Бетонно-мозаичные полы: пошаговая инструкция по монтажу

Монтаж бетонно-мозаичных полов

Несмотря на то, что бетонно-мозаичные полы можно увидеть в древнегреческих храмах, они и сегодня не утратили своей популярности и активно используются в частных домах. При изготовлении в бетон добавляется гранитная, мраморная, кварцевая крошка, отработанные при производстве изделий из натурального камня.

Устойчивое к истиранию покрытие используют в торговых и административных центрах, в зданиях аэропортов и вокзалов, на открытых площадках и террасах. В этой статье рассмотрим технологию монтажа бетонно-мозаичных полов, их преимущества и недостатки.

Состав мозаичного основания

Мозаичный бетонный пол изготавливается с добавлением мраморной крошки, обладающей высокой прочностью и привлекательным внешним видом.

Мозаично-бетонный пол состоит из двух слоев:

бетонная стяжка толщиной 25—40 мм;
финишное декоративное покрытие включает в себя бетон с добавлением крошки мрамора или частиц камней горной породы. Толщина составляет 15-30 мм в зависимости от размера крошки натурального камня.

Мозаичная крошка делится на 3 класса:

цветная: бежевые, зеленые, красные, черные камни;
серая;
белая.

Цветная мозаика бывает природных оттенков и выполненная в цвет под заказ.

Бетонно-мозаичный пол имеет общую толщину 40—70 мм, в состав входят натуральные компоненты, обладающие повышенной прочностью.

Преимущества

Мозаичные полы используются в общественных помещениях с большой проходимостью людей. Они зарекомендовали себя такими качествами:

Повышенная устойчивость к выгоранию и истиранию, способность выдерживать ударные нагрузки. Горные породы обладают повышенной плотностью. Полы из такого материала актуально применять в местах большого скопления людей.
Легкость ухода за таким покрытием обеспечивается тем, что при больших загрязнениях их можно мыть абразивными средствами.
Не выделяют вредных веществ, являются экологически чистыми и безопасными.
Устойчивы к воздействию влаги, все составляющие не теряют своих качеств при воздействии воды. Даже при подтоплении пол останется в хорошем состоянии.
Все используемые материалы не горят и не поддерживают горение. Можно использовать в производственных и складских помещениях.

В отличие от бетонных серых полов такое покрытие не требует укладки финишного покрытия и смотрится привлекательно и богато.

Недостатки

Так же как и остальные декоративные и отделочные материалы мозаика имеет ряд недостатков:

используемые для заливки основания материалы холодные на ощупь, по такому полу не захочется ходить босиком. Бетон обладает достаточно высокой теплопроводностью, для повышения теплоизоляции необходимо уложить теплосберегающий материал;
при регулярном воздействии на покрытие агрессивных веществ на поверхности могут образоваться желтые пятна;
продумываем дизайн так, чтобы он не выходил из моды на протяжении десятилетий. Покрытие имеет долгий срок службы, чтобы его заменить, нужно снимать весь слой бетона.

Натуральная крошка стоит дорого, но за счет своей прочности окупает себя в процессе эксплуатации.

Мозаичный пол своими руками

Бетонно-мозаичный пол достаточно просто сделать своими руками при соблюдении технологии выполнения работ. В этой связи целесообразно рассмотреть последовательность укладки мозаичного покрытия.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно выполнить мелкий ремонт плиты: заделать цементным раствором все щели, трещины, впадины.

Этапы подготовки поверхности:

Для качественного сцепления раствора с бетоном поверхность очищаем от пыли и обильно смачиваем. Крупные трещины расширяем болгаркой, зачищаем их края, заделываем цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3. Оставляем до полного высыхания.
Металлической ручной или электрической щеткой проходим по всей плоскости основания, чтобы придать ему шероховатую структуру. Это обеспечит лучшую адгезию с бетонным раствором.
Очищаем основание плиты от пыли с помощью пылесоса.
Устанавливаем направляющие маяки строго по горизонтальной плоскости, чтобы указать уровень заливки пола. При использовании одноцветного раствора без орнамента маяки устанавливаем с шагом 1-1,5 м. Если в проекте предусмотрено создания пола с рисунком, тогда выделяем контуры орнамента направляющими из алюминия, стекла, пластика. Закрепляем маяки на бетонный раствор или заглубляем их в стяжку.

Верхняя граница направляющих маяков должна находиться в одной горизонтальной плоскости с полом.

Подготовка раствора

До приготовления раствора каменную крошку промываем. Если использовать загрязненную мозаику, она плохо схватится с бетоном и в процессе эксплуатации выпадет из основания. О том, как наносить орнамент на бетонное основание смотрите в этом видео:

Для укладки стартового слоя стяжки используем жесткий цементный раствор марки М 150.

Для формирования финишного слоя применяется раствор, который включает:

цемент М 150 используем для крошки пород средней твердости, М 300 для мозаики из твердых пород и в случае добавления пигментов;
каменная крошка и мука;
красящие пигменты должны составлять не более 10% от массы цемента.

Пропорции приготовления раствора с каменной крошкой указаны в таблице:

Составляющие
Класс сжатия покрытия	Осадка конуса	Каменная крошка	Цемент	Песок	Вода
В 60	2—4 см	1,7	1	1	0,4
В 55	2—4 см	2,4	1	1,4	0,5
В 35	2—4 см	3,4	1	2	0,65

Финишный раствор должен получиться жестким, плотным и плохо подвижным. Качество раствора проверяем, зажав его в кулак. При этом смесь не должна просачиваться между пальцами, а должна рассыпаться.

Раствор готовится одним объемом на все помещение. Для этого сначала смешиваем сухие составляющие, а затем их засыпаем в воду и хорошо перемешиваем.

Чтобы мозаичное покрытие было равномерно распределено, в бетонную смесь насыпаем перемешанную мозаику из разных по размеру фракций.

В раствор вводим столько крошки, чтобы в процентном соотношении каменная крошка занимала 75—85% площади, а цемент – 15—25% поверхности основания.

Заливаем покрытие

Для укладки нижнего слоя стяжки готовим обычный цементный раствор в пропорции 1:3. Заливаем стяжку, выравниваем ее в горизонтальной плоскости с помощью правила, пузырьки воздуха удаляем игольчатым валиком. Мастер-класс по заливке пола смотрите в этом видео:

Пошаговая инструкция по устройству финишного слоя:

Финишный мозаичный слой заливаем после того, как стяжка немного схватилась, но полностью не затвердела.
Готовую смесь согласно орнаменту заливаем в ячейки до уровня направляющих маяков.
Раствор разравниваем вибрационным устройством или правилом, его нужно хорошо уплотнить, чтобы не осталось пустот в покрытии. Цементное молочко убираем резиновым скребком во избежание образования цементной пленки на мозаичном основании.
Достаем направляющие маяки и заливаем места их расположения раствором.

Для предотвращения растрескивания слоя до полного высыхания поверхности накрываем основание полиэтиленовой пленкой. Раз в день пленку снимаем, поверхность смачиваем и снова накрываем.

Шлифуем пол

Около недели понадобится, чтобы бетон набрал прочность. После этого покрытие необходимо зашлифовать. О том, как шлифовать готовый бетонный пол, смотрите в этом видео:

Этапы шлифовки:

Первым этапом пол засыпаем песком, выполняем грубую зачистку шлифовальной машиной с насадкой из карборундового камня.
Убираем песок с пола и осматриваем поверхность. Если образовались выбоины или выпали камни, пустоты заделываем раствором того же оттенка, что и покрытие. Места с небольшими повреждениями смачиваем, посыпаем сухим цементным раствором (на прокрашенных участках с добавлением пигментов), втираем в повреждения мраморным брусом.
Шлифуем поверхность сначала насадкой с грубым, а затем с мелким абразивным камнем.
Последним этапом полируем мозаичный декоративный слой войлочными насадками с использованием полировального порошка и промываем водой.

После шлифовки пол приобретает блеск

После выполнения шлифовки пол приобретает матовый вид, становится ровным и гладким.

Гладкие поверхности лучше отталкивают воду и грязь и дольше эксплуатируются.

При соблюдении вышеописанных правил можно с легкостью залить мозаичные полы своими руками, которые прослужат более 30 лет без потери внешнего вида и прочностных характеристик.

Технология изготовления полов из мозаичного бетона: пошаговая инструкция: мозаичные плиты, покрытие терраццо

мозаичные полы могут быть разной формы

Виды и особенности мозаичных полов
Правила укладки мозаичных полов
Мозаика на полу своими руками
- Необходимые материалы
Мозаичные полы из мраморной крошки технология

Основные характеристики мозаичных полов:

водонепроницаемость;
декоративность;
износостойкость;
устойчивость к механическому воздействию;
грязенепроницаемость;
простота в уходе.

При высокой интенсивности эксплуатации плиточных полов разрушается их структура, из-за чего материал быстро изнашивается и приходит в негодность. Именно поэтому мозаичный пол укладывают в ванных и туалетных комнатах, вестибюле, холле – помещениях для недлительного пребывания людей.

Виды и особенности мозаичных полов

Укладка полов из мозаики происходит только на этапе отделочных работ. Основание пола – бетонное перекрытие. Главное требование – идеально ровная и прочная поверхность. Из чего можно сделать мозаику своими руками? Существует несколько видов мозаичных полов:

Природный камень: для напольного покрытия используют лазурит, мрамор, сланец, оникс и т.д. За счет оригинального рисунка камня пол приобретает неповторимый внешний вид. Часто материал подвергают шлифованию или полированию для более яркого блеска. Камню можно придать разную форму: овал, квадрат, круг, прямоугольник.
Стеклянная или зеркальная мозаика: кварцевый песок, смешанный с оттеночными ингредиентами, после переработки выглядит по-настоящему эффектно. Самой распространенной формой мозаики является квадрат. Область применения стеклянного покрытия – ванная комната, бассейн, гостиная. Зеркальная мозаика в основном применяется в качестве отделки стен.
Металлическая мозаика на полу включает в состав сталь, кусочки алюминия, бронзу, медь. Более роскошные декоративные элементы: золото, платина, серебро. Места укладки таким покрытием не ограничены, поскольку уровень прочности очень высок.
Керамическая мозаика: самый распространенный вид мозаичных полов. Палитра цветов очень широкая, а за счет прочности поверхности мозаики можно подбирать любую текстуру: рельеф, трещины, разводы и т.д. Отлично подходит для отделки бассейнов и жилых помещений.
Деревянная мозаика: для наполнения полов применяют орех, березу, вишню, ясень. Деревянные элементы придают теплый оттенок. Мозаику покрывают водоотталкивающей пропиткой, поэтому ее можно использовать в кухне и ванной.

Правила укладки мозаичных полов

Мозаичные полы имеют уникальный разнообразный рисунок, который меняется в зависимости от расположения элементов мозаики. Покрытие отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Нескользкая поверхность полов не подходит для размножения грибков и плесени.

мозаичный пол

Укладка мозаичных полов требует тщательной подготовки и грамотного нанесения материала:

Основание укладки – бетон или керамика.
При наличии неровностей требуется нанесение дополнительного основания – цементного перекрытия.
Оптимальное соотношение цемента и мозаичной крошки – 1 к 2.
Тип цемента любой: белый, силикатный, простой и т.д.
Минимальный диаметр мраморных частиц – 0,5 мм, максимальный – 12 мм. Важно, чтобы прочность крошек была одинакова.
Чтобы смесь получилась более пластичной, необходимо добавить известковое молоко и воду (10% от количества цементной массы).
Краситель цемента не должен превышать 15% от общей массы.
Толщина мозаичного состава не должна превышать 20 мм.
При уплотнении массы необходимо контролировать выделение цементного молока, которое говорит от готовности укладки.
Лучший уплотнитель – ручной каток, стальная лопатка, пневматический вибратор.
Для образования рисунка на основание анкерами нужно закрепить металлические полоски (форма произвольная). В эти полости следует уложить мозаичную смесь.
После укладки массы нужно прождать более 12 часов, а затем покрыть всю площадь пола опилками. Состав должен сохнуть в течение 7 дней. После этого нужно выполнить шлифовальные работы.

Производство полов террацио – технология

Мозаичные покрытия выполняются из террацевого мозаичного раствора, который изготавливают из цемента М400 и из каменной крошки, полученной из полирующихся пород горных материалов гранита, мрамора, лабрадорита и др. Для получения темных и серых покрытий используют самый обычный серый портландцемент. Светлые покрытия получают, вводя в цемент специальные разбеливающие компоненты в количествах почти до сорока процентов.Для добавок используют каменную муку с крупной фракцией зерен, получаемую при разломе белого мрамора. Хотя такая добавка и уменьшает показатели прочности раствора, поэтому все же лучше использовать белый портландцемент.

Чтобы получить цветной тип растворов рекомендуется использовать цветные виды цемента коричневого, желтого, красного, зеленого или синего цветов, выпускаемых промышленностью. При отсутствии такой возможности, для достижения цветных растворов разбеленный серый или белый цемент смешивают в сухом виде с минеральными пигментами, Их нужно добавить не больше пятнадцати процентов от массы цемента. Для этого применяют железный сурик, или мумие для получения красного состава, для желтого цвета используют охру, а окись хрома для получения зеленого цвета, чтобы получить синий цвет — ультрамарин, а перекись марганца применяют чтобы получить черный цвет.

Каменную крошку, используют, как заполнитель в террацевом составе ее зернистость должна быть ниже 15 миллиметров. Прочный раствор получают, добавляя в него крошки различного размера.

В зависимости от крупности зерен крошку:

мелкая ММ – фракция 2,5…5 миллиметра;
средняя МС — фракция — 5…10 миллиметра;
крупная МК — фракция — 10…15 миллиметров.

Террацевые растворы можно приготовить, используя такие составляющие:

в равных частях цветной или серый, белый цемент марки 400 – по одной части;
крошку ММ – одну часть; крошку МС — одну часть, крошку МК -одну часть;
вода – 1/2 часть.

Количество воды используемой в этом растворе будет зависеть от степени влажности крошки, поэтому можно эту часть, немного увеличить или уменьшить, чтобы получить раствор хорошей укладывающийся на поверхность. Излишнее количество воды резко ухудшит качество раствора.

Тип красителя и его количество полностью зависит от имеющегося цвета крошки и необходимости получения определенной насыщенности рисунка на полу. Чтобы иметь пол образующий однородные цветовые оттенки необходимо подготовить сухую смесь каждого из цветов в достаточном объеме, необходимом на одну площадь. При замене цвета смеситель необходимо тщательно очищать.

Чтобы получить высококачественную отделку используют полирование. После выполнения мелкого шлифования, поверхность пола лощат при помощи камней М-28, а затем полируют, используя войлочные круги, добавив полировочный порошок, и используя последующее натирание их восковой пасты.

Достоинства. Основное достоинство такого мозаичного пола – это высокие декоративные показатели и высокий уровень износостойкости в сравнении с износостойкостью заполнителя из горной породы. Низкая себестоимость и великолепные экологические параметры, обусловленные отсутствием в нем органических компонентов, хорошая гидрофобность при применении специальных добавок.

Мозаика на полу своими руками

Полы из мраморной крошки удобно укладывать в больших помещениях с массовым скоплением людей. Что можно сделать из мраморной крошки? Хорошим вариантом станет применение наполнителя – горных пород, а именно гранит, габбро, базальт.

Покрытие такого состава имеет название – мозаичные полы терраццо. Этот состав можно приготовить в домашних условиях, экспериментируя с усилением темного или светлого оттенка.

Необходимые материалы

Для выполнения укладки мозаичного пола своими руками требуются:

цветная и белая бумага;
ножницы;
фломастеры;
простой карандаш;
кафельные плитки, покрытие глазурью;
фарфоровые осколки;
керамические плитки черного цвета;
керамические плитки белого цвета;
резной инструмент (дли плитки);
адгезийная пропитка;
спредер (зубчатый с деревянной ручкой) – инструмент для нанесения адгезива;
контактная бумага;
хлопковая ткань.

Мозаичные полы из мраморной крошки технология

подготовка пола

Мозаичные картины своими руками – длительное, но интересное занятие:

На цветной бумаге нужно изобразить любой рисунок для мозаики своими руками, который в дальнейшем будет выполнен из кафельных плиток.

«Здесь главное – выбрать несложное изображение, поскольку вырезать из керамики мелкие извилистые детали очень трудно».

Картинка должна быть идентичных размеров, что и площадь пола, на котором будет уложена мозаика.

Далее следует вырезать элементы и приложить их к белой бумаге. Можно пофантазировать, располагая детали причудливым образом. По окончанию эксперимента фломастерами нужно дополнить рисунок декоративными частями: узорчатым краем, линиями, тянущимися к изображению и т.д.

При помощи резного инструмента нужно провести центральную линию по каждой цветной керамической плитке и разломать части пополам.

Затем необходимо разделять плитки на мелкие одинаковые кубики, чтобы их количество полностью покрыло придуманное изображение. То же нужно проделать с фарфором и несколькими черными плитками (для контура рисунка).

После вырезания плитки необходимо разложить аналогичный рисунок на тонкой ровной поверхности («в дальнейшем станет обратной стороной мозаики, которая будет крепиться к бетонному полу»). Для объема изображения кусочки плитки более темного оттенка нужно выложить с одной стороны. Весь рисунок должен быть очерчен контуром из темной плитки.

Для фона необходимо разрезать белые плитки. Форма – любая, главное, чтобы они равномерно заполнили окружающее пространство.

После выкладки небольшого участка рисунка следует скрепить кубики контактной бумагой. Для этого требуется снять защитный слой с одной стороны и аккуратно приложить к мозаике так, чтобы не образовалось пузырей.

По желанию можно сделать ограничительный бордюр из темных кусочков плитки, расположенных по краю изображения.

При помощи ножа нужно разрезать покрытие с мозаикой на отдельные крупные детали. Это необходимо для выкладки полученной мозаики на бетонный пол. Фрагменты могут быть любыми, но удобными для укладки на пол.

Спредером нужно равномерно нанести адгезив на бетон и сразу приложить поверх мозаичный фрагмент. И так до тех пор, пока все изображение не будет перенесено на пол. Время высыхания – 12 часов. После этого следует снять контактную бумагу и затереть мозаику адгезивом, а излишки состава удалить влажной губкой. Через 2-3 дня нужно отполировать поверхность мозаичного пола хлопковой тканью.

Бетонные полы мрамором

Мраморная крошка является одним из самых популярных наполнителей для бетонных полов. Она используется уже на протяжении многих столетий, но при этом не устаревает морально. Состоит она из измельченного мрамора разных цветов, поэтому широко применяется при устройстве мозаичных бетонных полов.

Бетонные полы мраморной крошкой нередки в офисных помещениях, торговых центрах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, производственных помещениях, на автомойках и т. д. Такие полы влагостойки, износостойки, они не выцветают и являются экологически чистыми и безопасными. Кроме этого, наполненные мраморной крошкой бетонные полы являются пожаробезопасными. При механических ударах из мрамора не высекается искра. Поэтому они подходят для помещений, где существует риск воспламенения или взрыва.

Толщина бетонно-мраморного слоя составляет обычно не менее 20 мм, поэтому такие полы обладают свойством звукоизоляции.

Устройство бетонных полов с мраморной крошкой предполагает выполнение ряда последовательных операций.

В первую очередь подготавливают основание (им могут послужить бетонная плита перекрытия или цементно-песчаная стяжка). Основание очищают от мусора, устраняют серьезные дефекты, заделывают отверстия, придают шероховатость с помощью электрощетки, обеспыливают и смачивают водой.

Если полы будут однотонные, то достаточно установить маяки, которые определят толщину будущего пола, а также помогут сделать его ровным. В случае, когда планируют обустроить мозаичный пол, необходимо нанести на основание рисунок, а затем установить по его контуру разделители из алюминия, стекла, полимеров. Разделительные жилки нужно закрепить, утапливая их в стяжку или приклеив бетонным раствором.

На следующем этапе готовят раствор с наполнителем или мозаичный состав. Для этого в определенных пропорциях, предусмотренных технологией, соединяют каменную муку (при необходимости добавляя пигмент), мраморную крошку, воду.

Мраморная крошка используется разных размеров: крупная – от 10 до 15 мм, средняя – от 5 до 10 мм и мелкая – до 5 мм. Это позволяет распределить состав равномерно по всей поверхности.

Бетонные полы с мраморной крошкой станут эффектно смотреться, если их поверхность после проведения шлифовальных работ будет состоять на 75-80% из мраморного наполнителя.

Перед тем как добавить в раствор, мраморную крошку промывают, что позволяет добиться лучшего сцепления с раствором. Компоненты смешивают сухими и только после этого добавляют воду. При этом следят, чтобы раствор оставался малоподвижным и жестким.

Заливая смесь с мраморной крошкой, ее уплотняют с помощью специальных гладилок, легких трамбовок или виброреек. Уплотнение осуществляют до тех пор, пока верхний слой пола не сровняется с уровнем разделительных жилок.

На 5-7 день можно приступать к шлифованию бетонного пола с мраморной крошкой. Это делают шлифовальной машиной, выполняя грубую обдирку и предварительно посыпав пол песком. После этого заделывают выбоины, которые могут появиться в результате шлифования.

На завершающем этапе полы шлифуют абразивными камнями. Для того чтобы пол стал еще более привлекательным, его поверхность полируют войлочными кругами с применением полировального порошка.

Ухаживать за бетонными полами, наполненными мраморной крошкой, очень легко. Их можно протирать, мыть, применяя различные средства. Если такие полы потеряют блеск, через некоторое время их снова полируют и покрывают упрочняющими пропитками.

Как делают бетонно мозаичные полы

Сегодня бетонные мозаичные полы можно увидеть не только в бизнес центрах, супермаркетах, образовательных и медицинских учреждениях, но и в частных домах и в квартирах премиум-класса. При обустройстве таких полов в бетон мозаичного состава добавляют гранитную, мраморную или кварцевую крошку, которая образовалась при изготовлении изделий из натурального камня.

По составу (в зависимости от связующего вещества) бетонные мозаичные полы подразделяются на цементные, полимерные и полимерцементные.

На заметку! Любое наливное тонкослойное покрытие, в котором для декора используют мрамор, стекло, осколки керамической плитки, декоративные камни и другие натуральные материалы, называют мозаичным полом терраццо.

Бетонные мозаичные полы делают монолитными (сплошными), разделенными или с использованием бетонно-мозаичных плит.

Технология обустройства мозаичных полов

Технология обустройства такого покрытия, как пол мозаика, включает в себя следующие этапы:

предварительную подготовку поверхности основания;
монтаж разделительных конструкций (при обустройстве многоцветного мозаичного покрытия) или установку маяков (при укладке одноцветного пола);
приготовление бетона мозаичного состава;
укладку раствора;
финишную отделку готового пола.

Важно! Все работы по обустройству мозаичного бетонного пола производим при температуре воздуха не меньше 5 градусов по Цельсию, такую же температуру поддерживаем в помещении ровно столько, пока бетон не наберет 50% своей прочности. Мозаичные полы рекомендуем укладывать после проведения всех монтажно-строительных, электромонтажных и облицовочных работ.

Подготовка поверхности основания

Если основанием для мозаичного пола является монолитная железобетонная плита, производим следующие предварительные работы:

определяем неровности поверхности плиты (они не должны превышать 10 мм), используя правило и линейку;
срубаем выступающие неровности молотком или перфоратором;
выбоины и трещины заделываем быстротвердеющим ремонтным составом;
с помощью металлической щетки (ручной или электрической) придаем поверхности шероховатую структуру;
очищаем основание от грязи, пылесосом собираем пыль;
грунтуем поверхность плиты специальным составом.

Идеальным основанием для бетонно мозаичного пола является обычная цементно-песчаная стяжка толщиной 2-3 см (иногда она достигает 4 см: в случае обустройства системы водяного отопления). Основание под стяжку очищаем от грязи и пыли, смачиваем обильно водой. Готовим не очень густой цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3 или 1:4), заполняем им все пустоты, выравнивая дефекты поверхности. После того, как по стяжке можно будет ходить, обрабатываем ее металлической щеткой, удаляем пылесосом пыль. Перед тем, как начинаем укладывать мозаичный бетон, определяемся, какой пол в конечном итоге желаем получить: одноцветный или многоцветный.

Обустройство одноцветного мозаичного покрытия

Если выбор пал на одноцветный бетонно мозаичный пол, то устанавливаем на «плюшки» из раствора металлические профили (используем их в качестве маяков) с шагом в метр или полтора и укладываем мозаичную смесь. Причем, разравниваем ее только с помощью лопатки (при использовании правила каменная крошка распределяется неравномерно).

Уложенный раствор утрамбовываем, пока он не станет неподвижным, используя виброрейку или легкую трамбовку. Выступившую жидкость белого цвета («цементное молоко») удаляем с поверхности тряпкой, выравниваем и сглаживаем покрытие. Когда раствор схватился, профили удаляем, борозды заделываем.

Чтобы проверить качество выполненных работ, проверяем наличие просвета между покрытием и правилом, а также оцениваем, насколько равномерно каменная крошка распределилась по поверхности пола. В случае обнаружения дефектов, приступаем к их исправлению: добавляем раствор в места, где его недостаточно, разравниваем кельмой и утрамбовываем.

Обустройство многоцветного покрытия

Чтобы создать пол с рисунком, выполняем следующие работы:

Используя шнур, рулетку и угольник, наносим контуры рисунка пола. Чтобы наметить прямые линии, намеленный шнур прикладываем к отмеченным точкам, натягиваем его, оттягиваем вверх и резко отпускаем: на основании остается меловой след. Для рисунков со сложной геометрией используем заранее изготовленные шаблоны и циркуль.

Для изготовления направляющих (жилок) используем стекло, полимерный материал, алюминий или другой нержавеющий металл (толщиной – 0,8÷1 мм). Металлические жилки вырезаем с помощью кровельных ножниц и выпрямляем их киянкой, а направляющие из стекла вырезаем роликовым стеклорезом.
Выделяем контуры орнамента с помощью направляющих (то есть устанавливаем разделительные жилки для растров разных цветов), и фиксируем их бетонным раствором. Если же стяжка не совсем затвердела, в ней по контуру рисунка можно сделать прорези с помощью лопатки, в которые вставить жилки и дополнительно укрепить их раствором. Ширина направляющих зависит от толщины терраццевого состава.

Важно! Верхний торец направляющих располагаем на уровне предполагаемой поверхности будущего покрытия.

По периметру помещения крепим демпферную ленту, чтобы предотвратить деформацию пола.
Готовим терраццевую смесь.
В соответствии с рисунком укладываем мозаичные растворы разных цветов на всю площадь пола, в сегменты, разравниваем их и утрамбовываем. Появившуюся на поверхности белую жидкость убираем тряпкой или специальной кистью.

Важно! Во избежание смещения жилок используем для уплотнения раствора только легкие трамбовки (виброрейку исключаем).

Чтобы предотвратить быстрое высыхание мозаичного покрытия, защищаем его следующим образом: по истечении, одного дня засыпаем поверхность пола опилками толщиной около 30 мм и в течение 8-11 дней поливаем водой (один раз в сутки). Другой способ (вместо опилок): накрываем поверхность полиэтиленовой пленкой, один раз в день ее снимаем, пол смачиваем водой и снова укрываем.

Совет! Чтобы сильная струя воды не повредила свежеуложенный пол, рекомендуем производить поливку из садовой лейки.

Через неделю оттираем, шпаклюем, шлифуем, полируем и натираем готовое покрытие воском.

Приготовление смеси

Смесь для мозаичного пола «тераццо» приготавливаем из цемента, каменной крошки, пигментов и каменной муки (минеральной добавки). Сначала смешиваем цемент (марка которого не ниже 200) с пигментами, которые устойчивы к свету, и просеиваем через сито (количество красителя не должно превышать 15% от массы цемента). В качестве пигмента используем перекись марганца, окись хрома или сурик железный. Затем добавляем каменную крошку (размером от 2,5 до 15 мм), предварительно промытую от грязи и пыли. Причем, помните: чем мельче крошка, тем равномернее она распределится в смеси. Также качество раствора зависит и от того, насколько тщательно выполнено размешивание: поэтому лучше для этих целей использовать бетономешалку. Приготавливая раствор, соблюдаем следующие пропорции: на 1 часть цемента берем 0,5 части воды; соотношение между крошкой и раствором составляет 8:2 (то есть, повышая процент каменного наполнителя, мы увеличиваем прочность покрытия). Приготовленную смесь используем в течение 2 часов (в противном случае она начнет отвердевать).

Совет! Чтобы добиться цветовой и структурной однородности мозаичного покрытия, рекомендуется готовить смесь сразу для всего помещения (или отдельно для каждого сегмента).

Финишные работы по обустройству мозаичного пола

Финишные работы по обустройству пола:

Через 4÷5 дней после укладки мозаичного бетона оттираем поверхность, применяя материал крупной абразивности. На пол наливаем воду (тонким слоем) и насыпаем песок. Мозаично шлифовальную машину по бетону перемещаем медленно, удаляя верхний бетонный слой и обнажая каменную крошку. Образовавшийся шлам удаляем.

Шпаклюем поры и царапины путем втирания мраморными брусками подкрашенного или неподкрашенного цемента в предварительно смоченную поверхность.
Шлифуем поверхность, применяя камни средней и мелкой абразивности.
Когда все отделочные работы выполнены, удаляем мусор и пыль, моем пол, вытираем его, сушим и доводим до блеска, используя воск.

Важно! В местах, в которых шлифовку и полировку сложно производить с помощью шлифовальной машины, делаем эти работы вручную, используя обойму с зажатым в ней абразивным камнем. Поверхность предварительно смачиваем водой.

В заключении

В конечном итоге мозаичный пол должен иметь ровную и гладкую поверхность, в которой каменная крошка распределена равномерно (без пропусков). Полы из мозаики отличаются высокими эксплуатационными и декоративными характеристиками, демократичной ценой и долговечностью.

Типы перекрытий для домов из пенобетонных блоков

Пеноблоки – строительный материал, применяемый для возведения зданий разной этажности. Благодаря вспененной структуре, продукт обладает небольшой массой, удобен в обработке, не горит и потому сегодня является альтернативой таким распространенным материалам, как кирпич, лес. Однако, обустраивая перекрытия для дома из пеноблоков, нужно учитывать все нюансы и разобраться в вариантах монтажа перекрытий из различного материала.

Типы и виды перекрытий в доме из пеноблоков
Железобетонные конструкции
Каркасно-обшивной вариант
Блоки газобетона

Типы и виды перекрытий в доме из пеноблоков

Различаются следующие варианты перекрытий:

сборные железобетонные конструкции;
монолитные железобетонные системы;
каркасно-подшивные перекрытия;
сборно-монолитные из газосиликатных кубов.

Теперь о каждом типе подробнее:

Железобетонные конструкции

Железобетон может быть сборным и монолитным, но массивные плиты использовать не совсем уместно, из-за:

удорожания строительства посредством вызова спецтехники для доставки плит;
в случае ограничения размерного ряда в постройке фигурного типа;
тяжелые плиты требуют усиления несущей способности стен, что также приведет к повышению стоимости застройки.

Важно! Перед тем, как использовать монолитные ж/б конструкции, необходимо оборудовать армопояс.

Монолитные перекрытия вполне подойдут для дома из пеноблоков. Стоит рассмотреть пример обустройства перекрытия посредством заливки на месте по арматурному каркасу. Потребуется:

арматура диаметра 14-16 мм;
проволока;
доски для опалубки;
песок, щебень, цемент;
инвентарь для замеса.

Пошаговая инструкция обустройства перекрытия для стены из пеноблока такая:

Нарезать прутки размером длины расстояний между стенами с учетом запаса ширины плоскости стеновых панелей;
Уложить прутки шагом в 8-10 см;
Уложить перпендикулярные куски арматуры, перекрывающие более короткое расстояние между стенами, тут значение имеет толщина стены, с учетом размера производится нарезка арматуры;
Скрепить арматурные куски проволокой;
Обустроить опалубку, причем прибивать ее нужно по всему периметру стен не ниже желаемой толщины будущей плиты.

Совет! Снизу конструкцию лучше подпереть бревнами.

Проверить ровность площадки уровнем;
Сделать замес: 1 кг цемента (марки 500) нужно взять 1,6 кг песка и 3,2 кг щебенки мелкой или средней фракции. Смесь промешать, добавить воды и залить опалубку, продвигаясь от дальнего края к ближнему.

Важно! Проверка ровности обязательна, как и одноэтапное заливание смеси. Останавливать работы по заливке не рекомендуется.

Осталось только пару дней опрыскивать плиту, не допуская растрескивания слоя и дать созреть конструкции примерно 4 недели. А вот от сварки лучше отказаться, так как в местах соединения арматурных прутков появится угроза коррозии, что при высокой гигроскопичности блочного материала, совсем не редкость.

Каркасно-обшивной вариант

Тип подразумевает применение просушенных и оструганных брусьев, которые нужно покрыть антисептическим составом. Балки поднимаются на стену, затем:

Заложить оцинкованные анкерные болты с резьбовым соединением;
Надеть прокладки из рубероида и подушки деревянные, так же обработанные антисептиком;
Высверлить в балочных элементах отверстия для шпилек;
Насадить балки на анкера и затянуть гаечными элементами, оснащенными шайбами.

Теперь, когда опорные балки готовы, можно обустраивать перекрытие, например, фанерное, которое покрывается утеплителем и этот черновой пол также зашивается фанерным листом.

Важно! По требованиям СНиП деревянные балочные системы позволено применять только при ширине пролета не более 5 метров!

Блоки газобетона

Это достаточно новый вариант обустройства перекрытий, но пенобетонный дом как нельзя лучше подходит для газоблоков, размер которых можно варьировать. Принцип обустройства прост, для него применяются балки со специальным армированием монолитного типа и блоки, оснащенные выпилами под опоры.

Сборка таких конструкций занимает не больше времени и сил, чем сборка конструктора: блоки укладываются между балочными элементами, плотно «усаживаясь» на специальные полки, затем прокладывается армирующая сетка и все заливается бетоном.

Важно! При обустройстве перекрытий огромное значение имеет толщина стены. Чем меньше размеры, тем легче должна быть конструкция, либо придется усилить стеновую панель армопоясом.

Современные перекрытия из пенобетона

Виды перекрытий

Так называют элемент объекта, который по своей значимости не уступит фундаментному основанию и кровле. Межэтажным перекрытием в доме из пеноблоков является горизонтально устроенная конструкция, выполняющая определенные задачи:

разделяет этажи;
воспринимает разные нагрузочные воздействия;
равномерно распределяет массу по опорам и несущим точкам;
создает и разделяет внутреннее пространство здания, формирует комнаты.

Конструкции перекрытий условно делится на несколько групп:

цокольное – разделяет подвальный этаж от первого;
междуэтажное – располагается между двумя этажными уровнями;
мансардное – отделяет этажи от мансарды;
чердачное – ограничивает этаж по отношению к чердаку.

Перекрытие должно отвечать установленным требованиям инженерных и строительных работ. К ним относят способность противостоять нагрузкам постоянного и временного характера, повышенный уровень прочности, шумо- и гидроизоляцию, возможность сохранять тепловую энергию.

Достоинства монолитных перекрытий

Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:

1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.

2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.

3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.

4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.

Усиление стен

Пенобетон не является достаточно надежным материалом, нагрузки на сжатие выносит плохо. Стены нуждаются в обязательном армировании.

Обычный вариант укладки пеноблоков с помощью цементного раствора или клея не всегда дает возможность выдержать растягивающую нагрузку. По этой причине приходится устраивать армирование до монтажа перекрытия из древесного материала и при возведении стен, с интервалом в четыре ряда.

создается защищенность балок от воздействия блочного материала;
балки деревянного перекрытия в доме из пеноблоков фиксируются на пластины, защищенные от воздействия коррозии;
перед армированием в блочном материале устраиваются штробы 1.2 х 1.2 см, в которые закладывается арматура;
если кладка ведется на раствор, арматурные прутья разрешается закладывать в швы.

Готовя стены, не следует забывать про деревянные балки. Чтобы компенсировать недостатки данного материала, необходимо обработать его поверхность пропитывающими составами, способными защитить от:

процесса гниения;
образования плесени и грибка;
чрезмерного впитывания влаги;
возгораний.

Средства приобретаются в готовом виде, или применяются мастика с битумом.

Проведение работ

Перед тем, как закрепить балки перекрытия к стене из пеноблоков, рекомендуется учесть особые характеристики древесного материала. С этой целью проводятся дополнительные работы:

Усиливаются несущие элементы, соединения выполняют с применением пластин из нержавеющего металла.
Если площадь помещения большая, рекомендуется использовать в качестве дополнительных элементов ригели или стойки.

Толщину балок определяют с учетом ожидаемой нагрузки, создавая двадцатипроцентный запас.

Расстояние между балками определяется, исходя из:

сорта материала;
размера пролета;
нагрузочного усилия.

Определяя промежуток между балками, следует придерживаться правила: при увеличении размера пролета устанавливается большее количество балок, чтобы исключить их прогибание от собственной тяжести и нагрузочных воздействий.

Установка несущих балок считается важнейшим этапом, так как от этого зависит прочность и эксплуатационный период перекрытия.

Устраивая перекрытие между первым и вторым этажом в доме из пеноблоков, следует соблюдать такую последовательность работ:

в стеновой кладке устраиваются ниши, в которые помещают перекладины;
концы балок зарезают под углом, равным семидесяти пяти градусам;
срезы следует обработать антисептическими составами;
концы перекладин промазываются битумом, обматываются рубероидом;
каждая балка помещается в стеновой паз, предварительно теплоизолированный минерализованной ватой или пенополистирольным материалом, чтобы защитить древесину от излишней влаги;
от конца перекладины до стенки ниши должен быть сохранен зазор в три сантиметра;
в случае возникновения необходимости удлинения перекладин, рекомендуется использовать замковый узел. Два бруска крепятся внахлест, фиксируются болтами. Рекомендуется стыковочные участки располагать над опорными стенами или колоннами;
установив балки, пазы заполняются герметиком или специальным раствором;
если устанавливаются длинные балки, превышающие 4.5 м, образовавшийся прогиб может разрушить низ ниши. Чтобы избежать этого, по всему краю следует устроить фаску не менее 5 мм.

Монолитные конструкции

Для монолитных используется бетон, который заливается в опалубки непосредственно на месте строительства дома. 150 мм – такова необходимая толщина плиты.

Преимущества монолитных перекрытий:

можно заливать участки любой геометрической формы;
прочность и высокий показатель несущей способности.

Останавливая свой выбор на монолитной конструкции, следует учитывать следующее:

перед заливкой бетонной смеси в опалубки предшествует подготовительная работа;
необходимы дополнительные разрешительные документы (проект);
понадобится специальная техника (для размешивания бетона – миксер и для заливки – бетононасос);
при изготовлении бетонной смеси на месте возможно несоблюдение технологии приготовления раствора, что в последствие может сказаться на качестве плит;
как альтернатива, готовый бетон можно привезти с завода;
на монтаж опалубки и полного высыхания бетонного перекрытия понадобится большое количество времени;
высокая цена.

Монтаж утепления

После обустройства перекрытия из деревянных материалов, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слои.

Устраиваются поперечины, фиксирующие обшивку. Как правило, для этого используют брус 5 х 5 см, по верху которого крепят дощатые щиты.
Низ брусков обшивается гипсокартонными листами либо ДСП. Эти материалы отличаются относительно небольшой массой, легко поддаются обработке во время выполнения отделочных работ.

На щиты накатов сверху укладываются пенополистирол или минеральная вата, исполняющие сразу две функции – утепляющую и шумопоглощающую. Толщина изоляции в большинстве случаев равна 10 см, но когда перекрытие устраивается перед чердачным помещением или над неотапливаемым подвалом, то толщину такого слоя увеличивают.

Если используется минвата, то необходимо выложить пароизоляцию, предохраняющую утеплитель от влаги и конденсата.

По изоляционному материалу выкладывают лаги, расстояние между которыми составляет 50 см. По ним крепят половую доску.

Зазор, оставшийся между досками и изоляционным слоем, служит для хорошей циркуляции воздушных потоков, которые защищают от грибков и плесени.

Другие варианты перекрытий

Кроме древесины, для устройства перекрытий используют и другие материалы.

Железобетон

Укладка плит перекрытия на пеноблок ведется двумя способами:

сборным;
монолитным.

В первом случае используются плиты, которые приходится подвозить на стройку и укладывать краном, что увеличивает стоимость работ. Кроме того, комнаты ограничены по конфигурации, потому что бетонные плиты перекрытия для пеноблоков отличаются определенными размерами.

Применяя железобетонные плиты, рекомендуется усилить несущие стены, что тоже повлияет на общую стоимость.

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок предусматривает монолитный пояс. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Отлично зарекомендовали себя перекрытия монолитного типа. Для их устройства имеется несколько вариантов, но большей популярностью пользуется следующий – заливка перекрытия выполняется на каркасную основу из арматуры.

Пруты нарезаются по нужным размерам, укладываются перпендикулярно друг к другу с шагом в десять сантиметров. Пруты связываются проволокой. По периметру стен набивается доска, поддерживающая деревянные щиты, укрепленные на нижний край каркаса. Щиты снизу подпирают бревнами. Проверив плоскость строительным уровнем, можно заливать бетонную смесь. Полное высыхание плиты наступает через четыре недели.

При устройстве арматурной основы сварочный аппарат не применяется, чтобы избежать появления коррозии в сварных швах.

Каркасно-обшивное перекрытие

Такое перекрытие представляет собой неплохой альтернативный вариант монолиту и железобетонным плитам перекрытия в доме из пеноблоков.

Для этого применяется сухой проструганный брус, обработанный антисептическим составом. Подготовленные балки будущего каркаса поднимают на стены. Выполняется закладка оцинкованных анкеров с резьбой, на которые надевают рубероидные прокладки и обработанные антисептиком деревянные прокладки. В каждой балке устраивается отверстие под шпильку. Теперь их насаживают на анкеры, затягивают гайками.

Установив опоры, переходим к обустройству перекрытия. Здесь можно воспользоваться любым из материалов.

Газобетон

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок может быть заменена сборно-монолитными перекрытиями из газобетонного материала. Для этого используют специально изготовленные балки, имеющие монолитное армирование, и блоки, в которых для опор имеются пропилы.

Работы напоминают сборку детского конструктора. Блоки устанавливают между балками, выкладывают армирующую сетку из стального материала, заливают бетонной массой.

Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома

Чтобы определиться с выбором перекрытия для газобетонного дома, для начала необходимо произвести расчеты по несущей способности стен, то есть, какую максимальную нагрузку способны выдержать стены.

Ведь если стены у вас толщиной всего 200 мм из газобетона D400 классом прочности B1.5, и при этом длина пролета довольно большая, то несущей способности для монолитного или плитного перекрытия может не хватить. В такой ситуации нужно применять деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.

Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются:

Несущая способность перекрытия
Максимальная длина пролета
Звукоизоляция
Стоимость
Время возведения
Возможность подъезда спецтехники

Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

Монолитное
Сборно-монолитное
Железобетонные плиты
Газобетонные плиты
Деревянные или металлические балки

Железобетонные плиты перекрытия

Плиты перекрытий являются частым выбором для домов из газобетона. ЖБ-плиты обладают следующими преимуществами и недостатками:

Невысокая стоимость.
Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
Высокая скорость монтажа самих плит.
Хорошая звукоизоляция перекрытия.
Длина плиты до 9 метров.
Для монтажа требуется нанимать кран.
Необходимо строить армопояс по периметру стен.

Газобетонные плиты перекрытия

Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.

Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.

Достоинства и недостатки:

Высокая скорость монтажа.
Легкость плит.
Отличная теплоизоляция.
Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
Длина плит до 6,4 метров.
Высокая стоимость.
Требуется нанимать кран.

Монолитное перекрытие

Главное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно залить перекрытие практически любой формы, что дает большую свободу при планировке дома. Для усиления конструкции, делают укрепленные армированные балки, повышающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличии от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.

Достоинства и недостатки:

Несущая способность (до 1000 кг/м2).
Длина пролетов до 9 метров.
Отличная звукоизоляция.
Не требуется армопояс.
Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
Долго возводить и ждать затвердения бетона.

Если вы планируете в доме большие залы и комнаты, то для монолитного перекрытия несущей способности самого газобетона может не хватить, в таком случае можно применять жби колонны, усиленные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.

Сборно-монолитное перекрытие

Сборно-монолитные перекрытия состоят из заводских армированных балок, между которыми устанавливаются газобетонные блоки, выступающие как заполнители. Сверху укладывается арматура и заливается высокомарочный бетон М250-М300.

Достоинства и недостатки:

Длина пролета до 9 метров.
Свобода в планировке.
Не требуется наличие армопояса.
Относительно небольшой вес.
Несущая способность (до 600 кг/м2)
Средняя цена.
Большая экономия бетона, в сравнении с чистым монолитом.
Хорошая звукоизоляция.
Не требуется монтаж армопояса.
Не требуется наличие крана.

Необходимость расчетов

Многие задаются вопросом – можно ли на пеноблок толщиной 200 мм опирать перекрытие?

Для этого необходимо выполнять предварительные расчеты. Строитель должен четко знать, какой длины и сечения будут использоваться балки. Определить полную нагрузку на брус и блоки достаточно сложно, следует выбирать суммарную величину, составляющую 400 кг на кв. м. В нее входят масса самого перекрытия, вес мебели и других вещей.

Предпочтение отдается балкам, длина которых не превышает шести метров. Иначе конструкция способна разрушаться от действия нагрузочных усилий.

Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков, особенности и технология укладки

Плиты перекрытия обязательный элемент при строительстве любого здания, они обеспечивают надежность и целостность всей конструкции. В последнее время специалисты применяют перекрытия из пенобетона, так как этот материал обладает необходимым набором свойств – прочность, теплоизоляция и долговечность.

При строительстве зданий устанавливается три типа перекрытий в зависимости от местоположения:

Межэтажные – разделяют пространство между этажами;
Цокольные – отделяет подвальные помещения от жилых комнат;
Чердачные – отделяют крышу и чердачное помещение от жилого пространства.

Давайте подробнее рассмотрим пенобетонные плиты перекрытия, узнаем, какие виды перекрытий из пенобетона используются для строительства, определим их достоинства и недостатки, а так же выявим ключевые моменты установки перекрытий.

Перекрытия для дома из пеноблоков – разновидности исполнений

Перекрытие – нагруженная часть строения. От качества изготовления зависит прочность здания и ресурс эксплуатации. Применяются следующие конструкции потолков:

цельная. Монолитное перекрытие дома из вспененных блоков – проверенное решение, обладающее множеством достоинств. Оно позволяет сформировать бесшовную основу с идеальной плоскостностью. Отсутствие стыковых участков повышает теплоизоляционные свойства и прочность. Сооружение цельного потолка – сложный и трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и высокой квалификации;

Для того, чтобы сделать потолки в доме из газобетона или пеноблоков, необходимо определиться с выбором материалов и технологий

сборно-монолитная. Составные перекрытия для дома из пеноблоков сооружаются на основе стандартных бетонных блоков, произведенных в промышленных условиях. В процессе изготовления сооружается опалубка и на основе теплоизоляционных материалов. Для этого используются готовые элементы из бетона, в которые добавлен керамзит или полистирол. При этом зоны стыковки элементов нуждаются в заделке;
сборная. Такая конструкция сооружается за ограниченное время и не требует повышенных затрат. Для формирования составного потолка используются стандартные элементы – железобетонные плиты перекрытия, стальные профили или балки из древесины. Сооружение сборной конструкции осуществляется с помощью грузоподъемных механизмов с последующей герметизацией зазоров между частями.

Принимая решение о варианте исполнения перекрытия, важно учесть назначение строения, этажность, а также минимизировать уровень предстоящих расходов.

Перекрытие дома из вспененных блоков – главные требования

Учитывая свойства блоков из вспененного бетона, этажность пеноблочного дома не должна превышать три этажа. Низкие прочностные характеристики пористого материала не позволяют использовать его для строительства многоэтажных строений.

В том случае, если здание построено с применением таких материалов, как газобетон или пеноблок, потолок можно установить с использованием нескольких технологий

Потолочная конструкция для здания из ячеистых блоков пропорционально распределяет усилия на капитальные стены и выполняет ряд задач:

обеспечивает жесткость коробки возводимого здания;
надежно связывает стены, повышая прочность строения;
эффективно поглощает внешние шумы;
воспринимает массу строительных конструкций, сохраняя целостность;
теплоизолирует жилое помещение, затрудняя доступ холодного воздуха;
повышает пожаробезопасность за счет использования негорючих материалов.

Для повышения жесткости капитальных стен здания и защиты пенистого бетона от деформаций, сооружается армированный пояс по периметру стен. Он формирует прочную основу для сооружения потолочной конструкции.

Необходимость расчетов

Многие задаются вопросом – можно ли на пеноблок толщиной 200 мм опирать перекрытие?

Цельное перекрытие из пенобетона

Бетонирование цельного потолка производится бетонной смесью с повышенными прочностными свойствами. Используется бетон, изготовленный промышленным методом.

Надежность перекрытия – главный момент, определяющий прочность здание. При выполнении работ запрещается:

применять раствор, произведенный кустарным методом в бетоносмесителях;
порционно готовить и поэтапно заливать бетонную смесь в опалубку;
использовать бетонный состав низкого качества с неоднородной структурой.

Здание, для строительства которого используются газобетон или пеноблок, довольно специфическая конструкция
Сооружая перекрытие дома из пенобетонных блоков важно соблюдать следующие рекомендации:

использовать бетононасос для транспортировки бетонной смеси на высоту;
заливать бетон в опалубку с предварительно установленным силовым каркасом.

Монолитная основа обладает комплексом достоинств:

повышенной нагрузочной способностью;
продолжительным периодом использования;
пожарной и экологической безопасностью;
доступностью используемых стройматериалов.

Технологию бетонирования сложно назвать простой, однако этот метод сооружения потолка может быть реализован при возведении частных домов.

К плюсам цельной конструкции также относятся:

возможность заливки потолка при увеличенном расстоянии между несущими стенами;
создание потолочной основы при нестандартной конфигурации стен возводимого здания.

Недостатки этого конструктивного решения:

сложность расчетов для подтверждения нагрузочной способности стен;
длительное время твердения бетона;
необходимость применения оборудования для приготовления и подачи бетона;
трудоемкость подготовки к заливке и зависимость качества основы от рецептуры;
проблематичность выполнение работ при отрицательной температуре.

Несмотря на трудоемкость и сложность процесса заливки, им отдают предпочтение строители, благодаря идеальной поверхности массива
Ответственная часть монолитного потолка – опалубка. Ее прочность должна позволять выдерживать вес бетонной смеси.

Для заливки используют различные виды опалубки:

инвентарную, состоящую из стандартных щитовых элементов;
самостоятельно изготовленную, выполненную из древесины или металла.

Для заливки цельного потолка монтируйте опалубку по следующему алгоритму:

Установите вертикальные опоры.
Закрепите горизонтальные брусья.
Произведите сборку основы опалубки.
Тщательно загерметизируйте зазоры.
Поместите в опалубку силовой каркас, обеспечив расстояние 4 см от уровня щитов.

Подачу бетонной смеси в опалубку производите бетононасосом. Подавайте бетон до достижения толщины 16–18 см. Бетон достигнет эксплуатационной прочности через 4 недели после бетонирования. Можно разобрать опалубку и продолжать дальнейшие работы.

Сборно-монолитная конструкция потолка пеноблочного дома

Главная особенность сборно-монолитной основы – возможность сооружения потолка без использования специального технологического оборудования и грузоподъемных устройств. Небольшая масса составных элементов позволяет быстро выполнить все работы своими силами.

Сделать потолок в газобетонном или пенобетонном доме можно, используя балочные перекрытия

Последовательность действий:

Закрепите опорные балки на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга.
Сформируйте опалубку из полистиролбетонных элементов или керамзитоблоков.
Зафиксируйте в опалубке арматурный каркас из стальных прутьев.
Произведите заливку бетонной смесью и обеспечьте твердение монолита.
Осуществите теплоизоляцию базальтовой ватой или керамзитовыми гранулами.

Монолитно-сборная конструкция обладает следующими преимуществами:

улучшенной пароизоляцией;
высокой степенью звукопоглощения;
увеличенным запасом прочности;
низкой трудоемкостью;
отсутствием необходимости в специальной технике.

Для формирования сборно-монолитного варианта в качестве балок могут применяться следующие материалы:

деревянные брусья. Они отличаются доступной ценой и позволяют сформировать прочную основу между этажами здания. Деревянные элементы важно обработать биозащитными составами и выполнить огнестойкую пропитку. Древесину также следует гидроизолировать. Деревянные балки, обладающие низкой нагрузочной способностью, разрешено использовать в небольших зданиях с расстоянием между несущими стенами до 6 метров;

Используя древесину, обработайте ее биозащитными и огнестойкими составами

металлические профили. Использование тяжелого металлического проката повышает уровень затрат и требует механизации работ по подъему. Для повышения ресурса эксплуатации стальных балок их следует обработать антикоррозионным составом. Металлический профиль способен воспринимать значительные нагрузки. Он может использоваться для создания прочных потолков в габаритных строениях. Расстояние между капитальными стенами может превышать 6 метров.

Преимущества использования деревянных балок:

простота монтажа;
приемлемая цена.

Слабые стороны:

недостаточно высокая пожаробезопасность древесины;
невысокий период эксплуатации деревянных брусьев.

Используя прочные стальные балки, можно соорудить сборно-монолитную основу с увеличенным ресурсом эксплуатации.

Преимущества и недостатки

По своей природе сборно-монолитное перекрытие образуется балочно-блоковым каркасом. В случае грамотного выполнения работ и учета всех тонкостей, конструкция может достичь очень высокой крепости. Важнейшее преимущество — повышенная огнестойкость, поскольку исключается присутствие деревянных деталей. Дополнительными достоинствами сборно-монолитного блока являются:

отсутствие швов в процессе установки и заливки;
максимальное выравнивание полов и потолков;
пригодность при обустройстве межэтажных промежутков;
пригодность для обустройства чердачных и подвальных помещений;
отсутствие необходимости в применении мощной строительной техники;
исключение необходимости усиленного утепления;
сокращение расходов на сооружение;
возможность обойтись без нескольких пластов стяжки, укладывая напольные покрытия непосредственно на перекрывающие конструкции;
максимальное удобство прокладки электрических и трубопроводных коммуникаций;
отличная совместимость со стенами причудливых геометрических форм;
возможность подгонки изделий под требуемые габариты прямо на строительных площадках.

Сборно-монолитные конструкции довольно часто применяются в процессе реконструкционных работ без демонтирования кровли. Легко приобрести блоки разнородных форм и остальные комплектующие в полностью готовом виде.

Среди минусов стоит отметить, что сборно-монолитное перекрытие все-таки труднее сделать, чем чисто деревянную конструкцию. Да и расходы вырастают; однако технические преимущества в целом перевешивают.

В большинстве случаев сборно-монолитные перекрытия формируются в виде плит из пенобетона. Отличие от других конструкций состоит в том, что краны нужны лишь в процессе поднятия и выкладки блоков на стену либо на ригель. Дальше любые манипуляции проводятся ручным способом. Блоки выступают своего рода неснимающейся опалубкой. Таким образом, можно сформировать очень крепкую строительную плиту.

Довольно широкое распространение получило и безригельное исполнение.

Важно: в этом варианте выкладка плит производится только тогда, когда капители укреплены в полном соответствии с проектом. При расчетах на эксплуатацию исходят из того, что использоваться конструкция будет по монолитной схеме. Соответственным образом подбираются и оцениваются возникающие нагрузки.

Внимания заслуживают и сборно-монолитные перекрытия с балочным железобетонными элементами со скрытым типом ригеля. Такие строительные системы появились относительно недавно.

Как заявляют их разработчики, удается заметно сократить трудовые затраты при выполнении строительно-монтажных работ. Это достигается за счет максимального вовлечения в процесс оборудования, установленного на промышленных предприятиях. Кроме того, укрытие ригеля внутри плиты способствует лучшему эстетическому восприятию конструкции.

Стыки выполняются по схеме жесткого монолита; технология отработана хорошо и позволяет сделать такие стыки надежно в условиях стройплощадки.

Используем плиты перекрытия – рассматриваем сборный вариант

С помощью железобетонных панелей можно соорудить сборный потолок за ограниченное время. Количество плит для выполнения работ рассчитывается в зависимости от габаритов здания. Длина плиты должна превышать расстояние между капитальными стенами на 0,3 м. Для передачи действующих усилий важно обеспечить размер опорной площадки на каждой несущей стене по 0,15 м. Панели из армированного бетона могут располагаться в продольном или поперечном направлении, согласно требованиям рабочего проекта.

Перекрытие дома из железобетонных плит или пенобетона имеет принципиальное различие, связанное с массой

Для выполнения работ используются полые панели стандартных размеров:

шестиметровые – с плоской поверхностью;
девятиметровые – с ребристой основой.

Учитывая увеличенную массу железобетонных панелей, составляющую от 1 до 5 тонн, необходимо:

использовать специальное грузоподъемное оборудование;
соорудить на опорной поверхности пеноблочных стен силовой пояс из бетона.

При толщине панелей 22 см, они имеют ширину от одного до полутора метров. Нагрузочная способность железобетонных плит определяется областью использования:

изделия для жилых зданий способны воспринимать нагрузку 0,6–0,8 т/м2;
плиты промышленного назначения выдерживают до 2 т на квадратный метр площади.

Главные достоинства применения изделий из армированного бетона:

сокращенная продолжительность монтажа;
повышенная нагрузочная способность;
увеличенный запас прочности потолочной основы;
долговечность панелей;
надежная защита помещения от шума;
повышенный уровень теплоизоляции;
промышленное качество;
пожаробезопасность.

Наряду с достоинствами, имеются слабые стороны:

необходимость использования грузоподъемных средств;
проблематичность монтажа на криволинейной поверхности;
использование панелей только стандартных размеров.

Установка производится на цементную смесь. Использование облегченных плит перекрытия, изготовленных из ячеистого бетона, позволяет снизить нагрузку на пеноблочные стены.

Монтаж утепления

После обустройства перекрытия из деревянных материалов, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слои.

Устраиваются поперечины, фиксирующие обшивку. Как правило, для этого используют брус 5 х 5 см, по верху которого крепят дощатые щиты.
Низ брусков обшивается гипсокартонными листами либо ДСП. Эти материалы отличаются относительно небольшой массой, легко поддаются обработке во время выполнения отделочных работ.

Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков, особенности и технология укладки

Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются:

Несущая способность перекрытия
Максимальная длина пролета
Звукоизоляция
Стоимость
Время возведения
Возможность подъезда спецтехники

Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

Монолитное
Сборно-монолитное
Железобетонные плиты
Газобетонные плиты
Деревянные или металлические балки

Железобетонные плиты перекрытия

Невысокая стоимость.
Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
Высокая скорость монтажа самих плит.
Хорошая звукоизоляция перекрытия.
Длина плиты до 9 метров.
Для монтажа требуется нанимать кран.
Необходимо строить армопояс по периметру стен.

Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома

Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются:

Несущая способность перекрытия
Максимальная длина пролета
Звукоизоляция
Стоимость
Время возведения
Возможность подъезда спецтехники

Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

Монолитное
Сборно-монолитное
Железобетонные плиты
Газобетонные плиты
Деревянные или металлические балки

Газобетонные плиты перекрытия

Достоинства и недостатки:

Высокая скорость монтажа.
Легкость плит.
Отличная теплоизоляция.
Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
Длина плит до 6,4 метров.
Высокая стоимость.
Требуется нанимать кран.

Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков, особенности и технология укладки

Перекрытие это горизонтальный элемент постройки служащий разделом между этажами либо между внутренней частью здания и чердаком. Оно претерпевает серьезные механические нагрузки в виде располагающихся на нем перегородок, предметов интерьера, а также людей. Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков обладают целым рядом достоинств, благодаря которым превосходят практически все свои аналоги.

Деревянное перекрытие в доме их пеноблоков

Характеристика

К числу основных плюсов деревянных перекрытий можно отнести:

Способность «дышать» – не следует забывать, что дерево это живой и теплый материал, который может обеспечить максимально комфортный микроклимат внутри дома, подобным не может похвастаться ни один другой строительный материал;
Легкость материала – благодаря данному достоинству с установкой деревянных перекрытий можно легко справиться даже без использования тяжелой техники. Не стоит также забывать, что для зданий из пеноблоков, вес перекрытий имеет большое значение;
Цена – в совокупности общая стоимость перекрытий из дерева значительно ниже;
Скорость сборки – по скорости установки с деревянными перекрытиями могут тягаться только готовые железобетонные плиты, на погрузку которых требуется тяжелая техника и опять-таки из-за своего веса не подходящий вариант для построек из пеноблоков;

К минусам данного материала относятся:

Подверженность воздействию жучков и плесени;
Относительно небольшой срок службы;
Требовательность к уходу в процессе эксплуатации.

Устройство деревянных перекрытий в доме из пеноблоков

Дома из пеноблоков в последнее время набирают все большую популярность это во многом связанно с небольшой стоимостью материала, его небольшим весом, а также простотой и высокой скоростью возведения из него построек самого разного назначения. Устройство деревянных перекрытий в доме из пеноблоков в целом мало чем отличается от их устройства в строениях из любого другого материала и бывает следующих видов:

Со сплошным настилом – представляет собой сплошную укладку бруса в качестве перекрытия, используется редко из-за высокой стоимости и не самых лучших изоляционных характеристик;
С 1 настилом – простейший вариант устройства деревянных перекрытий, практически не обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами;
С простым накатом;
С подрезанным накатом – является вариантом простого наката, но уже с подшивкой;
С подшивкой без наката;

Технология укладки

Технология укладки перекрытий отличается в зависимости от того является ли данное перекрытие межэтажным, чердачным ил подвальным

Рассмотрим наиболее популярный вариант укладки – перекрытия с простым накатом, он наилучшим образом подходит для строений имеющих несколько этажей, а также для домов с мансардой.

Дом из пеноблоков с деревянными перекрытиями

В специальные гнезда оставленные в процессе постройки здания устанавливаются балки, желательно отдать предпочтение хвойным породам в частности сосне, данная порода максимально устойчива против плесени и различных жучков. Кроме того балки из лиственных пород можно использовать только в качестве чердачных перекрытия, так ка они обладают небольшой гибкостью а следовательно не выдерживают больших нагрузок.

Балки, как и все деревянные, части перекрытия, в обязательном порядке должны быть подвергнуты обработке антисептическими средствами. Концы балок желательно дополнительно обернуть гидроизоляционным материалом (рубероидом, мастикой и др.).

Диаметр балок следует выбирать исходя из возможных нагрузок, которые они будут испытывать в процессе эксплуатации. Расстояние между ними определяется также исходя из испытываемой нагрузки, в среднем обычно достаточно 80 см.

Строительство дома из пеноблоков с деревянными перекрытиями

Снизу набиваются доски либо деревянные щиты небольшой толщины – 50 см, доски в свою очередь подшиваются гипсокартоном либо ДСП панелями.

Сверху пространство между балками заполняется минеральной ватой, пенопластом, перлитом иди другим утеплителем, укладывать который следует максимально плотно. Толщина утеплителя варьируется в зависимости от расположения перекрытия. Так если оно располагается между этажами достаточно 100 мм, если же перекрытие разделяет подвальное помещение от жилой части, минимальная толщина должна составить – 200 мм.

На чердаке в качестве изоляции можно обойтись засыпкой из сухого песка, он способен обеспечить вполне приемлемую теплоизоляцию, для звукоизоляции можно использовать 20 мм слой глинисто песчаной смазки.

Наконец последний слой лучше всего сделать из шпунтованной доски, хотя при желании можно обойтись и обычно, но в этом случае без напольного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) не обойтись.

Монолитное перекрытие

Достоинства и недостатки:

Несущая способность (до 1000 кг/м2).
Длина пролетов до 9 метров.
Отличная звукоизоляция.
Не требуется армопояс.
Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
Долго возводить и ждать затвердения бетона.

Правила выполнения кладки пеноблоков

На что класть пеноблоки решается на начальной стадии строительства. Ведь для этого можно использовать массу строительных смесей. Но следует сразу отметить.

Что не всегда пенобетон будет наилучшим материалом для строительства. Так что прежде чем решиться на его применение надо все взвесить

Почему именно пеноблок

Современные технологии обеспечивают производство этого материала с целым спектром уникальных свойств, которые имеют большое значение, как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации.

Основными преимуществами пенобетона являются:

Экологичность и пожаробезопасность;
Долговечность (материал не подвержен гниению и плесневению);
Высокий уровень звукоизоляции;
Низкая степень теплопроводности;
Материал подвергается обработке, резке или распиливанию;
Поверхность пеноблоков не нуждается в дополнительном выравнивании;
Широкий ассортимент габаритных размеров, сокращает время строительных работ и расход сопутствующих растворов и материалов;
Применение пенобетонных конструкций, при строительстве наружных стен, внутренних перегородок (см. Как делается перегородка из пеноблоков), реализации различных объемно-планировочных решений возможно благодаря налаженному производству пеноблоков нестандартных форм и размеров;
Незначительный вес пенобетонных блоков обеспечивает снижение несущей нагрузки стен и перегородок.

Справедливо отметить, что наряду с вышеперечисленными достоинствами при работе с пеноблоками необходимо учесть и отрицательные особенности материала, в частности, невысокую прочность и, следовательно, невозможность строительства высотных зданий.

Повышенная гигроскопичность также является особенностью структуры пенобетона, поэтому уже на этапе строительства важно позаботиться о дополнительной защите пеноблоков от грунтовой и атмосферной влаги.
Тем не менее, пенобетон уверенно занял свою нишу в ремонтных работах домов и квартир, благодаря удачному соотношению цена-качество. Преобладание достоинств над недостатками является конкурентной основой по отношению к аналогичным стройматериалам, представленным на рынке.

Внимание: Сразу надо учесть стоимость отделки. Ведь при строительстве жилого помещения отделка является обязательной. А цена материала не низкая. Так что это надо сразу включить в затраты.

Растворы для пеноблоков

На что лучше класть пеноблоки надо решить исходя из объемов строительства.

На какую сторону класть пеноблок

Здесь есть варианты:

Если у вас большой объем работ, тогда на дорогие смеси не стоит обращать внимания, это будет затратно. Так же при большой плоскости и тонким слоем раствора будет довольно сложно выдержать геометрию порядовки. Поэтому для таких работ прекрасно подойдет цементный состав;
Вполне можно использовать и сухие смеси, только они лучше подойдут для внутренней отделки.
Думая можно ли класть пеноблок на ребро стоит обратить внимание на саму конструкцию. Если это не большой объем выраженный перегородкой, тогда без сомнения здесь подойдет и клей для плитки. Цена его высокая, но при не большом объеме кладки вы сильно не потратитесь и сделаете шов максимум тонким. Тогда тепло будет лучше сохраняться;
Некоторые думают, можно ли класть пеноблоки на пену. Здесь ответ однозначно, конечно нет. Ведь блок имеет свой вес и пена не обеспечит надежности конструкции.

Внимание: Пеноблоки на что лучше класть определяем по цена и сфере применения. Если это несущие стены, тогда для этого стоит выбрать цементный состав. Если это внутренние работы, тогда вполне подойдет известковый раствор или сухие смеси.

Сборно-монолитное перекрытие

Достоинства и недостатки:

Длина пролета до 9 метров.
Свобода в планировке.
Не требуется наличие армопояса.
Относительно небольшой вес.
Несущая способность (до 600 кг/м2)
Средняя цена.
Большая экономия бетона, в сравнении с чистым монолитом.
Хорошая звукоизоляция.
Не требуется монтаж армопояса.
Не требуется наличие крана.

Конструкция деревянного перекрытия

Перекладины монтируют на стадии строительства, одновременно с возведением стен.

Монтаж деревянного перекрытия

Высота и сечение бруса для перекрытия зависят от:

частоты шага;
толщины балки;
размера нагрузки на несущие перекрытия;
типа древесины балки.

Для пролёта, длиной 5 м применяют балку размером 18*10см или 20*7,5см. Укладываются такие балки через каждые 60 см. При усиленных нагрузках такое сечение может вызвать прогиб. Поэтому следует увеличить частоту укладки балок, но не перегрузить конструкцию.

Установка деревянных балок перекрытия
Монтаж перекладин в стену заделывается на 12 см. Торец балки, который крепится в стену, необходимо обработать гидроизолом. Вокруг бруса нужно оставить воздушное пространство. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко её торец спиливают под уклоном 70 градусов. Под брус монтируют деревянные прокладки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами прокладывается гидроизоляционный слой из:

битумных средств, праймера;
рулонного рубероида, битума или толи;
жидкого гидроизола на битумной основе;
линокром.

Монтаж деревянных балок в стены дома
Удлинение перекладины производится в виде замка. Два бруска соединяют внахлест 50-100 см и скрепляют болтами. Очень важно места стыка выполнять над опорой.

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен вплотную прилегать к перекрытиям. Поэтому в нижней их части делают накат, чтобы закрепить черепные бруски с сечением 5*5см. Низ перекрытия подшивается плитой OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

Утепление потолка минеральной ватой

По сконструированным балкам настилают лаги, а поверх них – дощатый пол. Под черновое покрытие прокладываются вибро- и шумопоглащающие прокладки.

Утеплитель между лагами

Чтобы избежать прогибания потолочного перекрытия от излишних нагрузок на половое покрытие верхнего этажа, монтаж потолка можно произвести по разделённым перекладинам. Для чего разделяют напольную конструкцию, для которой отдельно устанавливаются несущие брусья.

В общем случае конструкция пирога деревянного чердачного перекрытия состоит из слоёв:

несущие брусья;
лаги, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
черновой дощатый настил;
облицовочное напольное покрытие.

Пирог деревянного чердачного перекрытия

Использование металлических балок

В данном варианте обустройства межэтажного перекрытия используется металлический прокат. Выбирая профиль из металла, нужно четко рассчитать ожидаемую нагрузку на конструкцию. Так, для чердачных помещений она составляет 75кг на 1 кв.м, для жилых – до 150кг на 1 кв.м. Достоинства данного вида – высокая прочность и надежность перекрытия и возможность укладки металлических балок различной длины, даже в помещениях с большим расстоянием между несущими стенами.

Выбор наиболее оптимального вида перекрытия в домах из пенобетона зависит от многих факторов. Потому, лучше всего проконсультироваться со специалистами в данной сфере услуг и положиться на их опыт и рекомендации.