Технология установки деревянных окон и их преимущества

Установка деревянного окна: все варианты

Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

Делаем замеры проема

Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

Способы крепления окна

Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

Как определиться с шириной оконной рамы

Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. Исправить провисшую створку не сложно, однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

Читайте также:
Утепление фасадов многоквартирных домов — Что нужно знать?

Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно задувать щель пеной

Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

Установка в деревянном доме

В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах

Каждый читатель forumhouse.ru знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа окон следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

  • С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
  • Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
  • О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
  • Как установить деревянное окно своими руками – насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
  • Как производится защита монтажных стыков;
  • Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

К ним относится:

  • Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
  • Устройство шва и теплоизоляции;
  • Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Читайте также:
Что такое виброплита и для чего она нужна. Принцип работы и устройство виброплиты, технические особенности.

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

  • Монтажные оконные швы – с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
  • Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
  • Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
  • Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
  • Оконные блоки – из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

  • Подготовка проёма;
  • Подготовка окна;
  • Установка;
  • Отделочные работы;
  • Финишная отделка.

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и деревянных окон. Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

3. Конструкция закрепляется.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика установки окон в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.

Монтажные стыки защищаются монтажной пеной, разработанной специально для этих целей.

Если же говорить о правилах и этапах, то защита производится строго по ГОСТу «Швы монтажные и узлы примыканий».

Для каждого типа проёма разрабатывается и согласовывается узел примыкания, состоящий из 3-х частей:

  1. Пароизоляционный;
  2. Утеплитель (монтажная пена);
  3. Гидроизоляционный.

Существуют три типа монтажных лент:

  • лента ПСУЛ для защиты со стороны улицы;

  • Гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
  • Пароизоляционная лента.

В большинстве случаев используется именно пароизоляционная и гидроизоляционная ленты, защищающие монтажные стыки и швы от попадания влаги и грязи.

Пароизоляционные и гидроизоляционные ленты обеспечивают защиту монтажной пены от воздействий влаги.

Но иногда можно обойтись и без их применения (это зависит от конструктивной особенности проёма, а также перечня используемых материалов отделки). Если используется аналогичный отделочный материал, соответствующий по своим характеристикам пароизоляционной ленте или гидроизоляционной ленте, применение последних не обязательно.

Если застройщику приходится самостоятельно контролировать правильность процесса монтажа, ему необходимо:

  1. На каждом этапе работ проверять геометрию окна в проёме;
  2. Убедиться в выполнении запенивания щели между проёмом и окном, а также проконтролировать осуществление утепления, паро – и гидроизоляционных работ;
  3. Проконтролировать монтаж доборных элементов – подоконников, отливов.

В случае, когда невозможно по каким-либо причинам присутствовать при работах, качество монтажа проявляется в течение первых двух лет эксплуатации конструкции.

Читайте также:
Уютная дача из бруса

Читайте на FORUMHOUSE, какие профили ПВХ-окон самые теплые, присоединяйтесь к обсуждению вопроса, как правильно вставить ПВХ окна и двери в каркасный дом и обсуждениюнанашем сайте однокамерных и двухкамерных стеклопакетов.

Предлагаем вам рассказ про самодельную установку пластиковой оконной конструкции и отзывы о деревянных окнах.

Посмотрите наш видеоролик про окосячку дверных и оконных проёмов и еще два: в одном показан процесс установки окна в каркасном доме, а в другом – в каменном.

Монтаж деревянных окон самостоятельно – дело нетрудное, но тонкое

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Читайте также:
Фундамент под печь в деревянном доме с барбекю своими руками

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Читайте также:
Технология усиления фундамента с винтовыми сваями

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

Установка деревянных окон: инструкция по самостоятельному монтажу

Несмотря на широкое распространение в наши дни пластиковых окон, их деревянные предшественники прочно удерживают на строительном рынке свои позиции и этому есть вполне логичное объяснение, так как деревянные окна являются экологически чистыми изделиями. Установка деревянных окон практически ничем не отличается от монтажа окон из поливинилхлорида и может быть выполнена самостоятельно, хотя некоторые особенности в технологии проведения работ все-таки есть и мы их рассмотрим ниже в этом уроке.

Практически все деревянные окна, которые сегодня реализуются на российском строительном рынке, являются высококачественными изделиями, технология производства которых соответствует международным стандартам. И хотя цена такого деревянного окна достаточно большая, его можно установить в проем самостоятельно, без помощи специалистов. Это позволит сэкономить деньги, ведь стоимость установки обычно составляет не менее 10% цены самого оконного изделия. О том, как установить деревянное окно в квартире с соблюдением строительных требований, расскажет инструкция от производителя, которая обычно прилагается к изделию. Однако в данной статье и добавленном к ней видео правильная технология установки окон будет рассмотрена с учетом определенных нюансов, которые часто возникают при проведении таких работ. Необходимо помнить, что по настоящему оценить все преимущества деревянного окна вы сможете лишь при соблюдении рекомендаций, касающихся правильной технологии монтажа. Это обеспечит и максимальный срок эксплуатации.

Итак, весь процесс монтажа любого деревянного окна можно условно разделить на следующие этапы:

  • очистка оконного проема и правильное снятие размеров;
  • установка окна внутрь проема;
  • фиксация коробки внутри оконного проема;
  • создание изоляции вокруг оконной коробки;
  • регулировка и настройка фурнитуры запирания окна;
  • отделка откосов (окосячка) окна.

Сквозной монтаж деревянного окна

Чаще всего для установки окон в квартире или частном доме используется метод сквозного монтажа, который предусматривает использование дюбелей. Данный способ установки рассмотрен в многочисленных видео, которые можно найти в Интернете, его цена получается минимальной, а сам процесс может быть выполнен собственноручно, без помощи специалистов.

Главное преимущество такого монтажа заключается в том, что после фиксации коробка стоит неподвижно внутри проема и на ее положение не влияют внешние факторы воздействия. Это позволяет предотвратить случайные перекосы, смещения и деформацию оконной коробки в процессе ее установки. При помощи анкерных болтов достичь такой неподвижной и прочной фиксации невозможно. Благодаря дюбелю (см. фото), который представляет собой пустотелую гильзу, шуруп не может слишком глубоко войти внутрь стены.

Читайте также:
Фундамент на скальном грунте

Кроме того, что цена сквозного монтажа получается минимальной, у него есть и другие важные преимущества. К примеру, монтаж деревянных окон данным методом не требует применения сложного или специального инструмента. Как видно на фото, достаточно лишь просверлить отверстия, закрепить дюбеля с шурупами, и потом закрыть их головки декоративными пластиковыми заглушками. Окосячка окна вместе с такими заглушками обеспечит окну аккуратный внешний вид.

Единственной особенностью, на которую необходимо обратить внимание, когда выполняется установка деревянных окон данным способом, это выбор места для сверления отверстия под дюбель. Дело в том, что сечение профиля оконной коробки является четырехступенчатым, в связи с чем отверстия можно просверлить только на одном уровне. В иных местах проделывать отверстия для крепления коробки настоятельно не рекомендуется.

Подготовка оконного проема

В принципе, подготовка оконного проема к монтажу окна сводится к его подгонке до определенного размера и очистки поверхностей от старой штукатурки и других остатков старой отделки. Любая инструкция по установке окон и дверей содержит информацию о том, что по периметру коробки необходимо оставить зазор определенной ширины, который после выравнивания изделия внутри проема будет заполнен монтажной пеной. Не стоит оставлять слишком большой люфт по краям коробки, однако его ширина должна быть не меньше 10 — 15 мм дабы щель можно было тщательно заполнить пеной. Снизу под коробкой зазор должен быть чуть больше, около 40 — 50 мм. Это необходимо для выравнивания окна внутри проема. И хотя цена монтажной пены доступна сегодня для всех владельцев жилья, злоупотреблять ее количеством и оставлять слишком большие люфты вокруг коробки не рекомендуется.

Не следует также забывать, что перед тем, как устанавливать окно внутрь проема, сначала необходимо проверить его геометрию и размеры, поскольку именно среди деревянных дверей и окон встречается больше всего искривленных и непропорциональных изделий.

Не стоит делать притолоки стен так, как иногда это делают строители, нарушая технологию монтажа. Они используют проем в качестве опалубки, в результате чего окно как бы вмуровывается внутрь проема. Иногда цена такой ошибки равняется стоимости нового окна, поскольку коробка получается плотно зажатой между краями проема. Установка деревянных окон по госту предусматривает наличие технологических зазоров вокруг оконной коробки. После монтажа зазор может заполняться минеральной ватой, стекловатой или монтажной пеной, в зависимости от способа крепления.

Монтаж окна при помощи монтажных колодок

Из всех известных способов монтажа установка деревянных окон своими руками с применение монтажных колодок можно считать самым удобным и выгодным, так как цена дополнительных материалов в данном случае будет ничтожной, а сам монтаж займет минимум времени. Чаще всего используется монтажная колодка толщиной 50 миллиметров — деревянный брусок, пропитанный антисептическим веществом. Она устанавливается на слой гидроизоляции, причем ее положение должно быть строго горизонтальным, а внешний край должен проходить параллельно краю оконной коробки. Чтобы обеспечить правильный монтаж коробки внутри проема, как показано в этом уроке, требуется сперва отсоединить перед установкой от коробки все оконные рамы и прочие элементы.

Оконная коробка устанавливается сверху на монтажную колодку и при помощи лазерного либо обычного уровня проверяются вертикальные и горизонтальные уровни всех ее сторон. Зазоры сверху и по бокам оконной коробки должны быть примерно одинаковыми и составлять от 10 до 20 мм. Сколько необходимо монтажных колодок — вам придется определить самостоятельно, используя рисунок с возможными вариантами размещения.

Монтаж окна при помощи пластин

Изготовители пластиковых и деревянных окон иногда комплектуют свою продукцию специальными монтажными пластинами, хотя домашние умельцы часто изготавливают их своими руками. Данный способ установки деревянных окон обеспечивает наиболее прочную фиксацию и самое прочное крепление коробки внутри проема. Монтажные пластины привинчиваются саморезами к оконной коробке с двух сторон, как показано на фото, две вверху и две внизу.

Если же окно имеет высоту больше 1,5 метра, посредине прикрепляется дополнительная пара монтажных пластин. Их цена получается очень низкая, поэтому экономить на данных крепежах не стоит. После расклинивания оконной коробки внутри проема, монтажные пластины, торчащие с двух сторон, крепятся к краям проема шурупами с дюбелями. Перед заполнением швов монтажной пеной клинья можно вынуть, однако после их удаления придется еще раз проверить горизонтальное положение коробки.

Изоляция деревянных окон

Если деревянное окно изготовлено правильно, в соответствии со всеми технологическими требованиями, у него будет минимальный показатель теплопроводности и надежная изоляция от проникновения внутрь помещения влаги и воздуха. И чем более высокими являются перечисленные характеристики — тем большей будет и цена окна. Для создания надежной теплоизоляции ее нужно создать вокруг оконной коробки по всему периметру. Лучшим средством для такой цели считается монтажная полиуретановая пена, которую можно купить во всех строительных магазинах.

Как многим уже известно, монтажная пена после подачи из баллона на открыты воздух начинает постепенно расширяться и отвердевать, заполняя всю щель между проемом и коробкой. Как пользоваться монтажной пеной — читайте в наших предыдущих публикациях. Важно помнить, что толщина пены не должна быть слишком большой, дабы она не вылезла слишком далеко за края оконной коробки при расширении. Так можно испачкать окно и получится перерасход пены.

Самым лучшим вариантом считается такой, при котором установка деревянных окон производится после завершения всех черновых работ. Главное чтобы на деревянные окна во время проведения работ не попадала влага. При проведении чистовой отделки окна можно закрыть пленкой.

Монтаж деревянных окон старайтесь доверить квалифицированным и надежным установщикам. Однако всю работу можно сделать и своими руками, если следовать рекомендациям этого урока. Достаточно следовать изложенным рекомендациям при монтаже, чтобы деревянные окна служили и радовали Вас долгое время. Удачного Вам ремонта!

Стеклоочиститель для мытья окон «Керхер»: достоинства и недостатки

Мытье окон является довольно сложным процессом и требует много сил и времени. Многие производители техники для дома разработали специальные устройства, позволяющие сделать этот процесс проще и удобнее.

Одним из таких приборов является стеклоочиститель от фирмы «Керхер».

Что такое стеклоочиститель «Керхер», где применяется

Очиститель «Керхер» — это уникальная разработка немецкой фирмы Karcher, которая выпускает клининговую технику. Прибор помогает быстро и удобно отмыть окна даже в самых труднодоступных местах.

Принцип работы очистителя «Керхер» напоминает пылесос: устройство разбрызгивает жидкость на гладкие поверхности и собирает влагу и загрязнения.

Читайте также:
Технические характеристики ламината

После его использования не остается разводов и луж воды. В стеклоочиститель вливается моющее средство, которое помогает эффективнее очищать загрязнения, а также убивает бактерии и микробы.

Стеклоочиститель работает на аккумуляторе. За счет этого его можно использовать дома и даже за его пределами, не думая о расположении розеток.

Помимо окон очиститель «Керхер» может применяться и для других поверхностей:

  • зеркала;
  • окна на автомобилях;
  • кухонный фартук глянцевые фасады;
  • керамическая плитка;
  • перегородки в ванных комнатах и душевых кабинах;
  • стеклянные части на кухонной технике.

Полностью устройство не заменяет ручной труд, но помогает сделать процесс уборки легче и быстрее.

Достоинства и недостатки стеклоочистителя Karcher для мытья окон

Немецкое производство является гарантом качества и надежности.

К достоинствам относятся:

  • Высокое качество работы. Прибор хорошо отмывает загрязнения без разводов.
  • Простота в применении. Прибор не требует особых навыков при его эксплуатации. В инструкции очень подробно и понятно расписан принцип его действия.
  • Легкий вес. Вес устройства составляет менее одного килограмма. Даже самой миниатюрной хозяйке будет просто и легко им пользоваться.
  • Работа без сети. Благодаря аккумуляторным батарейкам стеклоочиститель может использоваться вне дома. Заряда хватает на 20 минут работы.
  • Быстрота всасывания. Особая система моментального всасывания жидкости обеспечивает быстрое и полное всасывание жидкости сразу после ее распыления.
  • Удобство. Устройство может очищать не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном и под наклоном.
  • Наличие резервуара для загрязнений. В нем скапливается собранная грязная вода. Руки и одежда всегда будут чистыми и сухими.

Минусы:

  • Прибор подходит только для использования в домашних условиях или в помещениях с малым объемом очищаемых окон. Заряд аккумулятора быстро заканчивается.
  • Требуется оригинальное средство для очистки. Запрещается замена на другую жидкость для мытья окон.
  • Требуется периодически заменять комплектующие части.
  • Высокая стоимость – выше 3000 рублей.

Характеристики устройств для мытья окон марки «Керхер»

Базовая комплектация очистителя «Керхер» включает:

  • Баллончик с распылителем. Его объем составляет 250 мл. На нем имеются кронштейны для фиксации салфетки.
  • Салфетка из микрофибры, которая равномерно распределяет средство по обрабатываемой площади.
  • Насадки для сбора воды – узкая и широкая.
  • Прибор для зарядки.
  • Концентрированное средство для очистки окон. Требует разбавления водой в пропорции 1:20, поэтому очень экономно расходуется.
  • Документация.

Очиститель имеет следующие характеристики:

  • вес с учетом аккумуляторной батареи – 700 г;
  • длина – 130 мм;
  • ширина – 90 мм;
  • высота – 355 мм;
  • максимальная ширина насадки – 280 мм;
  • емкость для сбора воды – 100 мл;
  • время полной зарядки – 3 часа;
  • максимальный период работы до подзарядки – 20 минут.

Чем различаются модели аппаратов для мойки окон Karcher

Немецкий производитель «Керхер» предлагает ряд моделей устройств для очистки окон. Они имеют единый принцип работы и похожий внешний вид.

Отличия заключаются в отдельных технических характеристиках и комплектации:

  • Модель WV 1 Plus является базовой и самой компактной. Насадка имеет ширину всего 250 мм, вес прибора составляет 500 г. С его помощью легко очищать окна на лестницах, в узких проходах и других труднодоступных местах.
  • Модель WV 50 Plus имеет более широкую комплектацию, в которую добавлен баллончик для жидкости с салфеткой из микрофибры и две насадки разной ширины – 280 мм и 170 мм. Устройство позволяет очищать более 40 кв. м стекла.
  • Модель WV 2 Premium отличается аккумуляторной батареей повышенной мощности. Она позволяет увеличить время работы до 35 минут и очищать более 70 кв. м окон. Отличительной особенностью является и очень тихая работа прибора.
  • Модель WV 60 Plus оснащена эргономичной ручкой и укомплектована удобной сумкой с ремнем для переноски устройства. Это позволяет очищать до 40 кв. м окон и не уставать.
  • Модель WV 5 Premium считается профессиональной. В комплектацию входят сменные насадки, мощный аккумулятор, позволяющий работать более 35 минут и очищать до 105 кв. м гладких поверхностей.

Как использовать стеклоочиститель «Керхер»

Эксплуатация стеклоочистителя очень простая. В инструкции подробно расписана его подготовка и применение.

Последовательность действий при работе с приборов для очистки окон «Керхер»:

  1. Собрать очиститель согласно прилагаемой инструкции.
  2. Проверить заряд – при полной зарядке лампочка индикатора горит постоянно, в противном случае она мигает.
  3. При необходимости зарядить прибор.
  4. Развести прилагаемый концентрат средства водой в пропорции 1:20 и залить в баллон.
  5. Пульверизатором распределить средство по загрязненной поверхности и при необходимости растереть отдельные места салфеткой.
  6. Сменить насадку.
  7. Включить пылесос и удалить все загрязнения и воду с очищаемой поверхности. Для тщательного очищения провести устройством по стеклу сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении, или наоборот. Особое внимание рекомендуется уделить местам наибольшего скопления следов грязи – область резинок на стеклопакете.
  8. По окончании работы слить грязную воду.
  9. Тщательно промыть все детали очистителя чистой водой.
  10. Поставить устройство на зарядку.

При незначительных загрязнениях можно не применять салфетку из микрофибры и сразу после распыления средства собрать влагу пылесосом.

«Керхер» можно применять для очистки стеклокерамической плитки. Распыление средства рекомендуется начинать с расстояния не менее 30 см, постепенно приближаясь к плите. Это позволить избежать повреждения стеклянной поверхности горячим паром.

Полного заряда батареи хватает примерно на 20 окон или на 40 кв. м. На мытье одного окна уходит менее 1 минуты. При соблюдении правил эксплуатации прибор для очистки стекол «Керхер» станет незаменимым помощником в домашних делах.

Он не заменяет полностью ручной труд при мытье окон, но значительно упрощает эту работу и сокращает время на ее проведение.

«Керхер» с длинной ручкой

Производитель предусмотрел специальный дополнительный аксессуар для очистителя – удлиняющую насадку. Она является не только полезной, но и незаменимой для тех, у кого высокие окна.

Насадка состоит из телескопических трубок, которые могут раскладываться и тем самым увеличивать длину ручки. Одна трубка имеет шарнир для фиксации очистителя. Благодаря шарниру конструкция может сгибаться под разными углами. Вторая насадка используется для щетки с микрофиброй.

Удлиняющие трубки для очистителя «Керхер» дают возможность очищать высокие окна не только в доме, но и в офисах, а также окна снаружи помещения – теплицы, веранды, балконы и т. д. Максимальная длина трубки достигает 2 метров.

Вес стеклоочистителя с телескопической трубкой удваивается и составляет более 1 кг. Такую конструкцию трудно удерживать в течение длительного периода времени. Для удобства продается специальная сумка. Она крепится на поясе и помогает распределить нагрузку, а все части прибора будут под рукой.

Читайте также:
Стационарный блендер со стеклянной чашей: отзывы о моделях с чашами из композиционных материалов

Трубка не входит в стандартный комплект и приобретается отдельно. Перед покупкой обязательно следует проверить совместимость имеющейся модели и приобретаемой насадкой.

Условия, при которых нельзя использовать стеклоочиститель

«Керхер» для очистки окон имеет довольно широкое применение. Он помогает очищать не только окна, но и многие другие гладкие поверхности. В эксплуатации он очень прост и удобен.

Однако существует ряд правил безопасности и мер предосторожности. Нарушение приведет к сбоям в работе прибора или к его поломке.

Важные правила эксплуатации очистителя:

  • Запрещено использовать очиститель для сбора пыли. Он предназначен только для всасывания влаги при мытье окон и других поверхностей.
  • С помощью устройства нельзя собирать большой объем жидкости. Максимально прибор может собрать не более 250 мл.
  • В стеклоочиститель можно заливать только специальное средство для очистки. Разрешено заменить его на аналогичное средство, но без спирта и большого образования пены.
  • При износе комплектующих частей заменять их следует только на оригинальные.
  • Заряжать прибор с помощью оригинальной установки.
  • Вентиляционные отверстия нужно регулярно проверять и не допускать их засорения.
  • При разбрызгивании большого количества влаги рекомендуется убирать их частями, чтобы не допускать переполнения баллона.
  • Не распылять струю очищающей жидкости на электрические приборы и в глаза человека.
  • Перед очисткой деликатных поверхностей рекомендуется проверить моющее средство на маленьком участке, чтобы не допустить повреждений.

Сколько стоит «Керхер» для мытья окон: обзор цен

Стоимость стеклоочистителя «Керхер» зависит от выбранной модели. Чем выше комплектация прибора, тем он дороже будет стоить.

Сравнение цен на модели:

  • WV 1 Plus стоит 3200-3800 рублей;
  • WV 50 Plus стоит 3500-4000 рублей;
  • WV 2 Premium стоит 4500-4900 рублей;
  • WV 60 Plus стоит 3600-4200 рублей;
  • WV 5 Premium стоит 4600-5200 рублей.

Заключение

«Керхер» для мытья окон является полезным прибором для дома. С его помощью можно не только быстро и качественно очистить от загрязнений не только окна, но и другие гладкие поверхности.

Прибор легкий и не требует навыков при его эксплуатации. Дополнительные аксессуары позволяют сделать процесс уборки еще легче.

Как сделать средство для мытья окон, вариант рецепта в домашних условиях

Самая удобная швабра для мытья полов: 8 видов и как пользоваться отжимом

Как приготовить средство для мытья посуды в домашних условиях: простые рецепты

Посудомоечная машина bosch: инструкция по эксплуатации, запуск, правила загрузки, мытья и сушки

Средство от клопов “Палач”: инструкция по применению, состав, действующее вещество, как пользоваться

Чем отмыть копоть после пожара с потолка, стен, металла, пластика, окон

Как пользоваться Керхером для мытья окон, плюсы и минусы устройства

Даже самые активные средства для чистки стекол и зеркал оставляют на окнах разводы. Казалось бы, стекло и зеркало сияют от блеска, но выглянет солнце и видно много потеков на стекле. С разводами прекрасно справляется стеклоочиститель Керхер, который убирает грязь и капельки воды с окон, не оставляя от них ни пятнышка, ни потека.

Мыть стекла с Керхер легко и быстро. Как пользоваться Керхером с длинной ручкой для мытья окон-тема нашего разговора.

  1. Плюсы устройства для мытья окон Керхер
  2. Устройство бытового прибора
  3. Инструкция использования стеклоочистителя Керхер
  4. Меры предосторожности.
  5. Мытье окон пароочистителем Керхер
  6. Отзывы покупателей о Керхере
  7. Цена прибора для мытья окон Керхер

Плюсы устройства для мытья окон Керхер

Стеклоочиститель имеет ряд преимуществ:

  1. Легкость и компактность бытового прибора.

Благодаря его маленькому весу мыть окна одно удовольствие: руки не устают. Хозяйка действует аппаратом как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, не чувствуя веса прибора. Аппарат не занимает много места при хранении.

  1. Ручка стеклоочистителя разных размеров: от 20 см до 2м, что позволяет очищать значительные по площади окна и вытирать стекла в труднодоступных местах. Например, Керхер доступны грязевые отложения на не открывающихся форточках на балконе со стороны улицы в многоэтажном доме. Он тщательно прочищает все уголки в высоко расположенных местах.
  2. Керхер работает от аккумулятора, что не препятствует чистке окон, расположенных далеко от розетки. Для пользования Керхером не требуется длинный шнур.
  3. Экологически безопасный аппарат
  4. Моет окна быстро, качественно, без разводов, всасывая воду, грязевые потеки. Эстетический вид окна после пользования стеклоочистителем привлекает внимание: окно становится сияющим, блестящим, радует прозрачностью и чистотой.
  5. Множество насадок, которые входят в комплектацию устройства, предназначены для реализации разных целей. Так, узкая всасывающая насадка предполагает очищение окон малого размера.
  6. В кнопке включения есть индикатор, который показывает, нужна ли стеклоочистителю подзарядка.
  7. Встроенный аккумулятор дает возможность очищать до 75 квадратных метров площади окон без подзарядки.

Недостатками его является высокая цена, частая смена микрофибры (покупка ее в магазине) и приобретение моющего средства.

Устройство бытового прибора

Когда Керхер работает, то лампочка индикатора светится. Если она начинает мигать, то прибор скоро отключится.

В аппарате предусмотрена специальная емкость для грязной воды. Если вода достигла максимального значения, то слить воду можно во время работы прибора. Ваши части тела, полы, подоконник при мытье окон всегда будут чистыми, не мокрыми, потому что капельки воды засасывает стеклоочиститель.

После уборки всегда заряжайте прибор. Помните, что моющее средство не должно содержать спирт и сильно пенится.

Высокие окна помогает помыть специальная щетка, которая прикладывается в комплекте. У нее есть особенность: всасывающая резинка на ней двусторонняя. Это очень удобно, потому что, если одна сторона щетки придет в негодность, воспользуетесь другой ее стороной.

Используют аппарат для обработки стекол, зеркал, автомобильных стекол, кафельной плитки, мебели, т.е. гладкой поверхности.

Инструкция использования стеклоочистителя Керхер

Принцип работы аппарата основан на всасывании жидкости с гладкой поверхности.

  • Сначала соберите бытовой прибор согласно инструкции.
  • Зарядите аккумулятор. Зарядное устройство прилагается.
  • Нанесите с помощью пульверизатора с баллоном объемом 250мл, который входит в комплект поставки, воду с моющим средством. Жидкость для мойки стекол концентрированная, поэтому лучше всего ее развести с водой 1:8 перед употреблением.
  • Возьмите микроволоконную насадку или салфетку, чтобы убрать основную грязь со стекол.
  • Включите аппарат.
  • Резиновой насадкой соберите грязные потеки и оставшуюся влагу. Резиновые полоски всасывают капельки эффективно и быстро. Ведите аппарат снизу-вверх по вертикали, а потом перейдите в горизонтальное положение. При этом передвигать аппарат можно как слева направо, так и справа налево, как вам удобно.
  • После работы стеклоочиститель Керхер для мытья окон разберите на детали: бачок, насадку, распылитель, емкость для сбора грязной воды.
  • Промойте и просушите все части аппарата.
  • Использованную грязную воду в конце уборки обязательно слейте, никогда не оставляйте ее в приборе.
Читайте также:
Суперклей: состав, характеристика, применение и правила использования

Меры предосторожности.

Бытовой прибор безопасен, но меры предосторожности никогда не помешают.

  • Используя распылитель, будьте осторожны: не попадайте средством в глаза и слизистые. Если же это все же произошло, промойте глаза чистой водой.
  • Держите прибор подальше от детей и домашних животных.
  • Хрупкие поверхности обрабатывайте аккуратно, чтобы их не повредить.

Кarcher wv 50 plus

Это электрический пылесос, который с успехом справляется с уборкой плоских поверхностей: кафельной плитки, окнами, зеркалами, стеклянным столом, душевой кабиной.

Уборка производится пылесосом очень быстро, всего 20 минут. Заряжается он 2 часа, убирает за один заряд 60 квадратных метров площади, что равняется 20 окнам. Незначительный вес 700 г позволяет женщине легко и быстро передвигать устройство по стеклу.

Габариты стеклоочистителя небольшие: 130 x 280 x 355. Емкость для всасываемой воды-100мл. Ширина всасывающей насадки-280мм.Стеклоочиститель чистит значительно быстрее, чем вручную и качественнее: разводов и потеков не оставляет.

Покупайте стеклоочиститель Керхер в специализированном магазине Леруа Мерлен, чтобы получить гарантию 2 года. Цена его составляет 3300 рублей.

Габариты Керхер для мытья окон wv 75 plus такие же.

Стеклоочиститель wv 2 PREMIUM еще меньше по весу. Он весит всего 600г. Работает он не 20, а 25 минут от одного заряда с очисткой 25 окон площадью 75 квадратных метров.

Габариты его120 x 280 x 320

Мытье окон пароочистителем Керхер

  • Откручиваем пробку.
  • Заливаем воду.
  • Закручиваем пробку.
  • Включаем парогенератор в сеть. Загорается индикатор. Зеленая кнопка показывает, что прибор включен в сеть, а оранжевая включает нагрев. Как только устройство нагреется и наберет пар, кнопка отключится.
  • Одеваем точечную насадку и щетку.
  • По шлангу поднимается вода. Стравим воду в раковину. Теперь остался только пар.
  • Направляем на оставшееся пятна на окне парогенератор. Въевшиеся пятна отмылись.
  • Меняем другую насадку. Прорезиненный скребок аккуратно счищает грязь, не размазывая ее. Остается только вытереть капли грязной воды на подоконнике, потому что она стекает вниз. Окна чистятся парогенератором быстро и аккуратно.

Если окна небольшие, то берем насадку с точечным соплом. Если обычные, то насадка фирменная с поперечно расположенными соплами и резиновой стяжкой.

Чтобы окна не треснули, начинайте работу с расстояния 30 см от стекол, постепенно приближая к окну. Парогенератор моет стекла только водой, без химических средств, не оставляя разводов.

Отзывы покупателей о Керхере

Покупатели хвалят стеклоочистители и парогенераторы Керхер за то, что мыть окна с ними в 3 раза быстрее. Так, Андрей, купивший стеклоочиститель для мытья окон, рассказывает, что боялся покупать прибор, потому что за 3-4 тысячи рублей можно купить «полноценный пылесос, а не аксессуар».

А теперь жена перемывает все окна в доме за 3 часа, на которые уходило целый день. И Андрей, и жена довольны, и не жалеют о своем приобретении.

Алина восхищена: «Все окна я мою в квартире стеклоочистителем за 10 минут.»

С пароочистителем Керхер SC 2 Premium Светлана не только моет полы, убирает все в доме, но и моет стекла. Она советует хозяйкам приобрести чудо-технику.

Светлана отмечает, что разводов при использовании насадки для мытья окон не остается. Она сочувствует женщинам, которые вручную сотни раз перемывают окна, чтобы не осталось разводов, а у тех ничего не получается. «Идеально прозрачные стекла! Очень довольна!» — пишет она.

Цена прибора для мытья окон Керхер

Стеклоочиститель Керхер в Москве с длинной ручкой стоит от 3500 рублей до 7000 рублей, а пароочиститель Керхер от 4500 до 27000 рублей. В интернет-магазине цена бытовых приборов Керхер ниже.

Из статьи вы узнали о том, как пользоваться Керхером с длинной ручкой для мытья окон. Вы выяснили, стоит ли покупать стеклоочиститель или парогенератор Керхер для мытья окон и зеркал, как отзываются покупатели об этих приборах.

Узнав нюансы работы устройств, их преимущества, прочитав положительные отзывы покупателей о них, мы пришли к выводу что аппарат Керхер для мытья окон следует купить, чтобы стать владельцем чудо-техники и на собственном опыте убедиться, как классно чистить окна с помощью этого бытового прибора.

Лучшие стеклоочистители керхер для мытья окон

Рейтинг лучших стеклоочистителей KARCHER

Мытье окон — не самая популярная работа по дому, но стеклоочистители для мытья окон могут значительно облегчить вам эту задачу. По сравнению с мытьем окон тряпкой и ведром с водой, такой прибор для мытья окон избавляет вас от лишних усилий, но также делает мытье более эффективным.

С помощью этого устройства вы можете удалить излишки воды и предотвратить появление подтеков. Пылесос для окон подходит практически для всех гладких поверхностей, с его помощью также можно чистить зеркало, душевые кабины, стеклянные столы или плитку.

Как выбрать стеклоочиститель Karcher?

Выбирая стеклоочиститель для мытья окон, следует обратить внимание на несколько важных параметров. Давайте вкратце рассмотрим, что они из себя представляют:

  • Тип очистителя — в продаже вы найдете аккумуляторный очиститель окон, а также роботизированные очистители, которые могут полностью вымыть окно самостоятельно. Конечно, разница не только в том, как работают эти устройства, но и в их цене.
  • Время работы батареи — аккумуляторные очистители окон работают от батареи от 20 до 40 минут, более качественные модели работают до 100 минут, роботы питаются от сети.
  • Время зарядки – Аккумуляторные стеклоочистители заряжаются относительно долго, от двух до четырех часов.
  • Объем емкости — оконные пылесосы работают за счет засасывания воды из окон, поэтому необходимо обращать внимание на объем емкости для загрязненной воды. Чаще всего можно встретить очистители, у которых есть емкость объемом 100 мл.

  • Рабочая ширина — эффективность и скорость мытья зависят от ширины ракеля стеклоочистителя. Обычно вы найдете очистители с ракелем шириной 17 см, но также и шириной 28 см. Многие из них также имеют сменный ракель.
  • Вес — это важный параметр, особенно для беспроводных очистителей окон, потому что вы держите их в руке во время мытья. Более легкие модели весят около 700 г. Некоторые устройства тяжелее и с ними сложнее работать, встречаются устройства и весом до 1,5 кг.
  • Аксессуары — вы можете купить полезные аксессуары для многих средств для мытья окон, например, швабры, салфетки из микрофибры или специальные чистящие средства.
  • Цена — конечно, цена также является важным параметром для многих, но имейте в виду, что часто цена также отражает и качество устройства.
Читайте также:
Что обычно кладут на обрешетку под ондулин?

Топ 5 лучших стеклоочистителей Karcher

Если вы хотите купить этого полезного помощника по дому, но не знаете, как выбрать из широкого ассортимента, представленного на рынке, мы рекомендуем ознакомиться с нашим обзором. Вы узнаете, за какими параметрами стоит следить при покупке оконного пылесоса, а также мы познакомим вас с лучшими устройствами бренда Kärcher, лидера на сегодня в этой области.

Ручной стеклоочиститель KARCHER WV 6 Plus

  • тип питания: аккумуляторный
  • тип уборки: влажная и сухая
  • назначение: окна, зеркала, кафель
  • комплектация: зарядное устройство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок

Усовершенствованный оригинальный очиститель окон с отсосом WV 6 Plus более универсален, чем его предшественники. Он имеет инновационную технологию ракеля и более продолжительное время автономной работы. Всасывающий ракель удлинен, что позволяет протирать всю поверхность стекла.

Кроме того, это устройство является исключительным даже с очень длительным временем автономной работы — оно работает до 100 минут без подзарядки.

Мы также ценим дисплей с индикатором оставшегося времени заряда аккумулятора с точностью до минуты, благодаря которому можно точно планировать уборку. Пылесос может вымыть до 100 окон без подзарядки. С ним легко работать, потому что он имеет эргономичную форму и небольшой вес.

Вместе с аккумулятором он весит 760 грамм. Подходит для всех гладких поверхностей, таких как плитка, зеркала или душевые кабины. Емкость для грязной воды 150 мл.

Ручной стеклоочиститель KARCHER WV 50 Plus

  • тип питания: аккумуляторный
  • тип уборки: влажная
  • назначение: окна, зеркала, кафель
  • комплектация: зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок

Стеклоочиститель WV 50 Plus подойдет для мытья окон, кафеля и зеркал. Благодаря особой насадке на поверхности не остается грязных разводов, поскольку избыток жидкости моментально собирается в резервуаре объемом 100 мл. В комплект поставки входит салфетка из микрофибры, которая способна удалять не только пыль, но и пятна жира. Мельчайшие капельки воды всасываются в волокна материала, оставляя обрабатываемое покрытие абсолютно сухим.

Данный очиститель оснащен литиево-ионной батареей. Аккумулятор работает в автономном режиме до 20 минут, этого должно хватить для того, чтобы привести в порядок площадь размером до 25 м².

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и не подвержен царапинам и сколам даже при падении с высоты. Эргономичная боковая рукоять обеспечивает надежный захват.

Ручной стеклоочиститель KARCHER WV 5 Premium

  • тип питания: аккумуляторный
  • тип уборки: влажная и сухая
  • назначение: окна, зеркала, кафель
  • комплектация: зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, аккумулятор, моющая тряпка, скребок

Стеклоочиститель WV 5 Premium с отсосом сочетает в себе легкую очистку окон без капель и пятен с практически непрерывной очисткой. Это стало возможным благодаря тому, что устройство оснащено запасным аккумулятором. Одной батареи хватает на 35 минут. Зарядка занимает 185 минут.

Стеклоочиститель также включает узкую всасывающую насадку для небольших оконных проемов и узких оконных поверхностей, распылитель с ракелем из микрофибры, моющее средство, зарядную станцию ​​и сменный аккумулятор.

Устройство тихое и простое в обращении благодаря эргономичной ручке и небольшому весу. Объем емкости для грязной воды — 100 мл.

Ручной стеклоочиститель KARCHER WV 2 Premium

  • тип питания: аккумуляторный
  • тип уборки: влажная
  • назначение: окна, зеркала, кафель
  • комплектация: чистящее средство, пульверизатор, аккумулятор, моющая тряпка, скребок

Беспроводной пылесос для окон Kärcher WV 2 Premium может проработать 35 минут без подзарядки, а время зарядки аккумулятора составляет 185 минут. Средство для мытья окон подходит для мытья не только окон, но и целого ряда гладких поверхностей — с его помощью можно мыть зеркала, душевые перегородки, стеклянные столы или плитку.

Приятно, что в комплект также входят скребки разной ширины — здесь вы найдете широкую и узкую насадку. Конечно, есть еще и спрей-спрей для моющего средства. Оконный ракель легкий, удобный и удобный.

Кроме того, устройство работает тихо, поэтому вам не придется беспокоиться о неприятном шуме при мытье окон. Объем емкости для грязной воды — 100 мл.

Профессиональный стеклоочиститель KARCHER WVP 10

  • тип питания: аккумуляторный
  • тип уборки: влажная
  • назначение: окна, зеркала, кафель
  • комплектация: зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок

Профессиональный стеклоочиститель WVP 10 для мойки окон или для очистки любых других поверхностей таких как плитка, зеркала, прозрачные витрины, прилавки. Аппарат оснащен высокооборотным мотором который значительно увеличивает силу всасывания в сравнении с прочими традиционными бытовыми устройствами.

Работа от аккумуляторной батареи, легкий вес и прочность не единственные достоинства модели, вместительный 200 мл резервуар для грязной воды который может быть очень легко опустошен и при необходимости очищен даже в посудомоечной машине.

Настраиваемая в ручную распорка кромки которая обеспечивает превосходные результаты очистки даже в углах тоже является неоспоримым преимуществом прибора. WVP 10 поставляется вместе с батареей (время работы 30 мин), чистящим средством, зарядным устройством, пульверизатором и микроволоконной салфеткой.

Что такое ручной стеклоочиститель для окон и как он работает?

Беспроводной очиститель окон оснащен держателем, в котором находится аккумулятор и обычно резервуар для воды. Средство для мытья окон можно использовать не только для мытья окон, но также его можно использовать для мытья зеркал или мытья душа, автомобильных окон или плитки.

Многие из этих устройств также подходят в качестве пылесосов для воды, поэтому вы можете быстро и легко пропылесосить пролитую воду на пол.

Большинство чистящих средств работают с аэрозольным распылителем, который распыляет воду на окно, а также с тканью для мытья окон. После смачивания и промывки пылесосом пропылесосьте участок и отполируйте, чтобы избежать капель и подтеков воды.

Чтобы пылесосить воду с помощью очистителя окон, просто запустите очиститель и с помощью ракеля втяните воду в резервуар. Когда емкость наполнится, просто слейте её и продолжаете работать. После мытья желательно разобрать и очистить очиститель, чтобы в нем не оседала грязь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: