Технология усиления фундамента с винтовыми сваями

Усиление фундамента свайно винтового типа

Фундамент свайно-винтового типа — надежная и крепкая основа для многих сооружений. Но, чтобы основание было качественным, монтажные работы должны быть грамотно выполнены, для чего нужно и исследование грунта. Для выбора длины и диаметра ствола свай, как правило, реализуется пробное бурение. Некоторые застройщики, стремясь к экономии средств, пренебрегают этим этапом.

Эту экономию нельзя назвать оправданной, так как велик шанс, что постройка попросту переносится. Подобные ситуации привели к вопросам, каким образом произвести усиление винтового фундамента, о чем и пойдет речь в статье. Подобная задача решается несколькими способами, которые и рассмотрим.

  1. Зачем усиливать старый фундамент
  2. Усиление фундаментного основания из винтовых свай
  3. Что делать, если имеет место значительное разрушение фундамента

Зачем усиливать старый фундамент

Причины, когда нужны такие работы:

  • основание может частично разрушиться или покрыться трещинами. Причиной тому следующее: строение эксплуатируется уже давно, расчетная нагрузка превышает допустимые параметры или происходят подвижки грунта;
  • если хозяин решил изменить конструкцию дома, например, достроить второй этаж, то также понадобится усиление фундамента. Альтернативный вариант – замена кровли, где материал весит больше чем рассчитано в проекте.
    Причины могут быть самыми разнообразными и поэтому используются методы, усиливающие основание сооружения. Каждый имеет как положительные, так и отрицательные стороны, с которыми ознакомимся ниже.

Усиление фундаментного основания из винтовых свай

Чтобы повысить прочность и устойчивость основания на винтовых сваях на данный момент существуют особые методы, позволяющие усилить непосредственно всю конструкцию.

Реализуется процесс в момент строительства самого фундамента.

Речь пойдет о применении металлических труб, уголка или стального проката.

Есть метод усиления, укрепляющий фундаментный пояс легкой постройки путем использования труб и уголков. В случае с тяжелыми зданиями, потребуется использование прочного швеллера.

  • Укрепление фундамента трубами. Этот метод предполагает применение профилированных труб, размер которых 30 на 60 мм. Технология следующая: все опоры фундамента соединяются трубами, что касается и внутреннего свайного поля. Способ актуален там, где опоры возвышаются над землей на высоте более 0.7 метров.Трубы должны быть приварены между двух свайных опор с внутренней стороны фундаментов. Укрепляющий пояс, находясь в этом положении, не станет мешать в процессе отделки основания, к примеру, если понадобится навесить защитные панели.Если выступающие свайные выпуски возвышаются над землей более чем на 0.7 метров, то приваривать трубы следует крест-накрест. Середина стыка при этом должна быть закреплена при помощи специальной накладки (пластины) из металла. Данный элемент характерен квадратным сечением и размерами 200 на 200 мм;
  • усиление свайно-винтового фундамента уголком. Этот способ схож с установкой пояса жесткости из труб: элементы должны быть приварены с наружной и внутренней стороны пояса свай. Это приводит к образованию жесткого пространственного каркаса, способному удерживать опоры, предупреждать наклоны и перекашивания;
  • как усилить свайно-винтовой фундамент швеллером. Подобный вариант зачастую применим в тех ситуациях, где строительство ведется на слабом грунте, насыщенном водой (к примеру, на торфяниках или болотистой местности). Работа сопровождается использованием швеллера 16 или 20. Отталкиваясь от того, насколько планируются толстыми стены сооружения, необходимо подобрать конкретный размер швеллера. Защитный элемент приваривается по верхнему поясу свай (в качестве оголовка). Таким образом, полученный каркас предотвращает любые отклонения свай.Описываемый способ имеет и некоторый недостаток – материалы отличаются высокой стоимостью, но фундамент, защищенный этим методом, будет характерен высокими эксплуатационными характеристиками, что в свою очередь продлит срок службы как основания, так и самого сооружения. Многие сравнивают итог таких работ с усиленным ленточным фундаментом;
  • инновационный способ. В области строительства многие технологии не подвергались изменениям на протяжении сотни лет. Однако, те или иные проблемы решаются самыми разнообразными способами. Один такой вариант – использование «буроинъекционных» свай.

    Эта технология отличается своей сложностью, требует задействования специального оборудования и не предназначена для реализации своими руками. Кроме того, описываемый способ на данный момент является наиболее дорогостоящим.Технология работ такова. В первую очередь сверлятся отверстия у основания фундамента, шаг между которыми должен быть от 1.5 до 2 метров. Допустимый диаметр штробы – 30 см, глубина – более 2 метров. В готовые гнезда подается под давлением низкодисперсный бетон, который производят специально для таких методов. Как результат, смесь представляет собой новоиспеченную сваю, опираясь на грунт. Чтобы увеличить финишную плотность, сваи дополнительно утрамбовываются.
  • как защитить металлический пояс. Конечно, металл способен обеспечить надежную защиту основанию, однако следует помнить, что потребуется сохранение качеств и самой системы, собранной из этого материала. СВФ характерен тем, что используется чаще всего на влажных грунтах, а влага, воздействующая на металл, оказывает негативное влияние, приводя к коррозии. По этой причине рекомендуется предварительная обработка металлических элементов особыми защитными средствами.Мы ознакомились с основными методами, позволяющими укрепить свайно-винтовой фундамент и, как видно, способов достаточно. Но не нужно опираться лишь на один из доступных вариантов, так как спустя 10 лет тому же фундаменту может потребоваться дополнительное усиление.

Что делать, если имеет место значительное разрушение фундамента

В этом случае следует усилить основание в целом. Для закрепления грунта, который исчерпал свои несущие способности, предусматриваются такие методы как: цементация, смолизация, силикатизация и обжиг.

Читайте также:
Характеристики бетона: водонепроницаемость, прочность

Отталкиваясь от типа грунта следует определиться с наиболее оптимальным способом выполнения работ. К примеру, силикатизация актуальна там, где нужно укрепление крупных песчаных или лессовидных грунтов, смолизация хороша при мелких песках, а цементация для почвы гравелистого или глинистого типа.

Эти способы характерны идентичной технологией и отличаются друг от друга лишь тем, в каком составе в почву нагнетается раствор. Силикатизация, к примеру, характерна применением раствора силиката натрия, который контактируя с грунтом «превращается» в результате химической реакции в твердую, монолитную породу. По аналогии тот же эффект и при смолизации, где раствором выступает карбамидная смола, в которую добавляются соляные кислоты.

Чтобы доставить раствор к грунту используются специальные инъекторы, представляющие собой трубы, забиваемые в грунт и имеющие перфорации на концах. Для забивания труб на глубину от 6 до 8 метров пользуются пневмомолотами, а извлекаются они при помощи копровых установок или гидравлических домкратов.

Отличительными особенностями характерна технология обжига, когда в почву помещают топливную смесь, где она сгорает. Так как в процессе работ нагнетается сжатый воздух, в скважине остается высокое давление — около 5 мПа. Нагнетаемый воздух играет ключевую роль, приводя к тому, что образуются пласты твердой породы, толщина которых варьируется от 4 до 30 метров. Все зависит от того, как должно производится обжиг и в каком количестве применяется топливная смесь.

Технология усиления свайного фундамента

Усиление свайного фундамента может выполняться как на этапе проектирования, так и во время ремонта частного дома. Для этого необходимо в первую очередь выявить причину, повлекшую разрушение основы здания и исправить недостатки, следуя технологии.

Нюансы усиления фундамента построенного частного дома

Завершилось долгожданное строительство, новоселы въезжают в дом, но не успевают насладиться в полной мере новым жилищем, как в фундаменте появляются трещины. Такая ситуация случается при нарушении строительных норм или игнорировании требований к почве. Решить проблему поможет усиление свайного фундамента. Для выполнения работы можно нанять строительную бригаду либо справиться самостоятельно, изучив пошаговый технологический процесс.

Укрепление свайного фундамента необходимо выполнять в месте его проседания, предварительно разобрав цоколь и подняв дом на домкратах. Для этого существует несколько вариантов, но надо учитывать при выборе тип почвы и строения. Целесообразно провести ремонт основы дома в процессе реконструкции, обозначив этот пункт при разработке проекта.

Конкретные меры выбирают, исходя из нуждающихся в укреплении элементов: сваи, окружающего грунта или ростверков (верхняя часть фундамента, соединяющая элементы между собой).

Способы укреплению свайного основания

Основные методы укрепления фундамента на сваях:

  • С помощью обойм из железобетона. Обойма представляет собой пустотелую цельную конструкцию, высота которой превышает высоту сваи на 100 см (высота погружения в грунт). Такие меры защитят фундамент от проседания, а конструкцию от разрушения. При наличии высокого ростверка у фундамента, ствол оказывается открытым. Усадка основания приведет к появлению вертикальных и горизонтальных трещин на сваях, которые будут стремительно увеличиваться и повлекут за собой разрушение дома. Укрепление железобетонной обоймой будет препятствовать появлению новых и расширению старых трещин.
  • Укрепить свайный фундамент при реконструкции здания можно путем добавления свай. Этот метод оправдан при увеличении нагрузки на основание, например при строительстве дополнительного этажа. Процесс заключается в том, чтобы в месте проседания добавить буронабивную или забивную сваю вплотную к стволу. В этом случае достаточно укреплять сваи в шахматном порядке.
  • Метод «рубашки». Для укрепления фундамента, покрытого многочисленными трещинами, вокруг него пробуривают скважины диаметром 5-8 см. Скважины заливаются цементным раствором, что позволяет защитить стволы от действующей нагрузки сверху, особенно при слабом грунте.

Укрепление почвы при ремонте свайного фундамента

Выполняя ремонт фундамента, в некоторых случаях требуется дополнительное укрепление почвы. Выбор конкретного способа зависит от состава почвы, на которой расположен дом. Есть несколько вариантов укрепления.

  • Цементация (глиняный грунт). Для этого в почве пробуривают скважины и заполняют их цементным раствором под большим напором. Такие меры позволяют укрепить глубокие слои грунта, предотвращая основание от разрушения.
  • Смолизация (мелкопесчаная почва). В грунт вводится раствор карбаминовой смолы и соляной кислоты.
  • Силикатизация (при наличии песчаного грунта). В качестве инъекции применяется силикат натрия. Раствор, вступая в контакт с песком, образует монолитный пласт, превращаясь в кремниевый гель.
  • Обжиг. В почве пробуривают скважины, заливают в них топливную смесь и поджигают. При сгорании в грунте создается высокое давление и под воздействием раскаленных газов почва превращается в твердый пласт, глубина которого может достигать 15 м, в зависимости от длительности обработки и выбора горючего материала.

Если при покупке дома обнаружилось, что фундамент возведен по технологии ТИСЭ и на нем образовались многочисленные трещины, увеличение количества которых не прекращается, придется демонтировать часть основания. При небольшой массе постройки достаточно усиления с помощью труб и уголков, иначе потребуется стальной прокат.

Поэтапный процесс укрепления ростверка

При коррозии ростверка используется метод торкретирования. Он заключается в послойном нанесении раствора цемента на поверхность с использованием армирующей сетки и проволоки. Алгоритм работы:

  1. Очистить поверхность от загрязнений стальной щеткой или пескоструйным компрессором.
  2. На ростверке просверлить отверстия глубиной 20 см с шагом 60 см в шахматном порядке. В отверстия поместить арматуру диаметром 1 см привязать проволокой армирующую сетку.
  3. В большие трещины нагнать бетонный раствор.
  4. Для максимальной надежности раствор лучше заливать в заранее просверленные отверстия диаметром 5 мм в шахматном порядке на расстоянии 1 м друг от друга.
  5. При обширных повреждениях наряду с бетонированием выполнить обвязку железобетонным поясом.
Читайте также:
Удаляем грязь и старую побелку – все нужно делать правильно!

Такие меры помогут защитить бетонную конструкцию от разрушения даже при наличии множества трещин. Проводить работы стоит весной, чтобы за лето стяжка полностью застыла и окрепла.

Технология и способы усиления фундамента на сваях

Прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо точно определить причину: проваливание или выпячивание свай. Справиться с этой задачей помогут квалифицированные строители.

Укрепление уголками и швеллерами

Усиление с помощью уголка схоже с технологией создания пояса жесткости с применением труб. В результате приваренные к опорам элементы снаружи и изнутри должны скрещиваться около сваи. Такой способ поможет усилить цоколь и предотвратить усадку фундамента.

Второй вариант укрепления фундаментной основы деревянного дома — применение швеллеров N°16 или даже N°18. Такая технология оптимальна для грунта с повышенной влажностью или торфяной почвы. Швеллеры фиксируются с помощью сварки на сваи по всему верхнему поясу. Это позволит создать дополнительные оголовки, соединенные в непрерывный каркас, который не позволит сваям отклоняться и нарушать целостность основы.

Этот способ довольно затратный, но надежный. Выполняется путем поднятия дома на домкратах. Такая защита обеспечит длительный срок службы фундамента без дополнительного ремонта.

Монтаж с помощью профилированных труб

Усиление свайного основания выполняется с помощью профилированных труб размером 3*6 см. Технология заключается в том, чтобы последовательно соединить сваи с их помощью. Такой способ допустим при возвышении опор над поверхностью грунта максимум на 80 см. Трубы следует приваривать с внутренней стороны опоры, чтобы в дальнейшем они не препятствовали отделочным работам.

При наличии свай, выступающих более чем на 70 см, трубы фиксируют крест-накрест, скрепляя место соприкосновения металлической накладкой 10*10 см.

Мероприятия по гидроизоляции

Нередко причиной осадки свайного фундамента оказываются подземные воды, которые негативно влияют на грунт и опорную конструкцию. Чтобы предотвратить такие последствия, потребуется качественная гидроизоляция, которая защитит опорные элементы от воздействия влаги.

Выбор материалов для работы зависит от используемых свай:

  • гидроизоляция буронабивных свай выполняется путем бурения скважины, укрепления стенок глиной, армирования и заливки бетона. Перед тем как залить раствор, в скважину укладывают рубероид, свернутый в виде трубы — он не позволит воде проникнуть внутрь.
  • Для защиты винтовой металлической опоры достаточно покрасить ее специальным антикоррозийным средством с гидрофобным эффектом.
  • Для защиты забивных свай от воды потребуется обработка водозащитным составом, которую выполняют при реконструкции.

Замена свай

В случае, когда опоры не подлежат ремонту, требуется полная их замена. Если сооружение деревянное, то выполнять полный демонтаж дома не потребуется. Для ремонта столбов при усадке и проваливании в грунт, укрепить основание дома можно с помощью наращивания оголовок (торец, расположенный непосредственно под зданием) каждой сваи. Делается это путем оголения части арматуры с последующим привариванием элемента необходимой высоты. Затем на конструкцию следует установить обрешетку и забетонировать для надежности фиксации.

Если опоры, наоборот, выдавило под напором почвы, необходимо удалить лишнюю часть оголовки, разрушив опору до необходимой высоты и срезав арматуру. Такие мероприятия не требуют наличия специальных навыков и могут выполняться самостоятельно.

При выборе способа укрепления свайного фундамента необходимо рассматривать несколько вариантов. Окончательный выбор осуществляется на основании типа почвы, причины разрушения основания и вида свай.

Укладка штучного паркета

Укладкой и ремонтом паркета сегодня занимаются многие фирмы. Однако у компаний с хорошей репутацией цены на подобную услугу достаточно высоки. Поручать же эту работу человеку с улицы – значит рисковать дорогим и красивым покрытием.

Выходом из ситуации может стать самостоятельное выполнение обшивки пола. Тем более, что на самом деле процедура это не настолько сложная, как это может показаться на первый взгляд. Итак, как сделать укладку паркета своими руками? Давайте разберемся с этим поподробнее.

  1. Подготовительные работы
  2. Демонтаж старого покрытия
  3. Выравнивание пола
  4. Разновидности подложек
  5. Подложка фанерная
  6. Подложка пробковая
  7. Другие виды подложек
  8. Технология укладки паркета
  9. Укладка на подложку
  10. Укладка на стяжку
  11. Особенности крепления паркетных плашек
  12. Как правильно выбрать клей для паркета

Подготовительные работы

Установка паркета может производиться только после того, как в доме будут окончены все другие ремонтные работы и проведены коммуникации.

Демонтаж старого покрытия

Конечно же, старое покрытие перед укладкой паркета своими руками следует удалить. В первую очередь демонтируют плинтуса. Для снятия деревянных используют ломик и гвоздодер. После этого снимают старые доски.

Демонтаж старого полового покрытия перед укладкой паркета

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Убирайте паркет, ламинат или линолеум максимально аккуратно. Возможно, старая стяжка сохранилась в хорошем состоянии, и менять ее не придется.[/su_highlight]

Подготовка поверхности под укладку плашек заключается, в том числе, и в демонтаже старой стяжки.

Подготовка поверхности. Фото процесса демонтажа старой стяжки

Выравнивание пола

После снятия слоя бетона, основание затягивают полиэтиленовой пленкой (не менее 200 мкм). Полосы укладывают с нахлестом не менее 15 см. Стыки дополнительно проклеивают скотчем. На стены полиэтилен также должен заходить примерно на 15-20 см.

Читайте также:
Эмаль по металлу для наружных и внутренних работ - полный обзор!

Как правильно постелить паркет. Полы перед укладкой стяжки обязательно должны быть гидроизолированы

Стяжку следует устраивать только по маякам. Дело в том, что поверхность под паркет должна быть максимально ровной. Нельзя допускать перепада высот более чем в 1мм на 1м2.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Настил паркета можно выполнять только после того, как стяжка полностью просохнет. Обычно это занимает не менее месяца. Если уложить плашки на недосохший бетон, они впитают из него воду и деформируются.[/su_highlight]

Разновидности подложек

Подложка позволяет окончательно выровнять поверхность и обеспечивает дополнительную влагоизоляцию. Помимо этого она выступает своеобразным амортизатором между паркетом и стяжкой.

Подложка фанерная

Фанерная подложка под паркет используется чаще всего. Считается, что самый лучший вариант — влагостойкая. Больше всего в качестве подложки подходит фанера ФК или ФСФ.

Фанера – один из самых распространенных подложек под паркет

[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Высший сорт фанеры под паркет выбирать не обязательно. Сучки и пятна все равно будут скрыты под плашками. При желании вполне можно сэкономить и использовать материалы второго или даже третьего сорта.[/su_highlight]

Толщина листов – параметр также достаточно важный. Чаще всего плашки укладываются на фанеру в 12мм. На очень ровной и гладкой поверхности можно использовать и десятимиллиметровую. Сами плашки при этом не должны быть слишком толстыми.

Чаще всего укладка паркета выполняется на двенадцатимиллиметровую подложку

Подложка пробковая

Основным достоинством такого материала, как пробка для пола, считается ее эластичность. Помимо того, что она является прекрасным амортизатором, она еще и не подвержена гниению и не повреждается грибком и насекомыми. К недостаткам пробковой подложки можно отнести то что, она довольно таки хорошо впитывает влагу и достаточно дорого стоит.

Укладка плашек может выполняться и на пробковую подложку

Другие виды подложек

Такие типы подложек, как полиэтиленовая и композитная также достаточно популярны. Первая разновидность достаточно эластична и не впитывает влагу. Композитная подложка имеет многослойную структуру и отличается превосходными звуко- и теплоизоляционными свойствами. К основным ее достоинствам можно отнести и то, что она обеспечивает вентиляцию подпаркетного пространства.

Композитная подложка имеет массу достоинств

Технология укладки паркета

Далее рассмотрим, как собственно выполняется настилка паркета.

Укладка на подложку

Существует всего два способа укладки паркета – на подложку и на стяжку. Сначала рассмотрим первый. К установке подложки приступают только после того, как просохнет стяжка. Поскольку чаще всего под паркет используется недорогая фанера, способ монтажа будем рассматривать именно на ее примере.

Технология укладки фанеры такая:

  1. Бетонный пол (стяжка) грунтуется клеевой смесью для паркета, разведенной водой (1*3).
  2. Бетон промазывается клеевой мастикой с помощью зубчатого шпателя. Далее к нему прижимается лист.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Укладка фанеры производится со смещением на пол листа. При этом настелить ее нужно так, чтобы между листами оставалось небольшое пространство (примерно в 4мм).[/su_highlight]

Стыковка листов фанеры при укладке выполняется вразбежку и не вплотную

  1. Выполняется дополнительное крепление на самонарезающие шурупы с шагом в 20см. Вкручивать саморезы нужно таким образом, чтобы шляпки были полностью утоплены в листы.

Далее рассмотрим, собственно как класть паркет. После укладки фанеры приступают к монтажу плашек. Существует масса узоров их расположения. Самым простым видом укладки является «палубная». Устраивается она следующем образом:

  1. На первом этапе находят центральную ось комнаты (вдоль) и растягивают по ней шнурок, забив гвозди у противоположных стен.
  2. Из плашек выкладывают маячную линию, располагая их по обе стороны оси. От них и будет производиться укладка всех остальных элементов.
  3. Плашку промазывают клеем и плотно прижимают к фанере.

Укладка штучного паркета своими руками

  1. Далее плашку подбивают паркетными гвоздиками (по два в паз).
  2. Следующую плашку также промазывают и вставляют гребнем в паз предыдущей. Далее ее также прибивают гвоздиками.

Укладка паркета на фанеру может производиться только в том случае, если влажность воздуха в помещении не превышает 60%. В противном случае, в последующем плашки немного усохнут и между ними образуются щели.

Работы по укладке паркета должны проводиться при влажности воздуха не более 60%. Иначе между плашками через некоторое время образуются щели

После укладки плашек выполняется циклевка и шлифовка поверхности. Делается это с помощью ленточной или барабанной шлифмашинки. Далее устанавливается плинтус. Для того, чтобы закрыть возможные щели между ним и плашками, используется специальный герметик для паркета. На заключительном этапе паркет и плинтус лакируют или обрабатывают другим, подходящим средством.

После укладки и шлифовки пол покрывают лаком

Укладка на стяжку

Далее рассмотрим, как положить паркет прямо на бетон. Монтировать плашки без использования подложки можно только на идеально ровную поверхность. На старую стяжку, даже если она сохранилась достаточно хорошо, клеить паркет напрямую крайне не рекомендуется. Конечно же, новая стяжка должна быть самым тщательным образом гидроизолирована снизу.

Без подложки паркет может монтироваться только на идеально ровную стяжку

В этом случае лучше использовать не полиэтилен, а специальную диффузионную мембрану. Ее отличие в том, что она, не пропуская влагу снаружи, пропускает ее изнутри. Саму бетонную поверхность нужно прогрунтовать.

Читайте также:
Стационарный блендер со стеклянной чашей: отзывы о моделях с чашами из композиционных материалов

На бетонную поверхность плашки крепятся на клей

Плашки штучного паркета в этом случае монтируются в том же порядке, что и при использовании подложки. То есть, сначала протягивается осевой шнур, далее укладываются два центральных ряда, а затем все остальные.

На бетонную поверхность плашки крепятся на клей

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FFEED5″]При таком методе монтажа паркета нельзя выравнивать стяжку самовыравнивающимися смесями. Дело в том, что в последующем такая основа может просто напросто отойти от бетона вместе с плашками.[/su_highlight]

Видео укладки паркета на стяжку:

Между плашками и стенами комнаты по периметру нужно оставлять температурные зазоры в 10мм.

Особенности крепления паркетных плашек

Таким образом мы с вами разобрались, как стелить паркет. Применяются способы крепления плашек на клей и на клей и гвозди. Первый метод хорош тем, что в последующем элементы в случае необходимости ремонта покрытия будет легко заменить. На бетон без подложки паркет монтируется именно таким образом. Недостатком такого способа, как наклейка, можно назвать не слишком высокую надежность фиксации.

В случае необходимости плашки, смонтированные на клей можно легко заменить

Гораздо более надежным считается способ установки паркета на клей и гвозди одновременно. При монтаже на подложку чаще используют все же именно этот способ. Промазав плашку клеем и прижав к фанере, ее дополнительно фиксируют паркетными гвоздиками по длине (в нижнюю полку паза). Далее устанавливают вторую плашку (гребнем в паз) и подбивают ее к первой молотком через брусок. Затем ее также закрепляют гвоздиками.

Плашки могут быть дополнительно закреплены гвоздиками

Как правильно выбрать клей для паркета

Таким образом мы с вами выяснили, какие существуют варианты укладки паркета. Однако, даже если соблюсти все технологии, но при этом использовать неподходящий клей, качественного покрытия не получится. На сегодняшний день выпускается несколько его разновидностей:

  1. Дисперсионный (водный). Это экологически чистая разновидность, не отличающаяся, однако, слишком уж хорошими адгезивными свойствами. Такой клей можно использовать только для влагостойкого паркета (например, дубового).

Дисперсионный клей изготавливается на водной основе

  1. Клей на растворителях. С его использованием можно получить достаточно прочное соединение.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Каучуковый клей на основе растворителя – средство легко воспламеняющееся. Поэтому его нельзя использовать вблизи открытых источников пламени.[/su_highlight]

Клей на растворителе надежнее дисперсионного

  1. Клей для паркета двухкомпонентный. Позволяет получать наиболее прочные крепления. Именно его специалисты рекомендуют использовать при наклеивании натурального паркета без использования подложки.

Ну и напоследок предлагаем вам посмотреть, как выполняется укладка паркета своими руками (видео) на клей:

Технология укладки паркетной доски на фанеру: цена за квадратный метр

Паркетное покрытие известно уже много веков. Монтаж его до недавнего времени был сложным и трудоемким. Но новые технологии облегчили этот процесс, и теперь его возможно выполнить самостоятельно. Давайте выясним, как произвести укладку паркета на фанеру и когда применяется этот наиболее предпочтительный для сохранения максимальной долговечности покрытия способ.

Зачем нужно фанерное основание?

Перед тем как начать класть паркет, необходимо выполнить целый комплекс подготовительных работ. Этот вид напольного покрытия требует соблюдения жестких условий:

  • Основание должно иметь перепад высот не более 1–2 мм на каждый метр поверхности.
  • Крайне важно обеспечить необходимую защиту от влаги.
  • Влажность основания не должна превышать 6 %.

Фанеру рекомендуется стелить в следующих случаях:

  • На выравнивающую стяжку или бетонный пол. Древесная плита облегчит крепление паркетных плашек, станет барьером, препятствующим передаче влаги от перекрытия, а также компенсирует разницу температурного расширения древесины и материала стяжки.
  • Укладка паркета на старый деревянный пол. Редко дощатая основа находится в состоянии, близком к идеальному. Конечно, можно провести цикл ремонтных работ, чтобы достичь требуемых параметров, но положить листовой материал намного проще.
  • Иногда целесообразно укладывать фанеру прямо на лаги. Это самый быстрый и простой способ приготовить качественное основание. Этот метод можно использовать как в новостройках, где полы полностью отсутствуют, так и при значительном износе старого напольного покрытия, когда приходится осуществлять его полный демонтаж.

Использование фанеры позволяет:

  • Выровнять поверхность за минимально короткий срок времени и с наименьшими усилиями.
  • Улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства напольного покрытия.
  • Оградить паркет от влияния деформаций, связанных с усадкой и тепловым расширением материала.
  • Обеспечить надежность фиксации плашек паркета. При креплении их непосредственно на стяжку возможно разрушение со временем ее верхнего слоя, вследствие чего будут проседать и расшатываться паркетные планки. При использовании фанеры этого не случится.

Подготовка к укладке

После окончания предварительных работ можно переходить непосредственно к монтажу паркета. Перед тем как его уложить, надо определиться со схемой укладки. Самые распространенные варианты:

  • «елочка»;
  • палубный способ;
  • «диагональ»;
  • «квадрат»;
  • «плетенка».

Только после составления схемы следует закупать материал, учтя количество отходов, неизбежных при обрезке паркетных планок. Но даже при самых тщательных расчетах лучше закупаться с запасом, составляющим не менее 5 % от требуемого количества материала.

Уложенная фанера перед монтажом паркета должна быть отшлифована и прогрунтована.

Перед укладкой следует удостовериться, что в помещении создан нужный микроклимат: влажность воздуха должна составлять 35–60 %, а температура – 17–22 °С. Следует измерить и остаточную влажность пола и стен, ее параметры не должны превышать 5–6 %. Несоблюдение этих условий может привести к порче уложенного покрытия. После довольно непродолжительного периода времени оно рассохнется или, наоборот, набухнет.

Важно! Паркетным планкам необходимо вылежаться в помещении не менее 2–3 суток, для того, чтобы он адаптировался к микроклимату комнаты.

Способы монтажа паркета

По характеру фиксации различают следующие виды укладки паркета:

  • Плавающий метод.
  • Монтаж при помощи клея.
  • Крепление гвоздями, скобами или саморезами.
  • Комбинированный. Предполагает одновременное использование клея и метизов.
Читайте также:
Уличный влагозащищенный звонок: выбор наружной влагозащищенной кнопки для беспроводного и проводного звонка, с двумя динамиками и другие

Плавающий способ

Планки паркета фиксируются только между собой. Прочность соединения обеспечивает система шипов и пазов на элементах паркета.

  • Такой пол без всяких последствий может менять свои линейные размеры под воздействием внешних факторов.
  • Паркет довольно просто отремонтировать.
  • Прочность покрытия крайне мала: нарушение одного замкового соединения приведет к неизбежной деформации всего пола.
  • Обязательным является использование шумоизоляционных материалов в подложке.

Крепление на клей

Более надежный способ фиксации паркета, но ремонтировать такое покрытие в случае необходимости будет сложнее.

Для работы лучше выбрать двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок действий простой:

  • На полу ставятся отметки в зависимости от выбранной схемы укладки.
  • На небольшое пространство наносится клеевой состав. Рекомендуется использовать для этой цели зубчатый шпатель.
  • Паркетная планка укладывается на клей и плотно прижимается.
  • Следующий ряд элементов дополнительно фиксируется посредством шипа и паза. Для получения ровного и плотного шва планки подбивают молотком через деревянную дощечку или подбойник.

Так ряд за рядом укладывается весь паркет. Планки подрезаются согласно выбранной схеме.

Комбинированный способ

Самый надежный метод крепления. Но отремонтировать паркетное покрытие, уложенное таким образом, крайне сложно.

Порядок работы практически тот же, что и при укладке на клей. Единственное отличие: каждая планка дополнительно фиксируется тремя саморезами или шпильками. Крепление осуществляют через шип под углом 45°. Таким образом, после присоединения следующего элемента места крепежа будут незаметны.

Существенно упростит и ускорит работу строительный пистолет, снаряженный шпильками или скобами. С его помощью легче всего качественно зафиксировать плашки на фанерном основании.

Использование паркетной доски

Паркет – дорогое удовольствие. Поэтому в последнее время все большую популярность набирает более дешевый материал – паркетная доска. Ее планки состоят из трех частей или слоев:

  • Верхняя изготавливается из шпона ценных сортов дерева.
  • Средняя состоит из древесины хвойных пород, в ней находятся фиксирующие элементы системы шип-паз.
  • Нижнюю часть изготавливают из фанеры.

Технология укладки клеевой паркетной доски такая же, как для классического покрытия из массива. Но больший размер элементов существенно ускоряет и облегчает процесс. Схемы укладки паркетной доски на основание из фанеры используются те же, чаще всего это «елочка», «палуба» и «диагональ».

Завершающая отделка паркета

После окончания монтажа покрытие должно вылежаться минимум неделю. Это нужно для полного затвердевания клеящего состава. После чего прибиваются плинтуса, поверхность циклюют и шлифуют.

Окончательный этап – нанесение на паркет лака или специального масла.

Для паркетной доски, а также разновидности паркета, у которого финишный слой уже нанесен в заводских условиях, этапы шлифовки и лакировки опускаются.

Стоимость работ

При решении доверить укладку паркета профессионалам нужно быть готовым к серьезным тратам. Ориентировочная цена работ по Москве:

  • укладка фанерных листов с присверливанием или на клей – 140–250 руб./м2;
  • шлифовка фанеры – 90–150 руб./м2, грунтовка – 30 руб./м2;
  • настил паркета плавающим способом – 300–350 руб./м2, путем приклеивания – 450–560 руб./м2, на клей и гвозди – 450–630 руб./м2;
  • монтаж деревянного плинтуса высотой 60–100 мм – 180–320 руб./м2;
  • циклевка, шлифовка паркета, шпаклевание щелей – 350 руб./м2.
  • грунтование, лакировка – 60–150 руб./м2, покрытие маслом – 80–200 руб./м2.

Цены на аналогичные работы в Санкт-Петербурге и регионах могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону.

Паркет, уложенный на основание из фанеры, будет радовать долгие годы, если сделать работу аккуратно и соблюсти перечисленные правила.

Мастер-класс по укладке паркета на фанерное основание

Как на бетонном перекрытии сделать паркетные полы? Как уберечь дорогое деревянное покрытие от остаточной влаги бетонной стяжки? Во сколько обойдётся 1 квадратный метр напольного покрытия? В этой статье вы найдёте пошаговую инструкцию и смету для устройства пола из паркетной доски.

О достоинствах и качественных характеристиках паркетной доски сказано уже много, мы расскажем, как её правильно уложить. В этом процессе нам придётся решить следующие задачи:

  1. Защита паркетной доски от влаги из бетона — выбор материалов и технологии.
  2. Правильное определение ориентации рисунка в помещении с фигурным периметром.
  3. Оптимизация рабочего процесса — экономия времени.

В городском строительстве перекрытие пола всегда будет бетонным, исключая немногие исторические здания, сохранившие надёжную деревянную основу. Бетонное перекрытие позволяет применять любую технологию и принимает значительные нагрузки. Мы воспользуемся его крепостью и способностью удерживать анкер.

Идеальной основой для паркетной доски служит фанера. Гладкая и ровная, она не имеет «противопоказаний» к применению с любыми видами деревянных покрытий и при достаточной толщине (15–22 мм) вполне может заменить нивелирную стяжку. Строго говоря, паркетная доска — тоже некоторая разновидность фанеры, обработанная особым образом. Крепиться к бетону она будет пластиковым дюбелем с саморезом по дереву.

Читайте также:
Утеплитель для стен внутри квартиры

Вопрос. Почему бы не воспользоваться дюбелем «быстрый монтаж» (БМ)?

Ответ. Во-первых, саморез лучше притягивает плоскости, БМ в таких случаях часто выскакивает. Во-вторых, шуруповёртом можно плавно контролировать усилие, чтобы избежать перетяжки и вырывания дюбеля. В-третьих, шляпки крепежа должны быть утоплены. Чтобы «спрятать» БМ, нужно заглублять каждую шляпку пробойником, а это дополнительная операция.

Итак, порядок работы предполагается следующий:

  1. Нарезка квадратных листов фанеры.
  2. Уборка, обеспыливание.
  3. Нанесение защитного консервирующего слоя.
  4. Укладка фанеры.
  5. Укладка паркетной доски.

Нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Плотницкий электроинструмент — ручная циркулярка, лобзик, дрель ударная, шуруповёрт.
  2. Компрессор с пневматическим степлером (скобострелом).
  3. Пылесос (желательно промышленный).
  4. Плотницкий ручной инструмент — уровень, угольник, шнур, молотки, киянки и др.
  5. Вспомогательные — удлинители, шпатели, «гребёнки», ветошь.

В качестве материала основы были выбраны фанерные листы размером 1525х1525 мм и 15 мм толщиной. Для получения ровных квадратов мы распилим их на 4 равные части.

Вопрос. Зачем резать целые листы? Почему бы не положить их целиком как есть, ведь квадратура от этого не изменится?

Ответ. Листы значительной площади (1,75 м 2 и более) при повышении влажности могут заметно расширяться по линейным размерам. Это может привести к подвижности отделочного слоя и расшатыванию анкера (дюбеля). Чем мельче элементы, тем меньше коэффициент линейного расширения и надёжнее посадка.

Поскольку квадратура помещения большая и листов много, для их оперативной распиловки рекомендуем изготовить жёсткий кондуктор, подобный тому, что изображён на фото.

С его помощью можно быстро нарезать листы на четыре части. Для этого выставьте ограничитель на 0,76 м плюс расстояние от края плиты до края зубьев диска циркулярной пилы (около 40 мм).

Далее необходимо заранее насверлить отверстия, чтобы свести к минимуму пыль и сор во время монтажа. Для этого нам понадобится шаблон. Размечаем один лист — наносим сетку 3х3 равные ячейки с отступом от края 30 мм. Делаем отверстия на пересечении осей.

Далее для разметки нужно будет только прикладывать шаблон к нижнему листу, и намечать дрелью места отверстий. Затем шаблон снимается и отверстия просверливаются полностью. При определённой сноровке можно сверлить 3–4 листа за один раз. Такой подход экономит время на разметку и сверление каждого листа по отдельности.

После всех подготовительных работ отбираем необходимый инструмент и материалы, остальное удаляем из помещения и делаем тщательную уборку, зачищая и обеспыливая бетонное основание (стяжку).

После уборки на поверхности пола должна остаться только стопка фанеры.

Ещё 15–20 лет назад не было иного способа подготовить к эксплуатации листы из переработанного дерева (ДВП, ДСП, фанера), кроме как покрыть их олифой с двух сторон. Таким образом листы «консервировались» и становились гидрофобными. Технический прогресс и международные торговые отношения предоставили мастерам широкую альтернативу этому дорогому и неудобному способу. Она проявилась в виде консервирующих грунтовок, но не для листов покрытия, а для бетона. В нашем случае это однокомпонентная полиуретановая грунтовка-праймер PRIMER/PU французской фирмы ACM.

Аккуратно наносим состав валиком на основание. При необходимости (если появились бледные «островки»), наносим второй слой.

Раскладка фанеры. Листы будут крепиться на дюбель через слой клея. Он нужен для дополнительного сцепления и плотного прилегания поверхностей (фанеры и бетона). В нашем случае выбран клей Artelit RB 110, который будет использован также для паркетной доски.

Внимание! Между гранями листов должен оставаться зазор 5–10 мм.

Для того чтобы ускорить процесс работы и сэкономить время на подрезке фанеры, следует правильно выбрать основную линию. Она должна быть максимальной длины. Потом от неё легче и быстрее продвигаться дальше, она служит упорным маяком. При пересечении ОЛ приоритет отдаётся той, которая претендует на бóльшую длину (окажется длиннее, если её не прервать).

Основная линия (ОЛ) — это ровная (по шнуру) граница ряда, в которую выстраиваются заводские (или ровно подрезанные) грани отдельных элементов (доски, листов) при укладке или монтаже. Выявляется при устройстве первого ряда и служит ориентиром при дальнейшем устройстве одного слоя. При этом элементы, ровная грань которых составляет ОЛ, могут быть подрезаны по другим граням.

После укладки первого ряда и определения ОЛ укладываем на клей и дюбели второй и последующий ряды.

Внимание! Любой листовой материал укладывается на плоскость с разбежкой швов.

Последние листы ряда в нашем случае приходят к скошенным граням. Каждый лист этих рядов подрезается индивидуально.

Окончательный вид фанерного основания, на котором чётко просматриваются основные линии (ОЛ):

Ключевой момент. Определяем основную линию паркетной доски. Это ответственная работа, выполнить которую должен мастер с большим навыком. ОЛ доски должна:

  • быть максимально длинной — чтобы упростить монтаж маячного ряда и всех последующих рядов;
  • учитывать наличие и расположение ниш, проёмов, выступов. За «отправную точку» ОЛ принимается прямая наибольшей длины, проходящая по касательной без подрезки через наибольшее (больше 1) количество препятствий (условно её называют «линия препятствий» — ЛП);
  • находиться на расстоянии одной ширины элемента (доски) от ЛП.

Подобные сложности возникают в помещениях, имеющих сложный периметр, пересекающиеся коридоры, изгибы и т. д. В помещениях квартирного типа всё гораздо проще, однако правила при этом остаются те же.

Читайте также:
Усиление фундамента железобетонной рубашкой: диагностика и укрепление

Определив ЛП и приложив к ней доску, натягиваем шнур по наружной грани. Это будет ОЛ.

По ОЛ на клей укладываем первый («маячный») ряд.

Внимание! Первый ряд должен быть уложен максимально тщательно. Малейший перекос маячного ряда может обернуться существенными расхождениями пазо-гребневых соединений в середине или на последних рядах.

Чтобы выровнять поперечные стыки, подгоняем по сырому клею второй сплошной ряд

Фиксируем оба ряда скобами.

Внимание! Скоба служит средством временного прижима для схватывания клея. Вбивайте скобы в нижний бортик паза доски.

Маячный ряд, готовый к дальнейшей укладке выглядит так:

От него в сторону помещения выкладываем остальные ряды, фиксируя их также скобами.

Внимание! При поджиме доски используйте деревянную надставку (кусок паркетной доски), чтобы не сломать гребень.

Скобы вбиваются в нижний бортик паза. Аккуратно, чтобы не заполнить его пространство.

В углах и скошенных сопряжениях каждая доска подрезается индивидуально.

В местах примыкания напольного покрытия к стене для тщательного прижима используйте клинья.

Полы в помещениях, расположенных за перегородками на пути ОЛ, укладываются согласно маячному ряду.

Последняя стадия — установка плинтуса — производится после полного высыхания клея согласно данным инструкции.

Расчёт стоимости 1 м 2 пола из паркетной доски на фанерной основе:

Материал Форма выпуска Цена ед., руб. Расход на 1 м 2 Цена 1 м 2 , руб.
Полиуретановая грунтовка ACM PRIMER/PU (Франция) Канистра 13 кг 6000 0,21 кг 100
Клей Artelit RB 110 (Польша) Ведро 21 кг 3000 1,4 кг 200
Фанера 1525х1525х15 мм, 1 сорт, берёза (Россия) Лист 2,25 м 2 650 1 м 2 290
Клей Artelit RB 110 (Польша) Ведро 21 кг 3000 1,4 кг 200
Доска паркетная Tarkett Salsa (дуб натур), Упаковка 2,66 м 2 4000 1 м 2 1500
Итого материал 2290
Работа 2000
Итого материал и работа 4290

Ассортимент паркетной доски, клея и праймеров большой, в нашей работе мы использовали качественный материал средней ценовой категории. Разброс цены может составлять до 50% от представленных в таблице данных.

Укладка паркета щитового, художественного, штучного

Настилание паркета всегда считалось настоящим искусством. Ведь при помощи этого отделочного материала можно добиться различных декоративных эффектов. Натуральный настил – символ роскоши и хорошего вкуса, а укладка художественного паркета — предмет особой гордости хозяев домов. Ведь комбинация древесины разных пород, текстур, оттенков требует настоящего мастерства. Натуральное дерево в интерьере прекрасно сочетается с лепниной, высокими потолками и массивными окнами.

Если вы остановили свой выбор на паркете в качестве напольного покрытия, то из данной статьи вы узнаете, как уложить его правильно и красиво.

Паркетный пол придает особую теплоту и уют интерьеру помещения, фото

Много лет паркет был прерогативой состоятельных людей, но со временем технологии менялись, и уже сегодня покрытие доступно более широкому кругу потребителей.

  1. Технологии укладки паркета
  2. Укладка деревянного паркета – классический вариант
  3. Выбор клея
  4. Монтаж настила
  5. Альтернативные технологии укладки паркета
  6. На стяжку
  7. Укладка паркета плавающим способом
  8. Уход
  9. Итог

Технологии укладки паркета

При выборе данного настила следует знать некоторые особенности его укладки. Поскольку мы имеем дело с «живым» материалом, то монтаж паркета выполняется при определенных условиях окружающей среды. Оптимальный температурный режим в помещении должен составлять 18-24 градуса выше нуля, а влажность — 40-60%.

Важно: при повышенной температуре в комнате — настил потрескается, а при высоком уровне влажности – может вздуться, что потребует ремонта.

Существует несколько вариантов укладки паркета, но для каждого из них важную роль играет правильная подготовка поверхности пола. Основа под паркет должна быть ровной, сухой и чистой. Сначала выполняется демонтаж старого напольного покрытия, заделываются трещины, выравнивается основание.

Укладка деревянного паркета – классический вариант

Традиционный способ укладки паркета – приклеивание к полу. Все планки должны быть надежно соединены между собой и зафиксированы на основании, поэтому работы по укладке паркета своими руками предполагают наличие опыта и владения технологией.

Выбор клея

Особого внимания требует не только процесс укладки, но и выбор клеевого состава. Чем приклеить паркет? Самым дешевым является клей ПВА. Но из-за высокого содержания воды он подходит не для всех видов древесины, к тому же у него небольшой срок эксплуатации.

Совет: если в составе ПВА свыше 50 процентов воды – его лучше не использовать для укладки паркета.

Самым распространенным является водно-дисперсионный клей. Изготавливается он на водной основе. Водный клей абсолютно безвреден, не имеет резкого запаха, поэтому подходит для применения в жилых помещениях.

Помните: есть породы древесины, на которые вода в составе клея действует губительно – садовый паркет, штучный настил из дуба. Поэтому водно-дисперсионный клей можно применять только при укладке данного паркета на влагостойкую фанеру. Перед нанесением клея обязательно прочитайте инструкцию

Еще одна разновидность клеев для укладки паркета – смеси, в состав которых входят растворители. Изготовляются они на спиртовой или каучуковой основе и применяются тогда, когда другие виды клеев использовать нельзя (при укладке паркета из пород древесины, склонных к деформации от влаги). Каучуковый клей подходит для укладки натурального деревянного, штучного настила, а также пробки на бетонное основание, цементную стяжку, ДВП, фанеру.

Читайте также:
Фронтон из бруса: профилированного, клееного, технология возведения

Помните: клея на растворителях пожароопасные. Приготовление и нанесение клеевой смеси на растворителе

Для укладки паркета на любую основу применяется реактивный двухкомпонентный полиуретановый клей. Склеивание происходит за счет химического взаимодействия материалов между собой, а это в 3 раза надежнее, чем фиксация вышеперечисленными составами.

Внимание: реактивные клея содержат опасные для здоровья человека компоненты, поэтому при работе с ними используют защитную маску и перчатки. Полиуретановый двухкомпонентный состав

Монтаж настила

Как положить паркет клеевым способом? Если укладываем настил на стяжку, то ее толщина должна быть не менее 5 см.

Внимание: цементная стяжка должна высохнуть естественным путем за 4-6 недель. Не стоит пытаться ускорить этот процесс, применяя тепловентиляторы, сквозняки, иначе в основании появятся трещины, и потребуется ремонт.

Если укладка штучного паркета своими руками выполняется на сплошной бетонный пол, необходимо провести гидроизоляцию, чтобы между покрытием и бетоном не накапливалась влага. Для этого настилается плотная полиэтиленовая пленка в направлении, противоположному укладке паркетных досок.

Укладка гидроизоляционной пленки

Как правильно класть паркет? В какой последовательности формировать узор? Сначала делают настил из влагостойкой фанеры. Для этого предварительно основание грунтуют. Фанера нарезается небольшими квадратами и монтируется на клей для паркета двухкомпонентный. На стыках оставляют небольшие зазоры (3-4 мм). Толщина фанеры должна составлять не меньше 3/4 толщины паркета. Возле стен оставляют зазор около 10 см, который в последствие заполняют герметиком. Для дополнительной фиксации листов фанеры используют саморезы, утапливая их шапочки в материал на 3-4 мм.

Совет: если нужна дополнительная звукоизоляция помещения, вместо фанеры под паркет может использоваться пробковая подложка. Чтобы выровнять стыки, фанеру шлифуют

Через 2-3 дня приступают к укладке паркета на фанеру. Для этого при помощи шпателя на основание наноситься клей. Затем прикладывают паркетную планку и дополнительно выполняют ее крепление штифтами при помощи пневмопистолета.

На заметку: пристрелка делается в каждую планку или через 2-3.

Укладка паркета своими руками путем приклеивания не займет много времени. Выравнивание планок проводится по намеченной линии.

Наклейка и фиксация планок степлером

Следующий этап – шлифовка паркета. Но выполняют ее только через 6 дней после укладки настила. Эта процедура позволит убрать загрязнения с поверхности, а также устранить все неровности. Окончательно устранить все микротрещины можно при помощи шпаклевки.

Секрет: чтобы шпаклевка подошла под цвет паркета, ее смешивают с опилками, образовавшимися после циклевки. Циклевка и шпаклевка поверхности

Далее наступает самый ответственный момент — лакировка паркета.

Совет: перед нанесением лака убедитесь, что в помещении не работает кондиционер, обогреватель, нет сквозняков.

Первый слой – грунтовочный, он практически сразу впитывается древесиной. Далее наносится 2-3 слоя финишного лака. Перед нанесением последнего слоя поверхность настила поддается шлифовке. Это позволит убрать мелкие ворсинки.

Завершающий этап — установка плинтуса. Его можно прибить гвоздями, прикрутить саморезами, приклеить.

Обрамление пола скроет все стыки и придаст покрытию завершенный вид

Альтернативные технологии укладки паркета

На стяжку

Штучный паркет можно укладывать непосредственно на стяжку, без стабилизирующего фанерного слоя. В таком случае используется цемент марки М 150-300, а также эластичный клеевой состав.

Укладка настила по стяжке

Укладка паркета плавающим способом

Данный вид фиксации планок не предусматривает использование клея и скоб. Как класть паркет плавающим методом правильно? Для начала нужно определить положение планок. Они могут лежать прямо, по диагонали, елочкой – существует множество различных узоров, от которых зависит расход материала.

Основные узоры укладки планок На заметку: при диагональном способе укладки, расход паркетных досок увеличивает на 2%.

Для работы следует подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • паркет и плинтус;
  • подложку;
  • гидроизоляционную пленку;
  • добивочный костыль и клинья, чтобы между планками не оставались зазоры;
  • деревянный брусок и молоток;
  • рулетку, карандаш.

Предварительно черновой пол следует выровнять, очистить от пыли, осушить. Затем внахлест укладывается гидроизоляционная пленка.

Внимание: от того, насколько качественно выполнена подготовка чернового пола, зависит срок службы покрытия.

Особенность укладки настила плавающим способом состоит в том, что в ней используется подложка под паркет. Это полистирольная пленка толщиной 3 мм, которая сглаживает неровности поверхности, обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.

Подложка укладывается она встык, края соединяются скотчем

Как стелить паркет? Сначала планки раскладывают на полу, чтобы наметить узор, его расположение.

При установке паркета елочкой плавающим способом, сначала соединяют между собой две первые панели, затем фиксируется третья, которая удерживает первые две в правильном положении. Далее продолжают формировать узор от центра в разных направлениях.

Доски держатся при помощи замкового соединения Внимание: не допускайте зазоров между планками. Для плотного прилегания используйте добивочный костыль и деревянный молоток. Также для уплотнения швов можно применять герметик для паркета. Благодаря подгонке планок и заполнению щелей, пол становится герметичным

При необходимости, крайние планки подрезают. Между ними и стеной оставляют деформационный шов шириной 10 мм. Затем крепят плинтуса по периметру комнаты и приступают к лакировке.

На заметку: благодаря клик-соединению можно провести укладку паркета своими руками без использования клея. Французская елочка — настил из дубового массива

Для повышения износостойкости покрытия, его покрывают несколькими слоями лака. Это не только защищает древесину от повреждений, но и подчеркивает ее текстуру.

Читайте также:
Установка рам на балкон своими руками

Панели также можно пропитатьспециальным маслом, использовать мастики для натирания. Такая обработка обеспечит дополнительную защиту материала, поспособствует более четкому выражению рисунка дерева, добавит блеска.

Более наглядно продемонстрирует, как провести укладку паркета своими руками, видео:

Сегодня существуют различные варианты укладки паркета, благодаря чему можно воплощать в жизнь разнообразные задумки. При установке напольного покрытия важен не только его дизайн, но и функциональность, эстетика. Используя простые типы соединений — бесклеевое, кликовое – укладку паркета можно выполнить самостоятельно.

Укладка штучного паркета своими руками

Самый простой способ укладки паркета – это заполучить в свое распоряжение бригаду специалистов, которые занимаются этим делом профессионально. Однако не всегда есть возможность или желание нанимать рабочих. Тогда нам остается только укладка паркета своими руками. Дело это сложное, требующее серьезной технической и теоретической подготовки.

С первым вопросом вы успешно разберетесь, просто сходив в строительный магазин, а информация о технологии укладки паркета найдется в этой статье.

  1. Выравнивание пола
  2. Делаем наливной пол
  3. Монтаж бетонной стяжки
  4. Укладка штучного паркета своими руками
  5. Укладываем подложку из фанеры
  6. Как стелить паркет своими руками
  7. Несколько нюансов о правильном монтаже паркета
  8. О подложке для паркета
  9. Какой клей выбрать?

Выравнивание пола

Установка паркета требует очень ровного пола, и максимальный перепад по высоте, который допускается при укладке – до 2 мм на каждые два метра площади. При помощи уровня, лазерного или обыкновенного, делаем замеры. Если вышло больше 2 мм – необходимо делать выравнивание поверхности. Небольшие перепады легко компенсируются при помощи монтажа самовыравнивающегося наливного пола, отклонения более 2 см потребуют монтажа цементной стяжки.

Делаем наливной пол

Бетонное основание должно быть совершенно сухим, а если на нем присутствуют какие-то повреждения – ремонтируем их. Далее бетон хорошо обеспыливаем и пропитываем специальным уплотняющим составом. Стены по периметру обклеиваем демпферной лентой. Только после такой подготовки можно приступать к составлению смеси и заливке ее на поверхность.

Далее вам нужно будет только удалить из слоя заливки пузыри воздуха. Делается это при помощи специального валика с металлическими шипами, вы можете видеть его на фото. Смесь полужидкая, и сама распределится так, чтобы уровень пола был одинаковым по всей площади.

Процесс заливки пола станет понятен после просмотра следующего видео. Укладка паркета после застывания слоя может вестись на тонкую подложку из пробки.

Монтаж бетонной стяжки

Первичная подготовка будет такой же, как и для наливного пола: ремонт поверхности, укладка демпферной ленты и обеспыливание. Далее нам нужно выставить маяки, по которым будет делаться выравнивание стяжки. Они изготавливаются из металлического уголка, и устанавливаются на густой цементный раствор.

Уголок укладывается вдоль или поперек комнаты, расстояние от стен делается 20 – 25 см, между самими маяками от 90 до 110 см. Раствор выкладывается в одну линию, небольшими количествами, примерно каждые 30 — 40 см. Рейки укладываются на раствор и слегка прижимаются. Теперь нужно взять уровень и проверить расположение маяков, притапливая их в растворе при необходимости или, наоборот, приподнимая.

После того, как цемент под маяками хорошо схватится, начинаем монтаж стяжки для пола. Есть два варианта приготовления раствора:

  • Самостоятельно составить смесь – три части песка и одна бетона, разводим водой так, чтобы получилась эластичная масса.
  • Покупка готовой сухой смеси – вода добавляется согласно инструкции.

Первую порцию раствора начинаем укладывать от одного из углов комнаты, в процессе внимательно следим, чтобы цементом были заполнены все углы и щели. Потом берем в руки правило, опираем его на маяки и постепенно сдвигаем по направлению к себе, как по рельсам.

Одновременно с движением «на себя» коротко смещаем планку влево-вправо, что позволит равномернее распределить материал. Оставляем нашу стяжку застывать на две-три недели. Во избежание образования трещин первую неделю поверхность нужно смачивать два раза в сутки.

Укладка штучного паркета своими руками

Теперь, когда основание подготовлено, можно приступать к монтажу фанерной подложки на стяжку, а затем и к укладке самого паркета. Если работать аккуратно и не спеша, то все получится уже с первого раза. Варианты укладки паркета могут быть разными, самые распространенные – вразбежку и елочкой.

Укладываем подложку из фанеры

Целые листы фанеры будет очень трудно закрепить, поэтому они нарезаются на квадраты или прямоугольники, со сторонами не менее 60 и не более 80 см. Куски укладываются со смещением от 30 до 50 % — необходимо избежать схождения в одной точке продольных и поперечных швов. Лучше заранее начертить схему раскладки на бумаге, подобно тому, как это сделано как на следующем рисунке.

Укладываем фанеру на поверхность, затем частями снимаем, обрабатываем пол клеем и возвращаем подложку на место. После дополнительно закрепляем каждый лист при помощи пневмопистолета или сажаем их на шурупы. Все крепежи должны быть утоплены в поверхность фанеры. Готовое основание подвергаем сначала циклевке, а затем шлифовке. После обеспыливания подложка будет готова для дальнейших работ.

при укладке фанеры нельзя забывать про деформационные швы. Между листами нужно оставить расстояние от 8 до 10 мм, а зазор между фанерой и стенами должен быть не менее 15 – 20 мм. Так подложка под паркет не деформируется при расширении, которое может произойти от изменения температуры или влажности в помещении.

Как стелить паркет своими руками

После того, как будет закончена подготовка основания, можно приступать к укладке паркета. В зависимости от того, продольно будет вестись монтаж или поперечно, натягиваем шнур, по которому будем ориентироваться при монтаже. Как правило, укладка ведется от центра комнаты. Клей наносим и на планки и на подложку. Для удобства паркет собираем в ряд по нескольку штук и разом наносим на них клеевой состав.

Читайте также:
Характеристики бетона: водонепроницаемость, прочность

Укладка паркета на фанеру начинается по диагонали или от середины стены, планку располагаем пазом к себе. Далее «пристреливаем» ее к подложке пневматическим строительным степлером, за основание шипа. Крепление производится в двух-трех местах. Таким же образом укладываем весь первый ряд планок, до противоположной стены.

Далее наносим клей на подложку и укладываем последующие ряды. Планки, перед тем как закрепить, при помощи молотка и полосы металла прижимаем одну к другой как можно плотнее. Так вы избежите образования щелей в поверхности и скрипа паркета при хождении по нему. Продолжаем работу до тех пор, пока весь паркет не будет уложен.

Свежеуложенный паркет необходимо отшлифовать. Первый проход делаем дисковой шлифовальной машиной, наждаком с маркировкой 60 или 80, второй проход – наждак на 120 или 150. Все труднодоступные места можно обработать эксцентриковым аппаратом. После окончания шлифовки поверхность нужно хорошо пропылесосить. Укладка паркета своими руками окончена, все готово к дальнейшей обработке.

Перед нанесением лака наносим герметик для паркета, затем поверхность необходимо покрыть маслом, простым или тонировочным. Масло наливается небольшими порциями, которые затем распределяются широкой кельмой с мягким краем. Сначала идет тонировочный состав, а затем твердое масло. Далее наносим лак, и после его полного высыхания полируем паркет.

поверхность должна шлифоваться после каждого нанесения масла или лака. Так вы добьетесь более глубокого проникновения препаратов в дерево. Наждак для полировки берется самый мелкий, от 150 до 240 зерен, скорость на машине выставляется минимальная.

Укладка паркета своими руками. Видео показывает поэтапный монтаж напольного покрытия, от организации подложки до нанесения лака.

Несколько нюансов о правильном монтаже паркета

Помимо стороны вопроса, касающегося самого процесса укладки паркета, необходимо ознакомиться с другой необходимой информацией. В частности, большое значение имеет выбор подложки под покрытие, а также вид клея, на который оно будет укладываться.

О подложке для паркета

Укладка подложки начинается только после того, как высохнет и полностью окрепнет бетонный пол. Чаще используется фанера, реже пробковая подложка или вспененный пропилен. Подложка должна быть обязательно, так как только с ней для паркета создаются оптимальные условия эксплуатации. Также от ее вида зависит способ укладки паркета: на фанеру – жесткая фиксация, на пробку и пропилен – плавающим способом, только за счет крепления шип-паз.

Чаще всего применяется фанера, она обеспечивает низкий уровень влажности паркетных планок, а также компенсирует небольшие перепады пола по высоте. Кроме того, укладка художественного паркета делается только на фанеру. Однако если черновой пол – наливной, самовыравнивающийся, то покрытие можно настелить на слой пробки или пропилена.

Какой клей выбрать?

1. Водно-дисперсионные полиуретановые составы. Они не дороги и относительно экологичны, однако содержание влаги у них довольно высоко, от 22 до 36 %. Это делает полиуретановый клей непригодным для монтажа паркета из пород дерева, легко поддающихся короблению. К ним относится береза, бук, кемпас, груша и т. д.

Чем выше влажность, тем большей должна быть толщина паркетных планок, для которых он используется. Так, составы с 36 % влаги пригодны для укладки фанеры, доски из массива, а также дубовых и кленовых паркетов с планками от 15 мм толщиной. А на клей с 22 % можно сажать паркеты от 10 мм. Время застывания водно-дисперсионного клея – около суток.

2. Однокомпонентные клеи, на растворителях. Застывают с той же скоростью, что и предыдущий вид, и годятся для всех пород дерева. Состав сохраняет эластичность на протяжении примерно двадцати минут, это дает возможность корректировки положения планок. Однокомпонентный клей удобен в нанесении, состав приобретается уже готовым.

однокомпонентные составы имеют резкий запах, пожароопасны и, в некоторых случаях, обладают высокой токсичностью. Все работы должны производиться при условии хорошей вентиляции в помещении и отсутствии источников открытого огня в помещении.

3. Клей для паркета двухкомпонентный. Комплект состоит из густой, тягучей эмульсии и порошка. Составляющие смешиваются непосредственно перед началом работ по укладке. Смесь не токсична, не обладает резким запахом и быстро застывает. Подойдет для паркета любой толщины и из любого дерева.

Единственное, что может затруднить укладку паркета на двухкомпонентный клей – низкая температура, состав будет излишне густым. В таких условиях лучше использовать однокомпонентные клея. Кроме того, двухкомпонентные составы довольно дороги.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: