Укладка канализации под бетонной стяжкой: особенности и нормы

Как правильно залить канализационную трубу в основание

Правильное исполнение заливки трубы бетонной стяжкой – залог надёжной эксплуатации сточной системы. Дополнительный стимул – рациональная планировка помещения. Дополнительную информацию о способах проводки канализации, а также полный перечень изготавливаемых изделий приведены на сайте: hemkor.ru.

Где разрешено протягивать сточную систему?

Прокладку внутренних коммуникаций регламентирует СНиП (Санитарные Нормы и Правила) 2.04.01-85* ‘Внутренний водопровод и канализация зданий’. По выдержкам из документа:

  1. Сброс сточных вод осуществляется в закрытых самотёчных конструкциях.
  2. Открытая прокладка разрешается:
    • в подвалах, подпольях;
    • промышленных цехах, подсобных помещениях;
    • технических этажах;
    • помещениях, специально сконструированных для устройства коммуникаций.
  3. Скрытый монтаж осуществляется:
    • внутри строительных конструкций с заделкой;
    • под полом, – грунте, каналах;
    • над подвесными потолками;
    • в санитарно-технических кабинах (душевых кабинах, бане);
    • в вертикальных шахтах.
  4. Внутренние канализационные сети не допускается устраивать:
    • в полу или стене жилых комнат;
    • спальных помещениях детских учреждений;
    • обеденных зонах;
    • больничных палатах, лечебных кабинетах;
    • общественных помещениях, – читальных или зрительных залах, аудиториях, кабинетах;
    • электрощитовых, трансформаторных станциях и других помещениях.

Особенности укладки в помещениях

Потребность и возможность скрытой укладки канализационной системы возникает в ряде случаев:

  • проведение капитального ремонта сантехнической системы (с заменой старых конструкций на новые);
  • общий ремонт ванной, туалета, кухни;
  • нет ограничений по высоте помещения (‘высокие’ потолки или удаление старой стяжки);
  • обустройство бани;
  • закладка коллектора в пол в новых домах или при малоэтажном строительстве.

Прокладка канализации в полу позволяет:

  • устранить помехи ‘под ногами’;
  • рационально спланировать помещение;
  • создать эстетический вид жилого пространства.

Кроме этого, устройство слива в стяжке пола – это техническое решение для отвода воды из душевых кабин в бане, бассейнах и т.п. Для этого, на поверхность выводится сливной трап. Далее, через систему канализации в стяжке, отработанная жидкость отводится в основной коллектор.

Перед тем, как монтировать канализационные трубы в бетонное основание, необходимо изучить требования к укладке коллектора:

  1. Следует обеспечить уклон конструкции. При больших углах наклона, вода сбрасывается быстрее, механические вкрапления будут оседать на стенках, создавая со временем затор. Недостаточный уклон приведёт в медленному водотоку, что также способствует засорению внутренней полости.
  2. Необходимо стремиться к максимальному спрямлению участков, снижению длины пути, избегать ненужного количества изгибов – это способствует уменьшению гидравлического сопротивления, обеспечит устойчивый сброс жидкости.
  3. Устранить до минимального, количество соединений, – это источник возможного нарушения герметичности системы.
  4. Обязательно выполнить схему (с указанием размеров), расположения скрытой прокладки коммуникаций. Впоследствии, в силу непредвиденных обстоятельств, это поможет найти трубу и устранить недостатки.
  5. Ревизия должна находиться над уровнем пола. Такое расположение позволит осматривать внутреннюю полость и, при необходимости, производить очистные мероприятия.

Выполнение этих правил позволит несколько десятков лет не беспокоиться о возможных отказах, поломках, образовании засоров замурованной в бетон трубе.

Технические условия

Прежде чем заливать бетоном канализацию, необходимо принять во внимание ряд факторов:

  1. Материал коллектора обладает тепловым расширением. То есть, при колебании температуры конструкции, её линейные и объёмные размеры будут изменяться. Большие отклонения свойственны полимерным изделиям. Возможно последующее растрескивание бетонного покрытия.
  2. Прочность стенок трубы. Чугунные детали с лёгкостью вынесут заделку бетоном без повреждения, в силу своих прочностных показателей. Полимерные конструкции, особенно не усиленные гофрой, могут не выдержать тяжести свежего, не схватившегося раствора, и деформироваться, вплоть до разрушения.
  3. Адгезионные свойства. Металл обладает лучшими клеевыми свойствами при контакте со смесью, на основе цемента. Поэтому, стыки чугунных труб, часто заделывались такими растворами, иногда, с добавлением жидкого стекла.

Принимая во внимание выше изложенную информацию, ответ на вопрос: можно ли замуровывать канализационный коллектор в бетон, будет положительным.

Монтаж

Работы проводятся в следующей последовательности:

  1. Выполняется чертёж на бумажном носителе. Можно воспользоваться IT-технологиями, но на месте производства работ, удобнее пользоваться чертежом (запачкается – не страшно).
  2. Подготавливаются необходимые материалы:
    • инструмент, – ёмкость под раствор, лопата, мастерок, гладилка, уровень, шнур и другие приспособления;
    • сухие смеси, – удобнее воспользоваться готовыми, упакованными в бумажную тару; впрочем, можно изготовить раствор самостоятельно, например, из цемента, песка и дресвы;
    • трубы, переходники, герметик;
    • гильза, кожух, трубчатая теплоизоляция.
  3. С целью устранения теплового влияния на раствор и возможного растрескивания последнего, прямые отрезки коллектора можно обернуть несколькими слоями стеклоткани или защитить изоляционным материалом.
  4. Для предохранения полимерных изделий от деформации, трубы можно поместить в гильзу, прочный кожух или выполнить канал из кирпича. Такие мероприятия целесообразно проводить при большой толщине стяжки, – от 10 см.
  5. С целью экономии пространства или в силу технических обстоятельств, трубу можно разместить в углублении, предварительно образованным посредством отбойного молотка или перфоратора.
  6. Проводится разметка месторасположения элементов сточной системы. Особое внимание необходимо уделить уклону коллектора. Ошибка может привести к дополнительным работам по вскрытию бетонной стяжки и устранению недостатков монтажа.
  7. Во избежание ошибки при расчёте необходимого угла наклона, выполняются приспособления (шаблоны), по которым производится укладка.
  8. Осуществляется сборка всей сточной системы. Места стыков обильно покрываются герметизирующими составами. Сопрягаемые элементы надёжно фиксируются друг с другом.
  9. Длинные плети необходимо прикрепить к основанию. Для снижения нагрузки трубу целесообразно уложить на постель из песка. Дополнительная функция промежуточного основания – создание требуемого уклона.
  10. Укладку бетона лучше начинать от канализационной трубы. Предварительно можно зафиксировать её несколькими бетонными (гипсовыми) опорами. Если местоположение системы стока находится под будущим расположением мебели, ванны или предполагается перемещение людей, то залить бетонную стяжку необходимо в два слоя. Первый – черновой. Второй укладывается выше с применением строительной армирующей сетки.
Читайте также:
Элементы крепежа для деревянных конструкций

Далее, производится разравнивание свежезалитого не застывшего бетона. Если это душевое помещение, то выполняется уклон в сторону сливного трапа. Формирование окончательного вида поверхности производится декоративным покрытием, например, кафельной плиткой или мозаикой.

Стяжка с разуклонкой под сливной трап

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность “заглубления” канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще – то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа – еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа – заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить – когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Читайте также:
Утепление стен опилками с глиной

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) – запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

Основная проблема такого решения – плоскости получаются слегка “завинченые”. Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Читайте также:
Фильтрация воды в домашних условиях

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти “впритык” по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба – на недоступный участок, на “глазок” накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Укладка канализации под бетонной стяжкой: особенности и нормы

Для установки современной сантехники часто требуется укладка канализации под бетонной стяжкой. Эта задача также возникает при строительстве домов с плитным фундаментом. Трубы, заделанные в пол, становятся недоступны для демонтажа или наружного ремонта, поэтому работу следует выполнять качественно, с соблюдением строительных нормативов и требований. Рассмотрим особенности и правила монтажа систем водоотведения под стяжкой.

Где разрешается устройство скрытых трубопроводов

Проектирование и прокладка сетей канализации в полу производятся согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, или его более актуальной редакции СП 31-106-2002. Применение скрытого монтажа запрещено в следующих помещениях:

  • в несущих конструкциях или перекрытиях жилых помещений;
  • в детских игровых или спальных комнатах;
  • медицинских кабинетах или палатах;
  • в залах для приема пищи;
  • в читальных или зрительных залах, классах, аудиториях;
  • на силовых участках, подстанциях, щитовых.

Прокладка трубопроводов производится:

  • внутри стен, перекрытий и других строительных конструкций с заливкой бетоном (заделкой);
  • канализация в стяжке пола, в грунте под перекрытием, в каналах;
  • между потолочной плитой и подвесными потолками;
  • в санитарно-технических помещениях (бане, туалетах, душевых);
  • вертикальных или наклонных шахтах.

В квартирах или жилых домах канализация в стяжке или стене выполняется
в специальных углублениях (лотках).
Для этого толщина стен
или перекрытий должна соответствовать размерам труб. Для панельных домов
прокладка труб возможна не во всех конструкциях, так как из-за углубления в
плитах нарушается их прочность. Пролагать систему разрешено только во внутренних стенах, не
относящихся к несущим конструкциям.

Особенности монтажа трубопроводов в разных помещениях

Канализация в полу требует от строителя высокого качества сборки и правильного выбора материалов. Необходимость скрытой укладки труб возникает в разных ситуациях:

  • капитальный ремонт сантехники, требующий канализации;
  • ремонтные работы в помещениях, где проходит сеть водоотведения;
  • строительство жилого дома или бани.

Для получения нужного результата
необходимо, чтобы высота потолков позволяла без затруднений уменьшить высоту
помещения. Это важно, так как канализация в стяжке пола квартиры не всегда делается в
углублении. Часто приходится поднимать высоту пола, что доступно только в достаточно высоких
помещениях. толщина стяжки будет на 5-10 сантиметров превышать толщину труб,

Задачи, которые позволяет решить
укладка каналов под стяжку:

  • устранение лишних элементов на стенах или на полу;
  • улучшить планировку;
  • обеспечить привлекательный вид, дать возможность дизайнерского оформления помещений.

Кроме этого, заделка в полу труб канализации
необходима при монтаже бассейнов, душевых кабин, унитазов с выпуском в пол и
прочих сантехнических приборов и устройств. В плоскости пола устанавливают
трап, через который стоки поступают в систему и переносятся в коллектор.

При сборке системы в лоток для канализации в полу,
необходимо учитывать требования:

  • трубопроводы должны быть размещены под нормативным уклоном. Пренебрежение этим правилом вызовет постоянные засоры, которые будет сложно устранить;
  • конфигурация скрытого участка трубопровода по возможности должна быть лишена изгибов, искривлений и прочих изменений направления. Это снизит нагрузку и уменьшит опасность появления отложений на стенках труб;
  • максимально уменьшить число соединений, залитых бетонной стяжкой. Это участки, которые относятся к группе риска;
  • перед началом работ необходимо начертить подробную схему укладки трубопроводов в масштабе. По ней выполняют монтаж и сохраняют на случай ремонтных работ. По данным схемы проще и быстрее отыскивать трубы;
  • ревизионные люки должны иметь выход на поверхность стяжки.
Читайте также:
Чем облицевать камин - советы по облицовке

Если все требования соблюдены,
трубы смогут нормально работать в течение многих лет.

Специфика материалов

При проектировании системы надо
учесть специфику материала труб. Они будут погружены в бетон, поэтому никакой
возможности для исправлений уже не будет. Надо обратить внимание на следующие факторы:

  • тепловое расширение материалов. Поскольку трубы будут плотно залиты бетоном, пространства для изменения размеров у них не будет. В этом отношении особую опасность представляют пластиковые каналы. Они обладают высоким коэффициентом тепловых расширений. Если слой стяжки тонкий, возможно появление трещин или разрывов поверхности;
  • несущая способность или прочность стенок труб. Если используются чугунные каналы, проблем можно не ожидать. Пластиковые детали слабее и могут не выдержать давления бетона или других конструкций. Их необходимо усилить гофрой;
  • адгезия пластиковых элементов к цементу невысока. Если чугун хорошо соединяется с раствором, то ПВХ или пропиленовые трубы легко отстают от него.

Учитывая эти особенности,
рекомендуется использовать чугунные трубы. они надежнее, прочнее и лучше
соединяются с бетоном. Если строится канализация в полу в квартире, где больших нагрузок на элементы
системы не ожидается, можно установить пластиковые детали. Перед заливкой
рекомендуется нанести на них слой грунтовки «бетонконтакт».

Монтаж

Сборку и заливку необходимо делать поэтапно. Рассмотрим порядок действий:

  • сначала надо выполнить рабочий чертеж (схему) прокладки труб. Не рекомендуется делать его в компьютерных программах, поскольку во время работы удобнее иметь схему на бумаге;
  • подготовить инструменты и материалы. Понадобятся трубы, фитинги, соединительные элементы (если они не совмещены с трубопроводами). Кроме этого, надо приготовить компоненты для изготовления бетона или сухой состав для стяжки;
  • если используются пластиковые трубы, рекомендуется обернуть их стеклотканью или другой изоляцией;
  • если канализация под стяжкой имеет большую длину, рекомендуется уложить трубопровод в гофру (гильзу). Часто канал укладывают в специальный лоток из кирпича, который перед заливкой накрывают крышкой. Этот вариант не годится для квартиры, но подойдет для частного дома;
  • если толщина перекрытия позволяет, можно уложить трубы в собственный лоток без заливки полной стяжки на всю площадь помещения. Этот способ часто используют в частных домах с деревянными перекрытиями. Заливать слой бетона на дощатый настил нецелесообразно, поэтому использовать отдельный лоток удобнее;
  • выполнить разметку системы. При этом, нельзя забывать об уклоне труб. Для простоты рекомендуется изготовить шаблон, по которому укладка труб пойдет быстрее и без ошибок;
  • произвести сборку труб. Стыки промазать герметиком. Кроме этого, детали соединяют дополнительными крепежными элементами. Длинные участки труб крепят к опоре хомутами;
  • заливку бетона лучше начинать от стояка. Участки с высокой нагрузкой, где предполагается установка тяжелых предметов или перемещение людей, заливают в 2 слоя. Сначала делают черновую заливку на половинную толщину. Потом кладут армирующую сетку и заливают верхний слой стяжки.

Если работы производятся в сауне, бане или душевой комнате, перед заливкой необходимо собрать и подключить к системе канализационный трап.

Особенности и правила прокладки канализации

При оборудовании водопровода, газопровода и канализации в любом случае потребуется работать снаружи. Прокладка подземной канализации имеет свои нюансы и правила. В земле оборудуется траншея, куда требуется уложить трубы. Сложностей процедура не имеет, главное — соблюдать технологию.

Трубы для канализации под землей

Укладка наружной канализации не несет больших сложностей. Трубы прокладывают в заранее подготовленную траншею, затем они соединяются и покрываются землей. Размещение труб определяется благодаря проекту. Но для начала потребуется выбрать материал для трубопровода. При этом во внимание берется глубина траншеи, размеры материала.

Популярные материалы для канализации:

  • Керамические трубы;
  • Бетонные изделия;
  • Чугунные варианты;
  • Трубы из полипропилена;
  • Асбестоцементные изделия;
  • Вариант из стеклопластика.

Чугун отличается большим весом. При этом внутренняя поверхность труб не гладкая. Монтировать такие изделия трудно, поэтому чугун не популярный. Установка керамики более простая. Но материал хрупкий, ему просто нанести вред. Для наружной канализации редко используют бетон, так как такие трубы очень тяжелые.

Идеальным вариантом для канализации считаются полипропиленовые изделия. Их отличительной чертой является яркий оранжевый оттенок. Материал легкий, прочный, устойчивый к повреждением, а установка достаточно легкая.

Плюсы пластиковых труб для канализации:

  • Небольшой вес;
  • Прочность и устойчивость к повреждениям;
  • Устойчивость к химикатам;
  • Простая установка;
  • Трубы отличаются внутренней гладкостью;
  • Без труда переносят низкие температуры.
Читайте также:
Ультрафиолетовая лампа для домашнего использования: особенности выбора

Для канализации можно использовать стеклопластик. Материал отличается прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Но такие трубы тяжелые и дорогие.

Устойчивость пластика к высоким температурам зависит от его разновидности. Так, поливинилхлорид способен пережить показатели в 40 градусов. А вот полипропилен обладает устойчивостью к 80 градусам. Способности полиэтилена средние.

Оптимальная форма труб для канализации – круглая. Диаметр оборудования должен быть 110 мм. В зависимости от нагрузок потребуется приобрести более прочные двойные трубы с гофрированным покрытием.

Оптимальная глубина укладки канализационных труб

Для устройства канализации на личном участке потребуется соблюдать санитарные требования. Они прописывают необходимую глубину заложения труб. Кроме этого, нужно соблюдать все правила установки.

На участках с разной высотой грунта потребуется установить смотровые колодцы. Кроме того, они являются обязательными при прямой укладке каждые 25 м.

Глубина укладки должна быть на 30 см ниже, чем уровень промерзания почвы. Но если на землю дается большая нагрузка, то трубопровод прокладывают глубиной 9 м. Такой вариант применяется для дорожных магистралей.

Нормы для обустройства канализации:

  1. Грунт в траншее потребуется заранее утрамбовать. Это поможет укрепить почву.
  2. Потребуется соблюдать уклон труб. Давление в канализации отсутствует, поэтому данное требование обязательное. На каждый погонный метр применяют несколько сантиметров уклона.
  3. Каждый поворот оборудуют смотровым колодцем.

Укрепление канализации должно быть надежным. Дно траншеи покрывают 15-сантиметровым слоем песка. Такую же подушку делают и сверху труб.

Технология и этапы прокладки наружной канализации

Для начала потребуется сделать проект. Хорошо, когда трубопровод идет по прямой линии. Повороты оборудуют смотровыми колодцами.

Интересно, что даже прямой трубопровод нуждается в смотровых колодцах. Их монтируют каждые 25 м.

Глубина траншеи считается важным элементом обустройства канализации. Трубы обязательно находятся ниже уровня промерзания земли. Кроме этого, предусматривают вход в септик.

Оборудование глубокой траншеи своими руками – непростая задача. Необходимо точно знать, что стоки не будут замерзать при морозах. Отдельно заботятся о теплоизоляции, для этого отводят еще по 2 см ширины траншеи.

Этапы прокладки:

  1. Для начала вырывают траншею, согласно проекту;
  2. Дно обеспечивают песчаной подушкой;
  3. Земля утрамбовывается;
  4. Трубы укладываются в траншею и соединяются;
  5. Трубопровод необходимо подключить к септику и канализации;
  6. Выполняют проверку работоспособности системы;
  7. Траншею засыпают песком и утрамбовывают.

Сверху грунт не нужно трамбовать. Профессионалы представляют ряд рекомендаций для обустройства наружной канализации. Так, лучше свести к минимуму количество стыков, а раструбы направляются навстречу стокам. При этом укорачивать материал запрещается. При установке канализации в пол делают бетонную стяжку. Снаружи трубы засыпаются грунтом, без утрамбовки.

Основные правила проведения работ своими руками

Чаще всего канализация работает по принципу самотека. А обустройство такой системы имеет свои нюансы. Нужно соблюдать ряд правил для правильной работы конструкции:

  1. Диаметр труб. Расчет проводят по специальным формулам. Но оптимальным считается диаметр 100-110 мм.
  2. Уклон трубопровода. Для самотека важно соблюдать необходимый уклон труб. На каждый метр систему опускают на 2 см.
  3. Сложность системы. Она должна быть минимальной. Нужно стараться проложить трубы по прямой, без множества поворотов. Это упростит не только монтаж, но и использование канализации.
  4. Направление раструбов. Они должны смотреть навстречу движению стоков. При этом фасонные элементы резать запрещается.
  5. Важно правильно определить глубину укладки труб. Здесь учитывают уровень промерзания почвы.
  6. Наружная канализация обязательно нуждается в утеплении. Для этого используют рубероид или полипропилен.
  7. Вентиляция. Для дома в несколько этажей используется фановая вентиляция.
  8. Смотровые колодцы. Для чугунных труб они были очень распространены. Но для пластикового трубопровода их практически не используют.

При соблюдении всех правил монтаж наружной канализации не составит труда. Кроме этого, важно знать, под каким углом выполнять стыковку труб. Как правило, показатели составляют 35 и 40 градусов.

Оборудование канализации — процесс непростой. Потребуется правильно подобрать материал и изучить нормативы и правила. Нужно соблюдать технологию прокладки, правильно обустроив траншею.

Стяжка пола. Требования к укладке и приемке по СП (СНиП)

  • СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (действующий и обязательный к применению)
  • СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (действующий и добровольный к применению)

Стяжка (основание под покрытие) — это слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии (П.Б.33 СП 29.13330.2011) .

Читайте также:
Утеплитель Карбон: характеристики, разнообразие материалов, область применения

Выделим наиболее важные пункты нормативных документов, которые необходимо контролировать при производстве работ по устройству стяжки пола и контроле ее качества.

СП 29.13330.2011 Полы

Согласно п.8.1 стяжка пола должна предусматриваться, когда необходимо:

  • выравнивание поверхности нижележащего слоя;
  • укрытие трубопровода;
  • распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
  • обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
  • создание уклонов на полах по перекрытиям.

8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть:

  • при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм,
  • по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм.

Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

8.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

8.4 Под полимерные покрытия монолитные стяжки должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 и Btb 3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа.

8.7 Толщина монолитных стяжек из дисперсно-самоуплотняющихся растворов на базе сухих смесей строительных напольных с цементным вяжущим, применяемых для выравнивания поверхности нижележащего слоя, должна быть не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя, содержащегося в композиции.

8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50% проектной.

8.9 При сосредоточенных нагрузках на пол более 20 кН толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчетом на местное сжатие и продавливание по расчетной методике, изложенной в СП 63.13330, а также на действие изгибающих моментов в соответствии с приложением Ж и приниматься толщиной не менее 100 мм из бетона класса не ниже В22,5.

При сосредоточенных нагрузках на пол 20 кН и менее толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою из минераловатных утеплителей принимается по таблице 3 с учетом значений действующих сосредоточенных нагрузок, физико-механических характеристик утеплителей и материала стяжки.

Сосредо- точенная нагрузка, кН, не более

Прочность на растяжение при изгибе материала стяжки, МПа

Плотность материала утеплителя, кг/м 3 , не менее

Прочность материала утеплителя на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее

снип стяжка пола

Остались вопросы?
+7-985-997-90-97
+7-906-771-37-27

СТЯЖКА СНИП 2.03.13-88 «ПОЛЫ» НОРМАТИВЫ – СП 29.13330.2011

Вступление:

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование полов производственных, складских, жилых, общественных, административных, спортивных и бытовых зданий.

1.2 Проектирование полов следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учётом требований, установленных для:

полов в помещениях жилых и общественных зданий – СП 54.13330, СП 55.13330 и СНиП 31-06;

полов в производственных помещениях с пожаро- и взрывоопасными технологическими процессами – в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и положений [1];

полов с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола – СП 50.13330

полов, выполняемых по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума – СП 51.13330 и положений [3];

полов в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях – СНиП 2.10.03;

полов, подвергающихся воздействиям кислот, щелочей, масел и других агрессивных жидкостей, – СНиП 2.03.11;

полов в спортивных сооружениях – СНиП 31-05 и рекомендаций [4], [5], [7];

полов в охлаждаемых помещениях – СНиП 2.11.02; полов в складских зданиях – СП 56.13330.

1.3 При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами проектирования для конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

Читайте также:
Чем заменить потолочный плинтус: применение бумажных филенок, декоративного шнура и керамического бордюра

1.4 Строительно-монтажные работы по изготовлению полов и приёмка их в эксплуатацию должны осуществляться с учётом требований, изложенных в СНиП 3.04.01.

1.5 Данные нормы не распространяются на проектирование съёмных полов (фальшполов) и полов, расположенных на конструкциях на вечномёрзлых грунтах.

2 Стяжка (основание под покрытие пола)

2.1 Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо: выравнивание поверхности нижележащего слоя;

распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям; обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;

создание уклонов на полах по перекрытиям.

2.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

2.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

2.4 Под наливные полимерные покрытия монолитные стяжки должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

2.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

2.6 Толщина стяжки с охлаждающими трубками в плите катков с искусственным льдом должна составлять 140 мм.

2.7 Толщина монолитных стяжек из дисперсно-самоуплотняющихся растворов на базе сухих смесей строительных напольных с цементным вяжущим, применяемых для выравнивания поверхности нижележащего слоя, должна быть не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя, содержащегося в композиции.

2.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 суток должна составлять не менее 50 % проектной.

2.9 При сосредоточенных нагрузках на пол более 20 кН толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчётом на местное сжатие и продавливание по расчётной методике, изложенной в СП 52-101 [6].

2.10 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 25 – 30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.

2.11 В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также обеспечения нормируемого теплоусвоения пола следует применять сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных листов или фанеры.

2.12 Лёгкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, должен быть класса не ниже В5, а поризованный цементно- песчаный раствор прочностью на сжатие – не менее 5 МПа.

2.13 Отклонения поверхности стяжки от горизонтальной плоскости (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью) не должны превышать для покрытий из штучных материалов по прослойке, мм:

из цементно-песчаного раствора, ксилолита, поливинилацетатцементно – опилочного состава,

а также для укладки оклеечной гидроизоляции.4

на основе синтетических смол и клеевых композиций на основе цемента, а также из линолеума, паркета, ламинированного паркета, рулонных материалов на основе синтетических

во локон и полимерных наливных покрытий. 2

2.14 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

2.15 В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м.

3 Подстилающий слой

3.1 Нежёсткие подстилающие слои (из асфальтобетона; каменных материалов подобранного состава, шлаковых материалов, из щебёночных и гравийных материалов, в том числе обработанных органическими вяжущими; грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими) могут применяться при условии обязательного их механического уплотнения.

3.2 Жёсткий подстилающий слой (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)) должен выполняться из бетона класса не ниже В22,5.

Читайте также:
Установка профиля под гипсокартон: монтаж и как соединить между собой, конструкция и способы, как правильно

Если по расчёту напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса В22,5 ниже расчётного, допускается применять бетон класса не ниже В7,5 с выполнением перед нанесением покрытия пола выравнивающей стяжки, не ниже В12,5

– при нанесениях всех видов покрытий, кроме полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию, и не ниже В15 – при нанесениях полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию.

3.3 В полах, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться воздействиям агрессивных жидкостей, веществ животного происхождения и органических растворителей любой интенсивности либо воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них средней и большой интенсивности, должен предусматриваться жёсткий подстилающий слой.

3.4 Толщина подстилающего слоя устанавливается расчётом на прочность от действующих нагрузок и должна быть не менее, мм:

шлакового, гравийного и щебёночного 80

бетонного в жилых и общественных зданиях 80

бетонного в производственных помещениях 100

3.5 При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия или основания под покрытие без выравнивающей стяжки его толщина по сравнению с расчётной должна быть увеличена на 20 – 30 мм.

3.6 Подстилающий слой из асфальтобетона следует выполнять в два слоя толщиной по 40 мм каждый – нижний из крупнозернистого асфальтобетона (биндера) и верхний – из литого асфальтобетона.

3.7 Отклонения (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью подстилающего слоя) не должны превышать у слоёв, мм:

песчаных, гравийных, шлаковых, щебёночных. 15

бетонных под бетонные покрытия, покрытия по прослойке из цементно-песчаного раствора и под

выравнивающие стяжки. 10

бетонных под покрытия на прослойке из горячей битумной мастики и при укладке оклеенной

бетонных под покрытия из плитки по прослойке на основе синтетических смол и из клеевой композиции на основе цемента, под покрытия из линолеума, паркета, ламината, рулонных материалов на основе синтетических волокон, а также под полимерные

наливные покрытия.. 2

3.8 При применении жёсткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.

3.9 В жёстких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурноусадочные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учётом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений.

Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчётом на температурные воздействия с учётом конструктивных особенностей подстилающего слоя.

Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями деформационных швов, к их ширине не должно превышать 1,5.

После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны шпаклёвочной композицией на основе портландцемента марки не ниже М400.

3.10 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Для защиты деформационных швов могут быть применены эластичные изоляционные ленты.

3.11 На открытых площадках с водопроницаемыми покрытиями полов деформационные швы должны использоваться в качестве дёрн системы водоотвода. Их расшивка должна быть осуществлена полимерной эластичной композицией пористой структуры.

3.12 Деформационные швы здания, должны быть повторены в бетонном подстилающем слое и выполняться на всю его толщину.

3.13 В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже неё не более чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

4 Грунт основания под полы

10.1 Грунтовое основание под полы должно обеспечивать восприятие распределённой нагрузки, передающейся через подстилающий слой, исходя из условий прочности и максимального снижения величины вертикальных деформаций поверхности пола.

10.2 Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозём и другие растительные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа. При наличии в основании под полы данных грунтов необходимо произвести их замену на мало сжимаемые грунты на толщину, определяемую расчётом. Насыпные грунты и естественные грунты с нарушенной структурой должны быть предварительно уплотнены до степени, соответствующей требованиям СНиП 3.02.01.

Читайте также:
Таблица размеров комплектов постельного белья и одеял

10.3 При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод следует предусматривать одну из следующих мер:

понижение горизонта грунтовых вод;

повышение уровня пола методом устройства грунтовых подушек из крупнозернистых песков, щебня или гравия;

при бетонном подстилающем слое – применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно 7.7 или устройство капилляропрерывающих прослоек из геосинтетических материалов.

10.4 При размещении зданий и сооружений на участках с пучинистыми грунтами необходимо исключить деформации пучения путём:

понижения уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания основания не менее чем на 0,8 м;

устройства теплоизолирующей насыпи с применением в необходимых случаях слоёв из теплоизолирующих материалов для уменьшения глубины промерзания пучинистого грунта;

полной или частичной замены пучинистого грунта в зоне промерзания непучинистым грунтом.

10.5 Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием, утопленным на глубину не менее 40 мм.

Прокладка проводов в штробе своими руками

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении.
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.
Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Читайте также:
Шкаф для спальни или гостиной

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Способы закрепления проводки в штробах

Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:

  1. Перфорированная полоса. Данный вид нейлоновых полос был востребован при постройке всеми известных домов типа «хрущевка». Эти полосы закреплялись в штробе поперек дюбелями, крепко удерживая большое количество проводов.
  2. Монтажная полоса из алюминия. Это изделие присутствует на полках любого строительного магазина или в электротоварах. Однако при желании можно произвести полосу собственноручно. Для этого нужно нарезать пластичные металлические полосы.
    В процессе установки необходимо пробить полосу по центру, закрепить в штробе посредством самореза-дюбеля. Затем уложить наверх полосы кабель и загнуть концы изделия. Получится конструкция по типу плотного, надежного замка. Этот способ требует больших трат сил, но часто используется профессионалами в строительстве.
  3. Закрепления проводки в штробе алебастром. Тут необходимо проложить провода, тут же фиксируя их при помощи раствора алебастра, замазывая им с помощью шпателя места проведения укладки кабеля с промежутком около 30 см.

    Минусом данного метода выступает тот факт, что алебастр способен быстро засыхать и невозможно развести большое количество его раствора.
  4. Наиболее востребованный метод закрепления провода – это дюбель-хомут. Это дюбеля имеющие размер – 6 мм. Конец изделия представлен в виде петли, удерживающий провода.

    Поэтому данный процесс закрепления самый простой и доступный даже неопытному строителю. Тут необходимо сделать определенное количество отверстий посредством перфоратора и бура диаметром 6мм, потом установить дюбель-хомут с уже закрепленными в нем проводами.

Очень интересный способ закрепления провода в штробе видео вы можете посмотреть здесь:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: