Теплый пол - пошаговое руководство по монтажу | Форум о строительстве и загородной жизни

Теплый пол – пошаговое руководство по монтажу

Запись дневника создана пользователем KAN_Therm, 01.02.17
Просмотров: 30.949, Комментариев: 1

Система панельного отопления с расположением греющей поверхности в нижней горизонтальной плоскости, получившая название “теплый пол”, сегодня широко распространена как при строительстве индивидуальных домов, при строительстве административных, складских и промышленных зданий, так и при многоэтажном строительстве. Сегодня существует большое множество модификаций данной системы:

Водяной;

Электрический (греющий кабель);

Пленочный;

И т.д.

При этом, в виду текущих тарифов на энергоресурсы, а также особенностей эксплуатации и показателей надежности, оптимальной на сегодня является система водяного напольного отопления. В данной статье мы попробуем разобрать основные особенности монтажа “теплого пола” “мокрым способом”.

Первое, о чем необходимо помнить при монтаже любой системы и в том числе панельного отопления это – соответствие требованиям нормативам РФ и техническим требованиям предприятия изготовителя. Максимальное соответствие данным требованиям дают большую вероятность корректной, долгой и безотказной работы системы. Перед монтажом “теплого пола” необходимо подготовить основание – т.е. плиту перекрытия. По рекомендациям компании KAN основание для монтажа “теплого пола” должно быть ровным и чистым. Нормативный документ регламентирующий строительные правила в области поверхности пола – СП 29. 13330.2011 “ПОЛЫ” (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). В пункте 9.7 данного нормативного документа указаны допустимые превышения основания: “Отклонения (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью подстилающего слоя) не должны превышать у слоев, мм:

“Бетонных под бетонные покрытия, покрытия по прослойке из цементно-песчаного раствора и под выравнивающие стяжки (. ) 10 мм”

однако, при устройстве гидроизоляции перепад должен быть меньше:

“Бетонных под покрытия на прослойке из горячей битумной мастики и при укладке оклеечной гидроизоляции (. ) 5 мм”.

Гидроизоляция же плиты основания в соответствии с п.7.1 СП “Полы” делается в следующих случаях: “Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол (4.4): воды и нейтральных растворов – в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах, а также в полах на пучинистых грунтах основания в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках; органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них – в полах на перекрытии; кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения – в полах на грунте и на перекрытии”.

После правильной подготовки основания пола по всему периметру помещения необходимо уложить краевую ленту KAN-therm, которая представляет собой, фартук из вспененного полиэтилена с приваренной полиэтиленовой пленкой.

Краевая лента несет на себе несколько функций:

уменьшение бесполезных потерь от “теплого пола” к вертикальным строительным конструкциям;
гидроизоляция стыка теплоизоляционного основания и вертикальной строительной конструкции (за счет полиэтиленового кожуха);
демпфирование тепловых расширений стяжки пола в режиме нагрева панельного отопления и предотвращение вздутия и излома стяжки пола.

Обязательная укладка краевой ленты, также прописана в СП “Полы” при устройстве стяжки пола и установке плинтусной доски, в независимости будет подогреваться основание или нет.

После укладки краевой ленты необходимо позаботиться об эффективности теплого пола и уменьшения бесполезного теплового потока вниз перекрытия, т.е. укладки теплоизоляционного слоя. В качестве теплоизоляционного слоя обычно используются пенополистирольные плиты (м.б. экструдированные), которые укладываются по всей площади обогреваемого помещения. Пенополистирольное основание может иметь разнообразные системы крепления: от шпилек, которые крепятся в кашированные маты с преднанесённым растром KAN-therm Tacker, которые могут крепиться как на уже описанную изоляцию, так и на маты стороннего производства, до матов с фиксаторами KAN-therm Profil, которые позволяют крепить трубу между интегрированными фиксаторами Х- образной формы, расположенными в шахматном порядке с шагом между рядами крепления 50 мм.

При этом к теплоизоляционному основанию предъявляются следующие требования:

теплоизоляционное основание должно быть относительно жестким ρ≥20кг/м³;
R=0,75 м2К/Вт перекрытие находится над отапливаемым помещением;
R=2,00 м2К/Вт перекрытие находится над не отапливаемым помещением;
R=2,25 м2К/Вт для перекрытия на грунте.

После укладки теплоизоляционного основания, его необходимо гидроизолировать. При использовании матом KAN-therm Tacker достаточно лишь проклеить швы стыков матов, при использовании сторонней не кашированной гидроизоляционной пленкой теплоизоляции будет необходима укладка плотной полиэтиленовой пленки (200 микрон) на всю поверхность пенополистирольных плит внахлёст не менее 200 мм с последующей проклейкой швов.

После подготовки тепло- и гидроизолированного основания, необходимо прикрепить к нему трубопроводы KAN-therm Blue floor (16х2,0 мм, 18х2,0 мм 20х2,0 мм). Шпильки системы KAN-therm Таcker устанавливаются на прямых участках с шагов в 300 мм, для крепления криволинейных участков необходимо увеличить частоту до шага 50 мм. Установка шпилек возможна как вручную, так и при помощи специальной оснастки.

Самым дешевым и нетехнологичным способом укладки “теплого пола”, является укладка трубы на арматурную сетку. Такая, безусловно правильная, укладка имеет ряд недостатков:

малая скорость укладки;
плохое и неоднородное прилегание трубопроводов в виду неровности самой сетки;
трудоемкий монтаж;
большие риски повреждение гидроизоляционного слоя, за счет необходимости частого крепления сетки к перекрытию и острых краев сетки.

Трубопроводы крепятся к сетке при помощи нейлоновых хомутов с шагом крепления на прямых участках не более 500 мм, на криволинейных не более 150 мм.

В отличие от крепления на арматурной сетке, крепление труб на матах KAN-therm Profil представляется максимально технологичным и быстрым способом монтажа и позволяет сократить сроки монтажа относительно арматурной сетки примерно в 4 раза.

Увеличение скорости происходит за счет упрощения подготовки основания под монтаж “теплого пола”: маты имеют простой способ соединения типа click; за счет простого монтажа трубопровода между фиксаторами, особенно на прямых участках, когда для монтажа даже не нужно нагибаться.

В независимости от способа крепления труб их можно уложить тремя различными способами:

Змеевик (меандр) – самый простой способ укладки, когда трубы укладываются по одной из сторон зоны отопления последовательно с поворотами на 180⁰. Такой способ монтажа имеет самый неоднородный профиль температур на поверхности пола, так как теплоноситель остывает по ходу движения его в трубе, а, следовательно, возникают локальные зоны перегрева и недогрева. Змеевик было бы правильно применять только в ограниченных случаях: укладка в “теплых полах” в санитарных узлах малой площади (до 4 м²); укладка в обогреваемых наклонных пандусах; обогрев ступеней; укладка, так называемых, граничных зон. Заметим, что температуру на поверхности чистового покрытия “теплого пола” регламентирует СП 60.13330-2012 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Двойной змеевик (двойной меандр) – укладка бифилярного типа, где рядом с подающим трубопроводом с самой высокой температурой всегда лежит обратный трубопровод с самой низкой. При таком способе укладки профиль температур на полу, хотя и не идеальный, но уже близок к оптимальному. К тому же – это самый удобный способ монтажа для правильной и простой укладки температурно-деформационного шва.

Улитка – способ укладки, требующий детальную монтажную схему, либо наличие у специалиста по монтажу некоторого опыта и пространственного мышления. В награду за это мы получаем: одинаковую температуру пола в каждой его точке; возможность укладки контура трубопроводов практически с любым шагом и значительно расширяем область применения системы.

Контур укладки трубы разделяется на две зоны: зона постоянной эксплуатации; граничная зона. Граничная зона- это зона метровой ширины вдоль наружных ограждений. Так как данная зона в помещении контактирует с охлажденными ограждениями в ней принято поддерживать температуру воздуха выше, чем в зоне постоянной эксплуатации с той целью, чтобы большая температура отсекала холодные конвекционные потоки. Для увеличения температуры на поверхности пола граничной зоны обычно уменьшают шаг укладки трубопроводов в ней. Если шаг трубопроводов в основной зоне обычно составляет 150-250 мм, при таком шаге не происходит перерасхода труб и человек не чувствует температурную полосность на поверхности пола. Максимальный шаг при этом может быть 300 мм, расположение труб с расстоянием большим 300 мм вызывает явное ощущение дискомфорта у пользователя. В граничной же зоне обычно встречается шаг 100-150 мм. При этом, конечно, при инженерном расчете необходимо опираться не на ориентировочный диапазон шага, а на максимальную температуру, определенную СП 60.13330.2012: 26⁰C- в зоне постоянного пребывания людей; 31⁰C – в зонах временного пребывания людей, в граничных зонах, в мокрых помещениях. Наличие граничной зоны является не обязательным условие укладки теплого пола.

Читайте также:

Строительный ковролин

До того, как начать монтаж необходимо выбрать вид трубопроводов оптимальных именно для панельно-лучистого отопления. Что необходимо помнить при выборе:

“теплый пол” – это системы почти на 100% состоящая из трубы и, естественно, на стоимость системы максимальное влияние имеет стоимость самой трубы- т.е. ее выбор должен быть оптимальным. Но при этом, раз системы полностью скрыта под слоем стяжки и дорогого чистового напольного покрытия, то все эти 100% трубы должны быть абсолютно надежны и долговечны;
Трубы должна иметь тонкую стенку. При этом толщина стенки в зависимости от диаметра трубы и ее материала должна выдерживать параметры работы системы во весь срок ее эксплуатации;
Труба должна хорошо гнуться. Тут мнение специалистов делится на два лагеря. Одни предпочитают металлопастиковые трубы, говоря, что, несмотря на чуть большую жесткость, чем полимерные, трубы за счет слоя армирования (алюминия в конструкции) держат свою форму и ими удобно монтировать. Другие – приверженцы труб полимерных (без армирования), при этом крепить ее несколько чаще, однако, при этом трубы больше защищены от повреждения в условиях современной строительной площадки.

К какой группе специалистов Вы бы не относились KAN может предложить: полимерные трубы из PE-RT KAN-therm Blue floor; металлополимерные трубы PE-RT/AL/PE-RT системы KAN-therm Press. Решать всегда Вам!

Перед укладкой трубопроводов целесообразно установить коллекторную группу для объединения труб в систему панельно-лучистого отопления и охлаждения. Это делается перед укладкой, чтобы уменьшить бесполезные отходы труб во время монтажа и избежать риска “немного подтянуть” трубу на штуцер, что, в свое время, опасно срывом трубы с компрессионного соединения, которое обеспечивает конусный соединитель KAN-therm. Трубопроводы рекомендуется укладывать с выбранным (рассчитанным) шагом, не допуская перекручивания плоскости укладки трубы, при соблюдении данного требования труба будет иметь минимальные напряжения и не будет подниматься и срывать элементы крепления.

Рекомендуется укладка целого (без соединений) контура трубопровода для “теплого пола”. Однако, соединение трубопроводов в стяжке не запрещено и не несет критических рисков для надежности системы, при этом необходимо следить, чтобы трубопроводы соединялись при помощи неразъемных фасонных изделий (нельзя допускать резьбовое соединение в стяжке). Такое соединение можно осуществить при помощи фитингов системы KAN-therm Push под натяжное кольцо или системы KAN-therm Press (радиальное press соединение).

При выборе коллектора для системы панельно-лучистого отопления обязательно необходимо обратить внимание на несколько компонентов:

коллектор для панельно-лучистых систем должен обладать встроенной регулирующей арматурой, так как нельзя забывать, что “теплый пол” — это не просто большое количество трубы – это отопительный прибор, в который необходимо подать расчетный расход воды и в последующем регулировать, для уменьшения количества бесполезных потерь тепловой энергии;
коллекторная группа должна иметь в своей конструкции спуско-наливную арматуру и устройство для выпуска воздуха (или возможность ее интеграции), так как “теплый пол”, более не имеет, для выполнения этих операций, открытых участков. Запустить и эксплуатировать систему без наличия данных устройств практически невозможно.

Трубопроводы подключаются к коллекторной группе при помощи соединений компрессионного типа – конусные соединители KAN-therm. Подключение труб осуществляется в гофрированной трубе и при использовании специального ложемента – проводника трубы, помогающего повернуть трубу со стандартным радиусом на 90⁰ и, организуя импровизированную точку неподвижной опоры при выходе трубопровода из стяжки пола.

Перед заливкой стяжки пола необходимо установить деформационные швы, позволяющие сохранять исправность стяжки при ее тепловом расширении, при работе “теплого пола”. Вот, что говорит нам СП “Полы”: “5.27 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры в покрытиях полов, должны быть предусмотрены деформационные швы, которые должны совпадать с деформационными швами в стяжке и в подстилающем слое. Швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

5.28 Деформационные швы в сборных стяжках из древесно-стружечных плит должны быть повторены в покрытии полов и защищены упругими элементами либо расшиты полимерной эластичной композицией.

8.15 В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м”.

Компания KAN солидарна с данными положения СП и предъявляет к укладке деформационных швов требования, которые наглядно показаны на иллюстрации ниже.

Наконец-то заливаем стяжку?! Перед укладкой стяжки пола необходимо помнить, что система должна пройти гидравлические испытания, и во время проведения скрытых работ, находиться под давлением. Правильный порядок гидравлических испытаний указан ниже.

При заливке стяжки важно помнить, что чем она однородней и теплопроводней, тем эффективней будет работать система “теплый пол”. Для улучшения данных свойств стяжки существуют пластификаторы, такие как BETOKAN, BETOKAN plus.

СП 29. 13330.2011 предъявляет следующие требования к стяжке пола:

8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна бытьм: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

8.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50 % проектной.

Итак, система “теплый пол” смонтирована.

Как сделать водяные теплые полы в частном доме

Чтобы навсегда избавиться от батарей под окнами

Вместо батарей я сделал теплые полы и не жалею.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м². Отапливать дом я планировал тепловым насосом, который, как я выяснил, отлично работает с водяными теплыми полами.

Расскажу подробнее, какие есть способы обустройства теплых полов, как рассчитать такую систему и сколько она будет стоить.

Теплый пол как основная система отопления дома

Теплый пол работает по тому же принципу, что и обычные радиаторы, просто он иначе расположен. Батареи стоят вертикально под окнами. Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения. За счет этого дом отапливается более равномерно. В трубы водяного теплого пола, как и в радиаторы, подается жидкость — обычно это вода, но ее температура меньше, чем в радиаторах.

Часто теплый пол дополняет радиаторную систему, но современные технологии позволяют использовать теплый пол и как основное отопление. У меня именно так: на первом этаже водяной теплый пол вмонтирован в бетонную стяжку, а на втором сделан «сухим» способом на деревянном перекрытии.

Отапливать дом целиком теплыми полами я решил главным образом потому, что планировал поставить тепловой насос. Тепловой насос — это современное и технологичное решение. К тому же это было чуть дешевле, чем платить 500 000 Р за подключение газа. Я присмотрел недорогой тепловой насос мощностью 8 кВт.

Что такое тепловой насос

Это аппарат, который использует геотермальное тепло — то есть забирает его из земли. Грунт ниже уровня промерзания круглогодично имеет положительную температуру. Я живу под Санкт-Петербургом, где такая температура — около +6 °C. Тепловой насос использует эту энергию и способен отапливать дом. Устройство работает от электричества. На каждый потребляемый 1 кВт электричества тепловой насос выдает 3—4 кВт тепловой энергии.

Наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами. Это связано с тем, что в последние нужно подавать воду с низкой температурой: +30…35 °C. В случае с радиаторами пришлось бы греть воду до +70 °C и не факт, что мощности теплового насоса хватило бы для обогрева всего дома в морозы.

Но позже от теплового насоса пришлось отказаться: я выходил за рамки бюджета. В итоге решил обогревать дом электричеством по ночному тарифу. Для такой системы теплые полы тоже хорошо подошли.

Ночной тариф на электричество у нас почти в два раза дешевле дневного. Согласно текущим тарифам Ленинградской области, стоимость киловатта по дневному тарифу — 4,96 Р , по ночному — 2,68 Р .

Я сразу отказался от электрокотла, так как он показался мне дорогим и ненужным для моего случая.

Принцип действия моей системы такой: с 23:00 до 07:00 включается ТЭН — своего рода большой кипятильник, который нагревает буферную емкость объемом 1000 л. Вода в ней нагревается до +90…95 °C и затем в течение дня подмешивается в теплые полы. Полы постепенно забирают тепло, и к концу дня в буферной емкости температура воды обычно опускается до +30…40 °C.

Если погода не слишком морозная или мы затапливаем в доме камин, полы расходуют меньше энергии и температура воды в баке опускается не так сильно.

В 23:00 снова включается ТЭН и начинается новый цикл: бак нагревается всю ночь, чтобы днем отдавать запас энергии и остывать. По моим прикидкам, за 8 ночных часов мне удается запасти более 70 кВт тепловой энергии и это обходится где-то в 190 Р .

составляет мощность ТЭНа в буферной емкости

В качестве теплоносителя, то есть жидкости, которая циркулирует в системе отопления, у меня используется вода. Иногда в частных домах вместо воды заливают антифриз, но это более дорогой вариант и он больше подходит, например, для дач, где зимой не живут: антифриз точно не замерзнет в трубах, и их не разорвет из-за перепадов температур.

Плюсы и минусы теплых полов

О то, что лучше, теплые полы или радиаторы, сломано немало копий. Оба варианта имеют достоинства и недостатки. И если вам тяжело сделать выбор, всегда можно совместить обе системы.

Вот аргументы в пользу теплых полов.

Равномерное распределение тепла. Больше тепла у ног, а менее нагретый воздух — на уровне головы. Принцип как в известной народной мудрости: «держи голову в холоде, ноги в тепле».

Экономичность. Часто теплые полы более эффективны, особенно если они питаются от возобновляемых источников энергии: тепловые насосы, солнечные батареи, ветровая энергия. Жидкость в теплых полах достаточно подогреть до +30 °C, а в батареях ее температура может доходить до +70 °C. КПД теплых полов выше.

Скрытый монтаж. Батареи занимают пространство под окнами, многим не нравится их внешний вид. Бывает, на батареи вешают декоративные сеточные экраны, но это только ухудшает теплообмен, а выглядит на любителя. Теплый пол в доме незаметен.

Курс о больших делах

А вот минусы теплых полов.

Сложности с ремонтом. Трубы теплого пола, например, от финской компании Uponor или немецкой Rehau прослужат не менее 50 лет. Но если использовать менее качественные трубы или нарушить технологию монтажа, отремонтировать теплый пол, который уже залили цементом, будет очень тяжело. Радиаторы ремонтировать гораздо проще: потекший можно просто снять и поставить новый. Если все продумано, не придется даже сливать систему отопления.

Невозможность сверлить пол. Даже если знаешь схему укладки труб, не хочется лишний раз рисковать и ненароком повредить трубу. Если надо закрепить унитаз или шкаф, придется использовать жидкие гвозди.

Дороговизна. В сравнении с радиаторами теплый пол стоит дороже, а рассчитать и смонтировать его сложнее.

Сложности при монтаже в уже готовом здании. Водяные теплые полы лучше всего закладывать на этапе строительства дома. В уже эксплуатируемом здании гораздо проще поставить радиаторы, чем заново заливать стяжку. Например, на даче, которая отапливалась печью и к которой подвели газ, проще, быстрее и дешевле установить радиаторы.

Насчет того, какой способ отопления более здоровый, однозначного мнения нет. С одной стороны, радиаторы создают циркуляцию воздуха и поднимают пыль. С другой — я неоднократно слышал мнение, что теплые полы тоже поднимают пыль и аллергики хуже чувствуют себя при таком варианте отопления.

Электрические и водяные теплые полы

Водяные теплые полы — это гибкий трубопровод, который замурован в полу. По этим трубам непрерывно циркулирует подогретая жидкость.

Существуют также электрические теплые полы: в них нет воды, а подогрев происходит за счет электричества и «напрямую», без котлов и буферных емкостей.

По конструкции выделяют два типа электрических полов:

Кабельные. Их кладут в слой плиточного клея или стяжку.
Пленочные. Их кладут под напольное покрытие, например под ламинат. Такой пол еще излучает инфракрасные лучи, благодаря чему обогреваются стоящие на полу предметы.

В электрополах также ставят термодатчик и терморегулятор. Они позволяют устанавливать нужную температуру и экономить на электричестве: как только пол прогреется до нужного значения, нагрев выключится.

Электрические теплые полы — более дорогостоящее решение, чем водяные, особенно в эксплуатации. В среднем 10 м² электрического пола потребляют в час 1,5 кВт электроэнергии, а на дом площадью 100 м² может даже не хватить стандартной выделенной для дома электрической мощности в 15 кВт.

Поэтому электрические теплые полы обычно используют локально, как дополнительный отопительный элемент на небольшой площади. Например, в ванной или на лоджии.

Для сравнения: 1100 Р стоит 1 м² нагревательного мата для теплого пола. А монтаж 1 м² электрического теплого пола стоит 350 Р .

Главное преимущество водяной системы перед электрической — ее можно использовать с любым источником отопления. Жидкость в трубах можно подогревать в газовом или электрическом котле, камине с водяным теплообменником, тепловым насосом, солнечными батареями.

Более того, разные источники отопления для водяных теплых полов можно комбинировать, чтобы они работали параллельно. Например, вы используете газовый котел, но решили затопить камин, который имеет водяной теплообменник и встроен в общую систему отопления.

Тогда огонь в каминной топке будет не только выполнять эстетическую функцию, но и подогревать пол, а газовый котел на время отключится. Также в эту систему может быть встроен электрический котел как резервный источник тепла на случай, если с газом что-то случится.

Р за 1 м² и расходует 170 ватт на 1 м². Чтобы обогреть комнату площадью 40 м², потребуется запас мощности в 6,8 кВт — почти половина от стандартных 15 кВт, которые выделяют для частных домов энергетики. Источник: market-yandex.ru” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Где можно и нельзя делать теплые полы

Ограничения на применение теплого пола. Обустроить водяные теплые полы в квартире с центральным отоплением сложно.

По жилищному кодексу запрещено самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций квартиры. Прямой запрет на это есть также в постановлении правительства Москвы.

Запрет связан с тем, что встраивание водяного теплого пола влияет на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома. Тепловой баланс между квартирами может нарушиться: у всех соседей ниже квартиры с теплым полом возможно снижение давления в трубах, батареи будут хуже прогреваться.

Кроме того, в случае неисправности теплого пола велика вероятность затопить соседей.

За нелегальное устройство теплого пола можно получить судебный иск от УК или ТСЖ, и суд обяжет демонтировать систему.

Но внести изменения в систему обогрева квартиры все же можно, если добиться разрешения от ЖКХ и теплосетей. На практике это удается только в домах с автономным отоплением.

Электрические теплые полы не запрещено устанавливать в квартире и их монтаж не нужно согласовывать, главное — чтобы проводка справилась.

Нормативные документы. Главный документ в вопросе обустройства теплых полов — СНиП 41-01-2003. Он включает требования к организации систем отопления, включая вмонтированные внутрь пола.

Также требования к теплому полу описаны в части 7 ГОСТ Р 50571.25-2001 , а также в ГОСТ 32415-2013, где представлены описания труб и фитингов при обустройстве системы.

Также существует ряд стандартов ГОСТ для каждого типа напольного покрытия и к клеевым смесям.

Проектирование и расчет теплых полов

На этапе проектирования дома делается теплотехнический расчет. Это нужно в том числе чтобы понять теплопотери, то есть сколько тепла теряет дом при холодной погоде. Например, показатель теплопотерь моего каркасного дома площадью 140 м² — 9 кВт. Это 64 Вт на 1 м².

Расчет делают для самой холодной пятидневки в году для конкретного региона — в моем случае при −26 °C на улице. При этом внутренняя температура в жилых помещениях принималась за +22 °C, в ванной комнате — за +25 °C, в нежилых помещениях, у меня это топочная, — за +20 °C.

Проектирование системы отопления лучше доверить специалистам, но можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись примером детального расчета водяного теплого пола.

Здесь я не буду вдаваться в технические детали и только обозначу основные моменты.

Расчет теплого пола производится исходя из теплопотерь, при этом необходимо посчитать теплопотери всех контактирующих с улицей конструкций: стен, окон и дверей.

Чтобы учесть весь «пирог» стены из нескольких слоев различных материалов, удобно воспользоваться теплотехническим калькулятором.

Учебно-методические указания по теплотехническому расчету ограждающих конструкций — Московский архитектурный институтPDF, 1,7 МБ

В результате мы узнаем удельные теплопотери на 1 м² площади. Если значение теплопотерь превышает 100—150 Вт на м², отопление только теплым полом нежелательно: дополнительно к нему нужны батареи. Дело не в том, что теплый пол не справится с нагревом, а в том, что его придется делать настолько горячим, что ходить по такому полу будет неприятно.

Монтаж теплого пола

В настоящее время многие владельцы квартир и частных домов стремятся создать в своем жилище дополнительные удобства и комфортные условия проживания. Среди них ведущее место занимают системы дополнительного обогрева, устройство которых предполагает использование не только традиционных радиаторов, но и монтаж теплого пола. Водяные и электрические полы уже давно популярны среди населения, благодаря своим многочисленным преимуществам.

Отличия теплых водяных полов от обычных систем обогрева
Особенности и специфика монтажа
Как рассчитать теплые полы
Подготовительные работы
Виды труб и способы их крепления
Способы устройства водяных полов
Монтаж нагревательных труб
Подключение и опрессовка
Устройство стяжки
Электрические теплые полы

Отличия теплых водяных полов от обычных систем обогрева

От стандартных систем отопления они отличаются своей конструкцией, предусматривающей установку нагревательных элементов во внутреннем пространстве полов. Если взять обычные радиаторы, традиционно устанавливаемые под окнами, то весь воздух, нагретый ими, стремится сразу же уйти под потолок по самому короткому пути. В результате, нагреваются только верхние воздушные слои, а не все помещение.

Постепенно воздух начинает остывать и спускаться на более низкий уровень. Здесь он вновь нагревается от батарей и поднимается в сторону потолка. Следовательно, тепло распределяется таким образом, что нагретый воздух присутствует только возле радиатора и вверху под потолком. Центр помещения остается непрогретым и ноги начинают мерзнуть из-за недостаточного количества тепла на нижнем уровне.

Теплые полы, в том числе и водяные, работают совершенно по другому. В этой конструкции нагревательные элементы равномерно распределяются по всей площади полов, и тепло также излучается со всей поверхности. Поэтому наиболее теплый воздух будет находиться преимущественно у поверхности полов, не поднимаясь выше двух метров. После окончательного распределения воздушных потоков, самая холодная температура окажется под потолком, а теплая – в районе пола. При таком разделении человек испытывает наиболее комфортные ощущения.

Благодаря своим конструктивным особенностям, водяные полы чаще всего используются в качестве основного отопления. Этим они отличаются от электрических систем, эксплуатация которых обходится значительно дороже из-за высокой стоимости электроэнергии.

Особенности и специфика монтажа

Если в качестве теплоносителя используется горячая вода, в этом случае монтаж теплых полов не представляет каких-либо сложностей. Вместо батарей отопления на пол укладываются специальные гибкие трубы, по которым и будет течь нагретая жидкость. Нагрев производится отдельным котлом или вода сразу поступает нагретой из центрального отопления. Второй вариант не совсем удобен, поскольку может использоваться только с началом отопительного сезона. Поэтому водяные полы применяются в основном владельцами частных домов, а в многоэтажных домах для их подключения должны быть предусмотрены отдельные стояки.

Нередко возникают проблемы у жильцов квартир, расположенных на первом этаже над подвальными помещениями. В этих случаях требуется устройство теплоизоляции по всему полу, чтобы тепло не уходило в пустоту.

Еще одной особенностью водяных полов считается невозможность их установки и нормальной эксплуатации с материалами, обладающими низкой теплопроводностью. Эффект от нагрева будет равен нулю, особенно, если такие материалы уложены в несколько слоев. Поэтому нужно заранее делать расчеты теплых полов, чтобы определить их работоспособность и эффективность.

Как рассчитать теплые полы

Предварительно рассчитанный теплый пол, и его технология монтажа позволяют заранее определить наиболее оптимальную схему укладки труб и рассчитать количество необходимых материалов. С этой целью составляется подробная схема, на которой отмечено точное расположение всех элементов.

При этом, следует учитывать следующие правила и технические условия:

Места установки мебели, сантехники и других тяжелых предметов определяются заранее, после чего составляется схема монтажа. Укладка труб на этих участках не допускается.
Контур, состоящий из труб диаметром 16 мм, должен иметь длину не более 100 м, а при диаметре 20 мм – не более 120 м. В противном случае давление в системе будет недостаточным. Следовательно, площадь одного контура в среднем составляет до 15 м 2 .
Несколько отдельных контуров, устанавливаемых в одном месте, не должны существенно отличаться по длине. Как правило, они используются в помещениях с большими площадями.
Расстояние между трубами соблюдается в пределах 15 см. такой интервал предполагает качественную теплоизоляцию. При частых морозах в зимнее время, когда температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов, шаг укладки уменьшается до 10 см. Расстояние между трубами в этом случае можно уменьшить только возле наружных стен. В северных районах потребуется дополнительная установка обычных батарей.
При расчетах следует учитывать, что расход труб с шагом установки 15 см составит около 7 м на 1 м 2 помещения, а с шагом 10 см – 10 метров на 1 квадрат.

Плотность потока теплоносителя зависит от его средней температуры. Расчет этой величины выполняется путем деления суммы теплопотерь в данном помещении (Вт) на площадь с уложенными трубами (за вычетом отступов от стен). Показатель средней температуры вычисляется через ее величину на входе и выходе из контура. Разница между ними составляет примерно 5-10 С. Нагрев самого теплоносителя не должен быть выше 55 градусов.

Общая длина контура рассчитывается следующим образом: активная площадь обогрева (м 2 ) нужно разделить на размер шага укладки (м). К полученной величине добавляются размеры загибов и расстояние между контуром и коллектором. Общие исходные данные позволяют лишь предварительно рассчитать тёплые полы. Более точные регулировки выполняются на готовой системе, где используются термостаты и смесительный узел.

Подготовительные работы

Работы по устройству системы начинаются с подготовки основания. Если планируется укладка черновой стяжки, необходимо тщательно трамбовать каждый его слой. В том случае, когда используется экструдированный пенополистирол, черновую стяжку можно не делать. Имеющиеся неровности засыпаются песком.

Затем на готовое основание укладывается гидроизоляционный слой. Обычно он находится под утеплителем, но, может укладываться снизу и сверху теплоизоляции.

При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись и без гидроизоляции. Однако специалисты все-таки рекомендуют укладывать ее на любую основу, поскольку в этом случае цементное молочко не будет просачиваться между швами утеплителя и далее уходить внутрь плиты. Кроме того, гидроизоляция обеспечивает дополнительную защиту от влаги, которая может попасть снизу внутрь помещения.

Если гидроизоляция укладывается под теплоизоляционным слоем, то крепление труб можно выполнять непосредственно к утеплителю. Если же она уложена сверху, то трубы должны крепиться к специальной монтажной сетке. Гидроизоляционный материал заходит на стены примерно на 20 см, а сами полосы перехлестываются между собой. Герметизация стыков осуществляется с помощью скотча.

Далее по периметру помещения нужно приклеить демпферную ленту. Ее ширина составляет 10-15 см, а толщина 5-8 мм. Лента устанавливается выше уровня стяжки, а все лишнее потом обрезается. Таким образом, компенсируется расширение бетонного покрытия, составляющее 0,5 мм на 1 м при его нагревании до 40 С.

Стыки листов утеплителя смещаются относительно друг друга, создавая плотную перевязку. Сверху укладывается арматурная сетка, которая служит основанием для дальнейшего равномерного крепления труб. Листы или полосы сетки связываются между собой проволокой, а уже к ним крепится контур с помощью нейлоновых хомутов. Для сетки используется проволока диаметром 4-5 мм, а размеры ячеек могут быть разными, в соответствии с расстоянием между трубами. Еще одна сетка укладывается сверху труб, создавая армирование для стяжки. Чтобы обойтись без нее, нижнюю сетку можно выставить на подставки с достаточным зазором.

Виды труб и способы их крепления

В конструкциях водяных полов используются трубы различных типов:

Изделия из металлопластика. Считаются наиболее оптимальным вариантом. Они обеспечивают стабильное сохранение нужной формы, легкие и простые в монтаже, стоят сравнительно недорого.
Трубы из сшитого полиэтилена. Устойчивы к замерзанию жидкости, могут ремонтироваться. Однако при нагревании они распрямляются и с трудом сохраняют необходимую форму.
Металлические трубы (медь). Они отличаются высокой работоспособностью и функциональностью. Однако при использовании их вместе со стяжкой, требуется защитный слой, исключающий щелочное воздействие.

Крепление труб к основанию может быть выполнено разными способами, в зависимости от конструкции теплых полов:

Быстрый способ крепления стягивающими полиамидными хомутами непосредственно к сетке. Расход материала: 2 хомута на 1 метр.
Стальная проволока для креплений. Также используется вместе с монтажной сеткой, расход такой же, как и у хомутов.
Быстрая фиксация с помощью степлера напрямую к теплоизоляционному материалу. На 1 метр требуется два фиксатора.
Специальные фиксирующие траки в виде U-образной планки из поливинилхлорида. В них укладываются трубы на 16 и 20 мм, после чего они жестко закрепляются на полу.
Маты из полистирола, предназначенные для водяных полов. Их плоскость покрыта канавками и столбиками, между которыми прокладывается труба.
Монтаж в деревянных полах выполняется с помощью распределительных алюминиевых пластин. Помимо крепления, они выполняют функцию отражения и равномерного распределения тепла по всей поверхности.

Способы устройства водяных полов

Укладка теплого пола может быть выполнена несколькими способами:

Наибольшей популярностью пользуется бетонная стяжка. В отличие от электрических систем, трубы 16 мм нельзя спрятать в плиточный клей, поэтому толщина стяжки над трубами должна быть не ниже 3 см.
Другой способ – монтаж труб теплого водяного пола в пазы, вырезанные в пенополистироле. Внутрь укладываются трубы, после чего заливается стяжка.
Следующий вариант довольно трудозатратный, связанный с необходимостью уложить трубы в деревянные пазы. С этой целью на полу набивают доски, представляющие собой желоб с конфигурацией, необходимой для монтажа.

Монтаж нагревательных труб

После подготовительных работ и выбора способа монтажа теплого пола, можно приступать к укладке труб в соответствии с разработанной схемой. Во всех случаях контур отступает от стен на расстояние 15-20 см. Желательно, чтобы трубы в конструкции были целые, без сварочных швов. Общая длина труб не превышает 100 метров, а их шаг выбирается исходя из условий эксплуатации.

Укладка водяного теплого пола может выполняться по разным схемам. Чаще всего, это змейка или улитка, она же спираль. Возле наружных стен шаг между трубами уменьшается, то есть они укладываются чаще. В холодных районах на таких участках прокладываются трубы подачи горячего теплоносителя. В этих местах трубы скапливаются в большом количестве, что может вызвать перегрев напольного покрытия. Во избежание негативных последствий, они частично изолируются специальными трубками.

Металлопластиковые изделия диаметром 16 и 20 мм нередко монтируют и загибают без инструмента, одними руками. При небольшом радиусе загиб выполняется постепенно, несколькими перехватами руки, чтобы труба не дала трещин. Следует не допускать изломов в местах, где трубы делают резкий поворот.

Сильные пружинящие свойства полипропиленовых труб нередко мешают их нормальному загибу. В связи с этим, рекомендуется их предварительно нагреть или использовать сварку для соединения по частям специальными фитингами. На теплых полах они могут быть просто закреплены на металлической сетке с более плавными изгибами.

Подключение и опрессовка

В самом начале монтажа теплых водяных полов начальный конец трубы соединяется с распределительным коллектором. Сюда же, когда заканчивается укладка теплого пола подключается второй конец трубы – обратная подача.

Данный распределительный узел выполняет различные функции. С помощью регулировок можно повысить давление в системе, установить нужное значение температуры, обеспечить равномерную подачу теплоносителя в разные контуры, скомбинировать совместную работу теплого водяного пола с традиционными радиаторами отопления.

Непосредственное подключение труб к коллектору осуществляется специальными зажимными фитингами конструкции «евроконус». После установки и подключения всех контуров вся система проверяется на герметичность путем проведения пневматических испытаний. Данная операция называется опрессовкой, выполняемой с помощью компрессора. Внутри системы поднимается давление примерно до 4 бар, и в таком состоянии она находится до момента запуска теплых полов. Размеры молекул воздуха значительно меньше, чем у воды, поэтому даже незначительная разгерметизация очень быстро обнаруживается.

Могут проводиться и гидравлические испытания, однако в холодном помещении вода может замерзнуть во время проверки, а воздух не подвержен каким-либо воздействиям.

Устройство стяжки

После проведения испытаний теплого водяного пола готовый контур заливается стяжкой. Для этого применяется раствор бетона марки не менее М300, с фракцией щебня 5-20 мм. Толщина стяжки над трубами составляет минимум 3 см, что дает возможность не только получить нужную прочность, но и равномерно распределить тепло по всей отапливаемой поверхности. Масса 1 м 2 стяжки толщиной 50 мм составит примерно 125 кг.

С целью предотвращения преждевременного разрушения бетонной стяжки в покрытии нужно монтировать деформационные (усадочные) швы или температурные зазоры. Их нужно делать при большой площади помещения (свыше 30 м 2 ), длине стен более 8 метров, нестандартной форме самого помещения, а также когда отношение длины к ширине превышает два раза. Кроме того, усадочные швы на плане должны перекрывать деформационные швы основных конструкций здания.

На месте шва выполняется разделение арматурной сетки, а по его периметру устанавливается демпферная лента. Толщина деформационного зазора у основания составляет 10 мм, а верхняя часть обрабатывается герметиком. При нестандартной форме помещения, оно разбивается на несколько простых составляющих с квадратной или прямоугольной формой. Если труба пересекает усадочный шов, в этом месте ее укладываем в гофрированную трубу, заходящую в обе стороны по 30 см.

Электрические теплые полы

Данные системы применяются владельцами квартир многоэтажных домов, где нет возможности подключить водяные полы. Простой и удобный монтаж сделал их широко популярными среди потребителей.

Среди преимуществ электрических полов можно отметить следующие:

Используются как основной, так и дополнительный источник тепла.
Обеспечивают равномерный нагрев всей площади помещения.
Могут устанавливаться практически во всех доступных местах.
В отличие от теплого водяного пола, применяются с различными типами напольных покрытий.
Возможность регулировать температуру и задавать требуемый тепловой режим.
Несложная технология установки. Какое-либо дополнительное оборудование не требуется. Вполне возможно выполнить монтаж электрического теплого пола своими руками.
Не требуют много свободного пространства и не оказывают существенного влияния на высоту помещения.

Существенным недостатком считаются высокие затраты при эксплуатации системы. Электричество стоит дорого и об экономии можно только мечтать. Существуют и технические проблемы, требующие в отдельных случаях привлечения квалифицированных специалистов.

Тонкости монтажа электрического теплого пола

Виды
- Кабельный
- Пленочное покрытие на основе инфракрасной пленки
Плюсы и минусы
Особенности установки
Подготовка основания
Как рассчитать материал и мощность?
Как установить теплоизоляцию?
Как сделать своими руками?
Схема подключения электричества
Блок управления
Распространенные ошибки
Рекомендации

Последнее десятилетие огромную популярность стала иметь система теплых полов. Ведь ее установить возможно своими руками без помощи специалистов. Также это эффективный способ создания комфорта в загородном доме или квартире.

Выбор типа системы электрического отопления пола зависит от того, каким будет обогрев (основной или дополнительный). Также необходимо учитывать размер помещения и напольное покрытие.

Кабельный

Данный вариант теплого пола намного раньше был изобретен, чем остальные виды. Представляет собой провод (кабель), благодаря которому происходит обогрев. Такой теплый пол бывает двух видов – непосредственно кабельный и нагревательные маты.

Кабельная система отопления, как понятно из названия, основывается на нагревании кабеля. Система состоит из терморегулятора, температурного датчика и провода, имеющего двойную изоляцию. Это самый трудоемкий вариант отопления, ведь его монтировать необходимо в цементную стяжку.

Нагревательные маты – это стекловолокнистая сетка, на которой уже закреплены электронагревательные элементы (кабели). Преимуществом матов является то, что за установить их можно без особых усилий. Достаточно лишь уложить на основание нагревательные маты и подключить к сети.

Пленочное покрытие на основе инфракрасной пленки

Пленочное покрытие – это термопленка, состоящая из углеродной основы. В качестве нагревательного элемента выступает сплав меди и алюминия. Все элементы параллельно соединены и запаяны в пленку. Такое отопление не требует применения цементной стяжки, а финишное покрытие наносится прямо на пленку.

Плюсы и минусы

Электрический теплый пол отличается рядом весомых преимуществ:

Возможно его использование как основного, так и вспомогательного источника отопления;
Нагрев поверхности происходит равномерно;
Возможность установки с различными напольными покрытиями (линолеум, ламинат, керамическая плитка);
Можно самостоятельно регулировать температуру как во всей квартире, так и в отдельных частях;
Это экологически чистая продукция, которая не наносит вреда здоровью;
Длительный срок эксплуатации;
Не занимает полезного места в жилом помещении, тем самым вид интерьера не изменяется.

Минусы:

Высокая стоимость продукции;
Нельзя использовать такой обогрев под паркет или половую доску, так как под воздействием высоких температур древесина деформируется;
Кабели создают электромагнитное поле;
При неправильном монтаже появляется риск поражения электрическим током.

Особенности установки

Имеется три способа установок электрического пола:

Установка в слой стяжки с последующим покрытием напольным материалом;
Укладка поверх самой стяжки под плитку;
Монтирование системы под напольное покрытие (пленочное отопление).

Первый способ укладки используется для жилых помещений. В этом случае рекомендована установка кабельных теплых полов. Под систему отопления монтируется слои гидроизоляции и теплоизоляции.

Монтаж состоит из нескольких этапов:

Укладывание гидроизоляционного материала;
Монтаж теплоизоляции;
Закрепление нагревательных кабелей;
Создание стяжки.

При установке электрического теплого пола (ЭТП) под ламинат, деревянное покрытие и линолеум используют пленочное отопление (инфракрасную пленку). Инфракрасные лучи эффективно проходят через материалы и прогревают поверхность пола.

Технология выполнения монтажных работ:

Необходимая поверхность накрывается фольгированным материалом;
Если есть необходимость, то дополнительно создается гидроизоляция;
Установка нагревательных элементов (инфракрасная пленка);
Проверка электросистемы обогревательного элемента;
Нанесение финишного покрытия.

Под кафель устанавливают электрокабели и нагревающие маты. Плюсом нагревающих кабелей является то, что возможно самостоятельно определить шаг укладки (интервал между кабельными шнурами). Электронагревательные элементы закрепляются с помощью монтажной ленты.

Подготовка основания

Правильно подготовленное основание для укладывания электрического пола является показателем качества будущего напольного покрытия.

Алгоритм работ:

Основание должно быть чистым и ровным. Фундамент очищается от загрязнений и, если есть необходимость, выравнивается с помощью цементной смеси. Трещины и прощелины тщательно заделываются. Бетон и керамогранит выравнивается при помощи шлифовальной машины.
Измерение помещения. Правильно выполненные замеры помогают ускорить процесс монтажа системы.
Грунтовка поверхности чернового пола. Грунтование позволяет лучше скрепить основание с цементной стяжкой.
Далее укладывается гидроизоляционный слой при помощи полиэтилена, который должен заходить на стену на 10 см.
Размещение по периметру основания демпферной ленты. Она предназначается для равномерного распределения тепла по поверхности.
Установка теплоизоляции. Утеплитель выбирается в зависимости от вида напольного покрытия.
Покрытие армирующей сеткой. Если к раствору стяжки добавить микрофибру или пластификатор, можно обойтись без дополнительного укрепления.

Как рассчитать материал и мощность?

Необходимо знание коэффициента мощности для того, чтобы узнать, достаточным ли будет обогрев помещения. Также это позволяет правильно определиться с размером и количеством материала.

Для вычисления мощности необходимо воспользоваться формулой P1= P2*S*1.3 (… 1.6), где:

Р1 – мощность электрокабеля;
Р2 – мощность нагрева на квадратный метр;
1,3-1,6 – показатель запаса, который нужен для того, чтобы система отопления рассчитывала не только на свои ресурсы, а имела запасные резервы мощности.

Требуемая мощность для обогрева жилого помещения – 120-180 ватт, а в случаях с балконом и лоджиями показатели увеличиваются до 180-250 ватт на квадратный метр. Также мощность может варьироваться от того, была ли установлена система как дополнительный источник тепла либо как основное отопление.

Длину кабеля рассчитывают по формуле h=S x100/L, где h- длина кабеля, S-площадь поверхности, L-общая длина кабеля.

При укладке пленочного обогрева мощность определяется значительно легче: общее количество нагревательных элементов должно полностью покрывать необходимую поверхность.

Как установить теплоизоляцию?

Чтобы потоки тепла распределялись равномерно, используется термоизоляция. Для этого подходит материал с отражающим серебристым покрытием (пенофол или пенополистирол).

Для квартир многоэтажных домов подойдет теплоизоляционный слой толщиной 3-4 мм, а в частных домах слой должен быть толще. Теплоизоляционный материал фиксируется при помощи клеящего материала.

Если же необходим обогрев помещения с повышенным уровнем влажности (ванна), то теплоизоляция обрабатывается и гидроизоляционным материалом.

Как сделать своими руками?

Пошаговая инструкция для различных моделей ЭТП немного отличается. Рассмотрим подробнее, как смонтировать разные типы теплого пола своими руками.

Монтаж кабельного теплого пола:

Подготовка фундамента до необходимого состояния (ровное, чистое);
В ванных и санузлах устанавливается гидроизоляция;
Устанавливается монтажная лента и укладывается кабель с необходимым шагом. Конец кабельного провода выводится в распределительную коробку, где будет находиться терморегулятор.
Устанавливается датчик температуры в гофрированной трубе, один конец которой заглушен, и размещается между кабелями на расстоянии от стены 70-100 см. Второй конец трубы с датчиком заводится в коробку для подключения к терморегулятору.

Включение системы в сеть возможно только после высыхания стяжки.

Монтаж нагревательных матов:

На подготовленное основание укладываются маты таким образом, чтобы они не находили друг на друга, а плотно соприкасались. При необходимости разреза стеклоткани будьте предельно аккуратны, чтобы не деформировать греющий кабель. При монтаже термомата с одножильным кабелем оба конца кабельных проводов должны подходить к коробке с терморегулятором. В случае с двужильным кабелем к терморегулятору достаточно провести только один провод.
Укладку мата производят на специальный клей (слой клея – 2-3 мм), слегка придавливая в пол.
Температурный датчик устанавливается в гофрированную трубу между витками греющих элементов. Второй кабельный электропровод подводится к регулятору температуры.
После этого обязательна проверка функционирования системы с помощью тестера.

Если укладка теплого пола предназначается под плитку, то после проверки на работоспособность возможен переход к монтированию напольного покрытия. В случае с ламинатом и паркетной доской после тестирования необходимо сделать стяжку 1,5-2,5 см. Напольное покрытие стелется только после полного высыхания стяжки.

Монтирование инфракрасного пленочного пола:

Для начала необходимо установить распределительную коробку с терморегулятором. В стене вырезается штроба для подсоединения пленки и датчика к терморегулятору. Проводим кабель питания к распределительной коробке.
Основание пола покрывается теплоизоляционным слоем (толщиной не более 5 мм). Места соединения материала закрепляются скотчем.
Необходимо уложить инфракрасную пленку нагревательными элементами вниз. Также закрепляются края скотчем, чтобы не было сдвигов. Расположение полос должно быть выполнено таким образом, чтобы контакты ближе находились к терморегулятору.

Подключение электроконтактов и монтажного провода к стене, в дальнейшем изолируя их битумной изоляцией. Монтажные провода выводятся к распределительной коробке.
Температурный датчик устанавливается во второй секции инфракрасного пола, чтобы лучше принимать информацию о нагреве поверхности.
Тестирование подключения. Если все в порядке, необходимо отключить систему.
Настелить полиэтиленовую пленку.
Укладка финишного покрытия.

Схема подключения электричества

Эта часть монтажа является самой ответственной. Подключение электричества требует последовательных действий:

Испытание кабеля и проводов на сопротивление системы (при помощи мультиметра) и изоляции матов (с помощью мегаомметра).
Подсоединение датчика температуры, терморегулятора и кабеля питания. Это необходимо выполнять по инструкции, входящей в систему ЭТП.
Дополнительное заземление кабеля и шнура питания, которое выполняется за счет фиксации этих элементов защитной клеммой.

Подключение датчика температуры к терморегулятору происходит согласно инструкции, после чего систему отопления подключают к автоматическому выключателю. Первый запуск системы проводится только после стопроцентного высыхания стяжки.

В зависимости от модели электрического пола, используемого в качестве обогрева, схемы подключения различаются. Подключение ЭТП намного проще, чем подключение водяного пола. Никаких лишних подсоединений не требуется (например, к электрокотлу), а только к электросети.

Подсоединение кабельной системы:

Датчик температуры устанавливается в гофрированную трубу и укладывается в подготовленную штробу в стене.
Провод электродатчика подсоединяется к терморегулятору. Сам шнур фиксируется между витками нагревательных элементов.
На заключительном этапе проверяется система обогрева при помощи тестера. Только если после тестирования и сверки показаний с инструкционными показаниями они совпали, можно класть стяжку.

Нагревательные маты:

Для начала определяется область расположения терморегулятора.
Укладываются маты согласно инструкции по монтажу.
Температурный датчик, уложенный в гофтрубу, закрепляется между витками системы.

Подключение пленочного пола:

В первую очередь, необходимо соединение всех рядов пленки. Использовать можно только те клеммы, которые шли в комплектации теплого пола. Полоски пленки подключаются параллельно. Все контакты необходимо заизолировать накладками.
В центре теплоизоляционной подложки делается карман для монтажа термодатчика.
Подключение температурного датчика и термопленки к терморегулятору и всей системы к электросети через автоматический выключатель.

Чтобы убедиться в функционировании системы, необходимо на полную мощность включить обогрев и подождать несколько минут. Не должно быть искр и неприятных запахов. После тестирования работоспособности системы можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Блок управления

Регулирование системы теплого пола происходит за счет электрического блока. Вы можете включать и выключать нагрев, управлять температурой помещения, а также регулировать на периоды автоматического включения и отключения системы.

Имеется несколько разновидностей панелей управления электрического пола:

Электро-механический регулятор является самым простым способом управления. В его задачи входит управление нагревом и отключением системы. Руководство регулятором производится вручную. Имеется колесико, подключенное к регулятору, который поддерживает температуру напольного покрытия. По причине несложной конструкции электрорегулятор имеет самую низкую себестоимость и менее подвержен к поломкам.
Цифровая панель управления функционирует так же, как и предыдущий регулятор. Различие лишь в том, что регулирование проводится не колесиком, а кнопочной или сенсорной панелью. Блок регулирования оборудован электродатчиками, измеряющими температуру воздуха в комнате. Датчики температуры передают данные терморегулятору.
Программируемый терморегулятор произведен по самым современным технологиям. В наличии имеются несколько датчиков температуры, передающие все показатели контролёру, который поддерживает разную температуру в разных комнатах. Управлять таким терморегулятором можно через сеть Wi-Fi с помощью смартфона или ноутбука. При выходе из дома его можно полностью отключить или включить на необходимую температуру до вашего прихода.

Рекомендуется отдать предпочтение современным панелям управления, которые можно настроить вручную. Удобство и практичность в использовании и разные дизайнерские цветовые решения помогут вписать их в любой стиль интерьера.

Распространенные ошибки

Самой первой ошибкой можно считать установку электрического пола под тяжелой массивной гарнитурой. Под тяжестью материалов происходит недостаточное охлаждение напольного покрытия, которое приводит перегреву и поломке нагревательных элементов.

Искривление и сгибание кабеля приводит к поломке всей системы обогрева. Если использован способ пленочного обогрева, выход из строя системы может произойти из-за повреждения греющей пленки.

Неправильное контролирование сопротивления изоляции в период монтажа – также распространенная ошибка новичков. Значение не должно расходиться от заявленного производителя больше, чем на 10 процентов. В противном случае вас ждут неисправности ЭТП.

Нельзя заливать температурный датчик в стяжку. Его устанавливают в гофрированную трубу, которую и помещают в стяжку. Чтобы устранить поломку в залитом стяжкой датчике, потребуется немало усилий.

Монтаж инфракрасной пленки требует изолирование токоведущих частей пленки. При несоблюдении этого правила будет постоянно происходить утечка тока и отключение питания системы. Кабель, установленный в нагревательном мате, резать запрещено. Необходимо правильно вымерить площадь для обогрева и лучше оставить часть комнаты не закрытой обогревателем.

Инструкция по монтажу электрического теплого пола, этапы работы

В последние годы система теплый пол находит свое широкое применение при создании комфортного микроклимата , как в частных , так и многоквартирных домах . Ассортимент нагревательных материалов позволяет подобрать максимально эффективный экземпляр для обогрева собственного жилья . К тому же , популярность системы обусловлена тем , что монтаж теплого пола электрического возможен собственными руками без привлечения строителей или электриков .

Способы монтажа
Выбор материала
Расчет мощности
Распределение нагревательных элементов и узлов управления
Подготовка поверхности
Особенности утепления основы
Процесс монтажа
Нагревательный кабель
Нагревательные маты
Нагревательная пленка
Видео

Способы монтажа

Существует несколько вариаций того, как сделать электрический теплый пол:

расположить его вглубь стяжки;
монтировать непосредственно по стяжке;
установить под напольное покрытие. Подобные теплые полы носят название пленочные.

Под напольное покрытие В стяжку На стяжку

Первый вариант укладки, как правило, находит свое применение при обустройстве кухонь, лоджий и балконов. Конструкция известна как кабельный пол, создание которого включает следующие этапы:

укладка гидроизоляционного слоя;
монтаж утеплителя;
закрепление нагреваемых элементов;
формирование стяжки.

Схема кабельного пола

Если установка электрического теплого пола планируется в квартире, под которой располагается отапливаемое помещение, допускается монтаж системы без дополнительной теплоизоляции. При этом плитка и фиксирующий клей выступают в качестве защиты конструкции и всех ее отдельных элементов. Важно ознакомиться с рекомендациями производителя выбранного теплого пола, чтобы убедиться, подходит ли подобный тип укладки для такого материала.

Под линолеум или ламинат можно устанавливать инфракрасный тип обогрева. Оборудование такого пола отличается значительной простотой:

рабочая поверхность покрывается фольгированным полиэтиленом;
при необходимости, дополнительно устанавливается гидроизоляция;
устанавливаются элементы отопительной конструкции;
проводится проверка системы к подсоединению к электросети;
укладывается финишное покрытие.

Схема инфракрасного теплого пола

Подобную обогревательную систему запрещается устанавливать в стяжку, а в качестве завершающего отделочного материала нельзя использовать керамическую плитку.

Выбор материала

Строительный рынок предлагает два варианта теплых электрических полов:

основа системы представлена нагревательным электрическим кабелем ( эта категория включает специальные обогревательные маты );
основа имеет вид инфракрасной пленки .

Нагреваемый кабель может встречаться :

саморегулирующий кабель — элемент нагрева представлен полимерной матрицей . При перегреве системы наблюдается снижение тока в проблемной зоне , тогда как остальные элементы продолжают выполнять свои функции . В результате , конструкция отличается длительным сроком использования , однако ее стоимость остается высокой ;
резистентный кабель — имеет одну либо две жилы, где наблюдается повышенное сопротивление. Проходя по ним, электрический ток преобразуется в тепловую энергию. Нагревательная жила дополнена изоляционным слоем и металлической оплеткой, отвечающей за заземление и являющейся барьером на пути электромагнитного поля. К недостаткам конструкции относится то, что если перегревается один из элементов, нарушается работа всей системы.

Саморегулирующийся Резистивный

Значительно упростить процесс того, как установить теплый пол, могут следующие материалы:

нагревательные маты — имеют вид сетчатой основы, выполненной из стекловолокна различной ширины, на которую крепят нагревательные кабели с заранее заданным шагом. Удельная мощность на один квадратный метр у таких матов варьируется, однако она все же уступает показателя стандартного нагревательного кабеля;
пленочный электрический пол (также носит название инфракрасный). Представляет собой полотно на основе плотного полиэтилена с запаянным графитом. Его ширина может достигать одного метра. Название материала обусловлено принципом его работы: при процессе эксплуатации генерируется тепло в пределах +20-45 °С. Пленка поделена на полосы, и если прекращается работа одной из них, система все равно продолжает исправно функционировать.

Нагревательный мат Пленка

Выбор материала зависит от финишной отделки пола:

инфракрасный материал отлично чувствует себя под паркетной доской, ламинатом, ковролином или линолеумом. При этом не проводится дополнительная бетонная стяжка;
укладывать нагревательные маты эксперты советуют под керамическую плитку. Монтаж кафеля осуществляется непосредственно на маты, дополнительная изоляция не требуется.

Нагревательные кабели выбирают при условии, что обогрев требуется для большого помещения. Монтаж кабеля теплого пола проводится в цементную заливку, которая будет давать комнате дополнительное тепло. Следует понимать, обустройство стяжки “съедает” до 10 см высоты стен помещения.

Расчет мощности

Знание коэффициента мощности кабеля необходимо для того, чтобы понять, достаточным ли будет обогрев всего помещения. Кроме этого, показатель также играет свою роль при выборе длины самого материала.

Для вычисления мощности следует воспользоваться следующей формулой: P1= P2*S*1.3 (…1.6), при этом под P1 подразумевается мощность кабеля, идущего на укладку теплых полов; под P2 подразумевается мощность прогрева на один квадратный метр комнаты; вариативные показатели от 1,3 до 1,6 представляют коэффициент запаса. Его роль заключается в том, чтобы оборудование функционировало не на пределе собственных возможностей, а имело резерв запаса мощности.

Как правило, для обогрева одного квадратного метра требуется мощность в пределах 120-180 ватт, в случае с застекленными лоджиями и балконами показатель увеличивается до 180-250 ватт на один квадратный метр. Мощность может меняться в зависимости от того, была ли установлена система с целью основного источника тепла либо дополнительного:

если монтаж конструкции запланирован как единственный источник тепла, то покрывается более 70 процентов поверхности пола;
если конструкция выступает в качестве дополнительного отопления, укладка кабеля происходит только на поверхности, где не предусмотрена мебель либо бытовая техника.

Рассчитав мощность кабеля для каждого отдельного помещения, вычисляется его длина по формуле: h (шаг укладки кабеля) = S (площадь утепляемой поверхности)*100/L (общая протяженность кабеля). Кабель, в зависимости от мощности, имеет стандартную длину. Обрезать его не рекомендуется – в случае необходимости меняется шаг его укладки в процессе монтажа. Важно помнить, что такой расчет также должен учитывать провод для подключения всей конструкции и регулятора от счетчика к каждому элементу системы, так как схема подключения теплого пола не допускает прямого подхода к розетке.

В случае укладки пленочных теплых полов, процесс расчета максимально упрощается – общее число нагревательных элементов должно полностью покрывать всю площадь помещения.

Распределение нагревательных элементов и узлов управления

Перед тем, как монтировать электрический теплый пол своими руками, рекомендуется позаботиться о создании плана предстоящих работ. Здесь важно отметить, что установка кабеля либо пленки не предусмотрена в местах, где в будущем планируется расположить массивные предметы интерьера или электроприборы.

Находясь в одной плоскости, работа нагревательных приборов происходит равномерно. Если же возникает давление либо преграда в виде тяжелой мебели, то происходит перегрев нагревательных элементов, что провоцирует их выход из строя. Также существует риск повреждения мебели из-за перегрева.

Нагревательный провод чаще всего уложен в неправильную фигуру . Любая перестановка мебели после завершения работ нежелательна – могут возникнуть неполадки при работе системы . Поэтому для разных помещений эксперты советуют позаботиться о создании отдельных контуров теплого пола , дополненных независимыми регуляторами и питанием . При условии , что монтаж теплого электрического пола осуществляется под стяжку , между элементами устанавливается демпферная лента .

Чтобы установить регулятор теплого пола , на стеновой поверхности в выбранном месте подготавливают отверстие для монтажной коробки . От углубления в стене до пола делают канавку или штробу , в которую после поместят провода . Место для будущего терморегулятора для электрического теплого пола должно быть удобным и незаметным , однако высота от пола должна составлять 30 — 40 см .

Варианты укладки кабеля Укладка теплого пола в ванной комнате

Подготовка поверхности

Перед непосредственным монтажом обогревательного кабеля проводится комплекс подготовительных работ: укладка электрического теплого пола разрешается исключительно на ровную поверхность. Потребуется выполнить следующие действия:

производится демонтаж прежнего отделочного материала;
основание пола очищается от различного мусора и пыли. Идеальным решением станет использование строительного пылесоса, но за неимением такого можно прибегнуть за помощью к обычному старому пылесосу или метле;
очищенное основание осматривается на предмет неровностей и прочих дефектов. Для начала можно попробовать сгладить их механическим способом (затереть). Если подобный способ не увенчается успехом, тогда основание покрывается стяжкой. Выбор рекомендуется делать в пользу быстросохнущих смесей, так как просушка классического цементно-песчаного раствора может занять до двух недель в зависимости от площади обрабатываемой поверхности и температуры воздуха. Высота стяжки может варьироваться в пределах 3-7 см (при толщине слоя менее чем 3 см стяжка может растрескаться);
для лучшего сцепления самовыравнивающейся смеси с поверхностью, рекомендуется покрыть пол грунтовкой;
после полного высыхания стяжки можно приступать к теплоизоляции основы.

Очистка поверхности Для выравнивания поверхности используется стяжка

Тщательное выравнивание основания необходимо по той причине, что любой перегиб либо неровность на пути у кабеля может спровоцировать его пробой. В результате, возникнет поломка обогревательной системы, ремонт которой будет финансово затратным. В деталях ознакомьтесь как производится стяжка для теплого пола, чтобы все прошло без ошибок.

Особенности утепления основы

Чтобы электрические полы в полной мере обогревали помещение, необходимо позаботиться о теплоизоляции помещения. Дело в том, что во время эксплуатации системы тепло распространяется во всех направлениях, что способствует лишнему расходу электроэнергии. Для его корректировки предварительно под нагревательные элементы укладывается изолирующий материал (тепло будет направляться исключительно в обогреваемое помещение).

Выбор изолирующего материала зависит от характеристик комнаты, где будет уложен теплый пол:

если внизу находится отапливаемое помещение (касается многоквартирных домов), достаточно воспользоваться рулонным фольгированным материалом толщиной не более 4 мм. Рулон разрезается на отрезки с подходящей длиной, раскладывают их на черновой пол и фиксируют строительным стэплером. При желании, стыки обрабатываются монтажным скотчем;
если внизу находится неотапливаемое помещение (подвал либо гараж), в качестве изолирующего материала используется экструдированный пенополистирол, пенопласт либо любой другой аналогичный материал, дополненный фольгированным слоем. В этом случае толщина изоляции варьируется в пределах 5-10 см.

Экструдированный пенополистирол Фольгированный утеплитель

Если запланировано утепление теплым полом помещений с повышенным уровнем влажности, теплоизоляционным материал дополнительно обрабатывается гидроизоляцией.

Процесс монтажа

На этапе подготовки устанавливают терморегулятор для электрического теплого пола. В процессе подготовки основания уже было создано соответствующее углубление в стене под термостат, а также проложена штроба для его провода.

Термодатчик помещают между нагревательными линиями кабелями строго на одинаковом расстоянии. Важно, чтобы регулятор тепла находился в уверенной зоне прогрева: распространенной ошибкой считается его монтаж за первой линией обогреваемых элементов и в итоге датчик находится в области с недостаточным обогревом. Поэтому необходимо расположить гофрированную трубку с датчиком, на конце которого в обязательном порядке присутствует заглушка, на расстоянии хотя бы 50 см от стены, чтобы можно было получить корректные температурные показатели.

Терморегулятор Установка терморегулятора

Нагревательный кабель

Укладывая материал, следует начинать с места подключения силовых проводов к терморегулятору. На теплоизоляцию монтируют стальную монтажную ленту (для фиксации используются дюбели либо саморезы), а укладка кабеля проводится поверх нее с заранее рассчитанным шагом. Для фиксации используются монтажный скотч.

После соединения всех элементов конструкции, проводится подключение теплого пола к электричеству, тем самым проверяется отсутствие возможных повреждений и облегчит управление теплым полом.

При отсутствии дефектов заливается стяжка. Использование такого раствора, рассчитанного под теплые полы, позволит приступить к финишной отделке уже через 3 дня, однако подключения электрического теплого пола на данном этапе еще не разрешается: полная схватка и просушка стяжки занимает до 30 дней.

Укладка греющего электрического кабеля Элемент крепления кабеля

Нагревательные маты

Во избежание перегрева системы предварительную теплоизоляцию не проводят. Так как материал имеет вид рулона, его следует раскатать по полу, а нужное направление задается с помощью ножниц (важно не допустить повреждения кабеля).

Такой материал дополнен клейкой лентой, которая значительно упрощает процесс монтажа. Никаких дополнительных фиксаторов в этом случае не требуется. Когда нагревательный мат будет плотно прилегать к основанию, его покрывают плиточным клеем. Важно, чтобы кабель не выступал над поверхностью пола. Конструкцию сохнет не более 5 дней, после чего можно приступать к работе с отделочными материалами.

Установка нагревательных матов

Нагревательная пленка

Нагревательную пленку монтируют по типу электрических матов, но имеются некоторые отличия:

подготовленную рабочую поверхность застилаю теплоизолирующей подложкой, дополненной фольгированной пленкой;
нагревательные элементы раскладывают по полу, но разрезать пленку разрешается полностью в предусмотренных местах. Места среза изолируются, а к другой стороне материала подключают силовые провода. Соединение отдельных листов осуществляется параллельно;
после фиксации всех составных элементов, система подключается к сети и проверяется ее работоспособность. Никакая дополнительная стяжка не проводится.

Укладка нагревательной пленки Соединение полос инфракрасных пленок — самая сложная часть установки

Правильно подобранные материалы , отсутствие ошибок на этапе монтажа и грамотно выполненная схема подключения считаются гарантией длительного использования теплого электрического пола и комфортного микроклимата в вашем доме .

Видео

Как правильно выполнить монтаж тёплого пола

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Читайте также:

Установка мобильного кондиционера

Отправим материал вам на e-mail

Монтаж тёплого пола необходим для обустройства комфортных жилищных условий. Пожалуй, это одна из важных составляющих в системе отопления. Редакция HomeMyHome в сегодняшней публикации поможет разобраться с тонкостями установки и расчётом нужного количества материалов. Также читатель познакомится с технологиями укладки вместе с чистовой отделкой.

Укладка тёплых полов производится по различным технологиям
ФОТО: sptr-t.ru

Правила расчёта мощности тёплого пола

Как правило, самым распространённым считается водяной тёплый пол. Он легко монтируется с общей автономной системой отопления, стабильно работает, не зависит от электричества. Однако, чтобы эффект был заметен, необходимо правильно выполнить расчёты мощности.

Для этого потребуется изучить много нюансов и использовать конкретные условные данные. Например, мощность дополнительной тепловой конструкции рассчитывается в зависимости от типа используемых труб. Среди этих коммуникаций выделяют следующие виды:

нержавеющая гофрированная труба;
медная трубка с высоким уровнем теплоотдачи;
пенопропиленовые трубы;
металлопластиковые конструкции;
сшитые полиэтиленовые трубки.

Определившись с вариантом теплоносителей, можно смело использовать любые компьютерные программы, которые автоматически произведут расчёты мощности. Любые вычисления осуществляются с учётом шага между трубками. Это напрямую влияет на мощность выбираемого полового отопления.

Расчёты должны проводиться строго по предварительно подготовленному пространству
ФОТО: pol-exp.com

Обычно берут к сведению наиболее распространённые соотношения расстояний укладки патрубков с тепловыми нагрузками. С ними можно ознакомиться в списке ниже.

При монтаже с расстоянием 15 см оптимальный уровень мощности достигает 800 Вт на 10 м².
При условии укладки теплоносителя с шагом в 20 см, необходимая мощность должна иметь пороги 500-800 Вт на 10 м².
Расстояние между трубками 30 см соответствует мощности носителя не более 500 Вт на 10 м².

Также в обязательном порядке выполняются черновые расчёты. Они дают возможность своевременно понять, потребуется ли дополнительный нагреватель в виде батареи или будет достаточно одного контура тёплого пола.

В деревянном доме нагреватели устанавливают в специальные пазы
ФОТО: zbbr.ru

Это вычисление производят по следующей формуле:

g (Вт/м²) = Q (Вт) / F (м²),

g — показатель плотности теплового потока;
Q — общее количество теплопотерь в помещении;
F — площадь поверхности, которая требуется для обустройства тёплого пола.

При необходимости произвести более сложные расчёты, следует обратиться за помощью к профессионалам. Они дадут дельный совет и подскажут, какой формулой в данном случае лучше воспользоваться.

Все инструменты должны быть правильно подобраны в зависимости от типа тепловой конструкции
ФОТО: zbbr.ru

Список инструментов, которые потребуются при монтаже тёплого пола своими руками

Если вы собираетесь приступить к организации дополнительного отопления, необходимо заранее определиться с перечнем инструментов, которые потребуются. Если это измерительные приборы, то они должны иметь минимальную погрешность.

Рулетка.
Пассатижи.
Уровень
Ключи гаечные, разводные.
Паяльник.
Перфоратор.

Технология укладки тёплых полов

Эксперты разделяются во мнении по способу укладки тёплого пола. Для этой цели принято использовать самые разные технологии. Каждая из них уже активно применялась на практике, поэтому имеет своих приверженцев. Однако, чтобы в результате работа тёплого пола была корректной, весь процесс монтажа поделили на несколько этапов.

Рулоны раскладываются строго по намеченной ранее схеме
ФОТО: termoresurs.ru

Подготовка к установке

Для того, чтобы обустроить конструкцию, необходимо предварительно проделать массу работы. Потребуется демонтировать всё старое покрытие до фундамента. Все действия стоит выполнять по алгоритму.

Снимаем верхнюю облицовку и убираем лаги. Оставшиеся отверстия закладываем кирпичом.
Далее выставляем маяки, по которым необходимо будет выполнить несколько разметок (для стяжки, утеплителя и раствора вместе с тёплым полом).
Засыпаем основание песком в несколько слоёв и хорошо трамбуем. Далее укладываем слой гидроизоляции. При необходимости, дополнительно натягиваем плёнку.
Если в районе половой стяжки проходят трубные коммуникации, их защищают Энергофлексом.
Устанавливаем кубики с шагом 1 м на высоте первой линии. Далее прокладываем металлические профили на кубики, ориентируемся по длинной стороне стены, фиксируем металл на кубиках.
Далее засыпаем керамзитным раствором до верхней стенки кубиков. Нужно уложить раствор так, чтобы металлический профиль слегка виднелся на поверхности.
Начинаем засыпку строго с дальних углов комнаты.

Теперь необходимо дождаться, когда стяжка подсохнет. После чего можно приступать к дальнейшим действиям.

Составление схемы на поверхности

Предварительно следует правильно предусмотреть, как и с каким шагом будут располагаться трубки тёплого пола. На схеме ниже показано несколько способов, которыми можно выложить трубки теплоносителя.

Схема укладки выбирается в зависимости от параметров комнаты. Чем она уже, тем сложнее будет
ФОТО: fwater.ru

Обратите внимание на то, что в каждом устройстве обязательно создаётся обратный контур. Это даст возможность теплоносителю равномерно циркулировать по системе без образования воздушных пробок, которые способны нарушить эффективность отопления.

Монтаж электрического тёплого пола

Как правило, водяные устройства стараются не применять в квартирных условиях. Поэтому прибегают к варианту обустройства электрического тёплого пола. Никаких особенностей укладки у данного варианта нет. Достаточно лишь правильно рассчитать количество нагревательных элементов и рядом установить источник питания.

Для электрического тёплого пола не предусмотрены специальные пазы и установки для крепления
ФОТО: profteplo82.ru

Устройство равномерно размещается на поверхности высохшей стяжки, после чего заливается тонкий слой бетонного покрытия. При этом важно предвидеть удлинение электрического кабеля, который будет подключаться к розетке. Также можно напрямую подключить его к выключателю с регулятором.

Электрический тёплый пол подходит в ванну и туалет
ФОТО: www4.sale-seven.ru

Установка кабельного тёплого пола

Обязательным условием при монтаже кабельного тёплого пола является наличие отражающего теплоизолирующего слоя под конструкцией. Создаётся такой вариант напольного отопления следующим образом.

Определяется показатель сопротивления электрического кабеля.
Затем проверяется уклон пола. Если на один квадратный метр показатель уклона не более 5 мм, тогда можно приступать к укладке теплоизоляционного фольгированного слоя.
Теперь приступают к монтажу сетки под штукатурку.
Поверх неё устанавливаются направляющие, в которые с нужным шагом впоследствии помещаются кабеля.
Для кабеля, который будет непосредственно подходить к источнику питания в стене, устанавливается регулятор.
От короба к полу делается штроба размером 2 см. Длина от выключателя до пола приблизительно должна составлять 30 см.
Сам провод помещается в дополнительную гофрированную изоляцию.

Важно! На тот случай, если напольное покрытие имеет слишком большой уклон, рекомендуют использовать в качестве утеплителя специальные плиты из пенофлекса, или делается корректирующая цементная стяжка.

Без штукатурной сетки обходятся, если надёжное крепление можно создать прямо в бетоне
ФОТО: umalex.ru

Как установить инфракрасный тёплый пол

Инфракрасное отопление напольного покрытия считается достаточно перспективным и популярным. Подходит для обустройства в квартирах, так как имеет небольшой вес, поэтому не нагружает межэтажные перекрытия. Таких вариантов существует два вида. Они имеют свои особенности укладки.

В домах, где грунт рядом, стараются делать многослойную бетонную стяжку
ФОТО: kuhnyamoya.ru

Стержневой

Данный вариант тёплого пола ещё называют карбоновый. Для начала выравниваются все поверхности, а только потом приступают к монтажу, который состоит из нескольких этапов.

Устанавливается терморегулятор с выключателем невысоко от пола, от него обязательно прокладывается штроба для электропровода.
Затем на теплоизоляционный слой укладывается тёплый ковёр.
Тёплый пол фиксируется с помощью строительного скотча.

При условии, что тёплый пол делается под кафельную плитку, можно не выполнять дополнительную бетонную стяжку. В противном случае, заливается бетон толщиной не более 3 см.

При увеличении температуры отопления можно прогреть пол толщиной в 8-10 см
ФОТО: iteplov.ru

Плёночный

Все работы начинаются с определения места и установки в него будущего терморегулятора. Для этого осуществляется штробление стен. В остальном всё тоже самое – плёнка укладывается только на ровную поверхность, соответственно, если уклон отсутствует, никакого демонтажа не нужно.

На чистую и прогрунтованную поверхность укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции.
Наносится разметка на подготовленное основание, после чего по ней укладывается плёнка. Убедитесь в том, что перед укладкой на основании отсутствует мусор.
Обязательно выдерживают отступ от стены в 10 см. Плёнка нагревателя направлена в сторону с регулятором.
Между краями полотен обязательно выдерживается отступ в 5 см.
По окончании кладки берётся строительный скотч, которым приклеивают плёнку по краям у стен.

При необходимости разрезать полотно, следует это делать по специально размеченным линиям. В противном случае, можно нарушить рабочую функцию нагревательного кофра.

Инфракрасный ковёр часто не стелют под всё покрытие, так как он отличается хорошей теплоотдачей
ФОТО: тепло-под-ключ.рф

Статья по теме:

Тёплый плёночный пол: принцип действия, технические характеристики, расход электроэнергии, преимущества и недостатки ИК-плёнки, нюансы монтажа, подключение к сети, обзор лучших производителей.

Монтаж водяного тёплого пола

Данный вариант чаще применяется в частных домах или коттеджах. Также иногда допускается в многоквартирных новостройках, при условии, что жильё находится на первом этаже.

Иллюстрация	Описание действия
	В первую очередь выравнивается пол с помощью бетонной стяжки (если это необходимо). Далее укладывается положка с фольгированной разметкой. Обязательно совмещаются квадраты и оклеиваются липкой лентой
	Создаётся схема, по которой необходимо сделать кладку трубок пола с учётом обратного контура
	Устанавливаются клипсы с ранее подобранным расстоянием, в них далее закрепляется теплоноситель, который изначально проходит по всему периметру комнаты. Если помещение большое, тогда тёплый пол делится на 2-3 части
	После подключения к автономному отоплению, проверяется работа системы. Для этого отключаются все радиаторы. После удачной ревизии заливается бетонная стяжка (цемент и песок). Также стараются добавлять пластификатор. Слой бетона в верхней части должен быть не более 2 см

Остаётся дождаться высыхания и выполнить чистовую облицовку пола.

Статья по теме:

Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме. Какие существуют схемы теплых полов? В чем преимущества каждого вида? Какая подойдет именно вам? Читайте!

Особенности укладки напольного покрытия на тёплый пол своими руками

Для каждого напольного покрытия есть свои особенности монтажа. Поэтому необходимо знать, как обращаться с тем или иным материалам.

При разводке тёплого пола по всему дому стараются правильно комбинировать покрытия
ФОТО: domkotlov.by

При облицовке тёплого пола допускается перемещаться только по электрическому типу
ФОТО: pinterest.ru

Керамическая плитка

После расчёта площади комнаты производится закупка плиточного материала. Обычно он укладывается на песчано-цементную стяжку, поэтому её предварительно перегрунтовывают. Кроме этого, руководствуются некоторыми советами.

Без предварительной раскладки кафеля нельзя начинать работу по монтажу плиточного материала.
Обязательно следует выдерживать время 2-3 часа после того, как нанесён слой грунтовки.
После подготовки клей наносится на основание или на плитку (выбирают один вариант из двух).
Укладывается такая плитка волнообразными и вдавливающими движениями. После этого осуществляется простукивание резиновым молотком.

Применяется для кладки тонкий слой клея
ФОТО: keromax.ru

Облицовку тёплого пола рекомендуют выполнять широкой керамической плиткой
ФОТО: keromax.ru

Статья по теме:

Теплый пол под плитку какой лучше? Из данной публикации вы узнаете о нюансах использования ТП под плиткой, тонкости монтажа, плюсы и минусы разных типов полов.

Линолеум

Изначально стоит определиться, можно ли класть линолеум на тёплый пол. Многие считают, что это небезопасно, так как под материал укладывается достаточное количество легко воспламеняющихся составов. Тем не менее, такое мнение ошибочно.

Плёнка укладывается строго на подложку, после чего уже монтируют линолеум
ФОТО: stroyfora.ru

Эксперты считают, что в данном случае нужно выбирать один из дорогих видов и соблюдать некоторые рекомендации.

Наиболее распространённый вариант под линолеум — плёночный инфракрасный тёплый пол.
Основа под материал должна быть идеально выровнена.
Не стоит использовать слишком тонкий вариант покрытия, под ним будет сильно чувствоваться тепловая конструкция.
Линолеум раскладывается по всей поверхности на сутки под действием тёплого пола. Это необходимо, чтобы материал расправился.

Если линолеум укладывается исключительно на бетонный пол, тогда его нужно зафиксировать специальной клеящей основой. В противном случае, в дальнейшем могут образоваться волны.

Подложку можно крепить степлером прямо в бетонную стяжку
ФОТО: tepliy-pol.com

Под линолеум не советуют устанавливать специальные клипсы, можно посадить нагреватель на специальную клеевую основу
ФОТО: tepliy-pol.com

Лишнюю длину линолеума сразу обрезают, чтобы дать возможность ему хорошо вытянуться на поверхности
ФОТО: tepliy-pol.com

Статья по теме:

Теплый пол под линолеум на деревянный пол. Какие разновидности тёплого пола бывают, критерии правильного выбора, правильный монтаж тёплого пола – в нашей публикации.

Ламинат

Ламинат чаще всего устанавливается на инфракрасный тёплый пол. Для этого облицовочный материал укладывают прямо на слой нагревателя. Если же обустраивается водяной прогрев пола, тогда следует предварительно установить специальные лаги, которые и будут служить основанием для чистового покрытия.

Трубки под ламинат устанавливаются в специальный фиксатор, который расстилают под всей площадью монтажного пола
ФОТО: twitter.com

Пирог водяного тёплого пола обязательно предусматривает наличие дополнительных верхних слоёв
ФОТО: pol-exp.com

Статья по теме:

Теплый пол под ламинат на деревянный пол. В отдельной публикации вы можете узнать, как монтируются теплые полы на деревянное основание и все нюансы монтажа.

Видеоинструкция по работе с напольным покрытием при облагораживании тёплого пола

Уважаемые читатели, если у вас остаются вопросы по поводу установки тёплого пола, смело задавайте их в комментариях. Также не забывайте оценивать публикацию и делиться своим опытом в данном направлении.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как выбрать камеру для видеонаблюдения?

На сегодняшний день существует столько различных разновидностей камер для видеонаблюдения, что очень легко запутаться в этом разнообразии выбора. Для того чтобы правильно выбрать видеокамеру, необходимо для начала понять, для каких нужд вы планируете ее использовать, а также определиться с количеством камер, их техническими характеристиками, и т. д.

Чтобы облегчить ваш выбор, мы написали данную статью, в которой привели 7 основных критериев выбора хорошей камеры видеонаблюдения исходя из конкретно поставленных задач.

1. Аналоговые или цифровые камеры видеонаблюдения?

Различие между аналоговыми и цифровыми камерами состоит в том, что первые работают с сигналами NTSC и PAL и имеют возможность прямого подсоединения к монитору, а при необходимости записи происходящего дополнительно потребуется подключение в систему видеорегистратора или компьютера. Цифровые IP камеры перекодируют данные, получаемые с матрицы, в цифровой сигнал, и при помощи беспроводных сетей Wi-Fi, 3G или 4G передают изображение на облачный сервер, компьютер, или видеорегистратор – благодаря этому можно следить за происходящим даже со своего мобильного телефона, где бы вы ни находились.

Уличная ip камера Beward BD3370. Full HD 1920х1080 30 кадров в секунду. Стоимость

Так же аналоговые видеокамеры имеют предел своих разрешающих способностей в размерах 720х576 пикселей, а современные цифровые камеры видеонаблюдения могут выдавать картинку с разрешением Full HD – 1920х1080, что в несколько раз превышает возможное разрешение аналоговых. Благодаря высокому разрешению, на видеозаписи с цифровых IP видеокамер можно будет разглядеть не только общие черты человека, его фигуры, одежды и пр., но также в хорошем качестве его лицо, и различные мелкие детали, которые с аналоговых камер практически невозможно было бы идентифицировать. Какую камеру выбрать для видеонаблюдения — аналоговую, или цифровую, решать вам, но если во главу угла вы ставите качество картинки, то цифровые IP видеокамеры будут для вас наилучшим выбором.А если вы планируете установку видеонаблюдения своими руками вам может понадобиться эта информация.

Внимание! Актуализация информации! С появлением новых аналоговых HD камер видеонаблюдения (AHD), старые аналоговые камеры практически перестали выпускаться. Максимальное разрешение современных AHD камер составляет 2МП (1920х1080 — Full HD), так что они запросто могут составить конкуренцию цифровым IP камерам, тем более данные аппараты имеют сравнительно меньшую стоимость, чем IP. Также в качестве вариаций данного формата могут встречаться HD-TVI и HD-CVI от производителей Hikvision и Dahua. Подробнее об AHD можно почитать здесь.

2. Устанавливаем на улице или в помещении?

Пример уличной камеры видеонаблюдения Falcon eye FE IS720. Цена

Если вы планируете устанавливать камеры видеонаблюдения снаружи, то вам необходимо знать, как выбрать камеру видеонаблюдения для улицы. Как правило, уличные модели оснащаются специальным защитным корпусом, который предохраняет камеру от низких температур и прочих неблагоприятных воздействий окружающей среды: дождя, солнца, и т. д. Корпус камеры должен быть герметичным, и по возможности оснащен системой подогрева для безпроблемного использования камеры в условиях низких температур. Если в вашей местности столбик термометра не опускается ниже нулевой отметки – то присмотритесь к более простым моделям.

Если планируется устанавливать камеры видеонаблюдения в помещениях с повышенной влажностью, то в этом случае также необходимо использовать устройства, заключенные во влагозащитный корпус.

Для того чтобы исключить порчу оборудования злоумышленниками, старайтесь устанавливать камеры как можно выше, чтобы добраться до них было невозможно без дополнительной оснастки – так вы сохраните свои уличные камеры видеонаблюдения в целостности и сохранности в случае посягательств на вашу территорию.

Для реализации видеонаблюдения внутри помещения при отсутствии каких-либо дополнительных воздействий со стороны окружающей среды, как правило, используют обычные купольные камеры без защитных корпусов.

3. Угол обзора и фокусное расстояние

Таким образом, чем меньше угол обзора объектива, тем больше деталей вы можете идентифицировать при необходимости слежения за определенным небольшим участком, и, следовательно, чем угол обзора шире (от 90 о ), тем большее количество пространства вы можете охватить. Так что тут все зависит от конкретно поставленных задач.

Line-Pro 560AHD, 2.8-12 мм. Цена

Также есть возможность приобрести камеру, объектив которой имеет определенный диапазон фокусных расстояний – такие объективы носят общее название «вариофокальные», примерный диапазон их фокусных расстояний 2.8-12 мм. При выборе камеры для видеонаблюдения подобного типа вы сможете в дальнейшем вручную изменять угол обзора в зависимости от ваших потребностей. Но стоит заметить, что данный параметр соответственно сказывается на цене – зачастую такие устройства стоят гораздо дороже камер, объектив которых имеет постоянное фокусное расстояние, но цены на них, как, впрочем, и на все системы видеонаблюдения, имеют тенденцию к снижению. На картинке пример камеры, оснащенной вариофокальным объективом – Line-Pro 560AHD с фокусными расстояниями объектива 2.8-12 мм. Ее цена составляет 4300 рублей, что, согласитесь, не так уж и дорого.

Критерии, влияющие на качество изображения

Вопреки расхожему мнению, большое количество мегапикселей не является определяющим фактором хорошего качества изображения, а является лишь одним из обеспечивающих его элементов. Конечно, разница в качестве картинки между стандартными аналоговыми и IP определенно есть, и она довольно существенная, но говоря о современном рынке и гонке производителей за мегапикселями, прежде чем выбирать между 2 и 8 мегапикселями, стоит еще хорошенько подумать, т. к. зачастую хорошая IP камера с разрешением 2MP за 10 тыс. руб. дает примерно такое же качество что и более дорогая с бОльшими значениями данного параметра.

Также почти не заметна разница между 720p и 1080p, несмотря на вдвое большее количество пикселей. Кроме того, при увеличении разрешения могут пострадать такие параметры, как чувствительность матрицы камеры, и способность работы в широком динамическом диапазоне (WDR), которые также влияют на качество получаемого изображения.

4. Светочувствительность камеры и условия освещения

Светочувствительность камеры играет большую роль при ведении круглосуточного видеонаблюдения. Чем выше ее чувствительность, тем лучше качество изображения и больше возможностей съемки в сумеречное и темное время суток.

Сейчас практически все камеры оснащаются ИК подсветкой, что делает возможность вести видеонаблюдение даже в полной темноте. Также при необходимости можно оснастить камеру дополнительным инфракрасным прожектором, которые различаются по дальности и мощности подсветки, и углу обзора.

Под светочувствительностью камеры подразумевается минимальное количество света (уровень освещенности), при котором камера может «видеть» происходящее. Чувствительность камеры для видеонаблюдения принято измерять в единицах освещенности – люксах. Приведем для примера небольшую таблицу с примерными значениями единиц освещения, характерных для определенных мест и условий.

При выборе видеокамеры обязательно смотрите в характеристиках, для каких условий освещенности она подходит, и подбирайте под свои нужды, измерив перед этим уровень освещенности в месте предполагаемой установки при помощи люксметра. Для круглосуточной работы вам будет необходима камера с чувствительностью не менее 0,01 люкс.

В большинстве случаев, при установке камер на улице, освещение будет постоянно меняться в течение дня. Для того чтобы в таких изменчивых условиях получать одинаковую картинку (без засветов при ярком солнце или темного изображения при неожиданно испортившейся погоде) необходимо уточнить, что в камере имеется автоматическая регулировка отверстия объектива – диафрагмы. Закрывая или открывая отверстие диафрагмы в автоматическом режиме, такие камеры поддерживают количество света попадающего на матрицу в постоянных пределах, что исключает появление пересвеченного или темного изображения при постоянно меняющихся погодных условиях и времени суток. Поэтому перед тем, как выбрать уличную камеру видеонаблюдения, обязательно уточняйте данный факт наличия автоматической регулировки диафрагмы.

5. Наличие широкого динамического диапазона — WDR

Пример действия WDR

Последнее время технология WDR стала использоваться значительно чаще. Если раньше широкий динамический диапазон применялся только в устройствах премиум класса, то сейчас благодаря появлению недорогих сенсоров с поддержкой данной функции его стали реализовывать и в недорогих камерах. Но не стоит обольщаться при наличию в описании камеры поддержки данного параметра — истинный WDR по-прежнему применяется лишь в дорогих камерах, в большинстве бюджетных — только его подобие, описанное производителем запутанными терминами, и «завернутое в привлекательную упаковку».

6. Цветная или черно-белая камера?

Актуализация информации! В большинстве своем на сегодняшний день все камеры видеонаблюдения выпускаются цветными, с возможностью перехода в черно-белый режим в темное время суток, поэтому повествование о выборе между ч/б и цветом данной части статьи потеряла свою актуальность.

Осуществляя выбор камеры для видеонаблюдения, необходимо решить, хватит ли в вашем конкретном случае возможностей монохромной камеры, или все же вам необходимо цветное изображение?

К преимуществам черно-белых камер, в первую очередь, можно отнести их небольшую цену, по сравнению с цветными моделями. Также монохромные камеры при плохих условиях освещения способны выдавать картинку более высокого качества без шумов, когда изображение с цветной камеры в тех же условиях будет заметно «шуметь». Впрочем, производители учли данный факт, и начали изготавливать камеры, которые днем снимают в цвете, а с наступлением темноты автоматически переключаются в монохромный режим.

Главный минус черно-белых камер – работа только в монохромном режиме, когда как цветные камеры способны передавать больше информации об объекте наблюдения – это можно отнести к их главному преимуществу.

Недостатком же цветных камер является их более высокая цена, по сравнению с монохромными.

7. Режим день/ночь и пару слов об ИК подсветке

Камера с автоматическим переключением режимов цвет/монохром и мощными ИК прожекторами Falcon Eye FE-IS 91/100 MLN Patrol. Цена

Таким образом, если вы планируете вести видеонаблюдение как днем, так и ночью, и хотите получать информацию обо всех деталях происходящего, включая цвет, выбирайте модели камер с режимами «день/ночь», которые с наступлением темноты автоматически переходят в монохромный режим. Необходимым пунктом при выборе камер для ночного видеонаблюдения является наличие инфракрасной подсветки, которая абсолютно невидима человеческому глазу, но позволяет устройству вести наблюдение даже в полной темноте.

Расстояние действия ИК подсветки варьируется в пределах 5-50 метров, но с применением мощных ИК прожекторов может достигать и больших расстояний. В разных камера качество подсветки может различаться. Бывают случаи, когда угол подсветки не совпадает с углом обзора объектива камеры, при этом в центре кадра образуется яркое пересвеченное пятно. В некоторых камерах мощность инфракрасной подсветки может регулироваться в зависимости от происходящего в кадре, тем самым исключая чрезмерное освещение объекта и появление засветок в кадре. Поэтому при выборе камеры для круглосуточного наблюдения необходимо учитывать и эти особенности.

Тенденция к снижению цен

Сегодня в конкурентной гонке большинство производителей намеренно снижают цену на свое оборудование чтобы простимулировать спрос и отсеять конкурентов. Конечно, это на руку покупателю, поэтому при выборе не в последнюю очередь стоит обращать на этот параметр и не искать подвоха в сниженной цене — сегодня вполне реально за небольшую цену приобрести хорошую камеру с достойным разрешением и поддержкой современных технологий.

Помимо всего прочего, камеры бывают проводные и беспроводные, корпусные и бескорпусные, миниатюрные или обычные, поворотные и т. д., и подбор камеры видеонаблюдения по параметрам будет зависеть только от целей и конкретных задач, которые планируется решить при помощи наблюдения. Так же не поленитесь, и почитайте отзывы о планируемой к покупке модели камеры – так вы убережете себя от некачественного товара, либо, наоборот, утвердитесь в своем выборе в случае положительных комментариев. Удачи вам в выборе, мы надеемся, что данный материал будет полезным для вас!