Технология забивания свай

Как забивают сваи: методы и особенности

Устройство фундамента на сваях сегодня является достаточно распространённой технологией, широко применяемой при малоэтажном строительстве. Фундаментные сваи, в свою очередь подразделаются на три основных вида – буронабивные, винтовые и забивные. Каждая разновидность предусматривает и свою технологию заглубления в грунт.

Виды и особенности забивных свай

Из всех разновидностей забивные сваи, как считается, являются наиболее надёжной опорой для фундамента. Благодаря тому, что они достаточно плотно держаться в грунте, именно забивная технология рекомендуется для обустройства тяжёлых ростверковых фундаментов. Забивка свай является самым старым и испытанным способом их погружения в грунт. Сегодня данная технология широко распространена по всему миру, в связи с чем разработаны различные методики забивки и специальные приспособления.

Железобетонные сваи

Современные забивные сваи могут быть нескольких видов:

  • Железобетонные. Имеют уже готовое заострённое окончание и могут быть любого сечения – квадратного, круглого, двутаврового и т.п. Должны быть изготовлены их бетона не ниже 300 марки и иметь внутри арматурный каркас. Перед забивкой отлитую сваю следует внимательно осмотреть – она не должна иметь трещин, деформаций и прочих дефектов. На верхний торец при заглублении надевается специальный стальной оголовок, предотвращающий его разрушение при ударах молота.
  • Деревянные. Изготавливают обычно из твёрдых пород деревьев (кедр, лиственница, дуб) и снабжаются коническим остриём из металла, надеваемым на заглубляемый конец. На верхнюю часть надевают металлический обруч, во избежание её растрескивания во время забивки. Бывают длиной до 10 и более метров, а диаметром до 40 см. В отдельных случаях, когда нужно добиться особой прочности свайного фундамента, применяются связки из нескольких свай – “пакеты”, забиваемые в грунт как единое целое.
  • Металлические. Наиболее распространённый тип свай, используемый в частном строительстве. Сталь является наиболее универсальным материалом, более долговечным, чем дерево, и более технологичным, чем бетон. Могут быть как изготовлены в домашних условиях, так и забиты в грунт с помощью ручного молота. Конструктивно состоят из трубы, острия и оголовка.

Некоторые нюансы забивания

Главное предназначение свайного фундамента – предотвратить деформации основания постройки во время сезонных циклов замерзания и оттаивания почвы. Для этого свая должна быть забита на глубину ниже уровня промерзания почв. Также при забивании необходимо пройти насквозь слабые грунты до достижения твёрдого основания – это позволяет создать максимально прочный фундамент.

В случае, если грунт наоборот, чересчур плотный, а необходимое углубление свай достаточно большое, применяют методику подмыва грунта. Вглубь почвы вдоль сваи под напором подаётся вода, которая, с одной стороны размягчает грунт, а с другой – уменьшает силу трения.

При забивании сваи необходимо убедиться, что свая не упёрлась в глубине в твёрдый предмет – например, камень. Это особенно важно при неглубоком заглублении свай при малоэтажном строительстве. Дело в том, что в ходе строительства нагрузка на сваи значительно возрастёт и они со временем углубятся ещё на несколько сантиметров, за исключением той сваи, что упёрлась под землёй в камень. Это неизбежно приведёт к перекосу основания и, в итоге, всей постройки.

Производить установку свай желательно в тёплое время года, когда грунт уже полностью оттаял. Это позволит избежать неприятности в виде ослабших опор после полного оттаивания почвы. Однако, в некоторых случаях приходится производить заглубление опор и в холодное время года. Если грунт не успел промёрзнуть глубже одного метра, то работа по заглублению производится в штатном режиме, до тех пор пока свая не будет забита на нужную глубину (глубже уровня промерзания почвы и глубже слабых грунтов). В случае, если грунт промёрз на значительную глубину, то работа может быть невозможна без нанесения повреждений свае.

В данных случаях применяется специальное устройство – “паровая игла”. Она представляет собой трубку с отверстиями на конце, через которую подаётся пар. Эта трубка опускается в про буренную скважину небольшого диаметра и производит оттаивание почвы на необходимую глубину. Другая техника, применяемая для зимнего забивания опор – лидерное бурение (см. ниже).

Методы забивки свай

На сегодня в арсенале строителей имеются несколько методов заглубления забивных свай, каждый из которых имеет свои плюсы и свои минусы:

  • Ударный метод.
  • Погружение вдавливанием.
  • Погружение вибрацией.
  • Метод лидерного бурения.

Ударный метод

Это наиболее распространённая технология, применяемая как в частном, так и промышленном строительстве. Данная технология предусматривает углубление опоры с помощью ударов специальными молотами, также именуемыми копрами. Для этого созданы многочисленные механизмы, различающиеся мощностью, способом работы и другими техническими характеристиками. Ударный метод является единственной технологией, доступной для забивания свай своими руками.

Для этого применяется нехитрое устройство – ручной молот. Самая простая конструкция его такова:

  • Тренога, сваренная из стальных труб или сделанная из брёвен (брусьев).
  • Пара подвешенных на ней блоков.
  • Собственно молот – тяжёлая металлическая деталь с плоской рабочей частью.
  • Два троса, перекинутые через блоки и служащие для подъёма молота.

Забивка свай ударным методом

Принцип работы в данном случае предельно прост – молот поднимается на максимальную высоту и фиксируется в таком положении. Свая устанавливается вертикально и также фиксируется. После этого молот отпускается и, набирая ускорение в свободном падении, бьёт по торцевой стороне сваи, загоняя её в грунт. Подъём молота осуществляется с двух сторон с помощью тросов, после чего он опять сбрасывается на забиваемую опору. В виде усовершенствования конструкции можно снабдить копр барабаном с фиксатором и рукояткой для накручивания троса.

Кроме того, можно установить на этот барабан электромотор, превратив ручной молот в электрический. Для этого нужно будет предусмотреть систему редукторов и сцепление, для отъёма барабана от шкива электромотора при сбрасывании молота. Возможна и установка на устройство и двигателя внутреннего сгорания.

Высчитывать высоту треноги необходимо с тем расчётом, чтобы падающий сверху молот смог набрать достаточную скорость для мощного удара по тыльной стороне сваи. При необходимости большого заглубления, металлические сваи можно сделать составными – надставлять их с помощью сварки.

Самодельные копры отлично подойдут для забивания металлических трубчатых свай на сравнительно небольшую глубину – до нескольких метров. Это позволяет широко использовать самодельный копр в частном строительстве при возведении относительно лёгких конструкций. В промышленном строительстве применяются многотонные устройства на гусеничном или колёсном ходу, монтируемые на базе бульдозеров, автокранов или экскаваторов. Посмотрите видео, как устанавливают сваи ударным методом.

Лидерное бурение

В случае, если грунт на месте строительства оказывается слишком плотным, для ускорения забивания применяется технология лидерного бурения. В заранее отмеченных местах с помощью бурильной установки делаются скважины диаметром чуть меньше диаметра свай. В данные отверстия и забиваются сваи, в том числе и с применением самодельного копра. Также лидерное бурение применяется для устройства свайного фундамента в мёрзлых почвах в холодное время года.

При лидерном бурении глубина скважины должна быть на полметра меньше глубины углубления опоры. Это необходимо для более плотного удержания сваи грунтом.

Кроме этого существует ещё несколько технологий заглубления опор в грунт. Среди этих технологий можно упомянуть методы вдавливания и погружения опоры вибрацией. Однако, оба они требуют привлечения специализированных строительных машин – их практически невозможно осуществить самостоятельно. Посмотрите видео, как заглубить сваи лидерным бурением.

Читайте также:
Чистка радиатора: особенности внутренней и наружной прочистки

Углубление опоры вибрацией

Производится специальным механизмом, устанавливаемом на экскаваторе или кране – вибропогружателем. Он представляет собой электрический или бензиновый (дизельный) двигатель, приводящий в движение устройство со смещённым центром тяжести. Устройство закрепляется на оголовке опоры и приводится в действие. При этом возникают поступательные колебания, направленные сверху вниз. Под их воздействием свая и действием своего веса она углубляется в землю. Такой метод применяется там, где невозможно использовать ударный метод – в районах с плотной жилой застройкой, рядом с ветхими и аварийными зданиями и т.д. Посмотрите видео, как монтируют сваи с помощью вибропогружателя.

Углубление вдавливанием

Данный метод также используется там, где невозможно или запрещено применение ударного способа. Для вдавливания сваи используется специализированная многотонная техника, которая захватывает сваю и, перенося на неё свой вес, буквально втыкает её в грунт. Несмотря на то, что данный способ является достаточно сложным и дорогостоящим, существуют области строительства, где без него никак не обойтись – при реконструкциях старинных зданий, строительных работах в непосредственной близости с жилым зданием. Посмотрите видео, как происходит процесс вдавливания свай.

Как видим, выбор того или иного способа заглубления забивных свай в грунт зависит от целого ряда факторов. Каждый метод более всего подходит для определённой ситуации, и выбирать технику забивания опор следует с максимальной точностью – от этого зависит эффективность и скорость работы над закладкой фундамента здания.

Как и чем забивают сваи

Свайный фундамент – достаточно широко распространенное основание для любого типа зданий. Забивка свай может производиться в любое время года, при любой погоде и даже в замерзший грунт. В зависимости от типа основания и используемых материалов разделяются и технологии заглубления опоры в грунт.

Типы опор

Сваи для фундамента разделяют на 3 вида:

  • буронабивные,
  • винтовые,
  • забивные.

Каждый вид опоры заглубляется по определенной технологии. При этом забивные сваи считаются наиболее надежным фундаментом, поэтому рекомендованы к устройству при строительстве тяжелых зданий.

Дома на сваях – это очень старая технология строительства. Меняются лишь материал опор и машины забивающие сваи.

Материал Конструктив Специфика
Железобетон Изготавливаются из бетона марки 300 и выше, внутри армируются. Бывают различной формы: круглые, квадратные, двутавровые, имеют заостренное окончание. Перед монолитную опору осматривают на предмет отсутствия трещин, сколов, повреждений. Верх сваи защищают стальным оголовком, предотвращающим повреждения монолита от ударов молота.
Древесина Изготавливают из твёрдых пород дерева. Имеют заостренный заглубляемый конец с металлическим остриём. Верхняя ударная часть стягивается металлическим кольцом для предотвращения растрескивания во время ударов. Для повышения прочности основания используются «пакеты» – связка нескольких свай, которая забивается вместе.
Металл Труба с острием и оголовком. Чаще используется в частном строительстве. Сталь более технологична, чем бетон и гораздо надежнее дерева.
Могут быть забиты в грунт при помощи ручного молота.

Как забивают сваи

Основное достоинство свайного основания здания заключается в том, что независимо от температуры почвы во время его устройства, опоры не допускают деформации строения в период эксплуатации под воздействием сезонных промерзаний и оттаиваний грунта. Такая прочность обусловлена тем, что конструктивные элементы фундамента вбиваются строго вертикально ниже уровня промерзания грунта.

Забивка свай происходит до предела достижения плотного слоя почвы, если грунт слабый. Или методом подмыва, если грунт очень плотный. В таком случае используют гидрокопер и необходимый забиватель свай: вдоль опоры под напором подаётся вода, которая размягчает грунт и уменьшает силу трения во время углубления при ударе.

При самостоятельном устройстве свайного основания следует убедиться, что опора имеет возможность заглубиться дальше по ходу увеличения нагрузки.

В процессе строительства нагрузка на фундамент возрастет и опоры будут опускаться.

Если одна из них уперласть в преграду (камень, скала), это приведет к перераспределению нагрузки и в результате перекосу здания.

Если грунт промерз ниже уровня забивания опоры, то работы проводятся с использованием паровой иглы. Буриться скважина, в неё опускается игла, через которую подается пар. После того, как почва оттает, в работу вступает забиватель свай и опора легко входит в грунт.

Спецтехника для устройства фундамента

Для устройства опорного фундамента используется машина для подвозки и подачи свай и забивки сваи.

Транспортировка и установка в строго вертикальное положение осуществляются при помощи спецтехники:

  • подъемного крана;
  • копера.

Устанавливать сваи в вертикальное положение можно при помощи обоих видов техники. Разница в том, что кран можно использовать на других участках стройки, а копер – узкоспециализированная машина.

В современном строительстве используются следующие машины для забивки свай

Вид техники Достоинства Недостатки
Дизель-молот Самостоятельная машина для забивания свай. Низкая стоимость работ, независимость от другой спецтехники, экономит временные ресурсы. Очень высокий уровень шума.
Гидравлический молот Значительно снижается расход топлива и уровень звука. Не самостоятельная строительная спецтехника, а насадка на копер. Не может перейти к работе с другой сваей, пока не забита первая.
Вибропогружатель Насадка, в основе работы которой лежит возможность раздвигать грунт под действием вибрации. Позволяет значительно снизить уровень прикладываемой силы и шума. Весьма затратный по времени процесс.
Сваевдавливающая установка Установка включает в себя небольшой кран для подачи опоры, что дает возможность сэкономить на копере.
Сваи подаются в центральный зажим, фиксируются вертикально и вдавливаются под действием огромной силы в землю.
Сборка и демонтаж установки. Для стабильности установки используются отвесы. Сама машина имеет относительно небольшую массу.

От того, как называется машина, которая забивает или погружает сваи, напрямую связан и метод заглубления. Основных способов 4:

  • ударный метод;
  • вдавливание;
  • вибрация. ПРимер забивания свай смотрите в этом видео:
  • лидерное бурение.

Если фундамент – это основа здания, то свая – это основа фундамента. От того насколько качественный материал будет использован и, как тщательно будет соблюдена технология, зависит качество всего строительства.

Штукатурка стен по маякам своими руками: от разметки до финиша + Чек-лист

При выполнении ремонтных и отделочных работ с целью улучшения внешнего вида комнат и выравнивания поверхностей используются различные материалы и разнообразные методы. Одним из наиболее популярных вариантов отделки является выполнение работ с использованием штукатурки.

Однако далеко не все способы выполнения работ позволяют добиться желаемого результата при выравнивании поверхности стен. Справиться с этой задачей помогает использование специальных маяков. Сегодня в статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам своими руками, а также подробно расскажем о каждом этапе выполнения работ.

Выбор типа штукатурки по маякам

Оштукатуривание стен по маякам производится по специальным технологиям, однако для начала следует определиться с выбором рабочего материала.

[tds_note]Поскольку штукатурка стен по маякам производится с целью выравнивания изначальной поверхности, материала потребуется очень много. В связи с этим опытные строители рекомендуют рассматривать в качестве варианта минеральные смеси ввиду их низкой стоимости и хорошего качества. Сами маяки можно устанавливать на эти же смеси.[/tds_note]

Среди доступных материалов стоит отметить следующие:

  • Гипсовая штукатурка является отличным средством для выравнивания при помощи маяков. Однако данный вариант не подойдёт для покрытия фасада, а также для обработки стен в помещении с высокой влажностью.
  • Известковая штукатурка также отличается доступностью и лёгкостью в нанесении, однако не применяется в помещениях с повышенной влажностью.
  • Цементная штукатурка в отличие от предыдущих вариантов характеризуется большей устойчивостью к воздействию температур и влаги. Данный состав может применяться для поверхностей, которые имеют существенные дефекты.

Представленные материалы можно подготовить в домашних условиях, они легко наносятся на стену. Помимо этого стены из такого покрытия можно ремонтировать.

[tds_warning]Однако у минеральных составов есть существенный недостаток, который заключается в их неустойчивости к сейсмическим воздействиям и к усадке дома. Поэтому в новостройках в первый год лучше использовать полимерные, акриловые или силикатные смеси[/tds_warning]

Представленные разновидности смесей обладают гораздо большей эластичностью, что позволяет выполнять работы в различных условиях.

Подготовка поверхности

Перед началом выполнения основной части работ необходимо правильно осуществить подготовку стен к дальнейшим процедурам.

[tds_council]Стена перед нанесением нового материала должна быть гладкой, все торчащие неровности удаляются молотком.[/tds_council]

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих манипуляций:

  1. Освобождение помещения, в котором будут производиться работы, от лишней мебели и других элементов интерьера. Необходимо создать комфортные условия для работы.
  2. Пол следует накрыть газетой или пакетами, чтобы не испачкать покрытие рабочим раствором.
  3. Старое покрытие со стен тщательно удаляется. Краску можно смыть растворителем, для снятия обоев можно смочить стену водой. Грубые покрытия снимаются при помощи перфоратора.
  4. При наличии плесени или грибковых колоний необходимо обработать стену раствором хлорки и антисептиками.
  5. Для улучшения сцепления будущего раствора с покрытием стену обрабатывают при помощи шлифовального диска или наждачной бумаги. Отсутствие неровностей улучшает адгезивные свойства используемых материалов.

Особое внимание требуется уделить грунтованию покрытия, поскольку на этом этапе формируется основа, на которую будет наложен раствор штукатурки. В связи с этим данный вопрос необходимо рассмотреть отдельно.

Какие инструменты потребуются

[tds_note]Маяки можно применять самые разнообразные, обычно используются металлические элементы или деревянные рейки, однако можно применить детали из ПВХ. [/tds_note]

Но стоит учитывать, что для выполнения работ потребуется дополнительно приобрести различные инструменты, список которых представлен ниже:

  • Ведро или любая ёмкость, чтобы замешивать раствор.
  • Строительный миксер для подготовки смеси и поддержания ее в готовом состоянии.
  • Набор шпателей различной формы и размера, мастерок и тёрка.
  • Правило, строительная линейка, отвес, рулетка и леска для разметки поверхности.
  • Малярный скотч для ограничения рабочей поверхности.
  • Саморезы с дюбелями и отвертка или шуруповерт.
  • Кисти, валики и ветошь для нанесения грунтовки и антисептиков.
  • Серпянка.
  • Пассатижи, ножницы по металлу, отвёртка.
  • Строительные перчатки, очки и другие средства защиты.
  • Шлифовальная машинка, перфоратор.
  • Для удобства работы можно взять стремянку или стол.
  • Пленка или мусорные пакеты для предотвращения попадания раствора на пол.

В зависимости от особенностей помещения и поставленных целей набор инструментов может отличаться, выше представлен лишь общий перечень.

Грунтование

Как было сказано выше, грунтованию уделяется особое внимание при подготовке стен. Связано это с тем, что грунтовка обеспечивает улучшение адгезивных свойств используемого материала, способствует увеличению устойчивости поверхности к физическому воздействию, а также предотвращает распространение плесени и колоний грибков.

  • Грунтовка глубоко проникает в основание стены, формируя дополнительный фиксирующий слой.
  • Помимо этого современные примеры грунтовок содержат антисептические и противомикробные добавки, предотвращающие рост и развитие микроорганизмов.
  • Также грунтовочные смеси могут проникать в структуры и имеющиеся в стене поры, что позволяет увеличить прочность и износостойкость материала.

Вне зависимости от типа используемого материала технология нанесения смеси практически не отличается:

  • Грунтовку наносят на всю поверхность стены валиком или кистью, при этом важно равномерно распределить состав.
  • В труднодоступных местах рекомендуется использовать кисточки различной ширины для точечной обработки стен.
  • Так же можно использовать опрыскиватели.

[tds_info]Первый слой грунта должен высохнуть, для этого требуется примерно 24 часа. Затем наносится ещё один слой, который также должен подсохнуть в течение суток.[/tds_info]

Как штукатурить стены по маякам

После выполнения всех этапов подготовительных работ можно приступать к основной части.

Штукатурить по маякам достаточно просто, с этой задачей справятся даже новички в вопросах строительства и ремонта. Именно поэтому данный вариант применяется при выполнении сложных работ по выравниванию стен с резкими перепадами угла наклона.

Анализ неровности стен

В большинстве случаев заметить неровности и наклоны стен можно без специального оборудования. Однако для достижения желаемого результата следует произвести точную оценку всех неровностей, которые имеются в стене.

[tds_council]Для определения самой выпуклой части стены используют обычное правИло. Достаточно приложить его к стене, чтобы рассмотреть все выступы и углубления. При необходимости можно произвести замеры углублений с помощью рулетки или обычной линейки.[/tds_council]

Чтобы посмотреть отклонения в вертикальном положении, достаточно воспользоваться простыми приспособлениями. Оценить наклон можно с помощью отвеса или строительного уровня. При возможности стоит воспользоваться лазерным нивелиром.

Для оценки состояния углов используют правило прямого угла или правило Пифагора. Для этого на полу по разные от угла стороны откладывают линии размером 1,5 и 2 метра. При соединении крайних точек должна образоваться гипотенуза длиной в 2,5 метра. Существенное отклонение от данного показателя свидетельствует об отсутствии прямого угла между стенами.

Также необходимо найти наиболее выступающую точку на поверхности. Это необходимо для примерного расчета количества материала, который потребуется при выполнении работ.

Делаем разметку стены

Нанесение разметки на покрытии осуществляется по следующим правилам:

  1. От угла необходимо отступить 0,3 м, от пола и потолка отступать необходимо по 15 сантиметров. В найденных точках следует нанести пометки, они будут служить ориентиром для нанесения разметки.
  2. Расстояние между двумя вертикальными линиями не должно превышать ширину используемого правила. Обычно это расстояние составляет 0,8-1,2 м.
  3. Для начала следует нанести прямоугольник на стену (при этом следует соблюдать все отступы). По установленным точкам необходимо нанести вертикальные параллельные линии, расстояние между которыми будет составлять 0,8-1,2 м.
  4. Противоположные углы прямоугольника необходимо соединить диагональными линиями.

От правильности нанесения разметки зависит точность выполнения всех следующих этапов.

Установка крепежа по разметке

По заранее нанесенной разметке устанавливаются крепежи, на которые в дальнейшем будут крепиться маяки.

  1. Для установки крепежей в стене делают отверстия, в каждое из которых затем устанавливают дюбель, а после закручивают саморезы.
  2. Крепежи необходимо устанавливать в точки по углам прямоугольника на стене (см. рисунок выше).
  3. Также необходимо установить по три крепежа на каждой из вертикальных линий, по которым будут установлены маяки. Расстояние между любыми двумя соседними крепежами должно быть одинаковым, следить за этим можно при помощи рулетки.
  4. Между крепежами следует натянуть нитку или верёвку с утяжелителем. Для оценки угла наклона повторно используют уровень, правило и лазерный нивелир. В случае необходимости регулируют глубину установки крепежа. Саморезы закручивают так, что бы шляпки слегка касались отвеса, не сдвигая его с места.
  5. После выравнивания всех саморезов, отвесы снимают.
  6. На саморезы устанавливают специальные крепления для маяков (креммер, клипса, ушастик и пр.). Либо просто накладывают раствор на саморезы.

Образовавшийся из саморезов контур должен быть ровным, он будет служить профилем для будущей стены, по которому будут производиться работы по выравниванию покрытия.

Установка маячковых профилей на крепеж

Предыдущие стадии были подготовкой к установке маяков, которые будут выступать в роли направляющих элементов при выравнивании стены с использованием штукатурной смеси.

[tds_info]Для создания каркаса из маяков необходимо установить металлические, деревянные или ПВХ планки на определенном расстоянии от стены.[/tds_info]

  1. Металлические планки необходимо крепить на подготовленные в стене саморезы.
  2. Устанавливают профиль либо на специальные крепления — ушастики, креммер и тд.. либо на штукатурный раствор.
  3. Делать это нужно аккуратно, крепить к каждому саморезу отдельно, не стараться прикрепить планку сразу на все крепления. Прикрепив к одном, придерживаем его пока прикрепляем следующий.
  4. Зафиксировав маячковые профили (планки), накладываем штукатурку под профилем между креплениями и формируем из штукатурки вертикальные холмики.

Маяки должны располагаться на одинаковом расстоянии, при этом оно должно быть меньше длины используемого правила. При необходимости можно откорректировать выступ маяка путем изменения глубины крепления саморезов.

Оштукатуривание стены по маякам

После нанесения разметки и установки всех элементов маячковой конструкции можно приступать к нанесению штукатурного слоя.

[tds_council]Оштукатурить стену при использовании маяков достаточно легко, работу ведут поэтапно, заполняя каждый отсек между маяков отдельно. [/tds_council]

Весь процесс работы состоит из пяти ключевых этапов:

    На первом этапе производится набрызг материала на стену. Данную процедуру осуществляют при помощи кельмы или шпателя. Раствор наносится на широкий шпатель, а затем распределяется по стене. Начинаем снизу и берем участок не больше одного метра.

Выравнивание откосов и углов

Обычно угловые поверхности и откосы заделывают в заключительном этапе выполнения основной работы. Для оштукатуривания углов используют такой же принцип, как и при нанесении раствора на основную поверхность стены.

  1. С этой целью используют правило, которое устанавливается на два параллельных маяка вдоль обрабатываемой поверхности.
  2. Также можно наносить смесь после удаления маяков и заделывания штроб. В таком случае необходимо установить правило вдоль той стены, которая уже выровнена.
  3. Раствор наносят в угол стены, а затем разравнивают его при помощи углового шпателя или профильного угла с нанесенной на него сеткой. Это позволяет равномерно распределить смесь в угловом участке стены, а также предотвращает возникновение неровностей и шероховатостей.

Для выравнивания тех участков стен, которые находятся под откосом (обычно это зоны возле окон и дверей), алгоритм такой:

  1. наносят защитную пленку вокруг обрабатываемой поверхности.
  2. Возле окна или двери фиксируют дополнительный маяк в вертикальном положении, а также прикрепляют планку для контроля толщины наносимого раствора.
  3. Раствор наносят равномерно на стену, а затем с помощью правила его распределяют по поверхности. При этом правило должно упираться в планку и маяк.

Когда раствор подсохнет, производят заключительное выравнивание и затирку поверхности.

В каких случаях маяки нужно удалить и зачем

Специалисты в сфере строительства и ремонта рекомендуют удалять маячки в процессе выполнения работ.

[tds_note]Удаляют их после завершения нанесения раствора, но не сразу. Желательно выполнить данную процедуру когда штукатурка слегка схватилась, но не затвердела.[/tds_note]

Маяки, расположенные по всей поверхности стены, извлекают механическим способом. С этой целью могут применяться:

  • мощные магниты,
  • пассатижи,
  • прочные ножницы.

Основной задачей в данном случае является аккуратное извлечение маяков со всей поверхности стены.

У многих при выполнении работ возникает вопрос, для чего нужно снимать данные элементы на завершающем этапе.

[ads_color_box color_background=»#c4dcff» color_text=»#444″]Чаще всего удаление маяков происходит по следующим причинам:[/ads_color_box]

  • Если в стену устанавливались металлические элементы, есть высокий риск возникновения ржавчины на фоне проникновения влаги. Ржавчина может выступать наружу, что существенно испортит внешний вид отделки стен.
  • В ряде случаев маяки спустя некоторое время могу отойти от стен под влиянием внешних физических факторов. Установленные в стену маяки при отхождении формируют широкие участки с трещинами, заделывать которые достаточно трудно.
  • При дальнейшем выполнении ремонтных работ есть риск попадания в металлическую планку. Если дюбель столкнется с преградой, на стене могут появиться обширные трещины и сколы.

Для избежания представленных неприятных факторов принято заранее удалять маяки после оштукатуривания и выравнивания поверхностей.

[tds_warning]ВАЖНО: Исключением могут служить только гипсовые маяки, а также другие виды направляющих в случае использования керамических материалов. В данных вариантах маяки могут оставаться в стене без вреда для покрытия.[/tds_warning]

Чек-лист поэтапного выполнения работ

Процесс нанесения штукатурки с использованием маяков состоит из нескольких этапов, чтобы ничего не пропустить делайте скрин экрана):

  1. Участок стены тщательно осматривают с целью выявления угла наклона и других неровностей. На данном этапе формируется представление и составляется примерный алгоритм действий для выравнивания покрытия.
  2. На рабочую поверхность наносят разметку с целью дальнейшей фиксации маяков, с помощью которых будет производиться выравнивание.
  3. В стену монтируется крепеж по разметке с помощью отвеса.
  4. На крепеж устанавливается маяки, они могут быть из дерева, металла или самодельны из штукатурки.
  5. По установленным маякам осуществляют нанесение штукатурного слоя с помощью шпателя. И выравнивают правилом, прижимая его только к маякам. Так формируют ровную поверхность на стене.
  6. Из оштукатуренных стен извлекают металлические маяки с целью предотвращения коррозии металла и дальнейшего повреждения покрытия.
  7. Высохший материал разглаживают и шлифуют для придания поверхности ровной и гладкой структуры.
  8. В качестве дополнительного украшения может применяться любая финишная отделка.

Правильное и тщательное выполнение каждого из представленных этапов позволит выровнять поверхность. А это увеличит варианты финишной декоративной отделки. На гладких ровных стенах можно использовать массу тонкослойных декоративных штукатурок и красок.

На видео показан процесс штукатурки по маякам:

Штукатурка стен по маякам своими руками: алгоритм действий

Относительно недавно оштукатуривание стен по маякам не практиковалось, а потому процесс отделки стен и потолка считался довольно трудоемким и длительным. Поверхность приходилось периодически шпатлевать и выравнивать. Сейчас благодаря использованию современных технологий такая работа даже на больших площадях занимает не больше нескольких дней. Способствовало этому использование строительных правил и стеновых маяков.

  • Преимущества маячной штукатурки
  • Типы штукатурных смесей
  • Подбор маяков
  • Работа с разными поверхностями
  • Технология оштукатуривания
    • Подготовка стен
    • Способы выставления маяков
    • Замешивание раствора
    • Нанесение раствора
    • Обустройство откосов и углов
    • Финишное выравнивание

Преимущества маячной штукатурки

Чтобы обеспечить ровную и гладкую поверхность, можно применять два типа штукатурки:

  • монолитную (мокрую);
  • сухую.

В последнем случае потолок или стены обшиваются листами гипсокартона. Такая отделка выходит в несколько раз дешевле мокрой штукатурки, но имеет ряд недостатков. Ее минусы:

  • небольшой срок службы;
  • не способна выдержать облицовку плитками материалами.

Монолитная штукатурка осуществляется посредством нанесения рабочего раствора на стены, перегородки и потолок. Мокрый способ:

  • обеспечивает надежное сцепление с различными основаниями;
  • формирует устойчивое к влажности покрытие, за счет чего подходит для ванной, зимнего сада, подвала.

Нанесение мокрой штукатурки представляет собой трудоемкий процесс. Но если знать порядок выполнения работ и технологию нанесения смеси, удастся создать качественное основание для отделки. Штукатурка по маякам своими руками позволит добиться ровной поверхности, лишенной выпуклых элементов и шероховатостей.

Типы штукатурных смесей

Штукатурку можно выполнять покупными смесями или сделав раствор собственноручно. Первый вариант практически полностью смог вытеснить второй. Многие мастера сегодня предпочитают приобретать готовые составы. Можно выделить несколько типов рабочего раствора в соответствии с его предназначением и составными компонентами:

  • Известковый. Применяется в сухих отапливаемых зданиях. Отличается длительным периодом эксплуатации и невысокой стоимостью.
  • Глиняный. Применяется при штукатурке каминов и печей. Помимо длины, включает в себя кварцевый песок и известковое тесто. Перед использованием готовую смесь протирают через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
  • Гипсовый. Пластичный и экологичный раствор. Морозоустойчивый и хорошо переносит влагу, пропускает воздух. Представлен широким ассортиментом готовых смесей для внутренних и фасадных работ.

Подбор маяков

Задумываясь о том, как штукатурить стены по маякам, важно правильно выбрать узкие профили из металла или пластика, без которых этот процесс обойтись не может. Они играют роль ограничителей при нанесении строительного раствора. Обычно длина этих изделий равна 3 мм, а ширина варьируется от 6 до 10 мм. В зависимости от материала изготовления профили классифицируют на несколько видов:

  • Деревянные. Используется относительно редко. Стоят недорого и годятся для многоразового использования.
  • Металлические. Популярные за счёт удобства применения и доступной цены. Но при этом использовать их повторно нельзя, да и коррозии они подвержены.
  • Пластиковые. Изготавливаются обычно из углепластика или другого аналогичного по жесткости материала. Стоят дорого. Специалисты нередко заменяют их фрагментами гипсокартона. Перед использованием желательно пропитать водно-полимерной эмульсией.
  • Наводные. Используются для сложных поверхностей. Работа с этими изделиями под силу только профессионалам с большим опытом. Такая штукатурка требует определенных навыков. Сначала на стене размещаются небольшие участки штукатурки с плоскими основаниям, которые должны соответствовать итоговой поверхности.

Самыми качественными считаются наводные маяки, так как они позволяют сделать монолитное основание высокой прочности.

Работа с разными поверхностями

Для отштукатуривания по маякам бетонных поверхностей лучше использовать известковые смеси с добавлением цемента либо просто цементный раствор. Чем больше в составе присутствует цемента, тем долговечнее получается штукатурка. На стене для начала надо сделать насечки и зафиксировать сверху штукатурную сетку. Это необходимо для повышенной сцепляемости рабочего раствора и гладкого бетона.

Не стоит использовать гипсовую смесь для отделки бетонной поверхности. Компоненты бетона будут вступать в реакцию с гипсом, и штукатурка быстро осыпется.

В плане выбора состава для штукатурки кирпичные стены неприхотливы. Их можно покрывать любым типом смеси. Но придётся использовать много штукатурки, а потому для экономии средств лучше применять цементно-песчаный состав. Если толщина слоя составляет больше 5 см, надо накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности покрывают слоем штукатурки с использованием армирующей сетки на обязательной основе. В готовый раствор добавляют глину. Она играет роль пластификатора. В качестве альтернативы можно рассматривать пластичную смесь на основе гипса и извести. Важно не класть слишком много глины, так как это может привести к повышенному образованию трещин. Стены из газо- и пеноблоков самые проблемные, так как имеют низкую степень адгезии. Чтобы штукатурка продержалась долго, надо набивать сетку и применять специальные добавки.

Для отделки поверхности, состоящей из гипсоблоков, подойдет гипсовая штукатурка или составы на основе извести и гипса. С гипсовым основанием цементные смеси считаются несовместимыми. При работе с такой поверхностью применение сетки не является обязательным.

Технология оштукатуривания

Чтобы нанести штукатурку правильно, надо подготовить расходные материалы и инструменты:

  • готовую сухую смесь;
  • маяки;
  • перфоратор;
  • миксер для замешивания раствора;
  • дюбели, саморезы;
  • отвес, строительный уровень;
  • ножницы для резки металла;
  • молоток, рулетку;
  • широкий шпатель;
  • валик;
  • акриловую грунтовку;
  • защитные перчатки.

Прежде чем покупать штукатурку и замешивать раствор, надо сделать расчёт расхода материала. Самым простым вариантом будет ориентация по площади выравниваемой поверхности. К примеру, если предстоит обработать стены площадью 20 квадратных метров раствором, толщина слоя которого составляет 5 см, потребуется 1 кубометр раствора.

Подготовка стен

Правильная подготовка основания является обязательным этапом штукатурки стен с маяками. Включает в себя несколько этапов:

  1. Визуальная оценка состояния стены. Строительным уровнем выявляются неровные места, участки отклонения отмечаются маркером.
  2. Нанесение разметки под маяки. Крайние профили размещаются с двух сторон стены с соблюдением расстояние до углов порядка 30 см. На стене чертится вертикальная линия. Если используется правило длиной 2 м, то расстояние между маяками должно составить 160 см. Оставшийся фрагмент стены нужно поделить на равные промежутки длиной не больше 160 см.
  3. Горизонтальная разметка. Необходимо отступить от уровня пола на 18 см и начертить линию, идущую перпендикулярно вертикальным меткам. В местах пересечения сверлятся отверстия, куда вбиваются дюбели и вкручиваются саморезы. Далее через установленные гвозди протягивается шнур. От полученной разметки необходимо отмерить 245 см, при условии, что высота потолков равна 2 м 75 см, просверлить отверстия и забить дюбели.

Можно считать разметку для установки маяков готовой. Следующим шагом будет подготовка поверхности для оштукатуривания.

Алгоритм действий следующий:

  1. Нанесите грунтовку. Благодаря ей удаляется пыль с поверхности, обеспечивается лучшее сцепление материалов и снижается уровень восприимчивости к влаге. Если основание ровное, можно брать в состав Бетоконтакт. Для пористых стен желательно подбирать грунтовку с более глубоким проникновением.
  2. Дождитесь высыхания грунтовки. В расположенные сверху и снизу отверстия вставьте саморезы и отрегулируйте их уровень. Шляпки гвоздей должны располагаться на одной вертикальной линии. При помощи отвеса проверьте ровность их размещения.
  3. Осмотрите, не выпирают ли маяки после монтажа. С этой целью протяните диагональную веревку, проведя ее через шляпки гвоздей. Поставьте маячковый профиль и оцените его расположение. Он должен свободно размещаться. Наискось протяните шнур, проверьте, насколько он ровный. Остальные дюбеля саморезы выравнивайте по угловым.

Способы выставления маяков

Ставить маяки можно на специальный крепёж или непосредственно на раствор. В последнем случае маяки ставят на раствор, приготовленный с добавлением большого количества цемента. Чтобы ускорить процесс застывания, надо добавить гипс. После этого раствор накладывается на стену. Следите, чтобы толщина слоя не была больше глубины маячкового профиля. Для этого можно использовать строительное правило.

При размещении маяков на крепежи действуют несколько иным способом. Когда выставлен уровень и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, необходимо высверливать отверстия через каждые 35 см для гвоздей. Шляпки саморезов вкручиваются на одном уровне друг с другом. Затем устанавливаются крепежи под маячки и окончательно закрепляются профили. Толщина наносимого слоя регулируется посредством выпячивания и завинчивания саморезов в местах расположения маяков.

Замешивание раствора

Емкость, допустим, пластиковое ведро, наполните водой. Насыпьте сухой готовый состав. Точное соотношение ингредиентов указывается на упаковке. Использование строительного миксера позволяет добиться однородности структуры. Для это можно воспользоваться мощной дрелью со специальной насадкой. Подготавливая гипсовый раствор, надо дважды замешивать компоненты с промежутком примерно 2 минуты. Указанные пропорции следует строго соблюдать, так как излишек любого компонента приведет к снижению прочности состава.

В зависимости от необходимой толщины наносимого слоя определяется плотность раствора, которая является желательной. Если требуется толстый слой штукатурки, делают густой замес. Он не соскальзывает со шпателя.

Нанесение раствора

Прежде чем наносить на стену раствор, надо убедиться, что стена хорошо впитывает влагу. Если этот показатель снижен, надо слегка увлажнить стену, после чего приступать к оштукатуриванию.

Алгоритм нанесения смеси:

  1. Наберите смесь на широкий шпатель.
  2. Бросьте раствор на стену ковшом в зону между маяками. Штукатурка должна заполнить всё пространство.
  3. Излишки раствора снимаются в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатурки, надо держать инструмент строго перпендикулярно маякам. Повторять манипуляцию следует до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной.
  4. Спустя несколько часов, когда раствор схватится, маяки удаляются. Если в дальнейшем для отделки будет использоваться плитка, профили можно оставить.

Обустройство откосов и углов

При помощи большого квадратного сокола или углового шпателя можно сформировать внутренние углы стен. Их доводят до ровности, проходя пластиковой трубой диаметром от 60 до 100 мм по маякам.

Дверные и оконные откосы надо формировать с расширением вовнутрь, другими словами, оставлять рассвет откоса, как говорят строители. Тупые углы формируются посредством деревянной рейки, которые укладываются на раму, или особого маячка для откосов. Чтобы выровнять поверхность, углы прокатываются трубой.

Финишное выравнивание

Заключительным этапом является затирка штукатурки. Лучше осуществлять эту работу до полного застывания раствора. Для затирки используется смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Алгоритм финишного выравнивания:

  1. Стена увлажняется, после чего можно приступить к последовательной затирке по квадратам — около одного квадратного метра каждый.
  2. Наносится жидкий раствор на гладилку, размазывается тонким слоем.
  3. Разглаживается квадрат с помощью инструмента, расположенного под углом 45 градусов.
  4. Процесс продолжается до тех пор, пока не накопится штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси необходимо всё время убирать.
  5. Каждый последующий квадрат разглаживается внахлёст с предыдущим. Желательно избегать перерывов между затирками.

Под укладку плитки затирку делать не надо. Это объясняется тем, что для улучшенной адгезии придётся применять искусственные неровности.

Даже если штукатурку не удалось выполнить идеально с первого раза, отчаиваться не стоит. Всё приходит с практикой. Но, научившись самостоятельно выравнивать стены, можно сэкономить немало денег на работе профессионального штукатурщика.

Штукатурка по маякам своими руками: 10 этапов оштукатуривания стен, подробная инструкция

Приобретая новую квартиру или делая ремонт в старой жилплощади, собственники часто сталкиваются с неровностями поверхностей, а большинство декоративных отделок требуют идеального основания. Оштукатурить стены можно самостоятельно, достаточно знать технологию нанесения смесей и выбрать нужный состав для разных условий в помещении. Специалисты рекомендуют для качественного выполнения работ использовать маяки, которые облегчают процедуру нанесения и выравнивания отделочного материала на поверхности.

Особенности работ

Оштукатуривание стен по маякам гарантирует получение ровного основания в процессе нанесения раствора на стену, что будет базой под окраску, оклейку обоями или для нанесения гладких декоративных покрытий.

Такая технология давно используется при выполнении отделочных работ и не теряет актуальности. Маяки для штукатурки стен легко фиксируются на стене и также убираются после нанесения и высыхания раствора. Далее на места крепления достаточно нанести небольшое количество смеси и выровнять поверхность. Обычно детали маяков рассчитаны на толщину слоя 6-10 мм, но существуют и нестандартные изделия, которые могут обеспечить выравнивание поверхности с большими изъянами.

На заметку! Детали отлично справляются с задачей, облегчают труд рабочих и делают его более качественным и эффективным.

Маячковая штукатурка: за и против

Небольшие изъяны, кривизна и выбоины могут присутствовать на стенах даже в новых домах, если совершается покупка квартиры с черновой отделкой. Неровности поверхностей нужно исправлять, чтобы создать нормальную геометрию помещения.

При окраске стен часто видны малейшие дефекты. Облицовка плиткой требует ровного основания, иначе идёт перерасход раствора и сложно сделать ровные швы между элементами. А также большинство гладких отделочных материалов не будут прочно держаться на поверхности, если она плохо подготовлена.
Маячная штукатурка обеспечивает качество выполнения работ и идеальную геометрию стен, что в последующем скажется на долговечности декоративного слоя. Профессиональные мастера всегда используют профили для выравнивания поверхностей.

К недостаткам применения можно отнести только одно: если нет достаточного опыта работы с растворами, то ровное основание с первого раза вряд ли получится. Однако освоение технологии установки маяков и работы с ними не займёт много времени, и штукатурку можно будет выполнить самостоятельно.

Разновидности штукатурных маяков

С определения неровностей и установки профилей начинается любая черновая отделка поверхностей. Маяки для штукатурки обеспечивают правильную геометрию стен и углов в помещении. В строительных магазинах предоставляют несколько видов профилей, которые имеют особенности фиксации и различаются по материалу изготовления:

  1. Металлические. Изготавливаются из алюминия или оцинкованного металла в стандартных размерах. Рассчитанны на нанесение раствора толщиной 6 и 10 мм.
  2. Пластиковые. Имеют небольшой вес и легко устанавливаются. Маяки можно использовать много раз или оставлять в стене, однако, они не подходят для проведения штукатурных работ на улице при пониженных температурах.
  3. Многоразовые стальные. Они часто используются профессионалами, как надёжный инструмент для выравнивания стен в промышленных масштабах. Профили не гнутся при монтаже и работе, способны вынести сильные механические нагрузки и используются много раз без потери формы.
  4. Самодельные. Изготавливаются из раствора с помощью строительного уровня.
  5. Струнные. Тонкая проволока натягивается между прикрученными саморезами, которые выравнены по отношению к стене с помощью уровня.

Виды смесей

Для данного типа отделки подойдёт любой состав, независимо от основы изготовления. При штукатурке стен фасада лучше выбрать цементно-песчаный раствор, внутри помещений нужно ориентироваться на условия и влажность в комнате.

При оштукатуривании стен по маякам используются следующие виды смесей:

  1. Цементная. Штукатурка отличается прочностью, долговечностью и стойкостью к внешним негативным факторам. Особенно актуально применение смеси при подготовке основания под отделку керамической плиткой на кухне, в ванной и туалете.
  2. Глиняная. Используется внутри помещений и обладает низкой теплопроводностью, но при замесе раствора самостоятельно нужно внимательно выбирать основной компонент. Простая глина не подойдёт, нужен жирный состав.
  3. Известковая. Пластичная смесь, которая отличается достаточной подвижностью и легко ложится на поверхность. Известковая штукатурка применяется в сухих комнатах и способна уменьшить теплопроводность стен, а также слой обладает отличной паропроницаемостью, что обеспечивает хороший микроклимат в помещении.
  4. Гипсовая. Сфера применения гипсового раствора ограничена сухими помещениями. Но материал обладает отличной паропроницаемостью, безопасен для использования и легко наносится на поверхность. Гипсовую штукатурку часто используют в детских и лечебных учреждениях.

Необходимые инструменты и оснастка

Если подготовить нужные приспособления заранее, то можно значительно снизить трудозатраты по нанесению раствора и ускорить работу. При оштукатуривании стен самостоятельно нужно обеспечить себя средствами защиты и инструментами для проведения технологического процесса.

Что понадобится для приготовления раствора и нанесения его на поверхность:

  • рулетка, уровень, отвес, маяки и саморезы для определения неровностей и установки конструкции на стену;
  • строительная сетка, валик и кисть для подготовки основания;
  • ёмкость и миксер для приготовления раствора;
  • мастерок, ковш, шпатель, полутёрок и правило для нанесения смеси и выравнивания поверхности.

Помимо этого, может пригодиться полиэтиленовая плёнка для защиты пола от брызг раствора, подмости или стремянка для проведения работ под потолком и набор инструментов для фиксации маячков.

Как выровнять стену штукатуркой – 10 этапов

Многие не знают, как выровнять стену штукатуркой своими руками, но на самом деле технология нанесения смесей несложная, и все этапы работ можно провести самостоятельно. При правильном выборе раствора, его замесе и проведении всех подготовительных этапов можно создать идеально ровную поверхность без привлечения мастеров.

Этап 1. Определение неровности стен

Самый простой способ выявить отклонения поверхности от правильной геометрии – это использовать отвес. Нитка и груз на конце помогут определить любое отклонение поверхностей.

Порядок определения неровности стены с помощью отвеса:

  1. С двух сторон стены на расстоянии 5 см от потолочного угла забиваются гвозди или вкручиваются саморезы, так чтобы шляпка была на уровне 2-3 см от поверхности.
  2. Вывешиваются два отвеса, которые образуют воображаемую плоскость. На нижнем уровне стены забиваются гвозди, и между верхними и нижними метизами натягивается нить или леска.
  3. Также выравнивающие нити натягиваются по горизонтальным линиям. Образуется квадрат, который делится леской по диагонали на равные треугольники.

От натянутых нитей до стены замеряется расстояние в самой большой и маленькой точке и высчитывается средний показатель. Это поможет рассчитать нужный объём смеси для штукатурки и высоту профиля, который нужно приобретать для выравнивания. Толщина маячной рейки должна соответствовать самому малому отступу лески от стены, допускаются отклонения на 1-2 мм.

Этап 2. Подготовка поверхности

Подготовка поверхности заключается в выявлении мест отслоений старого покрытия и их удаление или в полном демонтаже штукатурки со стены, если поверхность была ранее обработана растворами.

Если штукатурка проводится в помещениях с повышенной влажностью и толщиной слоя более 5 см, рекомендуется армировать поверхность. Подойдёт строительная сетка из стекловолокна, которая фиксируется на стене внахлёст полотна друг на друга на 5-10 см.

Важно! Армирование обязательно при проведении работ на фасадах и при подготовке основания под облицовку керамической плиткой и отделку камнем.

Этап 3. Разметка под маяки

Данный этап работ поможет сориентироваться в нужном количестве профилей, чтобы оштукатурить одну стену. Первую вертикальную линию нужно сделать, отступив от угла 20-30 см, то же самое делают на противоположной стороне.

Шаг следующих линий зависит от размера правила, которым будет проводиться выравнивание, обычно он составляет 1,2-1,5 м. Вертикальные линии будут определять места крепления маячного профиля.

Этап 4. Грунтовка основания

Грунтовка основания – обязательный этап работ, независимо от того, новая стена или поверхность уже подвергалась отделке. Грунт закрепит основание и создаст оптимальные условия для адгезии с раствором. Для сцепления смеси со стеной лучше использовать специальные составы глубокого проникновения и наносить их в два этапа с промежуточной сушкой. Время зависит от рекомендаций производителя.

Этап 5. Приготовление смеси

Штукатурка под маяки своими руками должна замешиваться со строгим соблюдением пропорций, небольшие отклонения могут повлиять на адгезию с основанием, прочность и долговечность покрытия.

Для правильного приготовления раствора рекомендуется сначала смешать все сухие компоненты, далее добавлять воду до получения консистенции густой сметаны. Такая смесь будет легко наноситься, выравниваться и не сползать вниз по стене.

Объём замеса проводят в зависимости от вида штукатурки: цементный раствор сохраняет жизнеспособность 60-90 минут, известковый и глиняный в течение часа, а составы на основе гипса не более 40 минут. В течение этого времени нужно нанести смесь на стену и выровнять.

Этап 6. Установка маячного профиля

Фиксация маяков может проводиться с помощью дюбелей или специального клеевого состава в зависимости от материала изготовления.

Если стена хорошо поддаётся перфорации, элементы лучше крепить дюбелями или саморезами, для прочных оснований продаётся алебастровый клей, который хорошо фиксирует профиль.

Этапы установки маяков на стене:

  1. Профиль крепится по высоте поверхности от пола до потолка. Если его длина меньше необходимой высоты, то отрезается нужный размер и фиксируется дополнительно.
  2. При установке крайних маяков нужно провести выравнивание с помощью строительного уровня, чтобы следующие профили ориентировать на эти элементы.
  3. Монтаж делается по разметке. Фиксацию маяка сначала проводят у потолка, шаг вкручивания метизов 50-70 см. Если поверхность имеет сильные углубления и неровности, то между профилем и стеной должны оставаться зазоры.
  4. Если монтаж проводится на клей, то технология установки не изменяется. При нанесении бляшек на стену профиль частично утапливается в состав и выравнивается строительным уровнем. Перед нанесением раствора клей должен полностью схватиться с основанием и профилем.

Внимание! Для создания идеально ровного слоя рекомендуется проверить каждый профиль уровнем по горизонтали и вертикали. Допускается расхождение не более 1 мм между элементами.

Этап 7. Укладка штукатурного раствора

Накидывание смеси между направляющими проводится снизу вверх с помощью ковша, или машинным способом специальной станцией. При укладке раствора нужно стараться равномерно распределить его между профилем, так можно избежать образование воздушных пузырей в покрытии.

Этапы выравнивания стен штукатуркой по маякам:

  1. Нанесение раствора проводят поэтапно между двумя профилями.
  2. При полном заполнении пространства штукатуркой начинают выравнивание с помощью правила.
  3. Движение инструмента между маяками начинают снизу вверх с небольшим отклонением вправо-влево, чтобы исключить образование воздушных пузырей. При этом инструмент нужно проводить с нажимом на профиль.
  4. Излишки раствора с правила удаляют мастерком и накидывают на стену, где есть его недостаток.
  5. При достижении потолка процедуру проводят в обратном порядке сверху вниз без нажима на профиль.

При необходимости можно смочить рабочую поверхность правила или слой раствора водой или грунтом, для лучшего скольжения инструмента по покрытию.
Если проводится механизированная штукатурка стен, то замес и нанесение занимает меньше времени, но процесс выравнивания также проводится вручную.

Этап 8. Выравнивание углов и откосов

Не все знают, как штукатурить углы своими руками новичку, чтобы получился хороший результат. Выравнивание углов и откосов проводится после полного высыхания раствора штукатурки.

При нанесении смеси редко можно создать идеально ровный угол. В данном случае используется правило с закреплёнными планками под углом 90 градусов. Небольшие неровности срезаются шпателем.

На откосах окон и дверей лучше применить специальный пластиковый или металлический уголок, который прикладывается к поверхности до частичного схватывания раствора.

Важно! После высыхания покрытия углы проверяются угловым правилом и выравниваются до 90 градусом следующим нанесением штукатурного слоя.

Этап 9. Удаление маяков

Демонтаж конструкции проводят, когда раствор схватился, но не застыл полностью. Это исключит крошение покрытия рядом с маяками.

Удаление проводят сверху вниз. Если они частично заполнены раствором, его надо убрать, чтобы было видно места крепления. Метизы выкручиваются полностью по всей вертикали и профиль аккуратно вытягивается.

Если монтаж маяков проводился на клей, то достаточно немного поддевать профиль сверху вниз отвёрткой, постепенно вытягивая.

Этап 10. Затирка

Места крепления маяков заполняют штукатурным раствором и выравнивают. После полного высыхания смеси в полостях можно приступать к нанесению шпаклёвки для заполнения микротрещин для последующей окраски или отделке стен декоративными составами.

Особенности штукатурки поверхностей из разного материала

Если при работе предполагается использование покупной смеси, то производитель указывает, для каких оснований она предназначена. Для штукатурки кирпичных и бетонных стен подойдут любые составы, главное, правильно провести подготовку поверхности. На основаниях из газобетона и пеноблока лучше использовать специальные смеси, которые имеют хорошую адгезию с пористой структурой материала.

Деревянные стены рекомендуется покрывать грунтом на 2-3 слоя и армировать сеткой, независимо от толщины покрытия.

Если знать технологию, как правильно штукатурить стены по маякам и устанавливать профили, то этот вид работ можно освоить самостоятельно. Проведение всех подготовительных этапов значительно сократит время нанесение смеси на поверхность и её выравнивание. Строительные маяки используются при проведении штукатурных работ более 30 лет и ничего лучшего пока не придумано для создания идеально ровной стены.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Как штукатурить потолок своими руками: 8 этапов оштукатуривания по маякам и без

Установка маяков для штукатурки стен: 7 этапов выставления и монтаж своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Как выбрать и установить маяки для стяжки пола

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Выравнивание стен по маякам своими руками: выбор штукатурки, способы и пошаговые инструкции

Особенности процедуры

Оштукатуривание является одним из самых древних и самых популярных способов выравнивания стен.

Существует много разновидностей штукатурных смесей, использование которых обуславливается:

  • состоянием стен, на которые они наносятся;
  • особенностями комнаты, где проводится ремонт;
  • материалом, из которого выполнены стены.

На заметку! Исходя из этого, применяется мокрый или сухой метод. Во втором случае используются сухие смеси, которые готовятся (разводятся) непосредственно перед нанесением. Также сюда относятся различные листы, панели и плиты, с их помощью прикрываются деформированные поверхности, благодаря чему создаются новые виды покрытий.

Если же говорить о мокром методе, то он предусматривает нанесение уже готовых к применению составов.

Выравнивание стен по маякам своими руками

Вот основные этапы выравнивания стен при помощи штукатурки:

  • подготовка;
  • грунтовка;
  • нанесение штукатурки;
  • зашкуривание поверхностей.

Какую смесь выбрать?

Существуют разные типы штукатурных смесей, у каждого варианта – свои особенности, которые в обязательном порядке нужно учитывать при выборе.

Глиняная

В составе штукатурного раствора – песок и глина.

  • экологическая чистота;
  • не приводит к аллергическим реакциям;
  • воздухопроницаемость (в помещении обеспечивается здоровый микроклимат);
  • устойчивость к плесени, грибкам.
  • поглощение и сохранение запахов (среди которых – неприятные);
  • значительный вес.

Цементно-известковая, цементная

В составе штукатурного раствора – песок, известь и цемент.

  • эффективность в помещениях с высокой влажностью;
  • лучший вариант под обои и плитку;
  • стойкость к механическим повреждениям.
  • быстрое растрескивание и осыпание в сухих помещениях;
  • плохая устойчивость к повреждениям;
  • восприимчивость к температурным перепадам.

Гипсовая

В составе штукатурного раствора – известь, гипс.

  • удобство под покраску;
  • простота нанесения;
  • возможность использования на разных основаниях;
  • экономный расход;
  • отличное теплосбережение.
  • мягкость;
  • высокое поглощение влаги;
  • плохая устойчивость к механическим повреждениям.

Инструменты и материалы для работы

Оштукатуривание является достаточно сложным процессом. Часто выравнивание «на глаз» приводит к тому, что стены не только не становятся ровными и гладкими, а обретают геометрические отклонения и недопустимые дефекты.

Обратите внимание! Чтобы исправить ситуацию и устранить возникшие дефекты, проводится оштукатуривание с использованием маяков.

Строительный маяк – это вертикальный профиль длиной обычно 3 м, выполненный из металла, пластика или дерева. Маяки устанавливаются вертикально строго с определенным шагом. Они предназначаются для ликвидации недочетов поверхности. Что характерно, такие маякине используются повторно, поскольку у них уже нарушена геометрия.

Маяки для штукатурки стен

Набор необходимых инструментов достаточно большой, в него входят:

Также потребуются грунтовка, штукатурная смесь, отвес, рулетка.

Выравнивание по маякам: пошаговая инструкция

Ознакомимся с самым простым способом, который отлично подойдет для новичков. Начнем с подготовки основания.

Шаг 1. Очистите стены – удалите грязь, пыль, жирные следы. Сбейте шпателем наплывы и выступающие куски раствора. Дело в том, что из-за дефектов появятся дополнительные неровности, что не позволит адекватно оценить перепады без проведения этих работ. Также удалите ржавчину со всех металлических деталей.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам

Если работаете с оштукатуренной стеной, то обязательно простучите поверхности для обнаружения пустот. Нельзя класть свежий раствор на оштукатуренную стену с пустотами, иначе в будущем покрытие попросту отвалится.

Шаг 2. После проверки поверхностей на предмет перепадов вооружитесь длинным уровнем и приложите его к стене. Важно, чтобы уровень на попадал на остатки старой штукатурки, сильно выступающие от стены. Сбейте их при обнаружении.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены

Шаг 3. Определив самую выступающую часть, приступайте к разметке маяков. Первый намечайте в 20-30 см от угла. Шаг между маяками должен быть меньше, чем длина правила (в среднем, от 130 см до 160 см). Чтобы разметить вертикали маяков, воспользуйтесь отвесом или уровнем.

Шаг 4. Работы существенно упростятся, если у вас есть лазерный уровень. Установите лазерную отметку в 5 см от стены, чтобы выравнивать по ней маяки.

На заметку! При использовании метода без саморезов расстояние до лазерной линии должно соответствовать сумме высоты маяка (0,6 мм) и ширины правила.

Использование лазерного уровня

Шаг 5. Отметив вертикали, обозначьте точки вкручивания саморезов. Важно, чтобы крайние саморезы находились в 5 см от пола и потолка. Примерный шаг между крепежами – 55-60 см. Найдите по вертикали маяка наиболее выступающую точки поверхности – здесь вы и установите первый метиз.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез

Важно! Маяки могут устанавливаться и без использования саморезов, однако с ними вероятность совершения ошибки снижается в разы, а потому данный способ больше подходит для новичка.

Шаг 6. Проделайте отверстия в намеченных точках, забейте туда дюбели.

Сверление отверстий под дюбели

Шаг 7. От наиболее выступающей части, определенной с помощью уровня, начинайте закручивать саморезы. Закрутив первый крепеж, выставляйте по нему все последующие. Советуем приклеить малярный скотч на отвертку и сделать на нем отметку по лазерной линии (см. изображение).

Закручивание саморезов в дюбели по отметке

Шаг 8. Ориентируясь на эту отметку, устанавливайте по вертикали остальные метизы. Закручивайте каждый из них, пока лазерная линия не совпадет с отметкой.

Выравнивание саморезов по отметке

Аналогичным образом закрутите саморезы с другой стороны стены. Если первыми сделаете крайние маяки, то сделать центральные будет проще. Не забудьте также натянуть шнуром между крайними саморезами, дабы выровнять крепежи центральных маяков.

Шаг 9. Для крепления маяка используйте специальную площадку с защелкой. Утопите ее в стене, дабы толщина слоя штукатурки не была слишком большой. Хотя подобные площадки необязательны – на метизы можно положить «лепешки» раствора и фиксировать маяки сразу на них. Благодаря шляпке самореза маяк не «утонет».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене

Обратите внимание! Позаботьтесь, чтобы «лепешки» обеспечивали хорошую жесткость маяку – они не должны прогибаться под правилом. При использовании площадок под саморезы все равно придется подкладывать штукатурку.

Шаг 10. Загрунтуйте поверхности, где будете укладывать горки раствора. То же сделайте для остальной поверхности стен перед нанесением штукатурки. Если поверхность рыхлая, используйте грунтовку глубокого проникновения, для пористых материалов подойдет пленкообразующая грунтовочная смесь. Если стены гладкие и раствор соскальзывает с них, предварительно обработайте бетонкотактом.

Предварительная грунтовка поверхности

Шаг 11. Нарежьте маяки, используя болгарку или ножницы по металлу. Проверяйте уровнем/правилом правильность их установки, причем проверяйте не только по вертикали, но и по горизонтали. Важно, чтобы соседние маячки располагались на одном уровне.

Штукатурка стен по маякам своими руками

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнётесь с необходимостью штукатурных работ. Процесс этот очень трудоёмкий и требующий профессиональных навыков. Поэтому, будет лучше доверить эту работу специалистам. Но если в целях экономии ремонтного бюджета, вы решили произвести отделку стен самостоятельно, то прежде чем замешивать раствор, ознакомьтесь с приведённым в нашей статье, полным руководством по штукатурке стен своими руками.

Способы выравнивания стен


Штукатурка стен проходит несколькими способами.

  1. В плоскости, с помощью правила (без маяков). Этот вариант подойдет, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
  2. Выравнивание стен по маякам. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили делать работу не самостоятельно, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

  1. При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2,5 м — 7,5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 кв. м. — не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на 1 м.
  2. СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.
  3. Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен по маякам


Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 600 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м., то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам.

  • Можно наносить толстые слои до 5 см, без появления трещин.
  • В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.
  • Гипс обладает высокой пластичностью.
  • Благодаря высокой адгезии к основанию и маленькому весу, можно выравнивать и потолки.
  • Гипс имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также позволяет стенам «дышать».
  • Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф — Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Маячковые профили

Металлические маячки

Металлические маячки – это узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним “правилом”, мы убираем излишки раствора. Стандартная длина маячков – 300 см, глубина – 3, 6 и 10 мм. Закрепление металлических маячков на стене производится с помощью шурупов и перфоратора.

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искусственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки.
Изготовление гипсовых маячков происходит следующим образом:

  1. на стену где будет производиться штукатурка, устанавливают дюбель-шурупы;
  2. с помощью обычного или лазерного уровня, шурупы выставляют на нужную высоту;
  3. на шляпки шурупов накладывают металлический профиль или ровный деревянный брусок;
  4. придерживая профиль рукой, под него помещают гипсовый раствор;
  5. удалив излишки гипса, профиль снимают.

Полученная в результате гипсовая полоска и будет маяком, такие полоски делаются по всей стене.
Более подробно как сделать маяки из гипса, показано на видео:

Пластиковые маячки

Кроме металлических и гипсовых, существуют ещё пластиковые маячки. Они во многом похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. Крепят пластиковые маячки к стене так же как и металлические при помощи шурупов. Недостатком данного вида маяков считается их хрупкость, при сильных ударах правилом.

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • штукатурная смесь;
  • маячки 3-6-10 мм;
  • перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
  • дюбели необходимых размеров;
  • шурупы по дереву с редким шагом;
  • крестовая отвертка;
  • уровень пузырьковый – 2 метра;
  • ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
  • молоток;
  • отвес;
  • алюминиевое правило – 2 метра и 2,5-метровое правило для установки маяков;
  • широкий шпатель – 15 см.;
  • стальное гладило;
  • ведро;
  • акриловая грунтовка;
  • грунтовка для обработки бетонных и гладких стен;
  • широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;
  • рулетка;
  • перчатки для защиты рук.

Список внушительный, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основные затраты – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого. Также не следует экономить на таком инструменте как “правило”, – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с его помощью производят выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Правилом удобно проверять ровность поверхности.

Процесс штукатурки

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важным является этап подготовки, так как правильная установка маяков – наиболее сложная работа. Можно сделать это по-разному, мы опишем один из них доступных способов. При наличии лазерного уровня этот этап становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

    • В первую очередь внимательно обследуйте поверхность стен. Прикладывайте к ним уровень и смотрите, насколько сильно отклонение по вертикали. Затем найдите с помощью длинного правила все бугры и впадины, прикладывая его под разными углами. Найденные неровности отмечайте маркером.
    • Далее делаем разметку под маяки. Допустим, у вас есть стена 4,5 метра в длину с высотой потолка 2,75 метра, и в ней есть дверь 90х205 см. Пример показан на фото.

    • В первую очередь, установите крайние маяки с двух сторон. Для этого нужно отступить от углов около 30 см и прочертить вертикальную линию.
    • Чтобы работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно составлять примерно от 130-160 см. Удобнее будет прочертить сначала правую линию, так как у нас там дверь. Отступите 1.6 метра и прочертите еще одну линию.
    • До следующей линии остается 2,3 метра, поэтому делим это расстояние пополам, в итоге вам остается сделать еще одну линию через 115 см. Должна получиться разметка как на фото.
    • Теперь опять возвращаемся к крайним линиям.
    • Отступите по размеченным линиям от пола по 15 см (275 см потолок — 245 см маячки, делим на 2 = 15 см.) и просверлите отверстия в этих точках. Забейте в них дюбели с саморезами, чтобы они крепко держались. Натяните между двумя углами комнаты шнур в горизонтальном положении.
    • Отступите вверх от дюбелей 245 см и проделайте то же самое. В итоге у вас должно получиться 2 параллельных линии. В местах, где нити будут пересекать линии разметки, сделайте пометки маркером. По отметкам просверлите в этих точках отверстия и вбейте дюбели без саморезов.
    • В итоге у вас получилось 2 ряда отверстий, которые идут строго по линии. Угловые саморезы можете выкрутить, но дюбели еще пригодятся.

Последовательность установки маяков

    • Подготовка стен под штукатурку включает обязательную грунтовку поверхности перед нанесением раствора. Это делается для увеличения сцепления материалов, удаления пыли и уменьшения впитывания влаги. Особенно обильно грунтуют такие впитывающие поверхности, как кирпич и газобетон.

  • Для гладких поверхностей используйте “Бетоноконтакт”, а для сильно впитывающих и пористых — грунт глубокого проникновения.
  • Когда стены высохнут, можно продолжать работы по разметке. Закрутите 4 крайних и 2 верхних самореза. Допустим, если стена у вас завалена вверху на 1,5 см, то расстояние между шляпкой и стеной будет примерно 2,5 см (1,5 неровность + 0,6 маяк + запас 0,3-0,5).
  • Когда вы закрутили саморезы, поставьте острой гранью к шляпкам правило и смотрите, насколько нужно подкорректировать шляпку нижнего самореза. Должна получиться строго вертикальная линия.
  • То же самое проделывается и со второй парой угловых саморезов. Это самый сложный этап в штукатурке стен, поэтому подойдите к нему внимательно. Также можно воспользоваться отвесом с верхнего самореза, или лазерным уровнем.
  • Теперь обязательно убедитесь, что маяки не будут выпирать после установки. Для этого натяните диагональный шнур по шляпкам саморезов. Подложите под него кусок маяка и проверьте, чтобы он свободно умещался под шнуром. Затем натяните вторую диагональ. Если все хорошо, выровняйте оставшиеся саморезы по угловым.
  • Между верхними шляпками натяните шнур по шляпкам. Маячковый профиль должен проходить под ним свободно. Таким же образом отрегулируйте центральные саморезы, их шляпки должны слегка задевать шнур.
  • Повторите то же самое для нижнего ряда. У вас должно получиться 8 саморезов в одной плоскости.

Крепление маяков

  • Обрежьте маяки чуть меньше, чем расстояние между дюбелями. В нашем случае будет оптимально 2,4 метра.
  • Приготовьте немного штукатурной смеси для крепления маяков. Для этого налейте в ведро немного воды и засыпьте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.
  • Консистенция раствора должна быть немного более жидкой, чем творог. Готовая штукатурка не должна падать со шпателя.
  • Нанесите штукатурку вдоль линии, чтобы она выпирала за шляпки саморезов. Вдавите маяк в смесь с помощью правила, но не глубже чем выпирают шляпки. Это удобнее всего делать вдвоем – один человек сверху, другой снизу.
  • Убедитесь, в ровности установленного маяка с помощью длинного правила и уровня, при необходимости подкорректируйте его положение. Затем можно вытаскивать саморезы из стены.
  • Не забудьте очистить правило от смеси до её засыхания, и приступайте к следующему маяку.

Так как это достаточно трудная вещь для начинающих штукатуров, рекомендуем посмотреть процесс установки маяков на видео:

Нанесение штукатурки

Когда маяки надежно закреплены, можно приступать к самой штукатурке стен.

    • Налейте примерно 1/3 ведра воды и добавляйте раствор, перемешивая его миксером.
    • Чем толще слой вы планируете наносить, тем гуще должен быть раствор, но он не должен стекать со шпателя. В любом случае, обязательно изучите инструкцию на упаковке со смесью.
    • Если стены сильно впитывают влагу, обязательно нужно обильно увлажнить их перед штукатуркой. Смачивайте только тот участок, который собираетесь отделывать, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Если не сделать этого, штукатурка быстро отдаст всю влагу, не успев схватиться, и потрескается.
    • Нанесение штукатурки на стену профессионалами, производится методом накидки раствора шпателем на стену. Вы можете попробовать наносить его на малку, и сразу выравнивать его на стене, если вам так удобней.
    • Производите выравнивание стен снизу вверх. Слой штукатурки должен быть плотным, без пропусков, и выходить за маяки.
    • Затем возьмите правило и острой гранью, перпендикулярно к маякам, начинайте водить по ним. Если вы будете держать правило под углом, то снимете лишнее. Выравнивание правилом начинается с нижней границы маяков. Зигзагообразными движениями ведите его медленно вверх, и убирайте излишки, накидывая их наверх шпателем.
    • Образовавшиеся пузыри и неровности на штукатурке необходимо переделать, в этих местах раствор не достает до стены.
    • Удалите в этом месте раствор шпателем и накидайте его снова. Затем еще раз пройдитесь правилом по этому месту.
    • После этого еще раз проведите правилом по всей высоте, без зигзагообразных движений и нажима, чтобы окончательно сгладить поверхность. Лишнее кидайте опять на стену выше. Выполните этот пункт 3-4 раза, пока излишек раствора не останется на правиле. Очень важно потом еще пройтись правилом сверху вниз – вы снимите еще часть лишнего раствора.
    • Далее разводите новую порцию штукатурки и повторяйте действия пока не дойдете до верхней грани маяков.
    • Пригладив верх у конца маяков, переходите к следующей ячейке. Когда все полосы заштукатурены, останется место у пола и потолка. Его нужно будет заделать после высыхания раствора на стене.

При штукатурке откосов у дверных проемов и окон, наносите раствор с нахлестом, как показано на фото.

  • Заполните оставшиеся пустоты по краям раствором и выровняйте без маяков, используя ровную плоскость новой штукатурки. Правило держите вертикально или под наклоном.
  • Так выглядит технология выравнивания стен по маякам. Теперь нужно проверить результат работы – для этого прикладывайте правило под разными углами.
  • Если есть бугры больше 1 мм – острым краем малки соскребите излишки. Если обнаружили трещины – замажьте их жидким раствором и сравняйте правилом.
  • Теперь важно удалить металлические маяки из стены, иначе потом они заржавеют. Для этого подцепите их отверткой, и вырвите из штукатурки.
  • Полученные штробы заделайте раствором и разровняйте. Чтобы смесь плотно проникала в щель, наносите её Х-образными движениями.

Если стены имеют большие перепады более 5 см, необходимо производить штукатурку в два слоя. Первый слой наносится без выравнивания, и пока он еще не застыл, шпателем на нем сделайте крупные неровности (засечки). Спустя пару дней можно наносить второй слой, предварительно загрунтовав стены.

Однако при больших неровностях более быстро будет произвести выравнивание стен с помощью гипсокартона.

Чтобы лучше понять процесс выравнивания стен, посмотрите следующие видео уроки по штукатурке:

Затирка штукатурки

  • Последний этап – затирка штукатурки. Чтобы это было проще сделать, лучше приступайте к затирке до высыхания раствора. Для этого нужно разводить штукатурку маленькими порциями в более жидкой консистенции. Перед затиркой увлажните небольшой участок стены около 1 квадратного метра.
  • Нанесите раствор на малку и размажьте его тонким слоем. Затем сровняйте этот квадрат малкой под углом 45 градусов, с сильным нажимом.
  • Продолжайте разглаживать квадрат, пока на малке не перестанет скапливаться раствор, при этом убирая его излишки. Поверхность должна получиться ровной и гладкой.
  • Повторите эти действия, но каждый новый квадрат разглаживайте внахлест предыдущему. Старайтесь работать без перерывов, отвлекаясь только на замес раствора.

Обратите внимание! Если вы производите выравнивание стен в ванной под укладку плитки, минимальный слой штукатурки должен быть 10 мм. Кроме того, производить затирку не понадобится, так как для наибольшего сцепления плитки со стеной необходимо будет создавать искусственные неровности.

Результат работ показан на фото:

Штукатурка фасадов

Штукатурка наружных стен (фасадов) по маякам по технологии почти такая же, как и внутри помещений. Главное тут — соблюдать температурный режим. Температура на улице должна быть выше нуля.

Для фасадов обычно используют смесь на основе цемента и песка. Для большей долговечности на фасад можно прикрепить металлическую сетку и штукатурить по ней. Особенно важно использовать сетку, если стены дома сделаны из силикатного кирпича.

Мы с вами подробно рассмотрели, как правильно штукатурить стены с помощью маяков. Теперь вы без проблем сможете произвести эти работы и своими руками. Не расстраивайтесь, если у вас не получится это дело с первого раза, все проходит с опытом, и вы обязательно научитесь делать стены идеально ровными. Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьей про нанесение декоративной штукатурки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: