Угловая струбцина и другие зажимные устройства

Угловая струбцина и другие зажимные устройства

  • sales@hsclamp.ru
  • 8-800-700-19-30
  • WhatsApp
  • Обратный звонок
Зажимы с вертикальной рукоятью
Зажимы с горизонтальной рукоятью
Зажимы шатунного типа
Стягивающие зажимы
Прочные модульные зажимы
Пресс-зажимы
Пневматические зажимы
Ручные тиски – струбцины
Зажимы с опрокидывающимся прихватом
F-образные струбцины
G-образные струбцины
Комплектующие
Продукция напрямую от производителя
Более 500 наименований
Удобный заказ через сайт
Доставка в любой регион
  • Зажимы с вертикальной рукоятью
  • Зажимы с горизонтальной рукоятью
  • Зажимы шатунного типа
  • Стягивающие зажимы
  • Прочные модульные зажимы
  • Пресс-зажимы
  • Пневматические зажимы
  • Ручные тиски – струбцины
  • Зажимы с опрокидывающимся прихватом
  • F-образные струбцины
  • G-образные струбцины
  • Комплектующие

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

Остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним!

  • О нас
  • Каталог
  • Блог
  • Отзывы
  • Оплата и доставка
  • Контакты
  • Зажимы с вертикальной рукоятью
  • Зажимы с горизонтальной рукоятью
  • Зажимы шатунного типа
  • Стягивающие зажимы
  • Прочные модульные зажимы
  • Пресс-зажимы

Каталог

  • Пневматические зажимы
  • Ручные тиски – струбцины
  • Зажимы с опрокидывающимся прихватом
  • F-образные струбцины
  • G-образные струбцины
  • Комплектующие

Горячая линия:
8-800-700-19-30

Изготовление угловой струбцины своими руками

Струбцинами называют специальные зажимы, которые позволяют плотно фиксировать специальные детали при выполнении различных работ. Эти приспособления во многом имеют схожесть с тисками. Наиболее удобной является угловая струбцина.

Благодаря ней можно выполнять фиксацию абсолютно любых деталей. Изготовить угловую струбцину можно своими руками, используя в качестве конструкционных материалов металл или дерево.

Угловая струбцина — что это такое

Данный вид приспособления позволяет фиксировать детали рам, уголки и другие подобные конструкции. Нередко вспомогательную роль угловая струбцина играет при сборке мебельных изделий. Она часто используется плотниками, токарями, слесарями и сварщиками. Также она полезна при выполнении бытовых задач.

Состоят любые струбцины из следующих конструктивных элементов:

  1. Зажимных губок с упорами.
  2. Блок-зажимов с подвижным элементом.
  3. Рычажного механизма.
  4. Основной рамы.
  5. Основания.

Неотъемлемая характеристика для любых струбцин — это наличие подвижной части упора.

Изготавливаем самодельную струбцину

Заводские инструменты довольно дорогостоящие, да и обходится домашним мастерам с одними размерами таких инструментов вряд ли получится. По этим причинам некоторые умельцы изготавливают угловые струбцины своими руками. К тому же преимущество самодельного устройства — это не только экономия денежных средств, а также:

  • обеспечение необходимой прочности приспособлению;
  • предусмотрение оборудования, позволяющего фиксировать металлические детали;
  • выполнение струбцин различного размера и диаметра.

В случае выполнения несложных работ, для изготовления инструмента можно использовать простые и дешевые материалы.

Видео «Угловая струбцина для сварки своими руками»

Струбцина угловая из дерева

Для изготовления угловой струбцины из дерева не потребуется значительных усилий, особенно если есть хотя бы минимальные навыки обработки такого материала. Стоит отметить, что древесина для этого должна быть правильно подобрана. Для этих целей оптимальней использовать бруски из дуба, ясеня, березы, граба или бука. Необходимо тщательно осмотреть материал, чтобы на нем отсутствовали трещины и повреждения, вызванные насекомыми. Процент влажности не должен превышать 12%.

В первую очередь необходимо предусмотреть наличие двух деревянных пластинок, длиной по 200 мм, шириной — 150 мм и толщиной — 20 мм. Другие два бруска должны быть длиной около 250 мм, и 20 мм в ширину и толщину. Приобрести их можно в готовом виде или же использовать лобзик для их вырезания.

Кроме самого материала следует также подготовить инструмент. Необходимо выполнить подбор металлических гаек и болтов (саморезов). Саморезы должны быть подобраны в количестве четырех штук. Два должны быть длиной около 200 мм, остальные по 110-120 мм длиной и 5 мм в диаметре. Значение размеров может быть и своим, однако согласно представленным цифрам проще выполнить качественную сборку. При этом два из них длиной примерно 20 см, а другие два около 11-12 см, диаметром 5 мм. Размеры можно брать и свои, но представленные цифры являются оптимальными для максимально качественной сборки.

После того, как все было подготовлено, можно приступать к процессу сборки элементов приспособления в единое целое. Для начала нужно положить на ровную поверхность две длинных рейки – одна ребром к верху, а другая наоборот. Затем используя дрель следует выполнить несколько отверстий, благодаря которым будет осуществляться скрепление удерживающих элементов.

Берем пластины. Одну из них следует закрепить максимально прочно на нижнюю рейку, таким образом чтобы расположение отверстий на рейках совпадало с будущим отверстием в пластинах при креплении регулирующих саморезов. Далее параллельно на первую пластину крепим вторую посредством проходящего через них болта. Именно благодаря нему будет осуществляться регулировка степени зажима.

Для придания струбцине угловой формы, следует на конце каждой рейки высверлить несколько отверстий, в которые используя саморезы нужно прикрутить 1-2 пластины или рейки. Но предварительно перед процессом прикручивания следует замерять ровность углов, которые должны соответствовать 90 градусам.

Выполнив эти действия угловую струбцину с деревянным механизмом можно считать готовой. Если работу провести в соответствии с технологией, то получим такое же изделие как на рисунке ниже. Как изображено на схеме, винт который расположен между поверхностями пластин, позволяет выполнять регулировку зажимной силы, удерживая деревянный брусок на подобии тисков.

Читайте также:
ТОП-15 лучших пропиток для дерева: рейтинг, какую лучше выбрать

Изготовление металлической угловой струбцины

Металлические прижимные приспособления имеют хорошую фиксацию, высокую степень зажима и оптимальный эксплуатационный срок. Такие струбцины состоят из надежных крепких корпусов, подвижных механизмов и винтов, которые обеспечивают фиксирующую жесткость.

При помощи металлических струбцин можно:

  • выполнять фиксацию элементов конструкций под любым углом;
  • использовать для предварительного монтажа заготовок;
  • осуществлять выравнивание деталей конструкций.

К тому же, угловые струбцины из металла часто используются при сварке. Подобный вид инструмента подразделяют на:

  1. Двухкоординатный.
  2. Трехкоординатный.

Посредством одного инструмента можно выполнять фиксацию сразу двух элементов металлоконструкций, для дальнейшего их сваривания. закрепить их сваркой.

Даже самые простые виды таких оборудований сделают процесс сварки более удобным, обеспечат надежность и хорошее качество шва, позволят облегчить выполнение манипуляций с конструкционными элементами и существенно сократят время на операцию.

Для изготовления своими руками угловой струбцины из металла необходимо обеспечить наличие таких комплектующих:

  • стального листа, толщина которого 10 мм;
  • гаек в количестве 3 штук;
  • стального листа, на котором предусмотрена наружная резьба, соответствующая размерам гаек;
  • шайб больших диаметров.

Процесс сборки струбцины:

  1. Создаются основания конструкций. Чтобы выполнить формирование оснований на устройстве необходимо наличие листового металла, у которого толщина составляет от 8-10 мм. В качестве фиксирующего элемента можно использовать уголки нужных размеров. Для выполнения креплений стоит воспользоваться электросваркой, так как резьбовые крепления будут отличаться меньшей надежностью.
  2. Выполняется установка зажима – для создания винтового зажима можно воспользоваться двумя или тремя гайками, которые следует сварить друг с другом. К тому же оптимальнее всего выполнить изготовление кронштейна, на котором имеются резьбовые отверстия с толщинным размером 30-40 мм. Крепление осуществляется болтами, для того чтобы при срыве резьбы можно было осуществить его замену.
  3. Формируются углы. Важное значение, при сборке угловой струбцины, следует придать тому, как будут расположены зажимочные скобы. В процессе сварки каждый уголок должен идеальным образом соответствовать друг к другу. В связи с этим один уголок нужно приварить на зажим, после чего наложить второй, прижать и приварить к скобе.
  4. Осуществляется проверка движения оснований. На боковых поверхностях конструкций следует произвести установку направляющих, что должны будут позволить выполнять перемещение внутреннего основания струбцин. с этой целью нужно вырезать проем, ширина которого будет составлять 8-10 мм.
  5. Просверливание отверстий. При помощи сверл на верхних основаниях струбцин, куда устанавливаются болты, делаются отверстия. Основания касательно друг друга должны перемещаться максимально свободно, так что лучше предусмотреть, чтобы резьбы на болтах не доходили до головки, которая крепиться на основаниях посредством кронштейна.

После этого работу по сборке угловой металлической струбцины можно считать завершенной. Выполняя столярные, слесарные или сварочные работы таким инструментом можно выполнить надежную фиксацию конструкции. Приспособление позволяет заменить нескольких помощников и существенно ускорить рабочий процесс. Благодаря подвижным элементам можно соединять детали под необходимым углами и наклонами.

Рассмотрев основные способы изготовления угловых струбцин, теперь каждый мастер сможет сделать приспособление своими руками, так как это абсолютно не сложный процесс. Подбор вида конструкций должен осуществляться согласно необходимой степени будущей фиксации. Применение такого приспособления может быть полезно как для домашнего хозяйства, так и для профессиональных работ.

Видео «Изготовление металлической угловой струбцины»

Угловая струбцина своими руками

На момент механической обработки заготовок для повышения качества должна проводится их надежная фиксация. В противном случае поставленная задача существенно усложняется, при работе с ручными инструментами поверхность может смещаться. Довольно большое распространение получили струбцины, которые применяются для непосредственного зажима и фиксации заготовки. Встречается довольно больше количество различных вариантов исполнения струбцин, в набор мастера часто включается угловая. Для серьезного снижения затрат сборка механизма проводится с подручных материалов.

Что такое угловая струбцина?

В большинстве случаев при изготовлении основной части конструкции применяется дюралюминий. Именно поэтому она характеризуется высокой прочностью. Удобство в эксплуатации обеспечивается за счет наличия специальных крепежных элементов. Среди особенностей угловой струбцины отметим следующие моменты:

  1. В большинстве случаев инструмент используется для деталей типа рамы, а также различных уголков и подобных конструкций.
  2. Часто встречается ситуация, когда при сборке мебели проводится фиксация отдельных элементов. Это требуется при применении клея и проведении других подобных работ.

Угловая струбцина приобретается слесарям и верстальщиками. При этом подобная оснастка пригодится также при работе в частной мастерской. Конструктивными элементами можно назвать следующее:

  1. Зажим в двумя элементами, выступающими в качестве упора.
  2. Блок, который характеризуется повышенной подвижностью.
  3. Рычажный механизм, за счет которого обеспечивается передача высокого усилия.
  4. Винт, который применяется для зажима подвижной части в требуемом положении.
  5. Бегунки для приспособления, предназначенный для более слабого зажима заготовки.

Зная основные элементы угловой струбцины можно изготовить ее самостоятельно. При этом могут применяться самые различные материалы, чаще всего металл, характеризующийся повышенной устойчивостью к воздействию повышенной влажности.

Читайте также:
Хавортия купера: характеристика, особенности посадки и ухода в домашних условиях

Типы струбцин

Выделяют несколько видов струбцин, которые могут обеспечивать надежную фиксацию заготовок. Все они условно делятся на три основные категории:

  1. Простые предназначены для фиксации изделия относительно рабочей части верстака.
  2. Угловые характеризуются конструкцией, которая позволяет фиксировать две детали относительно друг друга в требуемом положении.
  3. Объемные характеризуются более сложной конструкцией, позволяющей проводить фиксацию трех заготовок относительно друг друга в требуемом положении.

Первый тип характеризуется С-образной формой, который имеет специальный кронштейн с резьбовым зажимом. Заготовка может быть самой различной – пластик, дерево, металл и многие другие материалы. Второй тип встречается крайне часто, так как требуется для выполнения больших однотипных работ.

Заводские приспособления весьма дорогие, но характеризуются при этом более высокими эксплуатационными характеристиками. Угловой вариант исполнения изготавливается на основе простой конструкции. Основные характеристики, как и прочность, во многом зависит от типа применяемого материала.

Фанерные струбцины

При сборе мебели часто применяются листы ДСП, которые считаются весьма распространенным материалом. Они могут фиксироваться относительно друг друга под прямым углом. Для проведения подобной работы требуется инструмент, который может быть собран самостоятельно. Создается струбцина из фанеры при применении следующих материалов:

  1. Основа изготавливается при применении фанеры или ДСП, толщина около 8-12 мм.
  2. Упор создается при применении прямоугольного или квадратного бруса из различны пород дерева.
  3. Для работы также потребуется ножовка.
  4. Также требуется дрель с различными сверлами.

После нахождения всех требующихся материалов и инструментов можно приступить к непосредственной сборке механизма. Последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Из фанеры проводится создание двух треугольников с катетами, длина которых составляет 30-40 см. При этом важно выдержать угол 90 градусов между сторонами треугольника, так как в противном случае получаемое изделие будет характеризоваться низкой точностью.
  2. В каждом углу созданных заготовок просверливается отверстие. Их размер выбирается в соответствии с тем, какие будут применяться зажимы.

Создав рассматриваемое изделие можно приступить к применению самодельной конструкции. За счет применения металлического фиксирующего элемента обеспечивается высокая надежность крепления, так как даже незначительное смещение заготовки может привести к серьезным дефектам.

Угловые зажимы для металлических заготовок

Применение зажимного приспособления возможно также при необходимости обеспечения надежной фиксации металлических элементов. Также для крепления металлических деталей используются угловые струбцины, изготавливаемые при применении металла. Это связано с тем, что металлические заготовки должны крепится более надежно, так как во время обработки возникает серьезная нагрузка.

Стоит учитывать, что металлическая угловая струбцина изготавливается по той же схеме, как и деревянная.

При этом в качестве основы применяется листовой металл, толщина которого составляет 8-10 мм. Для существенного повышения крепления проводится сваривание отдельных элементов.

Преимущества инструмента

У рассматриваемого инструмента есть довольно большое количество преимуществ. Основными можно назвать следующее:

  1. Длительный эксплуатационный срок. Как показывает практика, угловая струбцина может прослужить в течение нескольких лет, главное не прилагать критическое усилие. В противном случае есть вероятность деформации основных элементов.
  2. Устройство надежное. При правильном применении приспособления исключается вероятность смещения заготовок.
  3. На момент работы обеспечивается надежная фиксация заготовок относительно друг друга. За счет этого обеспечиваются наиболее благоприятные условия для обработки заготовки.
  4. Широкая область применения. В некоторых случаях проводится склеивание, в других обработка.
  5. Относительно невысокая стоимость. Даже промышленные механизмы обходятся недорого. При этом в продаже встречается просто огромное количество различных вариантов исполнения.
  6. Возможность сборки конструкции своими руками. За счет этого можно существенно сэкономить, так как при работе применяются подручные материалы. Самодельный механизм практически не уступает промышленному, также характеризуется широкой областью применения.

В целом можно сказать, что есть просто огромное количество различных преимуществ, которые определяют распространение угловых струбцин.

Назначение

Угловая струбцина получила весьма широкое распространение. При этом основное предназначение лишь одно – фиксация заготовок относительно друг друга. Среди особенностей отметим следующее:

  1. При механической обработке нужно проводить надежную фиксацию. В противном случае есть вероятность существенного снижения качества получаемой поверхности.
  2. Угловой вариант исполнения обеспечивает сильный прижим и надежную фиксацию двух элементов при их склеивании.

Конструкция струбцины может несколько отличаться, все зависит от конкретного случая. При фиксации хрупких материалов предусматривается применение упругой прокладки, которая исключает вероятность повреждения поверхностного слоя.

Правила использования

Есть несколько различных правил, касающихся применения устройства. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Нужно уделять внимание тому, чтобы поверхность прилегала полностью к рабочей части инструмента.
  2. При зажиме следует уделять внимание прилагаемому усилию. Слишком высокий показатель становится причиной повреждения поверхностного слоя.
  3. Не стоит забывать о том, что сама угловая струбцина при механической обработке заготовки также должна быть надежно закреплена. В противном случае проводимая обработка существенно усложняется.

Простота механизма определяет то, что пользоваться им достаточно просто. При этом не нужно обладать какими-либо особыми навыками.

Как сделать столярную струбцину своими руками пошаговые инструкции с чертежами?

Если нужно снизить затраты угловая струбцина своими руками может быть создана из различных подручных материалов. В интернете можно встретить довольно большое количество различных чертежей, по которым проводится сборка приспособления. Стоит учитывать, что важно правильно подобрать подходящий материал. Угловая струбцина для сварки может изготавливаться исключительно при применении металла, так как раскаленный сплав может повредить дерево. Для изготовления угловой струбцины, которая будет применяться при сборке мебели, требуются следующие материалы:

  1. Пластина.
  2. Два бруска.
  3. Болты из коррозионностойкого металла.
  4. Саморезы.
  5. Некоторые инструменты, которые часто встречаются в домашнем наборе.
Читайте также:
Характеристики и устройство шаровых полипропиленовых кранов

Для сборки мебели самодельная конструкция подходит только при применении мягких губок, которые исключают вероятность повреждения поверхностного слоя. Рекомендации по сборке выглядят следующим образом:

  1. На рабочем столе размещаются две длинные рейки, одна ребром, вторая более широкой частью.
  2. При помощи дрели проводится создание нескольких отверстий, которые требуются для соединения отдельных элементов.
  3. Одна из пластин крепится к нижней части бруска, после чего параллельно закрепляется вторая. Провести регулировку зазора можно при помощи самореза.
  4. На концах просверливается отверстие и прикрепляется к ним пластина. Между отдельными элементами должен строго выдерживаться угол 90 градусов.

В интернете можно встретить чертеж и спецификацию, которые применяются при самостоятельном изготовлении угловой струбцины. При рассмотрении того, как сделать угловую струбцину своими руками уделим внимание тому, что все отдельные элементы должны фиксироваться относительно друг друга с высокой точностью.

В заключение отметим, что без рассматриваемого приспособления практически не обойтись. При этом оно обходится недорого, может прослужить в течение длительного периода. Рекомендуется приобретать металл с повышенной защитой от воздействия влаги, так как коррозия может существенно снизить эксплуатационный срок.

Многощипцовая крыша: устройство шаг за шагом

Сегодня нередко жилые дома строятся достаточно сложной формы, чтобы быть привлекательными для покупателя и выигрышно смотреться на фоне однотипных других. Архитекторы стараются уйти от шаблонов и порадовать покупателей необычной концепцией, заумными конструкциями и футуристическими реализациями. В противном случае дом идеальной геометрической формы будет напоминать типичные квартиры многоэтажных домов советских времен или жуткие однообразные постройки по типу «Вивариума». А ведь рынок недвижимости достаточно конкурентный, чтобы проигрывать из-за серости и непритязательности. Посмотрите видеобозоры особняков известных людей и звезд – там всегда есть чему удивляться!

И особенно пришлась по душе многим именно многощипцовая крыша – комбинация нескольких двускатных. Здесь отдельные крыши как бы врезаны друг в друга под прямым углом, и такую конструкцию уж точно не назвать банальной. Но стоит ли соглашаться на такой проект, в чем его преимущества, подводные камни? Давайте разберемся!

Содержание

Многощипцовые крыши: преимущества и недостатки

Итак, логично, что многощипцовая крыша зачастую венчает дома сложной конфигурации. Она придает особую выразительность внешнему виду дома и в классическом варианте выглядит так:

Впечатляюще, не правда ли? Но архитекторы неспроста неспроста называют крышу пятым фасадом. И в строительстве крайне важно выдержать баланс между функциональностью и эстетическими предпочтениями. Ведь дизайнерские решения бывают достаточно сложными, а в итоге стропильная система получает немало стыков и внутренних ендов. А это уже грозит целым рядом проблем при строительстве и эксплуатации.

Давайте остановимся на этом моменте подробнее. Это важно! Испокон веков домостроители знали, что чем проще крыша в архитектурном плане, тем она надежнее и долговечнее. Вот почему, по идее, правильно стремиться к тому, чтобы уменьшить количество ендов и перепадов коньков. С другой стороны, крестообразные, Г-образные и другие подобные виды крыши с несколькими щипцами не только красиво выглядят, но и позволяют построить такой дом, какой будет наиболее комфортным, светлым и функционально продуманным.

Второй момент – практичный. Дом в виде букв «Г», «П» или креста позволяет выгодно развернуться к соседям «спиной», а к солнцу и красивому участку – «лицом». Ведь, если хорошо продумать план постройки, можно максимально заманить солнечные лучи во все жилые комнаты, сделать удачную планировку внутри и, если нужно, отделить целое крыло для ворчливого родственника либо творческой натуры, которые так любят тишину. Да, в таком случае дом теряет компактность, зато становится более продуманным и уютным.

Также нередко к дому пристраивают еще одну комнату или веранду, и тогда дополнительную щипцовую крышу в прямом смысле встраивают в существующую. Ее стропильная система так же претерпевает изменения, но благодаря этому решается не менее важный жилищный вопрос.

Популярные виды: от каскадов до сложных конструкций

Однозначно проект многощипцовой крыши нужно создавать только при помощи современных компьютерных программ. В них подробно рассчитывается нагрузка самого кровельного покрытия и материалов стропильной системы, прочность стен и возможности фундамента. Выдержит ли сам дом? В проекте важно прорисовать каждую деталь и продумать узлы соединения стропил, выполнить нужные расчеты. Всего этого уже не получится сделать в процессе!

Немного о терминах. Многощипцовая крыша называется полноценной, если она основана на стенах здания, и они же выступают в качестве фронтонов. А неполной такую крышу называют, если фронтон служит неотъемлемой частью уже крыши, а не стен, и его сооружали в процессе монтажа кровли из таких же материалов, что и ее.

Конечно же, в плане практичности и надежности более предпочтительна именно полноценная многощипцовая крыша. Здание с ней может иметь несколько этажей, но обычно загородные дома возводят одноэтажными с мансардой. Также на таких скатах без проблем устанавливают мансардные окна. В итоге под такой крышей помещается сразу несколько отличных кабинетов и спален. Вот с таким шикарным видом из окна, к примеру, чего совершенно нельзя достичь в случае с классической двускатной или вальмовой моделью:

Порой и вовсе обходятся без мансард, использовав необычные изгибы крыши как потолок жилых помещений второго этажа:

Читайте также:
Табурет-лестница: виды и преимущества использования +55 фото

К слову, есть такой вид многощипцовой крыши, у которой на самом деле идет один большой щипец, только визуально разбитый на два или больше:

Еще один эффектный подобный вариант – крыша с каскадными фронтонами:

Эти примеры тоже относятся к разряду многощипцовых крыш, но их проект уже более затейливый и здесь могут вообще отсутствовать ендовы.

Пристройка щипцовой крыши к основной

Рассмотрим первым делом такой случай. Нередко бывает, что изначально был составлен один проект дома, а в процессе работ решили применить другой вид крыши. Передумали, подсмотрели у соседей или просто пришли к тому, что так выгоднее. Чем это грозит? Подобные корректировки создают свои дополнительные нагрузки, которые заранее не были учтены. Поэтому, чтобы реализовать на существующих стенах незапланированную крышу с несколькими щипцами, придется провести целый ряд работ на усиление конструкции.

И первым делом укрепляют фундамент дома. По его периметру выкапывают каналы и делают подливку бетонного раствора с применением арматуры. Также усиливают несущие стены аналогичными материалами или специальными готовыми металлическими подпорками. Такие конструкции устанавливают сразу под внешние или внутренние углы строения. И тогда о надежности всего здания можно будет не беспокоиться. А сама стропильная система уже выглядит так:

Неплохой пример из жизни:

Устройство «полной» стропильной системы

Давайте теперь перейдем к практике. Сооружение многощипцовой крыши предполагает изготовление таких элементов: обрешетки, стропил, ендовы, наклонных и горизонтальных ребер, конька и свесов. Рассмотрим подробнее их место в этой стропильной системе и каких правил обязательно нужно придерживаться.

Этап I. Сложности проектирования и расчет нагрузок

Сама стропильная система многощипцовой крыши действительно сложна, из-за чего за нее обычно берется далеко не каждый кровельщик. Вот почему прежде всего при строительстве такого дома необходимо иметь полноценный заверенный проект. И от него нельзя будет поступать ни на один см! Здесь нет места импровизации и смекалки, и особенно попыток сэкономить на материале уже в процессе.

В общей сложности многощипцовую крышу строят на домах с таким общим планом:

В специальной программе для этой цели рисуют план стен, отступая от их края на 50 см, чтобы изобразить свес крыши и показать внешний периметр крыша. На иллюстрации выше такой прогон изображен как ab, а прогонная ось на пристройках – cd. Именно там, где соединяются углы смыкания основной крыши с пристройками получается линия ендовы – внутренней угол пересечения крыши, и именно в этих местах устанавливают накосные стропильные ноги.

При этом скаты одного уклона могут быть одинаковыми, если ширина пристройки равна ширине главного помещения. Если же прогоны cd с одной со стороны точки укороченные, это изменит линию индукции. Ее располагают под углом 45 градусов и при этом конек пристройки уже оказывается ниже конька.

Самый сложный момент в проектировании – правильно распределить нагрузки от несущих стропил к мауэрлату, от балок – к стенам дома. Это будет гарантией устойчивости всей кровельной конструкции. При этом важно помнить, что следует учитывать также внезапные сильные ветра и стихии, т.е. в случае с многощипцовой крышей в стропильную систему следует закладывать больше прочности, чем нужно, на 5%. Далее, от того, какие постоянные и переменные нагрузки крыша будет выдерживать, зависит расстояние между стропилами. Чем оно меньше, тем прочнее сама крыша, но уходит больше расходного материала.

Сложно? Конечно! Вот почему немало владельцев домов, которые загорелись иметь эффектную многощипцовую крышу, со временем об этом пожалели. Совсем не потому, что она оказалась на практике проблематичной или малофункциональной – в этом ее не упрекнуть. Но сам процесс строительства, по выражению собственников, просто-таки «замучил». Если вас этот момент не пугает, тогда продолжим.

Этап II. Подготовка к строительству крыши

Как мы уже говорили, такой тип крыши оказывает серьезную нагрузку на все строение. Вот почему рекомендуется в таком проекте строить стены из кирпича, пеноблока, газобетона или ракушечника. Подходит также и древесина: профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Главное, чтобы такие дома имели внушительные параметры и большое количество несущих конструкций. Но на практике встречаются и каркасные постройки, в которых тщательно продумана каждая деталь:

Но сложнее всего изготавливать многощипцовую крышу на стенах из бревен. Ведь тем свойственна усадка, которая способна вызвать перекос стропильной системы уже в первый год эксплуатации. Поэтому крышу на таком доме возводят только спустя определенное время, когда будет уверенность в окончательной геометрии здания:

Этап III. Установка мауэрлата и стропил

Если стены готовы, тогда переходят к монтажу мауэрлата — основания, которое сооружают из профилированного бруса по периметру стен строения. На него как раз устанавливают каркас из деревянных стропил и балок. Главная его задача – обеспечить правильное распределение нагрузки на стены дома. Изготовьте его из бруса толщиной 15 на 15 см или 10 см и 15 см, длиной полтора метра.

К самим стенам здания мауэрлат следует крепить при помощи анкеров, которые заранее закладывают еще в процессе строительства дома. Сами стропила к мауэрлату притягивают при помощи специальных скоб, уголков или запилов. В верхней части их соединяют коньковым брусом.

Читайте также:
Тренажерный зал на балконе, спорт на лоджии

Если же дом достаточно большой площади, тогда в качестве затяжек для таких стропил в ход идут потолочные балки. И в любом случае вы можете усилить конструкцию при помощи лежня — это такой горизонтальный брус, который укладывают ровно посередине между стенами.

В качестве стропильной системы для какой крыши подходит как висячая, так и наслонная. В качестве стропил здесь предпочтительны доски 15 на 5 м. А в местах соединения скатов монтируют наклонные и диагональные стропильные ноги. В процессе работы на них крепят короткие опорные ноги. Диагональные стропила при этом важно усилить, ведь вся основная нагрузка будет направлена на них, для чего этого используются доски аналогичного размера. Сверху они соединяются коньком, который изготавливают из досок:

К слову, чтобы получилась действительно ровная и жесткая конструкция, чаще всего все ее детали заранее изготавливают по шаблону. Причем желательно собирать эти фермы лучше не при помощи врубки, а соединяя их специальными металлическими элементами, как в этом проекте:

Поясним подробнее: дело в том, что врубка требует определенного мастерства, и буквально разница в полсантиметра в ненужных местах может незначительно и незаметно для глаза перекосить стропила. Но из-за этого дальше попросту не ляжет само кровельное покрытие.

Также особое внимание в этой стропильной системе уделяют обрешетке из деревянных досок. Она должна быть в виде ячеек размерами не более чем 50 на 50 см, независимо от того, насколько плотным у вас будет кровельное покрытие.

Давайте рассмотрим хороший пример строительства такой крыши на конкретном примере, шаг за шагом:

  • Шаг 1. Итак, первым делом устанавливают направляющие балки. В этом проекте максимальная длина бруса – 6 м, при параметрах дома 9х11 м.
  • Шаг 2. Из брусьев складывают крест.При этом в удлиненных балках запил делаются снизу, а у коротких – сверху (длинная балка имеет длину 11 м, короткая – 9 м). Сами балки в виде креста на самом деле не несут какой-то важной функции, но облегчают дальнейшее строительство.
  • Шаг 3. Далее по натянутым веревкам из четырех углов выровняли крест по прямой.
  • Шаг 4. Следующим шагом на прямые участки дома установили мауэрлат, который в будущем будет удерживать прямые и косые стропила. Да его фиксации использовались две шпильки диаметром 12 мм. В этом проекте также немного подпилили фронтон, чтобы он не мешал установке несущих стропил.
  • Шаг 5. Теперь у фронтонов установили первую и вторую стропильную ногу размерами 150 на 50 мм. Два противоположных стропила соединяют дополнительной перемычкой для жесткости.
  • Шаг 6. Стропила в этой конструкции многощипцовой крыши закреплялись на расстоянии друг от друга в 60 см. А обрешетку устанавливали с шагом 28 см, и более плотно возле карниза и конькового бруса и на 15 см от края ската и конька соответственно.

А далее уже по таким шагам:

В результате получилась вполне добротная крестообразная крыша с покрытием из профнастила.

Этап IV. Организация стыка скатов

Вот еще один момент, почему многощипцовая крыша достаточно дорогостоящая. Здесь – самый большой расход материалов именно для изоляции внутренних стыков скатов, а их обычно немало.

Летом дождевая вода легко стекает по таким внутренним изгибам, но зимой на них часто накапливается снег, что создает неравномерную нагрузку на все части конструкции. Также именно возле ендов в желобах больше всего скапливается мусор из веток и листьев. Но именно этот элемент позволит обеспечить герметичность узлов примыкания скатов и защитит крышу от протечек:

Чем плохо наличие ендов? В этих местах больше всего вредят подтаявшие снеговые мешки и дождевая вода. Здесь же встречаются два водяных потока с обоих скатов! А ендова служит для них чем-то вроде лотка. И чтобы не случилось протечек, необходимо сделать сплошную решетку и обшивать дополнительно кровельной жестью. Именно в этом месте организовывают специальный кровельный ковер из тщательно подобранных материалов.

С другой стороны, обычно у многощипцовой кровли скаты достаточно крутые и на них не задерживается снег. Но если вы покроете ее шершавой битумной или композитной черепицей, тогда снежные шапки все-таки будут расти. Поэтому давайте разберем основные виды ендовы, которые подходят для многощипцовой крыши:

  • Закрытая. В этом случае листы кровли как бы убираются друг в друга и сами собой закрывают ендову.
  • Переплетенная. Здесь листы скатов стараются так соединить между собой, чтобы они накрыли друг друга. При этом, конечно же, конструкция будет несколько сложнее.
  • Открытая. Это – самый простой вариант. Здесь между кровельным материалом двух скатов оставляют открытое пространство и укладывают внешнюю ендову. Обычно это – изогнутый металлический лист. Такая ендова не нуждается в дополнительной гидроизоляции, в то время как закрытая – обязательно.

Вот какой «скелет» прячется под ендовами:

Вот как изготавливают этот элемент крыши:

Этап V. Гидроизоляция и кровельное покрытие

Как только крыша будет обустроена, следует приступить к изоляции конструкции. Здесь уже по классической схеме укладывают гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. В случае с многощипцовой крышей эксперты рекомендуют использовать только легкие изоляционные материалы, которые не окажут дополнительных нагрузок на стропильную систему и фундамент. Например, идеально подходят в этом плане пенополистироловые утеплители, как в этом проекте:

Читайте также:
Юка цветок садовый: размножение и уход

Хотя чаще все-таки используется минеральная вата:

Если все сделать правильно, система стропил получится достаточно сбалансированной и без труда выдержит высокие нагрузки. Она будет достаточно оригинальной, привлекательной, надежной и долговечной. И особенно красиво и добротно на ней будут смотреться металлическая и битумная черепица. Ведь таковые как раз обладают не только нужной фактурой, но и имеют большой выбор расцветок. Конечно, в случае с мягкими гонтами отходов здесь будет меньше, чем в случае с металлической, зато металлочерепица именно на этой форме крыши смотрится по-заграничному богато и гармонично, чего нельзя сказать про более примитивные формы крыш.

В случае с мягкой битумной кровлей обязательно продумайте вентиляционные отверстия:

Если вы все еще не определились с кровельным покрытием, тогда порекомендуем вам именно фальц, который наиболее защищен от протечек в месте ендов:

Вы подумываете о том, чтобы построить такую красивую и непривычную для российских широт крышу? Расскажите о своих идеях!

Устройство многощипцовой крыши: стропильная система и кровельный пирог + фото схем и чертежей конструкции стропил

05.04.2017 1,458 Просмотров

Крыша дома — это многофункциональный элемент, одновременно выполняющий задачи эксплуатационно-технического и эстетического назначения.

От того, насколько качественно сделаны все элементы, образующие кровельную систему, зависит успех использования конструкции, а от внешнего вида — солидность и привлекательность здания.

Многощипцовая крыша – конструкция достаточно сложная. Ее отличает наличие многочисленных пересечений скатов, при которых образуются ендовы, так называются сформированные внутренние углы.

Что такое многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша имеет сложное строение, образованное пересечением нескольких осей. Такая конструкция, в отличие от остальных скатных крыш, имеет несколько коньков, каждый из которых соединяет плоскости на отдельном участке.

Многощипцовые крыши используются на различных типах зданий:

  • Сложные в плане постройки, имеющие несколько крыльев или изломов;
  • Обычные прямоугольные в плане здания, снабженные несколькими фронтонами со сложным строением кровли;
  • Здания, имеющие пристройки или поздние дополнения.

Вариантов конструкции многощипцовых систем насчитывается великое множество. Применяются многоуровневые композиции, когда каждая часть находится в своей плоскости и примыкает к следующей через участок стены.

Иногда необходимость в наличии дополнительных плоскостей вызывается наличием эркеров или сложной формой фасада здания. Для постройки такой системы требуются навыки и опыт, позволяющие избежать ошибок или просчетов.

Достоинства и недостатки

Многощипцовая крыша — весьма привлекательная конструкция, с эстетической точки зрения она наиболее предпочтительна благодаря сложности конструкции.

Достоинствами таких крыш являются:

  • Сложность состава предполагает наличие множества пересечений плоскостей, создающих своего рода ребра жесткости, существенно усиливающие конструкцию;
  • Нагрузка на стропильную систему распределяется между отдельными участками более гармонично, увеличивая тем самым срок службы всей системы;
  • Наличие чердачного пространства увеличенного объема, которое можно эффективно использовать;
  • Внешний вид такой крыши придает всему зданию солидный и привлекательный облик, формирует определенный архитектурный стиль и колорит.

К недостаткам многощипцовых систем можно отнести:

  • Сложность работы, самостоятельное возведение такой крыши без наличия специальных знаний и опыта маловероятно;
  • Большие объемы строительных материалов, что автоматически означает высокие расходы;
  • Неэффективный расход кровельного материала. При укладке кровли получается много обрезков;
  • Наличие множества внутренних углов в зимнее время способствует скоплению снежных массивов, увеличивая нагрузку на отдельные части стропильной системы.

В целом, и достоинства и недостатки — следствие сложной конфигурации, создающей трудности в обустройстве, требующей высоких расходов, но имеющей эффектный и привлекательный результат.

Достоинства и недостатки

Элементы многощипцовой крыши

Состав конструкции многощипцовой крыши включает в себя большое количество элементов.

К ним относятся:

  • Скат. Участок кровли, расположенный в одной плоскости. Многощипцовые системы имеют несколько скатов;
  • Фронтон (или щипец, если он не отделяется от основной стены карнизом);
  • Мауэрлат. Опорный элемент, располагаемый по периметру здания, к которому крепятся нижние концы стропил;
  • Стропила. Наклонные доски, поддерживающие кровельное покрытие. Ряд стропил образует плоскость — скат;
  • Ендова (разжелобок). Внутренний угол кровли, образованный соединением двух плоскостей;
  • Конек (или ребро). Горизонтальная линия соединения двух плоскостей скатов;
  • Лобовая доска. Элемент оформления торцов ската;
  • Карнизный свес. Участок кровли, свисающий на определенную величину (обычно 30-50 см) для образования козырька, защищающего от осадков и обеспечивающего более эффективный отвод стоков;
  • Водосток. Элемент, отводящий дождевую или талую воду в поверхности кровли в горизонтальные водосточные трубы;
  • Примыкание. Участок соединения скатов с вертикальной стеной.

Устройство и монтаж стропильной системы

Создание стропильной системы многощипцовой крыши — самый важный этап строительства многощипцовой конструкции, успешность которого определяет результат всего строительства.

Сложность работ заключается в множественных пересечениях плоскостей, требующих правильного монтажа.

Порядок действий:

  1. Сбор данных по климатическим условиям региона — снеговые и ветровые нагрузки, среднемесячная норма осадков, возможность шквальных порывов ветра и прочая информация, которая должна учитываться при расчетах;
  2. Проектирование и расчет. Без тщательного предварительного расчета всех элементов конструкции начинать работы нельзя. Следует выяснить объемы необходимых материалов, определиться с типом кровельного покрытия, утеплителя и т.д. Кроме того, надо заранее запастись материалом для создания стропильной системы — деревянными обрезными досками. Они должны быть высушены и некоторое время выдержаны для набора нужной влажности, соответствующей условиям участка;
  3. Укладка мауэрлата — основания стропильной системы по периметру здания. Используется сосновый брус (чаще всего, 150 на 150 мм). Одновременно устанавливается лежень (если предусматривается проектом), представляющий собой такой же брус, расположенный по центральной оси. Наличие лежня необязательно для всех участков, обычно он устанавливается по верхнему срезу центральной внутренней несущей стены;
  4. Установка стоек (вертикальных опорных брусьев) и монтаж прогонов (горизонтальных балок, образующих конек);
  5. Монтаж стропил. Для формирования переходов плоскостей предварительно устанавливаются накосные стропила, образующие линии расположения ендов. По линии накосного стропила до конька устанавливаются укороченные стропила — нарожники, длина которых уменьшается по мере приближения к точке примыкания конька к смежной плоскости или оси;
  6. Все стропила или стойки усиливаются подкосами или подстропильными ногами, распределяющими нагрузку, не позволяющими прогибаться под давлением;
  7. Элементы конструкции соединяются металлическими крепежными деталями — пластинами, соединения досок усиливаются деревянными бобышками — отрезками досок, устанавливаемыми на месте стыка. Для укрепления брусовых соединений используются скобы, резьбовые шпильки, анкеры;
  8. Поверх установленных стропил укладываются горизонтальные планки обрешетки с определенной частотой. Чем мягче кровля, тем чаще расположены доски обрешетки.
Читайте также:
Черная напольная плитка: плюсы и минусы

Фото схем и чертежей стропильной системы многощипцовой кровли частного дома:

Схема стропильной системы

Кровельный пирог многощипцовой кровли

Кровельный пирог — это совокупность слоев паро- гидрозащитных материалов и утеплителя.

Его действие имеет несколько значений:

  • Защита кровли от влажного воздуха, поступающего изнутри;
  • Герметичная отсечка переносит точку росы внутрь утеплителя, исключая образование конденсата на кровле. Слои паро- и гидрозащиты, в свою очередь, препятствуют попаданию влаги в утеплитель и обеспечивают неизменность свойств и характеристик;
  • Кровельный пирог является хорошим звукоизолятором, что важно при использовании стальных кровельных материалов — металлочерепицы, профнастила и т.д.

Обычный состав кровельного пирога включает в себя три основных компонента:

  • Парозащита;
  • Утеплитель;
  • Гидрозащита.

То есть, слой утеплителя находится между двух изоляторов (поэтому и называется — пирог), которые предохраняют его от воздействия влаги и пара.

Установка обрешетки, гидро- и пароизоляции

Поэтапная установка всех элементов своими руками:

  • Кровельный пирог должен быть изолирован от контактов с кровлей или деревянными деталями стропильной системы. Поэтому перед установкой элементов пирога монтируется контробрешетка, создающая вентиляционный зазор. Она делается из тонких (2-2,5 см) реек и крепится поперек несущей обрешетки стропил с шагом 30-40 см. Поверх нее устанавливается слой паро- гидрозащитной мембраны, которая дает возможность прохода пара в вентиляционный зазор, но препятствует попаданию влаги внутрь. Полосы мембраны устанавливаются горизонтально сверху вниз, внахлест около 15 см, стыки соединяются специальной лентой;
  • После этого между стропилами прямо на слой мембраны устанавливается утеплитель;
  • Затем монтируется слой парозащиты. Обычно это сплошная полиэтиленовая пленка, непроницаемая для пара, находящегося в воздухе дома. Установка парозащиты ведется аналогичным способом с гидрозащитой, но начинается снизу;
  • Поверх парозащитного слоя устанавливается еще один слой контробрешетки. Размеры такие же, как и на наружной — планки толщиной 2-2,5 см, укрепляются на ребрах стропил при помощи гвоздей или саморезов;
  • Завершает работы монтаж внутренней обшивки.

Утепление многощипцовой крыши

Утепление производится при помощи одного из многих типов материала, используемого для этой цели.

Чаще всего применяется пенополистирол (пенопласт), минвата, пенополиуретан.

Для удобства работы следует использовать плитные материалы, обладающие достаточной жесткостью и имеющие равномерную толщину, позволяющую эффективно заполнить промежутки между стропилами.

Утеплитель размещается плотно, без щелей или промежутков, которые тут же заполняются монтажной пеной.

Если установка ведется в несколько слоев, материал укладывается со смещением для изоляции стыков.

Укладка кровельного покрытия

Монтаж кровли начинается после окончания установки стропильной системы (или установки паро- гидроизоляционной мембраны с контробрешеткой).

Порядок установки во многом зависит от типа материала, выбранного в качестве кровельного покрытия.

Общие требования для всех типов кровельного материала:

  • Перед началом укладки материала необходимо установить все ендовы, карнизы, водостоки и прочие доборные элементы, которые крепятся под основным покрытием;
  • Укладка листов кровли производится в направлении, обратном стоку воды (снизу вверх);
  • Начинать укладку следует от нижнего края участка, подрезая лист материала в соответствии с углом подъема ендовы к горизонтали;
  • Крепление листов производится штатными средствами, для металлочерепицы или профнастила это — специальные оцинкованные шурупы, снабженные прокладками из специальной резины;
  • Установка листов производится внахлест на величину, указанную в паспорте материала (величина может существенно отличаться у разных типов покрытия).

Создание многощипцовой крыши — сложная работа, имеющая большую ответственность. Требуется опыт, обладание множественными знаниями как строительных дисциплин, так и физической сути работы кровельного пирога.

Поэтому при самостоятельной постройке следует предварительно получить нужную информацию и прояснить для себя все неясные моменты. Тогда работы могут быть успешными и эффектная крыша порадует хозяев дома.

Конструкция многощипцовой крыши: стропильная система, чертежи, сложности при обустройстве ендовы

Потребность в установке многощипцовых крыш возникает при сложной форме постройки (П, Т или Г-образной), планировании увеличения полезной площади в квадратных домах, наличии в проекте пристроек, углубленных балконов или многоуровневой планировке.

Вложения в такие конструкции в несколько раз превышают траты на строительство более простых крыш, расчет и установку щипцовых кровель без исключения доверяют специалистам.

Основные принципы устройства

Данная группа представлена крышами со сложной системой соединенных или врезающихся друг в друга двухскатных элементов с фронтонами или вальмами по краям свесов (узнать больше об устройстве многоскатной сложной кровли можно здесь). При этом крыша может иметь шипцы, не выходящие за пределы основных стен, или соединяться со скатами поверх пристроек.

Количество выступов не ограничивается, но в большинстве случаев оно варьируется от 2 до 4.

Щипцовые элементы могут противостоять друг другу, располагаться ассиметрично или параллельно, объединяясь другими скатами. В комплексе они формируют крышу с оригинальной и сложной конфигураций, множеством хребтов и внутренних углов-ендов.

Читайте также:
Что означают надписи и цифры на стеклопакете между стёклами

Типы и фото кровель

Различия между отдельными видами проявляются в:

    Способе обустройства выступающих частей крыши. Традиционно щипцами крыши называют выступы над треугольными фронтонами с вертикальными ровными стенками.

Но иногда такие конструкции закрываются вальмовыми скатами. Ограничений нет, часть крыши может иметь треугольные фронтоны, часть – ровные. Больше об устройстве фронтона односкатной крыши читайте здесь.

  • Форме самой крыши (квадратной или многоугольной).
  • Числе уровней каркаса. У некоторых видов все примыкающие скаты стыкуются на одном уровне, у других щипцовые или двускатные выступы «врастают» в плоскость более высоких скатов. Второй вариант часто выбирается при наличии в проекте пристроек или встроенных балконов.
  • Способе крепления стропил и типе каркаса. При ширине стен в пределах 6 м стропила могут крепится висячим способом (тем самым освобождая больше пространства), но в большинстве случаев каркас собирается наслонным или комбинированным способами.
  • Ниже на фото представлены различные варианты многощипцовых крыш:

    Плюсы и минусы

    К преимуществам таких крыш относят:

    • Эстетичность и многообразие вариантов исполнения.
    • Хорошие самонесущие способности, прочность и устойчивость.
    • Возможность заложения под кровлей жилых помещений за счет большой доли «полезного» объема и установки окон в многочисленных фронтонах.
    • Совместимость с домами с разной этажностью, высотой и стилем.
    • Общую сбалансированность каркаса.
    • Кровли имеют сложную конфигурацию и требуют индивидуального подхода при проектировании и монтаже.
    • Возведение сопровождается образованием большого количества отходов материалов, что отрицательно сказывается на смете и сроках строительства.
    • При заложении таких кровель существенно ужесточаются требования к фундаменту, несущим стенам и фронтонам (как выложить фронтон из газоблока своими руками?).
    • Многие кровельщики относят к недостаткам наличие ендов и необходимость их усиленной герметизации.

    Особенности каркаса

    Стандартный каркас таких крыш включает стропильную систему из попарных рядовых ног (в конструкциях с вальмовыми скатами – в комплексе с диагональными стропилами и нарожниками).

    Участки внутреннего пересечения скатов (ендовы) и внешние хребты (коньковые и щипцовые) испытывают повышенные нагрузки и усиливаются подкосами и стойками.

    Сложности проектирования и расчет нагрузок

    В отличие от других разновидностей, в многощипцовых крышах весовые нагрузки перераспределяет не только мауэрлат, но и диагональные стропила пересекающихся скатов. Некоторые конструкции и вовсе не имеют горизонтальных участков соприкосновения со стенами. В итоге их несущие способности зависят не только от сечения основных элементов, но и от надежности узлов и точности расчета ужесточающих каркас подпорок.

    Из-за сложной конфигурации скаты таких крыш испытывают неодинаковые нагрузки, особенно при разной форме, площади или уклоне. Помимо этого, расчет усложняется из-за потребности многощипцовых крыш в изоляции и вентилировании (в жилых домах они преимущественно закладываются поверх эксплуатируемых этажей).

    Создание схемы и подготовка к строительству

    Работы начинаются с составления ориентировочного эскиза и расчета/проверки высоты расположения конька, длины основных стропил, ендов и нарожников. Сечение и шаг каждого элемента проверяются на соответствие ожидаемым нагрузкам, и лишь потом, на основе уточненных параметров каркаса и пирога составляется точный чертеж крыши.

    Подготовка к строительству начинается с оценки состояния фронтонов и несущих конструкций, проверочных замеров и приобретения материалов.

    Из-за большого количества сложных элементов распил материалов, обработка торцов и сборка отдельных частей каркаса по возможности проводится внизу или на чердачном перекрытии.

    Установка мауэрлата и стропил

    1. Опорный брус крепится ко всем горизонтальным участкам примыкания конструкции к стенам.

    Фиксацию обеспечивают максимально надежные крепежи: сквозные шпильки, закрепляемые в верхних рядах кладки или армопоясе с шагом 70-80 см, гладкая стальная проволока или специальные скобы.

  • Монтаж мауэрлата выполняется после размещения под ним гидроизоляционной прослойки, исключение делается лишь в домах из бруса или бревен.
  • Далее последовательно монтируются вертикальные стойки (при наличии) и коньковый прогон, при необходимости – со стяжкой горизонтальными балками.
  • Монтаж стропил начинают с крайних пар, переходя к ендове и рядовым элементам. Укороченные стропила крепятся к диагональным, после чего конструкция стягивается для большей жесткости доп.элементами.
  • Подробно о том, в каких случаях нужен армопояс под мауэрлат и как производится его укладка, читайте в отдельном материале.

    Организация стыка скатов

    К узлам и зонам стыков скатов выдвигаются особые требования, диагональные стропила (при наличии) выполняются сдвоенными, а коньковые прогоны должны примыкать друг к другу с высокой точностью (что относится к узлам и элементам скатной крыши?).

    Устройство ендовы

    Данный участок относится к самым проблемным, малейшие ошибки при обустройстве ендов приводят к протечкам или деформации кровли. Во избежание таких рисков:

    • Внутренние стыки скатов без исключений закрываются сплошной обрешеткой с толщиной доски от 40 мм и шириной – 150-200.
    • На участке ендовы настилается двойной слой гидроизоляции.
    • С помощью шуруповерта и саморезов внутренняя часть ендовы закрывается специальной планкой-разжелобком.
    • Края кровельных материалов, стыкующиеся на данных участках, обязательно промазываются герметиком с внутренней стороны и закрываются декоративной планкой или переплетаются между собой – с наружной.
    Читайте также:
    Юка цветок садовый: размножение и уход

    Точный порядок действий при обустройстве ендовы зависит от ее типа (открытого, закрытого или переплетенного), который в свою очередь зависит от крутизны ската и технологии монтажа покрытий.

    Помимо этого, при проектировании многощипцовой крыши принимаются меры по отводу воды с нижних точек ендовы при отсутствии возможности ее естественного стока. Данные участки нуждаются в периодическом осмотре, при необходимости совмещаемом с чисткой ендов от мусора.

    Из видео узнаете о монтаже ендовы:

    Гидроизоляция и кровельное покрытие

    При выборе типа кровельного пирога основным ориентиром служит назначение постройки, при размещении под крышей жилого этажа его делают утепленным.

    Экономия на гидроизоляции в любом случае не допускается, хребты и ендовы многощипцовых крыш застилаются с нахлестом или укладываются в 2 слоя.

    При выборе кровельного покрытия предпочтение отдается легким и экономным при раскрое материалам. Большинство владельцев останавливаются на мягкой кровле или металлочерепице. Последняя, не смотря на большие потери привлекательно выглядит на крутых и пересекающихся ската и имеет небольшой вес.

    Заключение

    Подводя итог, стоит отметить что многощипцовые крыши не относятся к пригодным для самостоятельного возведения конструкциям. Вне зависимости от площади таких крыш работы по их проектированию и строительству доверяют профессионалам.

    Конструкция и монтаж стропильной системы многощипцовой крыши

    При возведении крыши очень важно внимательно подойти к такому вопросу, как монтаж стропильной системы. Эта конструкция будет образовывать каркас всей кровли. При ее создании следует все внимательно рассчитать и провести все работы качественно. Самый простой вариант – это стропильная система односкатной крыши. Выполнить ее сможет практически любой. Но такой вариант устраивает далеко не всех. Поэтому многие выбирают более сложные конструкции, одной из которых и является многощипцовая крыша. А какая стропильная система используется в этом случае? Как ее правильно рассчитать и смонтировать? Об этом и будет рассказано в статье.

    Общие понятия

    Стропильная система многощипцовой крыши довольно сложная конструкция. Чтобы выполнить ее расчет и монтаж нужно иметь определенный опыт. Но прежде чем о ней рассказать, следует познакомиться с самим понятием многощипцовой конструкции. Что из себя представляет этот вариант крыши? Почему ее так называют?

    Такая конструкция представляет собой многоскатную крышу. Самое главное ее отличие – это наличие щипцов или двухскатных элементов с коньком. Именно от них и взяла свое название вся конструкция. Каждый из щипцов одной стороной упирается в стропильную систему основной крыши. Другой конец образует фронтон.

    Устройство стропильной системы многощипцовой крыши имеет свои преимущества, а именно:

    1. Такая конструкция обладает высокими несущими способностями и прочностью.
    2. Стропильная система многощипцовой крыши рассчитывается исходя из повышенных нагрузок. Такая особенность позволяет конструкции легко выдерживать даже ураганные ветры и большие слоя снега.
    3. Скаты у таких крыш делаются достаточно крутыми. Это не дает возможности скапливаться на них мусору. А это значит, что обслуживание кровли значительно облегчается. К тому же такая крыша, если правильно ее возвести, долгое время не требует ремонта.
    4. Благодаря высоко расположенному коньку, под многощипцовой кровлей образуется много свободного пространства. Это позволяет свободно создавать дополнительные жилые комнаты на мансардном этаже.
    5. Еще одно преимущество в том, что такую конструкцию можно использовать даже в тех случаях, если дом имеет сложную геометрию.

    Но не стоит забывать и о сложностях. Стропильная система многощипцовой крыши – это сложная конструкция. Если у вас нет достаточного опыта в строительных и столярных работах, то лучше доверить ее возведению специалистам.

    Основные элементы конструкции

    Как уже говорилось ранее, стропильная система многощипцовой крыши – это несколько двухскатных конструкций соединенных вместе. Поэтому и основные принципы будут также схожи. В нашем случае могут использоваться как висячие, так и наслонные системы стропил. Как правило, основное строение имеет большую ширину. Поэтому здесь применяют наслонную стропильную систему. В пристройках используют висячие конструкции, все будет зависеть от ширины строения и наличия осевой несущий стены.

    Кроме этого, стропильная система многощипцовой крыши имеет в своем составе следующие основные элементы:

    • скаты. Их количество у многощипцовой крыши может в разы отличаться от традиционной конструкции. При этом размеры, форма и крутизна непарных скатов также могут различаться;
    • конек. Этих элементов также будет несколько;
    • ребра – эти элементы располагаются в местах стыковки скатов. При этом они могут быть только в тех многощипцовых крышах, где используются вальмы;
    • ендова. Без этого элемента не обходится не одна многощипцовая крыша. Этот элемент располагается на внутренних углах, где сходятся два ската. Ендове нужно обращать особое внимание. Именно здесь в зимний период может скапливаться снег. Поэтому в таких местах испытывается большая нагрузка и чаще всего возникают протечки, полезно почитать: ендова на металлочерепице.

    Конечно могут присутствовать и другие элементы. Например, фронтоны. Они закрывают торцы самих шипцов. При этом фронтоны могут заканчивать и основную крышу, если она не вантовая, полезно прочитать: фронтон из профнастила.

    Делаем расчеты

    Стропильная система многощипцовой крыши сложная конструкция. Поэтому без предварительного составления ее схемы обойтись не получиться. Но прежде всего, следует произвести все основные расчеты. Прежде чем составить план будущей стропильной системы многощипцовой крыши, следует выяснить следующие основные параметры:

    1. Высота расположения конька. Для этого следует использовать такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от того, для какого строения выполняется расчет) и угла наклона ската. Очень часто проводят обратные расчеты. Первоначально определяют желаемую высоту дома, а потом высчитывают угол уклона ската. При этом следует учесть, что ширина основного дома и пристройки будет разной. А это значит, что и угол наклона стропильной системы многощипцовой крыши для каждой постройки будет отличаться. В этом и есть сложности подобного устройства.
    2. Далее, следует выяснить длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить из формулы Пифагора. При этом длина стропил для основного здания и пристройки будет отличаться.
    3. Также следует рассчитать длину ендова. Здесь будут располагаться накосные стропила. Здесь также будет использоваться теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропила основного здания и половины ширины пристройки.
    4. Между коньком и накосными стропилами располагаются нарожники. Их длину также следует выяснить с использованием теоремы Пифагора. Нарожники будут представлять собой укороченные стропила.
    Читайте также:
    Строительство плавучих домов

    Также вычисляется общая площадь кровли. Она будет составлять сумму площадей всех скатов многощипцовой крыши. Это значение необходимо, чтобы рассчитать, сколько кровельного материала вам понадобиться при монтаже, читайте дополнительный материал: расчет стропильной системы.

    Нагрузка

    Стропила многощипцовой крыши, как и вся система, должны выдерживать все внешние воздействия. Поэтому, еще до начала высчитывания всех основных параметров, следует рассчитать нагрузку. Специалисты различают два ее вида, а именно:

    • постоянную. В эту группу включают нагрузку на стропильную систему многощипцовой и других типов крыш, вызванной весом используемых материалов. Также сюда входят масса всего оборудования установленного на кровле;
    • переменная нагрузка. В эту группу включают воздействия от внешних факторов. На стропильную систему действует вес снегового покрова, который будет задерживаться на кровле. Кроме того, также воздействие оказывает и ветер.

    Зная, какой угол наклона скатов будет на вашей крыше, можно высчитать переменные нагрузки. Прибавив к ним массу всех материалов, используемых при строительстве кровли, можно определить общее воздействие, которое должна выдерживать вся конструкция, рекомендуется прочитать: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

    Зная все нагрузки можно определиться с сечением стропил. Чем нагрузки больше, тем толще должны быть основные элементы системы. Кроме того, после таких расчетов определяют и расстояние между стропил или шаг. Также, при необходимости (например, если стропильные ноги слишком длинные) уточняют расположение дополнительных поддерживающих элементов. После всего этого составляется чертеж.

    Выполнить правильно все эти расчеты, тем более составить схему будущей стропильной системы многощипцовой крыши – эта задача сложная. Лучше ее доверить специалистам. Или можно воспользоваться специальными программами. С их помощью, указав все необходимые данные, можно не только рассчитать все параметры, но и составить план расположения всех компонентов стропильной системы многощипцовой крыши.

    Рекомендации по возведению

    Монтаж стропильной системы многощипцовой крыши не сильно отличается от традиционной двухскатной системы. Все работы проводятся в следующей последовательности:

    1. Первым делом производится монтаж мауэрлата. В случае многощипцовой крыши эту работу нужно проделать не только по всем внешним несущим стенам, но и по внутренним. Последний правильней будет назваться лежнем.
    2. Далее следует установить коньковый прогон. Чаще всего многощипцовая крыша над основным зданием устанавливается наслонным способом. Поэтому без конькового прогона вам не обойтись. Над пристройкой чаще всего используется висячая стропильная система. В этом случае коньковый прогон не используется.
    3. После этого, проводится установка крайних стропильных пар основного здания. Чтобы было удобно собирать конструкции, на балки чердачного перекрытия лучше уложить доски в виде чернового пола. Это будет полезно, ведь сами стропильные пары собираются непосредственно на крыше.
    4. Следующим этапом будет закрепление на своем месте накосных стропил или ендовы. Ее верхний часть должна располагаться на коньковом прогоне основного здания в том месте, где к нему будет подходить конек стропильной системы пристройки. Нижний конец монтируется на мауэрлат там, где стены пристройки стыкуются с несущими стенами основного здания.
    5. После этого крепят остальные элементы. В первую очередь монтируют стропильные пары многощипцовой крыши над основным зданием. Далее переходят к конструкции над пристройкой. При этом если основные стропила крепят к мауэрлату, то нарожники монтируют к ендове.
    6. При монтаже очень важно, чтобы все стропила одной стороны строения были в одной плоскости.
    7. Далее, при необходимости, проводят монтаж дополнительных поддерживающих элементов. Это могут быть подпорки, стойки и так далее.
    8. После этого закрепляют торцевые, лобовые, обвязочные доски. Делают свес и крепят обрешетку. Далее, можно приступать к укладке кровельного материала. Если под многощипцовой крышей будет оборудоваться жилое помещение, то следует дополнительно смонтировать пароизоляцию, теплоизоляционный слой и гидроизоляцию.

    Видео по теме:

    Особое внимание стоит уделять участку многощипцовой крыше, где будет располагаться ендова. Сама стропильная система в этом месте должна быть обязательно усилена подпорками. Кроме того, следует произвести тщательную гидроизоляцию и качественно уложить кровельный материал. Все это необходимо потому, что именно этот участок подвергается наибольшим нагрузкам, особенно в зимнее время.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: