Укладка природного камня своими руками технология. Укладка натурального камня своими руками Особенности технологии, советы и

Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками

О каменной кладке своими руками

Забор из натурального, природного камня

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

  • Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
  • Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
  • Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, → заборы — по ссылке рассказано как построить забор) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

Их не много:

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как класть природный камень своими руками

Кладка из натурального камня

Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:

в → опалубке (по ссылке рассказано как сделать опалубку);
укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность → бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для → устройства фундаментов (по ссылке рассказано как сделать и залить фундамент) и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Читайте также:
Что делать если не уходит вода в унитазе?

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной → кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:

а) подборка и;
б) подгонка.

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

Техника безопасности при кладке природного камня своими руками

Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:

защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;
прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;
надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Укладка природного камня.

Преимущества в укладке природного камня

Ключевыми элементами дизайна приусадебных участков станут аккуратно вымощенные дорожки. Для этих целей часто применяется природный камень. Независимо от размера и расцветки, он хорошо сочетается со всеми видами ландшафтов. Природный камень – это необычный способ создания уникального дизайна, а также ценный элемент декора, с помощью которого отдельные объекты приусадебного участка объединяются в единое целое. Красивые дорожки из природного камня способны не только преобразить садовый участок, но и подчеркнуть достоинства его окружения.

Широкий ассортимент на рынке стройматериала позволяет выбрать тот вид камня, что лучше всего подходит для мощения в данной местности. Простота укладки не потребует дополнительных затрат и привлечения услуг других работников. Каменный материал очень долговечен – без потери свойств и деформации он может служить более трех сотен лет. Долгие сроки эксплуатации, а также термостойкость и устойчивость к холоду, делают такой камень одним из лучших материалов для дорожек. Определенным недостатком можно назвать высокую стоимость натурального камня. Кроме того, он достаточно массивен, и для его доставки на место строительства потребуется помощь грузового транспорта. Чтобы рационально распорядиться приобретенным ресурсом, перед началом работы с камнем необходимо составить небольшой проект. Этот проект будет содержать эскизы будущей дорожки, а также все необходимые расчеты по укладке и мощению. Совокупность данных показателей делает природный камень достаточно ценным материалом. Некоторые застройщики боятся высокой цены такого продукта, но предложенное производителем качество по праву можно назвать элитным.

Правильная укладка природного камня является экологически чистым процессом и не несет никакого вреда окружающей среде. Различные виды гранита не создаются на предприятиях, а добываются в маленьких карьерах, лишь после этого отправляясь на обработку. Природное происхождение ресурса служит гарантией его качества и безопасности для организма человека. Даже длительные периоды эксплуатации материала не показывают никаких негативных черт. С течением времени натуральный камень не портится и не видоизменяется, сохраняя свою красоту и стойкость даже спустя долгие годы. Материал искусственного происхождения часто не выдерживает перепадов температур, ломается или трескается, но если этот камень натуральный, с ним такого точно не произойдет. Избавляя застройщика от необходимости ремонтировать садовые дорожки, прочный и надежный камень станет выгодным капиталовложением.

Укладка природного камня

Выбор способа укладки зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод в месте строительства. Если в некоторых случаях каменный материал достаточно уложить на песчаную подушку и зафиксировать, то другие ситуации потребуют соблюдения сложного технологического цикла. Традиционная технология мощения предполагает подготовку подосновы. Выбранный для строительства камень обладает естественными неровностями и углублениями, в которых будет задерживаться вода. По этой причине до начала укладки необходимо вырыть наклонную траншею с водостоками и водоотводом. По сторонам площадки для мощения сооружаются профили с уклоном в один-два градуса.

Читайте также:
Что нужно знать о карнизах для штор в ванную

Перед тем как уложить натуральный камень для дорожек или подготовить площадку под автомобиль, грунт необходимо уплотнить виброплитой. Если плотность грунта нестабильна, он склонен к вибрации или сезонным подвижкам, на месте укладки сооружается бетонная стяжка. В процессе ее сооружения выбранный участок размечается, подвергается планировке и заливается бетоном. Пока бетон будет подсыхать и твердеть, необходимо отсортировать каменный материал по толщине, размеру и форме. Чтобы сравнить куски камня по конфигурации, их промывают в проточной воде, чистят специальной щеткой, сушат и раскладывают недалеко от строительной площадки.

В процессе укладки на самых видных и заметных местах будущей дорожки размещают самые большие и красивые камни. При использовании метода сухого подбора каждый следующий камень стыкуется с предыдущим при минимальных размерах зазоров. Применение особых пил со специальными обрезными кругами позволяет самостоятельно формировать контуры каменного материала и не тратить лишнее время на повторную сортировку.

Применение строительного клея для скрепления отдельных фрагментов позволяет создать лучшие садовые дорожки из камня. Когда материал для строительства уложен на основу и отсортирован, его нужно аккуратно снять в обратном порядке, не нарушая последовательности, и смазать нижнюю часть каждого камня особым клеевым раствором. Саму площадку также покрывают клеем, предварительно вымыв и очистив от мелкого стройматериала. Клей для укладки должен быть однородным и сохранять пластичность. Для достижения необходимого состояния его разбавляют цементом или просеянным песком. Белый цвет цемента в сочетании с темным гранитом способен создать интересный эффект контрастности. С помощью специального мастерка клеевой раствор равномерно распределяют по площадке, а потом укладывают на него каменный материал и плотно прижимают. Выделившиеся излишки клея при этом аккуратно счищают. Важно проследить за тем, чтобы в растворе под камнем не оставалось полостей. Если в такую полость попадет вода, при резкой смене температуры камень потом расколется или сдвинется с места. Также в процессе укладки необходимо следить за уровнем покрытия, не допуская подъемов или проседания, и выравнивая стройматериал по первому камню.

Применение особых технологий позволяет провести мощение натуральным камнем, и осветлить его еще в процессе засыхания клея. Пока раствор окончательно не схватился, площадку для строительства необходимо несколько дней сбрызгивать водой, а потом закрепить цвет мокрого камня, покрыв дорожку специальной пропиткой.

Укладка камня на дорожки

Перед тем, как выбрать камень для мощения дорожек , необходимо определить контуры будущей тропинки. Ее длина, размеры и конфигурация зависят только от вкусов владельца дачного участка. Если очертания дорожки будут извилистыми, их необходимо наметить садовым шлангом, толстой веревкой, или присыпать мелким просеянным песком. После этого нужно выкопать траншею на глубину штыка лопаты. Пласты дерна, снятого в процессе копания, можно отложить в сторону, но никак не выбрасывать – позже он понадобится для отделки дорожки.

Когда грунт удален и канава очищена, в полученную яму необходимо засыпать крупный материал. В качестве наполнителя хорошо пойдет шлак, щебень, битый кирпич или галька. После засыпки и утрамбовки материала поверх него насыпается слой мокрого песка. Следующие действия можно выполнить двумя способами, зависящими от типа грунта и уровня грунтовых вод в месте укладки. Согласно первому способу, каменная плитка укладывается на песчаную основу и плотно прижимается с помощью строительной киянки. Через каждые несколько метров уложенного покрытия, плитка фиксируется специальным раствором. После того как смесь из цемента и песка заполняет зазоры между камнями и окончательно твердеет, дорожку можно считать завершенной.

Второй способ, которым укладывается дикий камень для дорожек, начинается с подготовки бетонного раствора. Этот раствор укладывается плотным слоем по всему периметру участка подготовленной траншеи. Так же, как и в предыдущем случае, каменный материал укладывается с сильным прижатием. Когда между камнем и бетоном установлено жесткое сцепление, щели между отдельными плитами можно заделать жидким цементом.

Несмотря на простоту данных процессов, в их технологическом цикле существуют определенные нюансы, которых необходимо придерживаться. Готовые дорожки для сада должны быть приподняты над уровнем грунта на определенное расстояние. При сильных дождях или резком повышении влажности вода будет не скапливаться между швами, а стекать с дорожки вниз. Защита каменного материала от воды укрепит конструкцию и сделает ее более долговечной. Чтобы края дорожки не деформировались в процессе эксплуатации, их необходимо укрепить по периметру. Для такого укрепления подойдет простая каменная плитка или специальный тротуарный бордюр, вырезанный из природного камня. Также стоит учесть, что некоторые виды каменного материала сильно скользят, и потому их размещение на дорожках может быть небезопасным. Правильная укладка камня на дорожки состоит в соблюдении баланса между гладкостью и шероховатостью, и для этого лучше всего подходит натуральный гранит.

Читайте также:
Электропечь для бани: электрическая печь с парогенератором, котел 220 В, печка, которую можно поливать, варианты для русской парилки и для сауны

Мощение натуральным камнем

Одним из современных дизайнерских решений на приусадебном участке является создание высокохудожественных дорожек для ходьбы. Именно с помощью красивой дорожки достигается гармония между структурными элементами жилого здания и окружающего ландшафта. При обустройстве дорожного покрытия на участках чаще всего используется гранит. Обеспечивая высокую стойкость к деформации, защиту от сезонных воздействий, сохраняя постоянство фактуры и экологичность, он является идеальным материалом для строительства. Поскольку в ландшафтных работах применяется укладка натурального камня , дачный или приусадебный участок, декорированный таким образом, становится похож на уголок живой природы. Природный материал, что применяется в мощении и отделке, связывает жилище и окружающую среду в единый комплекс.

В зависимости от поверхности мощения или нагрузки, которой будет подвергаться грунт в данной местности, к природному камню выставляют определенные требования. Кроме приятного внешнего вида, сделанные из него дорожки должны быть устойчивы к истиранию и воздействию атмосферы. Если вымощенная камнем дорога будет использоваться для въезда или стоянки автомобилей, основание под ней необходимо укрепить бетоном. В случае размещения пешеходной дорожки или площадки для отдыха достаточно подготовить гравийное или песчаное основание.

Экономичным вариантом материала для мощения станут плиты природного дикого камня. Главная роль в организации строительства отдана им по нескольким причинам. Такие плиты стоят сравнительно дешево, а их поверхность является ровной и шероховатой, обеспечивая хорошее сцепление обуви с покрытием. Большой диапазон толщины позволяет применять разные конфигурации каменных плит при разной нагрузке на функциональные поверхности.

Одним из лучших материалов, которые использует укладка природного камня на дорожки, является гранитная брусчатка. Ее правильная геометрическая форма позволяет применять разные способы мощения, комбинируя строгие фигуры с причудливыми узорами в пространстве. Несмотря на то, что механическая обработка брусчатки повышает стоимость покупки материала, ее красота и долговечность от этого не падают. В дачном строительстве применяется три вида гранитной брусчатки: колотая, пилено-колотая, и полностью пиленая.

  • Колотая брусчатка производится путем обтесывания брусков гранита с шести сторон. Камень при этом становится более ровным и приобретает кубическую форму, но его геометрия еще не идеальна;
  • Пилено-колотая брусчатка производится путем обпиливания камня с четырех сторон, и обкола с двух оставшихся. Произведенный таким образом материал по периметру будет идеально ровным, но на фасадных и тыльных сторонах возникнут неровности;
  • Полностью пиленая брусчатка производится путем обпиливания камня со всех шести сторон. При использовании такой брусчатки в мощении дорожек, зазоры между камнями будут почти незаметны.

В индивидуальном строительстве часто применяется материал, подвергшийся фактурной обработке. Шлифованный камень используют при облицовке ступеней и лестниц с целью уменьшения скольжения. Камнем лощеной фактуры облицовывают внешние поверхности фасада домов. «Античная» обработка камня позволяет добиться поверхности, которая будет приятна на ощупь, и не станет скользить под рукой.

Природный камень для дорожек – как сделать садовые дорожки своими руками?

ИНСТРУМЕНТЫ и СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Никто не станет спорить, что лучше всего для мощения садовых дорожек подойдет именно природный камень. Этот материал придаст вашему саду особое очарование, некое сходство с дикой природой. Однако, помимо эстетических функций, природный камень для дорожек – самое практичное покрытие.

Натуральный камень для дорожек – какой материал используют чаще всего?

Чаще всего для оформления покрытия садовых дорожек используют плитняк, вернее, его разновидность – песчаник. Этот натуральный камень для дорожек и площадок встречается в природе во множестве оттенков: серый, серо-зеленый, желтый, рыжий и даже красный! Проще всего найти на строительном рынке светло-серый плитняк. Песчаник относительно недорог, легко обрабатывается обычной болгаркой, абсолютно безопасен для человека и гораздо прочнее керамической плитки. Такое покрытие будет служить даже не несколько десятилетий, а несколько поколений!

Обычно плитняк продается в виде тонких, разнообразных по форме плиточек, толщиной от одного до трех сантиметров. Возможно, вам покажется, что работать с таким материалом довольно сложно, однако на практике освоить укладку садовых дорожек песчаником может каждый, имея хотя бы минимальные представления о технологии работы и довольно простые инструменты, такие как болгарка и мастерок.

Садовые дорожки из природного камня своими руками – подготовка

Чтобы садовая дорожка была уложена на века, под ее основание следует сделать обычную бетонную стяжку. Бетону потребуется несколько дней, чтобы как следует схватиться – если в эти дни жаркая погода, не забудьте его поливать из шланга несколько раз в день, чтобы он не пересох. Лучше всего подождать, пока бетон окончательно застынет, однако если у вас есть достаточно свободного места, вы можете приступать к подготовке.

Читайте также:
Устанавливаем снегозадержатели на крышу своими руками: виды, правила и советы

Плитняк следует тщательно перебрать, отбраковывая слоящийся или слишком тонкий, а также образцы с большими выступами. Затем их следует перемыть, очищая жесткой щеткой от налипшей грязи. Каждую плитку нужно положить на видном месте, чтобы хорошо было видно ее контуры. Перебрав таким образом камни, можно перейти к так называемой сухой укладке. Если это садовая дорожка, определите на ней несколько точек, которые будут хорошо заметны. На одну из этих точки выложите самую красивую, удобной правильной формы плитку.

Толщина камня должны быть максимальной, поскольку на него вы будете равнять остальные плитки по высоте. В противном случае более высокие придется отбраковывать, чтобы не возникало «ступенек», о которые вы и ваши домашние будут то и дело спотыкаться.

Этот центральный образец следует обозначить мелом, подписав цифрой «1». Затем подберите кусок плитняка, который наилучшим образом подойдет по контуру к первой плитке. Они должны смыкаться с минимальным зазором. Второй камень также подпишите соответствующей цифрой и перпендикулярно контуру, по которому будет стык, проведите мелом черточку, которая как бы объединит их примыкающие стороны. На первом возле черточки следует написать более мелким почерком «2», на втором номере мы пишем соответственно «1», обозначив таким образом, с какой плиткой с какой стороны они будут соприкасаться.

В таком же духе подыщите камни №3, 4, 5, 6 и т.д. Возможно, такое занятие покажется вам пустой тратой времени, однако когда клеевой раствор будет застывать, времени на подбор плиток у вас не останется – вот тогда-то вы и скажете спасибо своему упорству. Если необходимо, в процессе подбора подрезайте или подкалывайте их, подгоняя максимально близко друг ко другу. Для подрезки будет достаточно обычной болгарки, однако отрезной круг должен быть специальный, с маркировкой «stone».

Чтобы приклеить натуральный камень для дорожек, забудьте о бетонном растворе. Для этой цели нужен специальный клей. Такой клей достаточно сильно ударит по вашему бюджету, а нужно его много, ведь именно за его счет и будут выводиться на нужную высоту низенькие плитки. Поэтому будет уместна небольшая хитрость с целью экономии дорогостоящего материала – клей, которым будем смазывать площадку, можно разбавить смесью цемента и просеянного песка, в соотношении 1:2 (одна доля клея на две доли смеси из песка и цемента).

Что такое кровля?

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Виды кровли, или Как сделать крышу один раз и на всю жизнь?

Что может быть естественней, чем забота о крыше над головой? Причем в самом прямом смысле: при постройке дома один из самых важных аспектов — правильный выбор типа кровли и материала для нее. От этого зависит способность крыши противостоять ветрам, солнечному воздействию и осадкам, сохранять тепло в доме зимой и обеспечивать прохладу летом. Как выбрать материал для кровли, на какие его характеристики нужно обратить внимание — об этом и пойдет речь в нашей статье.

Какой материал для кровли лучше выбрать?

Кровельные материалы разнообразны. Их выбор во многом зависит от назначения здания (жилой дом, производственное помещение, склад, пристройка) и конкретного архитектурного решения, заложенного еще на стадии проектирования. В проекте определяются такие ключевые параметры кровли, как угол ската, допустимая нагрузка на кровлю и другие, прямо влияющие на возможность применения того или иного материала. Поэтому при выборе кровельного материала необходимо учитывать следующие факторы:

  • Долговечность материала. Итоговый срок службы кровли прямо зависит от долговечности материала, из которого сделано покрытие.
  • Гидроизоляционные свойства. Особо важная характеристика кровельных покрытий.
  • Форма крыши. Многие кровельные материалы рассчитаны на применение только на крышах определенной формы.
  • Эстетичность материала. Говорят, что о вкусах не спорят, однако внешний вид одних кровельных материалов традиционно выигрывает по сравнению с другими. Внешний вид крыши, с учетом цвета и фактуры кровельного материала, должен гармонично сочетаться с видом здания в целом.
  • Соотношение цены и качества. Наиболее универсальная характеристика материала, которую надо учитывать, ориентируясь на стоимость метра кровли и ее потребительские качества.
Читайте также:
Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Ниже мы рассмотрим виды материалов для кровли крыш. К наиболее распространенным типам кровельных материалов следует отнести листовые материалы, мягкую кровлю, штучные материалы.

Кровля из листовых материалов: простота укладки и привлекательная цена

Эти материалы выпускаются в виде жестких листов с заданными параметрами длины, ширины, толщины. Это упрощает производство, облегчает и ускоряет укладку на крыше. Они сравнительно дешевы, поэтому кровли из листовых материалов очень распространены. В виде листов выпускают такие виды кровли, как асбестоцементный шифер, битумные волнистые листы или европейский шифер (ондулин), профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля, композитная черепица.

Асбестоцементный шифер — наиболее традиционный и дешевый кровельный материал. Состоит из цемента и небольшого числа асбестовых волокон, придающих волнистым листам необходимую прочность и огнестойкость. Такой шифер довольно долговечен, морозостоек, водонепроницаем, химически стоек, не проводит электричество, не меняет своих свойств под жарким солнцем. Шиферная кровля не требует дополнительной шумоизоляции и легко ремонтируется. Недостатками асбестоцементного шифера являются его хрупкость, существенный вес, способность частично впитывать воду, однообразный серый цвет и наличие в составе асбеста, имеющего устойчивую репутацию канцерогена.

Ондулин, или еврошифер, также выпускается в виде волнистых листов, однако является более эстетичным, легким и экологически чистым материалом. В состав входит прессованная целлюлоза, пропитанная битумом с добавкой минеральных компонентов. Благодаря использованию естественных красителей листы имеют разную окраску. Поверхность отличается приятной бархатистостью. Материал морозоустойчив, влагоустойчив и не издает лишнего шума при дожде. Ондулин легко режется ножовкой и, благодаря гибкости целлюлозных волокон, может использоваться для крыш сложных конструкций. Его листы сравнительно легки, однако при монтаже крыши на них нежелательно наступать, что несколько затрудняет их установку. Минусом материала является горючесть, ее снижают с помощью специальных пропиток и огнеупорных красок, а также низкая стойкость красителя к ультрафиолету. В жару листы могут размягчаться, хотя форму при этом не теряют.

Профнастил — тонкие профилированные металлические листы, изготовляемые чаще всего из оцинкованной стали. Они могут иметь самый разный цвет, обеспечивая приятный внешний вид; довольно легки и без труда устанавливаются на крыше. При правильном монтаже срок эксплуатации профнастила — до 50 лет, однако повреждение поверхности листа приводит к его коррозии. Минусы покрытия: высокий уровень шума во время дождя, из-за чего требуется дополнительная звукоизоляция, а также способность быстро нагреваться на солнце. Это недорогой материал, особенно часто используемый для крыш хозяйственных построек и производственных помещений.

Впрочем, наиболее современными и удачными по совокупности потребительских качеств среди листовых материалов являются металлочерепица и фальцевая кровля.

Металлочерепица приобрела популярность благодаря отличному внешнему виду и высоким эксплуатационным свойствам. Как правило, это профилированный оцинкованный стальной лист, по форме напоминающий черепицу, со специальным защитным полимерным покрытием на поверхности. Вместо стали может использоваться алюминий — что дороже, но снижает вес и увеличивает устойчивость к коррозии; или медь — что повышает надежность и эстетичность решения.

В нашей стране можно купить металлочерепицу как самых известных зарубежных производителей, таких как Ruukki (Финляндия) и Mera System (Швеция), так и отечественных компаний («Гранд Лайн», «Металл Профиль», «Стинерджи» и др.).

Металлочерепица подходит для различных построек, лишь бы крыша имела заметный наклон. Ее монтаж сравнительно быстр и экономичен, так как используются длинные листы; не требуется укрепления кровли; материал легко режется ножницами для металла. Но укладка металлочерепицы требует некоторой квалификации. Резкие перепады температуры вызывают образование конденсата на внутренней стороне такой кровли, поэтому использование гидроизолирующего материала при установке крыши обязательно. Уход за такой крышей несложен и нередко сводится к проверке крепления саморезов примерно раз в год.

К плюсам металлочерепицы относят отличный внешний вид, огнестойкость и морозоустойчивость, легкость, прочность и долговечность (срок службы измеряется десятками лет). К минусам — слабую теплоизоляцию, недостаточную шумоизоляцию, необходимость тщательно следить за сохранностью защитного слоя во время транспортировки материала или монтажа кровли.

Минимальные цены на металлочерепицу находятся в диапазоне от 250 до 640 рублей за м². При покупке следует тщательно изучить особенности конкретного защитного покрытия: полимер на поверхности металлочерепицы может существенно влиять на долговечность материала, степень выгорания его цвета под солнечными лучами и т.п. Также очень важна толщина металлического листа, из которого изготавливается металлочерепица. Для того, чтобы кровля служила долго, толщина стали должна быть 0,5 мм. Еще очень важным показателем, который влияет на срок службы продукта, является класс цинкования. Мы считаем, что для производства металлочерепицы возможно использование оцинкованного листа только с первым классом цинкования (275г/м²).

Читайте также:
Способы и оборудование для обезжелезивания воды из скважины

Фальцевая кровля отличается надежностью и долговечностью: срок эксплуатации 30–50 лет, порой до 100 лет. Представляет собой листы металла, скрепленные между собой в неразрывное целое с помощью фальцевого крепления специально сделанных загибов по краям этих листов. Крепление листов обеспечивает высокую герметичность кровли, многослойная структура покрытия на поверхности металла — защиту от коррозии, повышение прочности, эстетические свойства и устойчивость краски к воздействию ультрафиолетовых лучей. Нужно помнить, что монтаж фальцевой кровли должен производиться только высококвалифицированными специалистами, обладающими опытом и навыками работы с этим видом кровельного покрытия и имеющими в своем распоряжении специализированное оборудование и инструменты.

В России можно найти металлические листы от зарубежных производителей: ArcelorMittal (Бельгия), Ruukki (Финляндия), Corus (Англия) стоимостью от 500 рублей за м², а также ряда отечественных компаний.

Чаще всего используется оцинкованная сталь, но могут применяться сплавы на основе алюминия, меди, цинка и титана. Хотя сейчас на рынке можно встретить толщину стали 0,3–0,8 мм, использование стали толщиной менее 0,5 мм для фальцевой кровли недопустимо. На срок службы продукта также существенно влияет класс цинкования. Подчеркнем еще раз, что для производства металлочерепицы рекомендуется использовать оцинкованный лист с первым классом цинкования (275г/м²). Производители предлагают широкую цветовую гамму изделий, матовый или глянцевый варианты. При выборе фальцевой кровли следует детально изучить характеристики полимерного покрытия на поверхности металла. Минусы фальцевой кровли — общие для всех металлических поверхностей: низкая тепло- и шумоизоляция, необходимость использования молниеотводов.

Мягкая кровля: монтаж на крышу нестандартной формы и высокое шумопоглощение

Целый ряд кровельных материалов можно объединить понятием «мягкая кровля». Это так называемая гибкая черепица, рулонные материалы: толь, рубероид, битумные и полимерные пленки — наплавляемые и самоклеящиеся. Гибкость и пластичность позволяют их использовать для крыш самых сложных архитектурных форм, включая конические или купольные. Высокая шумозащищенность обеспечивает комфортную тишину даже при самом сильном дожде или граде.

Гибкая, или битумная, черепица состоит из одного или нескольких слоев стеклохолста, пропитанного модифицированным с помощью высокотехнологичных полимерных добавок или окисленным битумом. Она не имеет большой прочности на разрыв, однако очень эластична. Внешний вид и срок эксплуатации улучшаются за счет покрытия поверхности листа мелкой базальтовой или сланцевой крошкой. Это защищает материал от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, улучшает его прочность и сохранность форм, облагораживает внешний вид. Гибкая черепица отличается разнообразием выпускаемых форм и цветов, что делает ее находкой для проявления дизайнерских амбиций.

В продаже несложно найти однослойную и многослойную гибкую черепицу производства компаний «Технониколь», ICOPAL, KATEPAL, CerteenTeed. Минимальная цена составляет примерно 250 рублей за м².

Процесс укладки довольно прост и может выполняться самостоятельно в соответствии с инструкциями производителя. Но укладка производится на сплошную обрешетку, сделанную из многослойной влагостойкой фанеры, плит ОСБ или шпунтованной доски, что заметно увеличивает расходы.

Гибкая черепица обладает водостойкостью, однако ее нежелательно применять при уклоне крыши меньше, чем 12 градусов — из-за возможности затекания воды в стыки. По морозостойкости гибкая черепица уступает материалам на основе металла или керамики, но имеет высокую ремонтопригодность.

Наиболее современным кровельным материалом в этой группе является композитная черепица.

Композитная черепица представляет собой компромисс между гибкой и металлочерепицей, объединяющий преимущества той и другой. Композитная черепица обладает высокой шумозащитой, ветроустойчивостью, а также устойчивостью к перепадам температуры и воздействию солнечных лучей. Она не накапливает статический заряд и имеет респектабельный вид, присущий натуральной черепице.

В основе композитной черепицы лежит металлический лист, покрытый алюминиево-цинковым сплавом, на который наносится слой базальтовой крошки. Покрытие предотвращает коррозию, а натуральная посыпка обеспечивает эстетичность и элегантность материала и защиту металлического листа от нагревания.

Наиболее известные производители композитной черепицы — METROTILE (Бельгия) и ICOPAL DECRA (Бельгия), также ее производит отечественная компания «Технониколь» и еще ряд менее известных зарубежных производителей.

Срок эксплуатации композитной черепицы превышает 150 лет (производители гарантируют не менее 50 лет). Она имеет высокую прочность, малый вес (менее 7 кг на м²), что позволяет сэкономить средства на обеспечении прочности стропил. Монтаж такой кровли сравнительно прост, хотя не слишком быстр из-за меньшего размера черепицы, зато и количество отходов небольшое. Наклон крыши при этом не должен быть меньше 11 градусов.

Цена композитной черепицы находится в диапазоне 800–1500 рублей за м².

Кровля из штучных материалов: долговечность и красота

Штучные кровельные материалы отличаются от листовых, а также и от мягкой кровли. Это самая разнообразная черепица: керамическая, сланцевая, цементно-песчаная. В числе их общих достоинств долгий срок службы и эстетические качества, экологичность, высокая огне-, гидро- и шумозащищенность, а также повышенная ветрозащищенность.

Читайте также:
Учимся выбирать хорошую мебель для создания уюта в прихожей

Из данной группы материалов наиболее удачными по совокупности потребительских качеств можно назвать сразу три вида кровельных материалов.

Керамическая черепица — кровельное покрытие, известное с самых древних времен, производимое путем обжига формованной глины при температуре свыше 1000°С. На рынке представлена черепица самых разных цветов и форм, в том числе известных зарубежных производителей: Roben (Польша-Германия), Laumans (Германия), Braas (Германия), Terreal (Франция), La Escandella (Испания) и другие.

Керамическая черепица экологична, морозоустойчива, имеет хорошую ветроустойчивость, пожаробезопасна. Она обладает гидроизоляционными свойствами (особенно при наличии глазурного или ангобированного покрытия), способствует созданию в доме естественного микроклимата (способность «дышать»), обеспечивает термоизоляцию и устойчивость к воздействию солнечных лучей и агрессивной среды. Благодаря отсутствию электропроводности такая крыша не требует заземления.

Натуральную черепицу можно применять на крышах почти любого типа, она обеспечивает хорошую ремонтопригодность. Оптимальным считается угол наклона крыши в диапазоне от 22 до 60 градусов. Срок службы такой черепицы превышает 100 лет, ее применение сразу придает зданию респектабельность. Стоимость начинается от 1500–2000 рублей за м².

Цементно-песчаная черепица изготавливается из смеси кварцевого песка и цемента с добавлением воды и натуральных красителей. Под высоким давлением черепице придают нужную форму, затем при температуре около 60 градусов происходит сушка. По большинству потребительских качеств такая черепица практически не уступает керамической, за исключением, пожалуй, только разнообразия форм и расцветок, при этом имеет одно преимущество — ее стоимость ниже в 2–3 раза.

Недостатки: не слишком большое разнообразие цветов и форм профиля, отсутствие глазури на поверхности, а также меньшая механическая прочность, из-за чего в процессе транспортировки, погрузки-разгрузки и монтажа следует быть особо аккуратным.

Советы по выбору кровельного материала: семь раз отмерь

Ответ на вопрос, какая кровля лучше, должен определяться конкретными архитектурными решениями, принятыми еще при проектировании здания, климатическими условиями в месте его расположения, приоритетами покупателя (функциональность, респектабельность и т.п.) и его финансовыми возможностями.

Рассмотрим некоторые виды кровли по материалам. Самые легкие материалы, такие как битумные волнистые листы, проигрывают остальным в прочности и ветроустойчивости и должны осторожно (только для вспомогательных построек) применяться там, где можно ожидать шквальных ветров и ураганов.

Если приоритетом является экологические характеристики кровли, то здесь ничто не может конкурировать с керамической черепицей. Наиболее низкую стоимость кровли обеспечивают шифер и профнастил.

Традиционные односкатные и двускатные крыши нетребовательны к виду кровельного материала. Для наиболее сложных типов крыш (купольной, конической, комбинированной и т.п.) разумней всего использовать гибкую черепицу.

Таким образом, сегодня на рынке присутствуют разные виды кровельных материалов (листовые, штучные, мягкая кровля), любой из которых имеет свои плюсы и минусы.

На современном рынке представлено множество кровельных материалов с различными характеристиками и в широком ценовом диапазоне.

Выбор кровельного материала может зависеть от типа крыши, угла наклона,а также климатических условий и назначения помещения.

Металлочерепица отличается относительно простым монтажом, экономичностью и широкой цветовой гаммой.

Для кровли нестандартных форм (купольные, конические) может применяться гибкая черепица.

Покупать кровельные материалы рекомендуется у проверенных поставщиков, предлагающих оригинальный товар и имеющих хорошую репутацию.

Пармон Анна Сергеевна Ответственный редактор

За­ни­мать­ся мон­та­жом кров­ли луч­ше при на­ли­чии хо­тя бы ми­ни­маль­но­го опы­та и, ко­неч­но, не­укосни­тель­но со­блю­дая все ме­ры без­опас­нос­ти. Если опы­та не­до­ста­точ­но, луч­ше до­ве­рить де­ло про­фес­си­о­на­лам или хо­тя бы об­ра­тить­ся к ним за кон­суль­та­ци­ей. А так­же пом­ни­те, что ру­лон­ные ма­те­ри­а­лы слож­но «рас­кра­ивать» в оди­ноч­ку.

Проектирование зданий и сооружений: нормы, правила, стоимость услуг по проектированию

Стеновые материалы: классификация, плюсы и минусы разных видов

Утепление стен дома: изучаем вопрос необходимости

  • Противовирусные препараты: виды и применение
  • Последствия самоизоляции или Как вернуться к привычной жизни
  • Обеззараживание воздуха: как уничтожить бактерии и вирусы
  • Приложения для доставки продуктов на дом: обзор от пользователей
  • Китайская медицина: секреты терапии
  • Процедура банкротства юридических лиц
  • Топ-10 бизнес-школ России
  • Как выбрать соковыжималку для дома
  • Как и чем можно лечить грипп у ребенка?

© 2021 АО «Аргументы и Факты» Генеральный директор Руслан Новиков. Главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» Игорь Черняк. Директор по развитию цифрового направления и новым медиа АиФ.ru Денис Халаимов. Шеф-редактор сайта АиФ.ru Владимир Шушкин.

Кровля

Кровля — оболочка крыши или покрытия здания, подвергающаяся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является отвод дождевой и талой воды. Главными свойствами кровли является лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

Читайте также:
Формы для бетонных изделий своими руками

Кровля состоит из несущего слоя (обрешётки, сплошного настила, стяжки), который держится на несущей конструкции крыши, слоев изоляции и покрытия, охраняющего изоляцию от воздействия окружающей среды. Кровля может быть в разной степени утеплена. С внутренней стороны конструкций крыши может применяться пароизоляция, чтобы избежать негативных последствий конденсата.

Чтобы с кровли на плоских крышах эффективно скатывалась вода, они имеют небольшой уклон.

Так как кровля напрямую подвергается воздействиям окружающей среды, она должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой против агрессивных химических веществ, против солнечной радиации и мороза, не должна подвергаться короблению, растрескиванию, не должна плавиться, нагревшись от солнца. В связи с этим работы по устройству покрытий трудоёмки.

Содержание

Материалы кровли

  • Рубероид — наиболее применяемый материал в плоских кровлях и кровлях с малыми уклонами.
  • Асбесто-цементные листы.
  • Профнастил представляет собой профилированный стальной лист, окрашенный, оцинкованный или с иным покрытием.
  • Листовая оцинкованная сталь используется в фальцевых кровлях, может быть как штучной так и рулонной.
  • Волнистые битумные листы из картона.
  • Деревянные кровли (тёс, дранка, гонт) недорогие по материалу, экологичные, позволяют дышать стропильной конструкции, но требуют высокой квалификации кровельщика.
  • Кровля из натурального камня (Сланцевые), практически неограниченный срок службы.
  • Медь — очень стойкий материал и без дополнительной обработки. Она устойчива к погодным явлениям и прочим воздействиям окружающей среды. На меди образуется покрытие, состоящее в основном из оксидов, которое защищает металл от коррозии.
  • Титан-цинк (или цинк-титан) — современный кровельный материал. Экономически он достаточно выгоден, поскольку дешевле меди, а по своим эстетическим характеристикам приближен к луженой меди. Внешне кровли из титан-цинка и луженой меди будут выглядеть практически одинаково. Срок службы фальцевых кровель из титан-цинка достигает 140 лет и более.
  • Алюминий — надежный и перспективный материал для выполнения кровельных работ. Покрытие листов специальным полимером обеспечивает длительный срок службы и необходимый цвет кровли. Небольшой вес алюминиевой кровли позволяет снизить требования к несущим конструкциям, что снижает стоимость строительства объекта. Срок службы алюминиевой кровли не меньше, чем кровли из меди. Это 100—150 лет.
  • Пергамин — беспокровный материал, получаемый путём пропитки кровельного картона мягкими нефтяными битумами. Применяют его как подкладочный материал.
  • Толь — получают путём пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтёвыми материалами и последующей посыпки его одной или двух сторон минеральным порошком. Используют его при устройстве кровель.
  • Тростниковые, соломенные, дерновые кровли (или из прочих местных материалов).
  • Керамопласт Основой для производства данного продукта служит полимер со специальной добавкой, которая представляет собой природный ингредиент, с великолепными армирующими свойствами.
  • Черепица:
    • Керамическая кровельная черепица, практически неограниченный срок службы. Тяжелая черепичная кровля стабилизирует крышу, гасит шум дождя и ветра. Благодаря большой тепловой инерции черепичная кровля, нагревшись днем на солнце, после его захода медленно и долго отдает накопленное тепло, создавая под кровлей воздушный поток, проветривающий и просушивающий конструкцию крыши. Таким свойством обладает только натуральная черепица.
    • Металлочерепица имитирует керамическую черепицу, но не утяжеляет конструкцию, при этом у неё худшие показатели по теплоизоляции и шумоизоляции (например: во время дождя), способна накапливать статическую энергию, а значит требуется заземление.
    • Битумная черепица (так же: гибкая черепица или мягкая черепица) — это кровельный материал, изготовленный на основе стекловолокна методом пропитки битумом и присыпкой каменного гранулята, много вариантов по цвету и типоразмерам. Черепица проста в монтаже, бесшумна и не имеет свойства накапливать статическую энергию.
    • Цементно-песчаная черепица обладает многими свойствами керамической но значительно дешевле.
    • Композитная черепица (металлочерепица с каменной посыпкой, бесшумная черепица) представляет собой многослойный кровельный лист из стали, с двух сторон покрытый алюцинковым сплавом. В роли декоративного и защитного покрытия выступает крошка из натурального камня, сверху покрытая слоем матовой глазури.

См. также

  • Крыша
  • Проходки для кровли
  • Тент
  • Стропила

Литература

  • Авторский коллектив д-р. арх. проф. М. С. Туполев, доц. А. Н. Шкинев, проф. А. Н. Попов, канд. арх. доц. А. А. Попов, канд. техн. наук доц. Ю. Л. Сопоцько, канд. арх. доц. Т. И. Кириллова, канд. арх. В. Н. Карцев, канд. арх. О. В. Коретко, инж. И. А. Браунсдорфер, канд. техн. наук В. В. Беспалов, инж. В. М. Кунин Конструкции гражданских зданий / под редакцией М. С. Туполева, научный редактор – арх. Г. А. Довжик. — Москва: Издательство литературы по строительству, 1968. — 239 с.
  • С. И. Вайдман, Л. Ф. Теверовский, Д. В. Яковлев Строительные конструкции. — Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1970. — 344 с.

Ссылки

  • Кровля — БСЭ
  • Конструкция кровли // Эрнст Нойферт. «Строительное проектирование» / Ernst Neufert «BAUENTWURFSLEHRE»
Читайте также:
Что включает в себя техническое обследование зданий и сооружений

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Кровков Иван
  • Кровная связь

Полезное

Смотреть что такое “Кровля” в других словарях:

Кровля — верхний элемент крыши (покрытия), защищающий здание от проникновения атмосферных осадков. Источник: ТСН 31 322 2001: Рулонные и мастичные кровли жилых и общественных зданий. Ханты Мансийский автономный округ … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

КРОВЛЯ — КРОВЛЯ, кровли, род. мн. кровель, жен. 1. Крыша (книжн.). Плоская кровля татарской сакли. 2. Настил крыши, покрывающий стропила (архит.). Черепичная кровля. Железная кровля. ❖ Под кровлей чего или какой (книжн.) в жилище, в доме. Под родной… … Толковый словарь Ушакова

КРОВЛЯ — жен. обвершка строенья или крыша; встарь также крышка сосуда; архан. верхняя корка на хлебе, пироге и пр. Кровля или крыша состоит из лежней, балок, матиц, в концы которых ставятся сотропила, треугольник, с поперечною связкой и иногда еще с… … Толковый словарь Даля

кровля — стреха, крыша над головой, угол, жилище, пристанище, кров, приют, кровелька, зде, дом, квартира, крыша, гнездо Словарь русских синонимов. кровля 1. см. крыша. 2. см. жилище … Словарь синонимов

Кровля — Кровля здания, сооружения, верхнее ограждение (оболочка) крыши или покрытия здания (сооружения), непосредственно подвергающееся атмосферным воздействиям. Состоит из водоизолирующего слоя и основания (обрешётки, сплошного настила, стяжки),… … Архитектурный словарь

кровля — Верхняя гидроизолирующая часть крыши или покрытия [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] кровля Верхний элемент покрытия здания, предохраняющий его от проникновения атмосферных осадков. [РД 01.120.00 КТН… … Справочник технического переводчика

КРОВЛЯ — в строительстве верхний водонепроницаемый слой (оболочка) крыши здания из толя, рубероида, битумных и других мастик, асбестоцементных плиток и листов, листовой стали, черепицы и т. п … Большой Энциклопедический словарь

КРОВЛЯ — КРОВЛЯ, и, род. мн. вель, жен. Крыша, настил на обрешётке. Железная, черепичная, камышовая к. | уменьш. кровелька, и, жен. | прил. кровельный, ая, ое. Кровельное железо. Кровельные работы. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 … Толковый словарь Ожегова

КРОВЛЯ — 1. В геологии поверхность, ограничивающая пласт (слой) сверху при его нормальном залегании (стратиграфически верхняя поверхность пласта); 2. В горном деле пустые п., расположенные над пластом (жилой, рудной залежью) полезного ископаемого. Син.:… … Геологическая энциклопедия

Кровля — Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. Источник: СНиП II 26 76 EdwART. Словарь терминов и определений по средствам охранной и пожарной защиты, 2010 … Словарь черезвычайных ситуаций

кровля — кровля, род. мн. кровель … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Крыша: виды, особенности, нюансы выбора

Зачастую, говоря о выборе крыши, имеют в виду только кровельное покрытие, а говоря о кровле, подразумевают крышу в целом. И хотя такая подмена понятий вполне допустима, все же исходные значения у терминов разные. И если выбор типа кровли пусть и нежелателен, но допустим уже в процессе строительства, то сама крыша, как один из важнейших конструктивных элементов дома, должна тщательно просчитываться и проектироваться. В данном материале рассмотрим основные типы крыш, составляющие конструкции и особенности выбора.

Содержание

  • Крыша – это…
  • Основные типы крыш
  • Устройство крыш
  • На что обратить внимание при выборе крыши

Что такое крыша

Крыша – верхний элемент в конструкции дома, выполняющий основную защитно-декоративную функцию. Она не только защищает дом от всех внешних влияний и предотвращает отток тепла, но и обеспечивает привлекательность здания за счет формы, габаритов и кровельного покрытия. Крышу еще называют пятым фасадом, подразумевая именно ее эстетические параметры, в идеале, соответствующие выбранному архитектурному стилю. Иногда именно крыша «вытягивает» скучную типовую коробку, например, за счет высоты, непропорциональных скатов или удлиненных свесов.

Что касается разницы между крышей и кровлей, то конструктивно, крыша, это сложная, сборная система из различных элементов.

А кровля – именно финишное покрытие крыши с защитно-декоративными функциями. И, как уже говорилось, в обиходе эти понятия взаимозаменяемые. Но если крыша без кровли под временным покрытием (баннеры, рубероид, пленки и др.) при необходимости простоять может, то полноценная кровля отдельно от крыши невозможна в принципе.

Большинство кровельных материалов универсально и подходит практически под все виды крыш, варьироваться будет только сложность работ и количество отходов, то есть – цена вопроса. Однако есть и покрытия, требующие особого конструктива, закладываемого в проект, поэтому в любом случае, оптимальный вариант, когда и тип кровли определяется сразу, на этапе проектирования, особенно, если речь о больших домах и сложных крышах.

Читайте также:
Трос для прочистки канализационных труб: как пользоваться сантехническим приспособлением для чистки стоков своими руками

На практике же и дома до сих пор сплошь и рядом строят без проекта, «из головы», что уж говорить о крышах, но при таком подходе увеличивается риск получить недострой разной степени готовности. Тем более что при нынешнем обилии специализированных графических редакторов и онлайн-калькуляторов, даже не самый продвинутый пользователь в состоянии выполнить хотя бы примитивный эскиз и просчитать нагрузки, было бы желание.

Основные типы крыш

Все крыши условно можно поделить на два основных типа:

  • плоские;
  • скатные.

Плоские крыши

Многослойные горизонтальные конструкции практически без уклона, 1-2⁰ (до 4⁰) необходимые для отвода осадков визуально практически незаметны. Подразделяются на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, актуальны для домов в современном и минималистском стиле. При кажущейся простоте конструкции, сложность реализации обусловлена повышенными требованиями к гидроизоляции.

Скатные крыши

Внутри категории подразделяются на несколько разновидностей, отличающихся количеством и геометрической формой скатов и уровнем сложности реализации.

  • Односкатная крыша – в исходном варианте самый упрощенный подвид, представленный одной наклонной плоскостью, опираемой на несущие стены, расположенные на разном уровне по высоте. Угол наклона ската варьируется в диапазоне от 10 до 60⁰, оптимальным считается уклон односкатной крыши в 30-35⁰. Для повышения декоративности односкатной крыши конструкцию усложняют, несколько закругляя, изгибая плоскость или комбинируя направленность.

  • Двускатная (щипцовая) крыша – одна из самых распространенных конструкций, состоит из двух наклонных плоскостей, разделенных коньком (ребром). В этом типе конструкции появляются фронтоны – боковые части стен в виде треугольников, формируемые из основных стеновых материалов или отличных от них. В зависимости от архитектурного замысла, скаты могут быть как одинаковыми, образовывая в поперечнике равнобедренный треугольник, так и с разными углами наклона и длиной свеса. Минимально допустимый угол наклона скатов – 20⁰, оптимальный – 40-60⁰.

Остальные подвиды, за исключением нестандартных конструкций, являются производным двускатной крыши.

Четырехскатные (вальмовые или шатровые) крыши образуются из двухскатных крыш. Их фронтоны срезаются наклонными плоскостями на всю высоту. Треугольные скаты шатровых крыш называются вальмами. Полувальмовые крыши отличаются от четырехскатных тем, что наклонными плоскостями у них срезаются лишь часть фронтонов. Четырехщипцовые крыши образуются от соединения четырех двускатных плоскостей.

Если под крышей запланирован не чердак, а жилое помещение, сезонное или круглогодичного проживания (отапливаемое), строится крыша мансардного типа. Она может быть как упрощенной двускатной, так и вальмовой, и полувальмовой, ее особенностью является не форма скатов, а наличие теплоизоляции в кровельном пироге. Зачастую при нехватке жилой площади в мансарду преобразуют холодный чердак или выполняют капитальную реконструкцию, надстраивая мансардную крышу с большей квадратурой.

К оригинальным же крышам можно отнести круглые (купольные, конические) – они возводятся преимущественно на домах круглой формы, а так же над башенками, на домах с «замковой» архитектурой. От обычных, скатных, они отличаются не только формой, но особым строением стропильной системы.

Устройство крыш

Крыша – многослойная сборная конструкция, даже если речь об односкатном типе. За редким исключением, когда основанием плоской эксплуатируемой крыши является железобетонная плита перекрытия, состоит из следующих базовых элементов.

  • Мауэрлат – необходим для жесткой фиксации крыши к основанию и равномерного распределения точечных нагрузок от элементов конструкции на стены. Представляет собой силовую раму, располагаемую по верхнему контуру несущих стен. В деревянных и брусовых домах в качестве мауэрлата выступает верхний венец, в каркасных, верхняя обвязка, в остальных – антисептированный деревянный брус, сечением 100х150 мм, 150х150 мм. Также допустимо применение в качестве мауэрлата сдвоенной доски (50×150 мм).
  • Стропильная система – несущий силовой каркас, определяющий форму крыши, сформированный из наклонных балок (лаг), вертикальных стоек и подкосов. Собирается как из отдельных деталей по месту, так и из готовых стропильных ферм, заводского изготовления или самодельных. В частных домах стропильная система преимущественно деревянная, исключение составляют металлические каркасные конструкции (ЛСТК). Важнейшим параметром стропильной системы является расстояние между стропилами (шаг).

Шаг установки стропил зависит от сечения используемой доски (бруса) и длины стропильного элемента, так же расчетной величины нагрузок для данного региона. Данные, представленные в таблице, не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых кровель. В таблице даны значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для среднеевропейской зоны. Также данные таблицы подготовлены с учетом ассортимента пиломатериалов, которые выпускают российские предприятия, согласно ГОСТ 24454-80 (Необработанная древесина).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: