Что такое четверть окна? Правильный монтаж окна с четвертью

Размер четверти в кирпичной кладке — Всё о кирпиче

Что такое четверть в оконном проеме

Этот тип окон не многие смогут отличить при взгляде с улицы. Это можно сделать лишь на близком расстоянии. У проема такого типа есть небольшой бортик, который идет по всей фасадной плоскости. Наименование технологии пошло от того, что при проведении строительных работ кирпичная кладка с фасадной стороны здания выступает на четверть от длины кирпича.

Преимущества

Монтаж с четвертью несет в себе различные преимущества:

  • окно исправно выполняет свое назначение;
  • подстраховывают его от падения, и обеспечивает стабилизацию конструкции;
  • обеспечивается лучший уровень герметичности, так как наличие выступов не позволяет влаге попадать в монтажные швы;
  • обеспечивает дополнительную защиту от сквозняков;
  • монтаж в этом случае производится легче обычного, т.к. бортики выступают в роли дополнительного ориентира граница и рабочие экономят время для выполнения процесса.

Благодаря преимуществам этого типа монтажа, конструкция может функционировать исправно. Однако самым главным плюсом выступает уровень герметичности данного способа установки оконных проемов. Это позволяет значительно уменьшить теплопотери в помещении, исключить запотевания стекол и образование плесени на элементах. Оконная четверть продлевает весь срок службы конструкции и прилегающих к ней узлов.

Особым преимуществом окна с четвертью пользуются в домах из бетона и дерева. Выступ закрывает конструкцию и используется в качестве дополнительной опоры. Он позволяет произвести монтаж данного типа проема строго по ГОСТу. Окна с четвертью и без четверти различаются лишь в фасадных выступах. Наличие знаний в сфере строительства не обязательно. Заметить разницу сможет любой обыватель.

Размеры кирпичной кладки: возводим конструкции с необходимой точностью

При возведении различных зданий и сооружений из строительного камня одним из параметров, требующих самого строгого контроля, является размер кирпичной кладки. Выдерживать габариты необходимо в первую очередь для того, чтобы фактические параметры конструкции совпадали с проектными.

Для этого используются самые разные приспособления, но все же основные цифры необходимо знать еще на этапе планирования работ.В нашей статье мы приведем справочную информацию, которая окажется вам полезной в том случае, если вы будете осуществлять кладку своими руками.

Без контроля результат будет непредсказуем

Приспособления для контроля размеров

Точность определения размеров зависит от того, какие инструменты мы будем для этого использовать.

Именно поэтому кроме различных приспособлений, предназначенных непосредственно для выполнения кладки (кельма, расшивка, молоток-кирка) «рабочий чемодан» каменщика в обязательном порядке содержит следующее:

  • Рулетка – самый простой, и в то же время самый надежный инструмент для определения линейных размеров. Для строительных работ предпочтительным является использование рулеток со стальным или полимерным полотном, диной не менее 10 метров.

Обратите внимание!Для обеспечения максимального соответствия параметров кладки размерам, указанным в плане, рулетка должна прости соответствующую поверку.

При возведении жилых зданий это крайне желательно, а вот для хозпостроек можно обойтись и без верификации.

  • Уровень. Как правило, на стройках используются уровни двух типов: лазерные для формирования общего плана и контроля натяжения причальных шнуров, и обыкновенные – для проверки прямолинейности участков кладки. Длина уровня должна составлять от 1 до 2 метров.
  • Угольник. Незаменимая вещь для проверки прямоугольности выложенной кладки. Конечно, это можно сделать и с помощью уровня, но чем проще прибор, тем он надежнее.
  • Отвес. Используется для контроля вертикальных плоскостей. При возведении одноэтажных зданий масса отвеса должна составлять от 200 до 400 граммов, а при кладке на высоте – до килограмма. Соответственно, диаметр и прочность шнура стоит подбирать соответствующие.
  • Порядовая рейка (порядовка)– незаменимый инструмент для любого каменщика. Представляет собой деревянный брусок или уголок сечением 50х50 мм, на котором нанесены отметки, соответствующие габаритам используемого кирпича. Так, при использовании одинарных блоков толщиной 65 мм разметка наносится с шагом 77 мм (65 мм – сам кирпич + 12 мм толщина шва).

Обратите внимание! Для возведения кладки в соответствии с заданными габаритами можно применять как фабричные, так и кустарно изготовленные порядовые рейки.

Кирпич и его типоразмеры

Естественно, что на процесс возведения кладки оказывают влияние и отдельных ее элементов. Планируя работу и высчитывая количество материала, мы всегда должны принимать во внимание фактический размер используемого кирпича.

Габариты строительных блоков, используемых для кладки стен и их последующей облицовки, стандартизированы достаточно давно.

Конечно же, на рынке присутствуют и нестандартные модели (их отличает оригинальный дизайн и достаточно высокая цена), но все же основную массу составляют блоки нескольких типоразмеров:

  • Одинарный – маркируется индексом 1-НФ, имеет габариты 250 х 120 х 65 мм.
  • «Евроблок» – 0,7-НФ, 250 х 85 х 65 мм.
  • Одинарный модульный – 1,3-НФ, размером 288 х 138 х 65 мм.
  • Полуторный кирпич – 1,4-НФ, 250 х 120 х 80 мм.

Двойной кирпич иногда носит название строительного камня. Эта разновидность материала маркируется индексами от 2,1 до 3,2-НФ и имеет габариты от 250 х 120 х 140 до 250 х 180 х 140 мм.

Обратите внимание!Использование для кладки таких материалов как двойной силикатный кирпич М 150 существенно ускоряет работу, поскольку приходится укладывать меньше горизонтальных рядов.

В то же время значительная масса единичного блока усложняет точное его позиционирование, а непрезентабельный внешний вид кладки требует дополнительной наружной отделки.

Фото блоков нестандартной формы и габаритов

Европейские производители кирпича выпускают его в размерной сетке, несколько отличающейся от отечественной. По этой причине комбинировать в одной кладке кирпичи от европейских и российских производителей весьма затруднительно. Если это и делается, то только для возведения разных элементов.

Кладка и теплотехнические характеристики

Ключевым фактором, определяющим механические характеристики возводимого здания и его способность к эффективному сохранению тепла, является толщина его стен.

И здесь следует выделить два аспекта:

  • С одной стороны, структурная прочность практически всех используемых сегодня моделей кирпича и строительного камня очень высока. Как правило, для обеспечения достаточно надежной опоры двух- или трехэтажному зданию со всеми перекрытиями и коммуникациями достаточно кладки толщиной 250 мм.
  • Однако и обожженная глина, и песчано-известковая смесь, применяемая для производства силикатных блоков, обладают относительно высокой теплопроводностью. Именно по этой причине для возведения стен жилых зданий зачастую используют пустотелые кирпичи, а сами стены стараются делать толще, чем это необходимо с точки зрения механической прочности.
Читайте также:
Чистка вентиляции: прочистка вентиляционных каналов в многоквартирном доме

Чем тоньше кладка, тем лучше она проводит тепло

Обратите внимание!Альтернативой утолщению стен является использование многослойных конструкций, с теплоизоляционным материалом, размещенным между основной несущей стеной и облицовкой из декоративного кирпича.

Но эта технология является более затратной как с точки зрения финансов, так и с точки зрения времени.

К наиболее часто используемым размерам кладок сегодня относят:

  • Кладка в полкирпича – шириной 120 мм. Чаще всего эта разновидность применяется для возведения внутрикомнатных перегородок.
  • Кладка в кирпич – 250 мм.
  • Полтора кирпича – 380 мм.
  • Два и два с половиной – 510 и 640 мм соответственно.



Что такое окно без четверти

Не имеющее четверти перекрытие отличается отсутствием резкого перехода от внутредомовой части кладки к фасадной. Это чревато тем, что при монтаже продвижение вперёд конструкции ничем не ограничивается.

Проёмы без четверти распространены в частном секторе, т.к. люди стараются сделать более простым и удешевить для себя строительство. Помимо этого возводя постройки из пеноблоков, которые часто используются для строительства, создавать выступы в оконных проемах довольно затруднительно.

Недостатки

Несмотря всё вышесказанное отсутствие четверти не оказывает сильного влияния на общие характеристики оконного проема.

Если воспользоваться другим способом могут возникнуть трудности:

  • потребуется дополнительно защитить монтажный шов;
  • применение уплотняющей ленты ПСУЛ затрудняется;
  • на то, чтобы правильно расположить окна и зафиксировать их придется потратить больше времени.

Если при установке окон, строители проявили небрежность, через некоторое время монтажный шов может начать пропускать воздух. Пена быстро придет в негодность. В результате на окне появится конденсат и грибок. Если человек желает избежать данных последствий, нужно правильно замерить и установить оконную конструкцию.

Варианты установок пластиковых окон в газобетонную стену (крепление)

Установив раму в проем, необходимо зафиксировать ее положение относительно стены. Для этого используют специальные струбцины и регулировочные клинья из дерева или пластика. Направив в противоположные стороны вершины клиньев и смещая их относительно друг друга, легко регулировать величину зазора. Горизонтальность и вертикальность положения выверяется при помощи уровня и отвеса.

Крепление окон к стене может производиться стальными пластинами или нагелями, в качестве которых допускается использовать и самозажимные анкеры. После крепления выступающие за плоскость рамы части клиньев нужно обрезать ножом.

Установка окон на пластины

Если применяется вариант установки на пластины, необходимо в них заранее просверлить отверстия под шурупы и дюбели. Готовые к установке пластины необходимо прикрепить по наружным поверхностям каждой из четырех сторон рамы на расстоянии от углов, равном 1/8 длины. Крепление нужно производить, используя не менее двух шурупов или саморезов, чтобы обеспечить жесткость.

После фиксации положения окна, пластины крепятся специальными дюбелями и саморезами к газобетонной стене. Впоследствии пластины будут не видны, так как закроются отделочным материалом при оформлении откосов. Если же откосы будут оштукатуриваться, необходимо применять цементно-песчаный раствор с добавлением извести. Щелочная среда будет препятствовать коррозии металлических пластин и саморезов.

Особенности замера

Особенности измерения перекрытия с четвертью и без, отличаются. Замеряя окно нужно учесть различные факторы. Если этим пренебречь, это может повлечь за собой печальные последствия. При выполнении процедуры возникает много тонкостей. Если у человека нет опыта, он не сможет хорошо выполнить работу. От его внимания укроются важные моменты. Это не несёт финансовых потерь, так как услуга оказывается компаниями безвозмездно.

Иногда цена монтажа зависит от размера оконных конструкций. В этом случае их предстоит измерить самостоятельно.

Дополнительные параметры окон

На цену конструкций со стандартными размерами будут влиять не только они, но и самые разные характеристики и комплектующие, которые вы выберете:

  • тип створки — глухая или подвижная (распашная, откидная, поворотная);
  • количество створок — например, в балконном блоке может быть 1 глухая створка + дверь, либо 2 распашные створки + дверь, и цена для этих вариантов существенно разнится;
  • тип стеклопакета — количество камер, толщина стекол;
  • тип механизма, которым открывается створка — просто распашная стоит дешевле поворотно-откидной;
  • наличие дополнительного покрытия на стеклах и рамах;
  • наличие москитной сетки;
  • величина подоконника, материал;
  • тип и материал для откосов.

Эти характеристики влияют не только на стоимость изготовления и установки конструкции, но и на простоту монтажа. Все эти моменты обсуждаются на этапе окончательного расчета стоимости конструкции.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод — несмотря на наличие стандартных размеров оконных проемов в типовых кирпичных домах, не получится обойтись без индивидуальных замеров. Можно купить готовую конструкцию в кирпичное здание, если самостоятельные замеры по правилам показали, что они не отличаются от стандартных. Расширение и уменьшение проема в многоэтажке нежелательно, но иногда монтажники убирают нижний ряд кирпичей. А вот в частном доме фантазия владельцев по форме и величине конструкций почти не ограничена — важно лишь правильно рассчитать конструкцию и подобрать материалы.

Размер четверти оконного проема

По стандарту оконная четверть составляет 65 мм. На деле эти цифры могут быть иными.

Рама может уходить за проемы:

  • на 15-20 мм сверху;
  • по бокам на 20-40 мм;
  • снизу постановочного профилем раму приподнимают на 10-30 мм относительно края просвета.

Вам понадобится определить, насколько сильно рама профиля будет перехлёстываться с выступающим участком стены. Для их контроля существует определенные регламенты, однако их соблюдение не всегда возможны. Часть оконной конструкции может не сходиться с рекомендуемыми размерами. В этом случае необходимо уменьшить перехлёст до таких размеров, чтобы окно могло войти во внутренний проём. При пренебрежении этим могут возникнуть проблемы при монтаже конструкции.

Какая глубина установки

Определяя глубину установки окон в проеме, то есть расстояние от наружной поверхности стены, нужно учитывать несколько особенностей:

  • наличие облицовки фасада;
  • необходимость утепления;
  • ширина отливов;
  • желаемая ширина подоконников.

Если фасады дома будут облицовываться каким-либо декоративным материалом без утепления, окна можно устанавливать прямо по линии наружной поверхности фасада. Смещение их внутрь может потребоваться только из-за конструктивных особенностей крепления облицовки.

При необходимости утепления фасадов (когда это требуется в соответствии с климатическими условиями местности), оконные блоки нужно установить внутри проема на некотором расстоянии от наружной поверхности. Это связано с тем, что качественное утепление газобетона в месте примыкания окна конструктивно будет сложно выполнить, если окно установить по линии стены. Газоблоковая стена по периметру окна может промерзать, так как ее расчетная толщина не будет превышать толщины рамы. Обычно это не более 120 мм.

Читайте также:
Тонкости дизайна узких коридоров: как зрительно увеличить пространство?

Последовательность действий

Конструкция замеряется в определенной последовательности:

  • определение параметров проема;
  • выяснение внутренних размеров рамы;
  • расчет возможных отклонений от нормы на основании полученных выше данных;
  • определение размера возвышения нижней части окна над плоскостью проема;
  • вычисление параметров рамы.

С бригадой оконщиков заранее обговорите, какие мероприятия будут проведены для защиты монтажного шва от вредных факторов внешней среды, возможно, потребуется сбить кирпичные неровности на стене или панельке. Вообще оконные проемы по структуре напоминают дверные.

Правильное устройство оконных проемов с четвертью

Замеряем окно самостоятельно

  • А — наружные откосы
  • В — место соприкосновения рамы и откоса
  • С — внутренний оконный проем
  • D — расстояние между верхним откосом и основанием оконного проема
  • F — расстояние между отливом и верхним откосом

Чтобы провести замер, вооружитесь следующими инструментами:

  • карандаш,
  • отвес,
  • рулетка,
  • отвертка.

В первую очередь нужно определить, какая у вашего оконного проема конструкция. Конструкции бывает двух типов — с четвертью и без четверти. Определить наличие «четверти» можно на глаз — это уступ за пределами окна. Обычно они встречаются в домах старой постройки.

Закажи окна выгодно!

До конца недели скидка от 30% на окна и балконы!

Что такое четверть оконного проема?

Вся особенность заключается в том, что правильно возведенное строение предусматривает наличие четверти только для оконных проемов и, ни в коем случае, не для дверных. Более того, и в многоэтажках, и в индивидуальных домах, это обязательное условие для монтажа пластиковых окон . В возведенных в середине 20 века домах окна устанавливали по-другому.

Для начала рассмотрим схему оконного проема, чтобы понять, где там четверть.

Вот так выглядит четверть оконного проема на снимке. Причем этот своеобразный выступ должен быть по всей окружности оконного проема: сверху, снизу, слева и справа.

Оконный проем без четверти не является какой-то редкостью потому, что в процессе строительства об этом элементе забывают, особенно в частных домах. Использование пеноблоков также усложняет создание четверти. Бывает, что «строители на скорую руку» стараются быстро сложить коробку дома, называя все остальные работы отделкой, которую хозяин сделает, как ему захочется.

Но четверть оконного проема является техническим условием, позволяющим установить современные окна. В противном случае окно вывалится наружу дома потому, что окна устанавливают изнутри.

В отдельных случаях, например, во время реставрации старого дома, когда невозможно сделать четверть, монтажной пеной задувают пространство вокруг рамы, чтобы затвердевшая пена заполнила проема. Но, следует помнить, что даже окрашенная монтажная пена, после воздействия солнечного излучения, даст трещины. Явными эти повреждения станут через несколько лет.

Как делают четверть оконного проема?

Четверть оконного проема создается вовремя возведения дома, чтобы кирпичи, или блоки, были связаны кладкой. Независимо от вида используемого материала: кирпичи, блоки, панели, четверть оконного проема непосредственно связана именно с размерами кирпича. Это значит, что еще задолго до монтажа окон делают четверть, которая подойдет для стандартного способа установки оконной рамы.

В строительстве принято считать, что четверть оконного проема должна быть размером 3-3,5 сантиметров. В зависимости от ширины пластикового профиля оставшееся свободное пространство между стеной и пластиком будет заполнено монтажной пеной, или силиконовым герметиком.

Если строители забыли о четверти оконного проема – что делать? Самый простой вариант заключается в том, чтобы вырезать ее в стене оконного проема при помощи болгарки. Как именно это сделать, показано на следующем рисунке. Все же окна следует заказывать, когда оконные проемы возведены, а не ориентироваться на размеры в проекте дома.

Установка новых, или замена старых окон, является очень важным этапом работ.

И не менее серьезным выглядит вопрос установки жалюзи. В нашей новой бесплатно книге речь о том, как, за один выходной, мне удалось выбрать в магазине, подогнать по размеру и установить на окно жалюзи.Читайте сейчас «Жалюзи: подобрать, подогнать, установить». У Вас все пойдет!

ВВЕДИТЕ СВОЙ Е-МЕЙЛ И ПОЛУЧИТЕ КНИГУ!

БЕСПЛАТНАЯ КНИГА!

Перед тем как вставить новое окно, возможно, вам понадобится выбрать оконную четверть в стене. Для современных рам оконная четверть обычно не используется. Эта деталь служит в старых окнах для защиты от непогоды, так как при этом наружная каменная кладка прикрывает боковые брусья рамы и предотвращает попадание воды в стену через боковые стойки рамы. Глубина четверти определяется размерами и дизайном оконного блока. В современных рамах с тонкими боковыми косяками четверти могут быть не глубже 30 мм. Если ее сделать больше, можно испортить внешний вид окна и блокировать движение створок. Для современной оконной рамы глубина четверти составляет в среднем 25 мм. Ширина четверти определяется положением окна в стене, то есть размерами подоконника и типом конструкции стены. Например, в полой стене окно располагается таким образом, чтобы прикрыть полость между двумя стенками. Перед тем как выбирать четверть, убедитесь, что перемычка останется в стене над проемом и будет его перекрывать не меньше, чем на 150 мм с каждой стороны. Вам понадобятся планки-ограничители, фиксирующие размеры проема и четверти.

Выборка четверти. Определите ширину четверти. Отметьте это расстояние на каждой стороне проема и проведите линию в этой точке от верха до низа оконного проема. Определите глубину четверти и отметьте ее точками на стене с каждой стороны притвора. Проверьте, чтобы расстояние между этими точками соответствовало ширине оконной рамы. Проведите линии от верха до низа через эти точки. Отрежьте четыре деревянные планки по высоте оконного проема и расположите их у проведенных линий снаружи от четверти. Используя планки как ограничители, выбейте молотком и зубилом четверть, затем зачистите выемку, чтобы получилась прямоугольная полость с ровными стенками, затем снимите ограничители. Повторите то же на противоположной стороне.

Обработка откосов. Если наружная стена оштукатурена, то надо оштукатурить и откос проема. Закрепите направляющие новых четвертей с обеих сторон так, чтобы они выступали примерно на 10 мм над кирпичной кладкой. Смочите стену между направляющими планками. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Используя кельму, наложите раствор на влажную каменную поверхность. После того как раствор слегка застынет (обычно это происходит через 10 минут), пройдитесь снизу вверх деревянным прямоугольным бруском по кромкам направляющих планок пилящим движением, чтобы сгладить поверхность между направляющими. Раствор сохнет в течение суток. Потом можно снять направляющие планки. Повторите то же с другой стороны. Закончите отделку внешней стены, перед тем как вставить новое окно.

Читайте также:
Утепление пола керамзитом под стяжку: достоинства и подробное описание методики, секреты правильного выполнения работ

Из статьи Вы узнаете:

Как остеклить балкон или лоджию? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым счастливым обладателем собственной жилплощади. На самом деле процесс несложный, просто требует определенных знаний, точности в расчетах и аккуратности.

Что такое окно с четвертью? Приступая к остеклению, следует понимать, что в большинстве квартир застройщик по умолчанию ставит типовые оконные проемы, более или менее стандартных форм. В связи с этим и способы остекления не слишком отличаются друг от друга, что существенно упрощает задачу.

Иногда, правда, на балконе или лоджии присутствует четверть окна, однако это не должно вас пугать. Монтаж такого окошка ничем не отличается от установки обычного. Немного подробнее о том, что такое четверть окна и зачем она используется.

Оконной четвертью называется

выступ в стене по периметру оконного проема. В советское время при кладке кирпича такое окно было обязательным элементом. Его главные функции – профилактика выпадения окна и утепление. Высота выступа небольшая: всего 5-6 см. Балконный блок заходит в него на 2-3 см, а шов закрывается монтажной пеной. Выступ хорошо маскирует пену и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Таким образом, обеспечивается не только более надежная защита от сквозняков, но и эстетическая составляющая.

Общие сведения по правильному замеру окон

Замер пластикового окна необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Это нужно для того, чтобы можно было определить глубину оконного проема. Достаточно часто возникает ситуация, когда при проведении замеров выясняется, что проем немного перекошен. Особенно часто это случается в панельных постройках. В этом случае необходимо увеличивать габариты изделия на размер перекоса.


Схема строения окна с пластиковым откосом.

После того как вы измерили размеры оконного проема с внешней стороны, полученные значения нужно сравнить с его внутренними размерами. Это позволит увидеть возможные неточности в проведении расчетов, а также оценить, какой должна быть облицовка внутренних откосов.

Большинство оконных проемов имеют выступы, не позволяющие окну вывалиться наружу. Эти выступы называется четвертями.

В идеале размер выступа составляет 6,5 см (1/4 кирпича), но это только в теории. На практике же размер четверти может отличаться от этого значения как в меньшую, так и в большую сторону, а иногда четверти и вовсе могут отсутствовать. Нередко встречаются ситуации, когда с одной стороны выступ имеет одно значения, а с другой – иное. При проведении замеров такие неточности обязательно нужно учитывать.


Типовые размеры пластиковых окон.

Оптимальным вариантом считается ситуация, когда пластиковое окно установлено таким образом, чтобы:

  1. Оно было на 1,5-2 см выше края нижней четверти, чтобы была возможность установить под раму водоотлив.
  2. Заходило за боковые выступы на 2-4 см.
  3. Заходило за верхний выступ на 1,5-2 см.
  4. Оконная рама не касалась стенок проема, то есть между ними должен быть монтажный зазор, равный не менее 4 см снизу и 2-5 см сверху и с боков. При этом максимальный размер должен составлять не более 6 см, но в некоторых постройках, где выступы имеют большой размер, монтажные зазоры могут быть больше 6 см.

Грамотный замер окна

Важный момент в процессе остекления – замер окна. Необходимо провести его правильно, иначе купленное окно попросту не подойдет. Итак, вначале снимают горизонтальные мерки в самом узком месте проема и прибавляют 3 см (по 1,5 см оставляют на боковые окна). Получившееся значение показывает ширину окна. Вертикальное измерение происходит от нижней точки до верхней четверти проема. Затем измеряют подоконник и отлив. К полученным цифрам требуется прибавить 5 см, чтобы «врезать» подоконник в стену с обоих боков.

Как сделать замер окна для проема с «четвертью»?

Измерение оконного проема производится по ширине и высоте. В первом случае замер начинается с внешней стороны (рис. 1, А). При этом следует принимать во внимание заход окна за четверть по 15-25 мм. Исходя из этого к ширине наружного откоса следует прибавить около 30-50 мм, что и будет являться требуемой величиной.


Рисунок 1. Замер окна для проема с «четвертью»: А – внешняя сторона; В – размер с внешними откосами; С – размер оконного проема.

Ширина пластикового изделия должна быть не меньше расстояния между четвертями, а в идеале – немного больше, то есть необходимо добиться того, чтобы края окна упирались во внешние откосы (рис. 1, В). В то же время нужно следить за тем, чтобы его ширина не была больше размера проема (рис. 1, С).

Чтобы правильно сделать замер окна по высоте, следует от расстояния между основанием проема и крайней точкой верхнего выступа отнять 20 мм. Это делается для того, чтобы создать монтажные швы, в которые будет задуваться пена. После этого к полученному значению нужно прибавить 15-25 мм. Это позволит обеспечить пластиковому окну упор в верхний выступ.

Если планируется осуществить монтаж с отливом, то от полученного значения следует отнять 30 мм, потому что в этом случае потребуется выделить место под подставочный профиль. В случае применения подставочного профиля для создания монтажного шва габариты окна должны быть на 30-70 мм меньше проема.

Демонтаж старого окна

Перед тем, как устанавливать новое окно, безусловно, требуется убрать старое. Процедура несложная и не занимает много времени.

  1. При глухих окнах вынимают штапики , потом – стекла. Затем снимают створки.
  2. На раме делают несколько пропилов обычной пилой либо болгаркой, но тогда необходим специальный круг по бетону. Затем раму частями вынимают с помощью лома или другого удобного инструмента.
  3. Заключительный этап – демонтаж подоконника. Деревянный вынимают, как и раму. Бетонный разбивают молотком. На этом демонтаж старого окна завершается. Остается убрать мусор.
Читайте также:
Что такое токовые клещи, для чего они нужны и как ими пользоваться

Замер пластикового окна без «четверти»


Замер пластикового окна без «четверти».

В этом случае процесс проходит несколько иначе. Сначала производятся замеры оконного проема в нескольких точках по ширине, из которых выбирается наименьшее значение. Затем от полученной ширины отнимаются 2-4 см (зависит от ширины окна и ровности проема). Таким же способом осуществляется измерение высоты. В этом случае от полученного значения отнимаются 2,5-4 см.

Также следует предусмотреть возможность монтажа козырька и отлива с наружной стороны для отвода дождевой воды. С учетом этого нижняя кромка пластикового окна должна быть выше внешнего края оконного проема.

Установка окна

Установка пластикового окна производится по уровню – это обязательное требование. Выравнивание по уровню осуществляется в трёх плоскостях, как показано на следующем рисунке:

Выставить и закрепить окно в проёме идеально точно по уровню, надо признаться, не так-то просто, даже несмотря на правильную геометрию ПВХ-изделия и скурпулёзность в работе. Не случайно в ГОСТе определена допустимая величина отклонения (погрешность) смонтированного окна от уровня: не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на всю высоту изделия. Также допускается разница между размерами диагоналей оконной рамы (AB и CD на рисунке выше) – не более 8 мм.

Перед тем, как приступить непосредственно к установке рамы в проём, необходимо:

  • приготовить перфоратор с буром диаметром 10 мм и рабочей длиной 200 мм, уровень, рулетку, молоток и нож;
  • приготовить анкера и несколько деревянных брусков длиной сантиметров по десять, напиленных, к примеру, из нащельников демонтированного окна;
  • наклеить ПСУЛ на уличную сторону рамы по всему контуру, кроме нижнего края (буквой П). ПСУЛ крепится клеящимся слоем (скрыт бумажной полоской) по краю рамы без вытягивания. Ленту перед наклеиванием следует раскроить на три куска по длине сторон оконной коробки с небольшими припусками по 10 – 15 мм, чтобы обеспечить плотное состыковывание этих кусков между собой по углам. Установка ленты одним непрерывным куском с перегибом по углам не допускается. После наклеивания ПСУЛа желательно сразу же приступать к установке рамы в проём, иначе лента постепенно расширится до максимального размера и будет мешать установке.

Начинаем с того, что укладываем два бруска по углам проёма поближе к четверти и ставим на них оконную раму. В этот момент важно не перепутать местами верх и низ рамы, т.е. не поставить окно вверх ногами (в суете и такое возможно!). Определить верх и низ можно по петлям на раме (верхняя петля конструктивно отличается от нижней, в частности, наличием вынимающегося шплинта) или по дренажным отверстиям, которые должны находиться внизу.

Раму, прежде чем начать крепить на анкера, следует:

  • правильно выставить в проёме по глубине;
  • поднять на нужную высоту;
  • выровнять по горизонтали.

Выставляем окно по глубине проёма

Пластиковое окно должно быть заведено в глубь проёма от внешнего (уличного) края стены не менее, чем на 1/3 её толщины – в тёплую зону. Например, стена панельного дома имеет толщину примерно 350 мм, следовательно положение окна в этом случае будет правильным, если расстояние от внешнего края стены до внешнего края рамы составит 100 мм. Также следует учитывать и зазор между окном и четвертью, который, во-первых, не должен быть нулевым (рама не должна касаться ни четверти, ни стенок проёма, во избежание промерзания) и, во-вторых, не должен быть более 35 мм, иначе ПСУЛ после полного расширения (40 мм) не сможет полностью перекрыть его.

Таким образом, чтобы исключить промерзание и запотевание, надо посильнее “затянуть” окно внутрь – на 1/3 стены. При этом нужно не упускать из внимания зазор между окном и четвертью: он не должен оказаться более 35 мм, чтобы его смогла перекрыть лента ПСУЛ. В принципе, в панельном доме с толщиной стены 350 мм, если делать зазоры между окном и четвертью в пределах 20-30 мм, окно автоматически оказывается как раз в требуемой (теплой) зоне проёма.

Чтобы найти нужное положение окна по глубине проёма, прикладывыаем уровень к одной из боковых сторон рамы (см. на рисунке выше – “Выравнивание по вертикали”) и, удерживая этот край окна вертикально, придвигаем его к четверти настолько, чтобы между рамой и четвертью получился зазор в среднем 20 мм, но не более 35 мм. Желательно, чтобы в самом узком месте этот зазор был не менее 10 мм, потому что ПСУЛ при расширении достаточно сильно “отжимает” раму от четверти и в узких местах может “сбить” её с вертикального уровня даже после затяжки анкеров.

Найденное положение окна надо запомнить, а лучше зафиксировать в цифрах на бумаге, для чего, удерживая раму в вертикальном положении (чтобы рама не качалась, можно подставить в зазор сверху брусок подходящей толщины), делаем два замера: вверху – между рамой и внешним краем стены (AB на рисунке), затем внизу – между рамой и внутренним краем стены (CD на рисунке). Такую же процедуру следует проделать со второй боковой стороной окна и сравнить полученные значения.

По строительным правилам все окна в здании должны выравниваться по линии фасада, т.е. по внешнему краю стены, поэтому желательно, чтобы расстояния ABлев и ABправ получились одинаковыми. Вполне вероятно, что при этом нижние расстояния CDлев и CDправ не совпадут (такие уж у нас стены). А их равенство было бы желательно для правильной установки подоконника. Дело в том, что край подоконника должен стоять параллельно плоскости окна, и если CDлев и CDправ не будут равны, то соответственно подоконник будет неодинаково выступать от стены слева и справа. Если разница небольшая (не более пары сантиметров), то в порядке исключения можно немножко отступить от правил и слегка, буквально на несколько миллиметров, отклониться от плоскости фасада, выравнивая окно относительно внутренней плоскости стены. Если и этого будет недостаточно, то ради параллельности внутреннего края стены и подоконника можно будет установить его (подоконник) не строго параллельно окну, а немного “трапециевидно” (желательно с минимальным перекосом, не более 10 мм, иначе это будет бросаться в глаза, особенно когда подоконник узкий). Конечно, в Вашей конкретной ситуации Вам самим решать, как лучше сориентировать окно, однако ещё раз напомню, что приоритетный ориентир при грамотной установке окон – это линия фасада.

Читайте также:
Фильтр для вытяжки: какой лучше выбрать, как сделать своими руками

Выставляем окно по высоте

Подбирая бруски (опорные колодки) разной толщины, необходимо поднять окно на такую высоту, чтобы выполнялись следующие условия:

  • под окно с уличной стороны можно было бы подвести отлив с возможностью наклонить его для стока воды (именно , а не перегнуть через нижнюю четверть);
  • нижний зазор между окном и проёмом должен быть не менее 35 мм, чтобы со стороны помещения можно было подвести под окно подоконник и при этом остался достаточный зазор для запенивания;
  • при наличии внешних креплений москитной сетки, верхние крепёжные уголки не должны скрыться под четвертью;
  • верхний монтажный зазор между окном и проёмом должен быть не менее 20 мм.

Безусловно, выполнение всех этих условий возможно только в случае правильного замера окна (см. раздел “Замер окна”). Если замер был сделан неверно, то переделать готовое пластиковое окно будет невозможно и придётся либо расширять проём (очень нежелательная процедура), либо, если окно получилось маленьким, израсходовать много пены на слишком большие зазоры и в итоге довольствоваться окном с просветом меньше, чем было бы возможно в данном проёме.

Выравниваем окно по горизонтали

Поднимая окно на нужную высоту, одновременно следует выравнивать его по горизонтали с помощью уровня. Делается это элементарно подстановкой под углы окна деревянных брусков подходящей толщины. Именно для этого могут пригодиться нож и молоток, с помощью которых удобно раскалывать толстые бруски на части подходящих размеров. Во время этих действий надо следить, чтобы не сбивались расстояния CD по углам окна.

Уровень следует устанавливать на обеих половинах окна (см. «Выравнивание по горизонтали», чтобы контролировать выравнивание нижнего профиля по всей ширине окна. Дело в том, что середина рамы при отсутствии опоры может провисать от собственного веса, либо нижний профиль может оказаться слегка (в допустимых пределах) изогнутым из-за некорректной длины импоста. Поэтому, во-первых, желательно подставить ещё один опорный брусок – под середину окна (напротив импоста), во-вторых, в случае, если профиль изогнут из-за импоста и идеального выравнивания по всей ширине установить не получается, надо выставить окно так, чтобы его левая и правая половинки имели одинаковую погрешность в горизонтали (зеркально, разумеется). В этом случае крайние точки нижнего профиля рамы должны оказаться на одной линии по горизонтали.

Наиболее точного результата можно добиться, используя гидроуровень, но такой сверхзадачи перед нами не ставится. Главное, чего необходимо достичь при монтаже – это не исказить геометрию окна, т.е. сохранить его правильную прямоугольную форму, а также расположить все четыре угла рамы в одной плоскости, не закрутив окно винтом. Именно ради этой главной цели и используется незаменимый строительный инструмент – уровень. Ведь, устанавливая окно строго по горизонтали и вертикали, мы автоматически задаём ему ту самую прямоугольную форму, что и требуется. А маленькие погрешности при выравнивании рамы не создадут серьёзных проблем и вряд ли будут заметны невооружённым глазом. Но перекосы выше допустимых могут повлечь неправильную работу запорной фурнитуры, неплотное прилегание створки, несовпадение контура стеклопакета с внутренним контуром оконной рамы и даже растрескивание стекла вследствие изгибания пакета.

Установив окно горизонтально, следует ещё раз проверить нижний и верхний зазоры, а также убедиться, что верхние крепления москитки (если имеются) находятся ниже края четверти. После этого можно приступать к пробуриванию отверстий и креплению рамы анкерами.

Закрепление рамы

Строгой последовательности бурения отверстий нет, но для удобства предлагаю начать с нижнего бокового, допустим, с левой стороны, затем перейти к верхнему боковому (также левому) и в аналогичной последовательности (низ-верх) закрепить правую сторону. После того, как окно будет закреплено по углам, можно будет установить оставшиеся анкера в произвольной последовательности.

Итак, начинаем с нижнего левого угла. Для начала проверяем расстояние CDлев. Чтобы при бурении угол окна не сместился с этого положения, рекомендую вставить брусочек подходящего размера в зазор между четвертью и рамой напротив пробуриваемого отверстия и прижимать эту часть окна к четверти во время бурения. Такой приём особенно полезен, когда приходится бурить стену с неровной поверхностью. Бурение осуществляется прямо сквозь раму через проделанные заранее отверстия (см. справа верхнее фото). Вставлять бур перфоратора в отверстие на раме надо аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность профиля. Глубина пробуриваемого отверстия в сумме с толщиной профиля и монтажным зазором должна немного превышать длину анкера. Другими словами, забуриваться лучше на всю имеющуюся длину бура, при этом стараясь не повредить головкой перфоратора уплотнительную резинку на раме. В проделанное отверстие сразу же вставляется анкер (через раму, разумеется), но сразу не добивается до конца (шляпка не доходит до профиля примерно 20-30 мм) и не затягивается.

Теперь левую сторону окна надо установить вертикально по уровню (см. «Выравнивание по вертикали») и в этом положении пробурить отверстие для верхнего бокового анкера. Чтобы окно при бурении не сбилось с уровня, подставляем брусок, как делали в нижнем углу. Устанавливая анкер, также не добиваем его до конца и не затягиваем.

Переходим к правой стороне. Начинаем снизу, проверив сначала расстояние CDправ. Аналогично левой стороне устанавливаем нижний и верхний анкера, не добивая их до конца, и после этого переходим к выравниванию диагоналей окна.

Делается это следующим образом:

  • смещая окно влево-вправо (это позволяют недобитые до конца анкера), ставим его в такое положение, чтобы боковые зазоры стали примерно одинаковыми;
  • проверяем с улицы, чтобы по бокам рама одинаково заходила за четверти, и если необходимо, выравниваем окно по боковым четвертям, к сожалению, в ущерб внутренней симметрии (эту беду позже помогут скрыть внутренние откосы);
  • выставляем боковые стороны рамы по уровню, выравнивая диагонали (см. «Выравнивание диагоналей») и аккуратно подбиваем анкера до упора шляпки в профиль;
  • затягиваем анкера шуруповёртом или отвёрткой;
  • при необходимости корректируем вертикальный уровень окна (диагонали), слегка ослабляя один анкер и подбивая противоположный, стараясь не изгибать профиль рамы дугой (при затягивании анкеров небольшой изгиб боковых профилей всё же возможен, поэтому, во-первых, старайтесь не перетягивать чрезмерно; во-вторых, уровень для большей корректности показаний лучше прикладывать к середине профиля; и, в-третьих, устанавливая позже средние боковые анкера, надо будет подставить в монтажный зазор рядом с ними временные распорки (бруски) для выравнивания профиля в линию.
Читайте также:
Столы «под старину» (35 фото): старинный столик из дерева, состаренная деревянная мебель из массива сосны с люминофором

Сейчас нужно проверить, вертикально ли стоят боковые стороны рамы (см. «Выравнивание по вертикали») . Если есть небольшое (не более 3 мм на всю высоту) отклонение, и оно одинаково на обеих сторонах (т.е. рама не закручена винтом), то можно оставить как есть. В противном случае придётся подкорректировать уровень, подогнув в нужную сторону один или два анкера. Такая операция опасна тем, что при значительном изгибе анкера “закручивается” профиль рамы, что приводит к неплотному закрыванию створки. При небольшом изгибе такого не произойдёт, но “изуродованный” таким образом анкер, если вдруг понадобится, будет сложно выкрутить или закрутить. Однако, в некоторых случаях этот способ более прост и безболезнен, чем переустановка анкера заново.

Теперь, когда окно закреплено по углам и выставлено по уровню, устанавливаем оставшиеся анкера, причём сразу добиваем их до конца и затягиваем. При затягивании верхнего и нижнего анкеров обязательно контролируем горизонтальный уровень. Устанавливая средние боковые анкера, подставляем рядом с ними под край рамы временные деревянные распорки, как уже говорилось выше, для выравнивания боковых сторон в прямую линию. Точность такого выравнивания можно проверить уровнем, прикладывая его к профилю выше и ниже бокового анкера и добиваясь одинаковых показаний. В завершение можно будет замерять рулеткой ширину окна по середине, вверху и внизу: всё должно быть одинаково. Бруски по бокам можно будет убрать после запенивания, когда пена полностью затвердеет. Оставшиеся после брусков полости надо обязательно запенить. Если же монтажный шов решено защитить пароизоляцией, которая наклеивается сразу, закрывая свежую пену, то бруски по бокам однозначно будут мешать. В таком случае придётся немного повозиться и установить вместо брусков аккуратные распорки (попросту палочки толщиной с анкер) внутрь зазора рядом с анкерами. Эти распорки удаляться не должны, их можно легко запенить со всех сторон, и они не помешают установке пароизоляционной ленты. Главное, чтобы они были компактными и ни в коем случае не высовывались наружу за край рамы, иначе перед ними с уличной стороны не окажется пены, что повлечёт промерзание окна в этом месте. В любом случае в районе боковых анкеров лучше установить именно скрытые распорки, потому что из-за бруска, просто подставленного под край рамы, при затягивании анкера произойдёт “скручивание” средней части бокового профиля, что может стать причиной неплотного закрывания створки.

Нижние бруски после установки анкеров однозначно должны быть все удалены и заменены на подставки – компактные деревянные брусочки с поперечным сечением примерно 15×20 мм (см. фото), наподобие распорок у боковых анкеров. Такие подставки должны стоять под углами рамы и под импостом. Таким образом, для двустворчатого окна их понадобится 3 штуки. Кстати, если во время бурения и установки анкеров окно немного сбилось с горизонтального уровня, то сейчас его можно выправить, подбирая подставки нужной высоты.

Важно! Подставки должны быть нетолстыми и стоять под осевой линией профиля, чтобы изнутри они не мешали установке пароизоляции и подоконника, а снаружи перед ними оставалось пространство, заполняемое пеной.

Обратите внимание, на фото под подставкой подложен маленький брусочек. Он имеет форму клина, что позволяет легко регулировать общую высоту подставки в небольших пределах.

Первый этап установки окна можно считать завершённым. Рама выставлена и закреплена. Сейчас, пока окно не собрано (не вставлен стеклопакет и не навешана створка), самое время сделать наружную отделку: установить отлив и декоративные уголки, о чём и пойдёт речь в следующей статье.

Установка одноклавишного выключателя: пошаговая инструкция для начинающих с описанием, как подключить и заменить выключатель

Выключатель света с одной клавишей – устройство коммутационного типа, предназначенное для управления операциями по замыканию цепи и ее размыканию для освещения территории.

Напряжение, при этом, должно быть до тысячи Вольт. Управление осуществляется при помощи ручного привода. В нем не предусмотрены функции для защиты от токов при коротком замыкании и перегрузок.

Из всех осветительных элементов считается самым распространенным, благодаря простоте конструкции и подключения. В быту используются следующие виды:

  • Для наружного пользования;
  • Внутреннего применения;
  • С защитой от влаги;
  • Модульные.

Для внутренней установки применяются модели, когда проводка скрыта от глаз. Механизм выключателя, при этом, монтируется уже в установленный предварительно в часть стены, подрозетник. Они бывают, как для бетонного покрытия, так и для гипсокартонных конструкций.

Если проводка идет открыто, то используются выключатели наружного типа. Применение модульных моделей ограничено применением в отдельных сериях кабельных каналов.

Если речь идет о помещениях с большой влажностью, то лучшим вариантом для установки и эксплуатации считаются специальные влагозащищенные выключатели. Это может быть туалет, ванная комната, подвальное помещение. Довольно часто их применяют на улице. Они бывают также, как, для наружного, так и для внутреннего помещения.

Содержимое обзора

Устройство выключателей с одной клавишей

Наиболее наглядное представление об устройстве можно получить по фото одноклавишного выключателя.

Как при этом видно состоит он из:

  • Механизма для функционирования;
  • Пластиковых элементов для защиты.

Вторые обычно изготавливаются из специального пластика. Это рамка и сама клавиша, которая предназначена для того, чтобы можно было легко переключать режимы – с «выключено» на «включено» и обратно.

Под ней идет рамочка, которую крепят ко всему механизму двумя вариантами:

  • Защелками из пластикового материала;
  • Парой винтов.

Механизм розеточного устройства располагается непосредственно под рамкой для защиты. Клавишный привод находится на самом механизме.

Зафиксировать в подрозетнике механизм помогут распорные лапки или винты, предусмотренные в конкретной модели.

Если рассматривать группу контактов, то их обычно предусмотрено два, один из которых подходит, а другой отходит. К подходящему надо будет подключать фазу от выключателя. Ко второму фазу на светильное устройство.

В большинстве случаев контакты обозначаются на оборотной стороне механического устройства. Следует отметить, что совершенно не принципиально, куда будут подключены подходящая и отходящая фазы. Устройство будет работать в любом случае.

Как проложить провода

Запас провода оставляется в коробке распределения. Он обычно составляет от десяти до пятнадцати сантиметров.

  • Теперь осуществляется прокладка провода на участке – распределительная коробка – осветительное устройство. Следующим будет провод, который предназначен для питания коробки распределения.
  • Он идет по направлению от автомата-выключателя. Завершающим этапом идет проведение провода для подведения питания к автомату.
Читайте также:
Чем резать пластиковый плинтус?

Он направляется от щитка со счетчиком электроэнергии до контактов автоматического устройства, расположенных сверху.

В случае наличия на месте питающего провода, обязательно необходимо определить, находится ли он под напряжением. В таком случае потребуется его полное обесточивание. Затем опять провести проверку при помощи указателя на напряжение.

Подключение. Схемы

Как проводится монтаж элементов на предустановочном этапе схемы подключения выключателей. Все всегда начинается с коробки распределения, так как в ней затем будут собраны вместе необходимые провода.

  • Их внутренние жилы, при этом, должны будут соединены в конкретной последовательности.
  • Таким образом, создается схема для выключателя с одной клавишей.
  • Как для открытой проводки, так и для закрытой схемы для подключения выполняются идентично.

Инструкция для монтажа

В соответствии с инструкцией одноклавишного выключателя при его монтаже, необходимо в обязательном порядке. При этом главным условием работы является полное отключение сетевого напряжения.

До замены или установки выключателя выкручиваются пробки или отключается автомат.

После того, как кабель полностью проведен, установлена распределительная коробка вместе с монтажной, проводится коммутирование:

  • Ноль и фаза подается отдельно к коробке распределения, причем жил должно быть не менее двух;
  • Подключение устройства для освещения потребует двух жил для выключателя с одной клавишей;
  • От устройства выключателя провода пойдут на коробку распределения, а не на источник света при этом.

Описание алгоритма подключения выключателя своими руками:

  • Отключить напряжение;
  • Подрозетник установить, а затем завести провода;
  • Выключатель разобрать, и, изучив внутренне устройство, снова завинтить;
  • Убрать ненужную длину проводов, оставив для работы не более семи сантиметров;
  • Зачистить полтора сантиметра;
  • Провода, вставленные в отверстия клемм, надежно обжимаются;
  • Проводится проверка правильности подключения;
  • Вставить устройство в монтажную коробку;
  • Выровнять выключатель и окончательно его закрепить;
  • Проверить, не заедают ли клавиши.

Порядок проведения замены

Как заменить старый выключатель? Во-первых, потребуется провести демонтаж устаревшей модели, для чего:

  • Обесточить провода;
  • Поддеть аккуратным образом крышку при помощи отвертки;
  • Вынуть ее;
  • Открутить внутренние винты для крепления;
  • Вытащить из подрозетника весь механизм;
  • Сделать проверку на наличие напряжения в проводах;
  • Запомнить (сфотографировать) разводку;
  • Ослабить (отрезать) провода.

Монтаж нового устройства включает в себя:

  • Осмотр проводов для определения истертостей;
  • Срезать или обмотать изолентой обнаруженные участки;
  • Провести установку с учетом зафиксированной разводки в порядке, обратном демонтажу.

Как подключить одноклавишный выключатель: простая инструкция для чайников и не очень

Подключение одноклавишного выключателя света — задача, которая иногда встаёт перед домашним электриком. Большинство осветительных приборов управляется именно такими переключателями. В этой статье подробно рассматривается последовательность действий по подключению одноклавишного выключателя и его установке в домашних условиях без посторонней помощи.

Подготовительные работы перед установкой выключателя

Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание — сетевые кабели подачи электрического тока.

Питание на выключатель и светильники подаётся из распределительной коробки

Прокладываются три линии — одна от распределительной коробки к светильнику, другая — от неё же к выключателю. Третья — приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм 2 .

Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм 2 .

Тип монтажа проводки может быть двух видов — внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.

После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.

Выключатель обычно размыкает фазовый провод

Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:

    электротехнические клеммники. Особенно рекомендуется соединение клеммниками в тех случаях, когда нужно соединить между собой провода с жилами из разных материалов, например, алюминиевые и медные;

При соединении через клеммник обеспечивается прочный надёжный контакт, так что провода никогда не будут искрить

Провода плотно скручиваются при помощи плоскогубцев, а затем пропаиваются

Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.

Инструменты и материалы для подключения

Для подключения понадобятся следующие инструменты:

  1. Нож.
  2. Электротехническая отвёртка.
  3. Бытовой индикатор напряжения.
  4. Плоскогубцы.

Из материалов под рукой должны быть:

  1. Провода нужной длины.
  2. Распределительная коробка.
  3. Клеммники или электромонтажная изолента.
  4. Патрон для лампы (и сама лампа).
  5. Одноклавишный выключатель.
Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:

  • подключение контактов переключателя и лампочки;
  • коммутация кабелей внутри распределительной коробки.

Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии — выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.

Читайте также:
Требования к пожарным наружным лестницам: чертеж и ГОСТ Р 53254 2009, стационарные ограждения кровли и техника

Подключение выключателя и лампы

  1. Если лампа уже подключена, можно начать с выключателя. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом.

К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам

При подключении проводов к выключателю и патрону порядок подсоединения проводов значения не имеет

Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.

Монтаж наружного выключателя производится сразу на поверхность стены

На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение — вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.

После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.

Коммутация кабелей в распределительной коробке

Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.

Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.

Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку

Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.

  1. Фазную жилу подсоединяют к одному из проводов, ведущих к выключателю. Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара.
  2. Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Перед испытанием подключения выключатель переводят в положение «Выключено», то есть нажимают клавишу вниз. После этого включаются пробки (или автоматы) на щитке и нажимается клавиша выключателя. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой.
  3. Устанавливается клавиша на выключатель. Сборка и подключение завершены.

Если всё работает нормально, можно собирать выключатель и закрывать распределительную коробку

Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.

Видео: схема подключения одноклавишного выключателя

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки

Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.

Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм 2 .

Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

    Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.

Для соединения розеток друг с другом используются специальные перемычки

Линия розеток подключается напрямую к приходящим со щитка фазовому и нулевому проводам

При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.

Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки

Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки

Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения.

Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.

Новый кабель в коробке

В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится.

Одним из способов подключения двух лампочек к одному выключателю является подсоединение обоих пар проводов к одним и тем же контактам

Кабель от имеющегося прибора

От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе.

Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве

Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов.

Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.

Схема подключения выключателя

Содержание

  1. Что вам понадобится
  2. Этапы монтажа одноклавишного выключателя
  3. Схемы подключения разных выключателей
  4. Полезное видео
  5. Интересные статьи

1. Что вам понадобится

  • Подрозетник
  • Выключатель
  • Провод двух- или трехжильный сечением 1,5 мм
  • Соединительные зажимы
  • Инструмент для снятия изоляции – стриппер или нож
  • Длинногубцы
  • Тестер напряжения
  • Отвертка

2. Этапы монтажа одноклавишного выключателя

Определяемся с местом установки

При монтаже выключателя света нужно руководствоваться главным образом удобством доступа к нему. Чаще всего он устанавливается рядом с дверной коробкой так, чтобы открытая дверь не мешала включить свет. Высота установки обычно составляет 1 – 1,5 м от пола. Однако в некоторых случаях рациональнее поднять выключатель на высоту человеческого роста. Например, когда в помещении есть предметы мебели и интерьера, которые будут загораживать выключатель при установке внизу. Не рекомендуется располагать его в зоне, подверженной попаданию воды. Поэтому обычно выключатели на ванные и туалетные комнаты выносят в прихожую.

Предустановочные работы

В выбранное место для монтажа выключателя нужно установить подрозетник, если вы делаете скрытую проводку. Этот процесс займет довольно много времени. Для начала в стене перфоратором с коронкой делают отверстие и крепят в нем подрозетник. Таким же образом устанавливают распределительную коробку – в месте, которое находится между выключателем и осветительным прибором. Затем штробят каналы под проводку – к распределительной коробке кабель будет прокладываться от места установки осветительного прибора, от выключателя и от электрощитка. Для такого способа монтажа нужно купить выключатель скрытой установки. При монтаже открытой проводки штробить стены не нужно – достаточно закрепить на стенах пластиковые кабель-каналы и в них уложить провод. В таком случае выбирается выключатель накладного типа без подрозетника. Распределительная коробка также монтируется накладным способом. Данный вариант требует гораздо меньше времени и трудозатрат. Однако открытая проводка может нарушить дизайн помещения. Поэтому ее выбирают для дач, офисов и других помещений, где наличие кабель-каналов на стенах не играет большой роли.

В электрощитке питающий кабель подключают к автоматическому выключателю и ведут к распределительной коробке. От места установки осветительного прибора еще один отрезок провода ведут также к коробке.

Важно! Перед проведением любых работ с электропроводкой отключите питание! Делается это с помощью предохранителей в щитке.

Установка выключателя

Сначала нужно снять клавишу и лицевую панель выключателя. Можно аккуратно поддеть клавишу отверткой с плоской рабочей частью. Затем необходимо подключить к механизму провода. Для этого зачищают их концы примерно на 2 – 2,5 см и вставляют в клеммы. После этого их нужно закрепить винтами. Как правило, маркировка в механизме выключателя помогает определить, к какой клемме подключать фазу, а к какой ноль. Если вы устанавливаете скрытый выключатель, в заранее подготовленном отверстии с помощью гипсовой штукатурки фиксируют подрозетник. В него заводят провода, идущие по штробе. После подключения проводов к выключателю его внутреннюю часть фиксируют в подрозетнике и устанавливают сверху лицевую панель с клавишей. Существует несколько вариантов креплений. Механизм может фиксироваться в подрозетнике с помощью двух распорок, которые разводятся в стороны и закручиваются винтами, либо два самореза вкручиваются в подрозетник. При монтаже накладного выключателя нужно просверлить отверстия в стене и закрепить заднюю часть устройства на дюбель-гвозди. После подключения проводов сверху устанавливают декоративную накладку с клавишей.

Важно знать! Зачистка проводов отличается при монтаже накладного и скрытого выключателя. В последнем случае необходимо оставить запас провода примерно в 10 см, чтобы зачистить его, беспрепятственно поместить в клеммы и затем утопить механизм в подрозетник. При установке накладного подрезку проводов делают строго под выключатель.

Соединение проводов

В распределительной коробке сходятся три провода – от выключателя, осветительного прибора и питающий провод от электрощитка. Их вставляют в прорези в коробке. Затем снимают с них изоляцию, сначала внешнюю оболочку, а потом зачищают концы каждого провода примерно на 2 – 3 см. Для этого понадобится инструмент для снятия изоляции. Можно использовать нож: его лезвием сначала делают продольный надрез, потом раскрывают оболочку и срезают ее по окружности. Профессионалы обычно используют стриппер. Специализированный инструмент обхватывает провод, и при сжиме делает надрез по всему диаметру оболочки. Затем пользователь стягивает отрезанную часть оболочки, провод при этом остается целым.

Сняв внешнюю оболочку двухжильного кабеля, вы увидите внутри два провода: синий – это всегда ноль, коричневый (либо другого цвета) – это фаза. Всего в распределительной коробке находится 6 проводов, которые нужно правильно соединить. Чтобы ничего не перепутать, воспользуйтесь схемой, представленной ниже. С фазного провода питающего кабеля делается подключение к фазному проводу выключателя (красная линия – L). А с нулевого провода питающего кабеля делают подключение к нулевому проводу осветительного прибора (синяя линия – N). Завершающим этапом будет соединение фазного провода осветительного прибора с нулевым проводом выключателя (оранжевая линия).

Схема подключения одноклавишного выключателя

Важно: соединение проводов в распределительной коробке осуществляется скрутками. Вы можете воспользоваться длинногубцами, чтобы удобнее было удерживать провода у основания и закручивать их концы в спираль.

Проверка работоспособности

Чтобы понять, что все соединения выполнены верно и цепь работает, необходимо проверить напряжение. Возьмите тестер напряжения и прикладывайте контактный наконечник к скруткам в распределительной коробке. Напряжение должно быть обнаружено только на месте соединения питающего провода и выключателя. В этом случае загорится индикатор. После этого включите осветительный прибор с помощью выключателя – нажмите на клавишу. Лампочка зажглась? Поздравляем, вы сделали все правильно!

Изоляционные работы

Если соединения выполнены правильно, можно их изолировать. Самым простым на сегодняшний день методом является установка пластиковых колпачков. Они выполнены из негорючего пластика, поэтому являются абсолютно безопасными, а пружина внутри надежно удерживает скрученные провода. Выбор колпачков делают по цвету. Например, серые подходят для скрутки двух жил сечением в 1,5 мм, синие – трех жил сечением в 1,5 мм, оранжевые – двух жил сечением в 2,5 мм и т.д.

Важно: пластиковые элементы нужно не просто надевать на скрутки, а прикладывать небольшое усилие, чтобы вдавить концы проводов в металлическую часть колпачка. Это поможет добиться лучшего контакта в местах соединений.

3. Схемы подключения разных выключателей

Теперь вы знаете, как установить обычный одноклавишный выключатель. На практике бывает необходимость монтажа изделий и другого типа – двухклавишных для люстр с несколькими лампочками, проходных в длинные коридоры и т.д. Чтобы иметь представление об особенностях их монтажа, предлагаем изучить схемы подключения.

Схемы подключения выключателей света

Надеемся, что наша статья будет вам полезна. Как видите, в установке выключателей нет ничего сложного. Соблюдая правила, вы легко справитесь с этой задачей. Выключатель будет исправно работать долгие годы, конечно, при условии что он качественный. Купить надежные электротехнические изделия вы можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем продукцию ведущих российских и европейских производителей. Делайте свой выбор!

4. Полезное видео

Онлайн помощник домашнего мастера

Монтаж выключателя: основные правила установки и подключения. Советы по выбору качественного устройства (95 фото)

Отточенным движением мы все включаем и отключаем освещение в доме, подчас не задумываясь о принципах работы осветительной системы. Но когда переключатель внезапно перестает реагировать на нажатие или требуется установить новую точку “с нуля”, невольно задаешься вопросом, как осуществить монтаж выключателя света своими руками?

На самом деле, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Процесс работы над новым устройством займет в среднем час, справится с этим делом под силу даже новичку в электромонтаже, а приятным бонусом будут функционирующее освещение, экономия времени и денег из-за не вызванного электрика.

Краткое содержимое статьи:

Намечаем план действий

Пошаговая инструкция для монтажа выключателя зависит от объема необходимых работ и в целом состоит из пяти этапов:

  • Подготовка к монтажу;
  • Проведение требуемых строительных работ
  • Установка выключателя;
  • Подключение к сети;
  • Проверка работоспособности.

Для наглядности сопровождать алгоритм действий каждого этапа будут ряд фотографий и подробные схемы подключения.

Знакомимся с правилами и готовим материалы

Первым делом всем, а особенно новичкам, необходимо вспомнить основные правила техники безопасности при манипуляциях с электричеством:

  • Всегда отключать электричество и убедиться с помощью мультиметра или индикаторной отвертки в его отсутствии непосредственно на участке работы.
  • Не касаться руками оголенных жил.
  • Изучить цветовую и иную маркировку проводов, тщательно следить за тем, чтобы нулевой провод присоединялся к нулевому, заземление к заземлению, а фаза к фазе. В противном случае возможно короткое замыкание вплоть до возгорания проводки.
  • Выбирать качественные электротехнические элементы и расходные материалы, вновь не использовать старые выключатели и провода.
  • Для соединения проводов пользоваться пайкой, клеммами, соединительными колодками, а не скруткой и изолирующей лентой.
  • Рассчитывать предельное напряжение на провода и в связи с этим параметром выбирать диаметр сечения и другие эксплуатационные характеристики проводника.
  • Ознакомиться со схемой монтажа выключателя выбранного вида (с одной, двумя или тремя клавишами).

Также необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. Так, для монтажа электропроводки выключателя потребуются дрель или перфоратор, специальная насадка для проделывания отверстия, мультиметр, отвертки (в том числе индикаторная), шпатель, плоскогубцы, нож, двужильный провод, подрозетник, выключатель, шпаклевка или гипсовый раствор.

Внимание! При покупке нового выключателя нужно обязательно приобрести подходящий к модели подрозетник, который от стандартных железных вариантов старого образца отличается компактным размером и изготавливается из специальной негорючей пластмассы.

Делаем необходимые отверстия

Если необходимо только заменить старый и подключить новый выключатель, то этот этап можно пропустить, но тех, кто “с нуля” налаживает освещение в доме без строительных работ не обойтись.

Для монтажа скрытого выключателя с проводкой, размещенной внутри стен, придется предпринять следующее:

  • Определить место для установки выключателя.
  • Наметить линию будущей проводки от ближайшей распределительной коробки до непосредственной точки выхода.
  • Проштробить канал в стене глубиной в 2 см, а для выключателя проделать отверстие необходимого размера.
  • Проложить от коробки до переключателя проводку прямо, но не натягивая, закрепить зажимами и заштукатурить.
  • Устанавливаем и подключаем выключатель

Будущее место для нового устройства необходимо тщательно очистить, а торчащие провода зачистить на один или два сантиметра.

Далее приступаем непосредственно к подключению выключателя:

  • Устанавливаем в подготовленное отверстие подрозетник, не забыв вывести провода в специальные дырочки на задней стенке.
  • Разбираем выключатель на две части: сердцевину и декоративную крышку.
  • Фиксируем жилы в специальные зажимы, затягиваем крепежный винт и проверяем надежность закрепления (отходящий контакт будет подгорать, провоцировать утечку тока и в худшем случае может вызвать короткое замыкание и пожар).
  • Закручиваем остальные элементы устройства, следя за тем, чтобы корпус не изменил свое положение.
  • Раскручиваем имеющиеся распорки или лапки, вставляем в подрозетник, регулируя положение строго по горизонтали.
  • Закрепляем опорные винты, проверяем устойчивость конструкции.
  • Закрепляем защитное обрамление.
  • Размещаем клавиши, следя за совмещением специальных кнопок и пазов устройства.

Подробнее следует рассмотреть, как правильно подключить выключатель с одним, двумя или тремя клавишами. Самым простым считается одноклавишный, так как здесь всего два провода – нулевой и фаза.

Главное, не перепутать характер проводников и соединить в строгой последовательности: “ноль” выключателя с “нолем” светильника, фаза сначала с выключателем, потом с обратно в коробку и только потом к лампочке.

В случае с двумя клавишами на задней стенке корпуса переключателя будут три вывода. Одинокий ввод предназначен для входной фазы, а два расположенных рядом отверстия – для исходящих фаз к разным группам светильников. Схема подключения тройного выключателя аналогична предыдущей с тем лишь отличием, что рядом будут находиться сразу три отверстия для трех групп лампочек.

Проверяем работоспособность устройства

После того, как основной монтаж окончен, необходимо убедиться в правильности и качественности выполненных действий. Однако стоит помнить, что промежуточные проверки надежности креплений, соответствия цветовых маркировок проводников, отсутствия сгибов, переломов, скруток рекомендуется делать на каждом этапе работы.

Контрольная проверка заключается в визуальном осмотре места монтажа и последующем включении электричества. Отсутствие искр, неприятного запаха и сработавшего автомата и наличие яркого, немигающего света говорит о точном соблюдении всех инструкций.

С помощью приведенных пошаговых фотографий всего процесса монтажа выключателя осуществить самостоятельный ремонт или наладку системы освещения в доме под силу каждому человеку. Главное, тщательно следовать алгоритму и помнить о технике безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: