Удаление остатков клея с помощью шпателя

Как правильно очистить плитку от плиточного клея: обзор способов

Очистить плитку от плиточного клея бывает очень трудно. Почему так происходит, какие есть секреты, чтобы эта работа прошла легко, рассмотрим подробно. Можно использовать специальные химические вещества (растворители), подручные средства, народные способы. Все они доступны и дают отличный результат. Мы опишем все способы очистки плитки, а какой использовать решать вам.

  1. Разновидности клеящих материалов
  2. Правила безопасности
  3. Как убрать клеящий состав?
  4. Жидкий
  5. Затвердевший
  6. Химический метод
  7. Специальные средства
  8. Механический способ
  9. Как убрать клей с обратной стороны?
  10. Как очистить плитку от плиточного клея для повторной установки?
  11. Народные и бытовые средства
  12. Уксус
  13. Сода
  14. Хлор
  15. Пароочиститель
  16. Соляная кислота
  17. Сахарный раствор
  18. Coca-Cola
  19. Нашатырь
  20. Уход за плиткой
  21. Видео

Разновидности клеящих материалов

Выбор очищающего вещества делается с учетом свойств плиточного клея. Некоторые разновидности отличаются более высокой надежностью, другие – эластичностью. Соответственно, в каждом из этих случаев необходимо использовать подходящие средства: более агрессивные или, наоборот, мягкие. Разновидности клеящих составов для плиточного покрытия:

  • эпоксидный;
  • цементный;
  • полимерный.

В первом случае, перед тем как очистить плитку от клея данного вида, следует подобрать наиболее агрессивные смеси. Такая необходимость обусловлена тем, что эпоксидные составы отличаются прочностью.

После нанесения материал будет служить долго, сохраняя при этом свои свойства. В состав эпоксидного клея входит смола, которая имеет одноименное название, и катализатор. Прочность покрытия обусловлена не только компонентами, но и высокой адгезией с поверхностью. Это значит, что смесь при нанесении сразу схватывается с покрытием. Удалить ее сложно.

К преимуществам данного состава относится эластичность, влагостойкость, морозостойкость. Учитывая, что клеящая смесь не пропускает влагу, использование неагрессивных жидкостей затрудняет процесс очистки покрытия от такого клея. Это еще одна причина, объясняющая, почему в данном случае лучше применять более сильные по механизму действия химические соединения.

Цементно-песчаный раствор считается наиболее популярными. Он отличается простотой нанесения, поэтому выигрывает по сравнению с аналогами, а еще характеризуется достаточной прочностью. Дополнительно в состав входят различные добавки, способствующие повышению эластичности смеси.

Присадки упрочняют цементный раствор, за счет чего возрастает сопротивляемость воздействию влаги, деформационным нагрузкам.

Существуют разновидности клея, предназначенные для внутренних и наружных работ. Для улучшения свойств покрытия после высыхания смеси наносится затирка.

Полиуретановый состав выигрывает у названных вариантов по эластичности. Этот материал не подвергается деформационным нагрузкам на растяжение и сжатие. В результате покрытие служит дольше. Полиуретановый клей характеризуется высокой адгезией при нанесении на поверхность любого типа.

Правила безопасности

В процессе выполнения работы необходимо проявлять осторожность, т. к. химическое вещество может попасть на кожу и вызвать ожог. Кроме того, при использовании средств для очистки клеящей смеси с плитки иногда высвобождаются агрессивные пары. По этой причине нужно подготовить респиратор, защитные перчатки, очки.

Если разрешено производителем (информация об условиях эксплуатации на этикетке), выполнять процедуру очистки следует в хорошо проветриваемом помещении. В случае, когда работы необходимо обязательно производить в закрытом помещении, глубоко дышать при этом не рекомендуется.

Как убрать клеящий состав?

Во время укладки плитки на пол или стену избежать появления пятен клея не получится. Раствор в разном количестве все равно остается на покрытии. Кафель загрязняется в процессе нанесения клея. Кроме того, небольшие капли могут попасть на поверхность покрытия со шпателя.

Если решается вопрос, как убрать плиточный клей с плитки, учитывают структуру материала. Например, жидкая смесь убирается намного легче.

Жидкий

Для сохранения внешнего вида плитки пятна клея убирают сразу после того, как изделие будет зафиксировано. Действия повторяют каждый раз после установки плитки:

  1. Очищают швы. Резиновым шпателем убирают избыточное количество раствора.
  2. Инструмент очищают и удаляют остатки клея с плитки.
  3. С помощью влажной губки и сухой тряпки стирают разводы с поверхности декоративного покрытия.

Если каждый раз сразу очищать участок плитки, которая была уложена, не придется затрачивать много времени с целью удаления загрязнений после окончания отделочных работ.

Затвердевший

Когда нет возможности одновременно замешивать раствор, укладывать плитку, выполнять очистку поверхности, увеличивается риск появления пятен на поверхности покрытия. Такой материал быстро теряет свойства.

Через некоторое время раствор затвердевает. В этом случае с целью удаления клея используют разные методы. Они должны применяться последовательно, т. к. каждая из технологий дополняет другую. Доступные способы:

    Применение жидкостей с целью размягчения. В зависимости от вида клея используют воду или химические вещества (кислоты, растворители). Загрязненный участок обрабатывается средством, покрытие оставляют на некоторое время (длительность определяется производителем). Причем важно обрабатывать только плитку.

Химический метод

Нужно учитывать, что не все существующие средства, предназначенные для очистки плиточного покрытия, являются универсальными. Они подбираются с учетом свойств клея и вида отделочного материала (керамогранит, кафель и т. д.).

Перед нанесением рекомендуется удостовериться, что внешний вид плитки не портится под воздействием химического вещества.

Для этого на небольшой участок наносят средство. Если через некоторое время внешний вид изделия не изменится, можно продолжать работу с покрытием.

Специальные средства

Они действуют по разному принципу:

  • растворяют клей моментально;
  • размягчают состав, при этом изменяются его свойства, что упрощает очистку поверхности.

Первый из вариантов является менее безопасным. Он может повредить плитку и затирку шовных соединений в межплиточном пространстве. Растворители данного вида применяются в качестве самостоятельной меры. Средства второй группы используются только в комбинации с технологиями очистки. При размягчении клей остается на поверхности. Необходимо поспособствовать его удалению, используя механический способ.

Приобрести средства для очистки плитки можно в строительных магазинах. Распространенные вещества на основе кислоты: Atlas Szop, Keranet. Первый из вариантов подходит для удаления клея на основе цемента. Его используют с целью очистки покрытий из разных материалов: керамогранита, клинкера, камня, хромированных элементов, лакированных поверхностей.

Средство Keranet может использоваться для очистки поверхностей, которые характеризуются устойчивостью к кислотам. С его помощью очищают плитку от клея на основе цемента. Допустимо удалять остатки состава с керамических изделий. Контакт с мрамором и другими видами натурального материала, которые содержат кальцит, следует исключить.

Механический способ

Иногда не рекомендуется применять химические вещества. Это может быть обусловлено подверженностью покрытия воздействию агрессивных средств, наличием декора на плитке. В таких случаях единственным решением является использование механического способа удаления загрязнений. Для этого применяют инструменты:

  • зубило;
  • стамеску;
  • угловую шлифмашинку (УШМ или болгарка);
  • молоток;
  • наждачную бумагу;
  • металлическую щетку;
  • шпатель.

Для удаления мелких загрязнений применяют даже пилочку для ногтей. Инструкция по очистке плитки от клея с помощью механического метода:

  1. Используют зубило или стамеску. Инструмент устанавливают на границу затвердевшего клеящего состава и плитки. С помощью молотка начинают отбивать образовавшиеся каменные отложения. При этом нельзя прилагать слишком много усилий. При неосторожном движении покрытие может потрескаться.
  2. Когда останутся мелкие загрязнения, их можно убрать с помощью болгарки с абразивным диском.
  3. Застывшие разводы клея убирают наждачной бумагой и металлической щеткой, шпателем.

Как убрать клей с обратной стороны?


Возникают ситуации, когда покрытие необходимо использовать повторно. В этом случае нужно удалить большую часть клеящего состава с обратной стороны изделий. Если при монтаже была допущена ошибка и плитку нужно снять, чтобы выполнить укладку повторно, свежий раствор удаляют шпателем. Остатки вещества можно смыть водой.

Если необходимо убрать старый клей, сначала убирают основной слой. В результате нужно получить плитку с ровной внутренней поверхностью. Для этого используют следующие средства:

  • поверхность увлажняют водой, зачищают крупнозернистой наждачной бумагой;
  • крупные загрязнения убирают строительной теркой;
  • если вещество не поддается механическому воздействию, используют шлифмашинку.

При удалении застывшего клея с обратной стороны могут возникнуть мелкие дефекты. Такие погрешности в процессе работы допускаются.

Как очистить плитку от плиточного клея для повторной установки?

  • плитку оставляют в воде на несколько дней, что позволит немного размягчить раствор;
  • с помощью механического метода снимают слой клеящего состава, для этого используют разные инструменты;
  • остатки клея удаляют с помощью растворителей, в данном случае рекомендуется смочить губку в средстве и оставить на некоторое время; периодически нужно проверять, не высохла ли губка.

Народные и бытовые средства

Для удаления клеящего состава с плитки можно использовать подручные средства. Рассматривают щелочи и кислоты, а также метод высокотемпературного воздействия. По результативности народные средства уступают химическим веществам специального назначения. Однако обеспечиваемого эффекта будет достаточно для удаления слабых и умеренных загрязнений. К минусам этого метода относится отсутствие информации о степени негативного воздействия на плитку при нанесении.

Уксус


Концентрация эссенции может быть разной. Чем сложнее загрязнения, тем больше уксуса используют. Количество воды при этом уменьшается.

Для слабых пятен подготавливают менее концентрированный раствор.

Уксусом обрабатывают плитку, при этом происходит химическая реакция. Когда клей размягчится, его остатки удаляют механическим способом. На последнем этапе изделие промывают под проточной водой. Можно использовать лимонную кислоту, но в этом случае появится неприятный запах. Чтобы его убрать, применяют дезинфицирующее средство.


Этот метод подходит для удаления небольших загрязнений. Подготавливают раствор на основе соды и воды. Причем количество жидкости должно быть небольшим.


Перед началом работы с этим средством подготавливают защитные перчатки и респиратор. Хлор считается наиболее эффективным вариантом из всех народных рецептов. Он быстро удаляет даже сложные загрязнения с плитки. Вещество наносят на поверхность. Когда появятся видимые изменения (клей размягчится), можно переходить к следующему этапу – удалению остатков клея. При этом просто смывают клеящий состав водой.

Благодаря агрессивным веществам, входящим в состав хлора, он хорошо справляется с загрязнениями любого вида. Для удаления плиточного клея его следует развести водой и, используя пульверизатор, распылить на нужные места. Смывать после того, как он разъест раствор.

Пароочиститель

С помощью такого прибора убирают сложные загрязнения. Однако толстый слой клея нужно будет предварительно размягчить или постараться удалить его часть механическим способом. Пароочиститель убирает остатки клея струей горячего пара. Под высокотемпературным воздействием клеящая смесь меняет свойства. Удалить ее при этом можно быстрее.

Соляная кислота

Соляная кислота помогает избавиться даже от застывшего клея, так как обладает способностью растворять самые прочные вещества. Приобрести ее можно в любом хозяйственном магазине, она входит в состав многих средств бытовой химии.

Для приготовления чистящего раствора потребуется 1 л воды и 50 мл соляной кислоты. Способ применения:

  1. Нанести раствор на загрязненный участок.
  2. Оставить на 20 минут для впитывания.
  3. Зачистить проблемные места жесткой стороной поролоновой губки.
  4. Смыть остатки средства водой.

Соляная кислота относится к сильнодействующим веществам, поэтому при работе с ней нужно соблюдать технику безопасности. Руки защищают резиновыми перчатками, на лицо надевают маску и строительные очки.

Сахарный раствор

Клеить плитку сложно, мыть последствия ремонта еще сложнее. Обычная тряпка, смоченная водой, оттирает свежие загрязнения. Запущенные случаи требуют более радикальных методов. Попробуйте сделать в домашних условиях сахарный настой. Нагрейте воду, добавьте несколько ложек сахара. Промокните таким раствором бумажные полотенца. Положите их на кафель. Постоянно меняйте полотенца, чтобы они не высыхали.

Процедура занимает пару часов, бюджетная, дает потрясающие результаты. В конце протрите поверхность влажной мочалкой, дополнительно промойте водой, просушите. В качестве сладкой воды подойдет кока-кола или спрайт.

Coca-Cola

Напиток можно использовать как разрыхлитель. Плитку поместить в емкость с Колой и залить кипятком под самый верх. Подержать в течение нескольких часов, что приведет к размягчению клея. После раствор необходимо соскрести и заново поместить кафель в жидкость. Процедуру повторять, пока клей полностью не удалится.

Такой вариант больше подойдет для чистки неиспользованного кафеля, который случайно испачкался. Перед тем как приклеить, его следует хорошо высушить.

Нашатырь

Нашатырный спирт поможет справиться с участками плитки, зараженными плесенью. Применяют это средство после основного мытья кафеля в качестве завершающей обработки. Использовать нашатырь необходимо в разведенном виде: на литр воды – 2 ст. л.

Уход за плиткой

Покрытие на кухне нужно очищать от капель жира. В данном случае используют специальные моющие средства.

Уход за плиткой в ванной предполагает необходимость применения дезинфицирующих веществ.

Это обусловлено тем, что в данном помещении повышена влажность, возрастает вероятность образования грибка. Периодически плиточное покрытие очищают, при этом целью является удаление следов от капель воды. Рекомендуется использовать мыльный раствор.

Некоторые средства отличаются агрессивным действием. Вдыхать пары не следует, нужно использовать респиратор. Обработку поверхностей рекомендуется проводить в резиновых перчатках.

Видео

Если нет опыта в выполнении подобных работ, можно воспользоваться рекомендациями специалистов. Видео раскрывает тонкости удаления клеящего состава с плитки.

Как убрать липкий слой от наклейки — способы очищения клеевого слоя с разных поверхностей

Информационные наклейки встречаются на одежде, посуде, товарах из пластика. Они крепятся на клей, который остается на поверхности изделия даже после их удаления. Липкий слой собирает на себя мусор, портит внешний вид вещи. Убрать клей от наклейки с пластика, ткани, стекла или посуды можно с помощью подручных средств.

Типы наклеек

Задача наклеек — информирование покупателя. На них размещают данные о производителе, сроке годности товара, правилах его использования. Этикетки в любом случае крепятся на клей, но от материала, из которого они изготовлены, зависят способы их удаления.

На полимерной основе

Наклейки на полимерной основе изготавливают из пластика. Их материал напоминает тонкую, но прочную клеенку. Полимерные этикетки легко отделяются от поверхности, если они были приклеены недавно. Они не рвутся, оставляя после себя мелкие куски бумаги. Если клей не успел засохнуть, он быстро удаляется с любой поверхности.

Отклеить наклейку без следов сложно, если клей уже высох. Уже за 2-3 дня он успевает пройти процесс полимеризации и превращается в твердый лак. Наклейка сильно сцепляется с ним, поэтому при удалении рвется. Полимерный лак тяжело отходит с любых поверхностей.

На бумажной основе

Такие наклейки делаются из бумаги. Она не отличается высокой прочностью, поэтому при удалении этикеток они рвутся и превращаются в мелкие катышки.

Очистить поверхность материала от остатков наклейки проще: достаточно смочить ее теплой водой. Бумажные этикетки легко отходят при нагревании. А катышки от них убирает растительное масло.

Методы очищения разных поверхностей

Клей от этикеток плотно въедается в любой материал. Методы его удаления зависят от типа поверхности. Так, пластик не устойчив к истиранию и механической очистке. А на бумаге нельзя использовать чистящие жидкости.

Одежда и ткани

На одежде остаются следы от штрих-кодов и бирок, которые изготавливают из бумаги. Ткани устойчивы к механическому истиранию, их можно смачивать. Не рекомендуется использовать растворители и ацетон: они выводят красители с одежды, оставляя после себя пятна.

Удалить клей с ткани можно, если нагреть его. Выверните вещь наизнанку, приложите марлю и проведите по загрязненному месту утюгом. Когда клей размокнет, удалите его остатки губкой или чистой тряпкой.

Нагреть ткань можно и феном. Выворачивать одежду и прикладывать марлю не нужно. Направьте поток теплого воздуха на клей и подождите, пока он не начнет «таять». После нагревания его остатки тоже удаляют механическим способом. Фен используют для тонких синтетических тканей, которые нельзя гладить горячим утюгом.

Уксус, растительное масло, ацетон тоже используют для очистки одежды от клея. Перед их нанесением ткань тестируют: средство наливают на маленький участок, чтобы проверить, не оставит ли оно после себя выцветшее пятно.

Тепло можно заменить на холод. Загрязненный участок замораживают, а не нагревают. В этом случае клей будет крошиться и скатываться, зато ткань не испортится под воздействием высоких температур.

Пластик

Клей надежно сцепляется с пластиком, оставляя на нем липкий слой. Если он свежий, его стирают влажной тряпкой, щеткой или твердым, но не острым предметом. Убрать клей от наклейки с пластика можно, если нагреть его феном.

Засохший клей удаляют щадящими средствами:

  • мылом;
  • кипятком;
  • содой;
  • бензином.

Если их использование не принесло результата, применяют более агрессивные составы — ацетон, спирт и растворители.

На пластик нельзя наносить грубые абразивы, его не трут жесткими губками, они оставляют на его поверхности царапины.

Стекло

Стикеры и этикетки крепятся на стекло высокопрочным клеем. Он не удаляется при намокании, а при нагревании превращается в липкую массу.

Чистящие средства помогают убрать липкий слой от наклейки со стекла. Лимонная кислота тоже эффективно растворяет клей. Очистить его со стекол можно средствами для мытья окон или мыльным раствором. Ими промачивают место от наклейки, а после протирают мягкой губкой. Использовать грубые абразивы на стекле нельзя: они могут его поцарапать. Растительное масло нейтрализует свежий клей от этикетки. Им пропитывают липкий слой, затем подцепляют и удаляют его.

Мыльный раствор нельзя использовать для очистки стекол очков от клея. Их промывают теплой водой, а затем аккуратно протирают мягкой тряпкой, счищая остатки клея.

Мебель и деревянные изделия

Избавиться от клея проще, если очистить его сразу же после удаления наклейки. Для этого достаточно смочить его теплым мыльным раствором.

Удалить въевшийся клей с домашней мебели помогут:

  • растворители;
  • чистящие средства со спиртом;
  • растительное масло.

Лакированные поверхности нельзя нагревать феном. Их смачивают теплой, но не горячей водой. Растворители тоже могут повредить лак, краску или кожу. Перед их использованием рекомендуется протестировать средство на небольшом участке изделия.

Посуда

Керамическая, пластиковая, металлическая — любая посуда щедро усыпана информационными наклейками. От них лучше избавляться сразу после покупки. Чем дольше этикетка держится на посуде, тем сильнее клей сцепляется с ней.

Для удаления клеевого слоя от наклейки используют:

  • ацетон;
  • столовый уксус;
  • растительное масло;
  • средства для мытья посуды с лимонной кислотой.

Этикетки на посуде тоже можно нагревать феном, чтобы растопить засохший клей. Справится с ним и теплая вода. Бумажные наклейки легко отдираются, если вымыть посуду в посудомоечной машине.

Растительное масло удаляет клей с фарфора, стекла, кафеля и керамики. Алюминиевую посуду нельзя чистить жесткими губками и абразивными средствами. Очистить клей с ее поверхности можно с помощью горячей воды и мягкой тряпки.

Автомобиль

На кузовы автомобилей наносят лакокрасочное покрытие (ЛКП), поэтому клей нельзя удалять абразивными средствами.

Чтобы убрать липкий слой от наклейки, используют:

  • растительное масло;
  • растворители;
  • химические очистители;
  • спирт.

Остатки клея с ЛПК счищают пластиковыми скребками. Использовать металлические шпатели и щетки нельзя: они повредят покрытие кузова.

Бумага

На бумагу тоже клеят этикетки, ценники и штрихкоды. Удалять их отсюда сложнее всего. Здесь нельзя использовать абразивные и жидкие средства. Клей от наклеек легче всего удаляется с глянцевой и виниловой бумаги. Чтобы не поцарапать ее, к загрязненному участку прикладывают клейкий слой скотча.

С обложки книги клей можно удалить с помощью фена или пара. При нагревании липкий слой размягчается, затем его остатки можно убрать мягкой щеткой или тряпкой.

Клей с бумаги удаляют с помощью сыпучих материалов:

  • стирального порошка;
  • детской присыпки;
  • муки.

Остатки клея затирают ластиком. Его используют для очистки матовой бумаги. С осторожностью смачивайте любые окрашенные страницы. При попадании влаги краска легко смывается с них.

Металл

На металл тоже клеят этикетки, но с их удалением сложностей не возникает. Железо и нержавеющая сталь отличаются высокой прочностью, их сложно повредить, поэтому можно использовать любые средства — растворители, абразивы, спирт, ацетон.

Клей растворяют растительным маслом и мыльным раствором. Если он сильно въелся в металл, его разогревают и соскабливают.

Если металлическое изделие имеет глянцевую поверхность, использовать абразивы и жесткие губки нельзя. Откажитесь от растворителей, если на поверхность металла нанесена краска.

После обработки посуды, ванн, велосипедов их обязательно протирают тряпкой, смоченной в воде, чтобы смыть остатки чистящих средств.

Средства для чистки

Для удаления клея от наклеек используют как подручные, так и профессиональные средства. Чтобы правильно подобрать их, ориентируйтесь на тип поверхности, на который была приклеена этикетка.

Растительное масло

Масло содержит жир, который эффективно растворяет клей. Подсолнечное, косметическое, эфирное — подойдет любое. Если под рукой нет масла, его можно заменить на маргарин или майонез. Эти продукты не растворяют краску, поэтому их используют для очистки одежды и изделий из пластмассы.

Растительное масло точечно наносят на клейкий участок и оставляют там на 5-10 мин. Когда оно впитается, поверхность затирают твердым, но не острым предметом — шпателем, линейкой, старой пластиковой картой или зубной щеткой. Если вы удаляете клей с ткани, ее нужно сразу же застирать, чтобы на ней не осталось жирного пятна.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт помогает отмыть клей от наклейки со стеклянных поверхностей. Его смешивают с теплой водой или средством для мытья посуды. Нашатырь нейтрализует липкий слой, но не растворяет краску или пластик.

На 0,5 л воды понадобится 2 ст.л. спирта. В этом растворе смачивают губку и протирают ей стекло, зеркала. Чтобы быстрее удалить клей, предварительно нагрейте поверхность феном. После очистки смойте остатки нашатыря теплой водой и протрите стекло сухой тряпкой. Помещение, в котором проводят уборку, должно проветриваться. В состав нашатыря входит аммиак, имеющий едкий запах.

Ацетон и уайт-спирит

Ацетон — это растворитель, который используют для удаления лакокрасочного покрытия. Он эффективно растворяет и пятна клея, но может повредить изделия из пластика и полиэтилена, цветную ткань, глянцевую бумагу.

Ацетон имеет стойкий и едкий запах, поэтому перед его использованием нужно надеть респиратор. Кожу рук защищают резиновыми перчатками.

Чтобы убрать клей от наклейки с пластика или металла, ацетон наносят на ватный диск. Затем им протирают пятно, двигаясь по направлению от края к центру. Дождитесь, пока клей полностью растворится, а потом очистите участок влажной тряпкой.

Заменить ацетон можно уайт-спиритом. Это растворитель на основе бензина, который тоже эффективно растворяет клей.

Им нужно промокнуть ватный диск и приложить его к липкому слою на 15 мин, после чего можно удалить остатки клея. Уайт-спирит с осторожностью используют на пластике и поверхностях, покрытых лаком и краской.

Тепло

Клей боится высоких температур. Тепло снижает его прочность соединения: пятно становится липким, поэтому его легко соскрести с любой поверхности. Нагрев безопасен для стеклокерамики, эмалированных и антипригарных покрытий, нержавеющей стали. Теплым воздухом с осторожностью растворяют клей на бумаге и картоне.

Чтобы растопить клей, понадобится фен. Включите его на среднюю мощность и поднесите к липкому пятну. Подержите 2-3 мин., чтобы клей размягчился. После этого его можно отскрести подручным средством.

Если вы удаляете клей с одежды, нагреть пятно можно с помощью утюга. Обязательно положите под ткань марлю или картон, чтобы не запачкать ее. Посуду и стекло можно разогреть в микроволновке или в мойке под горячей водой.

Меламиновая губка

Это губка, изготовленная из вспененного пластика. Он эффективно удаляет пятна, в том числе и от клея. По принципу действия меламиновая губка похожа на школьный ластик. Она тоже стирается в процессе очистки, а ее остатки можно убрать влажной тряпкой.

Меламиновую губку используют для очистки поверхностей, устойчивых к истиранию. С ее помощью убирают клей с холодильника или микроволновки, но она может поцарапать пластик или стекло.

Уксус

Уксус — тоже растворитель, но менее агрессивный. Чтобы удалить остатки клея, хватит и 9% раствора. Столовым уксусом смачивают ватный диск. Его прикладывают к липкому пятну и оставляют на 10-15 мин. За это время клей размокнет, после чего его можно будет легко отлепить от любой поверхности.

Уксус не используют для очистки пластика, так как он может испортить его.

Лимон

Лимонная кислота разъедает клеевую основу, на которую крепятся этикетки и стикеры. Она не настолько концентрированная, как химические растворители. Поэтому ею можно удалить клей от наклейки с пластика, ткани и посуды. Порошок лимонной кислоты растворяют в теплой воде. Им смачивают загрязненный участок, а потом протирают его влажной тряпкой, удаляя остатки клея.

В растворе лимонной кислоты замачивают пластиковые контейнеры, им протирают подоконники и оконные рамы. Он подходит и для очистки автомобильного салона от клеевых пятен. Лимонной кислотой обрабатывают керамическую плитку, изделия из кожи.

Специальные и чистящие средства

Отмыть клей от этикетки с пластика можно специальными средствами для удаления липких следов. К ним относят:

  • «Антиклей» — гель, который выпускается в небольших тюбиках. Его точечно наносят на пятно и оставляют на 10 часов. Подходит для удаления засохшего клея.
  • Prosept Duty Universal — спрей-растворитель, который подходит для очистки клея с любых поверхностей. Достаточно нанести его на пятно и оставить на 1-2 минуты, чтобы оно размягчилось.
  • HG — жидкость для удаления клея. Растворяет липкие пятна за 15 минуты, после чего остается только стереть их остатки.
  • Tesa — спрей-очиститель, который точечно распыляют на клеевые пятна. Он удаляет их за 15 минут. В его составе нет хлора и силикона, поэтому спрей подходит для очистки деликатных тканей, пластика и глянцевой бумаги.

Специальные чистящие средства продаются в магазинах бытовой химии или строительных отделах.

Пищевая сода

Сода — это абразив, которым счищают остатки клея. Ее с осторожностью используют на пластиковых и лакированных поверхностях. Зато сода эффективно удаляет клей со стекла и посуды.

Замочите кастрюли, сковороды, тарелки, ложки и вилки в 1,5 л горячей воды. Добавьте к ней 1 стакан пищевой соды. При нагревании клей начнет постепенно отходить от посуды. А не растворившаяся сода поможет быстрее отскрести его остатки.

Кашицей из соды удаляют остатки клея со стеклянных банок, металлической посуды и чайников. С осторожностью ее используют на антипригарных покрытиях, так как абразивные крупицы могут его поцарапать.

Спирт

Спирт эффективно нейтрализует пятна от клея. При этом он безопасен для большинства поверхностей, в том числе и лакокрасочных. Спиртовые растворы хорошо удаляют свежие пятна клея.

Если липкое пятно уже успело засохнуть, сначала его пропитывают спиртом. Через 30-60 минут клей размокает, его удаляют пластиковым шпателем. Народный лайфхак: если у вас нет чистого спирта, его можно заменить на водку. Но она не такая концентрированная, поэтому медленнее растворяет клей.

Керосин

По принципу действия керосин похож на ацетон. Он тоже растворяет клеевые пятна, но действует более мягко. Керосином очищают пластик, одежду, мебель, стекла и деревянные панели. После удаления клея нужно промыть поверхность теплой водой.

Керосин имеет едкий запах, поэтому после его использования помещение обязательно проветривают.

Малярный скотч

Малярный скотч подходит для очистки стекла от клея. При резком отрыве его липкая лента цепляет на себя его остатки. Кусок скотча прикладывают к пятну и проглаживают, чтобы не осталось складок. Затем его с силой отрывают.

Малярный скотч используют для удаления клея с футболок, лакированных шкафов, морозильных камер. Он помогает очистить только свежее пятно. Если оно уже засохло, сначала нужно прогреть его феном, утюгом или паром.

Ластик

Оттереть клей от наклейки с пластика поможет школьный ластик. Его используют, если удалось полностью удалить бумажную этикетку.

Основа ластика хорошо стирает липкие следы на посуде, деревянных поверхностях, глянцевой бумаге. Чем жестче она будет, тем легче удалить клей.

Чего не следует делать

Этикетки и остатки клея нельзя снимать ножом: его острое лезвие может повредить или поцарапать поверхность. Лучше отказаться от абразивных средств с грубыми частичками. После их использования тоже часто остаются царапины.

Разогревать клей на стекле и зеркалах можно при одном условии: фен должен выдувать теплый, но не горячий воздух. При неравномерном нагревании поверхность может лопнуть.

Нельзя использовать растворители на окрашенных поверхностях. Ацетон и керосин могут испортить пластик, оставить пятно на цветной одежде. Не рекомендуется удалять клей с бумаги с помощью жидких средств. Масло не наносят на цельное дерево, так как оно впитывается и оставляет после себя пятна.

Как снять потолочную плитку и чем очистить потолок от клея

Перед выполнением новой отделки потолка старое покрытие нужно полностью счистить. Потолок из пенопластовой плитки несложно очистить при помощи обычного шпателя или острого ножа, но избавиться от остатков клея сложнее. В связи с этим у человека, делающего ремонт, возникает вопрос, как очистить потолок от клея потолочной плитки. Для начала необходимо удостовериться, что это действительно нужно делать, ведь новое потолочное покрытие может не нуждаться в такой тщательной подготовке основания. Если вы решили отделать потолок обоями или покрасить его, то придется не только отодрать плитку, но и хорошо очистить основание. Мы расскажем, как очистить потолок от плитки из пенопласта, а также как избавиться от остатков клея.

Когда снимают старую полистирольную плитку

Перед тем как отодрать плитку с потолка, задумайтесь, а нужно ли это на самом деле? Если вы планируете установить подвесные или натяжные потолки, а также выполнить монтаж подшивных систем из пластиковых панелей или ГКЛ, то демонтировать плиточное покрытие не обязательно, ведь оно будет полностью скрыто за новой потолочной конструкцией. Подшивные, подвесные и натяжные потолки не требуют особой подготовки основания и хорошо скрывают все его недостатки.

Но иногда при установке натяжных потолков придется удалить старое покрытие из пенопластовой плитки. Это делают, если плиточная отделка непрочно крепится к основанию и может упасть на натяжную пленку, повредив ее при этом. В этом случае лучше провести демонтаж потолочной плитки, чтобы защитить натяжной потолок и продлить срок его службы. Однако в некоторых случаях удалять плиточную отделку обязательно.

Поэтому перед тем как снять с потолка плитку из пенопласта, изучите случаи, когда это действительно необходимо:

  1. Полный демонтаж отделки клеевого слоя проводится в том случае, если потолок планируется покрасить или побелить. В таком случае основание должно быть идеально ровным и гладким, поэтому отдельно придется изучить способы, как выровнять потолок после плитки. Как правило, после снятия плитки и очищения основания от остатков клеевого раствора проводится выравнивание поверхности с помощью шпаклевки.
  2. Также отделочный и клеевой слой придется полностью счистить в случае последующей оклейки потолка обоями. Если будут применяться тонкие бумажные или виниловые обои, то основание нуждается в тщательной подготовке и выравнивании. Флизелиновые, жидкие и рельефные обои не требуют идеальной гладкости поверхности. То же самое можно сказать о бамбуковых и пробковых покрытиях. Однако учтите, что такие материалы скрывают незначительные неровности основы, но от значительных наплывов клея все же придется избавиться.
  3. Если решено облицевать потолок керамической плиткой или поклеить новые полистирольные панели, то старое покрытие нужно полностью демонтировать. Однако если перед укладкой кафеля счищать остатки клея не обязательно, то перед приклеиванием тонких панелей основание нужно хорошо зачистить и выровнять. В первом случае толстый слой плиточного клея хорошо скроет все выступы и неровности, а во втором случае тонкая полистирольная панель подчеркнет все недостатки основы.
  4. Перед поклейкой на потолок самоклеящейся пленки старую отделку полностью снимают, а основание хорошо очищают от клея и выравнивают финишной шпаклевкой.

На заметку! Если старая штукатурка на потолке отслаивается, покрыта плесенью или имеет другие значительные дефекты, то ее лучше полностью сбить. В таком случае вопрос удаления остатков клея теряет свою актуальность.

Инструменты и материалы

Перед тем как снять плитку с потолка, подготовьте все необходимое для работы:

  • стремянка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • узкий и широкий шпатель из стали;
  • для мытья потолка понадобится емкость для воды, ветошь или губка;
  • чтобы застелить пол и мебель, пригодится плотная полиэтиленовая пленка;
  • болгарка и шлифовальная насадка к ней;
  • перфоратор и дрель нужны не всегда, но в сложных случаях понадобятся;
  • мусорные пакеты значительного объемы для складирования старого покрытия;
  • защитные перчатки на руки и очки;
  • специальные смывки и растворители пригодятся для удаления влагостойкого клея.

Важно! Хорошо если вы помните, чем клеили плиточную облицовку. Так будет проще выбрать подходящий способ очищения или растворитель.

Способы удаления старой плитки

Теперь поговорим о том, как снять потолочную плитку. Подготовьте помещение, вынесите из него небольшие предметы мебели, а то, что останется, а также напольное покрытие накройте полиэтиленовой пленкой. Это особенно важно сделать перед мытьем потолочной поверхности, ведь пыль вместе с влагой могут испортить отделку. Кроме этого, после работы очень легко привести помещение в порядок, свернув пленку вместе с мусором.

Проще всего удалить плитку, которая приклеивалась клеевой смесью на водной основе. Для работы понадобится обычный металлический шпатель.

Придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Работу начните со снятия потолочных плинтусов, если они были ранее установлены. Как правило, вместе с пенопластовой плиткой обычно устанавливают плинтусы из того же материала, поэтому их снимают, просто поддев шпателем снизу.
  2. После этого приступают к демонтажу плитки. Это можно делать прочным кухонным ножом или шпателем. Работу начинают вести от одного из углов помещения. Покрытие просто поддевают со стороны шва и отдирают от основания. Для работы на основной поверхности используют широкий шпатель, а в труднодоступных местах удобней работать узким инструментом. Поскольку пенопласт очень хрупкий, элементы отделки будут ломаться на куски в процессе удаления. Именно поэтому важно хорошо защищать глаза. Чтобы не поранить руки об острые куски плиточного клея, надевайте защитные перчатки.
  3. Для удаления плиток, которые очень крепко сцепились с основанием, используйте стамеску и молоток. Работать будет проще, если предварительно убрать клей из шва между отдельными элементами. Сделать это можно при помощи перфоратора или дрели. Для этого в шве просверлите несколько небольших отверстий рядом. Когда шов будет хорошо очищен, в него легко завести инструмент, чтобы поддеть край отделки. Несколько ударов молотком по стамеске помогут избавиться от прочно крепящейся отделки.

Как избавиться от остатков клея

Теперь, когда вы можете собственноручно демонтировать плиточную отделку, пришла очередь разобраться, как очистить потолок от клея для плитки. Нередко клеевая смесь очень прочно сцепляется с основанием, поэтому избавиться от нее намного сложнее, чем снять плиточное покрытие.

Хорошо, когда вы помните, чем приклеивали полистирольную отделку. В таком случае достаточно приобрести подходящую смывку и обработать этим раствором потолок. Причем не нужно наносить растворитель на всю потолочную поверхность, достаточно обработать только места скопления клеевой смеси. После этого выжидают время, которое указано на банке с растворителем. За это время клей размягчится, поэтому легко снимется шпателем. Если основание было ровным, то его достаточно промыть, просушить, загрунтовать и оно готово к новой финишной отделке.

Сложнее будет работать, если вы не помните или вообще не знаете, на что приклеивалось плиточное покрытие.

В этой ситуации можете воспользоваться одним из двух способов:

  • Для удаления остатков клея можете воспользоваться стамеской, острым ножом, шлифовальной машинкой или болгаркой со шлифнасадкой. Недостаток этого метода очищения в том, что вместе с клеевой смесью будут удалены участки бетонного потолка или оштукатуренного основания, поэтому поверхность придется по новой шпаклевать и шлифовать, чтобы добиться должной гладкости и ровности.
  • Можно вообще не счищать остатки клея, а просто заново оштукатурить или зашпаклевать потолок. Новый выравнивающий слой полностью скроет участки с остатками клеевого состава. Однако учтите, что слишком толстый штукатурный слой может быстро отслоиться, поэтому этот способ подходит только тогда, когда основание ранее было заштукатурено тонким слоем раствора.

На заметку! Если до начала работ и так планировалось выравнивать потолок шпаклевкой или штукатуркой, то нет смысла счищать остатки клеевой смеси, потому что они будут скрыты новым выравнивающим слоем.

После очищения основания любым способом его хорошо моют чистой водой и дают время на высыхание. Хорошо просушенную поверхность обрабатывают грунтом глубокого проникновения дважды. Причем каждая прослойка должна полностью высохнуть. После этого при необходимости основание можно зашпаклевать. После высыхания раствора поверхность шлифуют для устранения мелких неровностей и повторно обрабатывают грунтовкой. Теперь основание готово к поклейке обоев или окрашиванию.

Если потолочная поверхность ранее была поражена плесенью или находится в месте с повышенной влажностью, то ее лучше обработать антисептической пропиткой для защиты от появления грибка в будущем. Обработку противогрибковыми пропитками повторяют дважды или трижды.

Как очистить старую плитку от следов клея

Перед тем как очистить старую плитку от клея необходимо оценить ее состояние. Если поврежденных элементов очень много, то часто проще купить новый облицовочный материал, чем тратить время на демонтаж и очистку.

Можно ли использовать старую плитку повторно

Повторное использование плитки допускается. Теоретически снять кафель и положить заново можно многократно. Технология укладки ничем не отличается от облицовки новым материалом. Но фактически неизбежно часть демонтированной плитки не пригодна для декоративных целей. В процессе эксплуатации и при снятии появляются царапины, сколы.

Если нужно получить безупречный результат, то обязательно покупайте новый кафель.

Старый материал можно положить на пол под ванной или на стену за ней, в подсобном помещении. То есть там, где облицовку не будет видно или ее внешний вид не имеет большого значения.

Но иногда удается снять большое количество неповрежденных плиток. Тогда единственная сложная задача — удалить старый клей.

Важное условие — нельзя класть стеновую плитку на пол и наоборот.

Четыре лучших способа очистки

Подготовку керамической плитки к повторному использованию выполняют химическими и механическими методами. В первом случае понадобится сильный растворитель плиточного клея, во втором специальные инструменты и приспособления. Выбор подходящего варианта зависит от объема работ и условий, в которых необходимо осуществить очистку.

Первый способ

Отмыть клей с плитки помогут специальные средства. Для удаления остатков цемента часто используют раствор с 5% соляной кислоты или средства для чистки унитазов. С этой задачей может справиться и обычная «Белизна» или подобные хлорсодержащие бытовые химические составы.

  1. Уложить плитки на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
  2. Накрыть выложенные ряды тканью, обильно смоченной в средстве. Можно сначала положить сухую тряпку, затем полить ее составом.
  3. Подождать несколько часов.
  4. Протереть каждую плитку металлической губкой для мытья посуды.

Перед началом обработки рекомендуется проверить действие выбранного средства на сам кафель. Небольшое количество состава наносят на лицевую сторону одной из поврежденных плиток или на крупный осколок. Через несколько часов средство смывают. Если на обработанной поверхности не появились пятна, то очистка плитки от клея этим составом не испортит внешний вид материала.

Все средства, пригодные для удаления плиточного клея, содержат кислоты или другие агрессивные химические вещества. При их нанесении обязательно используйте плотные резиновые перчатки. В помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Второй способ

Если нет желания использовать химические средства, то можно попробовать очистить плитку от старого плиточного клея специальной насадкой для электроинструментов — корщеткой. Это приспособление в форме чашки или колеса, состоящей из металлической щетины. Другие названия: щетка обдирочная, абразивная. Корщетку ставят на болгарку или дрель.

При удалении плиточного клея с помощью дрели образуется огромное количество пыли. Нужны защитные очки и респиратор. Работу лучше проводить на улице или в помещениях, где нет людей.

Третий способ

Если под рукой нет болгарки или дрели и сильного химического средства для очистки плитки от клея, то пойдет самый трудоемкий, но и безопасный способ. Понадобятся: ручная металлическая щетка или шпатель и пищевая сода.

  1. Надеть защитные перчатки.
  2. Соду разбавить водой в соотношении 1:1.
  3. Несколько раз обильно смочить слой плиточного клея полученным раствором. Удобно делать это пульверизатором.
  4. После появления на обработанной поверхности пузырьков начать снимать клей острым шпателем или ручной корщеткой.
  5. Когда инструмент наткнется на неразмягченный слой — снова нанести раствор соды. Затем продолжить механическую обработку до получения полностью очищенной поверхности.

Вместо шпателя можно использовать:

  • крупнозернистую наждачную бумагу;
  • пемзу;
  • металлическую губку для посуды;
  • строительную терку.

Уксус и лимонная кислота для удаления плиточного клея тоже подходят. Их, как и соду, разбавляют водой в соотношении 1:1.

Четвертый способ

Предлагаем вашему вниманию видео с ютуба. Автор видеоролика отлично справился с поставленной задачей.

Всеми перечисленными методами можно не только удалить клей с оборотной стороны керамической плитки для повторного использования, но очистить лицевую поверхность новой от его следов. При выборе в пользу механических способов необходимо учитывать, что неизбежно появление царапин. Поэтому чистить металлическими щетками и инструментами плитку можно только там, где не имеет большого значения безупречность внешнего вида. Иногда размягченный клей удается убрать обычной губкой для посуды.

Как сделать кузнечный горн на газу своими руками: советы + чертежи в помощь домашним умельцам

Оборудование для термической обработки металлов – дорогостоящее удовольствие. Не каждый начинающий мастер готов выложить солидную сумму на его приобретение. Зато есть технологии, согласно которым кузнечный горн на газу своими руками соорудить можно без особых затруднений и трат.

В представленной нами статье вы найдете детальное описание сборки главного атрибута кузнечного промысла. Мы расскажем о том, как работает горн и о его конструктивных компонентах. Подскажем, каким образом добиваются необходимой для плавки и ковки заготовок температуры.

Самостоятельным домашним умельцам мы предлагаем ознакомиться с проверенными кузнечной практикой самоделками. Вы узнаете, какие материалы, готовые устройства и инструменты потребуются в изготовлении горна. Получите представление о непростом процессе и ценные советы.

Принцип работы и специфика конструкции

Кузнечный горн необходим для проведения ряда операций по подготовке металла к последующей обработке. Разогретой в нем заготовке придают запроектированную форму. С его помощью изготавливают популярные нынче кованые украшения, нужные в быту детали, утварь, предметы обстановки и т.д.

Горном пользуются во всех областях термообработки. Он может быть совсем миниатюрным, устанавливаемым буквально на стол, и стационарным, напоминающим традиционную кирпичную печку. Независимо от габаритов все модели действуют по единому принципу.

Как работает кузнечный горн?

Для подготовки металла к последующей ковке его нужно разогреть и в буквальном смысле «размягчить» в температурных условиях до 1100-1200ºС. Условия достигаются благодаря специфическим особенностям конструкции, обеспечивающей поставку в зону горения топлива и кислорода в нужных для процесса пропорциях.

Внутри газового или твердотопливного кузнечного горна проистекает характерная химическая реакция: перерабатывается углеводород. Углерод, получаемый при горении как газообразных, так и твердых углеводородов, вылавливает и присваивает себе из разогреваемого металла кислород. В итоге получается сталь без окисляющих примесей.

Особенности кузнечного горна позволяют пользоваться восстановительным потенциалом углерода частично. Весь кислород не выжигается из разогреваемой заготовки. Благодаря частичному восстановлению металл не пережигается полностью и не становится хрупким, как это бывает с чугуном.

Кстати, чугунные изделия в промышленности после термообработки насыщают кислородом, чтобы избавиться от указанного недостатка или хотя бы минимизировать его.

В выпущенный промышленностью горн, оснащенный системой управления, нужный для горения воздух нагнетают так, чтобы его слегка не хватало. Самоделку таким устройством сложно снабдить, если не установить на нее, конечно, готовую газовую горелку с автоматикой.

Из-за невозможности регулируемой подачи воздуха, точнее содержащегося в нем кислорода, рукотворные кованые изделия нередко бывают пережжены. Так случается на первых этапах. Однако с опытом приходит и способность мастера чувствовать, когда надо перестать нагревать, а также знания, что нужно делать, чтобы избежать полной потери кислорода.

Устройство и рабочие составляющие

Вариантов изготовления самодельных моделей, проверенных кузнецами на практике, великое множество. Мы приведем только малую часть из них. Перед тем как решить, какой газовый горн лучше сделать своими руками, разберемся с типичными особенностями устройства.

По технической сути любой кузнечный горн – это своеобразная печь с характерными принадлежностями: топливником, колосниковой решеткой, воздушной камерой, именуемой в русских отопительных агрегатах поддувалом. В отличие от обычной печки воздушную камеру оборудуют дренажем для регулировки подачи воздуха и патрубком с вентилем.

Колосник усиливают так, чтобы он был способен сопротивляться немалому термомеханическому воздействию. Обычная решетка из металлических прутьев или обрезков уголка не подойдет. Нужно усиленное устройство. В идеале лучше, чтобы это было вмонтированная в рабочий стол панель из толстого металла с равномерно высверленными отверстиями.

Совокупность перечисленных составляющих называется фурмой. В комплектации горнов промышленного производства их несколько, чтобы можно было менять в зависимости от требующихся условий для выполнения определенной операции и от размера разогреваемой заготовки.

Фурму чаще всего устанавливают не в закрытый корпус, а монтируют на стол. Ему нужно быть достаточно устойчивым и защищенным от термического воздействия, для чего используется футеровка. В ряде конструкций в стол вмонтирована колосниковая решетка или вместо нее установлена металлическая перфорированная панель.

В футеровке стола для стационарного горна, который собираются активно эксплуатировать, используют огнеупорный кварцевый кирпич. Самоделки для разовых работ футеруют шамотным кирпичом. Найти его в продаже проще, да и цена пониже.

Для полноценного сбора и отвода дымовых газов над столом с перфорированной панелью или над фурмой располагают шатер или зонт. Их соединяют с дымовым каналом, который сооружается по принципу дымохода для газового котла. Он должен безупречно работать, т.к. выделяемые при нагреве металла газы чрезвычайно токсичны.

Кроме основных конструктивных составляющих есть еще дополнительные приспособления. Обычно рядом с горном кузнецы ставят закалочную ванну, чтобы готовое изделие сразу окунать в охлаждающую и закаляющую его среду. Это в случае, если требуется термоударная закалка.

Еще ремесленники в производственных масштабах пользуются газовоздушной камерой. В ней продукцию сушат от конденсата, вводят в состав присадки, которые можно добавить только в газообразном состоянии. Там же сушат воздух для получения определенных технологических условий.

Чтобы увеличить область предельно высокой температуры применяют горнило – расширяющийся к основанию колпак. Он нужен в основном при работах с цветными и драгоценными металлами. Кустарям зачастую ничего из дополнений не требуется, разве что ванна, под которую можно приспособить любую металлическую емкость достаточного объема.

Выбор голубого топлива для работы

Считается, что для работы кузнечного горна подойдет как магистральный, так и баллонный сжиженный газ. Разочаруем: пользоваться неочищенным природным вариантом нецелесообразно.

У отказа от природного топлива есть две весомые причины:

  • Из трубы к нам поступает голубое топливо, представляющее собой некую смесь газообразных углеводородов. Их способности по теплотворности и удерживанию кислорода различаются. Потому настроиться на оптимальную поставку воздуха фактически невозможно.
  • В газовой смеси для бытового использования всегда имеется пусть и незначительное, но влияющее на результат содержание примесей. Наличие фосфора с кремнием можно и не замечать, а вот сера точно приведет результат трудовых усилий в непригодность. Спасти сможет только переплавка.

Вдобавок бытовой газ одорируют – придают ему характерный запах, чтобы сразу же можно было обнаружить утечку. Эти вещества также негативно отразятся на качестве.

Отлично подошли бы промышленные сжиженные газы: поставляемые в баллонах пропан или бутан. Но только в случае, если это будут моногазы без сопутствующих примесей вообще.

Если купить очищенное голубое топливо не представляется возможным, провести очистку можно самостоятельно. Избавиться от серосодержащих соединений поможет емкость с нафталином, через которую надо пропустить газ перед подачей в горелку.

Кстати, если использовать горелку заводского изготовления, процесс сооружения горна будет проведен гораздо быстрее. Да и за результат можно не переживать работать все будет безупречно и безопасно. К тому же в горелке воздух с газом можно заранее смешать в нужных для работы пропорциях.

Технология сооружения кузнечного горна

Сразу оговоримся, что самодельный газовый горн, с чертежами и методами сборки которого мы вас познакомим, не пригоден для производственных целей. Однако уникальные украшения, интересные интерьерные вещицы, оригинальные металлические изделия с его помощью изготовить очень даже запросто можно.

Начнем с простейших вариантов, не требующих от исполнителя навыков в сварке и прочих строительных областях.

Элементарная конструкция с газовой горелкой

Простейший кузнечный горн для формирования красивых наконечников у металлического прутка, из которого планируется сварить симпатичный забор на даче, или для ковки украшений можно сделать из шести шамотных кирпичей.

Колосниковую решетку в этой модели варят на основе двух обрезков стальной трубы ВГП произвольного диаметра, но не слишком большого. К ним поперек приваривают закрученные по типу винта обрезки профильной трубы, уголка или полосы. Так нужно для захвата дутьевого потока.

Из шамотных кирпичей складывают «топливник», у которого есть только основание, верхнее перекрытие, да по бокам две стенки. Устанавливают этот горн только на улице, так как система дымоудаления не предусмотрена. Со стороны наддува в земле выкапывают небольшой шурф для корпуса газовой горелки или паяльной лампы.

Для того чтобы во время работы этого горна из газовой горелки не произошел взрыв, перед входом в топливник лучше поставить перегородку из асбестового картона. Ведь исходящее из открытой топки тепло может вернуться и нагреть резервуар с газом.

Вообще, в этом устройстве разогрев производится на углях или коксике (мелком коксе, выпускаемом целенаправленно для кузнецов). Газовую горелку или паяльную лампу применяют лишь для активизации процесса. Они разожгут и создадут дутьевую струю.

Мобильный вариант из гусятницы

Для устройства этой модели нужна отслужившая гусятница. В ее торцах прорезают отверстия для ввода самодельной или купленной газовой горелки. Над отверстиями вырезают два углубления. Эту модель так же как предыдущий тип можно эксплуатировать исключительно на свежем воздухе.

Футеровка самодельного горна производится смесью шамотного песка с кирпичным шамотным же боем. Приобрести для этого можно прямо готовую смесь. После нанесения ничего запекать специально не нужно. Отвердевание футеровочного состава произойдет во время использования приспособления.

Для наддува устанавливается подходящий по виду и мощности вентилятор, к примеру, от ручной сирены. Идеально подойдет дутьевая газовая горелка, которую можно снять с отслужившего турбированного котла, если она, конечно, в рабочем техническом состоянии.

В этом решении есть существенный недостаток – работать с ним можно только на улице, а если использовать дутьевую горелку, то потребуется электропитание. Т.е. придется запастись либо хорошим удлинителем достаточной мощности, либо рисковать, расположив устройство недалеко от дома.

Есть еще вариант – кузнечные меха, которыми пользовались кузнецы несколько столетий. Однако заметим, нагнетать воздух в топливник горна вручную вовсе не безопасно. Да и с производительностью будет все проблематично и неоднозначно.

Стационарное оборудование для мастерской

Модели, устанавливаемые в мастерских для постоянной работы, должны быть не только функциональны, но и эргономичны. Важно продумать и удобство работы, и безопасность, ведь раскаленная металлическая болванка представляет собой потенциальную угрозу. А получение тяжелых травм не входит в планы ни одного нормального мастера.

Размеры оборудования в этом случае не стоит брать стандартные, ведь все мы сложены и устроены индивидуально. Кузнечный горн должен быть удобен именно вам и тем, кто будет пользоваться вашей мастерской, если она взята в совместную аренду. Особенное значение имеет высота рабочего стола и его габариты.

Для определения размеров будущего горна поступим следующим образом:

  • Выберем место в мастерской, позволяющее расположить все основное и дополнительное оборудование в местах, удобных для проведения всего спектра работы по разогреву, ковке и закалке.
  • Определим свое место. Встанем, распределив ступни на ширине плеч. Рабочую (правую/левую) руку согнем в локте.
  • Замеряем расстояние от локтя согнутой руки до плоскости пола. Это удобнее сделать напарнику. Потом так же получаем второй результат, если ковать будете не только вы. К среднему арифметическому от двух расстояний прибавляем 5-7 см – получаем высоту рабочего стола.
  • Берем самые большие по габаритам клещи, чтобы замерить расстояние от живота до их самой крайней точки. К измеренному расстоянию прибавляем 10-12 см – получаем половину диагонали рабочего стола.
  • Вычисляем длину стороны квадратного рабочего стола, учитывая полученную ранее половину диагонали.

Кузнечный стол обычно не делают круглым, т.к. он неудобен в работе, особенно, если работать предстоит с подручным.

Кузнечный горн своими руками для ковки

Специальное устройство, предназначенное для разогрева рабочих заготовок до температуры ковки во время металлообработки, известно как кузнечный горн. Существует несколько видов горна, каждый из которых имеет свои особенности.

  • Конструкция и предназначение устройства
  • Горны на угле
  • Устройства, работающие на газе
  • Самостоятельное изготовление
  • Особенности работы с горном

Не исключена возможность того, что кузнечный горн своими руками можно сделать несколькими простыми способами.

Конструкция и предназначение устройства

Первый кузнечный горн своими руками был изобретен еще древними халибами. В наше время существует несколько вариантов конструкций этого устройства. При их классификации ориентируются на такие факторы горнов:

  1. Топливо, которое используется для розжига (уголь, газ, кокс, мазут).
  2. Конструкция горна.
  3. Размеры устройства.
  4. Цель, с которой предполагается его использование (нагрев под ковку, термообработка заготовки).

В качестве топлива может использоваться мазут, газ или уголь. Как правило, чаще всего применяется уголь. Этот вариант топлива отличается безопасностью и невысокой стоимостью. Что касается мазута или кокса, эти виды топлива относятся к дорогостоящим, а также загрязняющим окружающую среду.

Использование газа обеспечивает высокий уровень коэффициента полезного действия, но в то же время требует более тщательного обслуживания установки.

Горны на угле

Горны, которые в качестве топлива используют уголь, отличаются простым устройством и практичностью использования. Конструкция устройства этого вида состоит из таких рабочих частей:

  1. Крыша и стенки. Для их возведения применяют кирпич, обладающий огнеустойчивыми свойствами. Это может быть шамот или динас.
  2. Гнездо. Именно в нем и происходит нагревание рабочих заготовок.
  3. Зонт. Состоит из шторок, откидного типа. Его основное предназначение заключается в улучшении естественной тяги рабочего пространства.
  4. Задняя стенка. В ней проделываются специальные отверстия, через которые обеспечивается подача исходящего потока воздуха.
  5. Воздушный кран. Посредством его использования выполняется подача воздуха в гнездо горна.
  6. Короб. Для его выполнения используется жаропрочная сталь. С его помощью происходит соединение входного отверстия и гнезда.
  7. Закаленная емкость. Она может быть выполнена как из кирпича, так и из стали. Основное ее предназначение заключается в понижении температуры рабочих заготовок после их термической обработки. Благодаря этому можно исключить процесс образования на них термотрещин.
  8. Дымоход. Через него выводятся продукты сгорания топлива.

Если говорить о недостатках твердотопливного горна, следует отметить сложность процесса его розжига. Усложняется розжиг особенно в том случае, когда горн на протяжении длительного времени стоял неиспользованным. Для этого кузнецу необходимо обладать определенными навыками.

Подготовку горна к использованию нужно проводить в такой последовательности:

  • очистить гнездо от остатков золы и сгоревших углей;
  • продуть дымоход и каналы, по которым проходит воздух посредством использования сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный пылесос;
  • насыпать на дно гнезда горна немного угля. При этом следует обратить внимание на то, что отверстие, расположенное на дне короба, должно остаться открытым;
  • для облегчения процесса розжига рекомендуется на поверхность угля положить немного ветоши, смоченной жидкостью для розжига костров. Вместо ветоши можно использовать древесные опилки;
  • когда уголь хорошо разгорится, можно понемногу подсыпать уголь небольшими порциями;
  • теперь необходимо открыть кран подачи воздуха и установить его посредине положения;
  • как только уголь станет прогорать, можно повысить интенсивность подачи потока воздуха;
  • при образовании на поверхности угля корки можно приступать к прогреву рабочей заготовки и подготовки ее для работы.

Так как температура под коркой выше, чем на ее поверхности, заготовка помещается непосредственно под корку. Если толщина корки достигает больше 5−10 мм, ее рекомендуется разрушить. В противном случае уровень теплопроводности становится меньшей.

Для того чтобы заготовка прогрелась равномерно по всей площади, ее необходимо периодически переворачивать. Стоит также обратить внимание на цвет огня. Он должен быть равномерный, а также иметь одинаковый цвет.

Ни в коем случае нельзя допустить перегрева металла. При этом он будет намного сложнее поддаваться обработке.

Устройства, работающие на газе

Отличительной чертой данного вида горнов является то, что подготовить их к работе намного проще, чем кузнечные горны, работающие на твердом топливе.

Если говорить о конструкции горнов газового типа, она состоит из таких элементов:

  1. Камера. Для ее изготовления используется материал, обладающий огнеупорными свойствами. С внешней стороны камера обкладывается сталью с жаростойкими свойствами.
  2. Заслонка передняя. Ее открывание обеспечивается посредством использования противовеса или шарниров. Для того чтобы имеет возможность наблюдать за тем, что происходит внутри камеры, в одной из ее стен монтируется небольшое смотровое окно.
  3. Под. Для его изготовления используется шамотный кирпич, обладающий жаростойкими свойствами.
  4. Горелка. Возможно использование горелок нескольких типов. При определении типа горелки главным фактором является разновидность газа, который используется. Например, если в качестве топлива применяется смесь пропан-бутана, используется горелка диффузного типа. Горелки этого типа гарантируют равномерность нагрева рабочей заготовки, а также образование минимального количества угара.
  5. Редуктор смесительный. Воздух входит в газовую смесь, которая находится в баллоне.
  6. Сопло. Его форма имеет непосредственную зависимость от формы заготовок, которые будут использоваться в процессе работы.
  7. Решетка колосников. Ее предназначение заключается в повышении показателя тяги, а также в обеспечении сбора окалин.
  8. Вентилятор. С его помощью воздух нагнетается к горелке.

Для обеспечения работы газовых кузнечных горнов необходимо обязательное присутствие источника энергии. В связи с этим горны этого вида применяются для нагрева до температуры ковки заготовок большой длины. В таких горнах процесс их нагрева происходит намного быстрее.

Использование газовых горнов возможно при соблюдении таких правил безопасности:

  • помещение кузнецы необходимо периодически проветривать, дабы предотвратить скопление газа;
  • возле горна не допускается располагать устройства, в которых находится кислород или смеси, содержащие его;
  • посредством использования газоанализатора необходимо проверить окончательное сжигание газа перед новым запуском горна.

Только при условии соблюдения правил использования и безопасности горна газового типа его применение будет оправдано.

Самостоятельное изготовление

Перед тем как сделать горн, необходимо определиться с типов устройства. Самодельные горны могут быть двух видов:

  1. Закрытый. Его конструкция оборудована специальной камерой, в которой заготовка разогревается до необходимой температуры. Следует обратить внимание, что в горнах закрытого типа можно работать с заготовками, размер которых не превышает размеров самой камеры.
  2. Открытый. Засыпание топлива на колосники в нем проводится с ее верхней части. С нижней части происходит подача воздуха. Рабочая заготовка для ее нагрева помещается непосредственно на поверхность топлива. Благодаря этому можно использовать заготовки довольно больших размеров.

Для начала необходимо взять пластину из стали и просверлить в ней отверстия. После этого ее можно вставить в центральную часть стола, который выступает в качестве основы горна.

Для того чтобы изготовить стол, рекомендуется взять металлическую пластину, толщина которой колеблется в пределах 3−5 мм. Следует учитывать габариты стола: 700 мм — высота стола. Столешница имеет размеры 80 Х 100 см.

Не исключена возможность того, что из уголка варится рама, в которую помещаются решетка колосника и огнеупорный кирпич. Для изготовления решетки можно использовать обычную старую сковороду из чугуна, в днище которой просверливаются отверстия. Следует учесть то, что при определении высоты стола необходимо ориентироваться на рост кузнеца.

Теперь можно приступить к монтажу механизма подачи воздуха. Есть возможность создания такого механизма, работающего от ножного привода.

Оптимальным вариантом создания механизма является использование электровентилятора из ненужного пылесоса. Его мощности хватит для того, чтобы подать поток воздуха необходимой силы. Нелишним будет оборудовать конструкция регулятором мощности.

Не исключена возможность использовать вместо пылесоса привод от ручной сирены.

После этого все части конструкции собираются в одно целое устройство. Теперь можно приступить к проведению первого испытательного запуска. Самодельный горн для ковки можно дополнять разного вида дополнительными приспособлениями, которые повышают показатель удобства работы с ним.

Особенности работы с горном

После изготовления кузнечного горна необходимо научиться им пользоваться. Для этого рекомендуется придерживаться таких правил:

  1. Началом работы с устройством заключается в загрузке топлива на колосниковую решетку. Некоторые кузнецы рекомендуют на разогретый слой угля положить рабочую заготовку, а сверху на нее насыпать еще один слой угля. Таким образом удается добиться максимально высокой температуры в камере.
  2. Если в качестве топлива используется древесина, на колосниковую решетку необходимо положить дополнительное кольцо (диаметром 21 см).
  3. Для обеспечения хорошей тяги над самодельным горном необходимо смонтировать специальную вытяжку. Ее также можно выполнить самостоятельно.
  4. Для того чтобы разогреть заготовку до необходимой для ковки температуры, ее нужно держать в средине раскаленного угля. При этом важно не передержать заготовку. Это может ухудшить свойства металла, что осложнит процесс работы с заготовкой или сделает металл очень хрупким.
  5. Для проведения ковки рекомендуется использовать специальный молоток, вес которого не больше 1 кг. В процессе работы глаза необходимо защитить очками. Это поможет предотвратить попадание в глаза раскаленного металла.
  6. Большая металлическая вещь может быть использована в качестве наковальни. Это может быть рельса или кувалда.

Самодельный кузнечный горн имеет существенные преимущества перед приобретенным. Он намного дешевле, проще в использовании и обслуживании.

Создаем кузнечный горн своими руками

Ну до чего у нас любят дикие заумные определения: специальные нагревательные устройства с целью повышения пластических характеристик металла. Давайте попробуем перевести все это безобразие на человеческий язык.

Кузнечный горн по своей сути – печка. Понятно, что со своим особенностями, разновидностями и технологическими нюансами, но все равно – это печка. Она нужна для разогрева металлических деталей до температуры, чтобы их можно было ковать, то есть подвергать деформации.

Это главный и общий факт для всевозможных видов кузнечных горнов – от примитивных дачных поделок на кирпичах до промышленных печей со множеством технологических особенностей применения и назначения.

  1. Нагрев заготовки в кузнечном горне
  2. Классификация кузнечных горнов
  3. Твердотопливные горны
  4. Газовые кузнечные горны
  5. Жидкостные
  6. Принципиальная конструкция самодельного горна
  7. Строим твердотопливный горн
  8. Строим газовый горн
  9. Как сделать горелку для газового горна

Нагрев заготовки в кузнечном горне

От кузнечной печки требуются два главных и единственных свойства: давать очень высокую температуру, вплоть до 1200 – 1500°С и возможность поддерживать нужную температуру в течение определенного времени. Иными словами, нам нужен сильный и ровный жар.

При какой температуре металлы поддаются ковке, то есть начинают быть пластичными? Это у всех металлов и сплавов по-разному. А вот визуальный признак того, что металлическая деталь нагрелась до нужной температуры, тоже общий – это оранжевый цвет детали.

Все металлы отвечают на нагревание изменением цвета от темно-красного до пронзительно-белого. Так вот оранжевый цвет – это сигнал, что можно начинать настоящую кузнечную работу по металлу.

Чертеж кузнечного горна.

Единственный металл, который ведет себя довольно подло и не меняет своего цвета при нагревании – это алюминий. Он не самый легкий металл для ковки и сварки в принципе, с алюминием нужно знать и применять множество специальных требований.

Так вот отсутствие оранжевого цвета в то время, как он уже нагрелся для ковки – значительный фактор, затрудняющий работы с этим капризным металлом и его сплавами. Ведь и перегреть нельзя. Недогреть – тоже никуда не годится.

Классификация кузнечных горнов

Существует несколько критериев, по которым можно развести все эти печки на аккуратные типы.

Чаще всего горны делят по виду топлива, на котором они работают:

Твердотопливные горны

Они работают на угле. Их использование становится все реже, так как уголь – топливо, не дающее стабильного и ровного огня, что является самым важным требованием к кузнечному горну. Мало этого, для таких печек нужен не просто уголь, а высококачественный древесный коксующийся или такого же качества каменный уголь.

Любители такой экзотики есть, так что ниже мы остановимся на паре-тройке советов по обустройству такой печки.

Газовые кузнечные горны

Вот об этом типе печек мы поговорим подробно: они являются самыми распространенными и в домашних кустарных мастерских, и в профессионально оборудованных кузнечных центрах. Газовый кузнечный горн – без сомнения, любимый инструмент отечественных кузнечных мастеров.

Жидкостные

Здесь основным видом топлива выступает мазут.

Угольный кузнечный горн.

По конструкторскому решению горны делятся на закрытые и открытые. По размеру они бывают малыми, средними и большими. Вот, собственно, и вся классификация кузнечных горнов. Самодельный горн для ковки – вещь вполне реальная и, самое главное, нужная в хозяйстве.

Главное – решить какой именно горн вас устроит. А для этого вы должны четко знать, какую именно кузнечную продукцию вы собираетесь делать, для кого и в каком количестве.

Принципиальная конструкция самодельного горна

Первый вопрос: какой горн делать – открытый или закрытый? Ответ будет зависеть от ваших планов – что вы собираетесь делать в своей кузнечной мастерской? Если это хобби в виде художественной ковки в малых количествах исключительно для дома и подарков родственникам, то вам будет вполне достаточно обзавестись открытым горном.

Он намного проще и обойдется вам дешевле по денежным и трудовым затратам. На открытом горне проще нагревать и массивные или длинные детали.

Если же вы планируете работать с металлами серьезно, чтобы, например, зарабатывать деньги, то мы посоветовали бы соорудить кузнечный горн своими руками закрытого типа.

Вот какие детали составляют грамотно собранный горн:

  • рама на стойках для опоры, все должно быть сделано из стали;
  • под – дно или нижняя часть стенки горна;
  • заслонка шиберного типа со специальными отверстиями для ускорения нагревания металла и экономии топлива;
  • вентилятор;
  • труба для отвода дыма
  • футеровки – тепловая защита печки в виде шамотных кирпичей;
  • рекуператор – специальное устройство для возврата выделяющегося тепла в виде печных газов и, таким образом, эффективного использования ресурсов.

Строим твердотопливный горн

Главным недостатком твердотопливных горнов является то, что уголь сам по себе не может выдать нужную температуру свыше 1000°С. Поэтому в таких печках всегда нужна подача воздушной струи. Раньше это были меха, теперь чаще воздух подается через трубу с заваренным торцом, также сделанную из стали.

Проще всего такую печку выкопать прямо в земле – достаточно ямку обложить огнеупорными кирпичами. Самодельный кузнечный горн можно сделать по-другому: из стальной пластины с приличной толщиной соорудить стол с решеткой из чугуна или стали.

Колосниковая решетка для горна.

Пластина для стола должна быть сделана из заготовки с толщиной не меньше 5-ти мм. Если горн открытой конструкции установить на улице, не нужно будет специально заниматься вентиляцией.

Вот главные этапы по сооружению самодельного горна, работающего на угле:

  • Соорудить площадку для основания с бетоном и армированными прутьями.
  • Сложить кирпичи в виде прямоугольного основания, поверхность стола может быть любой высоты.
  • В любой стенке основания проделать отверстие для поддувала.
  • Собрать под из специального огнеупорного кирпича на основание.
  • Установить колосник с отверстиями, который нужно делать также из огнеупорного материала, для чего отлично подойдет чугунная дверца от старой печки.
  • После установки колосника доложить стенки из того же огнеупорного кирпича.
  • Не забыть оставить отверстие в одной стенке для подачи воздуха, лучше это сделать сразу при кладке кирпича.
  • В трубу для подачи воздуха вмонтировать вентилятор.
  • Если вы делаете закрытую конструкцию, обязательно соорудите дымоход, который абсолютно необходим для тяги.

Такой горн можно сделать мобильным – все зависит от вас. Отличным каркасом для твердотопливного горна может послужить старая газовая плита.

Строим газовый горн

Прежде, чем начать сооружать газовый кузнечный горн своими руками, нужно определить параметры пода – его площади.

Для этого существует хитрая формула:

N – производительность горна, которая зависит от напряженности H и площади пода F. Высчитано, что оптимальной поддержки необходимой температуры в горне достаточно скорости подачи газа в промежутке от 1-го до 1,5 м/сек.

Схема газовой горелки для горна.

Вам известны площадь вашей мастерской и примерное количество кузнечных деталей в килограммах, которое вы планируете производить. С этими данными вы выводите напряженность пода с максимально допустимой верхней границей в 150 кг/м².

Необходимые материалы, которые нужно иметь, чтобы приступить к работе:

  • кирпич огнеупорный типа динас или шамот;
  • пластины толщиной не меньше 5-ти мм из жаростойкой стали;
  • стальной профиль для стоек, рамы и заслонки горна;
  • труба для дымохода и вентиляционного канала из стали;
  • шпатлевка для заделки щелей между кирпичами с жаростойкими свойствами;
  • листовой металл или дополнительный слой огнеупорных кирпичей для футеровки с внешней стороны;
  • горелки от двухконтурных котлов большой мощности;
  • вентилятор;

Газовые кузнечные горны тоже могут быть открытыми. С ним все намного проще, достаточно будет устроить колосники с подачей воздуха для большей эффективности нагрева. Вещества сгорания выводятся в таком случае вентилятором из теплостойкого металла.

Опорную раму лучше располагать вплотную к одной из стен вашей мастерской. Выбор стены нужно делать с учетом того, что будет нужен дымоход и вентиляционная труба, так что смежные стенки, если таковые есть, лучше не использовать.

Важнейшим условием является точное соблюдение правил пожарной безопасности, которое заключается в использовании только огнеупорные и жаростойкие материалы. Не помешает проверить, из чего сделаны стены вашей мастерской. С большой осторожностью относимся к разного рода гипсокартонным конструкциям.

Стойки и саму раму лучше сваривать из низколегированной стали по чертежам, которые можно скачать в Интернете. Низколегированная сталь прочна, легкая и, самое главное, устойчива к специфической коррозии высокотемпературного режима. Внешняя футеровка должна быть продумана заранее, чтобы в опорной раме сразу проделать отверстия для ее крепления.

Теперь об огнеупорных кирпичах и кладке. Важно купить настоящие сертифицированные кирпичи типа шамот, изготовленные по ГОСТу 390-79. Если вы приобретете кирпич не по стандарту, вы рискуете тем, что обычные кирпичи начнут у вас плавиться уже при температуре 1000°С.

Настоящий шамотный кирпич кремового цвета с мелкими порами в малых количествах, они намного тяжелее обычных керамических, вес одного шамотного кирпича больших габаритов достигает 5-ти кг. Самые подходящие марки шамота – ШБ, ША и ШПД.

Устройство кузнечного горна.

Второй тип огнеупорных кирпичей – динас. Эти кирпичи дороже, зато устойчивее к высоким температурам: они выдерживают режим с уровнем 1800°С. Они светлее шамотных кирпичей из-за высокой доли в своем составе кремниевых солей.

Если у вас есть возможность, лучше выкладывать горн динасовым кирпичом: кузнечные горны из огнеупорного динасового кирпича долговечнее и выдерживают самые жесткие температурные режимы.

Кирпичи укладывать с раствором из огнеупорной глины с добавкой порошка из шамота и динаса в четкой пропорции 60:40. Дымоход и вентилятор по периметру обрабатывать металлическими уголками.

Важнейший финальный этап – просушка всей конструкции. После нее нужно проверить, как работают вентиляторы для горна кузнечного. И только затем можно будет производить тестовое включение.

Как сделать горелку для газового горна

Помимо общих инструкций как сделать кузнечный горн, существуют правила по установке газовой горелки. Горелка газового горна может быть приобретена в магазине, а может быть сделана самостоятельно.

Горелку газового горна своими руками нужно делать с обязательным учетом требований к ней:

  • поджиг газа должен быть вполне безопасным;
  • горение должно быть устойчивым;
  • стойкость к влажности внутри горна;
  • безопасность при изменении тяги и риске взрыва горючего вещества.

Установка горелки производится через заранее подготовленное футеровочное отверстие. Устье горелки прикрепляется к конфузору, которое протягивают через стальную прокладку. Затем устанавливаются трубы для подачи газа и воздуха.

Газ подается на горелку от баллона или сети под контролем регуляторов. Пробный пуск газа проводят для проверки регуляторов и напора, следят за запахом.

Читайте также:
Стол в гостиную — самые современные и стильные варианты для любого интерьера на фото!
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: