Технология укладки инженерной доски на бетонную стяжку с клеем без фанеры

Как правильно укладывать инженерную доску на стяжку

Установки инженерной доски по стяжке

Технология укладки инженерной доски на стяжку предлагает два способа крепления деревянных ламелей: фиксация клеем непосредственно к бетонному полу и крепление шурупами к фанере, заранее приклеенной к бетонной стяжке.

Подробная инструкция: как правильно укладывать инженерную доску на стяжку, начинается с подготовки основания и выбора клеящего состава.

Порядок проведения подготовительных работ:

Разборка бетонной стяжки перфоратором или электрическим отбойным молотком. Если старое покрытие разрушено на 25 %, верхний слой снимается полностью.

Поверхность пола очищается от мелких бетонных крошек и пыли. Чтобы не поднимать столб пыли при уборке, поверхность бетонной плиты слегка увлажняется и дальнейшая уборка выполняется строительным или бытовым пылесосом.

Уровень чистого пола отбивается нивелиром или гидроуровнем и сплошной линией отмечается по периметру стен.

На очищенную бетонную плиту укладывают металлическую арматурную сетку.

По поверхности размещают маячные рейки с шагом до 1метра. Верхний уровень маяков располагают строго в горизонтальной плоскости на одной отметке.

Для компенсации вибрационных усилий передающихся от пола к стенам, по нижнему периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Верхний край ленты должен выступать за верхнюю поверхность пола на 20 мм.

Бетонное основание заполняют пластичной цементно-песчаной смесью и накрывают полиэтиленовой пленкой до лучшего схватывания раствора.

Когда растворная смесь затвердеет настолько, что по ней можно ходить, поверхность стяжки затирают полиуретановой теркой. Процесс напоминают затирку штукатурки стен: твердый застывший слой слегка смачивают водой и тщательно растирают до гладкости.

В результате такой обработки стяжка получается с идеальной поверхностью и полностью готова к наклеиванию доски.

Подготовка бетонной стяжки

К поверхности бетонной стяжки предъявляются следующие требования по качеству:

Стяжка должна быть ровной, максимальный перепад составляет не более 1% на один метр пола. Бугристые неровности удаляются, усадочные трещины и впадины заделываются ремонтным раствором. Если черновая поверхность слишком неровная и шероховатая, целесообразно по бетонной или цементно-песчаной стяжке налить тонкий слой самовыравнивающей полимерной массы толщиной в 2 – 3 мм. После высыхания наливного пола получается идеально ровный пол, полностью готовый к монтажу деревянных ламелей.

Поверхность стяжки должна быть достаточно прочной к нагрузкам на сжатие и линейному температурному расширению.

В помещении, где будет укладываться деревянное напольное покрытие, температура не должна опускаться ниже +18°С, уровень влажности не должен превышать 55%.

Бетонное основание должно быть идеально чистым, очищенным от пыли, пятен клея и краски.

Подготовка инженерной доски и клея

В технологии укладки инженерной доски по бетонной стяжке любым способом важное место занимает адаптация закупленного материала к микроклимату помещения, где планируется устройство напольного покрытия. Поэтому коробки с доской распаковывают и оставляют в помещении на 3 суток для акклиматизации.

Выбор клеящего состава

Клеящий раствор выбирают с учетом способа укладки материала. Для наклеивания фанеры подойдет клей средней фиксации, укладка инженерной доски на стяжку без фанеры выполняется смесью с усиленными клеящими свойствами.

Качественная укладка инженерной доски на стяжку с клеем во многом зависит от хорошо подобранного клеящего состава. От качества фиксации зависит длительность эксплуатации напольного покрытия. В настоящее время для наклейки применяют следующие виды клеящих растворов:

Дисперсионный клей.

Клеящая масса на растворителях.

Двухкомпонентный реактивный раствор.

Чтобы уложить инженерную доску на стяжку необходимо выбрать высокоэластичный клей, способный гасить возможные напряжения между бетонной стяжкой и фанерным основанием ламелей.

Клеящая масса обычно выпускается в пластиковых ведрах по 20 кг, средний расход клея составляет от 1,0 до 1,2 кг /м2.

Порядок укладки доски на бетон

Укладка инженерной доски на стяжку без фанеры выполняется по тщательно подготовленной поверхности бетонной стяжки:

Чтобы улучшить адгезию клеящего состава, черновую поверхность пола обрабатывают специальным грунтующим составом. Грунтовку наносят валиком за два раза после полного высыхания предыдущего слоя. Таким образом проводится обеспыливание бетонной стяжки, и увеличиваются ее влагоотталкивающие свойства.

После полного высыхания грунтовки на бетонную стяжку наносится подготовленная клеящая смесь, и укладывают доску. В узких помещениях ламели монтируют в поперечном направлении.

Укладку начинают с дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу.

Клей наносится на предварительно обработанную грунтовкой бетонную стяжку зубчатым шпателем.

Отдельные доски укладывают на клеящий раствор, плотно прижимают к основанию и слегка простукивают молотком – киянкой.

Выступающий раствор сразу убирают, не допуская попадания на лицевую сторону ламелей.

Срок высыхания клея зависит от температуры в помещении. В среднем для полной фиксации клея с доской достаточно 36 часов.

Укладка инженерной доски на стяжку в сопряжении пола и стены выполняется с небольшим зазором от 10 до 12 мм, учитывающим температурное расширение материала в условиях повышенной влажности в помещении. По такому же принципу настилается пол из ламината. На практике опытные паркетчики укладывают в местах примыкания стены к полу небольшие обрезки ламелей.

Наклеивание на фанеру

Существует еще одна технология укладки инженерной доски на стяжку по предварительно наклеенной на пол фанере:

На подготовленный бетонный пол монтируют влагостойкую фанеру типа OSB или древесно-стружечные плиты (ДСП) толщиной от 10 до 25 мм. Листы укладывают на клей со смещением швов в шахматном порядке
Помимо клея фанеру закрепляют к бетонной стяжке саморезами по дереву или дюбелями типа «быстрый монтаж». Размер саморезов зависит от толщины фанерного листа.

Подложку из фанеры выравнивают по одному единому уровню.

Инженерный паркет кладут на клеящую смесь на основу из фанерных листов.

Для наклейки лучше всего применять двухкомпонентный полиуретановый клей, гарантирующий прочное сцепление ламелей с поверхностью фанеры. Деревянные ламели соединяют между собой замковыми соединениями и закрепляют шурупами по дереву.

Инженерная доска – это прекрасная возможность украсить свой дом практичными красивым деревянным покрытием не уступающим по качеству дорогому паркету.

Как уложить массивную доску на стяжку, фанеру и другие поверхности

Приступать к установке напольных покрытий следует после завершения большей части ремонта. То есть должно быть приведено в порядок все, что находится выше пола: потолок, стены, дверные и оконные проемы. Укладка массивной паркетной доски на пол проводится на самом последнем этапе, когда уровень влажности в помещении уже пришел в норму и нет испарений.

Чтобы не отступать от рекомендаций, пришлось проверить — в зале, в котором я закончил ремонт пару дней назад, влажность не превышала 60 %. Ну что ж, идеально!

Технология укладки массивной доски своими руками

Оказалось что доски, купленные в магазине, сразу для покрытия использовать нельзя. Их еще нужно подготовить и отсортировать:

по рисунку и цвету;
по имеющимся небольшим дефектам;
как подходящие для обрезки.

Чтобы доски не изменили форму после укладки и полностью сохранили свойства, я занес их в комнату и разместил на невысоких деревянных подставках. Оставлять их в стопке было нельзя, какая влажность будет внутри, неизвестно. Поэтому, между ними пришлось установить своеобразные разделы. Короткие брусья, оставшиеся от проведенного ремонта, оказались весьма кстати.

Если вы, как и я, решили обновить интерьер зала, не спешите сразу же начинать работу. Не только доски из массива, но и все строительные материалы подержите в комнате трое суток, для наилучшей акклиматизации при T= 20–22 °C. И только после этого начинайте монтаж.

Важно! Основание, на которое монтируется пол должно быть ровным, без ямок, бугров и наклона. Выполнить это условие необходимо, иначе доски в проблемных местах начнут прогибаться и скрипеть.

Пошаговая инструкция примерно такая:

С помощью отопительных приборов, на протяжении недели поддерживайте в комнате одинаковую температуру, примерно 22 °C.
Выровняйте основание. Измерьте его влажность.
Уложите гидроизоляционный слой или сразу установите напольное покрытие с помощью специального клея.
Отшлифуйте поверхность.
Покройте лаком. Слоев может быть несколько.

Есть несколько способов как уложить массивную доску. Я расскажу о каждом из них подробно.

Укладка доски на стяжку без фанеры

Перед укладкой досок на бетонный пол, обязательно проверьте стяжку и убедитесь в том, что она крепкая, без дефектов. Затем:

Проделайте перфоратором несколько отверстий в разных местах и на разной глубине.
Замерьте влажность внутри основания.
Если полученные показатели превысили 6 %, сверху на основание уложите лаги (деревянные бруски) в качестве опоры и слой гидроизоляционного материала. Например, пленку 3мм толщиной.

Важно! Лаги прикрепляйте к стяжке дюбелями или шурупами. Однако если есть опасность повреждений, приклейте их на битумную или клеевую мастику.

Закрепляйте брусья через каждые 50 см и тщательно их выравнивайте. Подкладывайте щепки, используйте рубанок. Оставшееся между лагами пространство заполните теплоизоляционным материалом. И только после этого разложите пленку и прикрепите ее к брусьям скобами. Затем приступайте к укладке массивной доски.

Укладка паркетной доски на клей

Технология укладки досок на клей вызывает много вопросов. Для дубовых досок выбирайте нетоксичный дисперсионный клей, на водяной основе. Его можно без опаски использовать в жилом помещении. Однако чем меньше воды содержится в клее, тем выше его стоимость. Но для изделий из фруктовых сортов древесины он не подходит. Клей на растворителях застывает долго, до 5 суток. Используйте его, только в том случае, если есть время.

Одним из самых надежных считается реактивный двухкомпонентный клей. Им можно клеить доски сразу на бетон. Сохнет сутки, а прочность схватывания с любой поверхностью в 3 раза выше, чем у обычных клеевых составов. Сроки службы изделий более длительные.

Важно! При застывании двухкомпонентный реактивный клей выделяет вредные испарения, с неприятным запахом. Однако после полного высыхания опасности не представляет.

Работы производите в следующей последовательности:

Основание покройте клеем с помощью зубчатого шпателя.
Доски клейте с акцентом на ребро. Используйте пневматический пистолет. Им можно не только прижать изделие к полу, но и обеспечить дополнительный крепеж.
После укладки, к финишной отделке напольного покрытия приступайте лишь через сутки.

По поверхности досок пройдитесь барабанными шлифовальными машинками. Редкие трещины, в месте соединения планок замажьте шпаклевкой.

Укладка массивной доски на фанеру

Правила укладки досок из массива на фанеру, мало чем отличаются от аналогичных работ, но добавлены еще несколько пунктов. Если вы выбрали это способ, ваш ход работы окажется примерно таким:

разрежьте фанеру на квадраты 50х50 см;
закрепите их на основании клеем или мастикой;
усильте крепление дюбелями, не менее 6 на один элемент;
плашки закрепляйте с помощью двухкомпонентного клея;
через 30 см нужно использовать пневмошпильки.

Монтаж плавающим способом

Этот один из самых нетрудоемких и простых способов укладки. Для этого и были созданы замки на паркетных досках, позволяющие монтировать пол без клея и экономить деньги. Работу по установке сможет провести даже человек не имеющий опыта.

Важно! Замки имеются только на инженерных досках, склеенных в определенном порядке из разных частей дерева. На досках из массива и штучном паркете их нет, так как даже незначительные колебания влажности приведут к их деформации и нарушат цельность поверхности пола.

Конструкция паркетной доски наиболее стабильна. Поэтому ее часто не фиксируют на основании, которое, все же должно соответствовать некоторым требованиям:

на каждые 2 м не более 2-х мм отклонения по высоте;
влажность бетона менее 4 %;
иметь высокую прочность — при попытке повреждения гвоздем, след незаметен.

Правила укладки не особенно сложные. Справиться можно всем. На основании разместите влагоизоляционный слой и звукоизолирующую подложку. У стен установите спейсеры — бруски для создания зазоров от 7 до 15 мм, они позволят древесине расшириться при внезапном повышении влажности в комнате.

Паркетные доски устанавливайте по отдельности в ряд, аккуратно, если у них есть специальные вставки. Если эти детали обнаружить не удается, собирайте доски в один ряд и прикрепляйте его к предыдущему.

По окончанию работы спейсеры уберите, а свободные промежутки закройте порожками и плинтусом.

Чем резать паркетную доску

Укорачивайте паркетные доски теми же инструментами, что используются для любых работ по дереву. Лучшим вариантом будет торцовочная пила, но, если ее нет, то пригодится и лобзик, ножовка, с полотном для распила деревянных заготовок. Эффективна болгарка с диском по дереву.

Укладка массивной доски на стяжку: один из простейших способов

Самым высококачественным среди экологичных напольных покрытий считается массивная доска. Ее респектабельный вид, естественная изысканность не могут не радовать глаз. За счет больших размеров, не столь уж и важно выполняется ли укладка массивной доски на стяжку или каким-либо другим способом – осуществить ее будет намного проще, чем, скажем, паркета. Материал, конечно, не из дешевых, но при правильном выборе вполне реально не прогадать ни в качестве, ни в стоимости.

Укладка пола из досок массива, собственно, как и другого деревянного покрытия, выполняют в конце ремонта. В этом случае оно не пострадает при проведении отделочных работ. Массив обычно укладывают на бетон или уложенный на лаги «черный» пол. Укладка массивной доски на стяжку –это наиболее распространенный вариант.

Требования к основанию из стяжки под массивную доску

Ровность . Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

Прочность . Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются. Изменения размеров становится причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием. Если в этих условиях стяжка будет недостаточно прочной, она станет отслаиваться, появятся пустоты, уложенный пол начнет скрипеть и, вполне вероятно, начнет разрушаться. Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.

Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют полиуретановыми составами, которая, проникнув в пористую структуру основы, закрывает ее от проникновения влажности. Гидроизоляционный барьер можно создать, уложив на бетонное основание пленку из вспененного полиэтилена. При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотен изоляции.

Под доски настилают как минимум 12-миллиметровую водостойкую фанеру. Ее листы раскраивают по направлению меньшей стороны на полосы в 40-60 см и укладывается «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стены.

Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры выполняют, используя шурупы и дюбели из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки шурупов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.

Если по такому основанию проходят коммуникации, то при использовании саморезов их можно повредить, поэтому крепление выполняют приклеиванием. Чтобы фанера лучше схватилась, листы пригружают. Кстати, и далеко идти не надо, для этого вполне подойдут упаковки массива.

Клей должен полемизироваться, на что необходимо время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру шлифуют и обеспыливают.

Укладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Укладка массива непосредственно на стяжку

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные двухкомпонентные клеи : полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

Способ укладки доски массив сосна на бетонную стяжку

Прочитав все подобные темы на форуме, все-же не могу определиться с выбором способа кладки массивной доски сосны. Размеры предполагаю (еще не покупал) такие: длина 3-4 метра, ширина 12-15 см (хочется пошире, но прораб предостерегает), высота 25-30 мм.
У меня новострой, пол бетонное перекрытие, покрыт сверху 5см слоем смеси бетона с крошкой пенопласта (как на кругляшке на фото, только высота слоя с крошкой на фото больше). Прораб говорит, что стяжка достаточно ровная.
С фанерой заморачиваться не хотелось бы в виду удорожания.
Вот думаю – клеить или на лаги? Прораб правда еще говорит, что можно попробовать прикручивать прямо к стяжке..
Прошу совета!

Если Вы действительно прочитали все подобные темы на форуме, то возникает вопрос, как Вы решились на укладку сосны на бетон.

На всякий случай, просмотрите хотя бы бегло для начала:
” >
” >
” >
” >
” >

Не могу утверждать что все, но полагаю, что многие. В том числе и рекомендованные Вами. Спасибо!
Может я не правильно читаю, но не вижу там информации, которая противоречила бы возможности успешной укладки массива сосны на бетон (на лаги или на клей). Вижу, что бывают проблемы с неправильной укладкой вообще и с неправильным выбором массива.

Подскажите, пожалуйста еще: шпунтованную лучше или обрезную доски? досушивать в помещении или сразу укладывать? Спасибо!

ВиталийОдес написал :
шпунтованную лучше или обрезную доски?

Эти материалы относятся, скорее, к строительным, чем к отделочным.
Вам нужен материал с максимально точной геометрией, высушенный до 9-11%, без допусков по толщине и ширине.
Если есть возможность, посетите паркетный магазин, посмотрите образец массивной доски – это поможет в дальнейшем выборе.

Досушивать хороший материал не надо. Желательно стабилизировать его влагообмен с окружающей средой.
На это может уйти несколько дней, в зависимости о породы и габаритов. После этого сформируется определённая
геометрия доски, с которой уже надо работать при укладке.

Спасибо за ответ!
Паркетные магазины посещал. Та массивная доска, которая есть у них меня не устраивает: ценой, шириной (узкая), излишней =прилизанностью=. Меня устраивают (и даже желательны) щели между досками, трещины в поверхности ит.д.

Не могли бы Вы пояснить как стабилизировать влагообмен? Уложить доски с прокладками по всем правилам и оставить на несколько дней в хорошо проветриваемом помещении, в котором будут укладываться? На сколько дней? (у меня речь идет скорее всего о сосне, менее вероятен дуб). Меня волнует еще, что у нас в Одессе в последние дни дожди были, а доска приемлемая для меня по цене продается на рынке, хоть и в металлических павильонах под навесами. Сколько дней стоит выждать сухой погоды для покупки?

давайте так, сосна – это покрытие напольное не для квартиры. щели у вас будут 100%. Учитывая сезон и методы хранения, 5 мм. между досками в течении года я вам могу гарантировать.
сравнивать сосну и дуб, это как сравнить запорожец и мерседес.
вы определитесь с бюджетом, а уж потом можно что-то предлагать.
а из минимума, забудьте про приклеивание сосны. Тонкие лаги и укладывайте, если не хотите сильно увеличивать высоту пирога пола.

Щели 5 мм – это то, что мне надо!)
бюджет мне позволяет бюджетный дуб (цены и ассортимент изучал).
и почему забыть про приклеивание сосны?

давайте так, из личного опыта, для меня сосна – это не напольное покрытие. Искренне советую самый дешевый дуб, типа РУСТИК (причем лично мне он нравиться больше всего ). Бросить фанеру хотя бы 10 мм с клеем и на нее массив с фаской и будет вам счастье
про приклеивание, если делать правильно, то надо сажать на 2к клей. Стоимость клея будет 70% стоимости сосны. Стянуть доску под клей пока он не засох – .. м-м-м-м-м то еще удовольствие. уж без обид, но это надо быть мазохистом.
короче, этот вариант забыть!

Опять народ пугаете. У меня 5 мм ( пол сантиметра?) нет даже не неотапливаемой даче с обычной половой сосновой доской. Уже 12 лет.
Приклеивание на стяжку ( только не половую доску) как раз надо делать наоборот – эластичным клеем, а не не жестким 2к. Фанеры то нет, компенсировать гуляние основания не чем, кроме как эластичностью клея.
Стягивать доску ( если говорим про массив, а не про половую сосну) практически не надо, если геометрия у неё нормальная ( а если не нормальная, то это не массив). Да и соотсветствующие инструменты доступны и не дороги, и подручными средствами реально. При прикручивании на фанеру проблема стягивания не сильно облегчается.
Опять “только фанера”?
А вот к рекомендации “плохой дуб лучше хорошей сосны”- присоединяюсь полностью. Какая сосна в квартире?
Приклеивание массива на стяжку, особенно при самостоятельной укладке, рулит. 2 года эксплуатации- полет нормальный. Щелей нет. И даже куда то пропала пара скрипов, которая была вначале.

iv1 написал :
Приклеивание на стяжку ( только не половую доску) как раз надо делать наоборот – эластичным клеем, а не не жестким 2к. Фанеры то нет, компенсировать гуляние основания не чем, кроме как эластичностью клея.

есть прекрасный эластичный клей SIKA топистартер готов платить за это? не стоит мешать укладку массивной доски и то, что везде называется “доска пола” или “половая доска” с соответствующими параметрами по геометрии/влажности и т.п.
стягивать действительно не надо, но “подбивать” приходиться.
по поводу

iv1 написал :
При прикручивании на фанеру проблема стягивания не сильно облегчается.

эта тема уже много раз обсуждалась здесь. вы хотите эксперимент на себе, то можно уложить и на стяжку. Сами вот только сегодня закончили такой объект, где укладывали на стяжку пробку и массивную доску.
но проверенный способ – это стяжка-фанера-массив

Уже осбуждали, я после окончания ремонта здесь почти не бываю. Но всегда буду “нести ученье в массы”.
Я приклеил именно Зикой. Есть немного более дешевые альтернативы. И уж в любом случае это дешевле, чем “стяжка-фанера-массив”, а ещё “тем более”, что в отличии от классического способа приклейка на стяжку доступна “сам-себе мастерам”. Вот и считайте.
И прочитали невнимательно, я там минимум дважды подчеркнул что я говорю про массив, а не про сосновую половую доску. Но её и на 2к
бесполезно приклеивать.

но проверенный способ – это стяжка-фанера-массив

Вот-вот. “Самодельщики”, не слушайте паркетчиков. Точнее слушайте не только их. Разберитесь сами, это вполне реально.
Устриц съел 2 года назад уже.

iv1 написал :
И прочитали невнимательно, я там минимум дважды подчеркнул что я говорю про массив, а не про сосновую половую доску. Но её и на 2к
бесполезно приклеивать.

заметьте, что вопрос то был про сосновую доску . А на массивную дубовую это я уже агитирую.
на SIKO можно укладывать и на стяжку, но только массив с идеальной геометрией.
насчет укладки “своими руками” – всё в этой жизни возможно, но только в этом году я снимал на трех квартирах подобный массив, т.к. то он “взорвался”, то разошелся в щели в полсантиметра, то просто часть пола начала “гулять” и “бухтеть”

iv1 написал :
Вот-вот. “Самодельщики”, не слушайте паркетчиков. Точнее слушайте не только их.

каждый имеет право выбирать, только вариант ошибки очень дорого обходиться. Обои можно переклеить, потолок переделать, а вот с полами сложно. Пройдено много раз

iv1 написал :
“Самодельщики”, не слушайте паркетчиков. Точнее слушайте не только их. Разберитесь сами

+1
Обычно паркетчики зациклены на деревяшках . всегда советуют фанеру. Издесь советуют фанеру, аргумент один: ” способ проверенный”
А рационализаторы советуют класть на стяжку. аргумент такой: “дешевле и проще”, но стяжка должна быть ровной.
.
все забыли, что стяжка должна быть ещё и прочной. А ВиталийОдес имеет стяжку с прочностью пенопласта. На такую стяжку массив клеить нельзя, да и фанеру очень сомнительно на такую стяжку.
-Только лаги.

iv1 написал :
А вот к рекомендации “плохой дуб лучше хорошей сосны”- присоединяюсь полностью. Какая сосна в квартире?

Спасибо Вам большое, что делитесь опытом!
Почему сосна в квартире плохо??
И чем в Вашем понимании отличаются массив и сосновая половая доска?

Спасибо и Вам за участие!
На лаги, значит..
Если возможно, скажите, пожалуйста, свое мнение (мнение других участников меня также очень интересует) относительно этой инструкции:

“Укладка лаг – один из самых ответственных видов работ в производстве полов, поскольку от нее зависит прочность и долговечность всей конструкции. В качестве лаг применяется брус 50 × 100 мм, который перед употреблением сушится и покрывается антисептиком для древесины.
Расстояние между осями лаг ( шагом) при монтаже доски пола должно быть в 50-56 см. Шаг зависит от толщины доски и породы дерева. Чем толще и прочнее доска, тем большую нагрузку она способна выдержать, поэтому расстояние между лагами может быть и больше. Лаги крепятся к полу дюбель-гвоздями длиной 120 мм через каждые 0,5 м и выравниваются с помощью деревянных подкладок. В продаже есть регулируемые лаги, выравнивание которых по уровню производится специальными винтами. Это упрощает процесс монтажа, но увеличивает его стоимость.

• Для лучшей звукоизоляции и исключения звуков при ходьбе, расстояние между лагами заполняется мягкими древесно-волокнистыми плитами в 2-3 слоя. Применяются звукоизолирующие материалы – базальтовые плиты “Лайт батс”, “Шуманет”, маты из технической пробки. Перед монтажом доски на лаги ложат полоски из пергамина, чтобы исключить трение дерева об дерево
• Первый ряд досок укладывается с зазором 1-1,5 см от стены с выравниванием по натянутой нити и креплением доски к каждой лаге. Следующие доски надеваются на шип, сплачиваются и привинчиваются саморезами или гвоздями: скрыто, в шип, под углом к доске. Крепления подбираются из расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги. Отверстия под саморезы предварительно засверливаются дрелью, чтобы избежать сколов вдереве. Доски запиливаются так, что их стыки приходятся на середину лаг.
Есть тонированные масла, которые можно смешивать между собой для получения желаемого результата. Что такое масло для пропитки пола? Используемые для обработки доски пола масла изготовлены из натуральных смол и льняного масла. Лучшие сорта полностью натуральны и без растворителей. В составе масел подешевле есть растворители, дающие на сухих деревянных поверхностях лаковый слой, стирающийся и требующий обновления. С их помощью трудно добиться глубоко пропитавшейся поверхности. Экономия при их использовании лишь кажущаяся – расход масла, время и труд тоже немало стоят. Предпочтение надо отдавать натуральным, с малой нормой расхода и не быстро высыхающим маслам. Покупая масло, попросите продавца Вас проинструктировать или воспользуйтесь советом специалиста.”

Укладка массивной доски: тонкости и ошибки

Красота и практичность массивной доски, прародителем которой стала обычная половица, не подлежит сомнению. Но чтобы она служила долгие годы, ее нужно правильно уложить. И в этом деле масса нюансов и тонкостей

Распространенные размеры массивной доски

Массивной доской называют напольное покрытие из цельного массива древесины, снабженное пазами/гребнями для плотной точной стыковки. Кстати, под это определение подпадает и штучный паркет. Массивная доска отличается от него лишь размерами: длина каждой рейки начинается от 600 мм, ширина — от 80 мм, а толщина — от 18 мм.

К вопросу укладки таких больших досок из дерева — прихотливого и трудного в работе материала — нужно подходить с особым тщанием. Ошибки чреваты короблением и растрескиванием покрытия.

Укладка на стяжку

Наиболее популярна укладка массивной доски на цементно-песчаную стяжку. И очень важно, чтобы она была сухой. Согласно действующим нормам (ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях») уровень влажности не должен превышать 5%. В противном случае остаточная влага будет проникать в древесину, что неизбежно приведет к ее деформации. Говоря проще, доски будут расходиться, образуя щели, и неприятно скрипеть.

Важно! Время высыхания стяжки толщиной 50-60 мм до пригодного к укладке массивной доски состояния — около 2 месяцев. За 28 суток, которые принято считать сроком высыхания, она только набирает прочность. Измерить уровень влажности можно специальным прибором — влагометром.

Кроме того, нужно добиться идеальной ровности основания — просветы между контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм. Причина в том, что массивную доску, как правило, покрывают лаком еще на заводе. А значит, ее нельзя будет отшлифовать после укладки, чтобы выровнять нежелательный рельеф.

Основание для укладки массивной доски должно быть сухим (остаточная влажность не более 5%), ровным, прочным и чистым

Подстилающим слоем при укладке на стяжку служат листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна составлять ¾ от толщины самой доски. Фанеру режут на квадраты 750×750 мм или 500×500 мм и настилают их со смещением швов, оставляя зазоры 3-5 мм. Это нужно для компенсации линейных деформаций материала. Если уложить модули встык, при изменении температуры и влажности они упрутся друг в друга, вздуются и повредят напольное покрытие. Фанеру крепят с помощью клея (обычно однокомпонентного водно-дисперсионного) и дюбель-саморезов. Последних нужно не менее 5 шт на каждый квадрат.

Листы фанеры рекомендуется укладывать таким образом, чтобы линии их швов были под углом к линиям швов досок

Если в стяжке проложены коммуникации, которые можно повредить дюбелями, фанеру режут на маленькие квадраты (150×150 мм) и фиксируют только клеем. В данном случае лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый состав. Он стоит дороже водно-дисперсионного, но при этом обеспечивает более прочное сцепление.

В завершении фанеру шлифуют, устраняя перепады по высоте между листами.

Укладка на лаги

Помимо стяжки основанием для массивной доски могут служить лаги — деревянные бруски 40 × 50 или 50 × 50 мм, уложенные на перекрытие. В этом случае поверх лаг устраивают двухслойный фанерный настил из квадратов размером 1500 × 1500 мм. Их укладывают с перекрытием верхним листом стыков нижних, и фиксируют саморезами и клеем, чтобы избежать смещения. К лагам фанеру крепят теми же саморезами.

Особенности монтажа

Перед настилом доски необходимо рассортировать, так как их размеры могут несколько отличаться от заявленных. Причина в том, что дерево, даже хорошо высушенное, неизбежно коробится во время хранения и перевозки. На объекте планки отбирают по ширине, чтобы обеспечить ровные ряды досок и минимизировать щели. Обычно их раскладывают на три группы: с номинальным размером, меньше и больше. Также нужно отследить, чтобы соседние доски не очень отличались друг от друга по оттенку и текстуре.

А теперь — о процессе укладки. Вне зависимости от типа основания доски соединяют по системе шип-паз и крепят к фанере клеем и саморезами. Поскольку дерево склонно к деформациям при изменениях температурно-влажностного режима, очень важно правильно выбрать клей. Водорастворимые составы использовать нельзя, составы на растворителях — нежелательно.

Клеевые составы на растворителях не рекомендуются для укладки массивной доски, так как они не обладают необходимой прочностью

Специалисты рекомендуют полиуретановые составы, причем большинство сходятся во мнении, что лучше всего подходят двухкомпонентные. Они менее эластичны, чем однокомпонентные, что в данном случае является плюсом: уменьшается поперечное движение доски и снижается вероятность выгибания «лодочкой». К тому же они дешевле.

Также можно использовать силановые клеи, но существует мнение, что они недостаточно прочны, чтобы удерживать доски при подвижках во время резких колебаний температуры и влажности.

Что касается механического крепежа, он нужен для того, чтобы прижать доски к фанере, пока не схватится клей. Но поскольку большие рейки массивной доски склонны к деформации намного больше, чем планки штучного паркета, их нельзя крепить гвоздями или шпильками. Нужны анодированные саморезы, которые закручивают через заранее просверленные отверстия, сделанные по шипу или пазу доски под углом 45º. Расстояние между отверстиями — 20-30 или 50-60 см.

Перед тем, как закрепить доску, ее прижимают к соседней посредством стамески или другого удобного инструмента. Эта мера снижает риск появления щелей.

Как постелить деревянные полы по бетонному основанию в частном доме – технология укладки

Укладка деревянного пола на бетонное основание – довольно популярная сегодня технология обустройства основания частных и многоквартирных домов, которая обладает определенными преимуществами. Такой вариант подходит в случаях, когда нецелесообразно удалять старую стяжку, но нужно обустроить ровное и теплое основание под декоративную отделку либо есть желание выполнить деревянный финишный слой.

Смонтировать деревянный пол по бетонному основанию можно с использованием разных материалов и технологий, которую выбирают в соответствии с условиями эксплуатации, состоянием бетонной стяжки, личными предпочтениями. Независимо от технологии, все работы выполняются сравнительно несложно, могут быть реализованы самостоятельно, при учете наличия знаний и нужных инструментов.

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы.

Приводим в порядок бетонную базу

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку.

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

До укладки слоя древесины необходимо проверить уровень влажности бетона, который не должен быть выше 3%. Лучше всего такие настилы напольные укладывать весной, после отключения центрального отопления.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Выбор качественной древесины:

Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
Не допускается наличие дефектов на древесине.
Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.

Достоинства и недостатки материала

Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Основные преимущества дерева для пола:

Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.

Методы настила

Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.

Укладка на клей

В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.

Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.

Монтаж по лагам

Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).

Между стеной и полом монтируют специальную звукоизоляционную прокладку из ДВП. Можно заполнить свободное пространство между лагами теплоизоляционным материалом (минеральная вата или керамзит подойдут лучше всего). Потом к лагам саморезами крепят доски. От гвоздей лучше отказаться, так как они будут расшатываться со временем, вызывая скрип пола.

Основное преимущество монтажа деревянного пола на бетонное основание по лагам – возможность проложить под слоем любые коммуникации, утеплить, звукоизолировать основание. Но стоимость такого типа пола намного выше в сравнении с другими вариантами.

Основание из фанеры

Если полы на бетонном основании (деревянные) было решено монтировать с использованием данного способа, порядок работ таков. Сначала стандартные листы фанеры кроят квадратами со сторонами 40/80 сантиметров, тщательно их шлифуют, кладут в направлении будущего покрытия, оставляя промежуток между ними в 4 миллиметра.

Укладываем на лаги фанерные листы

В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.

Как стелить деревянный пол листовой фанерой:

Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.

Советы бывалых

Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.

Маркировка

Что значит маркировка на листах фанеры:

Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).

Покрытие бетонного пола ДВП

Настелить пол можно древесноволокнистой плитой. Монтаж осуществляется легко и быстро, стоит недорого. Для основания пола лучше выбирать ДВП твердых сортов. Пол до начала работ выравнивается, ремонтируется (если есть трещины), очищается.

Чтобы сделать качественное покрытие из ДВП:

До укладки плит площадь размечают так, чтобы число стыковочных швов было минимальным и они не находились в местах, где отмечена повышенная проходимость.
Швы, получившиеся в результате ручного распила, прячут под плинтус.
Листы нумеруются, как и углы раскроя.
По стене листы не ровняют, тут важнее следить за плотностью стыков.
Кладку начинают с самых больших листов.
Плиты клеят, потом к полу обязательно прижимают грузом.
Швы допускается заполнить мастикой на основе казеина и цемента.

Этапы укладки ДВП на пол:

Если в монтаже используется клей, составом сначала покрывают тыльную сторону листа по всей площади, потом сушат 30 минут.
В это время поверхность основания промазывается клеем.
Лист укладывается с проверкой ровности уровнем.
Если используется мастика, работы осуществляются так же – промазываются и основание, и листы. Мастика должна немного высохнуть на поверхности.
Потом листы прижимают плотно к покрытому составом основанию.
Швы должны быть сдвинутыми, чтобы повысить прочность стыков.

Деревянный пол на бетонном основании – прекрасный вариант выполнения красивого, эстетичного, безопасного и износостойкого покрытия. При условии правильного выбора качественного материала и соблюдения технологии монтажа можно создать прочный и долговечный пол самостоятельно.

Укладываем искусственный камень своими руками: процесс от А до Я

Укладка искусственного камня возможна, как внутри помещения, так и снаружи. В каждом случае существуют свои нюансы и технология облицовки.

Сегодня мы рассмотрим, как в домашних условиях произвести монтаж облицовочного декоративного камня, чем отличается натуральный камень от декоративного и как клеить декоративный камень своими руками.

Особенности материала

Укладка декоративного камня на стену обусловлена преимуществами, которые позволяют создавать современный интерьерный вид и при этом отказаться от больших затрат. Природный камень отличается своей дороговизной, кроме того, неправильная форма требует постоянной подрезки и шлифовки материала. Это затрудняет процесс укладки и создает большое количество отходов. Плюсы искусственной плитки:

Долговечный.
Прочный – облицовочный камень благодаря добавкам по прочности превосходит некоторые виды натурального элемента.
Разнообразные цвета вписываются в любой интерьер.
Если крепить гипсовый камень на гипсокартон, то появляется возможность дополнительно утеплить стены.
Правильная форма плитки ускоряет процесс отделки.
Дополнительные свойства звукоизоляции.

Виды декоративного камня

Отделочный материал для стен отличается по своему составу. Поэтому изучив особенности каждого из них, можно самостоятельно подобрать варианты для облицовки поверхностей на улице и в доме. Искусственный камень изготавливается несколькими способами и делится на такие виды:

Керамический – для создания необходим отжиг при высокой температуре.
Из гипса – идеален, когда происходит внутренняя облицовка. Сделать плитку можно в домашних условиях. Внешний вид трудно отличить от природного. Как наружный элемент не используется из-за неустойчивости к холоду.
Бетонный – в качестве главного компонента выступает бетон, поэтому облицовка тяжелая и не всегда уместна, как внутренний декор. Устойчив к морозу и негативным атмосферным проявлениям.
Акриловый – пластичен в процессе формовки, изготовление допускается в домашних условиях.
Гибкий – современный элемент облицовки, в котором на гибкую поверхность тонким слоем наносят песчаник.

Где уместно использование искусственного камня:

Место:	Описание:
Двор	Широкий ассортимент дает возможность оформить не только наружные стены дома, но и дорожки, беседки и заборы.
Фасад	Установка на фундамент создает дополнительные защитные свойства от ветра, дождя и мороза. Цоколь в наибольшей степени подвержен механическим воздействиям.
Камин	Отделка печей и каминов издавна производится, как природными, так и искусственными материалами. Подходит даже плитка под кирпич, которая выдерживает большие температуры.
Арка	Межкомнатные порталы без дверей оформляются в произвольном порядке. Обои, штукатурка, покраска прекрасно сочетается с отделочным материалом.
Входная дверь и прихожая	Облицовочные работы начинаются с угла, для проема используют заранее подготовленные по форме плитки.
Окно	Красиво смотрится комната, в которой не только межкомнатные порталы отделаны камнем. Квартира с четким зонированием пространства смотрится выигрышно.

Необходимые инструменты для укладки

Для укладки искусственного камня видео и фото служат дополнительными источниками информации любого новичка. Пошаговый процесс подготовки и отделки опишу я. Перед тем, как класть декоративный искусственный камень нужно подготовить поверхность и необходимый для облицовки инструмент.

Инструменты для укладки декоративного камня

В первую очередь понадобится:

Дрель с насадкой для замешивания клея – сухой цементный раствор или специальный клей требует разведения.
Строительный уровень.
Щетка по металлу.
Резиновый молоток.
Шприц для затирки швов.
Крестики и материал для расшивки – если используется способ укладки со швами от 0,3 до 0,8 мм.
Кисть.
Ножовка и шлифовальная машинка.

Важно! На что клеить гипсовый и декоративный камень? Для этого подходят буквально все основания: деревянные, металлические, кирпичные, бетонные. Пенопласт используют для утепления поверхностей, поверх он закрывается ГКЛ или ОСБ.

Укладка декоративного гипсового камня (видео)

Подготовка основания и укладка

Плоскость отделки предварительно подготавливается для будущей укладки. Чтобы правильно приклеить камень, следует удалить старый отделочный слой, при необходимости выровнять с помощью шпаклевки. Далее действия осуществляются по такой схеме:

Покрыть стены грунтовкой разрешено при помощи глубокопроникающих составов.
Рваный камень и другие виды материала предварительно перемешиваются между собой – смешиваются панели из разных упаковок. Таким образом фрагменты, которые могут оттенять друг друга перемешиваются.
В процессе изготовления или покупки необходимо подготавливать большее количество расходного материала. В среднем к просчитанному показателю прибавляют 10%.
Сторона, которой панель прикладывается к стене зачищается – должен отсутствовать тонкий слой цемента.

Замешивание клеевого раствора с помощью дрели

Жидкий клеевой раствор замешивается по инструкции при помощи дрели с насадкой «миксер» — следите за пропорциями и не заготавливайте большое количество смеси. Сколько потребуется клея? – разводится то количество клея, которое получится выработать за 15-20 минут.

Важно! Клей для укладки декоративного камня производится по всем параметрам и ГОСТ. В отдельных случаях допускается самостоятельное создание смеси, на которую происходит крепление камня.

Плитка может сломаться – это дополнительный повод для закупки материала с запасом.
Если на отделываемой поверхности существует угол, то оформление начинается конкретно с него. Приклеивать искуственный камень следует на основание с заранее нанесенным клеевым раствором. Слой в 0,5-1 см будет достаточным.
Для большей прочности смесь наносят и на плитку – это позволяет лучше склеить декоративный элемент с основанием.

Укладка декоративного камня на стену

Слегка вдавливая плитку в стену, лишний клеевой раствор выступает по бокам и его необходимо максимально быстро убрать.
Самый интересный вариант укладки – расшивка. Для этого применяют клинья и крестики. Следите за тем, чтоб материалы не «плыли». Переходите к следующему элементу только после схватывания предыдущего.
Специальный шприц помогает выполнить расшивку. Смесь закладывается не больше, чем на 5 мм и после высыхания ее необходимо затирать. Данная работы выполняется не меньше, чем через сутки после завершения отделки.

Важно! Сколько положить расшивочного материала зависит от толщины используемого искусственного камня.

Советы по укладке декоративного камня

По истечении 12 часов, когда оформление полностью высыхает начинается завершающий этап – нанесение гидрофобизатора на поверхность. Благодаря этому создается тонкая защитная пленка, которая сохраняет внешний вид облицовки. Гидрофобизатор защищает камень от ультрафиолетовых лучей и влаги. Для нанесения подходит кисточка. Примеры качественного оформления встречаются даже в домашних условиях. Для этого необходимо придерживаться норм подготовки, замеса клеевого раствора и последовательности укладки материала.

Гидрофобизатор не нужен, если поверхность отделывается внутри жилья. В этом случае подойдут лаки, которые немного изменят цвет камня и сделают его на пару тонов ярче. Существуют и матовые растворы, которые смотрятся эффектно в большинстве интерьерный решений.