Технология монтажа каскадной металлочерепицы

Металлочерепица Каскад

Начиная строительство собственного дома, многие думают, что основное в нем – фундамент. И это правильное утверждение. Однако, продвигаясь к завершению строительства, приходится думать о красоте, надежности и долговечности крыши. Эта статья познакомит вас с наиболее популярным видом кровельного покрытия металлочерепица Каскад – монтаж и производство которой имеют характерные особенности.

Характеристика материала

Внешний вид кровли

Внешне это покрытие отличается от других видов металлочерепицы. Кровельный материал, напоминающий по форме плитку шоколада, относится к экономичному и универсальному покрытию, так как обладает большой монтажной шириной за счет минимального коэффициента нахлеста.

Крыши, покрытые этим материалом имеют прямолинейную форму.

Каскад металлочерепица обладает уникальными свойствами, выделяющими ее среди прочих профилированных кровельных материалов;

• небольшой вес (на 1 кв.м 4 кг);
• оригинальный рисунок;
• удобство и скорость монтажа;
• заметная экономичность;
• надежность;
• длительная эксплуатация.

Этот материал используется для устройства крыш жилых и производственных зданий. Особенно это кровельное покрытие импонирует тем покупателям, которые склонны создавать неброскую оригинальность.

Разнообразие цветовых решений кровельного материала дает возможность отойти от скучного классического стиля, а строгость форм и геометрии подчеркивает стиль и пропорцию крыши.

Особенности изготовления

Металлочерепица Каскад – производство жесткого и прочного материала для кровли из стального листа с полимерным покрытием.

Качество материала достигается путем применения профилегибочного оборудования, входящего в состав высококачественной автоматической линии:

разматыватель автоматический;

прокатный стан;

штамповочное устройство;

ножницы;

приемное устройство;

система управления.

Особенное расположение и количество клетей прокатного стана обуславливает изготовление профиля с четкими гранями.

Помимо того, что грани придают материалу декоративный вид, они способствуют увеличению жесткости металлочерепицы и ее сопротивлению к продольным нагрузкам.

Металлочерепица мп Каскад выпускается с такими параметрами:

Схема покрытия Каскад

общая ширина листа – 1115 мм;

полезная ширина – 1050 мм;толщина металла в зависимости от

используемого производителем сырья – от 0,45 до -0,5 мм;

минимальный размер длины листов 0,8 м (могут выпускаться листы

длиной 7 м);

высота волны – 45 мм.

Благодаря технологии производства металлочерепицы Каскад монтаж осуществляется с минимумом отходов.

Укладка цельных листов обеспечивает уменьшение количества стыков. В стыках этого материала предусмотрен производством капиллярный паз, что способствует обеспечению герметичности кровли.

Кстати, покрытие Каскад имеет несколько разновидностей (элит, супер), отличающихся геометрией профиля:

• монтажная ширина;
• высота волны.

В виду того, что материал имеет прямолинейность форм, его можно использовать на простых и сложных кровлях.

Внимание. Этот материал применяется на кровлях с минимальным углом ската 14 градусов.

Правила монтажа

Процесс укладки металлочерепицы Каскад можно выполнять вполне самостоятельно, так как он достаточно легкий и удобный.

Необходимо только не отступать от технологии укладки, что позволит долго не думать о ремонте или обновлении покрытия.

Для работы на кровле с металлочерепицей необходимо подготовить следующие инструменты:

Устройство стропил и утеплителя

ножницы по металлу;

мерные шаблоны или рейки;

маркер для разметки;

молоток;

пилу;

шуруповерт.

Для того чтобы начать укладку листов металлочерепицы, необходимо смонтировать стропильную систему.

Как правило, шаг стропил определяет размер теплоизоляционных плит и может составлять от 60 до 90 см.

Во время перепадов температур на поверхности металлочерепицы со стороны стропил может образоваться конденсат.

Так же к поверхности покрытия пары влаги поднимаются из помещения.

Наличие избыточной влаги приводит к снижению свойств утеплителя.

Как результат, крыша начинает промерзать, и будет образовываться наледь.

Поэтому после установки стропил и проверки скатов на наличие отклонений от плоскости к стропильным ногам крепится гидроизоляционная пленка.

Полотно гидроизоляции укладывается горизонтально. Нахлест соседних полос составляет 150 мм.

Между гидроизоляцией и обрешеткой необходимо создать зазор с помощью устройства контрреек для естественной вентиляции подкровельного пространства. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционной пленкой.

Инструкция по монтажу металлочерепицы Каскад определяет особенности монтажа обрешетки.

Размещение досок обрешетки

Как правило, для обрешетки берут доски размером 32х100 мм. Покрытие Каскад требует соблюдать интервал шага досок в зависимости от размера и высоты профиля:

• Между первой и второй обрешетиной устанавливается шаг 250 мм;
• Между второй и третей доской шаг 300 мм;
• Укладка последующих обрешетин осуществляется с шагом 350 мм.

Доски обрешетки крепятся к стропильным ногам с помощью оцинкованных гвоздей.

Доска обрешетки, которая выходит на карниз, должна быть на 15 мм толще остальных.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками торцевая планка должна быть выше обрешетки для покрытия Каскад на 45 мм.

Карнизная планка монтируется с нахлестом 10 см до укладки листов металлочерепицы. Крепежные элементы на планке размещаются с шагом 300 мм.

До того, как приступить к укладке листов обустраиваются внутренние стыки скатов ендовы. Нижняя планка укладывается на сплошную обрешетку.

При необходимости стыковки нескольких планок делается нахлест 10 см. Декоративная верхняя планка на ендовах устанавливается поверх листов металлочерепицы.

Внимание. Места примыкания на ендовах – наиболее уязвимое место на кровле, поэтому ее обустройству необходимо уделять особе внимание.

Укладка листов

На двухскатной крыше монтаж металлочерепицы Каскад начинается с торца.

Необходимо размещать листы так, чтобы последующий лист накрывал капиллярную канавку предыдущего. У описываемого материала канавка находится на левом краю листа.

Монтаж можно начинать как от правого, так и от левого торца. Когда монтаж начинают справа, то лист укладываются внахлест. Начиная с левого края необходимо лист подкладывать под волну ранее уложенного профиля.

При размещении листов над карнизом необходимо сделать выступ около 4 см.

На шатровидной кровле листы укладываются от высокой точки ската. Сначала несколько листов одним саморезом закрепляется на коньке, потом их надо выровнять по карнизу и после закрепить по всей длине.

Во время монтажа необходимо следить, чтобы листы стыковались.

Закрепляя листы, располагайте саморезы следующим образом:

• в нижней части листа – через волну, в ее подошву;
• в последующих рядах профиля через ряд волны.

Укладка дополнительных элементов

Для удобного и безопасного обслуживания кровли необходимо соорудить дополнительные элементы:

Переходный мостик на кровле

снегозадержатели;

переходные мостики;

лестницы;

элементы вентиляции;

кровельные ограждения;

антенные выходы.

Рассмотрим правила установки некоторых из них. Переходные мостики предусматриваются на кровлях в случае необходимости обслуживания антенн или дымовых труб.

Эти элементы устанавливаются на сплошное основание. Кронштейны, служащие опорой переходного мостика, закрепляются в прогиб волны. Платформа крепится двумя болтами с каждой стороны

На покрытие Каскад для плавного схождения снега с кровли устанавливаются трубчатые снегозадержатели. Под ними должна быть сплошная обрешетка. Шаг размещения кронштейнов составляет 1 м.

Концевые держатели располагаются на расстоянии 50см от конца трубчатого снегозадержатели для металлочерепицы. Отдаление этих элементов от карниза составляет 35 см. При длине ската более 8 м устанавливают промежуточный ряд этих элементов.

Над мансардными окнами их установка носит обязательный характер. Вместо трубчатых элементов можно использовать планку, которая крепится в обрешетку через волну покрытия.

Совет. Как видите, дополнительные элементы кровли крепятся на сплошную обрешетку. Поэтому ее необходимо смонтировать в необходимых местах до начала укладки листов.

Насколько правильно вы проведете монтаж – металлочерепица Каскад настолько правильно кровля будет функционировать. Поэтому во время монтажных работ соблюдайте технологию укладки и меры безопасности.

Характеристики и укладка металлочерепицы каскад

Наиболее популярным кровельным материалом на сегодняшний день по праву считается металлочерепица. Она обладает множеством преимуществ по сравнению с другими вариантами. Но у покупателя могут возникнуть трудности с выбором. Этот материал выпускается в большом ассортименте. Чтобы сделать подходящую именно для вас покупку, следует узнать о каждом варианте поподробнее, например, существует металлочерепица каскад. Это качественный и долговечный материал. А какие его основные параметры и существуют нюансы монтажа? Давайте разберемся с этими вопросами.

Что это за материал

Металлочерепица каскад выпускается многими производителями. Но у нее есть свои особенности, по сравнению с другими вариантами этого кровельного материала. Производится данный тип металлочерепицы по той же технологии, что и другие. Оцинкованный лист стали пропускают через станок. Далее на поверхность наносится грунтовка, а после этого полимерный слой.

Самое главное различие у металлочерепицы каскад – это ее форма. После прохождения через станок на поверхности стального листа появляются продолговатые плитки с четкими гранями. Это существенно улучшает внешний вид уже готовой крыши. Но, кроме этого, такая форма делает материал более прочным. Продолговатые плитки придают стальному листу жесткость.

Размеры листов металлочерепицы каскад следующие:

• Ширина листа составляет 1170 миллиметров. Но этот параметр учитывается только при транспортировке. Для расчета количества необходимого материала используется полезная ширина, которая составляет 1100 миллиметров;
• Длина волны металлочерепицы каскад равна 35 сантиметров. Этот параметр важен при расчете шага обрешетки, но об этом подробнее пойдет речь, когда будет рассмотрена инструкция по укладке материала;
• Еще один важный параметр – это высота волны. Стандартом считается 15 миллиметров. Но существует разновидности с высотой волны в 20 и 25 мм;
• Если речь идет о длине листа металлочерепицы каскад, то тут многое зависит от производителя и от желания самого покупателя. Если имеется нужное оборудование, то материал может выпускаться с этим параметром равным 50, 120, 225 и 365 сантиметров. Также длина может быть и больше и доходить до шести с половиной метров.

Все перечисленные размеры этого вида металлочерепицы могут немного отличаться от стандартного. Дело в том, что производитель может предлагать материал под маркой люкс или элит. Кроме того, у разных компаний имеется разное оборудование. Из-за этого размеры могут незначительно отличаться.

Видео по теме:

Преимущества и недостатки

У любого материала имеются свои плюсы и минусы. На основании их покупатель и делает свой выбор. То же самое относится и к металлочерепице типа каскад. К ее положительным характеристикам специалисты относят следующее:

1. В первую очередь стоит упомянуть о прочности. Благодаря рельефу металлочерепица каскад более устойчива к внешним механическим воздействиям.
2. Большой срок службы. Конечно, тут многое будет зависеть от качества материала. Поэтому следует выбирать металлочерепицу, сделанную по ГОСТ 24045-94 либо по ТУ 5285-001-99807558-2007.
3. Небольшой вес. Эта характеристика позволяет немного сэкономить на стропильной системе.
4. Легкость монтажа и плотность прилегания металлочерепицы к основанию.
5. Устойчивость к коррозии. Это достигается путем нанесения полимерного покрытия.
6. Привлекательный внешний вид.

Про последний пункт стоит поговорить особо. И дело тут не только в красивых продолговатых плитках на поверхности. Благодаря нанесению полимерного покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий, металлочерепица каскад может быть окрашена практически в любой цвет. Выпускается более 25 вариантов. Каждый покупатель может выбрать материал подходящий именно к его случаю.

Если говорить о недостатках, то он, можно сказать, один. Металлочерепица каскад стоит довольно дорого. Но этот недостаток компенсируется привлекательным внешним видом готовой крыши. Также некоторые отмечают «шумность» материала. Это особенно заметно во время дождя. Но такую ситуацию легко исправить, уложив звукоизоляцию под кровлю или просто проведя ее утепление.

Что понадобится для монтажа кровли

Укладка металлочерепицы каскад проводится без особых трудностей. Материал легкий, поэтому использование спецтехники не нужно. Все работы можно выполнить самостоятельно, только привлечь одного или двух помощников. Для монтажа необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

• Крепить металлочерепицу каскад к обрешетке желательно саморезами. Но покупать первые попавшиеся нельзя. Для работ следует подготовить специальные кровельные саморезы. Они имеют оцинкованное покрытие и специальную резиновую шайбу, которая предохраняет от попадания влаги;
• Инструкция к металлочерепице каскад, как и к другим разновидностям этого кровельного материала, не рекомендует при резке использовать болгарку или другое приспособление с абразивной режущей частью. Такой инструмент повредит защитный полимерный слой, что существенно снизит срок эксплуатации. Поэтому, для разрезания листов металлочерепицы нужно подготовить ножницы по металлу;
• Чтобы ускорить работу приобретите шуруповерт;
• Для разметки используется рейка и маркер;
• Также следует приготовить строительный степлер. Он будет необходим, когда вы будите проводить монтаж гидроизоляционного слоя.

Кроме этого, следует подготовить и другие материалы. Обрешетка под металлочерепицу каскад выполняется из обрезной доски. Ее толщина должна быть одинаковой и составлять в пределах 25-35 миллиметров. Толщина используемой доски должна быть в пределах от 10 до 15 сантиметров. Длина берется такая, с которой вам будет удобно работать.

Также следует приобрести различные доборные элементы. Лучше это делать у того же продавца, у которого была приобретена металлочерепица. Как правило, дополнительно покупается карнизная и торцовая планка, капельник, фартук вокруг трубы, конек и так далее.

Как укладывать

Инструкция по монтажу металлочерепицы каскад не сильно отличается от той, что касается других типов этого кровельного материала. Сам алгоритм работы заключается в следующем:

1. Сначала укладывается гидроизоляционный материал. Его крепят к доскам с помощью степлера. Также нужно дополнительно смонтировать контробрешетку. Она будет создавать вентиляционный просвет.
2. Монтаж металлочерепицы каскад осуществляется на обрешетку. Какой материал выбрать для этой конструкции было сказано выше. Обрешетка делается следующим образом. Начинать нужно с нижнего края. Первая доска крепиться по свесу. Далее, делаем отступ в 28 сантиметров и монтируем следующую. После этого шаг увеличивается до 35 сантиметров. Именно такой длины волны у металлочерепицы каскад.
3. Делая обрешетку, следует особое внимание уделять местам выхода труб на крышу, а также ендове и участкам вокруг мансардных окон. Здесь соблюдать шаг не стоит. Доски нужно укладывать плотно друг к другу.
4. Укладывая обрешетку под металлочерепицу каскад, не забудьте предварительно обработать все деревянные детали специальными пропитками, которые предохранят его от плесени и насекомых.
5. Перед тем, как поднимать металлочерепицу каскад на крышу, с нее снимают защитную пленку. Она используется для того, чтобы предотвратить повреждение полимерного слоя при транспортировке и хранении.
6. У металлочерепицы этого типа слева листа находится капиллярная канава. Поэтому инструкция по монтажу указывает на то, что материал укладывается справа налево. Каждый следующий лист в ряду должен монтировать внахлест с предыдущим. При этом капиллярная канавка должна быть полностью перекрыта.
7. В некоторых случаях, например, если ветер дует с не той стороны, произвести монтаж справа налево невозможно. В этом случае каждый следующий лист металлочерепицы каскад подсовывается под предыдущий на необходимую глубину. И здесь капиллярная канавка должна быть полностью закрыта.
8. Производя монтаж металлочерепицы, следует осторожно закручивать саморезы. Шляпка не должна продавливать лист металла. При этом и слабины давать нельзя. Саморезы вкручивают через один ряд волны. У карниза схема крепежа немного другая. Здесь монтаж производится в каждом втором прогибе, у самого края листа.
9. Укладывая листы металлочерепицы важно полностью скрыть под ними гидроизоляционный материал. Он «боится» ультрафиолетового излучения. Под воздействием солнечных лучей ваша гидроизоляция может быстро выйти из строя.

Видео по теме:

Потратив немного усилий и средств, вы получите надежную и красивую крышу. Но чтобы металлочерепица каскад прослужила достаточно долго нужно приобретать ее у проверенных производителей, которые при изготовлении соблюдают ГОСТ и ТУ. Также будьте внимательны при монтаже. Нужно стараться не повредить полимерный защитный слой. И тогда крыша будет служить долго и не доставлять вам проблем.

Характеристики металлочерепицы Каскад, виды, размеры, правила монтажа

Металлочерепицу Каскад относят к современным кровельным материалам, обладающим стильной и оригинальной внешностью. Визуально такая отделка очень напоминает плиточный шоколад, канавки которого не только делают кровлю эстетичнее, но и повышают ее стойкость к внешним нагрузкам.

Как изготовляют металлочерепицу Каскад

Для производства данного материала потребуются прокатные станки. В процессе изготовление происходит формирование гладкой стальной продукции, покрытой полимером. Оцинкованную поверхность вначале обрабатывают слоем фосфата и грунтовки. Внутренняя сторона материала лакируется. Для отделки внешней стороны используется полимерное покрытие из пурала, полиэстера, матового полиэстера или пластизола.

Металлочерепица Каскад состоит из:

• Грунтовки.
• Цинка.
• Листа стали.
• Полимера.
• Фосфатного покрытия.

Для изготовления данного материала используются сталь толщиной от 45 мм: именно это позволяет сообщить покрытию необходимую прочность. В продаже можно также встретить плиты толщиной 40 мм. Приобретения такой продукции несет определенные риски, так как ее качество довольно низкое. Некоторые покупатели приобретают более тонкие образцы из-за их дешевизны, однако деформация данного покрытия происходит намного чаще.

С помощью цинкового слоя достигается защита кровли от ржавления. Слой фосфата и грунтовки позволяют создавать хорошее основание под последующие слои и выполнять защитную функцию. Что касается цвета черепицы, то его определяет полимерное покрытие, которое также служит защитой от коррозии и климатических воздействий.

Размеры черепицы

Перед выбором кровельного материала нужно обращать внимание на размеры металлочерепицы, а также толщину защитного слоя. Стандартный лист металлочерепицы Каскад обладает следующими параметрами:

1. Полная ширина 1170 мм.
2. Полезная ширина 1110 мм.
3. Размер волны металлочерепицы 350 мм.
4. Высота профиля 15 мм.
5. Длина листов может отличаться. Самыми применяемыми типоразмерами являются 500, 1200 и 3650 мм. Ограничение по длине одного элемента составляет 6500 мм.
6. Кроме стандартной продукции, существует Каскад «Премиум». Его отличает прежде всего высота профиля в 20 мм.
7. Производство металлопрофиля Каскад контролирует ТУ 5285-001-99807558-2007 и ГОСТ 24045-94. Отклонение параметра толщины допустимо не более, чем на 0,05 мм.
8. У различных производителей размеры черепицы Каскад могут слегка разниться: ширина и длина листов обычно колеблется в пределах 20 мм. Встречается также продукция Каскад, обладающая очень высоким профилем – от 25 мм.

Достоинства материала

Среди сильных сторон данной металлочерепицы можно выделить следующее:

• Небольшой вес. Один квадратный метр покрытия весит всего 4 кг, что заметно упрощает его укладку. Оформленная таким образом кровля не будет создавать дополнительных нагрузок на стены, поэтому усиление обычно не проводится.
• Прочность. Для металлочерепицы Каскад характерна хорошая продолжительность службы, а также способность стойко переносить морозы и значительные нагревания.
• Стойкость к ржавлению. Наличие защитного полимерного слоя сохраняет листы от преждевременного разрушения под воздействием коррозии.
• Плотность прилегания доборных элементов. Этому способствует плотная штамповка профилей.
• Внешняя привлекательность. Визуально металлочерепица Каскад выглядит, как классическая черепица из глины.

Цветовая гамма

Для определения палитры цвета металлочерепицы Каскад применяют систему RAL: в цветовой гамме материала присутствуют все оттенки из данной системы. Чаще всего используются кровельные листы с темно-коричневой окраской, напоминающие черный шоколад.

Также весьма популярны красно-коричневые листы. Любители классики обычно предпочитают медно-зеленый оттенок, позволяющий декорировать крышу под старину. Для современной архитектуры более подходящим вариантом будет один из металлических оттенков.

Особенности монтажа стропил, обрешетки, металлочерепицы

Как гласит сопроводительная инструкция, монтаж металлочерепицы Каскад должен осуществляться на обрешетку с определенным шагом. Отправляясь за покупкой материала, предварительно проводят вычисление общей площади кровли: это даст возможность определиться с числом листов. Перед началом укладочных работ следует запастись молотком, рейкой, маркером, шуруповертом, степлером, скрепками, ножовкой по металлу и пилой по дереву.

Использование болгарки лучше исключить, так как такая порезка сопровождается образованием многочисленных сколов на полимерном слое. В последствии это создает дополнительные предпосылки для появления коррозии. Угол уклона при укладке металлочерепицы лучше брать не менее 14 градусов.

Порядок выполнения работы:

1. Первым делом следует уложить стропильные ноги. Соблюдаемый при этом шаг рекомендуется в пределах 60 см. Это позволит уложить плиты утеплителя между стропил так, чтобы не появлялись «мостики холода». На мансардах используют теплоизолятор толщиной не менее 200 мм.
2. Над стропилами необходимо закрепить пароизоляционную пленку. Разматывания материала удобнее будет проводить под углом 90 градусов к стропильным ногам, фиксируя его степлером. Вначале оформляют нижнюю часть кровли, с креплением каждого последующего слоя. Используемый при этом нахлест составляет примерно 100 мм.
3. Далее укладывают контробрешетку из брусков толщиной 25-40 мм. Таким образом достигается организация вентиляционных зазоров, разделяющих обрешетку и гидроизоляцию.
4. Для изготовления обрешетки под металлочерепицу Каскад подойдет обрезная доска толщиной 25-35 мм и шириной 100 мм. Шаг обрешетки будет отличатся на разных участках поверхности кровли. Первая доска фиксируется по свесу. Вторая – с отступом в 280 мм. В дальнейшем шаг увеличивают до 350 мм. Дымоход, ендова, мансардное окно оформляется сплошной обрешеткой. Все деревянные детали кровли проходят обязательную антисептическую обработку: лучше всего это выполнить до их установки на поверхность крыши.
5. Перед укладкой с металлочерепицы нужно снять защитную пленку. Для крепления листов выбирается направление справа налево, с обязательным нахлестом на предыдущий лист. Самое главное при этом – закрывать следующим элементов капиллярную канавку предыдущего. Металлочерепица Каскад имеет данные канавки по левой стороне. Осуществляя укладка слева направо проводится подсовывание левой кромки следующего элемента под правую кромку предыдущего.
6. Для крепления крайнего листа вдоль карниза оставляют небольшой выступ в 40-50 см. Для крепления листов применяют специальные саморезы, оснащенные сверлом на резьбе и резиновой прокладкой.
7. При закручивании саморезов важно соблюдать определенную последовательность. На нижних участках они фиксируются через волну, в основание каждого второго прогиба. Очень важно достигать попадания в подошву под обрешеткой, для чего приходится контролировать правильность шага металлочерепицы Каскад. Для фиксации бокового нахлеста используется поперечный рисунок. Все последующие кровельные элементы крепят через одну волну.

Использование дополнительных элементов

В ассортименте имеются также различные фартуки и планки, которыми оформляются кровли со сложной геометрией. Что касается дополнительных кровельных элементов, то с их помощью достигается большее удобство и безопасность эксплуатации. К примеру, любая кровля имеет на своей поверхности трубы, антенны и другие конструкции, которые требуют регулярного обслуживания. Для этих целей предусмотрены специальные лестницы и переходные мостики.

В случае обильных снегопадов возникает риск лавинообразного схождения снега с крыши, в результате чего может повреждаться не только ее поверхность, но и находящиеся возле дома деревья и другие объекты. Во избежание подобных явлений крыша оснащается трубными снегозадержателями. Кроме того, при необходимости, монтируются кровельные ограждения, антенные и вентиляционные выходы.

Мощение по правилам: основные принципы укладки тротуарной плитки

Дорожки и другие зоны мощения являются атрибутом загородного участка независимо от его формы, площади, рельефа и стилистики оформления ландшафта. Но от типа материала мощения и конструктива дорожек, отмосток, парковок и въездных площадок, зависит и вид, и удобство двора. Неправильно подобранная или уложенная с нарушениями плитка буквально через один-два сезона утрачивает декоративность и практичная дорожка превращается в «холмогоры». В результате требуются новые вложения не только средств, но и сил, и времени. Чтобы мощение на участке служило и радовало глаз годами, со специалистом завода Steingot разберем основные принципы и нюансы укладки плитки.

Содержание

Подготовительный этап

Как правило, мощение выполняется на этапе благоустройства участка, по завершению строительства дома и других капитальных объектов. Учитывая, что отмостка, дорожки, зоны отдыха и парковка – это не только функциональные, но и декоративные элементы ландшафтного дизайна, подготовка к мощению выполняется еще на этапе проектирования. В идеале разрабатывается полноценный проект ландшафтного дизайна, основанный на особенностях участка (тип грунта, рельеф, УГВ и др.). И уже исходя из выбранной стилистики оформления двора, с учетом предполагаемых нагрузок и условий мощения, подбирается и толщина плитки, и конструктив дорожек, и форма, и «рисунок» укладки.

Как и при строительстве любых сооружений, будь это капитальный дом, сезонная дача, хозблок, гараж или беседка, при благоустройстве двора, в общем и мощении в частности – нужен проект, хотя бы на уровне визуализации в редакторе или эскиза от руки. Для тех, кто предпочитает обходиться собственными силами, производители предлагают универсальную «памятку».

Перед тем, как приступать к укладке плитки, обязательно проводится подготовка:

• Определяется геология участка: пучинистость и несущая способность грунта, глубина промерзания, высота грунтовых вод. По результатам подбирается оптимальный конструктив мощения (глубина заложения, состав пирога).
• Определяется нагрузка: толщина плитки, глубина заложения основания и состав слоев подготовки зависит от проходимости и предполагаемой нагрузки.
• Выполняется разметка мощения согласно проекту, для расчета количества расходников: квадратуры плитки с припуском 5 % на обрезки, объема щебня и песка, количество геотекстиля.
• Выполняются расчеты количества расходников для мощения, а также сопутствующих элементов: бордюры, лотки ливневой канализации и др.

​Нюансы устройства основания под мощение

Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:

• На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
• На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.

В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.

Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года. Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах.

Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.

На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.

Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.

Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.

Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав. Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает.

Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.

Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебняпеска или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?

Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см. Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании.

Устройство проницаемого основания под мощение плиткой

При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».

У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:

• почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
• по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
• для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?

Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?

Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.

Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.

ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.

При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.

Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:

• Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
• Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.

Укладка вибропрессованной тротуарной плитки

Завершающим этапом мощения является укладка тротуарной плитки (брусчатки) на подготовленное основание по выбранной схеме. Будет ли это сложный геометрический узор или упор на саму плитку за счет оригинальной фактуры, формы и палитры, определяется при разработке проекта. Благо, практически на каждую коллекцию существует несколько схем выкладки, используемых при мощении различных зон участка.

Укладку желательно проводить в сухую, теплую погоду – осадки и заморозки не только усложняют работу, но и негативно влияют на ее качество. Стандартный алгоритм выглядит следующим образом.

• Плитка укладывается по направлению от себя, от бордюра или края, начиная от нижней точки, к высокой.
• Основная масса коллекций предполагают наличие на каждой плитке шовообразователей (русты), обеспечивающих ровный шов между элементами.
• При мощении плиткой из серии Color Mix камни используют одновременно из нескольких поддонов.
• В процессе укладки необходимо контролировать плоскость – с этой целью используют как простейший строительный уровень и шнурку на колышках, так и высокотехнологичные лазерные нивелиры. Для подравнивания применяют резиновые киянки.

• Швы после укладки просыпают мытым, или кварцевым песком, чередуя засыпку с уплотнением до полного заполнения.
• Для окончательного выравнивания после укладки используют виброплиту с резиновым амортизатором (до 200 кг, до 20 кН). Если площадь мощения небольшая, можно обойтись увесистой резиновой киянкой. Также виброплиту на киянку стоит заменить при выборе плитки без фасок, чтобы избежать возможного повреждения кромок.

Подводим итоги

Чтобы мощение получилось не только практичным и долговечным, но и эстетичным, необходимо тщательное планирование и дизайн-проект. Производители рекомендуют устраивать проницаемое основание не только для дорожек в пешеходных зонах, но и для въездных зон, и парковочных площадок. Это позволит сэкономить не только средства, но и время, и силы, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик покрытий.

Выдающиеся характеристики вибропрессованной плитки обусловлены особенностями производственного цикла. Про востребованные формы и схемы укладки – в предыдущем тематическом материале. В видео – планирование садового участка, советы от инженера-озеленителя, простым языком.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки — пошаговая инструкция

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Укладка тротуарной плитки, брусчатки или дикого камня – последняя стадия работ по мощению территории. Чтобы использовать все сильные стороны плитки, необходимо качественно подготовить основание.

Прочитав статью, вы узнаете, последовательность проведения подготовки основания под укладку тротуарной плитки, каким инструментом для этого пользуются, и научитесь выполнять все необходимые работы своими руками.

Расчет материалов

Для расчета материала измерьте площадь участка проведения работ, затем определите толщину щебенчатого слоя. Минимальный слой в 7 см обеспечивает минимальные характеристики.

Оптимальный слой – 12 см. Он обеспечивает хороший дренаж воды и достаточную жесткость основания для движения пешеходов и редких легковых автомобилей.

Мощный слой – 18-20 см. Его составляют из двух-трех слоев щебня разных фракций. Нижний слой 7-8 см щебень фракций 25-30 мм. Поверх него слой толщиной 5-7 см из щебня фракции 15-20 мм. Верхний слой 5-7 см из щебня фракции 5-10 мм.

Определите объем песка, он зависит от фракции щебня верхнего или единственного слоя. Для щебня фракции 5-10 мм слой песка 3-4 см. Для 15-20 мм толщина слоя 4-5 см., 25-30 мм толщина слоя песка 6-8 см.

Структура основания для тротуарной плитки

Определите количество плитки, для этого поделите общую площадь участка на площадь отдельной плитки. Увеличьте количество на 5 процентов. Это необходимо, чтобы компенсировать подрезку плитки и повреждение отдельных элементов. Подсчитайте количество и размеры бордюра. Для этого определите длину периметра участка, поделите на длину бордюра, и увеличьте число на 5 процентов.

Если создание слоя щебня необходимой толщины невозможно, уменьшайте толщину каждого слоя в полтора раза и перед засыпкой щебенчатых пластов застелите дно корыта геотекстилем.

Готовим земляное корыто

Земляное корыто – это траншея по размеру участка, на котором проводят работы по мощению. Оно необходимо, чтобы опустить подстилающие (щебенчатые и песчаный) слои на необходимую глубину. Это позволит избежать чрезмерного подъема уровня плитки.

В первую очередь разметьте участок. Размер корыта равен размеру участка плюс один метр (длина и ширина). Чтобы очертить участок, отступите от границы 10 см, вбейте в землю колышки и натяните между ними веревку. После этого подготовьте место для складирования грунта. Затем определите глубину подстилающих слоев. Толщина щебенчатого слоя 7-20 см. толщина песчаного слоя 5-10 см.

Толщина щебенчатого слоя зависит от плотности грунта и фракции щебня. Чем плотней грунт, тем меньше слой щебня. На сухих глинистых почвах достаточно 7-10 см, на мягких и рыхлых (чернозем) – 10-20 см.

Если вы мостите участок небольшой площади (5-20 квадратных метров) и у вас достаточно сил, снять необходимый по толщине слой грунта можно с помощью кирки и лопаты. Если вы не можете выполнить земляные работы самостоятельно, обратитесь в организацию, которая занимается земляными работами или наймите бригаду.

Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. Возьмите в аренду виброплиту или механизированный ручной каток. Стоимость аренды устройств для подготовки основания под тротуарную плитку 1-10 тысяч рублей в сутки без учета залога. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на неуплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Если вы укладываете ливневый дренаж под основанием, то прокопайте траншеи, проложите трубы, после этого продолжайте работы. Уплотните дно земляного корыта. Для этого пройдитесь по нему виброплитой весом до 60 кг 20-25 раз. Если виброплита тяжелей 60 кг, достаточно 18-20 раз. Если вы взяли в аренду ручной механизированный каток с функцией виброуплотнения, проведите его по всей площади корыта 5-7 раз. Каток без виброуплотнения необходимо катать 10-15 раз.

Установка бордюра

После уплотнения земляного корыта обкопайте его по периметру траншеей шириной 30-40 см. Ближняя к корыту сторона траншеи должна заступать за линию периметра на 5-7 см. Глубина траншеи зависит от размера бордюра. Вычтите из высоты бордюра толщину подстилающих слоев с учетом уплотнения, толщину плитки и прибавьте к остатку 3-5 см.

Для установки бордюра необходим бетон, который состоит из:

• одной части цемента марок М-300 – М-500;
• трех частей песка;
• трех-пяти частей щебня.

Количество воды зависит от влажности песка. Замесите бетон такой густоты, чтобы он не стекал с лопаты, натяните шнур четко по периметру участка для мощения, наложите в траншею бетон слоем 7-10 см. и установите бордюры по шнуру. Угол внутренней стороны и верха бордюра должен касаться шнура.

После установки бордюра залейте траншею бетоном до уровня дна земляного корыта. Через три дня засыпьте бордюр снаружи грунтом до уровня земли и приступайте к укладке щебенчатого слоя.

Щебенчатый слой

Назначение щебенчатого слоя – равномерное распределение нагрузки на грунт и дренаж ливневых и талых вод. Если вы укладываете один слой щебня, используйте материал фракции 20-30 мм. Если используете 2-3 слоя, укладывайте сначала крупный щебень, затем средний, после него мелкий. Такой порядок называется расклинцовкой, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки верхнего слоя на нижний.

Засыпьте в корыто необходимое на один слой количество щебня и разровняйте. После этого полейте водой из расчета 0,3-0,5 литра на один квадратный метр и уплотняйте с помощью виброплиты или ручного механизированного катка. Количество проходов аналогично уплотнению грунта. Затем высыпайте щебень для следующего слоя, разравнивайте и уплотняйте, потом так же укладывайте верхний слой.

Ручной механизированный каток

Для создания щебенчатых слоев покупайте мытый щебень. В неочищенном много грязи и пыли. Когда пройдут ливни, пыль смоется, и щебенчатые слои просядут, а за ними просядет и плитка. Если нет возможности приобрести мытый щебень, посетите ближайший асфальтобетонный завод, чтобы купить у них щебень, который очистили с помощью грохота.

Песчаный слой

Засыпьте в земляное корыто необходимое количество песка, разровняйте и уплотните его. Для этого полейте песок водой из расчета 0,5 литра на квадратный метр и через 10-20 минут пройдитесь по нему виброплитой или катком. Количество проходов в два раза меньше, чем для грунта и щебня.

Не пренебрегайте уплотнением грунта, щебенчатых слоев и песка. В противном случае плитка просядет после 3-4 сильных дождей.

Для песчаного слоя используйте промытый или очищенный с помощью грохота песок. Если вы не знаете, чистый песок или нет, насыпьте его в стеклянную банку до половины и залейте водой доверху. Энергично перемешайте песок. Если через 10 секунд после перемешивания вода очистилась, это промытый песок. Если вода очистилась через минуту, это очищенный с помощью грохота песок. Если вода не очистилась через полторы минуты, это грязный песок.

Что нужно для подготовки основания под брусчатку и тротуарную плитку и как правильно сделать укладку, узнаете в следующем видео:

От подготовки основания зависит надежность укладки плитки. Не важно, с каким старанием мастер выкладывал узоры из плитки, если основание подготовлено с ошибками. Несколько сильных ливней нарушат узор, потому что часть плитки просядет. Если основание подготовили правильно, с использованием соответствующих материалов, с качественным уплотнением, тогда узору плитки ничего не грозит.

Все об основаниях под тротуарную плитку

1. Основные требования
2. Виды
3. Как рассчитать материалы?
4. Выполнение земляных работ
5. Дренажная подушка
6. Гидроизоляция

Обустройство дорожек при укладке тротуарной плитки требует качественной подготовки основания. Из материала данной статьи вы узнаете о типах основания, требованиях к ним, расчете материала, нюансах выполнения работ. Кроме того, мы подскажем, как правильно сделать дренаж и гидроизоляцию своими руками.

Основные требования

Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю. Кроме того, она должна быть гидроизолированной.

Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.

Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.

Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.

Основание под тротуарную плитку должно исключать смещение элементов облицовки вне зависимости от уровня нагрузки. Чтобы обустроить тротуарные дорожки по всем правилам, следует воспользоваться ГОСТ 17608-91, СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-10-75, инструкциями BCH-50-79, ТУ 400-1-190-79.

Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:

• подстилающий слой;
• основание;
• плиточное покрытие.

Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.

Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.

Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.

Песок или мелкий отсев

Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).

Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.

Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса. В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.

Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.

Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.

Песок – уплотняющий материал. Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.

Смесь цемента и песка

В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.

Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.

Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.

Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.

Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.

Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.

Бетон

Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.

Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.

Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.

Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.

Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.

Если для обустройства бетонного основания нужно много раствора, его можно заказать в готовом виде с доставкой на участок монтажа.

Если в хозяйстве есть миксер-бетономешалка, можно сделать рабочий раствор самостоятельно. Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.

Когда бетон будет залит на сетку, необходимо выровнять верхний край. Если под рукой нет штукатурного правила, это можно сделать с помощью деревянной рейки. Заливку выполняют с сохранением температурных швов, компенсирующих вероятные тепловые расширения. Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, ждут, чтобы бетонное основание полностью высохло.

Консистенция рабочего раствора должна быть верной. Если состав будет слишком жидким или, наоборот, густым, это отразится на качестве подушки. Соотношение компонентов зависит от типа цемента.

Нарушение пропорций уменьшит прочность основания. Для работы используют цемент М400 либо М500. Сначала соединяют сухие компоненты, а после того как состав станет однородным, добавляют воду.

Как рассчитать материалы?

Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв.м нужно:

• песка — 0,15 кубометра;
• щебня — 0,15 кубометра.

При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:

• мелкого песка нужно 0,05 кубометра;
• крупного песка или щебня — 0,1 кубометра.

Выполнение земляных работ

Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.

Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно. Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.

При выемке нужно учитывать тот факт, что плитку нужно укладывать вровень с поверхностью земли (иногда чуть выше). Если она будет ниже, неизбежно скопление воды после обильных осадков.

При выполнении выемки учитывают усадку используемых сыпучих материалов и самого грунта. Высота выемки при обустройстве садовых дорожек на даче и тротуаров составляет не менее 20-25 см. Основание под участки с наибольшей нагрузкой должно быть надежным. Если планируется положить плитку для зоны парковки, необходимо снять пласт не менее 28-30 см.

В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.

На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.

При отсутствии электротрамбовки для уплотнения задействуют малогабаритную уплотняющую технику.

Далее занимаются установкой бордюрного камня.

Дренажная подушка

Чтобы подготовить траншею для укладки дорожки по всем правилам, используют слой песка. Толщина должна составлять не менее 5 см. Его распределяют равномерно по всему ложу траншеи. Затем обильно проливают водой и уплотняют. Трамбовку производят посредством специального оборудования.

Если его нет, можно просто подождать, когда мокрый песок утрамбуется сам.

После этого приступают к укладке щебня. Лучше использовать материал со средним размером фракции. Крупный щебень не сможет плотно заполнить основание. Учитывая, что со временем он просядет, первоначальная форма основания будет нарушена. Слишком мелкие камни тоже не годятся для дренажа: они снизят дренажные свойства щебневой прослойки.

Формировать щебневый слой нужно с трамбовкой. Если прослойку смешивают с песком, то основу увлажняют водой, затем выполняют трамбовку.

Толщина уплотненного дренажного слоя не должна превышать 15 см (2/3 от общей высоты тротуара вместе с основанием).

Вместо щебня можно использовать гравий с фракцией 2-3 см. Чтобы повысить качество подушки, гравий на дно лучше укладывать в несколько этапов. Проводить трамбовку тонких слоев проще. Если использовать вибротрамбовочное оборудование, работа ускорится.

Гидроизоляция

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль плотностью 150 г/м2. Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).

При его отсутствии в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, сложив ее в 2 слоя. Однако такая замена не столь долговечна и надежна, как геотекстиль. В ходе эксплуатации она быстро деформируется.

Чтобы повысить эффективность отвода влаги, гидроизоляцию укладывают с небольшим уклоном. Сверху выполняют отсыпку гранитным щебнем в направлении от себя (без захода на открытое полотно). Отсыпанный щебень распределяют по периметру канавы, затем разравнивают граблями.

После этого выполняют трамбовку, расклиновку, повторное уплотнение. Затем выбирают один из типов подстилающей основы под укладку тротуарной плитки. Стоит отметить, что его толщина указывается уже в уплотненном виде.

Процесс укладки основания под тротуарную плитку вы можете увидеть в следующем видео.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

Чтобы качественно уложить тротуарную плитку, необходимо должным образом выровнять основание под дорожное покрытие. От того, как подготовлена площадка, будет зависеть срок службы плитки и итоговый результат работы по обустройству тротуара.

Какое должно быть основание под брусчатку

Подготовка площадки для монтажа тротуарной плитки требует соблюдения ряда условий. Базовыми требованиями к основанию являются:

• устройство дренажной подушки для отведения скапливающейся влаги и предупреждения разрушения элементов мощения;
• укладка гидроизолирующего слоя для предотвращения скапливания излишков воды;
• обустройство водосточной системы, а также стоковых каналов с учетом уклона местности.

Основание должно быть ровным, чтобы обеспечивать надежную укладку плиточного покрытия.

Обязательно наличие углубления для организации дренажа и предотвращения движения форменных элементов брусчатки в случае проседания грунта.

Многих людей интересует вопрос: «Можно ли класть тротуарную плитку на старое покрытие?» Такая возможность зависит от двух аспектов: состояния непосредственно покрытия и его базы. Если плиточный слой или асфальт не размыт водой, ровный и без просадки, мощение осуществляют без удаления имеющегося покрытия. В иных случаях старую плитку разбирают и начинают работу с нуля.

Как подготовить основу для укладки

Материалы и инструменты

Перед земляными работами необходимо заготовить следующие материалы и инструменты:

• форменные элементы мощения , бордюры;
• штыри или колья из металла или дерева;
• горизонтальный уровень;
• шланг с рассекателем или обыкновенную лейку для увлажнения подстилающего слоя и основания;
• уголок из металла, швеллер , а также грабли для разравнивания присыпанной площадки;
• веник.

Чтобы разметить участок, понадобится бечевка, садовая лопата для удаления верхнего слоя грунта и обустройства траншеи.

Как подготовить основание

Подготовка площадки заключается в снятии почвенного слоя таким образом, чтобы конечное расположение верхнего уровня поверхности основания находилось наравне с кромкой прилегающего грунта.

Глубина снимаемой земли должна быть такой, чтобы поверхность подготовленной площадки была ниже на 2-4 сантиметра по сравнению с прилегающей территорией.

После завершения земляных работ, дно траншеи нужно как следует утрамбовать. Если сверху расположена плодородная земля, то почву лучше не рассыпать около будущего тротуара, а вывезти на клумбы.

Стабилизация и подготовка грунта

Если почвенный слой достаточно ровный, работы по стабилизации заключаются в выкорчевывании растительности, засыпке ям и утрамбовке. Если на площадке есть большие неровности, для их устранения пользуются строительной техникой — бульдозером, экскаватором или скрепером. Чтобы проверить, насколько ровная площадка, применяют современные контрольно-измерительные приборы: например, лазерный уровень (нивелир).

Следующий этап — подготовка основания под мощение тротуарной плитки. На данной стадии проводят обустройство дренажной подушки. Последовательность работы:

• засыпать песок на дно траншеи;
• утрамбовать, поливая его из лейки или из шланга, разровнять;
• насыпать гравий средней фракции;
• сверху добавить песок для выравнивания слоя из щебня, полить его водой , утрамбовать.

Толщина дренажа составляет 2/3 от общей толщины основы и равна 14-15 сантиметрам.

После укладки дренажа проводят гидроизоляцию. На поверхности расстилают материал, который препятствует проникновению воды к верхнему слою.

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль. Он характеризуется повышенной прочностью и надежной защитой от влаги. Материал не разлагается и не гниет.

Альтернативный вариант гидроизоляции — укладка полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Для повышения эффективности отвода влаги гидроизоляционный слой должен иметь небольшой уклон. Этот факт учитывают на стадии обустройства дренажа.

Виды подстилающих слоев и их обустройство

Подстилающий слой представляет собой многослойный «пирог», для укладки которого используют различные сыпучие и каменные материалы. Он выполняет следующие функции:

• защищает элементы мощения от разрушения зимой вследствие движения почвы;
• зрительно выравнивает мелкие недостатки на поверхности.

Чтобы выбрать оптимальную технологию организации подстилающего слоя, учитывают условия эксплуатации плитки и тротуарной дорожки в общем.

Когда брусчатка используется для движения пешеходов, применяют песчаную подушку. Если по площадке будет проходить легковой и грузовой автотранспорт, желательно класть плитку на монолитное основание.

Гарцовка

Если тротуар имеет незначительный уклон, плитку монтируют на гарцовку (строительную сухую смесь). Применение данного состава позволит добиться надежного скрепления элементов мощения с основой.

Сухая укладочная смесь представляет собой цементно-песчаную или известково-песчаную массу, смешанную в разных консистенциях.

Особенности укладки гарцовки под плитку:

• состав насыпают на готовое основание в сухом виде;
• уплотняют и выравнивают по всей площади с помощью виброплит или трамбовок;
• перед монтажом плитки поверхность подушки немного увлажняют для повышения качества сцепления и вязкости.

Гарцовочный слой подойдет при обустройстве пешеходных дорожек с минимальной механической нагрузкой.

Песок

Устройство песчаной подушки обеспечит тротуарной плитке неподвижность по горизонтали и по вертикали. Слой песка должен быть 8-10 см. При малых нагрузках на тротуар достаточно 5 см. Песок утрамбовывают и выравнивают брусом или штукатурным правилом.

Чтобы поверхность песка получилась ровной, вдоль дорожки устанавливают маяки в произвольном количестве.

Песок можно увлажнить для повышения качества уплотнения. Это также обеспечит влагостойкость и долговечность плитки. Мощение дорожки осуществляют на сухой песчаной подушке.

Отсев

Отсев — это сыпучий материал, полученный при переработке природного камня. В отличие от песка, такой состав характеризуется меньшей усадкой.

Отсев можно насыпать поверх дренажа из щебня. Каждый подстилающий слой должен составлять 10 см. Утрамбовку проводят до тех пор, пока на поверхности перестанут оставаться следы от обуви.

Внимание! Общий слой отсева не должен быть более 20 см.

Чтобы выровнять подушку под тротуарную плитку, пользуются разными способами:

• металлическими направляющими;
• правилом с вырезными пазами;
• деревянными маяками.

Монтаж плитки на отсев — экономичный вариант по сравнению с другими методами.