до модификации и полученные из нее струбцины после модификации Схема сборки

    Видео

    Угловые струбцины в Москве

    • Тиски
    • Струбцины

    Струбцина угловая 75 мм

    Струбцина Сибртех 20563

    Тиски Слесарные 70 мм угловые 2-х позиционные, ход губок 56мм, настольные (LTM0225 2 1/4″) “CNIC”

    Струбцина КАЛИБР 96404

    Струбцина BESSEY BE-DUO45-8

    Струбцина STANLEY Bailey 0-83-122

    Струбцина STANLEY Bailey 0-83-122

    Струбцина STANLEY Bailey 0-83-121

    Струбцина угловая UGO LOKS 75мм алюминиевая

    Струбцина угловая 75 мм

    Струбцина угловая 75 мм

    Струбцина TOPEX 12A102

    Струбцина SKRAB 25153

    Струбцина 90 гр угловая Skrab 25517

    Струбцина Gross 20704

    Струбцина угловая SKRAB

    Струбцина matrix 20407

    Струбцина STAYER 3215-100_z01

    Струбцина – тиски угловая AL SKR 25515

    Струбцина угловая быстрозажимная Энкор 65 мм

    Струбцина TUNDRA 1722220

    Струбцина Top Tools 12A305

    Струбцина КОБАЛЬТ 244-742

    Струбцина быстрозажимная DEKO CL01 200 мм

    Струбцина быстрозажимная 70 мм DEKO CL70-4, 4 шт

    Струбцина КАЛИБР 96407

    Струбцина TUNDRA 1722224

    Струбцина КОБАЛЬТ 248-870

    Струбцина matrix 20727

    Струбцина G-образная, 100 мм

    Струбцина Wilton 76100

    Струбцина быстрозажимная DEKO CL03 300 мм

    УСМ-80 струбцина угловая 2х80 мм, ЗУБР

    Струбцина – тиски угловая AL SKR 25517

    Набор струбцин Wolfcraft 3051000 зелeный

    Струбцина КАЛИБР 96403

    Струбцина быстрозажимная 100 мм DEKO CL100-2, 2 шт

    Струбцина реечная 250х50 SKRAB 25153

    Мини-струбцина Wolfcraft (диапазон зажима/распора 150/320мм), 3456000

    Струбцина Harden 600334

    Струбцина TUNDRA 1722225

    Струбцина FIT 59203

    Струбцина G-образная REXANT 150 мм

    Струбцина G-образная REXANT 125 мм

    Струбцина Kraftool 32228-15

    Струбцина Sparta 204295

    Струбцина Sparta 206535

    Струбцина FIT 59256

    Струбцина быстрозажимная универсальная DEKO CL06, 6шт.

    Угловой зажим WS3 Bessey

    Струбцина реечная быстрозажимная, пластиковый корпус рычажно-храповой механизм, 300 х 90 х 390 мм, штанга 5 х 20 мм Matrix

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: