Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками

Благодаря своему респектабельному виду и естественной изысканности массивная доска считается наиболее высококачественным материалом среди натуральных напольных покрытий. Она относится к дорогостоящей продукции, но ее преимущества неоспоримы. Сегодня чаще всего применяемым и простейшим способом создания пола является укладка массивной доски на стяжку без фанеры. Также популярна инженерная доска, которая появилась на рынке не так давно.

Выполняют обустройство поверхности из массива, как и других деревянных покрытий, в конце ремонтных работ, чтобы материал не пострадал при проведении отделки помещения. Укладывать изделия можно своими руками, как в городских квартирах, так и в частных фешенебельных особняках. Для удобства монтажа доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Что представляет собой массивная доска

Изготавливают данную продукцию с небольшими пазами и гребнями у кромок. Такая конструкция досок позволяет быстро и без проблем состыковать соседние половицы, причем соединение получается плотным.

В продаже можно встретить половицы из массива шириной от 12 до 20 сантиметров и длиной от 0,5 до 3 метров. С внешней стороны изделия имеют фаску, поэтому после завершения монтажа виден крошечный промежуток. Он в случае появления разного вида деформаций заполняется, а покрытие не страдает.

На тыльной стороне изделий имеются небольшие поперечно нанесенные насечки и продольные пропилы, благодаря чему нагрузка на половицы снижается и одновременно уменьшается напряжение волокон, не допускается их разрушение.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

  • монтаж на стяжку без фанеры;
  • установка на фанеру;
  • создание плавающего пола;
  • фиксация к старому напольному покрытию.

До того, как укладывать массивную доску на стяжку, следует учитывать, что у нее толщина больше, чем у других изделий, предназначенных для монтажа финишной поверхности пола (подробнее: “Как укладывать массивную доску правильно: варианты и методы монтажа”). Одним из условий создания качественного напольного покрытия является идеальное состояние основания.

Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

  1. Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
  2. Прочность на сжатие – не меньше 20 МПа
  3. Прочность на растяжение – не меньше 6 МПа.
  4. Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
  5. Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

При условии соблюдения вышеперечисленных требований укладка массива на стяжку будет произведена качественно, а напольное покрытие прослужит десятки лет.

Специалисты считают, что массивная доска на стяжку без фанеры может монтироваться непосредственно на бетонное основание не ниже второго этажа, при этом марка используемого бетона должна быть не менее М250. В случае значительного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают самовыравнивающиеся наливные полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на неровный черновой пол, устранить дефекты можно самостоятельно. Ямки и трещины замазывают бетоном, а при помощи специальных инструментов все неровности и выпуклости шлифуют.

При изменениях показателя влажности деревянные половицы начинают линейно деформироваться. В итоге колебание размеров приводит к появлению напряжения между бетонной основой и напольным покрытием. Если при этих условиях стяжка не будет иметь достаточную прочность, тогда в ней появляются пустоты, она начинает отслаиваться, уложенные доски станут скрипеть и скорее всего, пол со временем разрушится.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

  1. Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
  2. Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
  3. Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
  4. Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
  5. Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
  6. При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.
Читайте также:
Что такое декинг и где его используют?

Когда монтируется массивная доска – уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые.

Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям. Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении.

Монтаж массивной доски на стяжку без фанеры

Однако даже качественное покрытие, которые было уложено неправильно, в скором времени утратит свои эксплуатационные характеристики, геометрическую стабильность, начнет деформироваться, разбухать или усыхать. Чтобы этого не произошло, нужно прежде всего ознакомиться с правилами монтажа планок. Сегодня мы с вами поговорим о том, как выполнить укладку массивной доски на стяжку без фанеры, не допустив ошибок в процессе ремонтных работ.

Монтаж: основные требования

Напольное покрытие необходимо монтировать на завершающей стадии ремонта, при этом минимум за 2 месяца до начала укладки массивной доски все внутренние работы в помещении должны быть закончены, особенно это правило касается тех коммуникаций, которые могут вызывать повышение уровня влажности в комнатах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

прочность стяжки составляет >35 Мпа;

влажность

Если собственник помещения выбирает монтаж массивной доски при помощи клея и профессиональная укладка будет осуществляться по методике «в разбежку» или со смещением на 1/3, необходимо позаботиться о двойной фиксации досок. Дополнительно закрепить материал можно при помощи метизов или паркетных «шпилек». Это защитит натуральный материал от деформации из-за постоянного изменения линейных размеров

Массивную доску нельзя приклеить на чистый клей. В любом случае дополнительное крепление саморезами или метизами просто необходимо.

Технология укладки

После завершения подготовительных работ следует приступать к укладке массивной доски на стяжку. Монтаж планок можно выполнить несколькими способами, например, палубным, традиционным или диагональным методом. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

тщательно обработайте поверхность специальной грунтовкой, которая защитит стяжку от негативного воздействия окружающей среды, дайте ей высохнуть;

вместо фанеры используйте подложку толщиной 1-2 мм, которая создаст дополнительный слой, препятствующий возникновению сквозняков в помещении и холода, исходящего от бетонного основания;

выполните разметку на поверхности;

если выбран палубный или диагональный метод, то выкладывайте ламели от дальнего левого угла, перпендикулярно окну;

первую доску положите таким образом, чтобы гребень был направлен в сторону стены;

вставляйте следующие элементы в паз, аккуратно пристукивая их молотком с резиновой насадкой (удары не должны быть сильными, иначе вы рискуете повредить поверхность);

после укладки первых 3-х рядов установите распорные клинья, расположив их таким образом, чтобы они находились между стеной и краем паркетного поля;

приступать к укладке последнего ряда необходимо только после того, как было измерено расстояние до стены (возможно, доски необходимо будет подрезать по ширине или длине);

каждую последующую доску подгоняйте продольным распилом до нужных размеров;

если возле стен осталось очень мало места, воспользуйтесь монтажной лапой, инструмент позволит плотно прижимать элементы пола друг к другу;

после окончания монтажных работ уберите распорные клинья;

установите напольный плинтус, крепить его рекомендуется непосредственно к стене.

Если стоит задача предварительно обработать массивную доску, то это следует делать через 5-7 дней после укладки. Материал можно дополнительно покрыть маслом или лаком. Эти составы придадут поверхности еще более привлекательный внешний вид, позволят значительно продлить срок эксплуатации досок, защитить ламели от рассыхания или утраты геометрической стабильности.

Массивная доска – великолепный, эстетически привлекательный и долговечный материал, созданный для оформления любого интерьера. И для того чтобы напольное покрытие радовало многие годы, необходимо соблюсти все правила и рекомендации, касающиеся монтажа ламелей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты гарантированно учтут все нюансы в процессе укладки пола, не допустят при этом ошибок.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры и другие варианты отделки бетонного пола

Эта статья посвящена методам укладки паркета, массива, инженерной доски и прочих покрытий на основе натуральной древесины. Мы познакомимся с порядком укладки, применяющимися подложками, клеями и способами выравнивания неровного основания.

Читайте также:
Фотообои фрески в интерьере

Укладка доски из массива на бетонное основание.

Терминология

Для того, чтобы не путаться в терминах, мы проясним смысл некоторых определений:

  • Массивная доска – цельнодеревянная паркетная доска с пазогребневыми замками. Часто производится из благородных пород древесины (бук, дуб, ясень). Считается элитным половым покрытием; его цена может достигать 8 – 10 тысяч рублей за квадратный метр;
  • Паркетная трехслойная доска отличается от массива использованием для нижних слоев дешевой древесины хвойных пород и изменением направления волокон от слоя к слою;
  • Инженерная доска использует в качестве подложки многослойную фанеру ФК. Тем самым, стабилизируются ее размеры при колебаниях влажности;

Структура инженерной доски.

Любопытно: трехслойная инженерная доска использует в качестве верхнего и нижнего слоев ламели из твердой древесины; средний слой вместо фанеры может быть набран из склеенных в щит тонких реек.

  • Фанерная доска – это просто нарезанная по длине многослойная фанера ФК. Фанера взамен половой доски позволяет снизить стоимость квадратного метра покрытия, обеспечив его максимальную стабильность.

Основание

Требования

Наиболее типичен сценарий укладки чистового деревянного настила на стяжку. Древоподобные материалы предъявляют к основанию достаточно жесткие требования.

Параметр Значение
Влажность Не более 2%
Отклонения от горизонтали Не более 2 мм на 2 погонных метра
Прочность на растяжение Не менее 6 МПа
Прочность на сжатие Не менее 20 МПа

Таблица, вероятно, требует некоторых комментариев:

  • Степень влажности бетона легко проверить, накрыв участок стяжки полиэтиленом. Через сутки на пленке не должно быть конденсата, а сама стяжка под ней не должна потемнеть;
  • Отклонения от горизонтали и перепады проверяются своими руками с помощью двухметрового правила;
  • Жесткие требования к прочности связаны с влажностными и температурными деформациями древесины. При укладке на клей все возникающие в ней напряжения будут передаваться основанию.

Выводы

  1. Укладка фанерной доски, массива или паркета непосредственно на стяжку, возможна на этажах не ниже второго (для перекрытия первого этажа характерна более высокая влажность) при марке бетона стяжки не менее М 250 после набора полной марочной прочности и просушки;
  2. Для выравнивания сухой и прочной стяжки при значительных отклонениях от горизонта используются самовыравнивающиеся наливные полы;

Наливной пол поможет выровнять основание.

  1. Основания, не соответствующие перечисленным требованиям, предварительно выравниваются фанерой.

Выбор и укладка фанеры

Фанера используется для выравнивания стяжки и чернового дощатого пола. Давайте ответим на ряд часто задаваемых вопросов, связанных с этой стадией ремонта. К примеру, какой должна быть толщина фанеры на пол по доскам или стяжке?

Она зависит от качества основания. При незначительных неровностях можно обойтись 12-мииллиметровой фанерой ФК; при значительных (свыше 5 мм) перепадах настоятельно рекомендуется использовать материал толщиной 15 – 18 мм.

Совет: перепады свыше сантиметра лучше предварительно выровнять наливными смесями. Даже значительная толщина подложки не гарантирует полного отсутствия деформаций настила под значительной нагрузкой.

Чем обработать доски перед укладкой фанеры на черновой пол для выравнивания?

  1. В сухих помещениях при условии, что на поверхности досок сохранилась краска, можно обойтись без обработки;
  2. Если покраска отсутствует, достаточно пройти пол антисептическим грунтом;
  3. Во влажных помещениях эксплуатация деревянных полов не рекомендуется в принципе. На сколь-нибудь продолжительное время защитить настил от коробления может его полная переборка и пропитка олифой или другими влагозащитными составами.

Как укладывать листы? Они нарезаются квадратами размером 50х50 – 75х75 см и укладываются в шахматном порядке, с перевязкой швов от ряда к ряду. Между листами оставляются компенсационные просветы в 3 мм; между крайним рядом листов и стеной – в 1 см.

Укладка листов фанеры.

Как крепить фанеру к стяжке?

  1. На идеально ровном основании достаточно дюбель – шурупов из расчета 15 штук на квадратный метр;
  2. На неровных основаниях дополнительно используются полиуретановые двухкомпонентные клеи, которые наносятся на очищенную от мусора поверхность стяжки гребенчатым шпателем.

Клей делает фиксацию листа максимально надежной.

Укладка доски

На стяжку

Как выполняется укладка массива непосредственно на стяжку?

  1. Чистая поверхность грунтуется эпоксидным праймером. Он улучшит адгезию клея и придаст стяжке дополнительную прочность;
  2. Клей наносится только на пол и разравнивается зубчатым шпателем;
  3. В первую очередь укладываются три ряда доски в середине помещения. Место укладки подбирается в зависимости от ширины доски таким образом, чтобы край ближнего к стене ряда оказался от нее на расстоянии 1 – 1,5 см;
  4. Следующие ряды укладываются поочередно с обеих сторон от первых трех. Время схватывания нанесенного с одной стороны клея используется для того, чтобы подготовить и выложить следующий ряд с другой стороны;
  5. При наличии даже мельчайших перепадов уровня элементы настила крайне желательно пригрузить на время полной полимеризации клея.

На фото хорошо заметно, что укладка начата с центра коридора.

Все прочие материалы на основе древесины укладываются аналогично.

Читайте также:
Треугольная ванна

На фанеру

Как выглядит укладка массивной доски на фанеру своими руками?

  1. Поверхность фанеры грунтуется под клей;
  2. После просушки наносится сам клеевой состав. Клей для массивной доски на фанеру – любой паркетный; лучше использовать эластичные клеи на полиуретановой основе, поскольку их эластичность уменьшает напряжение, передаваемое основанию;
  3. Клей разравнивается шпателем. Технология укладки массивной доски на фанеру так же, как и при настиле пола на стяжку, требует обязательного использования специального зубчатого шпателя для полимерных клеев;
  4. Укладка начинается от стены. Первый ряд выкладывается шипом к ней на расстоянии 1,5 см и крепится саморезом у самого края; в дальнейшем просвет и саморезы будут скрыты плинтусом;

Укладка на фанерную подложку начинается от края комнаты.

  1. Вторая сторона доски фиксируется саморезом через нижний выступ паза под косым углом;
  2. Следующий ряд подбивается молотком через брусок до полного совмещения пазогребневого замка.

Укладка инженерной доски на фанеру, как и прочих материалов на основе древесины, происходит аналогично. Вместо саморезов для надежной фиксации досок на клей и в этом случае можно использовать грузы, но такая схема менее удобна.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале невозможно затронуть все тонкости и нюансы работ по настилу паркета и родственных ему покрытий. Узнать больше о технологии работ читателю поможет видео в этой статье. Успехов!

Все об укладке массивной доски

  1. Разновидности укладки
  2. Подготовка
  3. Как правильно укладывать?

Напольное покрытие из древесного массива – один из самых прочных и эстетически совершенных вариантов отделки пола. Внешне массивная доска напоминает паркет, но структурно всё же отличается от него. Это будет надёжное и долговечное покрытие, которое выдержит немалые нагрузки и агрессивные внешние действия.

Разновидности укладки

Отличия в монтаже массивной доски – это, прежде всего, выбор того или иного основания. Альттернативные варианты:

  • класть на бетонную стяжку;
  • основание в виде деревянных лаг;
  • обычная фанера как основание;
  • укладка на натуральную древесину;
  • использование скоб.

Обычно профессиональный монтаж массивной доски связан с использованием цементно-бетонной основы. Фиксация происходит за счёт специальных клеевых составов. Это составы с высокими показателями, которые не боятся температурных скачков, не токсичны.

Укладка на фанеру требует создания слоя пароизоляции. Фиксировать нужно смесями из двух компонентов. Монтаж доски на лаги прекрасен тем, что работа завершается быстрее, ведь замешивать цементные растворы не приходится. Под лаги укладывают слой из пенофола (либо обычную полиэтиленовую плёнку) как гидроизоляцию.

Известен и довольно распространён и способ укладки, называющийся «плавающая доска». Эта технология ускоряет рабочий процесс, ведь используются алюминиевые скобы, которые устанавливаются параллельно с силиконовыми компенсаторами, улучшающими скрепление краёв.

Наконец, монтаж может заключаться в укладке доски поверх деревянного основания. Старое покрытие нужно упрочить, если в его надёжности есть сомнения. Собственно, в таких случаях чаще выбирают альтернативный способ. Если старое деревянное покрытие имеет лакированный слой, его нужно удалить. Планки шлифуют, чтобы убрать неровности. Чтобы зафиксировать новые половицы, осуществляется крепление саморезами. Обычно используют крепёж, имеющий антикоррозийное покрытие.

Изучив все способы укладки, можно выбрать самый оптимальный для конкретной ситуации. И если планируется установка системы «тёплый пол», надо подумать над другим покрытием.

Эта система быстро приведёт к порче массива.

Подготовка

Примерно за 5-6 дней до монтажных работ массив надо распаковать – он должен акклиматизироваться. Для лучшей циркуляции воздуха изделие устанавливается на подставку. Важно, чтобы показатели влажности плашек не были больше 12%, тогда материал не поменяет форму после проведённой укладки. Ряды элементов покрытия фиксируются скобами либо доска укладывается на клей.

Какие инструменты нужно подготовить:

  • угольник и карандаш;
  • металлическую линейку и деревянную киянку;
  • шуруповёрт и дрель;
  • пневматический скобозабиватель;
  • шпатель.

В качестве крепежа чаще всего нужны саморезы (с антикоррозийными и гальваническими свойствами). Такие шурупы не будут ржаветь, не подвергнутся негативному температурному воздействию, не пострадают от других сезонных факторов.

Следует сказать и о половой разметке. Каждый вариант монтажа соответствует одной и той же разметке. Если доску предполагается размещать паркетным типом или диагонально, размечать надо с центра комнаты. Если доска располагается вдоль помещения, то разметочно-монтажные работы начинаются с дальнего уголка. А вот с остальных углов начинать не стоит: не исключено искажённое изображение.

Бывает так, что стенка с окнами не идёт в параллель противоположной. В этом случае разметку и, соответственно, монтаж начинают от дальнего угла той стены, где есть окошко. Если в комнате больше четырёх углов, её форма не прямоугольная, размечать начинают от входа и ведут перпендикулярно стенке со входом. Ширину помещения надо вымерить, разделить на ширину доски – так вычисляется число полных рядов.

Другие маленькие подсказки по подготовительным работам.

  1. Если это бетонное основание, оно должно быть чистым, сухим, ровным и твёрдым. Поверхность обязательно нужно обеспылить. Допустимым искривлением основания будет показатель не больше 2 мм на 2 квадратных метра.
  2. Если доска попалась бракованная, не нужно делать на это скидку. Брак обязательно надо заменять. Весь процесс может получиться неправильным, если в партии есть некачественные доски. Но менять доску можно только до начала монтажа.
  3. Если укладывают пол специалисты, и они не замерили влажность, стоит усомниться в их квалификации. Влагомер по бетону и гигрометр пригодятся и тем, кто укладывает массивную доску сам.
Читайте также:
Способы удаления сточных вод. Стоит ли делать очистные сооружения бытовых сточных вод

Если всё готово к работе, пора приступать.

Как правильно укладывать?

Технология в каждом случае своя. Но разметка, как уже говорилось, одна для всех.

На фанеру

Покупая фанеру в качестве подложки под массивную доску, лучше ориентироваться на листы толщиной 13-15 мм.

Как выглядит процесс монтажа на фанерное основание:

  • фанеру надо нарезать на куски шириной 0,5 м;
  • на бетонный пол укладывают пароизоляцию;
  • укладывать нужно с соблюдением угла в 45 градусов (относительно основания);
  • при тепловом расширении не исключена небольшая деформация половиц, поэтому при монтаже между листами можно оставить зазоры не более чем в 3 мм;
  • далее поверхность фанеры шлифуется;
  • листы укладываются на клей или мастику, а потом крепятся дюбелями;
  • после этого можно монтировать массив на двухкомпонентный клей;
  • с интервалом в 25-30 см пневмошпильками делается боковое крепление;
  • когда покрытие уложено, его надо очистить и слегка отшлифовать.

Процесс не очень сложный. Проблемы могут возникнуть, если стяжка грязная, основа не просушена, фанерные листы смещены. Это, конечно, чревато деформацией пола и довольно скоро его придётся стелить заново.

«Плавающий способ»

Без идеально ровного основания продвигаться дальше нельзя, потому как весь монтаж основан на принципе «паз-гребень». Эту укладку используют, если влажность в комнате выше нормы. Смещение разбухших досок повлечёт за собой вспученный пол, элементы которого могут и не встать на место. Эту конструкцию не делают в помещениях, где стоит громоздкая, массивная мебель. Когда она передвигается, доски пола может элементарно вырвать. Повредится замок, придётся менять повреждённые доски, а то и всё покрытие.

Поэтому лучшим основанием справедливо считается жидкий пол. Так как он будет идеально ровным, доски не будут неустойчивыми априори.

Покрытие идеально ляжет, вибрации ему не страшны.

Монтируем массивную доску «плавающим» способом.

  1. Бетон обязательно вычищается, шпатлёвка продолжает подготовку основания. Уровнем проверяются его высоты. Когда шпатлёвка высохнет, основание надо пропылесосить и можно приступать к заливке жидкого пола. Застынет он за 3-4 дня (примерно).
  2. Как только пол готов, его можно размечать и готовить к монтажной процедуре. С оглядкой на форму помещения надо выкладывать массив либо от середины, либо от дальнего угла. Как только уложена одна доска, к ней приставляется другая, сдвинутая ровно на 0,5 длины.
  3. Доски вставляются со стороны паза, поэтому их несложно будет добить деревянным бруском и молотком. Уложенный пол надо прижать коленом, приблизить к торцу брусок, деликатными движениями, используя молоток и брусок, доску надо установить. По мере того, как доска ставится на место, он перемещается к периферии.
  4. Последние 3 ряда укладываются после того, как измерены и вырезаны доски последнего ряда. Так, укладывается последний ряд, потом вставляются на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимаются на 5-7 см. Потом доски ряда №3 вставляются в пол на 1-2 мм, приподнимаются так, чтобы замок досок рядов №2 и 3 сцепился на миллиметр-другой. Далее их надо аккуратно придавить, конструкция замкнётся.

Такой способ выбирают многие, так как время и смету монтажных работ можно сократить. А ещё это делают в помещениях с незначительной проходимостью.

На деревянный настил

Этот вариант используется для смены деревянных полов с доской, фанерной базой либо ДСП. После снятия покрытия надо дать оценку лагам. Все повреждённые участки ремонтируются или заменяются. Когда лаги готовы, надо оценить высоту. Если разница больше 5 мм на 2 квадратных метра, придётся выравнивать поверхность. С этим могут справиться фанерные листы или ДВП.

Деревянное покрытие обрабатывается шлифмашиной с закреплённой абразивной лентой. Когда приходит время монтажа массивной доски, направление прежнего основания повторяется. Между старым полом и плашками прокладывается гидроизоляция. Принципы последующей укладки повторяют систему монтажа на бетон.

Массив, имеющий финишное покрытие заводского типа, не требует дополнительной обработки. Его не нужно шлифовать и покрывать лаком.

Но если на уложенной доске появились различные вмятины, дефекты, обязательно надо наносить лак или пропитывать доску подходящим восковым, масляным составом.

На стяжку без фанеры

Бетон либо цементно-песочная основа должны быть идеально ровными – это базовое условие монтажа массивной доски. Далее используется специальный клеевой раствор, не боящийся температурных колебаний. Для начала проверяется прочность чернового пола, анализируется наличие видимых дефектов.

Если используется сухой состав клея, который разводится водой, в грунтовке должно быть больше воды. При применении готовых клеевых составов в них добавляют растворитель (какой именно – указывается в инструкции). Обычно расчёт таков: 1 часть растворителя к 10 частям клея. Затем весь жидкий пол прокрашивается разбавленным грунтом.

Читайте также:
Электромонтажные работы при подключении к электросети загородного дома

Как долго будет полимеризоваться грунт, обозначено на упаковке. Когда всё высохло окончательно, в комнату надо занести 4 доски, намазать клеем то место, где будет раскладка досок. Затем клей наносится на обратную сторону каждой доски. А вот замок («паз-гребень») промазывать клеем не нужно, иначе потом возникнут проблемы с разбором пола.

Клей подсушивается несколько минут, затем доска ставится на место. На несколько секунд её нужно прижать руками, а потом, не отводя рук, двигаться к краям, словно пытаясь приклеить доску крепче. Тем же способом устанавливается следующая доска. Прижимать до того, как гребень полностью зайдёт в паз, нельзя. Когда 4-5 досок установлено, их надо обстучать резиновым молоточком. Последние ряды кладутся по принципу «плавающего пола», нюанс только в том, что здесь используется клей, а там – нет.

Если массив-доска приобретается в строймаркете, можно подстраховаться и взять инструкцию у консультанта. Даже относительно крепежа: он подскажет, подойдут ли шурупы с четырёхгранными наконечниками, сориентирует в выборе антикоррозийных фиксаторов и т. д. Если есть сомнения в выборе напольного покрытия (порой дилемма – класть массивную доску или плитку), нужно проанализировать все варианты укладки. Затем просчитать смету, понять, есть ли готовность делать это самостоятельно, и сделать окончательный вывод.

Мастер-класс по укладке массива доски из дуба смотрите в следующем видео.

Укладка массивной доски на стяжку: один из простейших способов

Самым высококачественным среди экологичных напольных покрытий считается массивная доска. Ее респектабельный вид, естественная изысканность не могут не радовать глаз. За счет больших размеров, не столь уж и важно выполняется ли укладка массивной доски на стяжку или каким-либо другим способом – осуществить ее будет намного проще, чем, скажем, паркета. Материал, конечно, не из дешевых, но при правильном выборе вполне реально не прогадать ни в качестве, ни в стоимости.

Укладка пола из досок массива, собственно, как и другого деревянного покрытия, выполняют в конце ремонта. В этом случае оно не пострадает при проведении отделочных работ. Массив обычно укладывают на бетон или уложенный на лаги «черный» пол. Укладка массивной доски на стяжку –это наиболее распространенный вариант.

Требования к основанию из стяжки под массивную доску

Ровность . Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

Прочность . Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются. Изменения размеров становится причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием. Если в этих условиях стяжка будет недостаточно прочной, она станет отслаиваться, появятся пустоты, уложенный пол начнет скрипеть и, вполне вероятно, начнет разрушаться. Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

  • Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.
  • Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют полиуретановыми составами, которая, проникнув в пористую структуру основы, закрывает ее от проникновения влажности. Гидроизоляционный барьер можно создать, уложив на бетонное основание пленку из вспененного полиэтилена. При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотен изоляции.

Под доски настилают как минимум 12-миллиметровую водостойкую фанеру. Ее листы раскраивают по направлению меньшей стороны на полосы в 40-60 см и укладывается «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стены.

  • Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры выполняют, используя шурупы и дюбели из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки шурупов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.
  • Если по такому основанию проходят коммуникации, то при использовании саморезов их можно повредить, поэтому крепление выполняют приклеиванием. Чтобы фанера лучше схватилась, листы пригружают. Кстати, и далеко идти не надо, для этого вполне подойдут упаковки массива.
Читайте также:
Что такое сантехнический коллектор и зачем он вообще нужен?

Клей должен полемизироваться, на что необходимо время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру шлифуют и обеспыливают.

Укладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Укладка массива непосредственно на стяжку

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные двухкомпонентные клеи : полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

Укладка массивной доски своими руками

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

  • Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
  • Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
  • Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
  • Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

  • простая технология укладки;
  • меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
  • экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
  • срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.
  • цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
  • чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Читайте также:
Установка радиатора. Как правильно осуществить монтаж стальных панельных радиаторов?

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

На бетонный пол

Плавающая укладка

Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Читайте также:
ТОП-7 вытяжек для кухни: обзор, плюсы и минусы лучших моделей

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

  • 40-50 см – 25 мм;
  • 50-60 см – 30 мм;
  • 60-70 см – 35 мм;
  • 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски
Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Читайте также:
Теплоизоляционные плиты Роквул (Rockwool)

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

  1. Морилки – они изменяют цвет текстуры.
  2. Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
  3. Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

По каким параметрам и как следует выбирать ламинат для дома.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Как можно приклеить новый линолеум на старый: способы приклеивания

Линолеумные напольные покрытия хоть и износостойкие, но все же со временем требуют замены. В таких случаях многие задумываются, а нельзя ли уложить новый красивый линолеум на потускневший старый? О том, как клеить линолеум и в каких случаях лучше убрать старое покрытие – узнаете из этой статьи.

Особенности укладки линолеума поверх старого

Хоть многие специалисты могут возражать такому способу, но в нем есть и определенные преимущества. Итак, можно и нужно ли приклеивать линолеум к полу деревянному, покрытому линолеумом? Какие в этом преимущества?

  • Обеспечение ровного основания, что сильно облегчает процесс монтажа.
  • Недолгие подготовительные работы. Нужно будет всего лишь вымести и обезжирить поверхность.
  • Старый линолеум будет выполнять функции подложки, которая стоит не совсем дешево.
  • Не нужно проводить демонтаж старого покрытия.

Важно! Перед тем как укладывать линолеум поверх старого покрытия, нужно убедиться в правильности данного решения.

Помочь определиться, можно ли класть поверх старого настила новый, может ревизия старого покрытия.

  • На нем не должны быть сильные перепады высот. Максимально допустимым является разница в 2 мм. Ведь новое полотно будет полностью повторять форму основания.
  • Дефекты в форме выбоин или волн тоже недопустимы. Также на поверхности не должно быть острых участков.
  • Старое покрытие должно обеспечить жесткую основу.
  • Линолеум не должен быть влажным. Также не советуют производить монтаж при низких температурах. Оптимальная температура монтажа 16–18 градусов.

Покупая новый линолеум, советуют рассматривать толстые изделия, которые будут иметь прочную основу. Так как в качестве подложки будет старый линолеум, то толщина – не самый важный параметр.

Как клеить линолеум к старому полу из линолеума

Как приклеить линолеум к полу без особых трудностей? Достаточно выполнить следующее.

Подготовительный этап

Первый этап будет состоять из подготовительных работ. На этом этапе нужно вынести всю мебель из помещения, снять плинтуса, планки, которые соединяют несколько полотен.

Подготовить необходимые материалы и средства, чтобы сделать ровное и надежное основание: перчатки, реакционный клей для холодной сварки, малярный скотч, нож, шпатель.

После того как все плинтуса и декоративные порожки сняты, нужно все соединения полотен сделать герметичными и ровными. Для этого выполняют следующее:

  • В месте соединения полотен наклеивают малярный скотч. Он будет служить ограничителем, чтобы клей не растекся по всей поверхности.
  • В малярном скотче необходимо сделать надрез по всей длине ножом.
  • В подготовленный надрезанный шов нужно нанести специальный клей для холодной сварки. Для удобства используют остроконечный тюбик.

Наклеиваем стык реакционным клеем типа «А»

  • После того как пройдет 10–15 минут, можно снять малярный скотч.
  • Еще через час или около того клей полностью подсохнет, тогда можно будет выровнять поверхность. Острым ножом отрезаются лишние и выступающие части шва.

После того как швы будут герметично заделаны, необходимо провести чистку поверхности от мусора и пыли, после этого обезжирить поверхность.

Раскрой материала

Подготовительный этап не будет сопровождаться мгновенным переходом к укладке. Первым делом необходимо сделать раскрой рулона, чтобы покрыть всю площадь помещения.

Важно! Лучше всего использовать цельное полотно. Как правильно клеить линолеум с цельным полотном? Это гораздо проще, потому что не потребуется заделка швов.

Разрезать полотна нужно с запасом, чтобы линолеум слегка заходил на стены. Излишки будут впоследствии отрезаны. Раскроив рулон на несколько частей, необходимо полотна уложить на месте монтажа и оставить на сутки, чтобы они отлежались и приняли правильную форму.

Читайте также:
Чем можно отмыть кошачий лоток от мочевого камня, чтобы не было запаха

Нужно срезать излишки с еще не приклеенного полотна

При этом, если имеется два или более полотна, то они должны идти внахлест перед наклейкой линолеума. После того как приклейка линолеума будет завершена, обязательно нужно делать сварку швов, отрезанных по линейке.

Приклеивание линолеума

Поклейка нового линолеума будет происходить на клей. Существует два вида клеевых составов:

  • дисперсионный на водной основе;
  • реакционный.

Особенность первого в том, что он не сильно приклеивает к основанию, поэтому его применяют по всей площади основания. Реакционный клей связывает покрытие с основой на молекулярном уровне, поэтому места его использования – по краям и пару точек посередине.

В бытовых условиях линолеум лучше сажать на дисперсионный состав

Процесс укладки на дисперсионный клей сложнее, потому что требует больше работ. Сначала линолеум скатывается пополам в рулон. Клей намазывается на зубчатый шпатель и распределяется на открытой части основы. После чего рулон начинают раскатывать по полу, постепенно крепя его на клей. Затем таким же образом приклеивается другая часть.

С реакционным клеем куда проще. Рулон также сворачивается пополам и клеится две части поочередно, при этом клей наносят только на некоторые участки. Для обеспечения наилучшего схватывания советуют использовать валик, которым прокатывают по поверхности.

Заделка швов

Завершающим этапом монтажа будет заделка швов. Как уже отмечалось, полотна кладутся друг на друга внахлест. Берется линейка или длинное правило, по которым разрезаются оба полотна одновременно. Получившийся шов заделывается тем же способом, который был описан выше.

Как видно, произвести монтаж совсем не сложно. Основным критерием долговечности будет служить выбор клеевого состава, на котором хочется остановиться более подробно.

Чем приклеить линолеум

Как уже упоминалось, выбор может пасть на дисперсионный клей или реакционный. Для клея первого типа требуется больше массы, а второй стоит дороже. Но в виду особенностей использования расход клея для линолеума выльется в одну стоимость.

Подробнее остановимся на представителях дисперсионных и реакционных клеевых составов: чем приклеить линолеум к линолеуму надежно и безопасно для здоровья?

Дисперсионные клеи

Практически все представители дисперсионного состава имеют водную основу, которая легко разбавляется и уменьшает свои качества под воздействием влаги. Потому данный тип клея не слишком подходит, если влажность стяжки превышает допустимую норму.

Дисперсионный клей

Положительная черта в том, что укладка линолеума на клей дисперсионный не будет сопровождаться резкими неприятными запахами. Они не имеют в своем составе вредных для здоровья веществ, потому являются абсолютно безопасными.

Как уже отмечалось, невысокая стоимость дисперсионных клеев – также немаловажный фактор.

Можно разбить дисперсионные клеи на следующие подвиды:

  • Акрилат. Предназначается для материала коммерческого и полукоммерческого классов. Хорошо клеит на бетон и древесину, а также на старый линолеум.
  • Бустилат для войлочного линолеума. Имеет в своей структуре латекс, мел и поливинилацетатные смолы, применяется для войлочных линолеумов для укладки на бетон, ДВП и древесину.
  • Гумилакс. Основой служат латекс и каучук. Предназначается больше для натуральных гомогенных линолеумов.
  • Битумная смола. Является гидроизолирующей и предназначается для условий повышенной влажности.
  • Антистатические клеи. Сфера применения – помещения с высоким содержанием электрооборудования.

Важно! Большинство составов на клеевой основе могут потерять свои качества под воздействием отрицательных температур. Поэтому стоит обратить внимание на дату изготовления и степень устойчивости к низким температурам.

Реакционные клеи

Данные составы назвали реакционными, потому что высокий результат склеивания достигается путем сложной полимеризации на молекулярном уровне.

Реакционный состав в тюбике

Реакционные составы образуют прочный и устойчивый к нагрузкам слой, который не так легко демонтировать. К тому же они улучшают звукоизоляционные качества материала.

Благодаря тому, что покрытие приобретает долговечность, их используют в большей степени для монтажа линолеума в коммерческих помещениях. Использовать для бытовых условий нет надобности, потому что интенсивность эксплуатации будет гораздо ниже, а в составе клеев имеются вредные компоненты.

Есть следующие виды реакционных клеев:

  • Полиуретановый. Данный вид имеет хорошую адгезию и подходит для использования с различными видами строительных материалов. Отвердитель состоит из нетоксичного вещества, потому его можно использовать для жилых помещений.
  • Эпоксидный. Двухкомпонентный клей, состоящий из эпоксидной смолы и специального отвердителя, отличается повышенной прочностью, но может стать вредным для здоровья. Вердикт – посаженное на эпоксидный клей покрытие не подходит для бытовых условий.

В независимости от выбора клеевого состава, чтобы улучшить адгезию клея на линолеумное покрытие, советуют использовать грунтовочный слой.

Выполнить укладку линолеума на линолеум совсем не сложно. При этом нужно определиться, каким клеем клеить линолеум, потому что не каждый состав способен обеспечить надежную адгезию на линолеумной поверхности.

Как клеить войлочный линолеум на старое покрытие:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: