Технология возведения стен из пеноблоков

Кладка пеноблоков своими руками при строительстве стен — пошаговая инструкция

Пеноблоки являются экономичным и выгодным строительным материалом благодаря своему легкому весу и габаритным размерам. Основное преимущество, которым обладает кладка пеноблоков, — скорость возведения любой постройки.

Структура пеноблока пористая и поэтому он впитывает влагу как губка.

С чего начать кладку пеноблоков

Возведение конструкции из пенобетона должно начинаться с подготовительных работ. Сюда входит удаление строительного мусора с площадки, грязи и пыли с поверхности основания дома. Затем подготавливаются элементы кладки: каждый блок желательно осмотреть на наличие неровностей, сколов, заусенцев и сильных повреждений. Непригодные для укладки изделия необходимо отложить, не сильно поврежденные элементы подшлифовать.

Подготовленное основание необходимо армировать для усиления прочности конструкции. Для этого используется армирующая сетка, которую укладывают каждые 4 ряда, начиная с первого. В последние 2 ряда сетку необходимо помещать в каждый из них.

Если нет возможности использовать сетку, то ее можно заменить фиброволокном, добавляемым в клеевую кладку. Такое армирование снижает расход клеевой смеси и увеличивает теплоизоляцию стен.

Перед началом кладочных работ необходимо провести разметку линии стен. Для этого по фундаменту протягивается и закрепляется в угловых стыках шнур — он будет служить ориентиром для кладки.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения стен из пеноблоков своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • магазинный клей для пеноблоков или самостоятельно приготовленный раствор;
  • мастерок для нанесения клеевой смеси;
  • строительный уровень;
  • резиновый молоток;
  • ножовка для резки материалов;
  • шнур-причалка для отслеживания правильности кладки;
  • штроборез для устройства пазов (используется при армировании кладки);
  • кисть для увлажнения бетонной поверхности;
  • пеноблоки.

Необходимый инструмент

При самостоятельном замешивании клеевого раствора может понадобиться емкость и дрель с насадкой.

Пропорции в этом случае таковы:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 4 части;
  • пластификатор и пенообразующая добавка.

Воду в цементно-песчаную смесь следует заливать до получения однородности массы при замешивании, чтобы по консистенции раствор напоминал сметану средней вязкости.

Технология кладки пеноблоков

Перед укладкой первого яруса поверхность необходимо гидроизолировать (например, рубероидом), затем нанести клеевой раствор на армированный фундамент. Толщина слоя смеси может достигать 3 см. Затем можно приступать к возведению первой кладки.

Монтаж первого ряда

При укладке угловых блоков рекомендуется сделать выступ над фундаментной конструкцией на 5 см для того, чтобы на отливе не скапливалась влага, приводящая к разрушению несущих стен.

Первый ярус кладется с помощью кельмы на цементно-песчаный состав, при этом промазываются также боковые стенки блоков. Вертикальные швы необходимо заполнять смесью в полном объеме. Толщина слоя клея в горизонтальном ряду должна быть не менее 1,5 см, а вертикальном слой раствора должен составлять не менее 1 см. В теплое время года желательно смачивать водой поверхность пеноблока для увеличения адгезии материала.

Монтаж второго ряда

Кладку второй линии производят со смещением вертикальных швов не менее чем на треть длины элемента.

Укладку блоков следует производить на строительный клей, толщина которого должна составлять не менее 5 мм, после придавливания кладочных элементов эта толщина может уменьшиться до 3 мм. Клей наносится зубчатым шпателем.

При укладке необходимо выверять ровность линий уровнем и отвесом. Для усиления прочности конструкции рекомендуется производить армирование металлическими прутками, закладывая их через каждые 3 линии в просверленные канавки в пеноблоках предыдущего яруса. При этом следует помнить, что стержни не должны выступать за поверхность блоков.

Как перевязывать швы

Возведение наружных несущих ограждений желательно производить в два ряда, иначе толщина стен окажется слишком маленькой, при этом кладку необходимо армировать металлической сеткой. Если укладка блоков ведется тычками,

При возведении внутренних стен, являющихся несущими или перегородками, отдельные кладочные элементы можно состыковывать одним из 3 способов:

  1. С совмещением на часть блока. При этом элемент может вклиниться в линию основной кладки на 20 см.
  2. С полной перевязкой. Первый кладочный блок входит на полную глубину и пересекается с кладочным рядом наружных стен.
  3. Впритык к наружным ограждающим конструкциям. В этом случае перевязывать швы не нужно, блок приставляется вплотную к стене.

Перевязка стен во время кладки

При укладке пеноблоков впритык к несущей стене и совмещении элемента потребуется армирование каждого 3 яруса кладки. В случае с полной перевязкой арматуру заводить в стены не нужно.

Читайте также:
Чем заменить прикроватную тумбочку

Если длина одного кладочного элемента превышает ширину несущих стен, то блок можно подрезать.

Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

При возведении стен из газобетона могут быть допущены такие ошибки, как:

  1. Проведение кладочных работ в сырую погоду, а также при отрицательной температуре. Повышенная влажность и низкая температура воздуха способствуют разрушению кладки, делая ее некачественной.
  2. Неправильное заполнение стыков и нанесение смеси. Если швы заполнены не до конца, это может привести к потере прочности кладки, а также к повышению величины теплопотерь.
  3. Некачественное схватывание элементов вследствие плохо проведенных подготовительных работ. Если с поверхностей пеноблоков не удаляется строительный мусор или фундамент не очищается от пыли и грязи, не пропитывается грунтовкой для увеличения сил адгезии, то материал не будет иметь прочного сцепления, могут пойти трещины и, как следствие, кладка разрушится в скором времени.
  4. Неправильная укладка пеноблоков по первому ярусу. В этом случае возникает вероятность перебора клеевого раствора при возведении последующих рядов, чтобы сооружение не смещалось по вертикали.
  5. Недостаточность смещения пеноблоков относительно предыдущего яруса. Минимальный сдвиг элементов кладки должен составлять ¼ часть длины одного изделия. Наиболее подходящим должно быть смещение изделий на половину размера кирпича.
  6. Сдвиг кладочных элементов по линии по истечении 20 минут после укладывания. Все поправки рекомендуется производить не позднее 15 минут после кладки, пока не схватился клеевой состав.
  7. Неармированная кладка. При отсутствии усиления стены ее прочность снижается и конструкцию легко разрушить.

Самым ответственным делом в возведении стен является кладка первого ряда.

При укладке пеноблоков желательно проверять ровность линий по каждому ярусу. Армирование стен, оконных и дверных проемов необходимо выполнять вследствие будущей усадки фундамента здания, чтобы несущие стены не растрескались в скором времени.

Самой распространенной ошибкой считается укрытие пеноблочных стен непроницаемыми материалами без оставления воздушных прослоек. Дом из U-образных блоков имеет одно важное требование: ячеистый бетон должен «дышать», поэтому для отделки фасада постройки желательно использовать вентилируемую навесную систему облицовки.

При возведении стен из газобетона необходимо помнить о том, что усадка сооружения происходит в течение полугода, поэтому оштукатуривать стены и переходить к финишной отделке до истечения этого срока нежелательно. При этом рекомендуется сначала провести внутреннюю отделку, чтобы исключить скапливание влаги в порах бетона, а затем — фасадную.

Вся правда о технологии возведение стен из пеноблоков, армирование кладки в деталях

При необходимости возведения стен частного дома, гаража или подсобных помещений, очень часто используется такой материал как пеноблоки.

Это объясняется его доступной стоимостью, простотой и быстрой монтажа.
Если у вас есть элементарные строительные навыки, то справиться с данной работой можно самостоятельно, а при наличии помощника, она выполняется еще быстрее.

Технология

Пеноблоки класть можно двумя способами, отличаются они типом используемого раствора, это может быть клей или цементный раствор.

Цементный раствор

Для его приготовления обычно используют цемент и песок в соотношении 1:4, в этом случае, толщин шва составляет 1-2 см. Преимущества в том, что раствор можно сделать самостоятельно и при его использовании, геометрические параметры блоков не имеют большого значения.

Если говорить о минусах, то для приготовления раствора понадобится время и силы, швы получаются толстыми, поэтому снижаются тепло и звукоизоляционные характеристики здания, чтобы выровнять стены, их надо обязательно штукатурить.

Клей для укладки

Клей в магазине продается в виде сухой смеси, поэтому вам остается ее только разбавить водой приблизительно 1:2.

Недостатком клея является его высокая стоимость и необходимость использования блоков, имеющих точные геометрические параметры.

Во время укладки пеноблоков, обычно проблем не возникает, но есть некоторые нюансы, соблюдение которых упростит и ускорит процесс создания дома:

  • для оформления оконных и дверных проемов используются блоки U-образной формы, которые по своим размерам должны соответствовать параметрам остальных блоков;
  • первый ряд всегда укладывается на цементный раствор, но сначала надо уложить слой гидроизоляции;
  • для равномерного распределения нагрузки при возведении стен из пеноблоков, обязательно проводится армирование, для этого используют пруток диаметром 8 мм, он укладывается через каждые 3-4 ряда;
  • чтобы уложить армопояс, в пеноблоках надо сделать штробы, а перед укладкой арматуры, их наполняют клеем;
  • во время кладки, надо обязательно делать перевязку рядов, она должна составлять не меньше 12 см, но лучше всего на половину блока;
  • после монтажа стен, во время обшивки их отделочным материалом, надо обязательно создавать вентиляционный зазор.
Читайте также:
Стильный дизайн-проект реконструкции старого дома в белом цвете

Для облегчения работы, рекомендуется использовать порядовки, они могут быть деревянными или металлическими. Направляющие устанавливаются вертикально в углах здания и между ними натягивают шнур, по которому проводится укладка каждого ряда.

Выполнение кладки несущих стен

Если вы решили проводить укладку пеноблоков на клей, то для выполнения указанных работ потребуются определенные навыки. Для этого подойдут только те блоки, которые имеют правильную геометрическую форму, и отклонения в их размерах будет минимальным.

Даже если выполняется кладка на клей, первый ряд пеноблоков укладывается на цементный раствор. Это необходимо для того, чтобы выровнять горизонтальную поверхность, после чего следующие ряды можно уже класть на клей.

Для самостоятельной кладки стен из пеноблоков, вам понадобятся такие инструменты:

  1. емкость для клея;
  2. дрель и насадка для замешивания клея;
  3. кельма;
  4. зубчатый шпатель;
  5. строительный уровень;
  6. терка или рубанок для выравнивания пеноблоков;
  7. резиновый молоток;
  8. штроборез;
  9. болгарка или дисковая пила;
  10. щетка для удаления пыли и мусора.

При выполнении монтажа стен из пеноблоков, порядок выполнения работ будет следующим:

  • сначала необходимо провести проверку блоков, они должны быть ровными, не иметь сколов и повреждений, их геометрические параметры могут отличаться на минимальные значения;
  • клей наносится при помощи зубчатого шпателя;
  • для того чтобы каждый элемент занял свое место, для проведения его выравнивания используют киянку;
  • все выявленные неровности, необходимо сразу исправлять, для этого используют терку;
  • при помощи строительного уровня, надо периодически проводить проверку горизонтальности кладки;
  • предварительно подготовьте перемычки, которые будут устанавливаться в местах оконных и дверных проемов.

Нужно ли армировать

Если вы возводите дом из пеноблоков, то специалисты рекомендуют армировать кладку, делается через каждые 3-4 ряда. Данная операция позволяет увеличить устойчивость стены и не допускает появления на ней трещин.

В этом случае используется арматура, для ее укладки в блоках создаются штробы, сделать их можно при помощи штробореза, болгарки или дисковой пилы.

В этом случае, делают армопояс шириной 30 см, а остальные 10 см заполняют утеплителем, это позволяет увеличить теплоизоляционные характеристики дома.

Что делать с вертикальным швом?

Во время кладка наружных стен у начинающих строителей часто возникает вопрос о том, что делать с вертикальным швом, заполнять ли его клеем?

Если используются блоки с замками типа шип-паз, то они уже обеспечивают крепление блоков между собой и без клея.
Необходимо помнить, что любой шов, даже самый тонкий, является мостиком холода поэтому, чем их меньше, тем выше теплоизоляционные характеристики здания.

При решении этого вопроса, может быть несколько вариантов:

  1. если будет проводиться отделкастен штукатуркой, то вертикальный шов можно клеем не заполнять;
  2. при отсутствии штукатурки с одной стороны, шов заполняют наполовину, чтобы предотвратить продувание стены;
  3. при большой нагрузке на блоки (более 70% прочности блоков) и при возведении ребер жесткости, вертикальный шов надо полностью заполнять клеем.

Советы специалистов

Рекомендации

  • если кладка ведется на цементный раствор, то его готовят небольшими порциями;
  • использовать клей можно не позже 10-15 минут, после его нанесения на блок;
  • работу необходимо выполнять при температуре воздуха от 5 до 25 градусов тепла, если она выше, то надо обязательно увлажнять блоки;
  • для получения более ровных и тонких швов, клей наносится при помощи зубчатого шпателя;
  • клей наносят как на горизонтальную, так и на боковую поверхность пеноблоков;
  • после укладки блока, его надо хорошо прижать и выровнять по вертикали и горизонтали;
  • отклонения по вертикали проверяют после каждого третьего ряда;
  • каждый 3-4 ряд необходимо армировать;
  • все неровности перед укладкой следующего ряда зачищаются теркой и пыль убирается;
  • кладку надо проводить с перевязкой.

Ошибки

  1. неправильная укладка первого ряда приводит к отклонениям вертикальности стен;
  2. нельзя проводить кладку во время дождя или при отрицательной температуре воздуха;
  3. не полностью заполняют швы, что негативно влияет на прочность здания, его тепло и звукоизоляционные характеристики;
  4. не проводят обеспыливание блоков, что ухудшает качество их соединения, от чего могут появляться трещины;
  5. без армирования, прочность здания снижается;
  6. проводят укладку перекрытия прямо на блоки, что может вызвать их разрушение.

Вывод

Теперь вы знаете, как проводится кладка стен из пеноблоков и видите, что указанную работу можно выполнить и самостоятельно.

Читайте также:
Эрлифт (аэролифт) для скважины: особенности конструкции, расчет, изготовление своими руками

Чтобы получить хороший результат, необходимо постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность кладки, не допускать пустот в швах, правильно заложить первый ряд и углы.
Если придерживаться разработанных технологий, то вы сможете своими руками построить теплый, красивый и надежный дом.

Полезное видео

Армирование кладки, видео:

Кладка

Чтобы правильно выполнить кладку пенобетона, необходимо учитывать все особенности этого материала. Пеноблоки обладают невысокой прочностью, что связано с нюансами их производства.

Часто опытные мастера рекомендуют армировать пенобетонную кладку для упрочнения конструкции.

Кладка пеноблоков происходит гораздо быстрее, чем из того же кирпича, именно поэтому пенобетон стал таким популярным в гражданском строительстве.

Что такое строительство стен из пеноблока?

Под понятием «кладка стен из пеноблоков» подразумевают кладку несущих, внутренних стен и перегородок в помещении с применением пенобетонных блоков. Этот материал отличается идеальными габаритами камня, его поверхность ровная, поэтому процесс строительства ускоряется в несколько раз.

Пенобетонные блоки укладывают на специальный клеевой состав, полимерную пену или цементно-песчаный раствор. На первом ряду после фундамента обязательно используется цементно-песчаный раствор для упрочнения конструкции. Первые два ряда должны быть хорошо изолированы, а также важно обязательно соблюдать горизонтальность.

Главное преимущество кладки из пенобетона – низкая теплопроводимость. Благодаря этому внутри помещения будет сохраняться тепло даже зимой. При этом не потребуется использование дополнительного утепляющего материала.

Кладка из пеноблоков получается аккуратной и красивой и требует минимум затрат на отделочные работы, так как мастерам нет необходимости выравнивать стены изнутри и снаружи. Пенобетон имеет повышенную огнестойкость, что увеличивает спрос на них в строительной сфере.

При обустройстве каменной кладки из пеноблоков важно сделать очень прочный фундамент, так как сам материал изготавливается из цемента и пены – его прочность невысокая. Если не сделать армирование, то возведение более 2-3 этажей недопустимо.

На что лучше класть?

Для кладки пенобетона используется полимерная пена, клей или цементно-песчаный раствор.

Полимерная пена по сравнению с другими материалами позволяет ускорить процесс строительства. При ее применении получается тонкий и ровный шов, а средство схватывается моментально.

Один баллон такой пены по расходу равен 1 мешку в 25 кг сухого порошкового клея. У полимерной пены есть недостаток: она стоит дорого по сравнению с другими материалами, а также пока до конца не изучены ее свойства из-за новизны материала.

В составе клея идет мелкодисперсный кварцевый песок, портландцемент, пластификаторы и другие добавки. Клеевой раствор разводится водой, его необходимо быстро использовать, так как он моментально застывает. У некоторых видов клея время, отведенное на коррекцию – 10 минут. При этом готовый раствор может «жить» около 2-2,5 часов.

Продается в бумажных мешках по 20 или 25 кг. Клей, как и полимерная пена, бывает обычным и морозостойким. Первый вариант используют при возведении перегородок и несущих стен летом, а втором преимущественно применяют зимой.

Клеевой раствор прост в приготовлении, позволяет создать аккуратные швы, но по сравнению с той же пеной, время на работу увеличивается. Работать с клеевым раствором лучше специалистам, которые знают нюансы и свойства пеноблоков.

Стандартный цементно-песчаный раствор также используют для кладки из пеноблоков. Это традиционная смесь, которая изготавливается в пропорциях цемента 1 часть и песка 4 части. В массу добавляют воду и замешивают, иногда добавляют пластификаторы.

При использовании такого состава увеличивается теплопроводность здания, поэтому его нужно будет утеплить. Раствор позволяет получить шов толщиной не менее 3 мм, что иногда неуместно. Но у материала также есть плюсы: все компоненты раствора часто под рукой на строительной площадке, а готовая смесь обходится недорого.

Какую пену выбрать для укладки пеноблока, расскажет эта статья, какой клей лучше использовать — эта.

Правильная технология монтажа

При кладке наружных стен и перегородок из пеноблоков есть несколько отличий. Во-первых, для выкладывания наружных стен необходимо использовать клей или полимерную пену, устойчивую к морозу. Особенности и нюансы технологии расскажут, как выполнить кладку правильно.

Читайте также:
Столик в прихожую - каким он должен быть и советы по выбору от экспертов (110 фото)

Возведение наружных стен дома

Для начала подготавливается фундамент – он должен быть прочным и выполненным по всем правилам строительства.

Блоки укладываются на ровную поверхность, а если есть небольшие перепады, то их можно выровнять клеевым раствором – до 30 мм. При нарушении горизонталей выравнивают фундамент цементно-песчаным раствором.

Перед работой необходимо устранить неровности пенобетона, чтобы кладка была ровной. Также удаляются заусеницы и сколы на камне. При наличии больших пустот в камне – такие блоки отправляют на подрезку.

Есть несколько нюансов кладки первых двух рядов:

  • первоначально выкладывают угол, который выше всех остальных;
  • угловые блоки выступают ориентиром для дальнейшей кладки;
  • блок на углу должен выступать над цоколем на расстоянии 30-50 мм;
  • для корректировки используют киянку;
  • первый ряд кладут только на цементно-песчаный раствор;
  • раствор наносят зубчатым шпателем;
  • цементно-песчаная смесь используется для нивелирования перепада высот.

Второй и последующие ряды начинают укладываться также с углов. Мастер постоянно должен контролировать горизонтали кладки, для этого можно использовать маячки или лазерный уровень.

Наружные стены необходимо перевязывать тычковым или плашковым методом. Если сразу же выполняется облицовка кирпичом, то между двумя разными поверхностями прокладывают металлическую сетку для армирования.

Как строить перегородки?

Строить перегородки допустимо как на этапе строительства здания, так и в уже построенном доме. Для перегородок подходят пеноблоки любой толщины, так как они не являются несущими стенами. Если перегородка строится в уже готовом доме, то ее основанием будет пол из бетона или древесины.

Для работы используют пенобетонные блоки марки D300-500, толщиной 100-200 мм. Если перегородка будет разделять жилую и нежилую зону, то нужно использовать пенобетон потолще.

Для укрепления перегородок в пол монтируют арматуру, затем на стену и пол наносят цементной – песчаный раствор и делают кладку.

Все начинается с первого пеноблока – его приставляют к стене и проверяют горизонт с помощью уровня. При строительстве перегородок также требуется перевязка между кладкой и стеной.

О кладке перегородок из пеноблоков читайте в этой статье.

Особенности и сложности строительства своими руками

При соблюдении технологии самостоятельная кладка не составит труда. Для начала необходимо подготовить основание, а также очистить все элементы кладки. Затем кладут первый ряд, обязательно на цементно-песчаный раствор, а далее выполняют обычную кладку блоков. Каждый ряд сверяют с уровнем, при необходимости возводят бетонный армопояс.

Сложности, которые могут возникнуть при самостоятельной работе:

  • неровности горизонталей;
  • плохое качество раствора;
  • неправильно приготовленный клей;
  • использование клеевого состава после срока его «живучести»;
  • неправильное оборудование армированного пояса.

Чтобы работа прошла слаженно и грамотно, необходимо постоянно соблюдать технологию кладки. Если человек впервые выполняет работы, то на возведение стен несущего типа лучше пригласить специалистов.

Как класть пеноблок своими руками, читайте в этой статье, как укладывать их на клей — в этой.

Как построить стеновые конструкции для разных зданий?

Если с возведением стен жилого дома все понятно, то существует несколько особенностей при строительстве зданий нежилого характера:

  1. Например, при сооружении сарая из пенобетона в качестве основания должен использоваться ленточный фундамент. Для кладки используют камень 600х200х300 мм из бетона марки 600.
  2. При строительстве гаража из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор, а толщина шва должна быть не более 20 мм – это позволит избежать мостиков холода.
  3. Для кладки бани важно обязательно армировать конструкцию: для этого вставляют металлические прутья в зоны перемычек над окнами и дверями, а также в каждый четвертый ряд кладки.
  4. Для строительства стен подвалов используют только блоки с отверстием под армирование: иначе рядки пенобетона не выдержат нагрузку плит перекрытия.
  5. Для беседки выстраивают колонны из пеноблоков – тогда армирование не потребуется, если же планируется возведение стены – то ее нужно укреплять.
  6. Стены пристройки из данного материала возводят с применением морозостойких клеевых составов, а для строительства забора подойдет не слишком широкий блок.

Как сделать пристройку к дому из пеноблоков, можно узнать тут, возвести беседку — здесь.

Заключение

Кладка стен из пенобетона подойдет в том случае, когда нужно быстро построить стены помещений. Она осуществляется с помощью клеевого состава, цементно-песчаной смеси или полимерной пены.

Читайте также:
Установка лотка водоотводного. Монтаж лотков водоотводных бетонных расценка. Водоотводные лотки: как правильно установить. Пошаговая технология монтажа

Наружные стены кладут на морозостойкие клеи, делая обязательное армирование, а внутренние перегородки укрепляют по желанию.

Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Иллюстрации Действия
Подготовка площадки:

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

  • Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
  • Арматура диаметром 10 мм;
  • U-образные блоки для устройства перемычек;
  • Цемент и песок.

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

  • Мастерок и зубчатый шпатель;
  • Уровень и отвесы;
  • Емкость для клея;
  • Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

Иллюстрации Действия
Подготовка блока. Если в целях экономии вы решили использовать неавтоклавные блоки, они наверняка имеют дефекты геометрии. Поэтому постарайтесь устранить сколы и неровности при помощи ножовки.
Укладка первых (маячных) блоков:
  • Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него;
  • Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком;
  • Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой;
  • Таким же образом уложите блоки на остальных углах;
  • Натяните между блоками шпагаты-маяки;
  • Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором.

Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо «вывести ноль» бетоном.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

Иллюстрации Действия
Выполнение бороздок. Сделайте две бороздки при помощи специального приспособления вдоль всех стен. Заворот в углах обязательно выполните плавным, т.е. как можно большим радиусом.
Армирование:
  • Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см;
  • Заполните бороздки цементным раствором.

Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

Иллюстрации Действия
Укладка блоков:

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

  • На полную глубину. В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

  • На часть блока. Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
  • Встык. В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Вывод

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

Монолитный пенобетон: теория, практика от умельцев портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Все большее распространение в частном секторе получает монолитное домостроение, но если классическим железобетоном в различных вариациях уже никого не удивить, то пенобетон встречается гораздо реже. И это несмотря на то, что сама технология была разработана еще в начале прошлого века, да и по характеристикам материал вполне конкурентоспособен. Но если кто-то о нем даже не слышал, то участники нашего портала FORUMHOUSE уже из него построились и опытом делятся со всеми, кому интересна эта тема.

Содержание

  • Пенобетон – характеристики материала
  • Получение монолитного пенобетона
  • Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
  • Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
  • Технология приготовления самодельного раствора пенобетона
  • Заливка коробки

Пенобетон

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, технологию получения этого искусственного камня изобрели еще в двадцатых годах прошлого столетия.

Такие характеристики он приобретает за счет пористой структуры – при добавлении в цементно-песчаную смесь готовой пены или при замешивании раствора с пенообразователем. Так как в обоих случаях процесс сопровождается тщательным смешиванием компонентов, воздушные поры образуются равномерно по всему объему и после застывания получается однородная структура.

Из пенобетона изготавливают блоки или заливают монолит в съемную или несъемную опалубку. В зависимости от плотности и прочности массы, материал применяют как для теплоизоляции (ограждающие конструкции, перекрытия первого и других этажей), так и в качестве конструкционного, для возведения несущих стен. Ввиду минимальной теплопроводности, стены из монолитного пенобетона не нуждаются в дополнительном утеплении, а прочность конструкции обеспечивается использованием материала плотностью не ниже D600. Кроме того, в качестве армирующей добавки в раствор вводится фибра, но для подстраховки самозастройщики используют при заливке и традиционный арматурный каркас и различные сетки.

Получение монолитного пенобетона

Одним из сдерживающих факторов для повсеместного распространения технологии строительства домов из монолитного пенобетона является способ его изготовления – необходимо специальное оборудование. Для частного применения и заливки сравнительно небольших объемов обычно применяют компактные, мобильные бароустановки. Они позволяют смешивать более плотный раствор с меньшим содержанием воды по отношению к цементу, что сокращает дальнейшую усадку. Все компоненты в строго определенных пропорциях закладываются в герметичный смеситель, туда же под давлением подается воздух. После замешивания обогащенная воздухом масса выгружается в опалубку. Подобным агрегатом для строительства своего дома воспользовался один из умельцев с нашего портала, его опыт и придумки будут полезны всем, кто задумывается об этом стеновом материале.

Монолитный пенобетон, или строим «без денег»

Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.

Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.

Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.

Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!

Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.

О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?

Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.

Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства

Фундамент – заглубленная на 80-90 см лента (траншею рыли трактором), еще столько же цоколь выступает над уровнем земли, песчаная подушка, арматурный каркас (перехлест по метру, углы целые, гнутые). Раствор самомесный, но все составляющие тщательно взвешивались, никаких «на глазок».

По ходу процесса был изобретен лайфхак, как доставлять длинную арматуру без привлечения спецтехники – на машине с «нимбом». В зиму участок ушел огороженным, с освещением, залитым подвалом и фундаментом.

Монолитный пенобетон – самонесущий материал, но fugi1 решил перестраховаться и залить несколько ЖБ колонн и соединить их после ЖБ балками, чтобы на них легла нагрузка от перекрытия и кровельной системы. В качестве опалубки/формы использовал разрезанные канализационные трубы, фиксировал детали алюминиевыми уголками и болтами с шайбами. Армировал колонны четырьмя арматурными прутами, заливал послойно (цементную корку скалывал и промывал), получились столбы по 2,8 м высотой и 15 см диаметром.

Под монолитную плиту перекрытия залили опорные столбики в опалубку из ОСП (15 штук), пустоты засыпали отсевом, усиление арматурой и дорожной сеткой, опалубка из металлических труб (60×40 мм), трубой же загладили поверхность. Плита одновременно и черновой пол, под ней все коммуникации.

Установку для получения пенобетона купили вскладчину с братом, выбор именно этого материала объясняется экономической целесообразностью.

Почему пенобетон? Потому что подсчитали полные затраты на стены: стена, отделка внутри, утепление, отделка снаружи, трудозатраты на возведение, соотношение цены утеплителя и затраты на отопление в будущем. И вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем класть стену из бетонных блоков, плюс облицовка чем-нибудь, плюс купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.

Еще один лайфхак: чтобы избежать растрескивания бетона из-за усадки и быстрого высыхания под солнечными лучами, умелец придумал простую, но эффективную систему капельного орошения. Сначала использовал для поддержания влажности плиты, после – для предохранения от растрескивания стен.

Нашёл когда-то купленный механический суточный таймер, градация – 15 минут. Поставил на воду старый клапан со стиральной машины и подключил его через таймер, который выставил по времени суток: днём чаще, ночью один раз. Купил 150 метров трубы для капельного полива, подключил её к клапану и на следующий день после заливки, с утра, разложил по свежему бетону. Всё! Теперь бетон всё время увлажнён!

Кроме таймера, из подручных средств умелец соорудил вибросеялку для песка, так как от его качества во многом будут зависеть параметры раствора.

Для вибрации взял старый мотор с наружного блока сплит-системы (35W-220V), на него одел кусок кислородного шланга и привязал грузики, по кругу сделал защиту, вдруг слетят. Хлипкость ножек заменяет пружины подвески.

Опалубка из водостойкой ламинированной фанеры (листы распускал пополам), в качестве крепежа металлический уголок, распорки из кусков пластиковых труб, опалубку изначально стягивал вязальной проволокой, фиксировал на два самореза. По совету одного из участников обсуждения в дальнейшем стал использовать металлические шпильки. Производительность установки позволяет заливать стены ускоренными темпами, но затормаживает процесс перестановка опалубки. Если использовать несъемную или потратиться на большие фрагменты (на весь лист), дело пойдет быстрее.

Технология приготовления самодельного пенобетона

Раствор fugi1 делал по рецепту производителя установки – и компоновка, и пропорции. Единственное отступление – умягчил воду (жесткая) кальцинированной содой, как было рекомендовано в инструкции к пенообразователю. По консистенции пробный раствор получился желеобразным, при застывании никакой усадки и расслоений.

Точный состав смеси для заливки стен:

  • теплая вода – 25 литров, при жесткой воде с добавлением соды (280 г/мᶟ);
  • фибра – 120 грамм (примерно банка на пол-литра, слегка утрамбовать);
  • пенообразователь (ПБ-Люкс, ПБ-2000) – 75 г;
  • ускоритель-пластификатор (Форт-УП 2) – 240 г раствора, мешок (20 кг) разводится в ста литрах, получается 200г/л;
  • цемент – 37 кг;
  • просеянный чистый песок (чем мельче, тем лучше) – 36 кг.

Давление воздуха – не более 0,6 атмосфер, перемешивать в течение 3-5 минут, выгрузка.

Чтобы предотвратить капиллярный подсос, плиту сначала покрыли слоем битумной мастики (брикет развели бензином), после слой кровельно наплавляемой гидроизоляции (под стены, колонны снизу тоже битум, изоляция). Армирование монолита дорожной сеткой (3 мм, 10×10 мм) с перехлестом в один прут и фиксацией вязальной проволокой, толщина защитного слоя – 2 см, отступ от откосов – 5 см.

Какие существуют плюсы и минусы в домах из керамзитобетонных блоках, что говорят в отзывах?

Керамзитобетонные блоки широко используют для строительства домов, гаражей, сараев, бань.

Их популярность обусловлена множественными выгодами, которые получает владелец такого объекта.

Однако, как и любой другой материал, керамзитобетон имеет не только преимущества, но и недостатки, которые подробно описаны в статье.

Также можно ознакомиться с отзывами о применении данного материала в строительстве.

Преимущества

Дома из керамзитобетона имеют следующие преимущества:

  • Высокая теплопроводность. Внутри такого здания всегда будет тепло, но лишь при условии соблюдения технологии строительства. По этому показателю блоки можно сравнить с деревом, поэтому такие дома – это идеальный вариант для сурового российского климата.
  • Малый вес. Пустотелые блоки легкие, не требуют монтажа массивного фундамента.
  • Высокая прочность. Единичные элементы хрупкие и легко ломаются при ударе или падении. Однако стены из них способны выдержать существенную нагрузку, поэтому этот материал используют для возведения одно- и двухэтажных зданий. Керамзитобетон применяют для строительства несущих стен и перегородок.
  • Долговечность. Материал устойчив к низким температурам, конструктивные блоки способны выдерживать до 500 циклов замораживаний.
  • Доступная цена. Сэкономить удастся не только на самом материале, но и на его кладке.

Для сравнения, в одном керамзитобетонном блоке стандартного размера 200x200x400 больше 8 кирпичей. Поэтому такой дом будет стоить намного дешевле.

  • Малый процент усадки, который не превышает 0,3-0,5 мм/м. Благодаря таким показателям дома из керамзитобетона не идут трещинами.
  • Хорошая звукоизоляция. Толстые стены обеспечивают тишину в помещении. Однако для повышения этого показателя нужно установить качественные окна и двери.
  • Простота кладки. Дом легко возвести самостоятельно, для этого не обязательно иметь навыки строителя. Достаточно тщательно изучить информацию и правильно выполнить расчеты.
  • Хорошее сцепление отделочных смесей с поверхностью блоков. На них хорошо крепятся все растворы, что облегчает отделочные работы.
  • Доступность. Блоки из керамзитобетона продаются повсеместно, их производство налажено в большинстве городов страны. Высокая конкуренция положительным образом сказывается на цене. Однако экономия должна быть разумной. Покупать строительный материал нужно только у проверенного производителя, который гарантирует качество своей продукции.
  • Устойчивость к размножению плесени. В керамзитобетонных блоках не разрастается грибок, не живут насекомые и грызуны.
  • Индифферентность к химическому воздействию.
  • Огнестойкость. Блоки относятся к классу негорючих веществ, что соответствует современным требованиям пожарной безопасности. При толщине в 150 мм они не сгорают и не разрушаются в течение 1 часа 30 минут, а при горении не выделяют в окружающую среду ядовитые вещества.
  • Недостатки

    Минусы домов из керамзитобетона:

    • Малая этажность постройки. Это связано с дефицитом прочности элементов, которой хватает лишь на возведение максимум трехэтажного дома. При этом толщина стен должна быть не меньше 40 см.
    • Необходимость в отделке. Оставлять дом без наружной облицовки дольше, чем на 2 года нельзя.
    • Малопривлекательный внешний вид. Дома без отделки смотрятся серыми и неопрятными.
    • Необходимость утепления стены, если ее толщина менее 40 см. Хотя во многом этот фактор определяется региональным климатом.
    • Высокий показатель впитывания влаги. Материал пористый, поэтому быстро вбирает в себя воду. Если она не успеет выветриться и замерзнет, это приведет к постепенному разрушению конструкции.
    • Сложность обработки. Для распила керамзитобетонных блоков требуется специальное оборудование. Если учесть, что материал хрупкий, этот процесс сопряжен с рядом сложностей.

    Мнение владельцев

    Большинство владельцев домов из керамзитобетонных блоков довольны своим выбором. Из плюсов они выделяют то, что проживать в них комфортно: тепло зимой и прохладно летом. Строительство не занимает много времени, стены получаются прочными и плотными.

    Устраивает людей доступная стоимость основного материала. При соблюдении технологии строительства в будущем удается экономить на отоплении.

    Из минусов выделяют сложность распила блоков. Все дома обязательно отделывают снаружи. Если люди выбирают тонкий блок, то в качестве облицовки и утеплителя приходится использовать кирпич, что приводит к повышению стоимости конечного объекта.

    Много мнений и отзывов о домах из керамзитобетонных блоков вы найдете здесь, здесь и здесь.

    Заключение

    Керамзитные блоки можно использовать для строительства домов. Они прочные, долговечные, легкие и хорошо держат тепло. Минусы этого строительного материала в виде малопривлекательного внешнего вида и высокого уровня поглощения влаги можно легко перекрыть с помощью качественной отделки.

    Основные свойства, достоинства и недостатки керамзитобетонных блоков

    Рейтинг материала

    Итоговая оценка

    Использование керамзитоблоков в строительстве позволяет снизить затраты на возведение зданий и общий вес конструкции. Это возможно благодаря наличию в их составе заполнителя в виде крупных фракций. Дома из керамзитобетона соответствуют всем архитектурным, эстетическим требованиям и правилам пожарной безопасности. Они отличаются долговечностью, прекрасной теплоизоляцией, устойчивостью к влиянию агрессивной среды.

    Характеристики и свойства керамзитоблоков

    По своим свойствам керамзитобетон отвечает требованиям технических условий к бетонным стеновым камням.

    Характеристики керамзитоблоков:

      вес варьируется в рамках 5-15 кг; отличаются хорошими прочностными качествами. Использовать их можно не только в малоэтажном строительстве, но и при возведении высоких строений. Благодаря пустотам в материале, можно выполнить скрытый каркас, чтобы несущая способность кладки была выше; плотность составляет 700-1500 кг/м3; имеют невысокую теплопроводность. Поэтому их применение возможно и в теплом, и в холодном климате.

    Средние размеры блоков составляют:

      длина – примерно 240-450 мм; ширина – примерно 190-450 мм; высота – примерно 188-240 мм;

    Свойства готовых изделий определяются содержанием керамзита и размером фракций. Чем выше процент керамзита в материале, тем ниже его прочность и теплопроводность. Все характеристики керамзитоблоков определяются ГОСТом и должны иметь соответствующий сертификат соответствия.

    Сколько весит керамзитоблок и его стандартные размеры расскажет видео:

    Плюсы и минусы керамзитоблоков

    Керамзитобетон популярен в строительстве благодаря доступной цене и хорошим качествам. В отличие от древесины, он не подвергается горению и гниению. Преимуществом материала перед металлом является то, что он не ржавеет. При этом керамзитобетон комбинирует лучшие свойства таких материалов, как камень и дерево.

    Достоинства керамзитоблоков:

      имеют теплопроводность на порядок выше, чем обычный бетон; керамзит имеет рельефную поверхность, поэтому обеспечивается качественное сцепление материала с раствором; благодаря особой структуре позволяют существенно повысить звукоизоляцию конструкции; по сравнению с цементным бетоном, имеют более высокий уровень химической стойкости и устойчивости к воздействию влаги. Керамзитобетон не разрушается под действием раствором сульфатов, мягкой воды, углекислот, щелочей и других веществ; не горят, под действием огня не выделяют вредных веществ; обладают хорошей паропроницаемостью; стеновые и фундаментные блоки характеризуются повышенной морозоустойчивостью; кладка керамзитоблоков такая же, как и при работе с керамическим кирпичом, но намного удобнее и легче. Один блок эквивалентен примерно 7 кирпичам; легко укладываются вручную, без использования специальной техники; стоимость кладки ниже, чем у обычного бетона; могут применяться как в жилищном, так и промышленном или гражданском строительстве; могут комбинироваться с различными видами железобетонных изделий, стройматериалов, оконных и дверных проемов; сохраняют свои свойства около 50-75 лет.

    Вместе с тем, керамзитобетону присущи и определенные недостатки по сравнению с иными подобными материалами. Из-за высокой пористости физико-механические качества материала (морозоустойчивость, прочность, плотность) несколько снижаются. Если планируется возводить массивное сооружение, необходимо выполнять точный расчет, учитывая прочность материала.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: