Технология укладки сруба бани на фундамент

Технология укладки сруба бани на фундамент

Установка сруба на фундаментное основание должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, ведь от этого зависит прочность и долговечность построенного объекта. Эта статья поможет правильно выполнить работы по установке сруба бани или жилого дома на фундаментное основание в полном соответствии со строительными технологиями.

Подготовка цоколя

Перед установкой сруба бани на фундамент, потребуется правильно провести подготовительные работы на верхнем поясе фундамента – цоколе.

Для начала цоколь бани требуется оштукатурить цементным раствором толщина слоя – от 2 до 3 мм, с обязательным выполнением железнения поверхности. Нанесенный слой цементного раствора необходимо тщательно выровнять. После высыхания раствора, цоколь бани укрывают сверху слоями рубероида, обычная гидроизоляция выполняется из 2 слоев материала, повышенная (при влажных грунтах) – в 3 слоя.

Рубероид – материал для гидроизоляции цоколя бани

Очень важно выполнить условие: слои рубероида укладывают на фундамент с перекрытием 10-15 сантиметров, выпуск кромки над цоколем составляет не менее 2-3 сантиметра.

На слой гидроизоляции укладываются прокладки – доски шириной до 500 мм, при толщине 40-50 мм, которые предварительно обрабатывают раствором антисептика и мастикой из битума.

Желательно изготовить прокладки из дубовой доски, твердая древесина которой обладает высокой прочностью и устойчивостью к развитию гнили.

При неимении дуба, подойдут лиственница или сосновая доска, многократно обработанная антисептиками.

Битумную мастику не наносят на верхнюю поверхность прокладок и торцевые концы деревянных пластин.

Прокладка из пиломатериалов, правильно уложенная по изоляционному слою на фундамент бани, обеспечивает компенсация смещения продольных и поперечных бревен. Прокладки должны иметь максимально возможную длину и идеальную форму, при необходимости стыковки двух деревянных элементов, требуется выполнить соединение без разрывов, чтобы не допустить приток холодного воздуха в техподполье бани или сруб жилого дома.

Как правильно установить сруб бани на подготовленный фундамент

Как правильно ставить сруб на имеющийся фундамент? Установка бани на подготовленный фундамент имеет свои хитрости, выполнение которых гарантирует прочность и надёжность построенного здания. Посмотрите видео, как установить сруб бани.

Существует мнение, что при монтаже сруба для надежности подкладочные доски должны крепиться анкерными болтами к фундаменту с выполнением заглубления крепежа. Если через некоторое время потребуется сменить сгнившие подкладочные доски сруба – сделать это будет невозможно, потребуется разбирать весь сруб. Доски будут надёжно прижаты весом возведенного массивного строения, поэтому анкера для крепления не нужны.

Бревна нижнего венца раскладывают по прокладкам из дубовых досок, уложенных на фундамент, подстелив утеплитель: пеньку, мох, паклю. Утеплитель должен заполнять все пространство между прокладкой и первым венцом – чем тщательнее произведена прокладка утеплителя, тем лучше будет сохраняться тепло, меньше угроза возникновения сырости и плесени. Нижний венец закрепляется к прокладочным доскам, бревна одного ряда скрепляются между собой.

Монтаж сруба

Укладка следующих рядов бревен проводится в соответствии со схемой сборки, которая включает маркировку рядов. Каждое бревно имеет специальную маркировку, которая указывает на то, в какой ряд необходимо ставить то или иное бревно. Установка бревен невозможна без образования щелей между соседними рядами. Большое значение при сборке сруба имеет заделка стыков.

Утепление стыков между бревнами

Установка сруба бани на фундамент сопряжено с одной трудностью – бревна не обладают идеальной поверхностью, поэтому укладка рядов сруба не возможна без щелей. Чем дольше эксплуатируется сруб, тем больше усугубляется проблема увеличения трещин. Все дело в том, что бревна усыхают, уменьшаясь в размерах, а поверхность трещин заметно увеличивается. Через ослабленные места в стенах баня будет иметь большие потери тепла.

Сруб бани требуется внимательно осмотреть, определить проблемные места, через которые возможна потеря тепла. Затем проводят заделку всех щелей между бревнами, утепляя сруб природными джутовыми материалами или мхом. Установка первого венца на фундамент тоже выполняется с тщательной заделкой щелей между элементами коробки из бревен.

Сруб прослужит долго при надёжной изоляции проблемных стыков.

Технология укладки сруба бани на фундамент

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Установка бани на фундамент: этапы и особенности

Для постройки любого здания, фундамент всегда был одним из основных составляющих, требующих особого внимания при проектировании и тем более при строительстве. Баня в этом не исключение, вот только в отличие от жилого дома или гаража для автомобиля специфика фундамента для бани проявляется сразу в нескольких вопросах – какой он должен быть, как следует его возводить, и конечно, как ставить баню на фундамент. Определиться с этими и другими вопросами, можно будет, более глубоко рассмотрев все особенности установки бани на фундамент, от выбора материала для работы и заканчивая спецификой и последовательностью работ.

Содержание

Несколько слов о материалах для возведения бани

Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.

Читайте также:
Соединение кухни с гостиной: как правильно обустроить?

Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.

В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:

  • Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
  • Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
  • При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.

Подготовка поверхности

Для фундаментов из бетона, каменной кладки или с использованием бетонных блоков, перед началом возведения стен важно проверить поверхность на наличие уклона. Перекос, прогиб или изгиб верхней поверхности фундамента грозит в дальнейшем проседанием постройки, деформацией кирпичной кладки и образованием щелей между бревнами венцов сруба.

Проверка уровня фундамента проводится при помощи обычного пузырькового уровня или гидравлического уровня. Проверка осуществляется по всему периметру фундамента, включая заливку под простенки, но больше внимания уделяется все-таки отрезкам под внешние и несущие стены.

При обнаружении больших перепадов, а большими считаются перепады от 5 см, проводится выравнивание при помощи цементного раствора. Для того чтобы слой раствора был максимально ровным и при этом имел большую прочность применяют армирование металлической сеткой или сеткой из стеклопластика.

При перепадах меньше 1 см, выравнивание цементным раствором не делают, при таком слое раствора, даже при соотношении 1:1 цемента и наполнителя, слой будет нестабильным, и может просто раскрошиться.

Для бани, как и для других построек из натурального дерева важно обеспечить не только правильную геометрию поверхности, но и создать надежный барьер от проникновения влаги в волокна древесины. Гидробарьер между фундаментом и стеной должен обеспечивать максимальную защиту стены и одновременно быть прочным и долговечным. Самым простым видом гидробарьера может быть слой рубероида. Для бань из бруса или бревен обычно делают многослойный рубероидный гидробарьер. Полотна рубероида укладываются в 2-3 слоя, а для лучшей фиксации между собой применяется битумная мастика. Края полотен на стыках должны перекрывать друг друга в нахлест в 20-25 см, укладка «встык» не допускается.

Кроме укладки гидрофобного слоя в качестве защиты древесины от поражения грибком и проникновения влаги, все поверхности фундамента, находящиеся над землей, обрабатываются дополнительно грунтовкой и гидрофобизатором. Грунтовка позволяет надежно закупорить поры и микротрещины бетона, а гидрофобизатор обеспечит водоотталкивающие свойства заливки.

Установка венца на фундамент

Особенностью этапа установки венца на фундамент является необходимость максимально точного соблюдения всех размеров и пропорций первого бревна сруба, и точное и последовательное проведение всех работ, связанных с порядком укладки доски поверх слоя гидроизоляции.

При подготовке фундамента рекомендуется параллельно провести обработку антисептиком досок, которые будут укладываться сразу поверх гидроизоляции. Такая обработка может быть с применением однокомпонентного или многокомпонентных пропиток древесины. При применении однокомпонентного состава обработку проводить рекомендуется в 2-3 слоя, многокомпонентную комплексную пропитку можно нанести 1 раз. Сразу после укладки гидроизоляционного слоя сторона доски, которая планируется к укладке на фундамент, обрабатывается дополнительно битумной мастикой и устанавливается на место. Доски устанавливаются по всему периметру фундамента, для более прочной конструкции рекомендуется использовать замковое соединение досок с дополнительной фиксацией металлическими пластинами и саморезами. Также как и фундамент, поверхность доски должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Для более прочного и долговечного основания под сруб рекомендуется использовать лиственницу, сосну или ель, хвойные породы деревьев при правильной обработке способны прослужить не одно десятилетие.

Следующим этапом будет установка первого венца. Для сборных конструкций, готовых бань, установка первого слоя бревен осуществляется по маркировке и в соответствии с инструкцией. Большой разницы нет, с какой стороны начинать установку бревен, важно чтобы все элементы были установлены правильно в соответствии с планом расположения. Как и между венцами, между бревном и первым слоем бревен укладывается уплотнитель. Важно чтобы уплотнитель был сухим и был уложен строго посередине доски. Фиксация уплотнителя степлером облегчит установку бревна и не позволит сдвинуться уплотнителю при корректировке местоположения бревна.

Для правильной укладки бревен, чтобы замки были максимально прочными и правильными, сначала укладывается бревна на противоположенных сторонах здания, а уже к ним далее делается укладка замковых соединений.

Читайте также:
Стильный интерьер детской для новорождённого мальчика

В стандартных, готовых наборах бань для самостоятельной сборки маркировка бревен делается в виде буквенно-цифровых кодов, в которых указывается:

  • Буквенная часть «Ю», «С», «З», «В» – стороны света;
  • Цифровая часть – порядковый номер венца, начиная с 1 – первого венца укладываемого на подложку.

Установка первого венца для бани с деревянным полом требует чтобы подложка – доска, укладываемая на фундамент внутрь сруба, заходила на 7-10 см. Для доски шириной 25-30 см и толщиной 40 см этого расстояния вполне достаточно, чтобы использовать такой заступ для установки лаг настила.

Разметить положение первого венца на подложке можно заранее пометив середину доски, расстояние до бревна с наружной стороны и с внутренней на торце подложки. Далее, укладывая оцилиндрованное бревно просто ориентируясь на метки на торце.

Установленный венец в обязательном порядке проверяется на соблюдение геометрических пропорций и углов. Промер необходимо делать не только угольником для проверки углов, но и шнуром, для выверки диагоналей сруба. Промер делается по линиям, вычерчиваемым посередине бревна. Такой метод наиболее правильно показывает как угол соединения бревен, так и размер диагоналей.

Внимание! Для современных конструкций из оцилиндрованного бревна важно чтобы все коммуникации в баню были проложены до начала возведения стен. Ввод в постройку коммуникаций через стены допускается при условии обработки антисептиком отверстия и использовании дополнительных элементов из пластиковой гофры.

Возведение стен и использование металлических крепежных элементов

Установка сруба на фундамент, не заканчивается укладкой только первого венца. Конструкция, несмотря на некоторую жесткость, пока еще весьма уязвима к деформациям, именно поэтому рекомендуется при помощи скоб зафиксировать положение первого венца. Скобы вбиваются вертикально по углам постройки на 3-4 см для фиксации, вместо скоб можно использовать доски и гвозди или металлические пластины с отверстиями под саморезы.

В некоторых видах срубов для установки в комплект входит деревянные или металлические нагели для соединения между собой бревен. Инструкция должна четко прописывать каким образом необходимо использовать этот крепежный элемент. Для угловых соединений чаще всего используется уголки из оцинкованной стали и саморезы с защитным покрытием.

Конструкция сложной формы, с несколькими простенками, фиксируется скобами по углам, кроме стороны, на которую укладывается первое бревно второго венца сруба. Далее, аккуратно снимаются скобы и устанавливается противоположное бревно.

В готовых комплектах срубов, на бревнах первого венца могут быть пазы, размещенные заранее при обработке. Это важный элемент конструкции бани, при укладке сруба он должен быть с наружной стороны, основное предназначение паза – установка в него металлического профиля для отвода осадков. Профиль устанавливается на место, когда оканчиваются работы по возведению стен и установки крыши, при этом, рекомендуется дополнительно обработать наружную поверхность бревна и подложки грунтовкой по дереву и гидрофобизатором для дерева, для защиты от проникновения влаги.

Связывание между собой венцов в готовых проектах осуществляется по отверстиям установкой в них нагелей или анкерных болтов, имеющихся в комплекте материалов. При самостоятельной подготовке и сборке между отверстиями достаточно чтобы было 70-80 см. После установки болтов, а болты устанавливаются впотай, головка болта закрывается деревянной пробкой или заделывается смоляной мастикой, надежно обеспечивающей защиту металла от коррозии.

Для первого венца используются болты и нагели небольшого размера, здесь важно, чтобы они не повредили гидроизоляционный слой, а вот первый венец и второй связываются уже болтами или нагелями нормального размера.

Как поставить сруб на фундамент

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Читайте также:
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные гост 8734 78 – характеристика и применение

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 – 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

  • цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
  • буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Читайте также:
Фрукторианец Валентина: "Не надо себя заставлять, все должно быть естественно!"

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

  1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
  2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
  3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
  4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
  5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
  6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Установка сруба бани на фундамент: технология работы

  • Фундамент для бани своими руками
  • Установки сруба бани
  • Самостоятельная установка сруба

Являясь своего рода «сердцем» любого строительного объекта, фундамент обязан соответствовать своему назначению и выполнять все возложенные на него функции. Именно по этим причинам именно он считается основой сооружения, которая отвечает за его долговечность, прочность и состоятельность. В зависимости от типа планируемой постройки, фундамент может быть сделан из дерева, металла, бетона или камня. Установка сруба бани на фундамент, так же как и установка любого другого объекта, должна проходить в строгом соответствии всем имеющимся строительным нормам. Подобный подход предполагает качественно спроектированную и подготовленную схему, в которой учтены все расчеты и анализы.

Фундамент под сруб бани необходимо определить по типу еще на этапе разработки проекта. Также важно знать точную глубину залегания данной основы, и подготовить все необходимые для ее возведения материалы.

Так как именно эта часть постройки принимает на себя нагрузку всех элементов конструкции строения и передает эту тяжесть на грунт, к его выбору и строительству следует подходить максимально ответственно, исключая даже малейшую вероятность допущения ошибки. В этом поможет знание глубины промерзания почвы, наличия подземных вод, типа грунта. Только учитывая эти факты можно принять правильное решение и соорудить именно такую основу, которая не подведет со временем и исключит возникновение перекосов и деформации стен.

Тем, кто не имеет опыта в строительстве, желательно обратиться за помощью в выборе вида основания для бани к специалисту, который обязательно рассмотрит следующие параметры:

  • особенности местности и ее сейсмичность;
  • характеристики и породу грунта;
  • глубину пролегания вод в грунте;
  • предполагаемые архитектурные составляющие, к которым относятся размеры, вес и иные показатели будущей постройки;
  • уровень промерзания почвы. Как для домов, так и для бань является обязательной установка фундамента ниже этого показателя. Только так можно избежать такой неприятности, как «вспучивание».

Не только порода, на которой планируется базировать основание, имеет значение. Принимается во внимание и время года, выбранное для начала строительства. Так, например, при установке бетонного фундамента минимальная допустимая температура воздуха не должна быть ниже 50С. Если на улице холоднее, то потребуется дополнительный электроподогрев рабочего участка, что, конечно же, является значительным усложнением и потребует увеличения финансовых затрат.

Фундамент для бани своими руками

Считается, что фундамент для сруба бани может быть 2 видов:

  1. Столбчатый.
  2. Ленточный.

Выбор между этими двумя вариантами должен основываться на типе грунта строительного участка. Для почвы, содержащей примеси суглинка, мелкого гравия и песка крупных фракций лучшим решением может стать строительство столбчатого фундамента. А на грунте глинистом и разжиженном (лесной, садовый, болотный) идеален будет фундамент ленточный. Если же грунт универсален и имеет в своем составе кварц, мелкозернистый песок, скалистые породы, то он может стать основой под любой из этих видов фундаментов. В таких случаях фундамент выбирается из учета тех строительных материалов, которые будут использованы при сооружении бани. И если для бань, основанных на металлических конструкциях, подходит ленточный фундамент, то для бани из пиломатериалов (сруба) идеален фундамент столбчатый.

Читайте также:
Чем приклеить пластик к бетону (пластиковую панель, металл)

Фундамент под баню из сруба

Фундамент под баню из сруба можно построить своими руками и без использования дорогостоящих услуг строительной бригады и даже без специальных технических устройств. Для этого достаточно запастись терпением и следовать рекомендациям специалистов, соблюдая пошаговую инструкцию. При строительстве столбчатого фундамента на почвах, содержащих песок с крупными зернами, и глубина промерзания грунта которого составляет 70 см, заглубление под фундамент должно быть не меньше 100 – 110 см. Именно этот параметр играет большое значение и влияет на качественные показатели основы на протяжении всего срока эксплуатации бани.

Итак, при установке фундамента размером 4:4, можно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В подготовленной траншее укладывается подушка из песка, уплотненная и с верхним слоем, смешанным с кварцем (15-20 см). На эту подушку устанавливается фундамент с таким расчетом, чтобы место его основания находилось на расстоянии от 35 см ниже уровня промерзания почвы.
  2. Заливается столбчатый фундамент, чаще всего, с использованием асбоцементных труб, имеющих диаметр 20 см.
  3. Столбы следует устанавливать с шагом равным 1,2 – 1,4 м. Они должны находиться под всеми углами будущего сруба и под капитальными перегородками и несущими стенами.

Установки сруба бани

Работа со срубом для бани

Ответ на вопрос о том, как установить баню из сруба на фундамент, начинается с определения и установки самого основания. Столбчатый фундамент под деревянную баню обойдется намного дешевле ленточного. В тоже время, основной принцип его сооружения сводится к тому, что шурфы под опорные столбы выкапываются по центру стен.

Кроме асбоцементных труб оптимальным решением может стать выбор бутобетона в качестве материала столбов опоры. Также распространено использование в этих целях шлакобетонных блоков. Такой фундамент менее трудоемок, поэтому построить его правильно под силу даже новичку.

При строительстве основания столбчатого типа следует помнить о том, что заливку трубчатых столбиков производят послойно, а не одним разом. Каждый новый слой не должен превышать 40 см. Используя обычный перфоратор можно обеспечить бетону необходимое виброуплотнение. В тех случаях, когда под каркасные стены поверх столбов планируется уложить опорный брус из дерева, в трубу нужно забетонировать арматурный стержень с резьбой под гайку на конце. Так брусу будет обеспечено качественное крепление.

Для того чтобы уменьшить объем работ с землей используют смешанный фундамент – столбчато-ленточный. При таком комбинировании можно не бояться даже серьезных подвижек грунта, которые наблюдаются со сменой сезонов.

Установка сруба для бани

Этапы установки сруба сводятся к строительству на участке сруба из подготовленного и обработанного бревна. Поочередно монтируются лаги и балки. В соответствии с проектом собирается стропильная система, делается обрешетка. На крышу настилается кровельное покрытие, преимущественно рубероид. Пол в бане укладывается доской шпунтованной, имеющей в толщину не менее 40 см. Чаще всего фронтоны и потолки обшиваются вагонкой. Эту работу может сделать специализированная строительная бригада. Но, при желании, каждый застройщик может поднять сруб бани на подготовленном фундаменте своими руками.

Самостоятельная установка сруба

Установка сруба бани своими руками тому, кто сам сделал под нее фундамент, вполне может оказаться под силу. Итак, после того, как работы с основанием будут окончены, ему необходимо дать некоторое время для выстаивания. Минимум это должна быть неделя. Время выстаивания определяется в зависимости от температуры воздуха, времени года и состояния влажности воздуха.

Следующий этап – это изготовление и подготовка сруба. Лучшей древесиной для бани считается зимняя древесина, которая отличается высокими показателями стойкости и прочности. Данный вид работы может занять время от 10 до 45 дней. Этот вопрос полностью зависит от проекта и размера сруба. И, естественно, ручная сборка займет намного больше времени, чем промышленная.

После изготовления сруба необходимо приступить к его сборке на уже готовом и выстоянном фундаменте. Рубить срубы можно в чашу или в лапу. Обе эти технологии проверены временем и являются надежными и долговечными. В это же время осуществляется первичная конопатка. Так как типов материалов для утепления много, сроки сборки сруба могут колебаться в диапазоне от 10 до 40 дней.

После установки сруба ему нужно дать время на усадку. Как правило, большинство владельцев предпочитают выждать не меньше года. После этого срока приступают к кровельным работам, продолжительность которых зависит от типа крыши, ее размеров и вида материала покрытия. После того, как кровля будет уложена, можно приступать к завершающему этапу строительства сруба – к отделочным работам: внутренним и внешним. Таким образом, установка сруба бани на фундамент может быть выполнена профессионалами или сделана собственноручно. Она вполне под силу любому, желающему выполнить эту работу самостоятельно, без привлечения строительной бригады.

Читайте также:
Утепление стен внутри дома из пеноблоков

Строительство деревянных домов

Дом из бревна: установка сруба на фундамент

От прочности фундамента, от соблюдения технологии при его создании зависит не только то, сколько прослужит дом из бревна, но и его правильная геометрическая форма. Но не только сам фундамент заслуживает внимания, а и способы установки на него сруба.

Строительные нормы предполагают два метода установки рубленого дома на фундамент:

  • Используют жесткую фиксацию сруба к фундаменту;
  • Жесткой фиксации нет, сруб просто ставят на фундамент.

Жесткая фиксация

В этом случае используют разборное или неразборное соединение ростверка и бревна. Неподвижность нижнего венца в этом случае возникает благодаря механическому креплению с помощью болтов и хомутов.

Этот вариант обеспечивает надежное соединение, дает гарантию на неподвижность сруба. Однако в этом случае очень затруднен ремонт первого венца, увеличивается стоимость строительных работ, удлиняется время строительства и возникает необходимость в использовании большого количества расходных материалов.

Накладной вариант

В этом случае говорить о полной неподвижности дома не приходится, так как нет жесткого крепления сруба к фундаменту. Но вместе с тем, такой вариант используется часто, так как он более прост в исполнении. Кроме этого при необходимости есть свободный доступ к первому венцу бревенчатого дома, тогда как при жестком креплении замена окладного венца очень сложна, а порой и технически невыполнима.

Надежность такого способа обеспечивается большим весом бревен. Практика показала, что значительный вес бревенчатых стен помогает получить практически полную неподвижность окладного венца. А дает такие же гарантии, как и крепежные технологии первого варианта.

Установка сруба на ленточный или плитный фундаменты

Жесткое крепление сруба к ленточному или плитному фундаментам нуждается в подготовке. Подготовку осуществляют во время строительства (при заливке ростверка) или уже после окончания создания фундамента.

В ростверк плиты или ленты монтируют прочные болты, к которым потом при помощи шпилек будут крепиться бревна окладного венца – в бревнах надо сделать для этих целей отверстия. Жесткая фиксация получается благодаря контргайкам, которые нанизываются на шпильку. А плотное соединение ростверка и бревен получается за счет резьбовой пары.

Технологические подробности

  • После заливки фундамента в последний слой бетона укладывают болты. Расстояние между метизами выбирается около полуметра. При этом каждое бревно должно крепиться двумя и более болтами.
  • Одновременно с этим подготавливают бревна – высверливают в них отверстия для крепления.
  • Необходимо проверить горизонтальность ростверка, убрав выпуклости (их срезают) и вогнутости (заполняют цементом). Как только получается ровная поверхность, на нее укладывают гидроизоляционный рулонный материал (чаще всего это рубероид).
  • На рубероид монтируют бревна, соединяя их шпильками. Угловые соединения венца иногда усиливают уголками из металла на саморезах.
  • В конце на шпильки нанизывают прочные шайбы и контргайки. Важно! Чтобы избежать перекоса, гайки необходимо затягивать одновременно, медленно подкручивая их.

Монтаж сруба на ленточный или плитный фундаменты без жесткого крепления (накладной вариант) осуществляется также. Только тогда не монтируют болты в ростверк.

Установка сруба на свайный фундамент

Жесткое крепление сруба к винтовым сваям осуществляется другим путем. На сваи ставят оголовки в виде буквы П. Сбоку эти детали имеют перфорацию под крепеж шпильками или винтами.

Бревна укладывают в П-образный паз и фиксируют их метизами. В случае использования шпильки необходимо делать перфорацию и в бревне. При этом считается, что использование шпильки не дает преимуществ, саморезы или винты держат венец также надежно.

Технологические подробности

  • Самый первый шаг – это нарезка заготовок для ростверка из бруса с квадратным сечением.
  • Потом монтируют оголовки на каждую сваю. Для этого на сваю укладывают заготовки из бруса и закрепляют их боковыми скобами. Скобы приваривают к свае, после этого брус убирают.
  • В оголовки вкладывают слой гидроизоляции (чаще всего – это рубероид), которая защитит дерево от контакта с металлом.
  • В скобы укладывают бревна, стыкую их на углах обычным способом. Фиксируют венцы с помощью винтов, которые вставлены в перфорацию в скобе оголовка. Такой метод позволяет использовать в качестве ростверка окладной венец, что положительно влияет на скорость строительства.

При использовании накладного варианта необходимо монтировать бревна на Т-образные оголовки на сваях. Сборку ростверка осуществляют на уголки обычными способами.

Практические рекомендации

При возведении бревенчатого дома по всему периметру ленточного основания необходимо уложить два слоя гидроизоляции (целесообразно применять в этом случае рулонные битумные материалы). На слой гидроизоляции укладывают доску (50х200х6000мм), которую надо тщательно обработать антисептиком.

Читайте также:
Советы по ремонту и дизайну: какие обои выбрать для прихожей

Эта доска компенсирует все неровности фундамента, а также предотвращает деформацию окладного венца. Кроме этого доска станет надежным барьером между почвенной влагой и бревнами. Практика показала, что такой подход очень рационален, так как в случае ремонта намного проще поменять доску, чем бревна первого венца.

. Многие специалисты придерживаются мнения, что никакого крепления фундамента к срубу делать не нужно. Так как это сильно затрудняет ремонт и замену окладного венца. Кроме этого организация крепления сильно увеличивает как стоимость, так и время строительства. Можно сделать вывод, что крепление необходимо (из практических соображений) только в случаях, если сруб изготовлен из бревна маленького диаметра, а следовательно имеет небольшой вес. Для срубов из бревна большого диаметра, которые имеют огромную массу, делать крепление к фундаменту нецелесообразно.

Узнать о строительстве деревянных домов вы можете в разделе ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА.

Узнать о строительстве фундамента вы можете в разделе ФУНДАМЕНТ.

Возведение сруба для бани

После подготовки нижней обвязки Сергей приступил к сборке сруба. Прежде всего, на обвязку он уложил два слоя джутовой ленты. Она понадобилась не для утепления, он хотел, чтобы брёвна лучше лежали на нижней обвязке. Перед укладкой и ленту, и брёвна обработал антисептиком ХМ-11(всё это будет под полом).

Укладку начал с полубревна. После укладки нижних венцов он проверил диагональ. Благодаря тому, что при укладке нижней обвязки были устранены все недочёты, установка венца прошла идеально. Дальше всё пошло просто – как на конвейере. В соответствии с маркировкой он подтаскивал очередное бревно, зачищал его, покрывал антисептиком, укладывал паклю (советовали мох), предварительно обрызгав её антисептиком, а поверх пакли укладывал на своё место бревно. Для осадки бревно простукивал кувалдой сверху, а с торцов для выравнивания, и проверял уровнем вертикаль. Затем он укладывал поперечные венцы, а для закрепления этого ряда просверливал в трёх местах, на краях и посередине, отверстия диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивал в них нагели длиной 33 см.

Как делать нагели

Сруб долго лежал в разобранном виде, часть брёвен закрутило, ширина желоба на некоторых брёвнах всего 5 см. Сергей решил для верности закрепить брёвна между собой нагелями.

Нагели в сечении бывают круглые и квадратные и в любом случае чуть больше диаметра отверстия. Если у вас нагели из более твёрдой древесины, необходимо квадратное сечение нагеля. Тогда нагель сминает дерево и надёжно держится.

Когда нагели делают из более мягкой древесины, тогда необходимо круглое сечение. В этом случае изделие обжимает нагель, и он также хорошо держится.

Из-за дороговизны он отказался приобрести новые нагели и поэтому решил их делать сам из того, что имеется в наличии. У него оказались то ли еловые, то ли сосновые доски. В итоге он решил сделать промежуточный вариант – восьмиугольные. Из дюймовой доски получился хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм, который хорошо подойдёт для отверстия 26 мм.

Изготовление нагелей началось с того, что он на циркуляре пилил бруски 25х25, затем он наклонил диск пилы на 45 градусов и уже получал восьмиугольники, снимал фаски, обрабатывал антисептиком. На следующем этапе он просверливал отверстия в брёвнах и садовым опрыскивателем обрабатывал его антисептиком. А когда дерево подсыхало, кувалдой забивал нагели.

Во время просверливания отверстий для нагелей он сильно измучился, потому что пакля уложена сплошь и наматывалась на сверло. Один раз сильно заклинило, пришлось ему при помощи верёвки и самодельного рычага освободить сверло из плена. В дальнейшем пришлось в местах, где планировалось отверстие, не класть паклю.

Возведение сруба

Леса он сделал со всех 4-х сторон сруба и связал их между собой и срубом – так что те не шелохнулись. Соседи ему говорили – слона выдержит. В начале брёвна Сергей поднимал на леса, а затем брал за один конец – клал на подставочку, затем второй конец – на сруб, а после и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно.

Из двух мнений пилить сразу дверной проём или через год – Сергей решил сразу. Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов дверного проёма он устанавливал нагели, смещая их в шахматном порядке на 5 см, чтобы верхняя дырка не попадала при сверлении в нижний нагель.

Посмотрев на дверной проем на срезе, он понял, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше, по сравнению с круглым. Дело в том, что верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба, и тем самым задавил паклю почти до нулевой толщины. К сожалению, он обратил на это внимание, только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Это одна из ошибок, которые придется устранять.

Читайте также:
Устройство и монтаж накладных розеток с заземлением и без него

Через три недели после выпиливания проёмов на высоте 1,5 м от земли, там, где он не обрабатывал дерево антисептиком, появилась плесень. Сергей советует, по возможности, обрабатывать дерево сразу.

После того как сруб подрос, понадобилось отсоединить леса и удлинить им ноги на 1 метр, а затем леса закрепили вокруг сруба. По фронту был сделан ещё “подлесок” и опять же своего рода подставочки-ступеньки для поднятия бревен малыми силами. Технология прежняя.

К 17 августа сруб был полностью сложен, осталось: установить опорные под вынос бревна-колонны, балки перекрытия да крыша.

По ходу дела под дверной проем он выпилил еще два бревна, и с левой стороны сруба два бревна под окно. Естественно, устанавливались дополнительные нагели.

Веранда

Следующее, что начал делать Сергей — это колонны для веранды. Для этого он взял обычные брёвна. Бензопилой вырезал внизу квадратный профиль, обрезал бревно на необходимую длину. Ещё ему пришлось переделывать “замки” нижних бревен выноса и поперечного им. Затем в местах установки “колонн” просверлил отверстия как под нагели, забил укороченные нагели, так чтобы они торчали на 5-7 см. В торцах “колонн” просверлил отверстия и посадил на нагели.

О винтовом домкрате

Для изготовления домкрата в магазине Сергей приобрёл железную пластину 2 мм, в центре впрессована втулка высотой 25 мм с внутренней резьбой М12. Он подумал и решил, что выдержит. Прикупил резьбовую шпильку 50 см, распилил пополам, накрутил “пластины упорные”, вставил в верхний торец бревна с подкладкой двух промасленных кузовных шайб, подняли бревно, посадили на нижний шип, завели втулку верхней пластины в отверстие в бревне верхнего выноса, размеченного по отвесу по шипу в нижнем бревне, вращая-раздвигая пластины подперли бревнышки и верхнюю пластину закрепили саморезами. Торчащие в нижней пластине винты сделаны для облегчения в дальнейшем её вращения при регулировке высоты.

Наконец он уложил все бревна сруба, включая балки перекрытия, они же затяжки под стропила, которые в поставку сруба не входят. Затем он проверил концы балок гидроуровнем – разница в уровнях правого конца дальней балки и левого конца ближней балки 8 см. По совету форумчан самый низкий конец балки (исключая левый передней), относительно которого превышения других были не больше 3 см – её и принял за базу. Самую просаженную решился поднять двумя дощечками по 25 мм закрепив саморезами к балке выноса и просаженной балке перекрытия. Выступающие части остальных простругал электрорубанком. Затем он натянул верёвочку для проверки и порадовался за проделанную работу.

Тут он снова усмотрел недочёт – расстояние между балками оказалось 1,5 м, а чердак планировал обитаемый делать. Пришлось дополнительно две балки ваять и переустанавливать все через 1 м.

Бревен под дополнительные балки не было, но было много теоретических знаний про тавры, двутавры и т.п. из досок. Он попробовал: балка из трех досок 50х150 скреплённых саморезами и клеем ПВА. Получилось неплохо. Наконец-то сруб собран полностью.

Таким образом, закончился очередной этап строительства — возведение сруба.

Тонкости укладки пробкового пола своими руками

Пробковый пол, с первых дней использования, стал пользоваться популярностью и заслужил широкое признание у потребителей. Относительно доступная стоимость, и возможность самостоятельно укладывать такой настил, увеличивают потребительский спрос на пробку. Изготовители предлагают большое разнообразие продукта и качество при доступных ценах на аналоги и заменители натурального шпона.

Нужно иметь в виду, что есть некоторые тонкости укладки такого покрытия на разных этапах реализации этого решения. Следует детально изучить вопрос перед тем, как отправиться на строительную базу или в специальный магазин за приобретением материала. Необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами пола из пробки, а иначе есть риск не только выкинуть деньги на ветер, но и потратить время на напрасную работу.

Разновидности покрытий полов из пробки

Наиболее популярными видами материалов считаются:

  • настил из пробкового шпона;
  • пробковые МДФ плиты;
  • пробковый ламинат;
  • плиты из прессованной пробковой крошки.

Настил из пробкового шпона, покрытый износостойким лаком, является самым дорогостоящим. Его непросто спутать со школьной пробковой доской. Натуральный шпон – это экологически чистый материал, совмещающий в себе как сильнейшие плюсы, так и минусы пробки. Его выпускают большими листами площадью до 6 кв. м., толщиной 4–6 мм, а также в форме плитки и рулонами.

Как правило, его изнанка защищена виниловой плёнкой, которая облегчает процесс приклеивания к цементно-бетонной поверхности. Текстура натуральной пробки представляет собой сложные неправильные формы в жёлто-коричневых тонах.

Читайте также:
Стеновые блоки: бетонные для наружных стен, размеры строительных, характеристики

Пробковые МДФ плиты. Этот материал занимает средние ценовые позиции в своей линейке. Это двухслойный пробковый ламинат, нижний слой которого состоит из полноценной МДФ плиты, а верхний – из шпона в 2–4 мм, покрытого защитным лаком. По полезным свойствам пробковые панели МДФ похожи на цельный шпон, и не слишком требовательны к качеству поверхности, на которую их нужно укладывать.

Пробковый ламинат производится в традиционных для этого покрытия размерах и толщинах.

Плиты из прессованной пробковой крошки. Это дешёвый материал для покрытия пола. В магазинах его легко определить по мелкозернистой текстуре, которая похожа на пробку от дешёвого вина. Однако качество пробковой плиты почти не уступает цельному натуральному шпону. Плитка из прессованной пробковой крошки – хороша в качестве бюджетного варианта пробкового пола. Стандартные размеры плиток из пробки:

  • 300*300 мм;
  • 600*600 мм;
  • 600*900 мм.

Положительные и отрицательные стороны пола из пробки

Пол, выполненный из пробкового материала, не скользит и не пружинит. Он отлично выдерживает существенные нагрузки, направленные на него. Такой настил имеет хорошую тепло- и шумоизоляцию. Одним из основных преимуществ этого пола является то, что он абсолютно безопасен для человеческого здоровья и окружающей среды. В течение всей истории применения пробкового пола, не было ни одного случая выявления вреда для человеческого здоровья.

При всех преимуществах и положительных свойствах пробкового покрытия, к сожалению, оно имеет и минусы. Это дорогой материал.

К тому же нельзя не сказать про относительно сложную и кропотливую процедуру его укладки. Пробка имеет хрупкую структуру и не терпит халатного обращения. Без достаточных знаний и определённых навыков приступать к самостоятельному покрытию пола пробковым настилом не рекомендуется.

Этот материал обладает высокой чувствительностью к температурным перепадам, механическим повреждениям от когтей домашних животных. От этого полностью зависит его внутренний состав и внешний вид. Он набухает от воды и быстро поглощает любые запахи с последующим долгим удерживанием их в себе.

Где не рекомендуется укладывать пробковый настил, а в каких помещениях можно

В соответствии с вышеизложенными моментами можно сделать такой вывод, что пол из пробки не подходит для помещений с температурными перепадами, высокой влажностью. От любых краткосрочных температурных перепадов, пробка крошится и приходит в негодность.

Следовательно, пробковое покрытие для кухни, прихожей или балкона не подходит. При желании там можно уложить пробковый ламинат, но это может быть тоже нецелесообразным решением. Помещения, в которых категорически не рекомендуется укладка пробкового пола:

  • санузел;
  • ванная комната.

Очень высокая влажность и резкие изменения температуры негативно воздействуют на пробку, так как через микротрещины внутрь материала может проникнуть влага, после чего он разбухает и отслаивается. Этот процесс незаметный, в слабо просматриваемых местах, к примеру, под плинтусами.

Помещения, идеально подходящие для пробкового настила:

  • Комната для детей.
  • Спальная комната.
  • Офисный кабинет.
  • Гостиная комната.

Комната для детей. Любой вид этого покрытия идеален в детской комнате, так как детям будет тепло стоять, и передвигаться по полу из пробки босиком в любое время года. К тому же, упавши на пол, ребенок не будет травмирован. Хождение босыми ногами по нему оказывает полезные свойства на психику малыша и, по ощущениям, сближает его с природой.

Спальная комната. Укладка пробкового пола в спальной хороша всё по тем же причинам, что и в случае с детской комнатой.

Офисный кабинет. К указанным выше причинам можно добавить отличные шумоизоляционные свойства материала.

Гостиная комната. В гостиной лучше всего подойдёт пробковый ламинат, так как в этом помещении натуральный шпон быстрее потеряет надлежащий вид.

Подложка для пробкового пола

При укладке замкового пола, нужно применять подложку. Как правило, материал для подложки изготовлен из спрессованной мелкозернистой крошки от коры пробкового дуба.

Подложка является важным слоем покрытия. Она нужна для звуко-, тепло- и гидроизоляции. Негорючая, износостойкая, природная и экологически чистая пробковая подложка в несколько раз лучше по свойствам, чем другие изоляционные материалы.

Техническая пробка выпускается в рулонах. Лидеры производства пробковых покрытий, как правило, предлагают подложки с разными толщинами, но для плавающего типа пола достаточно 2 мм.

Главной функцией, которую должна выполнять подложка является защита пробкового покрытия от избыточных нагрузок, способных вызвать деформацию материала. Она также защищает от формирования конденсата и глушит шум от шагов по полу.

Укладка подложки для замкового пола

Для успешной укладки пробковой подложки нужно выполнить такие действия:

  • не менее чем за один день до начала работ, рулоны технической пробки необходимо занести в помещение, где она будет укладываться;
  • для защиты поверхности от сырости, вначале нужно постелить ПВХ плёнку с заходом на стены не меньше чем 5 см;
  • если цельного куска плёнки недостаточно, остальные куски укладываются внахлёст с запасом до 200 мм;
  • части плёнки нужно склеить скотчем;
  • на плёнке, по всей площади необходимо развернуть рулоны технической пробки;
  • зазор от стены до подложки, а также в её стыках, должен быть равен 1,5 см.

Следует помнить, что от того насколько правильно была уложена подложка, будет напрямую зависеть качество, устроенного в дальнейшем, пробкового покрытия и его срок эксплуатации.

Технология укладки пробкового пола

Для укладки пола из пробки необходимы следующие инструменты и материалы:

Читайте также:
Стильный интерьер детской для новорождённого мальчика

  • резиновая киянка;
  • электролобзик или дисковая пила с мелкозубчатым резом, так как от любой ручной пилы пробковый материал будет крошиться по краям;
  • уровень с высокой точностью;
  • металлическая линейка;
  • обыкновенная измерительная рулетка;
  • специальный маркер или карандаш для малярного дела;
  • если будет клеевой пол, понадобиться металлический валик;
  • шпатель;
  • малярная кисть 100 мм с натуральным ворсом;
  • лаковый состав;
  • специальный клей;
  • несколько пустых ёмкостей для лака и клея;
  • ветошь.

Дополнительные материалы, которые могут пригодиться при укладке плавающего пола:

  • распорные клинья, изготовленные из обрезков материала покрытия, так как деревянные тверже и могут раскрошить материал;
  • специальный плинтус для покрытия на пол;

Укладка пробкового пола на клей требует соблюдения правил техники безопасности для проведения малярных работ. Почти все марки клея производятся на базе растворителей. Это токсичные и легковоспламеняемые вещества. Следовательно, для работы с ними необходимо обязательно применять средства защиты органов дыхания, спецодежду.

Укладка плавающего пола

Когда плёнка ПВХ и подложка уже постелены, класть пробковый пол нужно в следующем порядке:

  • первые панельные плитки необходимо устанавливать в углу, расположенном перпендикулярно справа от окна (стыки не будут заметны);
  • в начальном ряду соединяются торцевые стороны панелей;
  • торцевая часть каждой последующей плиты должна прикладываться под 30-градусным углом к предыдущей панели;
  • каждую следующую плитку нужно аккуратно класть на пол;
  • для заключения панели в замок, её нужно слегка пристукнуть резиновой киянкой по правой стороне через распорный клинок, вставленный в замок;
  • зазор между панелями должен быть от 5 до 10 мм;
  • следующий ряд ложится, начиная с обрезки крайней плитки первого ряда с размером не менее 200 мм;
  • опытные мастера советуют панели укладывать в шахматном порядке, чтобы каждый следующий ряд начинался с обрезка, а не цельной панелью;
  • в случае, когда на пути укладки проходят трубы отопления, в покрытии необходимо вырезать зазор размером, как и около стен;
  • профиль, под названием порожек, устанавливается в дверных проёмах и фиксируется напрямую к полу в стыке между плитками;
  • после укладки замкового пола, распорные клинья нужно убрать;
  • пробковый плинтус следует зафиксировать непосредственно к стене с соблюдением зазора, позволяющего покрытию двигаться.

Укладка клеевого пола

Укладка клеевого пола является более трудоёмким процессом, относительно устройства замкового покрытия. Он имеет следующие особенности:

  • Здесь не требуется укладка влагонепроницаемой плёнкой основания и укладка подложки.
  • Пробковые листы клеятся непосредственно на подготовленную основу.
  • Расход клея напрямую зависит от показателя пористости основания.
  • Требуется точная разметка, так как начинать класть пробковый пол на клей нужно с центра комнаты.
  • Не нужно оставлять зазоры от стенки до пола.

После того как поверхность основания подготовлена и выполнена разметка, можно начинать процесс укладки:

  • на поверхность основания наносится клей с получасовой выдержкой;
  • на лист пробкового покрытия тоже наносится клей;
  • по истечении 30 минут, лист аккуратно укладывается в размеченную зону и хорошо простукивается резиновой киянкой по всей площади;
  • проступивший клей удаляется ветошью;
  • по окончании укладки, пол покрывается защитным лаком не менее чем в 3 слоя для придания покрытию 31-го класса износостойкости.

Уход за пробковым полом

Это напольное покрытие, как и любое другое, нуждается в уходе для поддержания его в эксплуатационном состоянии. В этом нет ничего технологически сложного, если сравнивать с уходом за настилами другого типа.

После завершения работ по укладке пола из пробки, поверхность нужно тщательно пропылесосить и обработать спецсредством по уходу за продукцией из пробки. Чтобы свести до минимума попадание грязи и пыли в помещение, снаружи на входе нужно положить коврик для ног на прорезиненной основе.

Чтобы не повредить поверхность покрытия пола, ножки на мебели нужно дополнительно оснастить пробковыми чашечками или резиновыми подкладками. Только так можно обезопасить пол от царапин и сохранить его привлекательный вид.

Пробковый пол хорошо поддаётся влажной уборке. Этот настил можно обрабатывать моющими средствами, главное, чтобы в их составе не было веществ с агрессивными свойствами.

Видео: Инструкция по укладке пробковых полов на клей

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: