Углубление фундамента – сведения по выполнению работ

Углубление фундамента – сведения по выполнению работ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Earthworks, Grounds and Footings

Дата введения 2017-08-28

Предисловие

1 ИСПОЛНИТЕЛИ – АО “НИЦ “Строительство” – НИИОСП им.Н.М.Герсеванова

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 45.13330.2012 “СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты”

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: Стандартинформ, 2019

Введение

Настоящий свод правил содержит указания по производству и оценке соответствия земляных работ, устройству оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции зданий и сооружений. Настоящий свод правил разработан в развитие СП 22.13330 и СП 24.13330.

Пересмотр настоящего свода правил выполнен НИИОСП им.Н.М.Герсеванова – институтом АО “НИЦ “Строительство” (канд. техн. наук И.В.Колыбин, канд. техн. наук О.А.Шулятьев – руководители темы; доктора техн. наук: Б.В.Бахолдин, В.И.Крутов, В.И.Шейнин; канд. техн. наук: A.M.Дзагов, Ф.Ф.Зехниев, М.Н.Ибрагимов, В.К.Когай, В.Н.Корольков, А.Г.Алексеев, С.А.Рытов, А.В.Шапошников, П.И.Ястребов; инженеры: А.Б.Мещанский, О.А.Мозгачева).

Изменение N 2 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом АО “НИЦ “Строительство” – НИИОСП им.Н.М.Герсеванова (руководители темы – канд. техн. наук И.В.Колыбин, канд. техн. наук О.А.Шулятьев; д-р техн. наук Б.В.Бахолдин, д-р техн. наук В.И.Крутов, д-р техн. наук В.И.Шейнин; канд. техн. наук А.М.Дзагов, канд. техн. наук Ф.Ф.Зехниев, канд. техн. наук М.Н.Ибрагимов, канд. техн. наук В.К.Когай, канд. техн. наук В.Н.Корольков, канд. техн. наук А.Г.Алексеев, канд. техн. наук С.А.Рытов, канд. техн. наук А.В.Шапошников, канд. техн. наук П.И.Ястребов; А.Б.Мещанский, О.А.Мозгачева).

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку: земляных работ, устройство оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции зданий и сооружений.

Примечание – Далее вместо термина “здания и сооружения” используется термин “сооружения”, в число которых входят также подземные сооружения.

Настоящий свод правил следует соблюдать при устройстве земляных сооружений, оснований и фундаментов, составлении проектов производства работ (ППР) и организации строительства (ПОС).

При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов гидротехнических сооружений, сооружений водного транспорта, мелиоративных систем, магистральных трубопроводов, автомобильных и железных дорог и аэродромов, линий связи и электропередачи, а также кабельных линий другого назначения, кроме требований настоящего свода правил, следует выполнять требования соответствующих сводов правил, учитывающих специфику возведения этих сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000) Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

СП 22.13330.2016 “СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений” (с изменениями N 1, N 2)

СП 24.13330.2011 “СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты” (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 28.13330.2017 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии” (с изменением N 1)

СП 34.13330.2012 “СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги” (с изменениями N 1, N 2)

СП 39.13330.2012 “СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов” (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 47.13330.2016 “СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”

СП 48.13330.2011 “СНиП 12-01-2004 Организация строительства” (с изменением N 1)

СП 63.13330.2018 “СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения”

СП 70.13330.2012 “СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции” (с изменениями N 1, N 3)

СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия” (с изменением N 1)

СП 75.13330.2011 “СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы”

СП 81.13330.2017 “СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения”

СП 86.13330.2014 “СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы” (с изменениями N 1, N 2)

СП 129.13330.2011 “СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

Читайте также:
Термостойкая штукатурка для печей и каминов: огнеупорная, жаростойкая смесь для оштукатуривания, как оштукатурить камин

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 баретта: Несущий элемент железобетонного фундамента глубокого заложения, выполняемого способом “стена в грунте”.

3.2 бурение с продувкой: Способ бурения скважины, при котором разрушенная порода из забоя выносится на поверхность сжатым воздухом.

3.3 бурение с промывкой: Способ бурения скважины, при котором разрушенная порода из забоя вымывается на поверхность гидравлическим способом.

3.4 буросмеситель: Конструкция бурового инструмента, состоящая из режущих лопастей для разрыхления грунта и его смешивания с цементным раствором, поступающим через отверстия в лопастях.

3.5 временный анкер: Грунтовый анкер с расчетным сроком эксплуатации не более двух лет.

» Правильный фундамент

Как правильно углубить фундамент

Увеличение глубины заложения фундамента

У глубление фундаментов выполняют с применением бутовой (кирпичной) кладки, монолитного бетона и железобетона.

Способ углубления фундаментов с использованием бутовой кладки отличается высокой трудоемкостью и применяется при незначительных нагрузках. В этом случае вначале разгружают фундаменты и при наличии ослабленных участков стен устанавливают рандбалки. Затем на отдельных захватках длиной 1,5. 2 м в заранее намеченной очередности отрывают колодцы на проектную глубину с временным креплением стенок, разбирают нижнюю ослабленную часть фундамента (при необходимости) и удаляют грунт, подводя под фундамент временные крепления. Кладку нового фундамента выполняют с перевязкой швов, удаляя крепление снизу вверх. Зазор между верхним обрезом новой кладки и нижним обрезом старого фундамента зачеканивают полусухим цементно-песчаным раствором состава 1:3.


Рис. 9. Углубление фундамента отдельными блоками:
1 – стена; 2 – фундамент; 3 – забирки; 4 – домкрат; 5 – бетонный блок; 6 – деревянная рама; 7 – инвентарные щиты

Более эффективным является способ углубления фундаментов с применением монолитного бетона (рис. 9). Как и в предыдущем случае, вначале разгружают фундамент, а затем отрывают шурфы на 0,7. 1 м ниже подошвы фундамента, стенки шурфов крепят щитами. У передней стенки устанавливают прочную раму из бруса или круглого леса. Верхняя перекладина рамы должна находиться на 30. 50 мм ниже подошвы фундамента. Между подошвой и верхней перекладиной рамы в грунт забивают доски, т.е. устраивают забирку, под защитой которой на проектную глубину отрывают колодец. Затем в колодец укладывают и уплотняют бетонную смесь, оставляя между подошвой фундамента и поверхностью бетона зазор 300. 400 мм. После набора бетоном требуемой прочности с помощью домкратов производят обжатие основания новой части фундамента, используя при этом массу существующего здания. После этого бетонируют зазор, укладывая бетонную смесь на 100 мм выше подошвы старого фундамента с целью обеспечения плотного контакта.

Исключить трудоемкие работы по разгрузке фундамента позволяет технология выполнения работ по его углублению и одновременному расширению (рис. 10). На захватке отрывают траншею на глубину заложения фундамента. Затем устраивают подкоп под подошву существующего фундамента по всей длине захватки на половину его ширины. В боковую стенку подкопа забивают горизонтальные поперечные арматурные стержни диаметром 14. 18 мм. Нижний ряд стержней устанавливают с шагом 200 мм на 100 мм выше дна траншеи, а верхний ряд – с таким же шагом на 50. 70 мм ниже подошвы существующего фундамента. К поперечным стержням приваривают профильные стержни такого же диаметра с шагом 200 мм. В траншее устанавливают щит опалубки на уровне подошвы фундамента и на расстоянии 200 мм от его боковой поверхности. Затем укладывают и уплотняют бетонную смесь, монтируют вертикальную арматурную сетку (размер ячейки 200×200 мм, диаметр вертикальных стержней 14. 18 мм, горизонтальных – 6 мм). Арматурную сетку втапливают на 200. 250 мм в свежеуложенный слой бетонной смеси, устанавливают опалубку второго яруса, укладывают и уплотняют бетонную смесь. После набора бетоном требуемой прочности опалубку разбирают, выполняют гидроизоляцию и обратную засыпку траншеи. Затем аналогично выполняют работы с противоположной стороны (исключая установку горизонтальных поперечных стержней).

Рис. 10. Углубление подошвы фундамента без разгрузки:

Как правильно построить и залить фундамент – 10 советов

Как правильно построить и залить фундамент Если у вас возникло решение построить баню или дом, то надо хорошо подумать, как правильно нужно закладывать основу будущему строению. Вот вам в помощь десять советов для постройки и заливки фундамента.

1. Сначала нужно изучить фундаменты других, стоящих рядом, зданий. Это будет пищей для размышлений, так как жизнь сама отбросит неверные расчеты и оставит лишь проверенные временем.

2. Второй шаг – рассчитайте несущую способность грунта. Разные виды грунта дадут различную осадку, ведь они отличаются свойствами:

  • одни легко пропускают воду, другие ее задерживают;
  • одни грозят оползнем, другие же вполне устойчивы;
  • некоторые грунты, промерзая, сильно вспучатся, а другие – совсем наоборот.

Если не брать во внимание природные каменные насыпи или гранитные плиты, то самыми надежными являются однородные крупнозернистые песчаные насыпи. На фундамент не будут воздействовать большие нагрузки при таких видах грунта, осадка будет равномерной, без перекосов. На таких грунтах, если позволит конструкция здания, применяют мелкозаглубленные фундаменты, служащие надежной опорой дому. Пылевидный или мелкозернистый песок и глинистые сухие грунты также имеют хорошую несущую способность, но увлажняясь, они становятся текучие и, промерзая зимой, вспучиваются. Итог такого процесса – большие нагрузки на фундамент, перекос дома и трещины на стенах. Выйти из положения просто – нужно глубже опустить подошву фундамента, сделать немного ниже глубины, на которую промерзает почва.

Самое опасное основание – торфяное. При этом выбирают торф и засыпают котлован песком, делая песчаную подушку.

Читайте также:
Цвета и их назначение труб канализации

3. Очень важная деталь – это уровень, где находятся грунтовые воды. Если вдруг уровень промерзания окажется ниже, чем уровень подземных вод, тогда может произойти вспучивание грунта зимой. Причем эта сила способна будет приподнять вашу постройку и даже изменить ее геометрию. Выходом будет устройство углубленного фундамента, у которого подошва будет находиться ниже, чем уровень промерзания.

4. Следующее – нужно устанавливать фундамент лишь на уплотненную основу. Обязательно нужно уплотнять грунт, в противном случае случатся просадки через какое-то время. Для уплотнения грунта можно использовать укатывание разными катками, трамбовками и вибрированием.

5. Теперь давайте рассмотрим с вами некоторые виды фундаментов:

  • Недорогой и быстро строящийся тип – это фундамент ленточный. Выглядит он как некая железобетонная «лента», повторяющая очертания постройки и несущих стен. Такой тип фундамента лучше возводить под тяжелыми строениями.
  • Очень распространен сейчас столбчатый фундамент – это бетонные сваи, поддерживающие дом в нескольких точках. Такой фундамент намного дешевле, чем ленточный. Это оптимальное решение при постройки каркасных и деревянных домов без подвальных и цокольных помещений на грунтах с большой глубиной промерзания.
  • Свайные фундаменты – это разновидность столбчатых фундаментов. Сначала делают свайное поле – заколачивают сваи в дно котлована по площади будущего строения с шагом между сваями – в два метра. После этого днище котлована заливают бетоном. Этот фундамент рекомендован для торфяников, где слабый грунт, имеющий довольно высокий уровень подземных вод. Он очень надежный, однако, довольно дорогой. Такие фундаменты считают самыми экологичными по воздействию на ландшафт местности.
  • На тяжелый просадочный грунт кладут плитный фундамент. При этом котлован под постройку полностью заливают бетоном. Этот вид фундамента требует больших затрат бетона и металла, он подходящий для постройки домов без подвала.
  • 6. Необходим контроль за каждым этапом возведения объекта. Нужно проверять каркас фундамента, убедиться в отсутствии пережогов, если арматуру делали на сварку. Если же на скрутку, проволокой, то нужно проверить все перевязки. Обязательно надо проверить, хорошо ли закреплена опалубка – при плохом креплении бетон просто сломает опалубку.

    7. А этот совет для тех, кто хочет начать возведение дома как можно быстрее, завершив нулевой цикл. При использовании любой марки цемента через два-три дня после того, как залили бетон, нельзя еще возводить стены. До полной загрузки фундамента должно пройти не меньше месяца — необходимо, чтобы бетон успел набрать прочность.

    8. Используйте бетон заводского изготовления, ведь на предприятии намного легче происходит соблюдение всех технологических нюансов. Однако даже в этих случаях необходимо применять вибрирование. Так увеличится прочность бетона, так как уменьшится его пористость. Поры сами по себе не страшны, но попадающая в них влага, при замерзании разрывает бетон. Количество пор при вибрации сократится, и прочность фундамента возрастет.

    9. Обязательно изолируйте фундамент внутри и снаружи. Внутренняя гидроизоляция нужна только в домах с подвалами. Наружная же делается по поверхности всей стены. Самые основные типы гидроизоляции, которые используют при строительстве – это обмазочная, литая, окрасочная, наплавляемая, оклеечная, инъекционная и проникающая. Что лучше в вашем случае, посоветует только специалист.

    10. И напоследок – не нужно экономить на рабочей силе. Подумайте, если ваш дом года через 3 вдруг треснет, где вы тогда станете искать виновного, в Таджикистане? Запомните – скупой платит дважды. Обратитесь к строителям с большим стажем и опытом, которых разбираются в разных технологиях по устройству фундаментов.

    Похожие новости

    Как правильно сделать заглубленный ленточный фундамент для каменного дома: конструкция, изготовление, монтаж, инструменты и материалы, армирование фундамента и залиавка, советы, рекомендации – строительство фундамента под каменный дом своими руками

    Строительство фундамента для каменного дома

    Каждый из нас думает: «Мой дом — моя крепость». А откуда взялось это выражение? Наверное, из тех времен, когда дома действительно представляли собой крепкие, каменные «крепости», неподверженные разрушениям под действием времени. Как построить такой дом я расскажу в серии статей «Мой дом — моя крепость». А начнем мы, разумеется, с фундамента.

    Каждый дом начинается с фундамента. Устройство фундамента напрямую зависит от того, сколько этажей вы планируете сделать. Для каменного дома, без цокольного (подвального) этажа подойдет ленточный заглубленный фундамент. Это обусловлено тем, что мы планируем работать с тяжелыми материалами и естественно, каменный дом со временем будет давать усадку. Чтобы не треснули стены, мы должны иметь цельнолитой, армированный фундамент. Так как наш фундамент несколько отличается от обычно фундамента для каркасного дома, я рассмотрю этот вопрос подробно.

    Инструменты и материалы:

    Первый этап. Планирование

    Определяемся с размерами несущих стен, количеством и расположением простенков. Несущими стенами называются стены, на которых будут держаться перекрытия. Простенки — это стены разделяющие комнаты, ванные, туалеты и прочие помещения. Зарисовываем все с целью последующего переноса на грунт.

    Главное правило — под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.

    Этап второй. Подготовка траншей

    1. Переносим нашу схему на грунт, забивая колышки и натягивая на них канатик.
    2. Затем выкапываем траншеи по канату.
    3. Если вы планируете строить дом высотой до трех этажей, то высота фундамента должна быть от 60-100 см, причем не менее 10-15 см должно возвышаться над грунтом. С этой целью по краю над траншеей ставим опалубку: сбиваем или скручиваем шурупами. Опалубка сооружается из досок, или фанеры.
    4. Через 1-1.5 м опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю опалубки. Это не даст бетону раздавить опалубку.
    5. Выставляем верхний край опалубки по уровню для того, чтобы вся плоскость фундамента была абсолютно ровной. Этого мы добиваемся, пробивая плоскость строительным гидроуровнем.

    Этап третий. Сооружение «подушки»

    Для того чтобы фундамент «крепко спал» в земле, ему необходима подушка. Ее мы сделаем, насыпав по дну траншей щебень. Это даст нашему фундаменту более плотное основание, которое уменьшит деформацию и трещины при усадке. Подушка должна быть толщиной не менее 5 см.

    Этап четвертый. Армирование фундамента

    Армирование не даст фундаменту треснуть, сделает его единым целым и уменьшит осадку и деформацию фундамента и стен. Следовательно, сделаем короб из арматуры по всей длине и для всех траншей фундамента.

    Читайте также:
    Элементы внутреннего водостока

    Короб будет иметь форму объемных прямоугольников, связанных между собой по углам здания. Короб можно сваривать, но проще связывать арматуру вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами.

    Этап пятый. Заливка бетона

    Итак, подушка подсыпана, армировочный короб связан, опалубка установлена, теперь можно заливать фундамент.

    Основное и самое важное правило изготовления фундамента — это цельнолитье. То есть, все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Естественно, совершенно нелишними в таком деле будут бетономешалка или готовый бетон, а также бригада друзей-помощников.

    1. Ведрами заливаем бетон в траншеи. Делать это можно послойно — поочередно заливаем слои до самого верха.
    2. При глубине траншеи более 60 см допускается забутовка: уложив первый слой, забрасываем в траншею крупные гранитные глыбы, куски старого битого бетона или любые другие плотные камни.
    3. Когда вы начнете заливать опалубку, постукивайте по ее внешним бокам мастерком для лучшей усадки бетона. Идеально конечно использовать глубинный вибратор, но за неимением такового можно обойтись и простукиванием.
    4. Выравниваем верхний край бетона мастерком, делая его поверхность ровной.

    В некоторых случаях при наличии армировочного короба допускается заливка несущих и простенков с перерывом (не более 7-10 часов). Если таковой перерыв был, обязательно следует смочить места, где будет стыковаться фундамент свежий и уже залитый.

    Теперь фундамент готов. Завозим на участок строительные материалы, отдыхаем и ждем, пока бетон не возьмется. Если в течение первых двух дней вы заметите трещины на схватывающемся фундаменте, обильно полейте его водой. Идеальный срок высыхания фундамента — 24 дня. Однако, если вы не можете ждать так долго, дайте фундаменту неделю.

    Устройство подвала ниже подошвы фундамента

    В загородном индивидуальном жилом доме подвальное помещение значительно увеличивает полезную площадь строения. Такое пространство редко когда бывает пустующим. Так как индивидуальный дом смело можно назвать автономным сооружением с узлами инженерных коммуникаций, отопительных котлов, накопительных водяных баков, то лучше всего их разместить именно в подвальной части. Мастерская, кладовая с хранением зимних запасов с удобным доступом будет замечательным примером использования подвала. Иногда при наличии достаточной площади «под землей» можно расположить гараж, баню иди даже тренажерный зал.

    Необходимость подвального помещения

    Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

    Схема выполнения работ по углублению для подвала

    Техническая возможность углубления подошвы фундамента

    Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

    Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.

    Экономическая целесообразность углубления фундамента

    Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий. Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции. В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

    Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.

    Подвал и грунтовые воды

    Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

    Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

    Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

    Перечень необходимых мероприятий

    После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

    Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

    1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
    2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
    3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
    4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
    5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
    6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
    7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
    8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
    9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

    Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба

    При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

    Читайте также:
    Электрическая сварочная дуга и ее свойства

    Устройство армированного перекрытия подвальной части

    Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

    1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
    2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
    3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

    При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

    При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

    Безопасное углубление подвала ниже подошвы фундамента

    Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

    Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь – движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала – лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ – выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

    Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

    Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

    Необходимость подвального помещения

    Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.


    Схема выполнения работ по углублению для подвала

    Техническая возможность углубления подошвы фундамента

    Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

    Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.


    Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

    Необходимые действия при устройстве траншеи вручную


    Перед рытьем траншей снимите с участка дерн
    В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

    Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

    Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

    • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
    • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
    • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
    • определить место для отвала грунта из траншеи.


    Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы
    Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

    Читайте также:
    Щеточная шлифмашина: критерии выбора, обзор моделей

    После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

    Несколько дельных советов:

    1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
    2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
    3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

    Экономическая целесообразность углубления фундамента

    Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий. Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции. В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

    Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.


    Уровень горизонта грунтовой воды на индивидуальном участке

    Правильность расчетов

    Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

    Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

    Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

    глубокозаглубленный ниже уровня промерзания грунта (до 2 м) любая нет ограничений
    мелкозаглубленный 0,5-0,7 м песчаная легкие постройки

    При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

    Подвал и грунтовые воды

    Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

    Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

    Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

    Подготовительные работы


    Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента
    Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

    Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

    Перечень необходимых мероприятий


    Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента: 1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал
    После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

    Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

    1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
    2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
    3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
    4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
    5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
    6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
    7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
    8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
    9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.


    Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба
    При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

    Устройство армированного перекрытия подвальной части

    Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

    1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
    2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
    3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.
    Читайте также:
    Фото белых штор в интрьере гостиной

    При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

    При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

    Внутреннее обустройство погреба

    Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

    Разметка

    При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

    Демонтаж стяжки

    Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

    По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

    Котлован

    Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

    Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

    Опалубка

    Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

    В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

    Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

    Как резать и сверлить керамическую плитку в домашних условиях

    При укладке плитки не обойтись без её резки и сверления. И делать это надо по-разному — в одних местах достаточно прямого разреза, в других требуется вырезать углы, кривые, круги или сделать отверстие. Для каждой ситуации нужен свой инструмент. В этой статье мы расскажем, какими инструментами пользуются для резки плитки и как это делать.

    СТЕКЛОРЕЗ

    Для малых объемов работ и прямых разрезов

    Стеклорез используют, когда надо разрезать буквально несколько плиток и не предполагаются сложные или кривые разрезы.

    1. Сделайте разметку с помощью карандаша и угольника.
    2. Положите плитку на твердую плоскую поверхность (верстак или лист фанеры).
    3. Немного отодвиньте угольник от проведенной линии, чтобы режущая часть стеклореза встала прямо на неё.
    4. Поместите стеклорез на линию на краю плитки, нажмите им на плитку и ведите по линии, используя угольник в качестве направляющей. Вы должны услышать характерный скрежет, означающий, что плитка режется. Уделяйте особое внимание при резке началу и концу линии — если глазурь не будет прочерчена по всей длине, плитка сломается неровно.
    5. Постучите ручкой стеклореза или чем-то вроде неё вдоль линии отреза.
    6. Возьмите проволочную вешалку или другой похожий предмет, положите её под плитку вдоль линии разреза и надавите на обе стороны плитки руками. Она должна разломиться четко по линии. Если разрез идёт близко к краю, отломите меньшую часть с помощью щипцов для плитки. Также можно разместить плитку над краем верстака по линии отреза, чтобы ненужная часть свисала, и надавить рукой на эту ненужную часть.
    7. Если отрезанный край плитки острый или шероховатый, его можно зашлифовать с помощью точильного камня или наждачной бумаги.

    Вам могут пригодиться

    ПЛИТКОРЕЗ

    Для средних объемов работ и прямых разрезов

    Плиткорез — профессиональный инструмент для работы с плиткой, который не стоит много денег. Его используют, когда надо разрезать много плитки прямо или по диагонали. Не подходит для очень маленьких разрезов, фигурных разрезов, резки по кривым линиям и большеразмерной плитки, которая не помещается внутри инструмента

    По принципу работы плиткорез похож на стеклорез, только он более точный, удобный и быстрый. Круглый резец прорезает бороздку в плитке, по которой плитку ломают, разместив на специальном бугорке.

    Как резать

    1. Сделав разметку, положите плитку на основание инструмента так, чтобы разметка совместилась со специальной меткой на плиткорезе. Убедитесь, что линия разметки оказалась точно под лезвием.
    2. Опустите ручку, немного надавливая, чтобы лезвие плотно прижалось к плитке. Затем плавно двигайте лезвие по направлению от себя. Вы услышите характерный скрежет, который является признаком того, что плитка режется.
    3. Используйте лапки плиткореза, которые резким и быстрым движением опускаются, от чего плитка разламывается, потому что лежит на специальном бугорке.
    4. Если срезанный край плитки шероховат, отшлифуйте его наждачной бумагой или точильным камнем.

    Вам могут пригодиться

    ЩИПЦЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

    Для малых объемов работ, резки по кривым линиям и выламывания

    Читайте также:
    Холодильники Haier («Хайер»): отзывы + обзор модельного ряда

    Простой и недорогой инструмент для работы с керамической плиткой. Выглядит как обычные щипцы или клещи, за исключением того, что на концах губок имеются карбидные лезвия. Они позволяют эффективно откусывать края плитки.

    С помощью щипцов можно делать изогнутые разрезы, разрезы необычной формы или откусывать от плитки небольшие кусочки. Их используют, когда укладывают плитку вокруг объектов необычной формы, например, вокруг унитаза, основания раковины или труб.

    Щипцами можно вырезать очень сложные формы вплоть до полного круга и сделать это чисто. Нужны только аккуратность и терпение, так как это занимает много времени.

    Как резать

    1. Сделайте разметку. Нарисуйте карандашом изогнутую линию, по которой будет обрезаться плитка (либо используйте стеклорез). В качестве шаблона используйте лекала, банки, крышки и другие круглые предметы. Если область, которую вы будете резать щипцами, находится далеко от края плитки, сначала разрежьте плитку одним из вышеперечисленных методов.
    2. Расположите плитку между губками щипцов. Зажмите щипцы.
    3. Отламывайте маленькие кусочки один за другим. Начинайте с самого края плитки, даже если ваша линия разметки находится дальше. Если попытаетесь откусить слишком много за один раз, плитка может сломаться или треснуть. Продолжайте работать, постепенно приближаясь к отмеченной линии. По мере приближения к линии делайте все меньшие и меньшие укусы.
    4. Когда дойдете до разметки, отламывайте четко по ней.
    5. Срезанный край будет шероховатым, поэтому зашлифуйте его наждачкой или точильным камнем.

    Чем резать керамическую плитку для стен и пола: перечень инструментов и разбор способов

    Отправим материал на почту

    • Применяемые инструменты и способы резки
    • Использование стеклореза
    • Разрез с помощью болгарки
    • Эксплуатация электролобзика
    • Ручной плиткорез
    • Щипцы-плиткорезы
    • Электрический плоскорез
    • Плиточный мокрорез
    • Чем вырезать круглый фрагмент из кафельной плитки дома
    • Как сделать фигурное выламывание
    • Резка полового кафеля
    • Заключение

    Имеется несколько инструментов, чем резать керамическую плитку для пола и стен можно без труда. Для этого необязательно приобретать дорогостоящее оборудование. Эти варианты наиболее актуальны для разовых работ, к тому же могут возникнуть ограничения по применению к тому или иному виду плитки. Поэтому, чтобы не наделать ошибок, рекомендуем изучить эту статью до конца, в которой подробно расписаны возможные методы.

    Применяемые инструменты и способы резки

    Не у каждого в хозяйстве имеется необходимый инструментарий, который может потребоваться для резки керамической или кафельной плитки. Поэтому часто приходится справляться подручным инвентарем. В этом разделе предлагаем ознакомиться с деталями и способами, которые придут на помощь в каждом индивидуальном случае.

    Использование стеклореза

    Стеклорез является простым подручным инструментом. Его стараются использовать исключительно при необходимости вырезать тонкую плитку. Он применяется только для прямолинейного разреза, особенно у тех, у кого отсутствуют навыки в подобном деле. Чтобы реализовать правильный рез, следуйте пошаговой инструкции:

    • Возьмите металлическую тонкую планку подойдет (подойдет и длинная линейка), поставьте ее у предполагаемой линии реза.
    • С помощью стеклореза процарапайте глазурь кафеля, выполняя одинаковую степень нажатия по всей длине проведения линии.
    • Обязательно обратите внимание на начало и конец царапины. Они не должны быть слабовыражены, так как возникает риск ухода среза в сторону по краям.

    После проведения тонкой линии разметки можно приступить к делению строительного материала на фрагменты. Для этой цели предлагаем несколько простых вариантов:

    • с применением ровного острого угла. В идеале, если это вертикальный или горизонтальный металлический уголок или деревянный брусок достаточно жесткости. Перед ударом возьмите плитку за две противоположные части от линии разреза. Прицельтесь, чтобы удар приходился максимально по линии с тыльной стороны. Затем стукните один раз с достаточной силой. Выбирайте уголок так, чтобы он возвышался над поверхностью на 10-15 см, это предотвратит задевание рукой поверхности, от чего возможен скос среза;
    • используя твердый стержень. В его роли может быть прочный карандаш, армированный прут, диаметр которых не менее 8-15 мм. При этом и длина должна быть достаточной, чтобы за один раз можно было осуществить разлом во всю длину. Положите плитку тыльной стороной на стержень и одновременно двумя руками сделайте удар по обеим сторонам от линии среза;
    • устанавливая между зажимами. Зафиксируйте кафельную плитку между двумя зажимами по месту разлома. Например, в качестве фиксаторов могут послужить два бруска или небольших изделия из прочной фанеры. Обеспечьте по линии среза идеально ровные и тонкие края. С одной стороны, два бруска скрепите саморезами, а затем поместите между ними плитку придавая усилие. После дополнительно зажмите конструкцию под давлением собственного веса и выполните резкий удар по торчащему участку.

    Все перечисленные варианты разломов и надрезов с помощью стеклореза применительны только к кафельной настенной плитке. Для фрагментации напольного керамогранита первый способ окажется нереализуемым, так как отделочный материал более толстый и не поддается такому способу деления.

    Разрез с помощью болгарки

    Болгарку давно считают универсальным инструментом, поэтому и для резки кафеля он применяется нередко. Для того, чтобы проделать разрез кафеля или керамогранита на части понадобится целый алгоритм действий. Состоит он из нескольких следующих пунктов:

    • Подготовьтесь к работе. Для этого наденьте средства индивидуальной защиты — перчатки, монтажные очки, респиратор.
    • Затем на выбранном участке плитки сделайте разметку, где необходимо произвести срез. Для этого используйте стеклорез, острое сверло из алмазного или победитового сплава. Можно начертить линию маркёром. Но этот вариант разметки является ненадежным, так как при уборке загрязнения, нарисованная полоска вытирается.
    • Уложите плитку на ровную поверхность так, чтобы некоторая ее часть находилась с краю. Срежьте верхний слой плитки на 2-3 мм, потом повторяйте процедуру до тех пор, пока материал не разделится на необходимое количество частей. Можно сразу сделать глубокий вырез, но в таком случае он должен выполняться постепенно по 2,5-3 см по линии. Обязательно помощь помощника или самостоятельная надежная фиксация плиточного сырья.

    Важно! При выполнении резки плитки обязательно под низ кладите старый кусок фанеры или любого другого листа, который не жалко. Он поможет сохранить стол и любую другую поверхность при слишком глубоком выполнении разрезов.

    Но прежде чем приступить к разрезу плитки болгаркой, следует выбрать для себя подходящий способ. Он может быть любым из следующих:

    • многоразовое углубление — до трех миллиметров до полного разделения плитки;
    • рез сразу на всю толщину при выполнении небольших отрезков — по 2 см;
    • с разметкой по обеим сторонам, а срезом с тыльной. Такой вариант предупредит повреждение глазурованного слоя на передней части кафеля при его наличии.
    Читайте также:
    Холодильники Haier («Хайер»): отзывы + обзор модельного ряда

    Для такого вида работ следует выбирать исключительно новые или идеально заточенные диски. Иначе фрагментация плитки может получиться с разломами.

    Видео описание

    Режем плитку точно, быстро и без пыли. Резка плитки стеклорезом.

    Эксплуатация электролобзика

    Без плиткореза и болгарки тоже можно обойтись. Обычно в качестве альтернативы этим двум инструментам в хозяйстве имеется электрообзик. Но, резать с его помощью плитку нужно с осторожностью. Дополнительно в комплекте пригодится еще пилка по камню. Действовать нужно следующим образом:

    • Надеть средства индивидуальной защиты, а затем сделать разметку по тыльной стороне кафельной плитки.
    • Заменить обычную пилку на комплектующую по камню, надежно зафиксировать материал и начать резать от края.
    • При необходимости сделать круглые кафельные фрагменты, следует двигать лобзиком плавно, так как пилка имеет свойство застревать.

    На заметку! Данная методика для напольного керамогранита исключена, так как лобзик с такой толщиной плохо справляется. Частично можно облегчить процесс. Намочив хорошо плитку, но и такой материал будет очень сложно поддаваться резке.

    Ручной плиткорез

    Этот тип инструмента предназначен строго для выполнения идеально прямых ровных линий, которые проводятся по вертикали или по диагонали. Эксплуатация этого инструмента позволяет оперативно нарезать нужное количество материала. Чтобы сделать разрез, выполните следующее:

    • Сделайте хорошо видимую разметку на фасадной части плитки, затем разомкните каретку и движущий ролик на инструменте.
    • Поместите на полозья плитку с разметкой, а на нее опустите режущий ролик. Нажмите на рукоятку, чтобы начался процесс резки.
    • Затем извлеките разрезанные части и установите новый материал, если необходимо.

    В случае с ручным плиткорезом нужно внимательно следите за режущим элементом. Он имеет свойство быстро затупливаться, особенно после разреза некачественно глазурованного кафеля или неподходящего материала. Главное, своевременно заменить расходник, чтобы резка выполнялась ровно.

    Щипцы-плиткорезы

    Это своего рода кусачки, на одном конце которого имеется металлический ролик, на другой размещена поперечная прочная пластинка. Такое приспособление считается идеальным для резки плиток в домашних условиях, причем пригоден даже для осуществления криволинейного среза.

    Подходит для небольших объемов работ. Специальной инструкции по работе не предусмотрено.

    Электрический плоскорез

    Удобный инструмент, является специальной профессиональной моделью. Подходит для работы, как с узкими типами кафеля, так и плитками напольного типа (у них толщина на несколько миллиметров больше).

    Отличается точностью разреза, причем она совсем не зависит от толщины материала, состава и его прочности. Разрез выполняется по разметке. Подходит для изогнутой фрагментации и выполнения прямолинейных отрезов.

    Плиточный мокрорез

    Такая конструкция ручного типа может оказаться у каждого хозяина. Принцип ее работы заключается в жидкостном охлаждении. Вода подается с целью не только охладить режущий механизм, но, и чтобы исключить образование мелких отколов, пыли и стружки.

    Подача кафеля в бытовом плиточном макрорезе осуществляется строго вручную. Только на промышленных моделях предусмотрена автоматическая подача.

    Чем вырезать круглый фрагмент из кафельной плитки дома

    Вырезка окружности из кафеля осуществляется с помощью специального инструмента и насадок к нему. Обычно это дрель. Только диаметр коронок стараются выбирать в зависимости от того, какого диаметра круг нужно вырезать.

    Видео описание

    Секрет как отрезать плитку болгаркой, но без сколов!

    На заметку! В качестве инструмента для вырезки окружности подойдет дрель, шуруповерт, ручной коловорот. Следует отметить, что мощность приспособления не имеет значения, главное — скорость вращения, здесь придется регулировать ее в меньшую сторону.

    Для вырезания круглого отверстия пригодятся следующие типы насадок:

    • кольевидное сверло (специально по кафелю);
    • сверло с остроугольной заточкой (хватает на долго, но стоит дорого);
    • сверло с твердосплавной напайкой (подходит для резки по бетону, кафелю, используется с целью перфорирования поверхностей);
    • алмазная, корундовая, вольфрамовая насадка (подходит для больших окружностей);
    • «балеринка». Подходит для вырезов кругов из кафеля средних по диаметру, в центре имеется сверло, которое регулируется по высоте.

    При необходимости сделать круг 50 мм, можно воспользоваться любым другим инструментом, например, болгаркой.

    Как сделать фигурное выламывание

    Для выделения фигурных деталей из кафеля часто пользуются специальными щипцами для резки по кафелю. Если их нет, можно для одноразовой работы обойтись плоскогубцами, технология всей процедуры достаточно проста:

    • Сделайте дугообразную линию на глазурованной поверхности кафеля с помощью острого инструмента.
    • Выполните несколько надрезов с края кафеля, не доходя до метки 5 мм., затем аккуратно щипцами сожмите и резко проверните отрезанный фрагмент.
    • Поочередно эту работу проделайте с каждым отрезком. Можете просто сильно сдавливать плоскогубцами плитку, она начнет крошиться и отделяться по линии разметки.

    В ходе данного процесса не пытайтесь сразу выломать большой кусок, чтобы увеличить темп работы. При подобной манипуляции может произойти откол кафеля за границей линии разметки.

    Резка полового кафеля

    Вариантов, как резать напольную плитку тоже предостаточно. Для одноразовой работы пригодятся инструменты, которые имеются в домашнем устройстве. Сразу нужно заметить, что эти варианты подходят для случаев, когда кладка выполняется обычным керамическим или кафельным материалом. В случае с керамогранитом — придется обратиться в магазин за промышленным плиткорезом. Для резки плитки напольного кафеля технология остается такой же, как и для фасадного.

    Что касается инструментов, то и их перечень ничем не отличается от того, который предназначен для стенового материала.

    Видео описание

    Наипростейший способ отрезать плитку

    Заключение

    Нарезку плиточного материала следует выполнять с учетом всех перечисленных правил, а новичкам в этом деле, рекомендуется приобрести облицовочный материал с запасом. Ведь высока вероятность, что с первого раза сделать идеально ровную кромку на кафеле не получится.

    Чем сделать отверстие в плитке под трубу: технология, инструмент и комплектующие

    При проведении работ по укладке керамики почти всегда возникает необходимость в вырезании в ней разного размера отверстий. При этом приходится решать задачу, чем сделать отверстие в плитке под трубу, розетку, светильник, вентиляционную шахту. Задача усложняется тем, что промышленность производит широкий ряд различных устройств и приспособлений для вырезания отверстий в керамике и выбирать подходящее устройство следует не только с учетом размеров посадочного гнезда, но и учитывая виды керамической плитки.

    Читайте также:
    Ящик для инструментов: обзор моделей, предлагаемых торговлей

    Также при ремонтных или плиточных работах выбор способа зависит от того, обрабатывается уложенная на стены плитка или прорезание дыр происходит в процессе укладки. В некоторых случаях при наличии установленных трубопроводов приходится применять комбинированные способы резки с применением плиткореза и электроинструмента с различного вида насадками.

    Рис.1 Отверстия в кафельной плитке под трубы

    1. Планирование перед тем, как просверлить кафельную плитку
    2. Чем сделать отверстие в плитке под трубу
    3. Сверление с помощью сверла для керамики
    4. Сверление отверстий при помощи твердосплавного сверла по бетону
    5. Сверление отверстий с помощью коронок с алмазным напылением
    6. Сверление круговым сверлом по кафелю или балеринкой
    7. Использование болгарки
    8. Использование лобзика
    9. Вырезание отверстий в керамической плитке подручными инструментами
    10. Как просверлить отверстие в плитке большого диаметра — поэтапное руководство
    11. Инструмент для резки кафельной плитки по прямой
    12. Стеклорез
    13. Ручной плиткорез
    14. Электрический плиткорез

    Планирование перед тем, как просверлить кафельную плитку

    До того, как делать отверстия в кафеле, определяют, какой инструмент будет использоваться при проведении работ. При этом следует учитывать, что углошлифовальной машинкой можно прорезать керамику, которая не уложена на стены, в то время как перфоратором с различными насадками можно делать отверстия не только в кафеле, но и вместе с ним сверлить стены под трубы после укладки.

    Чем сделать отверстие в плитке под трубу

    Для прорезания в керамике сквозных дыр используют широкий ассортимент бытовых и строительных комплектующих, которые применяют совместно с дрелью, перфоратором, шуруповертом, электролобзиком и углошлифовальной машинкой.

    Сверление с помощью сверла для керамики

    Обычно стены на кухне или ванной комнате выкладывают глазурованной керамикой, имеющей мягкую основу и верхний слой из прочной и гладкой глазури (кафель). Для его сверления разработаны специальные перьевые сверла с плоским наконечником лопатообразной формы с заостренными краями, которые практически бесполезны при использовании любого из них в работе с более твердыми плиточными материалами (керамогранит).

    Рис.2 Способ просверлить отверстие в кафельной плитке лепестковым сверлом

    Основной проблемой при применении сверл является снятие верхнего слоя глазури, по которой скользит наконечник. Для этого на глазурованную поверхность наклеивают малярную ленту (можно клеить несколько слоев) и отмечают точку для будущей дыры. С помощью плиточного сверла можно проделать вырез большого радиуса, проделав по его периметру ряд дыр, правда острие при этом быстро выйдет из строя.

    Сверление отверстий при помощи твердосплавного сверла по бетону

    Сверла с победитовым наконечником по бетону широко используются для создания небольших отверстий в уложенном кафеле, используемая бытовая дрель должна быть с регулировкой оборотов. При работе по кафелю следует соблюдать несколько правил:

    • Проводить сверление лучше на низких оборотах.
    • Во избежание раскалывания поверхности кафельной плитки сверлят отверстия очень аккуратно без режима перфорации.
    • Также необходимо оказывать минимальное давление на электрическую дрель или перфоратор, которое увеличивается при прохождении плиточного слоя.

    Рис. 3 Сверление кафеля при помощи электроинструмента и победитовых сверл

    Калибратор для металлопластиковых труб – назначение и инструкция по работе. Возможно читая про то, чем сделать отверстие в плитке под трубу, будет интересно также узнать про существующие виды калибраторов используемых при монтаже металлопластиковых труб, технология и инструкции по работе с ними.

    Сверление отверстий с помощью коронок с алмазным напылением

    Коронки с алмазным напылением являются одним из удобных способов для создания вырезов под розетки, трубы, при этом круг нужного диаметра получают подбором соответствующего цилиндра.

    Чтобы вырезать отверстие коронкой, поступают следующим образом:

    1. Наклеивают с глазурованной стороны кафеля малярную ленту, на которой отмечают центральную точку дыры.
    2. При помощи дрели углубляются в центр отверстия, при этом можно использовать сверло не только из комплекта, но и любое для сверления, с последующей заменой его на изделие из комплектации.
    3. На низких оборотах прорезают коронкой плиточную поверхность, пока контур круга не углубится на достаточное расстояние. При этом не обязательно прорезать его полностью, он легко выбивается при неполном углублении.

    Рис. 4 Коронки с алмазным покрытием и работа с ними

    Сверление круговым сверлом по кафелю или балеринкой

    Балеринка представляет собой устройство, состоящее из резца, перемещающегося на штанге перпендикулярно оси сверла. Благодаря этому свойству подбирается любой диаметр отверстия с высокой точностью.

    Балеринки часто включают в состав плиткорезов, стоят они намного дешевле коронок, но вырезать с их помощью проемы не слишком удобно из-за низкой скорости резки и быстрого выхода из строя резца.

    Использование болгарки

    Наряду с плиткорезом болгарка — главный инструмент плиточника, который может заменить не только балеринку или коронку с алмазным напылением, но и сам плиткорез. Связано это с тем, что углошлифовальной машинкой делают вырезы в твердом и хрупком керамограните, который с большим трудом поддается обработке резанием другим инструментами.

    Болгаркой можно вырезать круги любого диаметра в керамике, не уложенной на стены, основное преимущество метода в большой скорости. Чтобы проделать в материале маленькую дырку, поступают следующим образом:

    1. С внутренней стороны плитки срезают ее поверхность слоями в нужной точке до минимальной толщины.
    2. По окончании вырезания пробивают поверхность плитки изнутри пассатижами или легким молотком — таким образом получают маленькую дырку.

    Болгаркой легко делают круги в кафеле большого диаметра, для проведения подобных работ удобнее использовать диски по бетону небольшого размера в окружности. Существует множество методик прорезания больших отверстий болгаркой, резка плитки для трубы приведенным ниже способом является одним из самых быстрых:

    1. Прорезают углошлифовальной машинкой с внутренней стороны сквозные линии в виде креста.
    2. Обрезают их четыре края до получения квадрата, вписанного в получаемую окружность.
    3. Срезают края квадрата с внутренней стороны до сильного истончения, после чего выкусывают их пассатижами, придавая нужную округлую форму.
    Читайте также:
    Элементы внутреннего водостока

    Рис.5 Насадки на дрель в виде балеринки

    Использование лобзика

    Еще одним электроинструментом, с помощью которого можно работать с керамикой, является электрический лобзик. При работе с ним используют специальный нож с алмазным напылением, прорезь делают следующим образом:

    1. Просверливают на краю вырезаемой окружности дыру с таким размером, чтобы в нее вошла пилка от электролобзика.
    2. Выполняют разрез по окружности или другой требуемой формы.

    Рис. 6 Пилка для электролобзика и резка плитки под трубы

    Вырезание отверстий в керамической плитке подручными инструментами

    Как указывалось выше, при изготовлении кафеля используются довольно мягкие материалы, которые можно обрабатывать большинством бытового инструмента. Процесс существенно упрощается, если подержать керамическое изделие некоторое время в воде, отрабатывать стеновую керамику можно следующими расходными материалами и бытовым инструментом.

    Сверла по металлу. Сверлят отверстия в мягком кафеле обычными сверлами для обработки металла, главное при этом — применять на очень низких оборотах дрель или перфоратор и охлаждать сверло. В процессе его острие необходимо регулярно подтачивать — притупление режущей кромки лезвия в отличие от победитовых или алмазных сверл будет происходить значительно быстрее.

    Рис. 7 Как сделать отверстие в плитке струнами

    Плоскогубцы. Часто возникает ситуация, когда отверстие необходимо сделать на краю. Для этих целей достаточно использования одних плоскогубцев или специальных кусачек, при помощи которых от края отламывают мелкие кусочки до получения нужного выреза.

    Алмазные струны. При использовании струн для резки понадобится бытовая ножовка по металлу, в который закрепляется струна, разрез происходит по контуру вырезаемого фрагмента через высверленную дыру малого радиуса.

    Стеклорез. Стеклорезом можно успешно проводить прямые разрезы при использовании плитки для заделки стен с расположенными в них водопроводными трубами в случаях, если вырезаемый участок находится в контуре плитки. Для создания отверстия проводят разрез кафеля по центру вырезаемого участка, затем с помощью плоскогубцев выкусывают нужную дыру. При желании можно сделать разрез от стеклореза практически незаметным — для этого плитку склеивают с внутренней стороны клеем для керамики, а после подсыхания приклеивают к стене на плиточный клей.

    Рис. 8 Использование кусачек для получения проемов в керамике

    Как просверлить отверстие в плитке большого диаметра — поэтапное руководство

    При проведении ремонтных работ часто возникает нужда в получении дыр большого диаметра в 100 мм. для установки канализационных отводов или трапов в полах. Коронки и балеринки подобного размера для бытовых целей в продаже обнаружить сложно, сверлами выполнять работу долго, поэтому оптимальный метод — использование углошлифовальной машинки. Прорезание керамики проводят следующим образом:

    1. В первую очередь для уменьшения пыли и облегчения резки плитку на некоторое время опускают в воду. При этом следует учитывать, что все клеевые составы рассчитаны на приклеивание сухой плитки, поэтому после вырезания отверстия понадобится некоторое время на ее высыхание. Для ускорения работы многие плиточники не смачивает керамику, приклеивая ее сразу после прорезки фрагмента.
    2. С внутренней стороны маркером или карандашом отмечают контур вырезаемого участка. Многие плиточники делают это с глазурованной стороны, что в дальнейшем приводит к сбиванию глазури и получению краев низкого качества.
    3. Производят вырезание круглого фрагмента с внутренней стороны. Большой диаметр дыры позволяет делать это сразу по контуру без предварительных крестообразных распилов в центре и вырезании квадратов. Болгарку при этом держат под углом с наклоном в центр круга, вначале делают небольшое углубление, которое с каждым проходом увеличивают. Радиус вырезаемой окружности делают на несколько миллиметров меньше нужного размера.
    4. После нескольких проходов болгаркой по окружности необходимо определить момент, когда круг можно легко выбить, для надежности можно оставлять в некоторых местах сплошные прорези.
    5. Так как круг вырезался изнутри, его края внутри будут сильно истончены — это позволит легко придать ему правильную геометрическую форму кусачками или плоскогубцами.

    Рис.9 Прорезание среднего отверстия болгаркой

    Инструмент для резки кафельной плитки по прямой

    При проведении плиточных работ керамику режут по прямой, используя следующий специальный инструмент.

    Стеклорез

    Стеклорез подойдет для резки стеновой плитки, твердый напольный керамогранит разрезать им довольно сложно, работы роликовым стеклорезом выполняют в следующей последовательности:

    1. Укладывают изделие на ровную твердую поверхность и по линейке проводят линию с небольшим надавливанием по направлению к себе.
    2. Разламывают кафель об острый твердый угол по проведенной линии.

    Ручной плиткорез

    Стандартный плиткорез представляет собой станину с прорезиненной поверхностью, над которой размещены две направляющие — по ним перемещается режущий элемент, закрепленный на ручке. Плита укладывается внутри устройства к основанию, разрез производится плавным движением режущего колеса по поверхности с небольшим надавливанием. По завершении прохода ручка опускается и специальный рычаг надавливает на плиту, разламывая ее по линии реза.

    Для удобства каждый плиткорез оснащается угловой линейкой, позволяющей отрезать куски одинакового размера, качественные дорогие плиткорезы имеют плавающую станину и одну прочную направляющую, позволяющую произвести резку с высоким качеством кромки.

    Рис. 10 Инструмент для резки керамики по прямой

    Электрический плиткорез

    Основными элементами устройства является электродвигатель, на валу которого устанавлен диск с алмазным напылением, и водяная помпа, погруженная в кювету с водой и подающая жидкость на рабочую поверхность диска во время резки.

    Электрический плиткорез является довольно дорогим устройством, служит для качественной обрезки плитки под прямым и острыми углами без пыли, с его помощью можно вырезать узкие полоски шириной менее 10 мм., что на обычном механическом плиткорезе затруднительно.

    При вырезании отверстий под трубу опытному плиточнику достаточно одной болгарки с алмазным диском по бетону. Для сверления глубоких сквозных дырок в стенах лучше использовать специальные коронки или победитовые сверла по бетону. В бытовых условиях при отсутствии углошлифовальной машинки, отверстия в мягком кафеле можно проделывать при помощи специальных насадок на дрель в виде перьевых сверл, балеринок и коронок, при этом цена последних слишком высока для одноразового бытового использования.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: